Слабые места ваз 2107: Советы покупателям

Содержание

Слабые места кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107

Ваз 2101

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны. Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков. Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Сгнившее днище

Конструкция ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Покрытие автомобиля жидким стеклом позволит сохранить вашу машину яркой и свежей. Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Собираетесь приобрести машину? Полезные советы есть в статье по ссылке.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.


Геометрия кузова

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Зачистка

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки. Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

  • Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла. Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность. Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
  • Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
  • Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы


Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации. Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению. Сам процесс не сложен:

  • Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
  • В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.


Пайка

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя. Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова. Данная операция популярна у реставраторов.

Напайка

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла. Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

  • Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).


Заплата в полу

  • Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Заплата порога

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Главная проблема автомобилей Лада (и еще несколько, поменьше) — журнал За рулем

Мнение эксперта «За рулем»: чего больше всего не хватает вазовским автомобилям, чтобы догнать мировой автопром.

Это раньше все отличия моделей Жигулей были в количестве и форме фар, литраже и мощности мотора и оформлении салона. Весь силовой каркас кузова — от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 — был одинаковым. Соответственно, одинаковой была и вместимость. Особняком стояли универсалы, но и там отличия начинались только за спинкой заднего сиденья. Потом появилась «восьмерка» и ее последующие модификации. Была еще Нива. Но все равно выбор был невелик, а сейчас под брендом Лада выпускается множество автомобилей на разных платформах.

В чем проблема вазовских машин?

Материалы по теме

У большинства автомобилей ВАЗа есть одно слабое место — двигатель. Разработанный в конце семидесятых годов прошлого века не без помощи специалистов фирмы Porsche, мотор тогда производил очень хорошее впечатление. С тех пор прошло 40 лет. Большинство автопроизводителей сменили по нескольку семейств двигателей. А ВАЗ до сих пор держится за блок цилиндров с принятым еще тогда межцилиндровым расстоянием.Это расстояние недостаточно для создания моторов большого литража. По крайней мере для двухлитрового точно не хватит. Много раз меняли навеску, включая головки блока цилиндров. Рабочий объем с изначального 1,3 л увеличили до 1,8 л. Но каким способом получили мотор 1.8 — уменьшили радиус шатунной шейки коленвала так, что радиус кривошипа увеличился. Это наименее затратный способ, который привел к снижению надежности двигателя.

Дело в том, что большинство моторостроителей при увеличении рабочего объема и, соответственно, мощности мотора старается применить более массивные коренные и шатунные подшипники и увеличить перекрытие шеек коленвала. Перекрытие — это величина проекции шатунной шейки на коренную при взгляде вдоль оси вала. А на топ-моторе ВАЗа рабочим объемом 1,8 л перекрытие, наоборот, уменьшили, чтобы заготовку вала оставить прежней.

До недавних пор, когда у всех моторов ВАЗа при обрыве ремня ГРМ клапаны встречались с поршнями, это был главный бич моторов. Сейчас двигатели 1.6 сделали невтыковыми. Но и теперь можно встать в чистом поле из-за выхода из строя ремня ГРМ или водяного насоса. Ведь проблема некачественных комплектующих по-прежнему актуальна. Да, капиталить движок в этом случае не придется, но и сменить ремень в поле способен лишь один из сотни современных автолюбителей.

Ладе Весте, на мой взгляд, нужны мощные моторы (до 140 л.

с.), шестиступенчатая механика и надежный классический автомат.

Ладе Весте, на мой взгляд, нужны мощные моторы (до 140 л.с.), шестиступенчатая механика и надежный классический автомат.

Lada Vesta

Веста заслуженно считается флагманом среди вазовской продукции: она вместительная, особенно в кузове универсал, с удобным салоном. надежной и энергоемкой подвеской, достойным дорожным просветом. На мой взгляд, все недостатки кроются под капотом, но они вылезают не сразу. Моторам не хватает мощности и надежности. Да и вазовская коробка передач изрядно устарела и шумновата в работе.

Lada XRAY

Иксрей — перелицованный Renault Sandero Stepway. После многочисленных модернизаций получился довольно самобытный автомобиль, по многим параметрам более удобный, чем прародитель. К моторной гамме претензий меньше, чем в случае с Вестой. Хотя бы потому, что в гамме модификаций есть XRAY Cross с ниссановским мотором h5M. Правда, в этом случае в нагрузку вам достанется, пожалуй, самый ненадежный вариатор из всех произведенных фирмой Jatco. Так что либо вазовский мотор, либо строптивый вариатор — выбирайте. Меня не устраивают оба варианта.

Lada 4×4 

Материалы по теме

Новую машину с постоянным полным приводом за такие деньги больше не сыскать. Владел такой машиной несколько лет сам, ездил в дальние поездки и колесил по горам Кавказа. Проникся уважением к машине и к себе. К машине — за выносливость, возможность двигаться до последнего, к себе — за регулярные диагностику и ремонт.

Двигатель здесь еще более древний, с цепным приводом ГРМ, — прямой потомок силового агрегата вазовской «копейки». Многочисленные модернизации не дали двигателю особой надежности и, главное, должной мощности. Для полноприводного автомобиля массой хорошо за тонну двигатель должен иметь не меньше 120 л.с. Для сравнения, сходной мощностью располагает Hyundai Solaris. Но такой мощности не выдержит трансмиссия Лады 4х4 — ее нужно будет полностью переработать. А под трансмиссию и двигатель надо менять и кузов. Замкнутый круг.

Мое мнение: пусть русская машина 4х4 будет, но ровно до тех пор, пока не появится достойная замена.

Мое мнение: пусть русская машина 4х4 будет, но ровно до тех пор, пока не появится достойная замена.

Lada Largus

Материалы по теме

Лада Ларгус — суть перелицованный универсал Dacia Logan MCV. Этот автомобиль мне по душе почти безоговорочно. Машина, сразу после появления в 2012 году, понравилась нашим автолюбителям, да и коммерсантам тоже.

Конструкторы Renault сумели создать на платформе В0 автомобиль, способный увезти либо семь человек, либо гигантское количество вещей. За счет длинной колесной базы Ларгус очень устойчив на дороге. Подвеска энергоемкая, как у всех логанообразных. Моторы поначалу ставили сверхнадежные французские К4М и К7М.

Именно такой автомобиль я до сих пор эксплуатирую в качестве служебного. За три года эксплуатации я еще больше полюбил и платформу В0, и кондовые, не очень мощные, но надежные французские моторы. Словом, такой автомобиль я бы купил и в личное пользование без толики сомнений.

Lada Granta

Гранта — это перелицованная Калина, а Калина — прямой потомок раннего переднеприводного семейства вазовских автомобилей. Но то, что было хорошо в 80- 90 годы прошлого века, на исходе десятых годов века нового никуда не годится.

Материалы по теме

Силовой каркас передней части кузова лишен подрамника —этого непременного атрибута современных автомобилей. Отсюда и недостатки: управление машиной расхлябанное, неточное, да и вибрации передаются на кузов гораздо больше. Рычаги передней подвески прикручены прямо к кузову.

А чего стоит рулевой механизм, прикрепленный к моторному щиту на хомутах с резиночками! Ощущения на рулевом колесе — не передать, пока сам не попробуешь. Кстати, чувство цельности, собранности рулевого управления от ранних ВАЗ-2108 было намного выше, чем от современных Грант с их электроусилителями. Безопасность такого кузова находится на очень низком уровне, хорошо хоть, подушки появились. Проще говоря, силовой каркас кузова безнадежно устарел и должен быть заменен более современным. А это, считай, новая машина. Ну и, само собой, на Гранты ничего другого не ставят, кроме вазовских моторов, а свое отношение к ним я уже выразил.

***

Итак, лучший автомобиль в семье — это Лада Ларгус. А самым устаревшим по конструкции автомобилем из Тольятти считаю Ладу Гранту. Ей нужна скорейшая замена.

Фото: АВТОВАЗ

Слабые места инжекторной проводки ВАЗ — A116.RU — Казань

Слабые места инжекторной проводки автомобилей ВАЗ

Как в любой машине, в продукции Автоваза присутствуют врожденные недостатки. Проводка системы управления двигателем постоянно  дорабатывается заводом – причем иногда действительно в направлении повышения надежности.

Слабые места, куда нужно смотреть в первую очередь.

Разъем датчика положения коленчатого вала ДПКВ. Даже не сам разъем, а провода, которые к нему подходят. Если провод ДПКВ не закреплен к кронштейну на нижнем болте крышки ремня ГРМ или хомутом к специальному ушку крышки – от постоянной вибрации и перемещений кузова относительно мотора переламываются провода. Часто ломаются жилы проводов под изоляцией – снаружи эти провода производят впечатление целых. Так же незакрепленный провод ДПКВ может касаться раскаленного выпускного коллектора – отчего плавится изоляция и происходит замыкание сигнальных проводов между собой или массой через экран провода.

 

Разъем датчика скорости. Достаточно часто в районе разъема датчика скорости провода трутся об коробку передач или очень сильно изогнуты. В результате сильного изгиба повреждается изоляция проводов. Датчик скорости находится в низу мотора – его довольно часто заливает водой из луж. Кроме этого неаккуратные автовладельцы периодически проливают тосол или тормозную жидкость, которые могут попасть на поврежденный участок провода. Медные проводники от этого окисляются и превращаются в труху.

Проводка жгута форсунок. Довольно часто провода лежат на топливной трубке, присоединенной к топливной рампе. От вибрации провода перетираются и замыкают на массу.

На 16-клапанных авто проводка форсунок зажата между фильтром и ГБЦ — тоже перетирается.

 

Если у вас что-то подобное — не поленитесь — заранее сделайте вот так — правильно.

Проводка индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанных моторах. Перетирается об ГБЦ или об хомут патрубка радиатора  в районе корпуса воздушного фильтра – там очень тесно. В случае замыкания сигнального провода на массу катушка плавится в колодце.

Крепление массы инжекторной проводки.

В 2114 это два коричневых провода, уходящие под тоннель подвода теплого воздуха к задним сиденьям, куда-то под коврик и шумоизоляцию. Там внутри место контакта с кузовом может оказаться хорошо прокрашенным.  Или может ослабнуть гайка крепления или саморез (!). В любом случае – эти два коричневых провода желательно разделить и закрепить в двух разных точках – для минимизации воздействия вентилятора на питание системы управления (поясняю – если при включении вентилятора машина  живенько на это откликается – вам это нужно сделать).

В 2110 крепление массы находится на кронштейне под панелью в районе правой ноги водителя. Часто гайка на 10 не затянута. Кроме этого, очень плохой контакт между этим кронштейном и грудиной кузова – кронштейн притягивается гайкой к кузову через слой шумоизоляции. Очень сильно плохой контакт с грудиной влияет на поведение стрелки температуры на панели приборов. Панель пищит, стрелка зашкаливает – а температура в норме. Европанели 2112 этим болеют.

Контакт питания системы управления на плюсовой клемме аккумулятора. Должен крепиться ОТДЕЛЬНЫМ болтом к клемме. Часто прикреплен под затяжной гайкой клеммы, или на этот контакт навешано много разного типа музыки или сигнализации.

Проводка датчика температуры охлаждающей жидкости. Корпус воздушного фильтра часто лежит на разъеме датчика и рвет короткие провода. Если постоянно крутит вентилятор – смотреть там!

Разъем клапана адсорбера

на Калинах – клапан крепится сзади корпуса воздушного фильтра —  очень часто отрывается провод под корень.

основные слабые места и борьба с ними (видео)


Print this article Font size 16

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

  • Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
  • Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
  • Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
  • Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.


Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

  1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
  2. Снимите все двери.
  3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
  4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
  5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
  6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
  7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
  8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
  9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
  10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
  11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
  12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
  13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.


Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2109

* ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ Пуск двигателя Электронная противоугонная система Управление коробкой передач Движение автомобиля Торможение и стоянка Эксплуатация нового автомобиля Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля Уход за кузовом Хранение автомобиля ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ * Раздел 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Технические характеристики автомобилей Органы управления Управление вентиляцией и отоплением салона

* Раздел 2. ДВИГАТЕЛЬ СИЛОВОИ АГРЕГАТ Снятие и установка силового агрегата Разборка и сборка силового агрегата ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Разборка двигателя Сборка двигателя Обкатка двигателя после ремонта Проверка двигателя на автомобиле после ремонта БЛОК ЦИЛИНДРОВ Особенности устройства Проверка технического состояния и ремонт ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА Особенности устройства Подбор поршня к цилиндру Разборка и сборка Проверка технического состояния КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК Особенности устройства Проверка технического состояния и ремонт ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ Особенности устройства Регулировка зазоров в механизме привода клапанов Снятие и установка головки цилиндров на автомобиле Разборка и сборка головки цилиндров Проверка технического состояния и ремонт РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ И ЕГО ПРИВОД Особенности устройства Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена ремня привода распределительного вала Замена сальника распределительного вала Проверка технического состояния СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Особенности устройства Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости Замена охлаждающей жидкости Насос охлаждающей жидкости Термостат Радиатор и расширительный бачок СИСТЕМА СМАЗКИ Особенности устройства Замена масла Масляный насос Промывка деталей вентиляции картера двигателя СИСТЕМА ПИТАНИЯ Особенности устройства Воздушный фильтр и терморегулятор Топливный бак ТОПЛИВНЫЙ НАСОС КАРБЮРАТОР Особенности устройства Снятие и установка карбюратора на автомобиле Разборка карбюратора Очистка и проверка технического состояния деталей карбюратора Сборка карбюратора Регулировка и проверка карбюратора СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

* Раздел 3. ТРАНСМИССИЯ СЦЕПЛЕНИЕ Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Особенности устройства Регулировка привода сцепления Снятие и установка сцепления и его привода Проверка технического состояния и контроль сцепления КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Особенности устройства Снятие и установка Разборка коробки передач Проверка технического состояния деталей Сборка коробки передач ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС Возможные неисправности, их причины и методы устранения Особенности устройства Снятие и установка Разборка и сборка

* Раздел 4. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения Особенности устройства Определение технического состояния деталей подвески на автомобиле Снятие и установка передней подвески Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески на стенде РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ Разборка и сборка телескопической стойки Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна Разборка и сборка верхней опоры стойки подвески Проверка технического состояния ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Возможные неисправности задней подвески, их причины и методы устранения Особенности устройства Снятие и разборка задней подвески Разборка и сборка амортизаторов Проверка технического состояния Сборка и установка задней подвески

* Раздел 5. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Проверка зазора между упором рейки и гайкой Разборка, проверка технического состояния и сборка Замена заклепок эластичной муфты вала руля

* Раздел 6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА Возможные неисправности тормозной системы, их причины и методы устранения Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ Проверка трубопроводов и соединений Проверка работоспособности вакуумного усилителя Регулировка привода тормозов Регулировка стояночной тормозной системы Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле Удаление воздуха из гидропривода Замена тормозной жидкости ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Снятие и установка ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Снятие и установка Разборка и сборка Проверка деталей перед сборкой Проверка герметичности главного цилиндра РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Снятие и установка Проверка и регулировка привода регулятора давления Разборка, проверка деталей и сборка Проверка регулятора на стенде ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА Снятие и установка Разборка и сборка Проверка технического состояния деталей Проверка биения тормозного диска Замена тормозных колодок ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА Снятие и установка Разборка и сборка колесных цилиндров Проверка деталей Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде СТОЯНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Снятие и установка Проверка деталей

* Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОВОДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Монтажный блок АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения Техническая характеристика Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние Проверка уровня электролита Проверка степени разряженности батареи Зарядка аккумуляторной батареи ГЕНЕРАТОР Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения Техническая характеристика Особенности устройства Контрольные проверки генератора Ремонт генератора СТАРТЕР Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения Техническая харатеристика Особенности устройства Проверка стартера на стенде Проверка работоспособности Испытание в режиме полного торможения Испытание на режиме холостого хода Проверка тягового реле Реле включения стартера Ремонт стартера СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Особенности устройства Установка момента зажигания Проверка приборов зажигания на стенде Свечи зажигания Выключатель зажигания Проверка элементов для подавления радиопомех Ремонт приборов зажигания ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Возможные неисправности освещения и световой сигнализации, их причины и методы устранения Особенности устройства Регулировка света фар Замена ламп Гидрокорректор фар Подрулевой переключатель Реле включения фар Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА Возможные неисправности очистителя и омывателя ветрового стекла, их причины и способы устранения Особенности устройства Снятие и установка очистителя ветрового стекла Разборка, сборка и проверка технического состояния моторедуктора очистителя Данные для проверки моторедуктора Реле очистителя ветрового стекла Электромагнитный клапан омывателя ОЧИСТИТЕЛИ ФАР И ЗАДНЕГО СТЕКЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ Возможные неисправности электродвигателя отопителя. их причины и способы устранения Особенности устройства Данные для проверки электродвигателя вентилятора отопителя ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР1) Данные для проверки электродвигателя КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Возможные неисправности контрольных приборов, их причины и способы устранения Особенности устройства Снятие и установка комбинации приборов Разборка и сборка комбинации приборов Методика поиска неисправностей приборов Проверка приборов Проверка датчиков контрольных приборов СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КАРБЮРАТОРА Проверка блока управления РАДИООБОРУДОВАНИЕ Установка антенны 15.7903 Установка громкоговорителей Установка радиоприемника

* Раздел 8. КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА РЕМОНТ КАРКАСА КУЗОВА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА ДВЕРИ КАПОТ. БАМПЕРЫ. ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. СИДЕНЬЯ ОТОПИТЕЛЬ

* Раздел 9. ВАЗ-2109. МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2109 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21093 Противотуманные фары Электростекпоподьемники передних дверей Данные для проверки моторедуктора электростеклоподьемника* Система блокировки замков дверей Маршрутный компьютер КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ (БСЮ Особенности устройства МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Возможные неисправности микропроцессорной системы управления двигателем, их причины и методы устранения Особенности устройства Методика поиска неисправностей в системе зажигания Проверка на стенде Микропроцессорная система управления двигателем с контроллером МС4004 АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМАМИ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ СОГЛАСНО НОРМАМ США 1983 г. (с комплектующими Считывание колов Стирание колов Особенности ремонта двигателя Снятие и установка силового агрегата Разборка и сборка двигателя Блок цилиндров Шатунно-поршневая группа Особенности ремонта системы питания Электробензонасос Топливный фильтр Датчик массового расхода воздуха Дроссельный патрубок Регулятор холостого хода Топливная рампа с форсунками Контроль давления подачи топлива Система улавливания паров бензина Электрооборудование Система обогрева передних сидений Автомобиль 21093-05 Выключатель зажигания Генератор Контрольные проверки генератора Возможные неисправности, их причины Ремонт генератора Стартер Система зажигания Освещение и световая сигнализация Очиститель и омыватель ветрового стекла Очистители и омыватель заднего стекла Очистители фар Электродвигатель вентилятора отопителя Комбинация приборов Блок индикации бортовой системы контроля Маршрутный компьютер Система управления электромагнитным клапаном карбюратора

* Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ Моменты затяжки резьбовых соединений Специальный инструмент для ремонта и технического обслуживания Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Основные данные для регулировок и контроля Шины и колеса допускаемые к установке при эксплуатации автомобиля

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

  • Проводится сверка размеров по диагонали;
  • Проверяется текущее состояние стоек машины;
  • Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
  • Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
  • Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.
Контрольная точка Паспортные размеры Допустимое отклонение (+/-)
Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши 1345 миллиметра 5 миллиметров
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога 1000 миллиметров 5 миллиметров
Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии 963 миллиметра 5 миллиметров
Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши 1112 миллиметра 5 миллиметров
Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога 860 миллиметров 5 миллиметров
Длинная диагональ задней боковой рамы окна 706 миллиметров 3 миллиметра
Короткая диагональ задней боковой рамы окна 383 миллиметра 3 миллиметра
Диагональ капота 1610 миллиметров 5 миллиметров
Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота 712 миллиметров 5 миллиметров

Замена масла

Итак, открыв капот мы можем увидеть первый и самый заметный элемент, что включает в себя гидроусилитель руля. В целом, остальные же элементы уместились в корпусе рулевого редуктора и более не распространены по подкапотному пространству и кузову автомобиля. Также нам сразу же понадобится какая-то емкость, в которую мы будем сливать уже отработанную жидкость. Подойти может все что угодно, хоть ведро, хоть канистра. Не рекомендуем вам выбрасывать слитое масло, оно вполне пригодится в каком-то мелком ремонте просто для смазки. Подливать его в уже новое масло ваше ВАЗ 2114 ни в коем случае нельзя: масло должно быть однородным. Также нужно дать остыть двигателю автомобиля, чтобы все остыло и масло, если попадет к вам на руки, не обожгло вам кожу.

Теперь нам нужно слить масло из расширительного бачка. Для этого нужно откупорить крышку и аккуратно вытащить шланг, который торчит в нижней части бачка.

На его место сразу же нужно вставить тот шланг, что опущен в емкость, что мы заранее приготовили для слива уже отработанной жидкости. Теперь под действием силы тяготения масло будет потихоньку сочиться в нашу емкость.

Следующим шагом будет запуск двигателя, и сразу же нужно начать вращать руль из стороны в сторону, для того чтобы насос начал перекачивать масло по системе через бачок, а из него мало будет выливать в емкость. Делать эту процедуру нужно до того момента, пока гидроусилитель руля не перестанет работать и руль не встанет. Таким образом, вышло, что в рулевой системе ВАЗ 2114 не осталось жидкости.

Теперь нужно сразу же переступать к заливке нового масла. Мы должны заглушить мотор и вернуть на место тот шланг, что был изначально в нижней части бачка. Заливаем две трети уровня бачка масла и запускаем мотор. Теперь нужно снова вращать руль из стороны в сторону, чтобы гидроусилитель руля прокачался маслом и воздух из системы вышел.

Вот и все, именно так проходит замена рабочей жидкости в усилителе автомобиля ВАЗ 2114. Как видим, нет в этом ничего сложного, вполне можно справиться самостоятельно и даже без помощников. Масло нужно выбирать тщательно, чтобы оно идеально подходило именно к устройству этого автомобиля.

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

  • Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
  • Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
  • В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
  • Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;


Процесс демонтажа

  • Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
  • Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
  • Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
  • Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
  • Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.


Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

  1. Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
  2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
  3. Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
  4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Проблемы, возникающие в начале пути

Самые неприятные поломки — это те, которые возникают в пути, когда ты их совсем не ждёшь. Потому важно возить в багажнике хотя бы минимальный набор инструментов, а также домкрат и буксировочный трос. Тогда можно будет устранить мелкую поломку на месте своими руками, а со значительной — добраться до ближайшей точки основного ремонта.

Наиболее распространённая проблема большинства отечественных машин: двигатель не заводится.

Сразу ответить на вопрос «почему» — не получится, ведь причин может быть несколько.

ПочемуЧто делать
Неисправность непосредственно в системе зажигания.Проверяется наличие искры на свечах, датчик хода, надежность подключения контактов и высоковольтных проводов, в особенности центрального высоковольтного кабеля (для карбюраторной модели). В случае с инжекторной вариацией 21093i в первую очередь следует проверить работоспособность датчиков, которых в системе целых пять.
Проблемы с топливной системой.Убедившись в наличии топлива в баке, следует проверить поступление горючего ручной подкачкой бензонасоса (в случае с карбюратором) или же убедиться в работоспособности вышеуказанного — на слух при включении зажигания (для инжекторного двигателя).
Банальный засор.Он также заблокирует поступление бензина в систему и может воспрепятствовать нормальному пуску двигателя.

Такие проблемы чаще всего подстерегают нас в пути. Это список основных пунктов, но он далеко не полный. Причин может быть значительно больше.

Сколько весит двигатель ваз 2106 » Драйв

Масса двигателя автомобиля ВАЗ:

Модель Рабочий объём, см 3 Мощность, л.с. Масса, кг
ВАЗ 11183-1000260 1596 82 112
ВАЗ 11194-1000260 1390 89 112
ВАЗ 2103-1000260 1450 71,4 120,7
ВАЗ 2104-1000260 1450 68 120
ВАЗ 2106-1000260 1570 74,5 121
ВАЗ 21083-1000260-53 1500 69 127,3
ВАЗ 2111-100026080 1490 77 127,3
ВАЗ 21114-100026080 1596 81,6 112
ВАЗ 21124-100026080 1599 89,1 121
ВАЗ 21126-100026080 1597 98 115
ВАЗ 21128-100026080 1796 105 117
ВАЗ 21213-1000260 1690 78,9 117
ВАЗ 21214-1000260 1690 81 122
ВАЗ 2123-1000260 1690 81 127
ВАЗ 2130-1000260 1790 81,8 122

Случайные записи — cколько весит:

Разрешается перепечатывание и распространение материалов этого сайта с указанием прямой индексируемой ссылки. Спасибо.

ВАЗ-2106 – это настоящая классика советского автомобилестроения. Машина выпускалась и длительное время уже после развала Союза, что объясняется ее невероятной надежностью. Кроме того, она выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого узла, доступностью запасных деталей, неограниченными возможностями для модернизации.

Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, использованный в этом автомобиле. Этот четырехтактный агрегат, оснащаемый до 2002 года карбюраторной, а потом – и инжекторной системой воспламенения топлива, может работать на бензине даже самого низкого качества, редко отказывает в сильные холода, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любые его неполадки устраняются даже без участия специалиста – любой мало-мальски опытный автолюбитель легко может справиться с текущим ремонтом.

Вес двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 вес двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому данный агрегат категорически не рекомендуется пытаться снимать или перемещать в одиночку – это прямой путь к получению серьезной травмы. Лучше всего привлечь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включающим и головку блока цилиндров, и систему зажигания, масса двигателя составит еще больше – 140 килограммов.

Наконец, в сборе с коробкой передач и прилагаемыми к ней устройствами это значение увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес можно вполне назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для его уменьшения, повышения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали, выполненные из легких металлических сплавов.

В 1984 году на болгарском автопредприятии была выпущена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на солярке, не слишком повлияла на характеристики авто. Во-первых, болгарам не удалось повысить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что также можно назвать минусом переделки.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106

Вес мотора – это хоть и важная, но далеко не главная его характеристика. Именно поэтому мы решили рассказать и о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на разные модификации «шестерки». К примеру, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор она снизилась до 75 л. с. Впрочем, данный параметр всегда можно увеличить, проведя ряд модернизаций.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 составляет 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 оборотов в минуту, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора равна 8,5 атмосферы, а поршневой ход – 80 миллиметрам.

Слабые места двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 представляет собой модификацию силового агрегата от «тройки». Вполне возможно, именно поэтому в его конструкции сохранился целый ряд слабых мест предшественников. Отечественные умельцы научились диагностировать неполадки мотора чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:

  • появление громких стуков на холостом ходу однозначно указывает на необходимость регулировки клапанов. При нормальных условиях эксплуатации данная проблема возникает обычно не чаще, чем один раз в 7-10 тысяч километров пробега;
  • возникновение стука металла о металл свидетельствует о том, что износились шатунные подшипники или поршневые пальцы. И ту, и другую неисправность нужно устранять сразу же, чтобы не допускать серьезных поломок силового агрегата;
  • так называемый керамический стук может говорить о том, что из строя вышли поршни автомобиля ВАЗ-2106. До автосервиса с такой поломкой доехать еще можно, но вот в путешествия по городу и за его пределы пускаться точно не рекомендуется;
  • посторонние звуки в нижней части двигателя, которые сопровождаются резким падением уровня масла – это явный признак проблем с коренными подшипниками. В этой ситуации лучше сразу воспользоваться услугами эвакуатора, так как самостоятельная поездка даже на небольшое расстояние чревата крупными неприятностями.

Кроме того, довольно часто владельцы ВАЗ-2106 сталкиваются с такими неисправностями карбюратора и системы зажигания:

  • недостаточное или, напротив, чрезмерное обогащение топлива;
  • проблемы с дроссельной заслонкой;
  • выход из строя высоковольтного провода;
  • попадание влаги на изолятор катушки зажигания;
  • износ свечей.

Все эти неисправности при наличии опыта устраняются в два счета – достаточно лишь снять поврежденный узел, разобрать его и, соответственно, заменить изношенные детали.

Двигатель ВАЗ 2106 является хорошо известной любителям отечественного автопрома системой, в своем большинстве работающей четко и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, мотор автомобиля нуждается в своевременном уходе и, возможно, даже модернизации согласно условиям эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже при минимальных затратах.

Из чего состоит двигатель ВАЗ

По своей сути двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-циллиндровый мотор «тройки», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, что производит крутящий момент в 116 Нм. Однако разработчики не остановились лишь на одной вариации, предоставив на суд автолюбителей сразу несколько следующих модификаций:

  • классический автомобиль с ДВС в 1.6 л;
  • изделие с 1.3-литровым двигателем, а также измененным карбюратором, длина хода поршней меньше на 1.4 см;
  • 1.5-литровый двигатель с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

Популярностью пользуются все без исключения вариации, однако наиболее востребованными по-прежнему остаются модели, объем двигателя которых рассчитан на 1.5 л. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже других модификаций выходит из строя.
В общей сложности вне зависимости от вариантов исполнения двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя следующее:

  • цилиндр и картер, внизу которого обычно устанавливается специальный поддон;
  • поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца, располагающиеся непосредственно внутри цилиндра;
  • коленчатый вал, осуществляющий движение внутри подшипников картера.

Для тех, кто привык ремонтировать автомобиль самостоятельно, не возникает никаких трудностей и в процессе эксплуатации «шестерки». Совсем другое дело, если водитель задумывается, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно желает улучшить свой автомобиль, а не нанести ему непоправимый вред.

Правила тюнинга

Основная цель, которую преследует качественный тюнинг, — это улучшенные технические характеристики двигателя. И достигаться нужный результат может следующими методами:

  • форсирование движка;
  • чип — тюнинг;
  • замена системы зажигания на более мощную.

Сложнейшая и одна из самых затратных процедур — это увеличение диаметра цилиндров и поршневого хода. Вес автомобиля ВАЗ при этом не меняется, а вот мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшее решение в этом случае — заменить цилиндры, установить которые будет и проще, и дешевле. Габаритные размеры комплектующих изменятся совсем незначительно и никак не будут сказываться на качестве езды. Габариты дают о себе знать лишь тогда, когда транспортное средство переполнено или неисправно.

Другой действенный способ тюнинга — это улучшение динамических показателей мотора, достигаемых следующим путем:

  • уменьшается масса коленвала и шатунно-поршневой системы;
  • корректировка передаточных чисел шестерен;
  • регулировка электронных комплексов.

Крутящий момент автомобиля от таких действий не слишком изменится, мощность увеличится, но незначительно.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим осуществить углубленный тюнинг.

Заключается он в подборе специального коленвала взамен заводской единицы. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, нарастить мощность. После того как все необходимые элементы заменены, проводится ремонт и отладка автомобиля в целом.

Чип-тюнинг — сравнительно новый метод модернизации, позволяющий менять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значения не имеет. Система справится с любым, даже самым сложным, обстоятельством.

Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшее решение — это блок, носящий название бесконтактного и позволяющий существенно выиграть в мощности.

Эксперименты с собственным автомобилем — это, безусловно, хорошо, однако, решаясь на очередную модицикацию, нужно подумать, не станут ли они последним, что добьет транспортное средство. Ширина спектра экспериментов велика, поэтому торопиться не нужно. Лучше хорошенько подумать и подобрать то, что действительно придется кстати.

Доработка системы отопления ваз 2107. Печка в салоне автомобиля, причины плохой работы печки. Места установки, схемы подключения

Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

  • корпус с установленными в нем заслонками;
  • радиатор печки;
  • вентилятор с электродвигателем;
  • воздуховоды;
  • механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

  1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
  2. Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
  3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
    Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

  • заклинивание крана подачи антифриза;
  • засорение радиатора;
  • обрывы тросов механизма привода;
  • подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает.ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

  1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
  2. Засорении радиатора.
  3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
  4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Недостатков у наших ВАЗов, к сожалению, предостаточно, однако от этого мы не перестаем их меньше любить, 🙂 кроме того их популярность с годами не снижается. Одни просто живут с этими недочетами инструкторов и инженеров, другие — своими руками исправляют все изъяны, каждый раз делая свой автомобиль все более совершенным.

Мы не ищем легких путей и предпочитаем второй путь, поэтому в который раз продолжаем тему , на этот раз мы будем улучшать печку ВАЗ 2107. В этой статье вы узнаете как выжать максимум из вашей штатной печки: как улучшить поток воздуха боковые сопла, уменьшить шум вентилятора печки, а также как сделать подогрев для ног.

Для выполнения задуманного нам потребуется:

  1. «Улитка» от , благодаря которой мы добьемся снижения шума и увеличения воздушного потока.
  2. Оргстекло толщиной 3 мм, из которого будет создан корпус нашей модернизированной печки.
  3. Промышленный фен для гибки оргстекла.
  4. Шурупы + алюминиевые или любые другие уголки для соединения корпуса печки.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо изготовить корпус для крепления «улитки». Для этого необходимо нарезать оргстекло.

2. При помощи фена аккуратно изгибаем для получения вот такой формы.

3. В процессе работы была спилена заглушка «улитки» с целью уменьшения габаритов конструкции примерно на 3 см.

4. Боковые стенки решил сделать из дюрали толщиной 1,5 мм.

6. Самое сложное на мой взгляд — работа с каналами подводки воздушных потоков к отверстиям воздуховодов. Решено было сделать их разборными из того же материала.

7. Чтобы уменьшить сопротивление и убрать завихрение сделал плавные повороты из дюрали.

9. Необязательный пункт, но я все же решил сделать для себя — установил переменный резистор регулировки оборотов улитки вместо резистора яркости подсветки.

Теперь о результатах доработки печки ВАЗ 2107…

Вышло все даже лучше, чем я ожидал. Печка работает на малых оборотах вообще бесшумно, поток воздуха из боковых прорезей довольно приличный несмотря на множественные завихрения и изгибы конструкции. По всем направлениям идет равномерный поток воздуха, который быстро и мягко прогревает весь салон. На второй и третьей скорости поток просто «сумасшедший», поэтому его включаю только в случае крайней необходимости, например, когда необходимо быстро согреться. Более того заметил, что после модернизации печки исчез неприятный эффект под названием запотевание стекол, в машине сухо и комфортно.

Оптимизацию вазовской печки осуществить оказывается не настолько сложно, имея под рукой простые инструменты, а также доступ к запчастям из отопителя другого автомобиля этой марки, например, «восьмерки» или «девятки», отличающейся большей мощностью, по сравнению с данной версией автомобиля. Вам не понадобятся даже специальные навыки – достаточно знать устройство отопителя и иметь стандартный набор инструментов и материалов.

Что именно требует внимания при доработке печки вазовской «семерки»

Следует отметить, что радиатор вазовской печки добросовестно справляется со своей функцией по отдаче тепла от нагревательного элемента, и вся проблема плохой работы печки заключается в несовершенном устройстве системы обдува. Поэтому доработка системы обогрева вазовской «семерки», по сути, представляет собой простейший тюнинг, который заключается в замене определенных деталей и узлов отопителя, а также усовершенствовании системы воздуховодов, подающих теплый воздух к ногам водителя. Самый простой и эффективный способ провести тюнинг – это модернизировать печку с помощью более мощного мотора и дополнительных шлангов, которые врезаются в корпус отопителя и направляют потоки нагретого воздуха в салон.

Что нам понадобится для доработки печки ВАЗ-2107

Вам в первую очередь понадобится печка из другого вазовского автомобиля более новой модели (подойдет «восьмерка» или «девятка»). Ее двигатель обладает большей мощностью и солидным количеством оборотов, что делает выработку теплого воздуха эффективнее. Но из-за того, что размер моторчика несколько превосходит габариты «семерочной» печки, вам придется удалить гребенку на нижней части корпуса, которая обдувает ваши ноги во время работы печки.

Следующее, что вам нужно поменять – это резистор и выключатель, в связи с тем, что мощный моторчик печки может попросту расплавить детали, не предназначенные для такой мощности. Также специалисты по ручному тюнингу советуют поменять двигатель с крыльчаткой родной печки на более новую «улитку», которая есть у «восьмерочной» или «девяточной» печки.

Как происходит доработка отопителя вазовской «семерки»

Достаточно отрезать куски пластика по размеру «улитки» и соединить их между собой и после подгонки по размеру зафиксировать его на нижней части корпуса печки. Если у вас есть пластиковая емкость или аналогичная емкость из поликарбоната по размеру улитки, вы можете использовать и ее, но предварительно нужно убедиться, что она выдерживает нагрев. Улитка должна прочно войти в изготовленный корпус, не выступая сильно за упоры радиатора.

Очень важно соблюсти пропорции новой детали в составе отопителя, т. к. при увеличенном размере корпуса улитки печка может не стать обратно в положенное ей место, и вам придется начинать все сначала. Когда вы убедитесь, что взяли правильные пропорции и изготовили корпус нужного размера, можете обработать стыки нового корпуса герметиком.

Далее беремся за доработку воздуховодов семерочной печки

Для этого вам потребуются стандартные шланги и манжеты, которые вы можете купить в любом строительном или сантехническом магазине, в количестве от четырех до семи шлангов и аналогичного числа манжет. Перед их установкой необходимо вырезать соответствующие по диаметру шлангов отверстия по обеим сторонам и на дне корпуса отопителя.

В них вставляются манжеты и шланги, боковые из которых соединяются соответственно с боковыми воздуховодами, а нижние предназначены для отвода излишнего тепла от ног, чтобы обезопасить их от перегрева прямым потоком нагретого воздуха. Для обогрева ног пассажиров задних сидений можно взять шланги большей длины и направить их, соответственно, от печки по направлению к задней части салона автомобиля.

Расположена в салоне и крепится к перегородке отсека силового агрегата на четыре шпильки. Место, где печка соединяется с кузовом герметизировано. В комплект печки входит кожух вентилятора, кожух радиатора (с крышкой воздухопритока), а также кожух вентилятора (с крышкой воздухораспределителя).

При необходимости, подаваемый воздух подогревается жидкостным радиатором. Последний оснащен патрубками для подвода и отвода воздуха. Они подводятся к системе охлаждения двигателя. Непосредственно под радиатором монтируется вентилятор. Электродвигатель, оснащенный крыльчаткой, монтируется на двух эластичных подушках. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах. Специальный переключатель находится на центральной панели.

Воздух с помощью дефлекторов направляется не только в салон автомобиля, но и на боковые и ветровое стекла. Несмотря на то, что все, вроде бы неплохо продумано, штатная печка вызывает массу нареканий среди автолюбителей. Среди основных проблем, с которым сталкиваются владельцы «Семерок» можно перечислить следующие:

  • слабый обдув в боковых дефлекторах;
  • отсутствие обдува и обогрева пассажиров, находящихся сзади;
  • недостаточный поток воздуха;
  • шум при работе печки.

И это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой модели. Некоторые специалисты рекомендую устанавливать печку от восьмой модели (при это, оставляя родную крыльчатку). Но такие манипуляции позволяют лишь частично решить проблему. Вы сможете добиться лишь незначительного улучшения в подаче воздуха в салон. При этом, шумы тоже усилятся.

В общем, это не совсем подходящий вариант. Поэтому мы рекомендуем вносить изменения в штатную печку «Семерки» (путем установки улитки в сборе). Также, мы советуем заняться доработкой нижней части печки с целью размещения улитки и получения более равномерного потока в разные стороны.

Тюнинг печки ВАЗ 2107: какие потребуются инструменты и комплектующие

В первую очередь, для того, чтобы произвести изменения в печке и кардинально решить все ее проблемы, необходимо запастись улиткой от «Восьмерки». Далее, потребуется также пластик, плексиглас, текстолит (все эти материалы можно использовать для того, чтобы построить новый корпус). Наконец, для преобразования печки в «Седьмой» модели, вам потребуются болты, гайки и герметик.
Важная информация! Перед тем, как приступать к работам, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к . Одна неверная операция может привести к тому, что вы вообще останетесь без печки.

Перед тем, как вы приступите к доработке печки, необходимо демонтировать ее нижнюю и среднюю часть. После этого, детали тщательно промываются. Затем срезается вся нижняя часть (необходимо оставить лишь немного пластика и места креплений). Из плексигласа или пластика вырезаются боковые стенки. Их размеры должны подгоняться по месту, так как все зависит от выбираемого материала. Вырезанная заготовка крепится к боковой стенке печки. Эти же манипуляции производятся и со второй стенкой. Когда этот этап завершен, можно переходить к средней части печки. Здесь отрезается диффузор. Здесь важно обратить внимание на наличие по бокам двух выпуклостей (упоры для радиатора). Их обрезать не нужно. После того, как средняя и нижняя часть готовы, можно начинать примерку улитки. Она должна становиться как можно выше, но при этом, не выходить за уровень упоров радиатора. Наконец, необходимо вырезать и установить дно. Важно помнить о том, что задняя часть печки будет самым узким местом. Она делается как можно меньшей. Сопло улитки размещается по центру для того, чтобы получить равномерный обдув. Когда все эти манипуляции завершены, конструкция промазывается герметиком. После этого можно устанавливать переднюю стенку и примерять печку в автомобиль.

После примерки можно снимать боковые воздуховоды и готовиться к итоговым работам. Для системы воздуховодов можно использовать обычные сантехнические шланги. Для этого, в корпусе сверлятся отверстия, куда вставляются манжеты, а затем и сантехнические шланги. Здесь важно предусмотреть, чтобы часть шлангов шла на обогрев пассажиров, сидящих сзади. После этого, шланги одеваются на штатные воздуходувы. Для того, чтобы в местах соединения не было воздухопотерь, можно дополнительно прихватить их саморезами и промазать швы герметиком.

Что получается в результате? Воздух дует из всех дефлекторов равномерно. Причем даже на первой скорости печки поток воздуха превышает тот же показатель на второй скорости в штатном варианте. Стекла больше не запотевают (кстати, с такими доработками можно избавиться и от запотевания заднего стекла). А при движении автомобиля, работу печки вообще не слышно.

Доработка обдува печки своими руками

Предыдущий вариант достаточно неплох, но он трудозатратен. В принципе, можно обойтись лишь доработкой обдува (особенно это касается левого патрубка). В результате, боковые стекла перестанут запотевать и вы добьетесь хорошего результата. Основная суть такого «тюнинга» заключается в том, чтобы установить в левый патрубок вентилятор, который и будет принудительно подавать воздух из печки на дефлектор. Для реализации этой задачи, необходимо снять дефлектор с патрубка. Делается это очень просто — деталь поддевается отверткой и вытаскивается вперед. Та же операция проводится и с другой стороны.

Как только вы сделаете это, извлечь дефлектор можно будет без труда и без рисков его повреждения или порчи панели. После извлечения дефлектора, необходимо достать держатель из торпедо. Он устанавливается на специальных усиках и эта операция занимает всего несколько секунд. Хитрость такого тюнинга заключается в том, что для принудительной подачи воздуха будет использоваться обычный компьютерный вентилятор (50 миллиметров). Для того, чтобы его установить, необходимо для начала примерить вентилятор на корпус дефлектора. Затем наносится разметка и с помощью канцелярского ножа производятся разрезы в пластике.

В итоге, вентилятор должен плотно «садиться» на корпус, чтобы в процессе эксплуатации он не болтался. После установки необходимо проверить, чтобы лопасти вращались нормально. Если им что-то мешает, проводится подгонка. Для того, чтобы вентилятор тянул воздух из печки и не было обратной тяги, необходимо сделать конструкцию герметичной. Поэтому лишние проемы можно заклеить теми деталями, которые мы получили при резке крепления дефлетора (для установки вентилятора). При монтаже полученной системы, необходимо в первую очередь разместить вентилятор в площадке патрубка, а уже затем установить корпус дефлектора. Как только все механические операции выполнены, можно переходить к подключению электрики. Лучший вариант — соединить вентилятор с проводом, на котором появляется напряжение только с включением зажигания. Можно также подключать непосредственно к проводу печки.

Все эти манипуляции позволяют достичь действительно очень хороших результатов. Первый вариант дает возможность доработать печку конструктивно, сделав ее более эффективной. Снижение шума — это приятный бонус, которым вы будете вознаграждены за все ваши труды. Второй способ позволяет поработать непосредственно с силой воздушных потоков. Он дешевле и менее трудозатратен. Такой вариант подходит для тех, кого не очень раздражают шумовые эффекты, которыми сопровождается работа печки.

Видео доработка печки ВАЗ 2107

Не будем делать больших предысторий, а сразу преступим к делу. Ранее, когда я уже встречался с подобными статьями, дельным советом там было уплотнение всех имеющихся соединения для того, что бы избежать потерю воздуха. Отчасти это дельный совет, но отчасти нет, не всегда это просто помогает. Что же делать в таком случае?

Я хотел бы рассказать Вам об усовершенствовании именно источника той самой подачи воздуха, а именно вентилятора. Сам по себе радиатор отдает больше количество тепла, просто не всегда хватает воздуха, чтобы отопить весь салон автомобиля. Для решения подобной проблемы стоит эксплуатировать двигатель от вентилятора отопителя на ВАЗ 2108 или на ВАЗ 2109.

Это связано с тем, что стандартный двигатель печки ВАЗ дает всего лишь примерно 3000-3200 оборотов в минуту и потребляет ток в размере 4,5 А, а на «зубилах» стоят в некотором плане двигатели боле мощные, которые способны выдавать примерно 4000 оборот в минуту, но и потребляют значительно больше – 14 А.

Как Вы можете видеть, потребление весьма большое, но при этом и потом воздуха совершенно иной, что является коренным вопросом в нашем с Вами случае. Что мы делаем?

Разбираем и модернизируем печку ВАЗ 2101 — 2107

Во-первых, все разбираем. Далее нужно спилить гребешок с последующей заменой резистора регулирования скорости вращения вентилятора. Для чего нужно было спиливать гребешок? Это объясняется тем, что габариты двигателя от «зубил» больше обычных классических. Так что, для того, чтобы полностью закрыть обогрев ног, его нужно спилить. По расчетам может получиться примерно в пару раз больше воздуха.

Для начала сверлим отверстие на крыльчатке диаметром примерно 7 мм. Поле этого следует как можно плотнее надеть крыльчатку на вал «седьмого» двигателя, желательно экспериментировать до тех пор, пока не устранятся шум и вибрации полностью. Перед установкой не забудьте провести испытательное включение и только после этого продолжайте работать дальше.

Также может возникнуть вопрос в плане «зачем нужна была замена резистора для переключения режимов скорости?». Ответ прост (его замена производится после испытаний) с его помощью поступает больший поток воздуха. Также нужно не забыть и о замене переключателя режима вращения вентилятора, так как он попросту не предназначен для большого тока и часто просто плавится.

Подключается он по обычной схеме от ВАЗ 2108, короче говоря, Вы получаете обычный 3-х скоростной переключатель, который активизируется при активном зажигании.

Как улучшить печку ВАЗ 2101 — 2107 (видео)

Прогрев салона осуществляется на много быстрее и соответственно быстрее оттаивают стекла, при повышении КПД в салоне сразу же становиться теплее, даже в таком большом салоне как в ВАЗ 2104 редко появляется необходимость включения обогрева заднего стекла. Есть, конечно, и минус – повышается шум при работе такого вентилятора, но это объяснимо и терпимо. Можно также промыть радиатор печки, это существенно улучшит его теплоотдачу.

Ваз 21041 30 технические характеристики инжектор. Особенности вазовской электропроводки и ее замена

Работа любого электрооборудования в автомобиле напрямую связана с работоспособностью проводки. Если в цепи есть обрывы, это может отразиться на функциональности оборудования в целом. Из этой статьи вы сможете узнать, что представляет собой ВАЗ 21043 карбюратор с подробным описанием элементов.

[ Скрыть ]

Что входит в электросхему?

Схема ВАЗ 2103 или 21041, вне зависимости от используемой системы зажигания, включает в себя следующие элементы:

  • аккумулятор, минусовой выход которого подключен к кузову;
  • стартер;
  • реле регулятора;
  • БП — блок с предохранителями, предназначенными для защиты оборудования от коротких замыканий и высокого напряжения;
  • генератор, являющийся одним из основных составляющих проводки ВАЗ;
  • выключатель зажигания.

На любом автомобиле ВАЗ минусовые выходы от потребителей энергии выводятся на массу, а именно, на кузов машины. Сам по себе кузов авто является отличным проводником. А вот насчет проводного соединения, то следует учитывать, что оно обеспечивается только плюсовой проводкой. Выше приведена ВАЗ 2104 и ВАЗ 2103 схема со всеми электроцепями и обозначением всех элементов, а ниже расположена таблица, в которой указывается предназначение всех реле.

Признаки неработоспособности электросхемы

Электропроводка ВАЗ 2104 — это слабое место, постоянно что-то не работает. Поскольку производство автомобилей этой модели было прекращено много лет назад, часто автовладельцы ВАЗ с карбюратором или инжектором сталкиваются с проблемой неработоспособности оборудования. Если электрооборудование стало работать некорректно, автомобилисту необходимо произвести диагностику схемы. Всегда помните о том, что при проведении работ по ремонту электропроводки систему всегда нужно обесточивать. Проверка работоспособности тех или иных устройств осуществляется на основании изучения схемы.


Если вы заметили, что в работе электроцепи появились неполадки, транспортное средство может работать в одном из двух состояний:

  1. Если авто не может сдвинуться с места и даже не заводится, то в целом возможных причин, по которым это происходит, существует множество. В таких случаях в первую очередь осуществляется диагностика работоспособности трамблера и стартера, также необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи. В зимнее время года владельцы «четверок» со старыми батареями нередко сталкиваются с похожей проблемой в результате полного разряда АКБ. Как показывает практика, полный выход из строя генератора случается значительно реже, однако работоспособность этого устройства также необходимо проверить.
  2. Автомобиль может завестись и даже едет, однако в работе оборудования есть сбои. Проблемы также могут быть самыми разнообразными — и короткие замыкания, и обрывы, и выход из строя предохранителя, и поломка самого оборудования. Казалось бы, почему одновременно не , дворники очистки лобового стекла, обогрев заднего вида? На первый взгляд, эти элементы никак не связаны между собой, но стоит вспомнить, что все они работают при включении зажигания, и все становится на свои места.

По мнению экспертов в области ремонта проводки, первое, что нужно сделать — это проверить устройство выключателя зажигания, так как этот компонент предназначен для:

  • управления всем функционалом системы зажигания;
  • управления сигнализацией транспортного средства (автор видео — Edward Deviatkin).

Диагностика неисправностей

Итак, если вы хотите произвести проверку работоспособности всех элементов схемы электропроводки, необходимо придерживаться определенных действий. Если в работе оборудования имеются проблемы, то в первую очередь необходимо проверить, рабочие ли предохранители, установленные в блоке. Если с предохранителями все в порядке, а не работает, к примеру, оптика, то нужно будет проверить лампы. Если с ними все в норме, то осуществляется прозвонка проводки с помощью тестера.

В том случае, если машина вовсе не заводится, нужно будет выполнить следующие действия:

  1. Сначала произведите проверку АКБ, как сказано выше, полный разряд может стать причиной невозможности запуска двигателя.
  2. Если АКБ заряжен, нужно прозвонить участок цепи от катушки зажигания до генератора. Часто случается такое, что виной всему обрывы. При выявлении обрывов в схеме электропроводки необходимо заменить провода. Если вы заметили, что на контактах соприкосновения имеются окисления, то их необходимо ликвидировать. Для этого контакты либо меняются, либо зачищаются.
  3. Если катушка не дает искру, мотор завести не получится. Чтобы проверить, есть ли искра, вытащите высоковольтный провод и поднесите его к массе, то есть к железу (кузову, например). Ваш помощник в этот момент должен крутить стартер, чтобы запустить ДВС. В момент попытки запуска между проводом и массой должна промелькнуть искра.
  4. Троение двигателя и невозможность его запуска часто связана с эксплуатацией плохих свечей зажигания. Препятствовать нормальной работе силового агрегата может нагар и налет, который появляется на электродах. Соответственно, при слишком большом слое налета появление искры будет невозможным. Чтобы решить проблему, необходимо произвести очистку свечей, подробную инструкцию вы .

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который был разработан уже на основе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.

Машину начали выпускать в 1984 году.

«Четверка” пришла на смену «Двойке”. Внешний вид обновился полностью. Машина стала более современная и комфортная. Полностью был изменен салон, он не стал по комфорту равен престижным иномаркам, однако сидения, приборная панель, задние сидения, обшивка салона стали более современными и комфортными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову — это была та же самая машина, однако салон был позаимствован в точном совпадении от ВАЗ-2107. Была так же установлена пятиступенчатая коробка передач, вместо четырехступенчатой.

С 1999 года так же начала выпускаться модель с дизельным двигателем, объемом 1520 кубических см. отечественного производства.

На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовалась сумасшедшим спросом. Это был достаточно надежный универсал, для сельского жителя был незаменим. Конкуренцию составляли иномарки, но новые автомобили — универсалы были недоступны для широкого круга покупателей, а 10-летние подержанные требовали огромных расходов на ремонт.

В настоящее время спрос на эту модель уже не такой как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 имеют возраст от 8 лет, они еще широко представлены на вторичном рынке, продать данную машину достаточно легко.

В запасных частях дефицита нет, починить автомобиль можно практически на любой станции технического обслуживания и самое главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификации автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 кубических сантиметров, с 4-ступенчатой коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 кубических сантиметров, с 4-ст. КПП. Серийно не выпускалась.

ВАЗ-21042 — экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 кубических сантиметров, моновпрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 кубических сантиметров, моновпрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускалась.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 кубических сантиметров, дизель, 5-ст. КПП.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметра, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решёткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели так же поступали в единичных количествах и продавались в первые часы. Такая модель пользуется спросом и в настоящий момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 кубических сантиметра, дизель, 5-ст. КПП.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 кубических сантиметра, инжектор, 5-ст КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сидения от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 VF — дизайн радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, 5-ст КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107, передние сидения от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель

21043-03

Тип кузова

универсал

Объем багажника

Размеры и вес автомобиля

Ширина без зеркал

Масса собственная

Колея спереди

Колея сзади

Дорожный просвет до поддона картера двиг.

Дорожный просвет до балки заднего моста

Дорожный просвет до балки пер. подвески

Особенности устройства

Двигатель

Рабочий объем, л

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

Степень сжатия

Камерные, радиальные 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)

Колеса

Дисковые, штампованные

Размерность обода

Ведущие колеса

Подвеска передняя

Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя

Пятиштанговая. Зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими амортизаторами

Трансмиссия

Сцепление Однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной
Коробка передач Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

Число ступеней коробки передач

Передаточные числа коробки передач

II

Задний ход

Передаточное число главной передачи

Тормоза

Тормоза передние

Дисковые с двумя противолежащими гидравлическими цилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора

Тормоза задние

Барабанные с самоцентрирующимися колодками, с автоматическим восстановлением зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления

Привод рабочих тормозов Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Привод стояночного тормоза

Тросовый

Привод сцепления

Гидравлический

Рулевое управление

Рулевое управление Травмобезопасное, с промежуточным карданным валом
Редуктор рулевого механизма С глобоидальным червяком и двухгребневым роликом на шариковых подшипниках, передаточное число 16,4
Рулевой привод Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотных рычагов

Электрооборудование

Система электропроводки

Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с массой. Номинальное напряжение, 12 В

Аккумуляторная батарея

6СТ55П, емкостью 55 А-ч при 20-часовом режиме разряда

Генератор

37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин»»
35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт

Свечи зажигания

А17ДВ или FE 65 P с резьбой М14Х1,25

Динамические и эксплуатационные характеристики

Скорость максимальная с водителем и 1 пассажиром

Скорость максимальная с полной нагрузкой

Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

Время разгона до 100 с полной нагрузкой

Радиус поворота наименьший

Максимальный подъем без разгона, в %

Тормозной путь груженого с 80 км/час

Расход топлива при 90 км/час

Расход топлива при 120 км/час

Расход топлива при городском цикле движения

Емкость топливного бака

Macca буксируемого прицепа с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальная масса багажника на крыше

ВАЗ 2104: тест драйв:

Описание модели ВАЗ 2104

ВАЗ-2104 — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа универсал. Разработан на Волжском автомобильном заводе. Выпускается с 1984 года

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 был начат на Волжском автомобильном заводе в 1984 году. Новую модель выпускали параллельно с аналогичным по классу автомобилем ВАЗ-2102 до 1985 года. При создании этой модели конструкторы руководствовались важной особенностью того времени создание новой модели с минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. Поэтому за основу была взята модель ВАЗ-2105. После удлинения крыши появились выштамповки для усиления жесткости. Такая конструкция кузова позволяла разместить на крыше длинный багажник, перегружать который не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала значительно ниже, чем у седана. На новой модели появилась задняя дверь, открывающаяся вверх, кроме того было применено абсолютно новое решение, обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, которые позже вошли в стандартную комплектацию, так как до 1994 года оснащались только экспортные варианты и модификация ВАЗ-21043. Салон для новой модели был позаимствован у базовой модели за исключением заднего сидения. Складное заднее сидение позволяет увеличить объем багажного отсека с 375 до 1340 л, и тогда можно перевозить крупногабаритные грузы. Полная нагрузка автомобиля увеличилась до 455 кг. В базовой комплектации отделка салона довольно проста. Спартанский вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором приборов, обивку салона и сидений со стандартными съёмными подголовниками из искусственной кожи и резиновые коврики пола. Желание большего комфорта предложено удовлетворить улучшенной обивкой сидений из ворсованного трикотажа, цельноформованными накладками дверей, ворсованными ковриками пола, панелью приборов с дополнительной центральной консолью, которая располагает расширенным набором функциональных клавишей и контрольной аппаратуры, оригинальное рулевое колесо. Позже на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21047, оснащенный пятиступенчатой коробкой передач, электрооборудованием и салоном с анатомическими передними сидениями от ВАЗ-2107. С 1999 по 2006 годы выпускалась модификация ВАЗ 21045 с дизельным двигателем производства «Барнаултрансмаш», объемом 1,52 литра

Модификации

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1,3 литра, карбюратор, с 4-х ступенчатой коробкой передач (КПП), базовая модель
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1,2 литра, карбюратор с 4-ст. КПП. Серийно не выпускалась.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор с 4-х или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, моновпрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 литра, моновпрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускалась.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 литра, дизель, 5-ст. КПП
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решёткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,8 литра, дизель, 5-ст. КПП
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-21067 1,7 литра инжектор, 5-ст кпп, салон и электрооборудование ваз 2107

В начале 80-х годов с целью замены уже устаревшего к тому времени универсала ВАЗ-2102 специалисты Волжского автомобильного завода начали проектировать новый автомобиль. Перед конструкторами стояла задача создать новый универсал с минимальными затратами и максимальным эффектом. За основу автомобиля был взят седан ВАЗ-2104, который и предстояло переделать. В результате во второй половине 1984 года на свет появился новый универсал автозавода «ВАЗ» с заводским индексом ВАЗ-2104 или по-простому «четверка».

Универсал ВАЗ-2104 комплектовался различными двигателями, в том числе и дизельным двигателем ВАЗ-341. Со временем после очередной модернизации автомобиль получил 5-ступенчатую коробку передач.

По сравнению с предыдущим универсалом ВАЗ-2104 обладал рядом преимуществ и к 1985 году полностью вытеснил «двойку» с производства, таким образом, следующие 15 лет автомобиль был единственным универсалом Тольяттинского производства вплоть до появления ВАЗ-2111. В 2003 году компания «АвтоВАЗ» прекратила выпуск универсала ВАЗ-2105, однако с этого же момента и до 2012 года его производство продолжил Ижевский автомобильный завод.

Дизайн и конструкция

По сравнению с седаном ВАЗ-2105, на основе которого создали ВАЗ-2104, универсал получил менее жесткий кузов. После удлинения крыши для усиления жесткости появились выштамповки, однако полученной жесткости было маловато и дабы не промять крышу сильно нагружать расположенный на ней багажник не рекомендовалось. В задней части автомобиля для доступа к багажнику поместили открывающуюся вверх дверь, стекло которой в отличие от предыдущего универсала получило обогрев и стеклоочиститель.

Салон универсала ВАЗ-2104 был точно таким же, как у седана ВАЗ-2105 за исключением задних сидений, которые, как и полагается универсалам могли складываться, тем самым увеличивая объем багажного отделения. Объем багажника по умолчанию составлял 375 литров, а когда сиденья сложены, увеличивался до 1340 литров тем самым позволяя перевозить крупногабаритные грузы весом до 455 килограмм. Из недостатков можно отметить, что стандартному отопителю от седана было гораздо труднее в холодное время года прогреть значительно увеличенный салон.

В качестве силового агрегата на универсал ВАЗ-2105 устанавливали точно такие же двигатели объемом от 1290 до 1689 см3 и мощностью от 64 до 84 лошадиных сил. Но, не смотря на то, что двигатели были одинаковы, скорость универсала была ниже (137 км/ч вместо 143) из-за менее обтекаемой формы задка. С 1999 года мелкосерийно производили модификацию универсала с заводским индексом ВАЗ-21045Д, которую комплектовали дизельным двигателем ВАЗ-341 объемом 1.52 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Дизельный универсал был гораздо дороже, но если учесть что в то время дизельное топливо стоило гораздо дешевле бензина, то эксплуатация данной модификации обходилась дешевле.

Модификации

ВАЗ-2104

Базовая версия универсала, с карбюраторным двигателем от ВАЗ-2105 , объемом 1,3 литра и мощностью 64 лошадиных сил. Оснащен 4-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21041

Опытный образец универсала, на него установили карбюраторный двигатель от ВАЗ-2101 , объемом 1,2 литра и мощностью 62 л.с.. Так же как и базовая модель оснащался 4-ступенчатой, механической коробкой передач.

ВАЗ-21042

По всей видимости, экспортный вариант, руль располагался справа. Так же автомобиль получил карбюраторный двигатель от ВАЗ-2103 , объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с.

ВАЗ-21043

Автомобиль оснащался электрикой и салоном от ВАЗ-2107 , некоторые экземпляры имели салон ВАЗ-2106. Карбюраторный двигатель был позаимствован у ВАЗ-2103 . Коробка передач была как 4 так и 5-ступенчатой.

ВАЗ-21044

Экспортная модель, оснащенная двигателем от ВАЗ-2107 , объемом 1.7 литра с моновпрыском, а так же 5-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21045

Как и предыдущая, экспортная модификация, но с двигателем объемом 1,8 литра, в серийное производство не попала.

ВАЗ-21045Д

Модификация, которую мелкосерийно выпускали с 1999 года, оснащалась дизельным двигателем ВАЗ-341, объемом 1,52 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21047

Улучшенный вариант «Четверки», оснащалась салоном от ВАЗ-2107 и карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с.. Коробка передач 5-ступенчатая. На экспортных модификациях решетка радиатора устанавливалась от ВАЗ-2107 .

ВАЗ-21048

Дизельный универсал, с двигателем от ВАЗ-343 объемом 1,77 литра. Коробка передач 5-ступенчатая

ВАЗ-21041i

Автомобиль, оснащенный инжекторным двигателем ВАЗ-21067. объемом 1,6 литра. Коробка передач 5-ступенчатая. Электрооборудование и салон от автомобиля ВАЗ-2107 , а передние сиденья от Ижевского хэтчбэка ИЖ-2126 .

ВАЗ-21041 VF

Салон, электрика и передние сиденья как у предыдущей модификации, так же позаимствована у

1. Безопасность. Откуда мне знать насколько безопасна четвёрка? В серьёзные аварии в жизни попадать не довелось, так что поставил троечку за отсутствие подушек безопасности и легко сминаемый кузов при смещённом лобовом ударе.

2. Комфорт меня вполне устраивает. При росте 187 см мне вполне комфортно за рулём. Раз проехал без остановки 250 км (длина пути в тот день была 498 км). При средней скорости 75 км/ч это 3,5 часа. Пришла пора останавливаться. Когда вышел из машины, честно признаюсь, тело устало. НЕ ВЕРЮ тем, кто говорит, что якобы в других автомашинах по-другому. Ну ни разу мне не удалось просидеть на одном месте 3 часа и встать таким же бодрым — ни в поезде, ни в автобусе, ни пассажиром в автомобиле, ни на диване дома. Человек даже когда спит — переворачивается время от времени, т.к. тело в одном положении затекает. Вообще на дальних дистанциях стараюсь делать остановки каждые 150-200 км. Сходить в туалет, осмотреть колёса и т.п. Оценку четыре поставил за то, что спать на разложенном сиденье не очень удобно — не выспишься.

3. Ходовые качества. Довольно мягкая подвеска, не стучит. По проходимости — думаю, что 90 процентов проходимости автомобиля зависит от конкретного водителя. Чайником себя не считаю, суперводителем тоже. Середнячок. Застревал несколько раз больше по неопытности, было бы побольше опыта — не стал бы заезжать туда, откуда не выберешься. А так на заднем приводе и парковался в снег по колено, куда вообще никто не совался, и утром выезжал из этого снега, да и много чего бывало. В сложных ситуациях главное — держать передние колёса прямо и уметь раскачивать машину сцеплением. Оценка четыре за большой радиус разворота.

4. Надёжность. Всегда заводилась (даже в -32 на 10w40), всегда довозила куда нужно. Да и вообще серьёзных ремонтов не было. Подвеску регулярно осматриваю и диагностирую. Автомобилю уже за 38000, люфтов в подвеске не обнаружено, хотя езжу не только по асфальту.

5. Когда помоешь — очень красивая, блестит вся, чёрная. А когда грязная, замызганная, даже смотреть не хочется — быстрее сесть и ехать.

Несколько слов о себе. По профессии-инженер-механик. Уже давно занимаюсь ремонтом промышленного оборудования, начиная ручным электроинструментом и заканчивая современными стеклоформующими секционными автоматами размерами с трамвай и весом 42 тонны. Прекрасно разбираюсь в механике, электричестве, неплохо — в электронике, пневматике и гидравлике. У меня несколько иное видение техники, нежели у обычных пользователей.

Итак, собственно отзыв. Сразу уточню, что машина не моя — служебная. 95% времени езжу на ней я, поэтому и смотрю за ней сам. Когда решили брать автомобиль, рассматривали несколько вариантов — Рено Кангу, ВАЗ 2104, ВАЗ Ока, Ваз 2131. Рено отпал как самый дорогой вариант. К тому же я не хотел учиться ездить на иномарке: случись чего — без штанов останешься. Оку брать не стали, т.к. её уже не выпускают, не было уверенности в её надёжности, да и с запчастями, говорят, туговато. Нива топлива ест много. В итоге остановились на четвёрке.

Брали с пробегом 1347 км у мужика, которому она досталась от племянника по утилизации. Ездил он на ней только на рыбалку. Решил продать, потому что у него обнаружили рак, стало не до машины. При стоимости на тот момент в автосалоне 223 000 взяли мы её за 185. К машине прилагались коврики, сумка с инструментом, ножной насос и ведро с тряпкой. Через неделю после покупки были приобретены зимние шины Кама с штампованными тольяттинскими дисками и началась эксплуатация. Ездить учился уже по зимним дорогам. Спасибо пожилому напарнику, постоянно сидевшему рядом. Многое рассказал, многое показал.

Автомобиль за всё время ни разу не подвёл так, чтоб ехать было нельзя. В самом начале 3 раза сгорал предохранитель 7,5 А в цепи питания катушки зажигания. Происходило это с периодичностью примерно 5000 км. Теперь перестал сгорать. Не знаю, может вода попала, может ещё чего-катушку не снимал, просто менял предохранитель и ехал дальше. Один раз пришлось подтянуть ремень генератора. Неудобная конструкция. Не предусмотрено никаких натяжных утстройств-приходится монтировкой оттягивать генератор. Сейчас в морозы иногда во время прогрева посвистывает. На ощупь натяжка в пределах нормы, грешу на загустевший солидол в подшипниках генератора, большую нагрузку и задубевший ремень.

Тысячам к 25 осознал, что масло из мотора куда-то уходит. Оказалось, что через прокладку поддона. Протянул при помощи головки с карданом. Теперь снизу всё сухо. В январе 2012 г. после эксплуатации при -35 начал пропускать сальник хвостовика карданного вала в редукторе. Всё днище маслом забрызгало. Думал вытекло полностью. Сам не стал менять, т.к. валяться на снегу при -15 удовольствия мало, тем более автомашина служебная. Отвёз в сервис. Масло+сальник 270 р, работа 480р. Менять масло полностью не стали, просто долили. Один раз приехал ночью с командировки, разгрузил машину и вдруг…задняя правая дверь не закрывается! Сигнализации нет, залезут и не узнаешь. Что делать? Прижался дверью к стене дома и спокойно отправился отдыхать. На следующий день разобрал-открутилась гайка М8 в механизме замка. 20 минут+две отвёртки+гаечный ключ и всё хокей! Магнитолу с колонками ставил сам. При минус 15. Намечалась командировка в 170 км, не хотелось ехать, слушая только свист воздуха и гул мотора. Динамики тогда не успел поставить, пришлось в бардачок закинуть. Так и орали всю дорогу оттуда. Один раз подтянул подшипники передних колёс-чувствовался небольшой люфт.

Как-то раз ночью на берегу реки, сдавая назад, упёрся выхлопной трубой в кучу гравия. После этого появился лязгающий звук из-под автомобиля. Оказывается выхлопная система деформировалась и первый глушитель стал задевать за кардан. Оттянули и привязали проволокой к кронштейну правого брызговика. Так и ездит пока. Летом займусь.

Однажды на трассе М5, на Бавлинском перекрёстке, ночью, влетел правой стороной в яму. Был бы опытнее — вышел бы и посмотрел, что с колёсами. Но я даже не задумался об этом и просто продолжил путь. Километров через 70 чувствую — заднее правое колесо диском по асфальту едет. Оказывается, обод загнулся и колесо стало потихоньку спускать. Итог — покрышка в клочья и замена колеса в час ночи на обочине трассы в дождь и сильный ветер.

Недавно при пробеге чуть за 38 тысяч завёл — движок стал троить, сцепление отпускаешь — глохнет, мощности не хватает коробку провернуть. Ещё пару раз попробовал — так и не завелась нормально. Пришлось менять свечи (первый раз вообще). С новыми свечами заработала нормально, только горела жёлтая лампочка «проверьте двигатель». Думал в сервис съездить, чтоб к компьютеру подключили. Но в тот день было много работы, не до этого. Проблема решилась сама собой — километров через 30 машина дёрнулась, лампочка потухла, да и мощности прибавилось. Вот было бы здорово, если бы все проблемы так самоустранялись!

Так же самоустранилась проблема схода-развала. Одно время машину немного тянуло влево. Тоже всё никак не мог доехать до СТО. Теперь вот уже 10 тысяч как не тянет. Посмотрел-резину не ест, ну и ладно. Видимо устала меня ждать:-). В клапана тоже ни разу не лазил. По косвенным признакам считаю, что нечего туда соваться. Вообще считаю, что не полезешь — не сломаешь. Человеческий фактор — очень распространённая причина отказов техники.

Масло меняю каждые 10 тысяч. Воздушный фильтр вместе с маслом, а вот топливный не трогаю. Сразу чувствуется когда поменяешь воздухан-машину не узнать. Крейсерская скорость становится 110 км/ч, да и обгонять — одно удовольствие — на 3 передаче машина просто выстреливает. Ближе к 5-6 тысячам чувствуется потеря мощности, оптимальная скорость — 90 км/ч. Масло меняю так-после поездки пока мотор горячий, сливаю, как сольётся, завожу двигатель и даю поработать секунд 20 чтоб выгнал остатки масла из себя. После этого оставляю на ночь. Утром заливаю свежее. Летом ELF 10w40, зимой ELF 5w30.

Вообще машина несчастливая попалась в плане аварийности — уже 4 раза били по мелочи кузов. В последний раз совсем обидно — шёл по трассе М7 на скорости 90 ночью. До этого был сильный снегопад, но трасса хоть и была почищена, резкие манёвры были нежелательны. Внезапно перед собой увидел снежный ком — наверное, с фуры свалился. Побоялся уворачиваться, чтоб не улететь с дороги. Решил ехать как ехал. В итоге загнулась юбка под бампером с правой стороны. Радуюсь, что жигули, был бы пластмассовый бампер, как на современных авто, пришлось бы менять его. А так можно выгнуть да подкрасить, где краска отлетела, всё равно там снизу не видно.

Насчёт всеядности жигулей есть сомнения. Пару раз заправлялся на левых заправках, так сразу чувствуется, что октановое число маленькое-чуть сильнее надавишь на газ-детонация, слышно как мотор звенит. Приходилось плавно разгоняться. По расходу — на трассе при 90 км/ч с пятью пассажирами и полным багажником, а так же багажником на крыше, автомобиль требует 6,8 литра на 100 км. Средний расход-8,9 на сотню в режиме трасса/город 50/50.

На этом пока всё. Спасибо за внимание, желаю всем безаварийной езды.

ВАЗ-2107. Не заводится форсунка: возможные причины и способы устранения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались системой впрыска впрыска. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутится?

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.



Пускатель — это механизм, для которого требуется большой пусковой ток. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумуляторной батареи.Решение — зарядить аккумулятор. Следует придерживаться показателей 12,5-14 вольт.

Поломка стартера

При коротком замыкании в корпусе или проводке якоря заменить поврежденную деталь. Как проверить товар? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко перемещаться, а их пружины должны быть гибкими и хорошо закрепленными.После замены поврежденных компонентов перезапустите двигатель.



Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится? Причины могут быть скрыты в системе зажигания. Здесь он бесконтактный. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. Если налет присутствует, очистите деталь в щелочном растворе и затяните обратно.Также проверьте зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на искрообразование. Для этого используется специальный пистолет.Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого периода меняются идущие к ним высоковольтные провода от распределителя зажигания.

При заправке свечей

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (подхватывает, но не запускается), значит в камере сгорания залит бензин. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске топливный насос перекачивает много бензина.Кстати, на инжекторных двигателях он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в резервуар.




Как сушить свечи, не снимая их? Для этого откройте дроссельную заслонку во время запуска. Здесь он механический и приводится в действие нажатием на курок акселератора через тросовый привод. Таким образом, в камеру сгорания будет поступать больше воздуха, и двигатель сразу же запустится.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ-2107 применяется зажигание. Если автомат не запускается, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах.При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.


Четыре из них идут на свечи зажигания цилиндров, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам бегунок распределителя зажигания. Деталь выглядит следующим образом.


Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 рублей.Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие искорки голубого цвета. В этом случае меняются провода комплектом. Стоят они недорого. Стоимость новинки около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем в отечественной «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке.Если на элемент не будет подано электричество, машина просто не заведется. Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.


На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

Определяем исправность визуально

Можно без мультиметра проверить, подается ли напряжение на ТНВД? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Это слышно в тылу. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (форсунка)? Проблемы могут скрываться в магистрали низкого давления топливопровода.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Это можно проверить, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелась лампочка, не затягивать с заправкой. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с засорением топливного фильтра. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также виной трудного запуска является грязный воздушный фильтр.


Если он прошел более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.


Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения прибор может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздуховодов на герметичность. При необходимости замените.

ДПКВ

Если автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при исправной топливной системе, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107.Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

$ 1000 УАЗ-452 с двигателем Perkins в Исландии

Хотя я горжусь тем, что являюсь частью слияния дурных влияний, которые убедили нашего собственного Рори Кэрролла в том, что гонка на ВАЗ-2107, также известном как Lada Signet, была бы хорошей идеей, мне еще предстоит получить собственный автомобиль советской постройки. Да, конечно, у меня есть несколько русско-американских друзей, которые утверждают, что готовятся завезти из Одессы грузовой контейнер, полный запорожцев, в том числе и для меня, но пока мне не хватает ни одного ГАЗа, ЗАЗа, ВАЗа или УАЗ в моем личном автопарке.

Затем, прошлой осенью, я поехал в Исландию, чтобы побить новый Subaru Crosstrek XV Hybrid, и отправился на небольшую экскурсию по интересным автомобильным вещам вокруг Рейкьявика. Вот тогда я и увидел на маленькой стоянке подержанных машин на окраине города настоящую буханку УАЗ на продажу!

Впервые я увидел буханку лично пару лет назад, из окна поезда в ng Hới, Вьетнам

Мюрили Мартин

Я слышал об УАЗ-452 «Буханка» (ласковое название, означающее «буханка хлеба»), и я знал, что они все еще были обычным явлением в любой местности, которая когда-то была связана с бывшим Советским Союзом, но я не знал » Я не видел его в первый раз, пока не поехал во Вьетнам и не заметил его из окна поезда Ханой-Дананг.«Буханка» — это простая, прочная коробка на колесах, производимая до сих пор, и некоторые из них, должно быть, последовали за «Ладой Нивой» в Исландию.

Меня заинтриговала продажа буханки, но потом я увидела эту табличку на лобовом стекле. Дизель Буханка!

Мюрили Мартин

Когда я увидел Буханку в продаже, я был заинтригован. Когда я увидел эту табличку на лобовом стекле, я чуть было не купил вещь на месте. Конечно, большинство дизелей Perkins не обладают большой мощностью, но сколько нужно этому маленькому фургону? Мой хозяин, Карл Олафссон из туристической компании Nordic Luxury, знал продавца и знал, что запрашиваемая цена этого грузовика эквивалентна 1000 долларов.Кроме того, по его словам, доставка в США из Рейкьявика намного дешевле, чем из континентальной Европы. В этом плане нет слабых мест!

В этом грузовике больше смысла, чем в буханке для путешествий по исландской глубинке

Мюрили Мартин

Вы бы не хотели уезжать на Буханке слишком далеко от цивилизации в Исландии (для этого вам понадобится серьезный полноприводной грузовик ), поэтому маломощный УАЗ остался бы на менее экстремальных тропах из вулканического пепла. остров.Однако я был уверен, что зимой в Колорадо он подойдет. Карл сказал, что поможет переправить УАЗ в американский порт, и я представил себе, сколько удовольствия я получу от своего советско-скандинавского фургона, работающего на мазуте.

Но когда я вернулся домой, реальность установила это. В моем автопарке уже есть фургон с передним управлением, и я уже наводил справки об импорте Toyota Century конца 80-х из Японии. Прошли недели, затем месяцы, и привлекательность Перкинса Буханка пошла на убыль. В конце концов, я отказался от этой идеи.

Вот, если бы я мог получить ЗИЛ-4104, все было бы иначе…

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Масса машины ВАЗ 2107

кг в металлоломе. Сколько весит легковая машина. Колеса и шины

Любопытно, что одновременно с переднеприводным семейством «Спутник» / «Самара» появился автомобиль ВАЗ-2107 «Лада 2107» (LADA 2107), великая роскошь второго поколения, и это не было ошибкой. .Большинство автолюбителей в СССР до сих пор с недоверием относятся к переднему приводу, в связи с чем «семерка» оказалась самой престижной моделью ВАЗа 80-х годов. И не только в СССР, но и в Восточной Европе. Ее даже называли «Русский Мерседес» или «HBM» («Хочу быть« Мерседесом »).

ВАЗ-2107 — Видеообзор

ВАЗ-2107 — видео дрэг-рейсинг

В отличие от предыдущих комплектов — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 — новая модель В этом сегменте было меньше отличий от «нормы» ВАЗ-2105.Итак, ее кузов отличался только более агрессивной формой решетки радиатора и задних фонарей. В салоне появились сиденья оригинальной конструкции со встроенными подголовниками и дефлекторами холодного воздуха (зимой можно было направлять горячий воздух к ногам, а холодную струю — в лицо). Основными нововведениями стали более мощный двигатель объемом 1,6 л и 76 л. С мощностью 76 л. с., а также 5-ступенчатая коробка передач, впервые появившаяся на «классической» модели Волжского автозавода.

Спустя два года модельный ряд пополнился вагонеткой на базе ВАЗ-2105, получившей индекс 2104. При ее создании основным принципом была минимальная стоимость замены — по сравнению с прототипом. Отсюда некоторые особенности: например, кузов универсала менее жесткий, чем у седана, хотя по эксплуатационным запросам должно быть наоборот. «Четверка» довольно быстро вытеснила предыдущий универсал ВАЗ-2102 и более 15 лет, до появления ВАЗ-2111, оставалась единственной тольяттинской моделью с таким типом кузова.

Не вышло с «семеркой». Теоретически с появлением ВАЗ-2107 необходимо было снять с производства предыдущий Люкс ВАЗ-2106, но почему-то модель продолжили выпускать параллельно. В 1990-е гг. ВАЗ-2107 сохранил позицию люксовой модели, и только в новом веке она стала неоднозначной. Машину уже нельзя было считать люксовой моделью, так как она морально устарела относительно ВАЗ-2110 и была намного дешевле последней.

К этому времени машина ВАЗ-2107 «LADA 2107» (LADA 2107) была оснащена двигателем с центральным впрыском топлива, что сделало автомобиль самой быстрой волжской классикой всех времен. В сочетании с агрессивным «вневременным» дизайном, Это придало ей имидж недорогой автомобиль Для семейной молодежи со спортивным залежем. И все же на АвтоВАЗе поняли, что отсталая модель вредна для имиджа компании, хотя и привлекает многих покупателей. Поэтому завод начал политику «снятия» ВАЗа. 2107.В 2002 году лицензия на его производство была продана украинской Лоис, а в 2003 году основное производство перенесено с Вазы на Сызранский завод «Рослада». С тех пор «семерка» едет куда угодно — в Египет, Чечню, Украину, Ижевск — только не в Тольятти.

Подобной «миграции» подверглась и «четверка». Эти две модели сейчас — последние российские наследники fiat 124, остающиеся на конвейере и востребованные по непобедимо низкой цене. За долгую жизнь автомобили неоднократно модернизировались, а после конвейерной «гибели» их предка — ВАЗ-2105 — еще больше пострадали.«Сейчас обе машины окрашены в одну цветовую гамму, в которой многие варианты красок« Металлик »имеют одинаковую электросистему, сиденья и двигатели, а также решетку радиатора« семерки »(изначально ВАЗ-2104 оформлялся как ВАЗ-2105. ).

Технические характеристики ВАЗ-2107

Тип кузова: 4-хд. Седан (5 мест.)

Двигатель ВАЗ-2107

Объем: 1,5 л-максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 72/53 при 5000- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 105 при 3500

Объем: 1.Максимальная мощность 6 л, л.с. / кВт при об / мин: 74/54 при 5000- Максимальный крутящий момент, нм при об / мин: 116 при 3000

Объем: 1,7 л-максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 80/58 при 5600- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 127 при 3300

Коробка передач: 4- или 5-ступенчатая механическая.

Экологический класс ВАЗ-2107

Расход топлива ВАЗ-2107

По городу 9,8 л; трасса 6,8 л; в смешанном цикле 8,5 л на 100 км

Максимальная скорость ВАЗ-2107

Габаритные размеры ВАЗ-2107

Длина: 4145 мм-Ширина: 1611 мм.Высота: 1440 мм-клиренс: 175 мм-Колесная база: 2424 мм Задняя часть Calus: 1305 мм-Передняя часть Kalo: 1349 мм

Масса ВАЗ-2107

Снаряженная масса: 1030 кг, полная масса: 1430 кг

Грузоподъемность ВАЗ-2107

Размер шин ВАЗ-2107

175/70 / R13; 165/70 / R13

Объем багажника ВАЗ-2107

379 Литров

Объем бака ВАЗ-2107

39 литров

ВАЗ-2107 фото тюнинг своими руками

Тюнинг салона ВАЗ-2107 своими руками


ВАЗ-2121/2131 загрузка багажника 9000 Объем бака 9000 Объем багажника Нива 8 Грант Седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Шевроле Нива Новый образец Обзор двигателя Размеры Расход топлива


ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото конфигурация


ВАЗ-2111 Объем бака, загрузка багажника объем Расход топлива


ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

9000 8

Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, грузоподъемность багажника


ВАЗ-212180 Фора Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


Ока ВАЗ (SeaZ, КАМАЗ) -1111 Фото тюнинга Видео двигателя


ВАЗ-2120 Hope Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


Lada Vesta Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2112 Объем бака, багажник грузоподъемность расход топлива


ВАЗ-2102 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2104 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ -2109 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


Лада Приора седан V объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2106 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2105 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2103 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2101 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Загрузить подробнее…

Добавить отзыв

mir-Automoto.ru.

Раньше назывались Жигули, теперь Лада. Жигули должны ассоциироваться с 01 по 07 все, что дальше от 08 — это уже Жигули.

Этот тип, так теперь Жигули называют … Тазами можно называть …

Что такое Жигули, что Жигули — товарные знаки, принадлежащие ОАО «АвтоВАЗ».

Лада

это наклон после 2108 или 2106. Точно не помню

да да! Лада — одна из моделей Жигулей

без базара.Конечно только это старое название, теперь на модели мол, сид или приора

Лада

Машина Ваз, Жигули Старое Имя

да

, все Жигули Зуглики!

Лада Это название машины для экспорта Жигги на европейский язык звучит не шибко ….

Жигули — модели автомобилей ВАЗ, ничина с ВАЗ-2101 и ВАЗ-2107, остальные Жигули. ..

жигули до Сестры после ВАЗа и после Лады

Это Ниссан Лаурел 🙂

в начале восьмидесятых стали называть Жигули, до этого Жигули.

Ваз есть: Ока, Жигули, Жигули, Нива.

да все то же

слух редька не слаще!

touch.otvet.mail.ru.

Сколько может вместить автомобиль ВАЗ (Лада, Лада, Нива)

На главную> А>

Модель Габаритная Масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг
ВАЗ-2101. 955 1355
ВАЗ-2102. 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104. 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106. 1045 1445
ВАЗ-2107. 1030 1430
ВАЗ-2108. 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102. 1020 1495
ВАЗ-21103. 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113. 1060 1560
ВАЗ-2112. 1040 1515
ВАЗ-21122. 1020 1495
ВАЗ-2113. 975 1400
ВАЗ-2114. 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545

Снаряженной массой автомобиля называется масса машины со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.п.), но без учета массы пассажиров, водителя и багажа.

Сухая масса равна образцовой, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса неавтомобильного транспортного средства без топлива.

Допустимая полная масса — это масса максимально загруженного автомобиля, предусмотренная производителем. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За границы этого показателя лучше не выходить, если вы, конечно, хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и подвесных деталях.

wikimassa.org.

Как «Жигули» превратились в «Жигули» — Autocentre.ua

Почему одни автомобили ВАЗ называют «Жигули», а другие — «Жигули»? Дед говорит, что «Жигули» — это «люксовые» модификации ваз. Кто вообще придумал эти имена и что зашифровано в логотипе?

Когда в 1966 году в Советском Союзе начали возводить новый завод по производству небольших легковых автомобилей, оказалось, что придумать имя для него почти так же сложно, как построить цеха.

Если вы дадите предприятию название по аналогии с другим союзным аукционом (газ, краз, МАЗ), в аббревиатуре будут неточности. На этот раз не самый главный вопрос на тот момент оставался открытым, и строящееся предприятие в официальных документах именовалось «Завод по производству легковых автомобилей в Тольятти». Нынешнее название автогидиганта невольно подсказали сотрудники FIAT, при технической помощи которых располагалась советская стройка.Чтобы сократить надуманную фразу, итальянцы стали писать в своих ТУ «Завод на Волге». Ветераны-тольяттинцы вспоминают, что после этого, с начала 1967 года, прижилось название «Волжский автомобильный завод» — ВАЗ.

А название машине придумала вся страна. Был объявлен Всесоюзный конкурс, итоги которого были подведены 1 ноября 1968 года. Среди десяти тысяч предложенных названий были встречены и не совсем подходящие: «Гвоздика», «Аргамак» и т. Д.В «Финал» вышла сотня вариантов. А крестным отцом массового советского малолитражки, мол, тогдашний секретарь обкома партии утвердил для ВАЗ-2101 и других моделей «Классики» название «Жигули» — по названию горной местности под Тольятти.

«Географические» названия часто давали изделиям советского автопрома, но вскоре с «Жигулей» «всплыли». Когда начали готовить экспорт ВАЗ-2101, выяснилось, что в некоторых европейских языках очень близкое слово «жиголо», которым прозвали молодого человека, ведущего антиобщественный образ жизни.Тогда в отделе внешнеэкономических связей «ВАЗа» придумали «Ладе» иностранное название — «Лада» (LADA). Это исконно русское слово означает «любимый», просто написано и хорошо звучит на всех языках. Это название стало иностранным псевдонимом «Жигули», а с обновлением модели Row он стал применяться и на внутреннем рынке. С прошлого года все автомобили ВАЗ называются «Лада».

Вместе с ВАЗ-2101 родилась торговая марка тольяттинских автомобилей: рой под парусом, выполненный в виде литературных букв заглавной буквой названия завода.С тех пор эмблема на радиаторах «ЛАД» несколько раз менялась, но стилизованные ладьи на Волжских полянах неизменно сохраняются.

Игорь Женская фотография Сергей Кузьмич и АвтоВАЗ

www.autocentre.ua.

Новая «Копейка» ВАЗ 2101 Жигули 2017, Цена

Появление в сети шпионских фото новой «копейки» ВАЗ 2101 стало для многих неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это послужило поводом для информационного ажиотажа.Чего стоит ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes. Внешний вид — это гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку машины, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • распознавание классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минимализм спинки спинки — квадратные фонари, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • передние фары новой формы со светоотражателями;
  • воздухозаборник широкий;
  • хороший задний обзор.

Фото салона еще не попало в сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели — в салоне должны гармонично сочетаться классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «копейки»

Информация о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 МГ. Судя по последним данным — это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько реальность соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

  • Розетка. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
  • Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
  • Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры корпуса практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «копейки» ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше среднего уровня.По имеющейся информации о стоимости и начале выпуска они будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможные варианты комплектации;
  • стоимость модели;
  • характеристика используемых материалов;
  • опций установлено за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны автосалонов.И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективности новой «копейки».

Exposing

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в какой версии. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — технические возможности Авто ВАЗа. Имеющееся оборудование не рассчитано на серийное производство подобных кузовных элементов. Максимум, на что способен производитель — создать прототип. Но на его официальном сайте информация об этом отсутствует. Если бы машина действительно существовала — была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения можно проанализировать технические нюансы описания:

  • Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, но такие агрегаты завод не производит. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подходят.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 л на 100 км для Двигателя мощностью 200 л.с. Эти значения противоречат друг другу.

Подобные фейковые новости могут быть сделаны на базе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все вышеперечисленное — не более чем умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «копейки».

Но эта машина осталась только в эскизе. Поэтому внешний вид обновленной версии 2101 нецелесообразен. Достаточно сравнить поистине шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если интересно, то последнее.Гораздо важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес машины действительно влияет на все остальные показатели.

Например, чем тяжелее автомобиль, тем более мощный двигатель необходимо установить, чтобы он мог развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за секунды. То же можно сказать и о расходе топлива — чем тяжелее транспортное средство, тем больше бензина или дизельного топлива ему потребуется для передвижения.

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом.Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

Но спустя время стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластик, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили существенно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

Вес машины, стол

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Марка. Модель Масса выхлопной машины (кг.)
Ока 1111 635
1113 645
ВАЗ 2101 955
2102 1010
2103 965
2104, 2110 1020
2105 1060
2106 1045
2107 1049
2108 945
2109 915
2111 1055
2112 1040
2113 975
2114 985
2115 1000
2116 1276
2117, 18, 19,20 1080
Нива 2121 1150
ГАЗель 3302 1850
33023 2050
33027, 330202 2100
330273 2300
2705 2000
2057 2220
330232 2170
Соболь 2752 1880
2217, 22171 2130
Шевроле (Chevrolet) Cruze (Круз) 1285-1315
Нива (Нива) 1410
Газ (Волга) 24, 2401 1420
2402, 2403,2404 1550
2407 1560
Газ (грузовой) 53 3250
66 3440
69 (8 мест) 1525
69а (5 мест) 1535
ЗИЛ 130 4300
131 6790
157кд. 5050
433360 4475
431410 4175
431510 4550
МАЗ 5551 7470
53366 8200
Урал 375 7700-8000
377 6830-7275
4320 9750
5557 9980
москвич 412 1045
2140 1080
2141 1055
2335, 407, 408 990
УАЗ 3962, 452 (буханка) 1825
469 1650
Патриот (Патриот) 2070
Охотник 1815
Nissan (Ниссан) х Trail (X-Trail) 1410-1690
Кашкай (Qashqai) 1297-1568
Жук (ДЖУК) 1162
Ford (Форд) Фокус (Фокус) 965-1007
Фокус 2 (Фокус 2) 1345
Фокус 3 (Фокус 3) 1461-1484
Куга (Куга) 1608–1655
Эскорт (эскорт) 890-965
Renault Логан 957-1165
Дастер (Дастер) 1340-1450
Сандеро (Sandero) 941
Опель (Opel) Мокка (Mokka) 1329-1484
Astra (Астра) 950-1105
Mazda (Мазда) 3 1245-1306
cX-5. 2035
6 1245-1565
Volkswagen (Фольксваген) Туарег 2165-2577
Поло (поло) 1173
Passat (Пассат) 1260-1747
Toyota (Тойотта) Камри (Камри) 1312-1610
Corolla (Королла) 1215-1435
Селика (Celica) 1000-1468
Ленд Крузер 1896–2715
Skoda (Скода) Octavia (Октавия) 1210-1430
Фабия (Fabia) 1015–1220
Йети (Yeti) 1505-1520
Киа (KIA) Sportage (Спортейдж) 1418-1670
светодиод (CEED) 1163-1385
Пиканто (Picanto) 829-984

Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн.

Практически все современные автомобили Тип седан оснащается несущим кузовом, ВАЗ 2101 в данном случае не исключение. Вы спросите, а что значит ношение тела? Это означает, что стальной кузов кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике).Это свойство каркаса автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно при таком показателе прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 сказывается состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, дверными и оконными проемами стоек, поперечными панелями багажного отделения.Убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, вы можете, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

0 Базовая линия автомобиля
1 Крепление радиатора, верх
2 Маятниковый рычаг и рулевой механизм
3 Центр оси педали педали
4 Ось центра механизма рулевого управления
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, крепление сзади
8 Глушитель
9 Поперечная тяга
10 Ось центра задних колес
11 Тяга верхняя продольная
12 Тяга нижняя продольная
13 Центральная ось переднего колеса
14 Места крепления спереди
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центр оси тела
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Опора двигателя задняя
20 Ручной тормоз
21 Опора кардана
22 Амортизатор задний

0 Горизонт
1 Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепления рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3 Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий задними отверстиями передних боковин
5 Осевые болты продольных днищ
6 Осевой болт продольный верхний
7 Болт верхний поперечной тяги
8 Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
9 Ось переднего болта крепления стабилизатора
10 Пересечение № 2 с пружинным брызговиком
11 Номер позиции 3 Вид сверху
12 Номер позиции 4 Вид сверху
13 Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна корпуса
14 Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
15 Номер позиции 7, вид сверху
16 Позиция номер 8, центр арматуры отверстия
17 Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина возникает сзади, только в укороченном виде, то есть без навесного силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1 0,7 мм — бленда
2 1,0 мм — брызговики
3 1,0 мм — Передняя панель
4 0,9 мм — перед пола
5 0,9 мм — Крыша
6 0,9 мм — пол, зад
7 0,7 мм — ствол
8 0.7 мм — заднее «оперение»
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и удешевления детали не несущие нагрузки (крышки багажного отделения и открытое пространство) Изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых наиболее важны элементы прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

  • 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 килограмм — коробка передач;
  • 10 килограмм — карданный вал;
  • 52 килограмма — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограммов — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность покрывалась химически устойчивой фосфатной пленкой. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только одно время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, чей отец был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

Пассажирский с приводом на задний мост, кузов типа Седан (четырехдверный). Данная модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки».Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

Но вот в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку». Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Волжский автомобильный завод «Центр стиля» В 1974 году он приступил к разработке нового проекта, первоначально носившего название 21031.Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, продолжавшаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия. Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

  • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
  • улучшение оптики с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид классика того времени. Много модного в то время черного пластика в экстерьере.Б. Антипин разработал дизайн автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был применен на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

    бамперы
  • модифицированные;
  • Остальные стали
  • колпаками;
  • облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
  • повторители указателей поворота по бокам;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
  • В органах управления возникла
  • тревога;
  • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, информирующий об уровне тормозной жидкости в бачке.

Классический ВАЗ 2106 имел в те годы и комплектацию, которая от простой отличалась наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию воздухозаборника, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которую чуть позже стали ставить на внедорожники Нива. По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия под педаль и руль от пассажира.

Модель выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы выпуска

За всю историю модели много изменений.внешний вид и интерьер. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которые стали привычными с задними крыльями, исчезли.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменили пластиковыми.

К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая была несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до этого при выжимании рукоятки включалось реле, заставляющее лампу мигать.

Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дороги.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники могли быть доступны по желанию: с завода они будут устанавливаться. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы у последней для «шестерки» были отменены абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и колесные диски на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

Официальный сайт LADA

29.11.21

LADA Granta: 10 лет на конвейере

29 ноября 2011 года началось производство LADA Granta — самого доступного и самого продаваемого автомобиля в России. LADA Granta создавалась как недорогая модель — на сегодняшний день это по-прежнему самый доступный новый автомобиль на российском рынке. В то же время проект во многом стал перспективным для российского автомобилестроения. Первые партии автомобилей LADA Granta продавались по предварительным заказам через Интернет.В ходовой части автомобиля использованы технологии, опробованные ранее на моделях LADA Sport, в частности, это отрицательный каркас задних колес, повышающий управляемость. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащался подушкой безопасности водителя. LADA Granta стала первой серийной российской моделью с автоматической коробкой передач. За 10 лет выпущено более миллиона автомобилей LADA Granta. Помимо производственной площадки АВТОВАЗа в Тольятти, сборка автомобилей налажена в Египте, Казахстане, Узбекистане.LADA Granta была бестселлером российского рынка в 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годах. Granta занимала вторую строчку рейтинга в 2012, 2016, 2017, 2018 годах. Granta занимает лидирующую позицию по итогам 10 месяцев 2021 года. В настоящее время LADA Granta представлена ​​6 модификациями: седан, лифтбэк, универсал, хэтчбек, универсал Cross, седан Drive Active. Автомобили комплектуются тремя вариантами двигателя LADA объемом 1,6 л. 8-клапанный (90 л.с.) сочетается с МКПП, 16-клапанный (98 л.с.) — с 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, а 16-клапанный (106 л.с.) — с МКПП или автоматическая механическая коробка передач.На базе LADA Granta существует несколько спецтехники: учебный автомобиль (с дополнительным комплектом педалей для инструктора), автомобиль с ручным управлением для водителей с ограниченными физическими возможностями, коммерческие модели полурамной компоновки с грузоподъемностью до 915 кг. кг.

Обнаружено … автомобилей в Москве: Лада ВАЗ-2107

Это первая публикация в этом блоге, блоге по обнаружению автомобилей.

Начав с моей любимой машины всех времен — Лады, а точнее — Лады 2107.

Я научился водить аналогичную Ладу 2107, тоже первую машину, которую я водил сам, так что фактор ностальгии присутствует. .Кроме того, это, вероятно, последний из множества доступных по цене компактных седанов FR RWD.


Я заметил и сфотографировал его в конце прошлого месяца (март 2015 года).
Это чистый и ухоженный экземпляр.

Вид из окна переднего пассажира — красивый вид, обратите внимание на сиденья, либо послепродажные, либо просто со вкусом обтянутые красивыми чехлами для сидений.



Лада 2107 была машиной, на которой я научился водить, а также первой машиной, на которой я ездил сам.
Независимо от того, была ли это моя первая машина или нет, я твердо придерживаюсь мнения, что Лада 2107 — самая красивая и в целом лучшая машина в мире, в то время как все остальные машины всего лишь в разной степени — простите-мои — — хрень, так или иначе… а обычно сразу несколькими способами.

Я считаю, что это был последний доступный компактный классический заднеприводный седан в мире.

И это тоже в моем списке желаний на все времена, за исключением того, что сейчас он снят с производства, и я покупаю только новые (то есть, когда я это делаю … пока это было только один раз).

Чтобы еще раз доказать свою точку зрения, вот подборка прекрасных фотографий Lada 2107 из Интернета — это промо-фотографии АвтоВАЗа, которые раньше использовались для рекламы ВАЗ-2107, когда он еще был в производстве.


Это определенно послепродажные сиденья … может быть, даже кожа или что-то еще, извлеченное в процессе, при котором животные получают незначительный вред … но, возможно, им все равно, потому что это происходит посмертно.


Фотографии этой белой Lada 2107 совсем недавние. Я сам их видел на сайте АвтоВАЗа вплоть до 2010 года.











Черный фон? Проверять!

Жалюзи? Проверять! Люблю их.Дополнительные съемные зеркала заднего вида на крыльях? Проверять!

Красное на черном? Проверять!
Люк? Проверять!

Инъекция? Проверять!
Шифтер (почти) на центральной консоли? Проверять!

Свободный доступ к двигателю? Проверять!

Электромеханические датчики? Проверять!
Красивые высокие сиденья с подголовниками? Проверять!
Складной подлокотник заднего сиденья? Проверять!

Много места для багажа? Проверять!
Пост позаимствовал из другого моего блога VreMax — Лада 2107.

Авто советских времен, Лада, надеется возродить рынок

LITTLE ROCK — Lada, автомобиль советского пролетариата, пережил переход к капитализму и теперь расширяется, чтобы отбиваться от General Motors Co. и Fiat SpA, спустя два десятилетия после краха коммунизма.

Материнское предприятие Lada — ОАО «АвтоВАЗ», 25 процентов которого принадлежит Renault SA, планирует потратить около 5,4 миллиарда долларов на выпуск семи моделей в следующие три года. В некоторых случаях автомобили заменят автомобили, которые были разработаны до того, как Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году и руководил распадом Советского Союза.

Lada, доминирующий российский бренд с долей рынка 24%, вынужден защищать свою позицию. GM, Volkswagen AG и Ford Motor Co. продвигаются на рынок, который в ближайшие три года станет крупнейшим в Европе. GM владеет 8,9% акций, а VW — 7,5%, причем обе компании сообщают о более быстром росте продаж, чем Lada, в первые пять месяцев.

Надежды российского автопроизводителя возлагаются на таких клиентов, как Сергей Черных. 35-летний менеджер по розничным продажам из Воронежа, что примерно в 300 милях к югу от Москвы, обошел модели Fiat и Chevrolet и купил седан Lada 2107, потому что он был дешевым и простым в обслуживании.

«Я выбрал« Ладу »в основном из-за цены», — сказал Черных. «Я даже могу сам сделать мелкий ремонт, если нужно, чего я бы не смог сделать, если бы купил иномарку из-за большого количества электронных гаджетов».

Lada 2107, одна из трех так называемых классических моделей, была впервые представлена ​​в 1982 году, когда у власти был Леонид Брежнев. Он начинается с 7300 долларов, что вдвое меньше, чем у Ford Focus и VW Polo.

Другие «Лады» советской эпохи, все еще выставленные на продажу, — это 2104 и 2105, которые являются самыми дешевыми «Ладами» и стоят всего 6 300 долларов.«Классика» — вторая по продажам модельная линейка на российском рынке после Lada Kalina, представленной в 2004 году, по цене чуть более 10 000 долларов. Новейшая Lada — Priora, представленная в 2007 году, стоит около 11 600 долларов.

Вызов для Lada будет заключаться в том, чтобы удерживать цены на низком уровне, одновременно модернизируя технологии, чтобы конкурировать с иностранными брендами, сказала Елена Сахнова, аналитик ВТБ Капитал в Москве. По ее словам, цена — главное конкурентное преимущество Lada, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы обеспечить себе лидерство на рынке, компания также опирается на сеть из 385 дилеров, которая является более обширной, чем все, что могут предложить иностранные бренды в настоящее время. В Воронежской области с населением 2,4 млн человек девять дилеров Lada против одного магазина Renault.

«Вы можете найти такую ​​же ситуацию в любом другом небольшом городе России», — сказала Сахнова. «Но ситуация меняется, и АвтоВАЗ будет терять это преимущество, поскольку Ford, GM, Toyota и другие продолжают расширяться.”

Компания Ford, имеющая завод под Санкт-Петербургом, в этом году подписала договор о производстве и сбыте автомобилей с ОАО «Соллерс». Volkswagen, имеющий новый завод в Калуге, будет производить автомобили VW и Skoda с ОАО «ГАЗ», российским производителем автомобилей, принадлежащим миллиардер Олег Дерипаска. BMW AG рассматривает возможность открытия завода в России. Fiat, который помог создать автопроизводителя в 1960-х годах, также планирует местное производство.

Россия может стать крупнейшим автомобильным рынком в Европе в 2013 или 2014 году, опередив Германию, сказал Иван Бончев, глава региональной практики автомобильной промышленности Ernst & Young в Москве.По прогнозам Министерства промышленности России, в 2015 году продажи автомобилей вырастут на 73% и превысят 3,3 млн.

Чтобы противостоять вторжению иностранных автопроизводителей, АвтоВАЗ планирует использовать основу Logan — автомобиля, произведенного партнером Renault — для новых моделей, включая минивэн и фургон. Французский автопроизводитель также поможет Lada разработать недорогую платформу для замены «классических» моделей, сообщила Оксана Назарова, представитель Renault в Москве.

У «Лады

» тоже есть сильные союзники.Премьер-министр России Владимир Путин проехал 1345 миль на желтой Lada Kalina Sport, чтобы осмотреть новую дорогу на Дальнем Востоке России в конце августа. Он назвал машину «удобной и надежной», сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

При поддержке новых моделей Lada компания Renault и ее партнер по альянсу Nissan Motor Co. стремятся к 2016 году увеличить совокупную долю трех брендов на российском рынке до 40 процентов, сказала Назарова. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса страны, сейчас у группы 35 процентов рынка.

Со своей стороны, Lada стремится к 2020 году почти удвоить продажи до 1 миллиона автомобилей с 564 000 в прошлом году, сообщил официальный представитель АвтоВАЗа Игорь Буренков. В 2011 году компания планирует произвести 700 000 автомобилей.

При всей своей амбициозности Lada почти не доехала до этого. После распада Советского Союза в 1991 году автомобильный рынок рухнул. Завод в Тольятти на Волге в то время продолжал работать, продавая готовые автомобили на запчасти от поставщиков или на продукты и одежду для рабочих, сказал Юрий Зекцер, бывший член правления АвтоВАЗа.

Lada также получила подачки от правительства России, при этом ссуды от государства увеличились примерно до 1 миллиарда долларов к середине 1990-х годов. Растущий долг и растущий технологический разрыв с остальной автомобильной промышленностью побудили российское правительство искать партнера. В 2008 году Renault обошла GM и Fiat за 25% акций АвтоВАЗа. Французская компания сейчас ведет переговоры о получении контроля над материнской компанией Lada.

Борьба Lada за последние 20 лет очень далека от того, что она была предпочтительным автомобилем в советское время.Покупателям из Восточной Германии пришлось ждать целых 17 лет, чтобы получить «Ладу», что в переводе с древнерусского означает «любимая».

основных причин. Почему на классике плохая печка в жигулях не греет

и остальные модели «классики» — радиатор отопителя забит, и чем сильнее забиты ячейки радиатора, тем хуже он будет отдавать тепло.

Но прежде чем винить во всем радиатор печки, надо проверить:

  1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
  • визуально текучесть должна быть чуть меньше половины.
  1. Система охлаждения не импортная,
  • при прогретом двигателе подающая форсунка должна быть тёплой (на рисунке она обозначена стрелкой).
  1. Производительность печного крана.

Кран отопителя находится со стороны пассажира под бардачком. (На рисунке показан радиатор с краном в положении, снятом, а стрелка приблизительно указывает, где искать кран отопителя после его установки).


На рисунке показан радиатор с краном в положении «выстрел» и стрелкой, указывающей, где искать кран отопителя после его установки
  • Прогреть автомобиль до рабочей температуры двигателя
  • Пробуем форсунку, которая подает охлаждающую жидкость к крану, она должна быть тёплой (так убеждаемся, что циркуляция жидкости по системе есть).
  • В панели рычагов управления вентиляцией перемещаем верхний рычаг до упора вправо (кран отопителя открыт).
  • Пробуем трубопровод, который идет от крана к печке, только внимательно, чтобы не писала рука, трубопровод должен быть теплым. Для уверенности включаем дутьевой вентилятор, через пару секунд после открытия должен уйти теплый воздух.

Если трубопровод от Холодного крана и нет выхода теплого воздуха, то на то есть 3 причины:

  1. Обрыв кабеля, соединяющего рычаг управления и кран,
  2. Кабель выгодный, но закрытый от корпуса,
  3. Кран банально «Закис» так и не крутится.Это очень частая причина, потому что в поездках теплое время года, а это 5-6 месяцев, мы не пользуемся печкой. Потом пытаемся повернуть галочку в открытое положение, если память не меняю крутить нужно против часовой стрелки, а вот если кран новый, лучше на нем положение открыто / закрыто. Как часто кран бывает настолько зеро, что флаг от усилия руки начинается, то снимаем галочку и пробуем крутить плоскогубцами.

Еще пара моментов:

  • Перед проверкой крана, дабы беречь нервы и не вспоминать конструкторы Ваза лишний раз, полку, которая находится под бардачком, нужно снять.
  • От себя хочу сказать, что купив самый дешевый смеситель, скорее всего, зимой придется его менять раньше первого.

Если в системе наблюдается циркуляция жидкости, уровень антифриза и нагревателя в норме, чтобы обратить свое внимание на радиатор, который находится в салоне. Его нужно удалить, многие боятся этой процедуры и отладки работают в долгом ящике. А если не дай бог у вас радиатор чуть чуть-чуть, вся жидкость уходит под коврики, что трудно заметить, если генеральную уборку делать редко.Из-за высокой влажности около года дно может хлынуть буквально «из нутрии».

Видео — Причины холодной плиты

Проблемы и решения

Рассмотрим часто встречающуюся проблему в классике ВАЗ 2107 2105 2106. Печка не греет, греется плохо, при работе шумит. Дабы разобраться с этой проблемой, мы сняли печку, к сожалению, съемка этого процесса не производилась, но мы покажем, как она вернется, у кого трудности, думаю все поймут.

Сразу разберемся шум печки при работе, оказалось, что неприятный звук издает радиатор печки. Исправить это с болезнью? Пломба по кругу (можно использовать обычную для дверей и окон, которые продаются в Хозмаге). Эта акция решает две задачи, печь перестает быть уютной и при этом начинает лучше греться. Так как закрыты щели, через которые выходил воздух. Как известно, воздух выходит там, где сопротивление меньше и до отсекания большая часть выходила через щели, меньше — через ячейки радиатора.В результате в салоне в холодную погоду довольно прохладно и не комфортно.

Также при разборке обратите внимание на общее состояние радиатора печки, при необходимости очистите его ячейки.

Видео ВАЗ Классика 2107 2105 2106 Печка плохая:

Он должен легко открываться и закрываться.

Проверить заслонку Предназначена для подачи холодного воздуха, находящегося в ТЭНе. Хорошая заслонка должна свободно закрываться.

При работе машины радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично.Контролировать это можно, прикоснувшись к духовке.

В случае, когда заслонка и кран работают безупречно, но печь все еще недостаточно хороша, пока обороты двигателя не превысят 2000, следует оценить циркуляцию ох .

Причин некачественной циркуляции Их может быть несколько:

  • насос — его необходимо проверить, и если проблема не в нем, то переходите к устранению других возможных проблем;
  • отсутствие давления в системе охлаждения — может возникнуть при образовании течи антифриза или антифриза, провести осмотр стоя с фонарем, устранить поврежденные шланги или хомуты, а затем заменить их на новые, также стоит проверить крышка расширительного бачка.Эта производственная точка очень важна, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширения идет прямо к радиатору. Утечка не должна доходить до вентилятора.

Основным условием обеспечения идеальной циркуляции ОН является герметичность, благодаря которой поддерживается необходимое давление и быстрая циркуляция. Есть довольно простой способ проверить герметичность. Следите, не нагреваются ли стенки расширительного бачка при работе двигателя не менее 10 минут.Холодный бак свидетельствует о недостаточном давлении, которое способствовало бы подаче теплоносителя в топку, т.е. обороты менее 2000 являются недостаточно мощными.

Еще одной причиной отсутствия циркуляции может быть избыток оксида , который забивает печь. Слишком быстрый прогрев машины в пробке тоже говорит о проблемах с давлением, а именно есть просачивание воздуха через какие-то повреждения.

Все это проверено на практике. Оказывается, по большей части при таких проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как это часто бывает, полной реконструкции приборной панели под разборку отопителя.

Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения вашего автомобиля, вам сразу станет ясно, что не хватает давления. Поэтому просто откройте капот и найдите все повреждения шлангов и опустите, они могут быть практически незаметны, когда в шланге возникают трещины. Таким образом, первым шагом в случае возникновения подобных проблем должна стать замена всех шлангов на новые.

Почему печка не греется ВАЗ-2107

И снова погода грозит холодами. Для тех, у кого с ТЭНом не все в порядке, самым главным стал вопрос, как прогреть «печку»? Прежде всего, мы определяем причину неисправности.Виной всему может быть недогретый двигатель, «поставленная» система охлаждения или неисправность самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится, неисправны электрические проводники .

Часто причина холода в салоне — неблагоприятный двигатель

Знаки — Температура на указателе в белой зоне, двигатель долго грелся. Нормальный нагрев при температуре -20 выглядит так: запускаем двигатель, за 8-10 минут на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры).Если температура поднялась выше — хорошо, меньше — плохо. Неисправен термостат. Далее переходим на 1-2 передачи, и за 5-8 минут температура поднимается до 80 (граница бело-зеленой зоны). Не грелся до 80- замена! Временно можно сделать изоляцию радиатора картоном или еще чем-нибудь. Но не забывайте, что если дать двигателю нагрузку (застрять и уронить), он может закипеть. Поэтому картон должен легко и быстро выниматься.

Воздух в системе охлаждения

В первую очередь проверяют уровень антифриза в расширительном бачке, исправность пробки радиатора.Если Тосол разбавить водой — плохо, замерзнет, ​​необходимо заменить. При неисправной пробке радиатора в системе останется воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне. Покупаем и ставим новую вилку, тосол и недостаток отпадает.

Воздушная пробка может остаться и после ремонта системы охлаждения. Удалите воздух из автомобиля, предварительно нагретого до 80 грамм. Двигатель, на горке передний подъемник. Затем, сняв пробку с радиатора, за несколько минут прогнать двигатель на 2000 — 3000 оборотов.После выпуска воздуха остается только добавить тосол и закрыть радиатор пробкой.

Далее проверяем положение рычагов управления печкой

Синий — управляет подачей воздуха. Корм красный журавль Тосол. Они должны быть открытыми (вправо до упора). Иногда кран берет. Найдите его под бардачком и проверьте, он должен быть открыт до конца, вы можете помочь рукой, одновременно с рычагом. Только, работайте аккуратно, детали тонкие хрупкие, можно сломаться.Левой рукой удобно перемещать рычаг, а правой крутить кран.

Автокран ВАЗ 2107 в открытом положении

Водительский кран закрыт

Проверяется работа воздушной заслонки с включенным вентилятором. Сильно дует рычаг справа от печки, меньше всего слабее. Если разницы нет, кабель плохой, печку снимать придется.

Печка плохо дует на левый борт

Устройство отопителя (печка) ВАЗ-2107

Третий рычаг регулирует распределение теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами.Кабель, ведущий к нему (21), управляет тремя заслонками — (20) две из них открывают и закрывают подачу воздуха в боковые окна. Третья заслонка на рисунке не видна, она здесь (22) и может перекрывать выход воздуха на лобовое стекло. Положение багажа: прямо на лобовое стекло, оставляя боковые окна. Почему не дует с левой стороны?
1. Вентилятор в плите устроен так, что теплый воздух направляет в правую сторону, а в левую — меньше. Это конструктивная особенность и что-то изменить сложно.
2. Печка разобрана и повредила воздуховод (4) или левую заслонку.
3. Вы полностью открываете нижнюю заслонку ручкой (1), либо у нее сломан фиксатор. Для нормального обдува стекла эту заслонку необходимо накрыть. Если замок сломан, можно отрегулировать резинку, зацепив ее за ручку «Опора» или еще где-нибудь.

Некоторые умельцы ставят в дефлектор (4) форсунки дополнительный вентилятор от процессора компьютера. Можно купить и поставить в приборную панель вентилятор с подключением к прикуривателю, отправить на боковое стекло и поставить обороты поменьше.

Другая причина — плохая циркуляция тосола через печь

Проверяем циркуляцию следующим образом: двигатель греется до 80, на холостом ходу подвести руку к выходу из печки (у правой ноги водителя) даем газ и держим обороты 2500. Если чувствуется, что воздух стало заметно теплее, у вас плохая циркуляция через печку. Причины:
-покупка радиатора печки, если машина старая и вы залили «герметик» радиатора, горчицу и прочую гадость;
— кран печной нестандартный (шаровой, керамический), имеющий каналы уменьшенного диаметра или открывающийся не полностью.Есть бракованные краны. Он может перекрывать циркуляцию, так что Тосол течет тонким потоком. После замены вернется родной кран.
Точнее проверяем циркуляцию: на холостом ходу, на еле прогретом двигателе (20-30 градусов) снимаем верхнюю резиновую трубку на выходе из печки (под капотом) и подставляем любую посуду. Струя должна быть достаточно толстой и гладкой. Тонкая струйка, еле пробегите — снимите и проверьте сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Забитый радиатор можно попробовать промыть горячей водой (в дырку, где находится трубка), иногда помогает.

Бывает, собирая печку, плохо заговорил радиатор Мимо него падает

холодный воздух и в салоне холодно. Придется разобрать печку и все аккуратно загерметизировать.
Если вы решили разобрать плиту самостоятельно, посмотрите видео.

От себя добавлю совет: снимаем рычаг КПП и не надо отсоединять провода от консоли (борода).
Всего вам самого доброго и тепла вашего салона!

автомобилей ВАЗ классического семейства были оснащены достаточно производительной системой обогрева кабины, обеспечивающей хороший обогрев салона в зимний период.Помимо высокого КПД печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в нем есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

В состав устройства печки ВАЗ-2107 входят такие составные элементы:

  • корпус с установленными в нем заслонками;
  • радиатор печки;
  • вентилятор с электродвигателем;
  • воздуховодов;
  • механизм управления заслонкой.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные компоненты или сложные узлы, поэтому печь надежна и проста в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе отопления салона ВАЗ-2107 является жидкость системы охлаждения силовой установки. Утилизация тепла осуществляется за счет теплообменника — радиатора, который установлен в корпусе печки под лицевой панелью и подключен к системе охлаждения. В конструкции предусмотрено отключение нагретого антифриза в радиатор отопителя специальным краном, встроенным в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

От кузова воздушный поток распределяется в нескольких направлениях — на лобовое стекло, по центру кабины, на боковые стекла и в зоне для ног. Для подачи воздушного потока к лобовому стеклу в верхней части передней панели предусмотрен воздуховод с выводом. Воздух к боковым окнам подается через воздуховоды, проходящие внутри панели. На их концах устанавливаются дефлекторы с заслонками, которые более эффективно направляют воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены на передней панели в центральной части, через которую воздух подается в центр кабины.В зоне головы предварительно нагретый воздух поступает непосредственно из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено создание принудительного обдува. Причем делается это при помощи вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенного в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах — на разных скоростях.

Для распределения воздушных потоков отопитель снабжен тремя заслонками. Первый из них — это клапан воздушного потока. С его помощью регулируется подача воздуха в салон.Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам — ​​либо в зону лобового стекла, либо на центральный и боковой дефлекторы. Третья заслонка регулирует подачу воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползуна механизма управления, третья — это отдельный рычаг, расположенный сбоку от центральной консоли рядом с педальным узлом.

Воздух в салон с улицы подается через воздухозаборники на капоте. Для исключения попадания воды в салон (при движении в дождь) воздушный поток, прошедший через воздухозаборники, сначала попадает в специальный бокс, где вода отделяется.И только после этого идет к клапану подачи воздуха.

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Он состоит из ключа для включения вентилятора и ползунка. Установлен механизм управления на центральной консоли вверху, обеспечивающий удобный доступ к предметам.

Ползунков механизма управления — три, каждый из которых управляет своим элементом:

  1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен тросом с краном, установленным на впускном патрубке.Крайнее левое положение ползунка — кран закрыт (печка не греет), правое — кран открыт (тосол поступает в радиатор).
  2. Средний — контроль тента самолета. При перемещении влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (замкнутая циркуляция воздуха в салоне), правое положение — самолет открыт (воздух с улицы попадает в салон).
  3. Нижняя регулирует заслонку распределения потока по воздуховодам. Левое положение — поток подается боковыми и центральными дефлекторами, правое — в область лобового стекла.
    Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении для достижения оптимальной работы печи.

Принцип работы

Система отопления простая — для обеспечения обогрева воздуха водитель через верхний бегунок открывает кран подачи антифриза на радиатор печки.
Если заслонка воздуховода открыта (средний бегунок находится в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонка попадает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух нагревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползун сдвинуть вправо, нагретый воздух уйдет в зону лобового стекла, а при левом положении — в центр кабины и боковые окна.
Чтобы подать нагретый воздух к ногам, водителю необходим нижний рычаг заслонки для опускания.

При движении на высоких скоростях воздушный поток, подаваемый через воздухозаборники, движется интенсивно, поэтому вентилятор не нужен. Но если скорости движения не хватает, вентилятор создает принудительную циркуляцию.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой — задает скорость воздуха, степень нагрева и площадь распределения.

Неисправность печки

За счет простой конструкции неисправностей в системе отопления в салоне ВАЗ-2107 не так уж и много. Они делятся на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

  • Обнаружение крана антифриза;
  • засорение радиатора;
  • механизм привода зажимов троса;
  • лекция.

Кран и радиатор отопителя- «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета он перекрывается и остается в таком положении.Из-за этого он поощряет, а при наступлении зимы попытки открыть его приводят к обрыву контрольного кабеля.

ВИДЕО: Не работает ТЭН на классике. Razz 2101-07. Ищем повод.

В таком же положении кран «размешать» затруднительно, поэтому неисправный узел легче заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается на радиаторе. Отсутствие движения жидкости Длительный период (при эксплуатации автомобиля летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию оксидов внутри радиатора, которые забивают трубопроводы теплообменника.Из-за этого падает пропускная способность радиатора, а вместе с ней — и производительность печки.

Засорившийся радиатор отопителя промывают, но если отложений много, то удалить их можно только механическим способом, а для этого радиатор распаковывают. Паять обратно сложно — теплообменник сложно, а иногда и проще заменить, чем промытый.

Лекции тоже частая поломка. Они возникают в местах подключения форсунок, а также при появлении трещины в радиаторе.В первом случае подкорпус устраняется подтяжкой хомутов крепления, во втором — пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание двигателя, обрыв цепи его питания и поломка ключа управления.

Причины снижения производительности

Кроме явных неисправностей, из-за которых печка не работает или работает некорректно, с системой обогрева салона ВАЗ-2107 есть и другие проблемы.Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка слабо греется, то причина кроется в:

  1. Неисправности системы охлаждения силовой установки (снижение производительности насоса, заклинивание термостата).
  2. Засорение радиатора.
  3. Образование пробки в радиаторе печки.
  4. Износите уплотнительную прокладку щитка манометра самолета.

Поиск причин снижения производительности Начнем с проверки нагрева радиатора печки.Для этого прогрейте мотор до рабочей температуры, откройте кран подачи антифриза на печку и вручную проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после самого крана и самого радиатора. Если трубопровод горячий, а после него — нет, то кран поменяли местами. В случае, когда радиатор не греется, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробок. Если еще до крана трубопровод не прогревается, проводят ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но замечено, что печка прогревается хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздуховода и состояние ее уплотнения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *