Протяжка головки ваз 2106: Страница не найдена

Содержание

Протяжка головки блока цилиндров ваз 2106

Опубликовано: 22.08.2018

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


Бампер передний Geely FC 1068000005 Джили ФС Лицензия

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


протяжка ГБЦ , регулировка клапанов ВАЗ 2103

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.


Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.

На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.

1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.

2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Могут применяться два типа маслосъемных колец: 1 — состоящее из расширителя и двух колец; 2 — состоящее из расширителя и одного кольца.

Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ Поршневые кольца сориентируйте следующим образом: — замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; — замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; — замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец; — замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца; — замок расширителя — между замками колец.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши. 9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала. 10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала. 11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.

12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Упорные полукольца устанавливайте выемками. . к опорным поверхностям коленвала.

13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм. 15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.

16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.

22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):

— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10; — окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11. 27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.

Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите). 30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления» 31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. 32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.

34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений. 2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленвала, мин

Время работы, мин

820-900

1000 1500 2000

Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов. 4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину. 5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .

Что представляет собой головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Демонтаж и разборка узла

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя. Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер. Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12. Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все. Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором. Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Разборка привода системы клапанов

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Результаты визуального контроля

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки. Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю. По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации. Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов. Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м: первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки; далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора; производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html, http://expertvaz.ru/2106/golovka-bloka-cilindrov.html, http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

ВАЗ 2106 | Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь Резьба Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника М10×1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления поддона картера М6 5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц):
предварительное затягивание М12×1,25 33,3-41,16 (3,4-4,2)
окончательное затягивание М12×1,25 95,94-118,38 (9,79-12,08)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц) М8 36,67-39,1 (3,13-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления масляного насоса М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора М10×1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости М10×1,25 28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12×1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров М10×1,25 21,6-35,0 (2,21-3,57)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления пластины опоры к подушке М6 5,7-9,2 (0,58-0,94)
Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9-25,7 (1,62-2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Сцепление
Болт крепления кожуха сцепления М8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра М8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7-18,6 (1,5-1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу М20×1 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала М12×1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Гайка болта крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора М8 35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита М10×1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяги рулевого привода М14×1,5 42,1-53,0 (4,3-5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4-98,0 (8,0-10,0)
Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3-92,1 (5,85-9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку М14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8-72,0 (6,0-7,35)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора М12×1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Снять головку блока цилиндров ваз 2106 фото.Замена прокладки.Ремонт ВАЗ 2106

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Снять головку блока цилиндров не так уж и сложно, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

  • Вороток с удлинителем
  • Трещоточные рукоятки
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки

Как без ошибок снять головку блока цилиндров. Этапы работы

  1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
  2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним. И добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
  3. Также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке. Она находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово. Можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя. При этом используем довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.

Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) — цена в Украине


     Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметизацию камеры сгорания, герметизирует каналы системы охлаждения, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

     Её прогар или пробор – неисправность достаточно серьёзная, и даже непродолжительная езда с пробитой прокладкой может привести к необходимости капитального ремонта всего блока цилиндров.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

     К проблемам с уплотнителем ГБЦ (чаще всего для прокладки используется тонкий металл, например, алюминий или армированный паронит) обычно приводят:

▪ неправильная замена прокладки ГБЦ;

▪ перегрев мотора;

▪ чрезмерная или слишком слабая затяжка болтов головки блока цилиндров;

▪ мощностный тюнинг двигателя;

▪ заправка автомобиля некачественным бензином, из-за чего в камере сгорания происходят химические процессы детонации.

Признаки дефектов в прокладке головки блока цилиндров

     Первыми «симптомами» прогара или пробивки прокладки ГБЦ являются:

▪ появление потёков в месте, где головка стыкуется с блоком цилиндров;

▪ возникновение эмульсии в смазочной системе мотора;

▪ появление белого дыма в двигателе;

▪ попадание отработанных газов и техжидкостей в систему охлаждения.

     При более детальной диагностике проявляются другие признаки пробоя прокладки ГБЦ:

1. появление эмульсии и пены на масляном щупе – белая пена свидетельствует, что в смазку двигателя попадает охлаждающая жидкость;

2. появление масляных потоков в охлаждающей жидкости (в виде тонкой плёнки на поверхности) и в радиаторе системы охлаждения.

     Если заметен хотя бы один из названных симптомов – необходимо везти автомобиль на диагностику в автосервис.

Как происходит замена прокладки ГБЦ?

     Замена прокладки блока цилиндров – задача достаточно сложная и трудоёмкая. Сложности возникают уже на первом этапе – снятии блока цилиндров, которое требует слива технических жидкостей, демонтажа ряда узлов и агрегатов авто. Прокладка размещается строго по центру ГБЦ – для этого на головке есть специальные втулки.

     Перед началом ремонта отсоединяются все навесные элементы конструкции. Откручиваются болты, которые удерживают ГБЦ, и демонтируется головка блока цилиндров. ГБЦ в каждой модели автомобиля уникальна, и завод-производитель предоставляет свою схему затяжки крепежей. Важный момент, который нужно учитывать – сам момент затяжки болта, ведь даже незначительные отклонения от нормы затяжки могут привести к деформации прокладки.

     Иногда в процессе ремонта выясняется, что сама прокладка не прогорела, а проблема возникла из-за обломанной шпильки ГБЦ. В таком случае выкручивается отломанная часть, и производится замена болта. Специалисты «АТЛ» рекомендуют всегда менять крепёжные элементы во время замены прокладки ГБЦ.

Услуги замены прокладки блока цилиндров на СТО «ATL»

     Ремонт и монтаж/демонтаж данного элемента – это очень тонкая работа, которая требует большого опыта и знания узкоспециальных технических нюансов, поэтому производить его самостоятельно категорически не рекомендуется. Лучше обратиться к профессионалам – на ближайшую станцию технического обслуживания компании «ATL».

     Важно, чтобы на прилегающих поверхностях не было дефектов, царапин и загрязнений – необходимо, чтобы элементы прилегали очень плотно друг к другу, поэтому в большинстве случаев необходима дополнительная шлифовка блока цилиндров, а для затяжки болтов используют специальный динамометрический ключ.

     Замена прокладки головки блока в сети автосервисов «ATL» стоит 2520 гривен. Для того, чтобы провести ремонтные работы, нужно просто приехать на своём авто на ближайшее СТО нашей сети, но для удобства рекомендуем заранее позвонить и записаться на техобслуживание – во избежание очередей.

Как проверить прокладку головки блока цилиндров?

   Проверить прокладку головки блока цилиндров можно, только сняв головку. При этом есть несколько неполадок в работе двигателя, которые косвенно указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ.

Почему прогорает прокладка ГБЦ?

Как правило, прокладка ГБЦ рассчитана на весь срок службы поршней. Это может быть от 100 до 200 и более тыс. км. Но иногда, при перегреве двигателя, головка деформируется и перестаёт надёжно прижимать прокладку к блоку. В этих местах появляются свищи.

Когда менять прокладку ГБЦ?

Прокладка ГБЦ подлежит периодической замене каждый раз при снятии головки двигателя. Иногда она выходит из строя раньше срока, тогда горячие газы из камеры сгорания прорываются в систему смазки или в систему охлаждения, нарушая её состав. Одновременно снижается компрессия в цилиндре. По этим признакам судят о необходимости осмотра и замены прокладки.

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров?

Поскольку замена ГБЦ связана с частичной разборкой всего двигателя, стоимость у неё от 2500 грн. Она сильно варьируется от типа двигателя и количества узлов, требующих разборки и снятия для доступа к прокладке ГБЦ.

Справочная и техническая информация о деталях двигателей

Наш Интернет-магазин предлагает огромный выбор прокладок ГБЦ для легковых и прокладок ГБЦ для грузовых автомобилей.

Прокладка головки блока цилиндров

Одним из самых важных уплотнительных элементов любого двигателя внутреннего сгорания является прокладка между головкой блока и блоком цилиндра. Современные тенденции увеличения литровой мощности двигателя, за счет высокой степени сжатия, заставляют производителей прокладок постоянно модернизировать и усовершенствовать свою продукцию.
Прокладки головки блока цилиндров должны плотно закрывать камеру сгорания для газов и одновременно надежно уплотнять масляные каналы и каналы для охлаждающей жидкости.
Требования, предъявляемые к современным прокладкам головки блока:

  1. Надежное и длительное макро — и микроуплотнение
  2. Устойчивость против таких сред как газ, вода и охлаждающая жидкость (тосол и антифриз)
  3. Устойчивость к разности температур и высоким давлениям сгорания топлива
  4. Стабильность и высокая эластичность при выравнивании короблений плоскостей прилегания, блока цилиндров к головке блока
  5. Устойчивость к сдвигу и и разрыву в месте перемычки
  6. Выдерживание усилий при затяжке болтов головки блока
  7. Тепловой поток в уплотняемом стыке 

Современные технологии изготовления прокладок головок блока:

  • Прокладка головки блока из мягкого материала (классическая) – Composite cylinder head gasket

 

Прокладка головки блока из мягкого — эластичного материала является плоским компрессионным уплотнением. Она состоит из перфорированного несущего листа, на который с обеих сторон навальцован мягкий материал. Металлические окантовки уплотняют камеры сгорания и защищают чувствительный мягкий материал от перегрева. Импрегнирование наружной поверхности препятствует просачиванию через контактную поверхность текучих сред, таких как масло, вода или антифриз. Так называемые «витон»- элементы из эластомерных материалов обеспечивают повышение удельного давления в местах расположения каналов с высоким масляным давлением. Благодаря удельному давлению рабочий материал деформируется таким образом, что он идеально ложится на уплотняемые поверхности. Для уплотнения требуются очень большие усилия болтов при низких упругих свойствах обратного подпружинивания. Минимальная ширина перемычки составляет 6 мм, для того что бы выдерживать высокие давления и температуры при сгорании.
При монтаже прокладок головки блока цилиндров из мягких материалов с витон- элементом следует обращать пристальное внимание на то, чтобы прокладка головки блока цилиндров и головка блока цилиндров были бы точно позиционированы. Из за неправильного позиционирования витон-элемент может быть запрессован со слишком большим усилием и разрезан острыми кромками деталей. Дополнительные уплотняющие массы (герметики) нужны только тогда, когда это особо предписывается изготовителем.

  • Прокладки головки блока цилиндров из многослойной стали (Multi-layer steel — MLS)

 

Они появились на свет как альтернатива асбестосодержащим прокладкам запрещенных к применению в конце 80-х годов. Прокладки головки блока цилиндров из многослойной стали состоят из от двух до пяти листов углеродистой, пружинной стали, расположенных послойно в прокладке головки блока.
Для надежного уплотнения газов и среды желобчатая формовка у камер сгорания, а так же у мест прохода масла и воды увеличивает локальные прижимные усилия (макроуплотнение). Расположенные по всей поверхности или частичные эластомерные покрытия дополнительно повышают уплотняющее действие. Уплотнения из многослойной стали, благодаря их специальной конструкции, хорошо приспосабливаются к любой шероховатости наружной поверхности, при условии, что качество наружной поверхности находится в пределах описанных полей допусков. Высококачественные MLS прокладки головки блока оптимально сглаживают, благодаря контролируемому давлению придавливания, неровности и коробления деталей.

 Требования к уплотняемым поверхностям деталей:

  1. Неровность на длине 100 мм не более 0,03 мм в продольном направлении.
  2. Неровность на длине 400 мм не более 0,05 мм в продольном направлении.
  3. Неровность на длине 100 мм не более 0,03 мм в поперечном направлении.
  4. Волнистость не более 20 μм.
  5. Шероховатость от 7 до 20 μм .

Если приведенные значения превышены, следует обработать плоскости прилегания.

Прокладки головки блока из мягких материалов и прокладки из листовой стали предъявляют одинаковые требования к качеству наружных поверхностей. При монтаже не следует учитывать никаких особенных различий, за исключением метода затяжки.

Подбор необходимой толщины прокладки головки блока цилиндров.

Почти все производителей прокладок предлагают, для некоторых типов двигателей варианты прокладок, отличающиеся друг от друга по толщине. Можно идентифицировать толщину прокладки еще перед началом сборочных работ. Следует найти в одном из углов блока выступающий угол прокладки. Там должны быть выбиты несколько насечек, пробито несколько отверстий или есть выступающие зубцы. Насечки, зубцы и отверстия обозначают условную толщину прокладки. Как правило, чем больше отверстий (насечек, зубцов), тем толще установленная прокладка.
Изменяемые по толщине прокладки устанавливаются на многие дизельные двигатели, где с помощью высоты прокладки головки блока можно корректировать объем камеры сгорания. Как правило, выпускается 3-4 варианта (от 1-4 отверстий/ насечек/зубцов) различающиеся по толщине на 0,05-0,1 мм.

Подбор необходимой толщины прокладки производится в два этапа:

 

  1. Измерение высоты выступания поршня относительно плоскости блока цилиндров.
  2. Определение по таблице нужной толщины прокладки в зависимости от полученных измерений. Таблицы соответствия размеров для каждого двигателя свои, и как правило печатаются в каталогах производителей поршней.

Для примера, таблица подбора для AUDI двигатель AAZ

Кол-во
отверстий
Толщина
прокладки
Выступание
поршня
(A min)
Выступание
поршня
(A max)
1 1,53 mm + 0,66 mm + 0,86 mm
2 1,57 mm + 0,87 mm + 0,90 mm
3 1,61 mm + 0,91 mm + 1,02 mm

Следует заметить, что подобный, тщательный подбор обязателен и необходим только при замене поршней или демонтаже поршневых колец. А в случае, если замена прокладки головки блока цилиндров производится отдельно без снятия установки поршней, то, как правило, устанавливают новую прокладку толщины такой же, как и у старой.

Ремонтные прокладки.

В процессе длительной эксплуатации двигателя, в следствии нарушения температурного режима, детонации и использования не качественного топлива и антифриза плоскости прилегания блока цилиндров и головки блока деформируются. Особенно для рядных много цилиндровых моторов. Как следствие требуется фрезеровка или шлифовка этих «привалочных» плоскостей, что приводит к уменьшению объема камеры сгорания. В тех случаях, когда при обработке значительно уменьшается высота камеры сгорания, во избежание изменения степени сжатия, предусматривается установка ремонтной прокладки головки блока с увеличенной толщиной.
Пример: прокладка головки блока для двигателя BMW M 20 B 20. Почти все производители прокладок выпускают ремонтные прокладки головки блока, имеющие ремонтное увеличение по толщине на 0,20 мм – 0,40 мм.

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

  • Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

    Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

  • Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.

    Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

  • Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

    Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

  • Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

    Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

  • Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

    Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Резьба Прочность болта
8.8 10.9 12.9
М6 10 Нм 13Нм 16Нм
М8 25Нм 33Нм 40Нм
М10 50Нм 66Нм 80Нм
М12 85Нм 110Нм 140Нм
М14 130Нм 180Нм 210Нм
М16 200Нм 280Нм 330Нм
М18 280Нм 380Нм 460Нм
М20 400Нм 540Нм 650Нм
М22 530Нм 740Нм 880Нм
М24 670Нм 940Нм 1130Нм
М27 1000Нм 1400Нм 1650Нм
М30 1330Нм 1800Нм 2200Нм
М33 1780Нм 2450Нм 3000Нм
М36 2300Нм 3200Нм 3850Нм
М39 3000Нм 4200Нм 5050Нм
М42 3700Нм 5200Нм 6250Нм

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

действительно ли нужен динамометрический ключ? Какая последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ

Обратите внимание на довольно серьезный и очень значимый момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.

Не только ваша жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которые должны были находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля.Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.

Протяжка головки блока цилиндров

Провести простую протяжку ГБЦ сможет как профессиональный автомеханик, так и водитель, у которого за спиной довольно много сотен километров. Для этого потребуется немного навыков, набор слесарных инструментов, терпение и желание обслуживать машину своими руками.

От чего зависит необходимость протяжки:

  • Прежде всего, необходимость технического осмотра предусмотрена законодательством.
  • Вторая очень важная причина для автомобилистов — это появление влаги, которая скапливается в области креплений головки и блока цилиндров. Это явление характерно для протечек масла.
  • При перегреве двигателя головка может значительно покоробиться, что также требует ремонта.
  • Ненормальная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Еще одним нововведением современной индустрии можно назвать значительное удобство.автомобильная промышленность … Сегодняшние версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах по-прежнему много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым не обойтись без такого сервисного состояния и столь ответственного техпроцесса.

Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивки и ее особенности.

Заказ протяжки

В этом видео вам покажут схему затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!

Освоение всех деталей этой технологии необходимо исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге.Этот порядок операций необходимо соблюдать исключительно для точной стыковки фактической головки и самого блока цилиндров.

Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов протяжку следует выполнять по следующим правилам.

Стабилизируем болты двумя точками:

  1. Первый подход — затянуть болты 1 — 10 моментом 3,5 — 4,1 кгс * м.
  2. Специалисты считают вторым призыв работать с такими же болтами, но с затяжкой моментом 10.5 — 11,5 кгс * м.
  3. Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Выполнение этих несложных манипуляций слесарным инструментом позволит вашему автомобилю стать надежным спутником в дороге. При затяжке головки в ВАЗ 2108 — 09, модель Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, всего в четыре прохода.

Все этапы полностью аналогичны, за исключением двукратного поворота болтов на 90 0.

Основные принципы

Внешне эта процедура довольно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого требуется динамометрический ключ. Веха в следующем.

Если после достаточно сильного приложения силы болт начинает растягиваться, то все механические моменты выполняются в строгом соответствии с технологическим режимом.

  1. Если к болту был приложен крутящий момент 20 кг / см, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он изготовлен из высокопрочного металла.
  2. При появлении значительного обжатия болта следует подумать о его полной замене, так как он полностью разрушается.
  3. Остальные нюансы данной технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке станка.

В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и долго эксплуатируемый механизм. Государственные стандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.

При этом всегда можно подвести болты рессоры, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможность самостоятельного ремонта автомобиля, обязательно следует руководствоваться основными принципами эксплуатации, которые предлагает инструктивный материал.

Только благодаря совету профессионального автомобилиста или совету, полученному на сайте производителя, всегда можно вытащить ГБЦ из собственного железного помощника.

Главное, что требуется в дороге, — это комфорт и уверенность в любимой машине и своих силах.

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «а нужно ли заново протягивать ГБЦ?». Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния сразу, надо стрелять.

Обычно прокладка сгорает в течение года, а если человек выезжает на дальние расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге. Но знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км.пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала прокладок ГБЦ, который сильно сжимается, а какой совсем не провисает.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании коэффициент расширения алюминия больше, чем у стали, а при нагреве двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель растягивать нельзя, только холодный.Подскажу список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409. двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

О других не скажу, но обычно у ВАЗов головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что много их не перебрал, но напрасно ебать не хочу. На этом пока все.

Итак, каков наш вывод? Но к чему! вовремя протянуть головы! Иначе прокладки сгорят дотла!

Это еще не все.Чтобы не мучиться с повторной протяжкой головок, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не ослабнет, а такое бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Головка блока цилиндров (ГБЦ) уплотняет камеру сгорания, а также является основой газораспределительного механизма.В процессе эксплуатации ГБЦ подвергается воздействию высоких температур, сильной вибрации и других факторов. Если болты ГБЦ затянуты неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

Какие силы действуют на головку блока цилиндров при работе двигателя

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются намного сильнее, чем остальная часть тела, что создает тепловую нагрузку на металл.Чем выше частота вращения двигателя или чем сильнее нагрузка на него, тем больше разница в нагреве разных частей этой детали. В некоторых областях тепловое расширение алюминия, из которого изготовлен корпус этой детали, настолько велико, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторить момент затяжки шурупов, иначе прокладка может выгореть.

Какие силы действуют на головку блока цилиндров при затяжке винтов

Прокладка, которая устанавливается между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров, имеет определенную толщину, которая уменьшается при затяжке.Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали при затяжке деформируется на тысячные доли миллиметра, поэтому проводить ее нужно от центра к краям. В этом случае можно компенсировать прогиб его поверхности (подошвы). Когда головка опирается на блок цилиндров, давление на каждую часть ее подошвы одинаковое. По мере затяжки давление в местах установки болтов (шурупов) увеличивается, что приводит к V-образной деформации подошвы.Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать последовательность действий. При нарушении порядка затяжки или несоответствии усилия (крутящего момента) мотору увеличивается вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Правильный порядок затяжки

Независимо от типа двигателя порядок затяжки головки блока цилиндров всегда один и тот же. Каждая головка затягивается двумя рядами винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий — от первого до последнего цилиндра, справа и слева относительно первого цилиндра в ряду.Вот правильный порядок затяжки винтов:


Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала затяните 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа в одном ряду, а затем также в другом ряду. Затем продолжают затягивать оставшиеся болты в том же порядке. Оба порядка закручивания головы по эффективности одинаковы, поэтому каждый выбирает то, что ему лично нравится. Главное, при затяжке обеспечить правильное натяжение.Закручивая все болты ГБЦ, начинаем затягивать в том же порядке. Момент должен быть 3-4 кгс.м. Затем, соблюдая ту же процедуру, снова затянуть с усилием 7–8 кгс / мин. Максимальный крутящий момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работ необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения ГБЦ или блока.

На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты крепления головки блока цилиндров, убедившись, что они находятся в пределах рекомендованной длины.На других машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

Если винт длиннее, чем необходимо, он будет упираться в дно колодца. Попытка затянуть его приведет к отрыву головки болта или обрыву резьбы в колодце. В любом случае придется разбирать мотор, менять прокладку и, скорее всего, восстанавливать колодец. Это будет стоить намного дороже, чем новый набор шурупов.

Через 300-700 км пробега (в зависимости от типа и модели двигателя) необходимо протянуть ГБЦ. Во время этого прогона из-за высоких температур и вибрации прокладка сжималась, поэтому болты необходимо снова затянуть. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1-2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить крутящий момент. Порядок затяжки такой же, как и раньше.

Выход

Теперь вы знаете, как затягивается ГБЦ и какие ошибки допускаются при этой операции.Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании вашего автомобиля.

При любом типе ремонта часто приходится иметь дело с ослаблением и затяжкой всевозможных болтов и гаек, что, хотя и несложно, но сам процесс возни может немного нервировать. Этот факт не стал исключением и в случае проведения ремонтных работ в двигателе автомобиля. Казалось бы, такую ​​затяжку болтов ГБЦ (ГБЦ) взял и зажал, однако, оказывается, не все так просто.Не каждый автовладелец осознает важность правильного проведения этой процедуры, но она может повлиять на стабильность правильной работы. силовой агрегат … Вот мы с вами сегодня и узнаем, зачем водителю знать процедуру затяжки ГБЦ, какие особенности этой технологии и какие правила следует соблюдать при выполнении работ.

1. Почему водителю так важно знать правила затяжки ГБЦ?

Основная масса автомобилистов даже не задумывается о необходимости соблюдать последовательность и регулировать момент затяжки ГБЦ.Однако все мы должны понимать, что при использовании неправильной технологии для выполнения этого процесса легко получить неисправности в двигателе робота. Этот вопрос, вопреки мнению некоторых автовладельцев, неординарный, а значит, нужно уделить внимание его более глубокому изучению, особенно если, зачастую, вы сами занимаетесь всеми ремонтными работами, без помощи специалисты СТО.

Что касается периодичности процесса затяжки, то, чаще всего, к нему прибегают, когда хотят предотвратить появление влаги или конденсата на стыке блока цилиндров и его головки, то есть на стыках … Также не будет лишним в случае протечки (одна из самых частых причин) или при ремонте мотора автовладельцем, в том числе замене прокладки двигателя внутреннего сгорания … Еще одна возможная причина затяжки и регулировки ГБЦ, может быть нарушение конструкции блока цилиндров или, когда в результате перегрева двигателя значительно покоробится ГБЦ, что также потребует соответствующего ремонта.

Конечно, если у вас есть лишние деньги, то волноваться не о чем.Достаточно просто подъехать к ближайшей СТО, и там его сотрудники сделают все, что нужно (или даже то, что не нужно, главное — побольше денег обдирать). Ну а тем, кто еще интересуется данной темой, следует знать: Прежде чем разбираться в особенностях порядка затяжки головки блока, необходимо учесть особенности параметров этого процесса у разных моделей автомобилей.

Если вы, например, уже проводили подобные действия на себе, не стоит считать себя профи, ведь при работе с ГБЦ современных иномарок эти знания и опыт могут вообще не пригодиться.Процессы затяжки и вытягивания болтов головок блока выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя, которые отмечаются в технической документации на ремонт и обслуживание каждого двигателя в отдельности.

Обычно такие знания выручают, когда на них необходимо заменить или отремонтировать силовой агрегат, а так как это происходит не так часто, то на практике применять их приходится сравнительно редко. Однако некоторые мастера после ремонта головки блока рекомендуют выравнивать момент затяжки через 9000 км пробега.

2.Общие особенности технологии затяжки ГБЦ для различных моделей двигателей

Процесс затяжки ГБЦ, как и другие ремонтные вмешательства в ее работу (например, опрессовка), имеет свои особенности и параметры для каждой модели. Поэтому выполнение всех действий лучше доверить квалифицированным рабочим, имеющим определенные навыки и практику затяжки болтов ГБЦ.

Надо сказать, что профилактическая протяжка этих деталей, которая была так популярна в прошлые десятилетия и применялась в основном на моторах отечественных автомобилей (после капремонта силового агрегата или ГБЦ) сегодня уже не актуальна.Выпускаются современные автомобили, для крепления головки блока используются самозатягивающиеся (пружинные) болты и после первой затяжки нет смысла повторять действие.

Причем, поскольку конструкция этих деталей не предусматривает протяжки, такое действие может только навредить качеству болтов. Соответственно, если раньше протяжка была обязательной составляющей любого техосмотра, то в наше время этот пункт может применяться только к устаревшим моделям двигателей ВАЗ, ГАЗ и Москвич.

3. Основные правила затяжки

Как уже было сказано, параметры и характеристики процесса затяжки ГБЦ существенно различаются для разных моделей двигателей. Однако есть ряд общих правил, которые можно использовать при работе с любым из них. К ним относятся следующие предметы:

Использование указанной производителем процедуры (схемы) для затяжки болтов крепления ГБЦ и момента затяжки является обязательным условием качественного ремонта.

При затяжке ГБЦ стоит использовать только исправный и проверенный динамометрический ключ. Обычный гаечный ключ для этой цели не подойдет. Также не полагайтесь на личный взгляд и полагайтесь на мышечную память.

Сменные болты ГБЦ должны быть в исправном состоянии (обязательное требование !!!) . Категорически не рекомендуется использовать старые или обрезанные детали. Также не забудьте проверить состояние и чистоту резьбы перед затяжкой.Что касается «пружинных болтов», то они одноразовые, и при повторном использовании уже не будут обеспечивать необходимое усилие затяжки, что, как следствие, чревато появлением течи масла из-под прокладки головки блока цилиндров.

При использовании болтов типа TTY (используемых в основном на алюминиевых головках) любая затяжка или затяжка строго запрещена. Этот тип болта не имеет отношения к моменту затяжки, так как он затягивается в соответствии с заданной степенью. Более подробная информация должна быть предоставлена ​​в инструкции производителя.

При покупке прокладки ГБЦ обратите внимание на спецификацию производителя, в которой обычно указывается, какой крутящий момент можно приложить к этому типу прокладки. Эти данные очень важны, так как результаты (цифры) момента затяжки двигателя не должны сильно отличаться от данных, касающихся момента затяжки прокладки.

При наличии «глухого» отверстия под болт ГБЦ старайтесь не переливать масло, сливая его перед затяжкой головки, иначе болт не дойдет до конца.Если это отверстие сквозное, а другой его конец выходит в систему охлаждения, то перед затяжкой болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

При затяжке / оттягивании болтов ГБЦ (допустим, вы приняли именно такое решение) обратите внимание на то, что для двигателя с чугунной головкой он производится при минимальной температуре около 800 (что называется «горячий»), а для двигателя с алюминиевой ГБЦ — «холодный».

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как деформация происходит при неравномерной установке головки.Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, масло к ним подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в блоке двигателя и головке блока цилиндров.Масло проходит по этим каналам и для смазки шейки на распредвалах … В канале есть клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет системе нормально работать до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки обязательно проверять состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).Такой мотор устанавливается на «Приору» — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распредвала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в самой головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные кольца — они расположены по обе стороны от опоры спереди.На обоих распредвалах спереди — самозатягивающиеся манжеты.

Порядок ремонта

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Приспособление для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
  3. Оправка трубчатая для установки колпачков.
  4. Ключ для «10», шестигранник, пинцет и отвертка.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения штока клапана.
  4. Замена и притирка клапанов. Заменить арматуру необходимо при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, в какие розетки натираете вентиль — иначе нарушится герметичность.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухариками.

Все этапы сборки производятся в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: соблюдать рекомендуемый момент затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).На фото показана последовательность затяжки.

Как затягивать болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивайте затяжку по схеме, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите головку и прикрутите болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
  4. Во втором прогоне нужно повернуть все болты на 90 градусов по схеме.
  5. Для третьего прохода поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ — без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.

Auto Lawyer — Полезная информация для водителей автомобилей

Auto Lawyer — Полезная информация для водителей автомобилей
  • Какое моторное масло лучше заливать в двигатель автомобиля Какое масло заливать в двигатель внутреннего сгорания
  • Электрооборудование автомобилей УАЗ
  • Электромеханический усилитель руля — устройство и диагностика Почему на калине отключается гидроусилитель руля
  • Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий Газ 33023 Схема электрическая
  • Электросхема газели Электросхема газ 322132 ЗМЗ 406 карбюратор
  • Как снять аккумулятор с машины — соблюдаем порядок действий и меры безопасности
  • Как поменять масло в коробке передач
  • Самостоятельный ремонт АКПП Хонда cr-v Порядок замены масла в АКПП
  • Как полностью слить охлаждающую жидкость Залить новый антифриз в систему охлаждения машины
  • Электросхема Электросхема с «европанелью»
  • Электрическая схема Схема зажигания и системы управления двигателем
  • 9001 5 Способы самопроверки модуля зажигания Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2111
  • Контактная система зажигания
  • Что такое лямбда-зонд и для чего он нужен?
  • Что это и как работает?
  • Шесть электросхем для новичков: подключение, обслуживание и замена
  • Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?
  • Подключение противотуманных фар своими руками через реле
  • Рекомендации по проверке уровня масла в МКПП
  • Что может быть результатом смешивания антифриза разных цветов Какие антифризы можно смешивать по цвету
  • ЕВРО и ГУР Приор: перечень возможные неисправности и методы ремонта
  • Что делать, если генератор не заряжается?
  • Как проверить уровень заряда аккумулятора в машине мультиметром или вилкой нагрузки?
  • Замена датчика положения коленвала
  • Как проверить модуль зажигания Модель зажигания на ваз 2114
  • Какие моторные масла можно смешивать и как?
  • Слабые и слабые стороны двигателя К9К
  • Shell Helix HX7 Масло моторное
  • 4 ци 122 л с отзывами о проблемах
  • 4 ци 122 л с ресурсом турбины
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Как промыть систему охлаждения двигателя автомобиля?
  • Все о моторном масле для KIA Rio
  • Моторные масла для двигателей VW Polo — Самостоятельный выбор и замена масла Castrol для поло седан
  • Характеристики и описание типов антифриза Sintec Gold предоставим
  • API Engine Oil Specification and Classification
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Пять типов жидкостей, которые необходимо проверять в автомобиле
  • Какое моторное масло выбрать для KIA Rio?
  • Какое трансмиссионное масло лучше использовать: результаты тестов и отзывы Лучшее трансмиссионное масло ваз 2110
  • Самостоятельно проверить напряжение заряженного автомобильного аккумулятора несложно
  • Напряжение автомобильного аккумулятора
  • Все о антифризах Какой антифриз купить
  • Проверка уровня моторного масла — простая формальность?
  • Распиновка диагностического разъема автомобильного кабеля
  • Распиновка кабеля обд.Распиновка разъема OBD2. Комплекты кабелей Autocom
  • Затяните гайки: нужен ли динамометрический ключ?
  • Как поменять помпу на собственном автомобиле «Daewoo Nexia Ремень ГРМ Daewoo Nexia 8 cl
  • Как часто нужно менять свечи зажигания и основные признаки необходимости их замены. Особенности замены масла в дизелях
  • Правильная настройка зажигания на шестерке: инструкция для владельцев
  • Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации с автозапуском Подключение модуля обхода иммобилайзера starline
  • Иммобилайзер заблокирован запуск двигателя: что делать ?
  • Охлаждающая жидкость автомобильная
  • Принцип работы и диагностика CAN-шины в автомобиле Что такое CAN-шина в народе
  • Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Какие бывают зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов
  • Моторные масла для VW Двигатели Поло — выбор и замена своими руками Масло 5w30 для Фольксваген Поло Седан
  • ЭБУ — что оно в машине
  • Как промыть радиатор печки не снимая
  • Классификация моторных масел: маркировка моторных масел , расшифровка и характеристика Классификация моторных масел
  • Когда нужно менять свечи зажигания на автомобиле — нужная частота На каком пробеге менять свечи зажигания
  • Можно ли смешивать антифриз
  • На холоде или под нагрузкой
  • Сделай сам звукоизоляционные материалы для авто
  • Шумоизоляционные материалы для авто своими руками
  • История Toyota
  • Инструкция по установке поршня первого цилиндра в ВМТ комп. рессион инсульт
  • Почему окна в машине потеют?
  • Что делать, если лобовое стекло потеет изнутри?
  • Оценка выставленного на продажу автомобиля: как сделать аккуратно и дешево
  • Какие нормы времени на ремонт автомобилей, агрегатов и агрегатов и как они рассчитываются
  • Как переключать передачи на механике?
  • Когда нужно менять резину на зимнюю по новому закону?
  • Таинственная смерть принцессы Дианы продолжает преследовать публику
  • Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня: советы и хитрости Как проверить, зарегистрирован ли автомобиль
  • Как узнать, перерегистрировал ли покупатель машина после продажи?
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах Total Elf Evolution 900 nf 5w40 отзывы
  • Как проверить моторное масло на холодное или горячее?
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах.Какое масло рекомендует завод для Киа Рио?
  • Свойства трансмиссионного масла для МКПП Лучшее трансмиссионное масло ВАЗ 2110
  • Напряжение аккумулятора под нагрузкой
  • Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор
  • Характеристики антифриза марки Syntech red luxury g12
  • Как правильно проверить масло уровень в двигателе и устранение сопутствующих проблем Как правильно следить за маслом в двигателе
  • Какая распиновка OBD2 диагностического разъема: как выглядит схема
  • Power obd.Распиновка разъема obd2. Коды ошибок включают категории
  • Затяжка ГБЦ: подробное описание и важные нюансы Последовательность затяжки болтов ГБЦ
  • Как поменять насос на собственном автомобиле «Daewoo Nexia Поменять ремень ГРМ на Nexia
  • Как часто менять моторное масло? двигатель?
  • Как выставить зажигание в ВАЗ2106
  • Как восстановить литий-ионный аккумулятор: несколько советов Восстановление щелочной батареи с обратным напряжением
  • Ремонт и ремонт автомобильных аккумуляторов — как это делается?
  • Устанавливаем зажигание на «шестерку»
  • Замена проводки, установка подковы и реле контроллера
  • Распределитель зажигания
  • Двигатель 402 Зажигание
  • Варианты
  • комплектная электронная система управления двигателем (ЭСАУ-Д) Автомобили ВАЗ
  • варианты комплектного электронного управления двигателем система (ЭСАУ-Д) Автомобили ВАЗ
  • Ремень ГРМ Лада Калина: замена и обслуживание Лада Калина где ремни ГРМ перетянут сдан в аренду
  • Когда менять топливный фильтр: сроки и особенности замены
  • Замена топливного фильтра
  • Можно ли смешивать тосол с антифризом
  • Аккумуляторы: устройство, работа, принцип действия и схема
  • Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля Как проверить мультиметром напряжение генератора
  • Замена жидкости ГУР: на что обратить внимание?
  • Какую жидкость заливают в ГУР?
  • Что такое иммобилайзер? Принцип действия.Что такое иммобилайзер и зачем он нужен Что такое иммобилайзер в автомобиле
  • Иммобилайзер как современная защита автомобиля Что означает иммобилайзер на автомобиле
  • Как часто нужно менять масло в машине
  • Инструкция для начинающих по вождению автомобиль с автоматической коробкой передач Как включить автоматическую коробку передач
  • Реализация запуска двигателя без ключа в автомобиле Блок обхода сигнализации
  • Что такое гусеничный иммобилайзер без ключа?
  • Способы изготовления гусеничного иммобилайзера своими руками Принцип работы гусеничного иммобилайзера «сделай сам»
  • Можно ли смешивать Тосол с антифризом?
  • Как правильно натянуть ремень генератора?
  • Что такое CAN-шина автомобиля Описание принципа работы китайской Кан
  • Как и какое выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Как выбрать моторное масло для автомобиля Volkswagen Polo Вязкость масла для Volkswagen Polo Sedan 1
  • Проверить ЭБУ своими руками
  • Как промыть радиатор печки
  • Классификация и маркировка моторных масел Классификация моторных масел по вязкости sae
  • Как часто нужно менять свечи зажигания?
  • Какой антифриз лучше — красный или зеленый, а может синий?
  • Почему свистит ремень генератора
  • Как правильно сделать звукоизоляцию автомобиля
  • Как установить шумоизоляцию автомобиля
  • Весь модельный ряд Toyota с 1980 года
  • Выбираем масло в двигатель Kia Rio
  • Shell Helix HX8 Synthetic Характеристики и упаковка моторного масла
  • Какое автомобильное масло лучше заливать в Фольксваген поло седан Какое масло лучше заливать в Фольксваген поло седан
  • Sintec g12 antifreeze красный
  • Классификация различных масел по API Что дает sn mean in oil
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Как разбавить концентрат антифриза?
  • Самостоятельная проверка уровня моторного масла
  • Моторное масло для Киа Рио Какое масло заливать в Киа Рио 1
  • Какое трансмиссионное масло заливать в МКПП?
  • Сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор
  • Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при работающем двигателе
  • Рекомендуемое моторное масло для Ford Focus
  • Антифриз sintec lux oem g12 reviews
  • На каком уровне следует масло в двигателе должно быть на щупе?
  • Диагностический разъем OBD
  • Как выглядит разъем obd 2?
  • Момент затяжки болтов ГБЦ уточняем при установке.Правильная затяжка головки блока
  • Когда менять ремень ГРМ на Daewoo Nexia Поменять ремень ГРМ Nexia 8 cl
  • Как часто менять масло в двигателе?
  • Настройте зажигание на свой вкус ВАЗ 2106
  • Ремонт аккумулятора автомобиля своими руками Мото как восстановить старый аккумулятор
  • Восстановление аккумулятора — четыре эффективных способа реанимировать аккумуляторы автомобиля Как восстановить полностью разряженный аккумулятор автомобиля
  • Как установить зажигание в ВАЗ2106
  • Электросхема мотоцикла иж планета спорт Иж н 4 цветовая схема
  • Какие двигатели устанавливаются на Kia Rio X-Line?
  • Двигатель Hyundai Solaris и Kia Rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
  • Общая конструкция и работа двигателя
  • Infiniti QX56 нельзя назвать безотказным автомобилем
  • Некоторые особенности автомобиля Mitsubishi Outlander второго и третьего поколения
  • Mitsubishi Outlander III — описание модели
  • Nissan X-Trail — отзывы
  • Ford Mondeo с пробегом: в чем может быть проблема?
  • Комплектация и цена Nissan X-Trail.
  • Где производится Nissan? Nissan: История бренда. Заводы Nissan
  • Где собирают Nissan Qashqai
  • Пятидверный хэтч Renault Megane III
  • Пятидверный хэтч Renault Megane III
  • Sianeng Chiron Обзоры и цены
  • Типичные недостатки подержанного Range Rover Vogue
  • Subaru WRX STI : Don’t Call Me Impreza
  • Технические параметры нового внедорожника от АвтоВАЗа
  • Обнародован новый Mercedes GLE: трансмиссия со сцеплением и активной подвеской
  • Новый комментарий.Цены на новые автомобили указаны для информации и не являются публичной офертой.
  • BMW — история марки, как все начиналось!
  • Isuzu D-Max, который принес нам тонну интриги пикапа, может быть красивым
  • Land Cruiser 200 Sport Технические характеристики
  • Mitsubishi Pajero Final Sale
  • Плюсы и минусы Volkswagen Passat B5 Общие характеристики Passat B5
  • Окончательная продажа Volkswagen Touareg Запуск Туарега 3-го поколения
  • Что такое иммобилайзер и зачем он нужен
  • Как часто менять моторное масло — основные моменты
  • Как пользоваться АКПП Как включить МКПП
  • Обход иммобилайзера делаем с помощью нашего своими руками
  • Как самостоятельно отключить иммобилайзер в авто обходом?
  • Линейщик иммобилайзера без ключа своими руками: как и зачем?
  • Антифриз или тосол — что лучше заливать в систему охлаждения
  • Регулировка натяжения ремня
  • Шина CAN — что это?
  • Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?
  • Какое автомобильное масло лучше заливать в Фольксваген поло седан Какое моторное масло у Фольксваген Поло
  • Электронный блок управления (контроллер) ДВС
  • Как почистить печку в машине?
  • Моторное масло API SN SM SL SJ Классификация моторного масла по качеству
  • … как понять, что пора менять свечи зажигания?
  • Можно ли смешивать антифризы разных цветов?
  • Почему свистит ремень генератора
  • Последовательная шумоизоляция салона
  • Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками — видео
  • Модельный ряд автомобилей Toyota все модели
  • Двое маленьких детей выпали из багажника машины в Сочи
  • Какие автомобильные масла лучше всего использовать в автомобилях с четырехтактными двигателями
  • Какое масло необходимо для четырехтактных двигателей?
  • Надежные японские двигатели Toyota A Series
  • Новый комментарий.Интерьер и экстерьер автомобиля.
  • Замена заднего ступичного подшипника — избавление от неприятных звуков
  • Задняя ступица: функции и инструкция по замене
  • EGR: система рециркуляции выхлопных газов
  • Принцип работы АКПП
  • Все о дизельном Land Cruiser 80
  • Неисправный лямбда-зонд — можно ли ехать с неисправным лямбда-зондом Не работает лямбда-зонд
  • Можно ли восстановить старую батарею Отремонтировать батарею в домашних условиях
  • Осевая нагрузка (осевая нагрузка) — это нагрузка от массы Транспортное средство передается на дорожное покрытие колесами одной оси.Нормы нагрузки на ось
  • История Toyota
  • Характеристики и выбор моторов Kia Sid Моторы поколения Lambda II
  • JZ Двигатель: Технические характеристики
  • Моторы с разными символами.
  • Степень сжатия 1jz ge. Серия JZ. На что способны кулибины или мама, купил JZ
  • Проблемы с двигателем 1.4 tsi 150. Надежны ли двигатели TSI? Основные проблемы и слабые места. Головка блока цилиндров и клапаны
  • Основные проблемы и недостатки
  • BMW E39 Технические характеристики История модели Фото Видео
  • Автомобиль Лада Грант: ресурс двигателя и другие характеристики
  • Форд Фокус «Четыре двери» Какой двигатель выбрать
  • Какой двигатель лучше
  • Технические характеристики двигателя Chrysler
  • 5 технических характеристик
  • Установка первого цилиндра в ВМТ (Лада Ларгус)
  • Запотевание стекла в машине — что делать Почему у машины запотевание
  • Почему лобовое стекло потеет изнутри Почему окна в машина потеет
  • Оцените вашу машину онлайн на продажу
  • Часы для авторемонта онлайн
  • Как переключить скорость на авто?
  • Штрафы за вождение зимних и летних шин в межсезонье
  • Система крепления автокресла Isofix Принцип крепления Isofix
  • Крепление Isofix — что это?
  • Почему умерла принцесса Диана?
  • Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня?
  • Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня через Интернет Узнайте, какие автомобили зарегистрированы на меня
  • Какой лучше выбрать отопитель для автомобиля на зиму?
  • Как развальцовать тормозные трубки своими руками?
  • Как купить автомобиль по новым госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»?
  • Промывка радиатора: обзор инструментов и эффективных методов Как помыть радиатор на автомобиле
  • Как помыть радиатор автомобиля Как помыть радиатор в салоне автомобиля
  • Мы делаем химчистку салона автомобиля собственными силами руки: какие инструменты нужны Как почистить салон автомобиля в домашних условиях
  • Чистка салона автомобиля в домашних условиях — а стоит ли?
  • Полировка кузова автомобиля своими руками: пошаговые инструкции Полировка автомобиля 3-х летней давности своими руками
  • Самые крутые машины в GTA San Andreas Название машин в GTA San Andreas
  • Лучшие машины в GTA: San Andreas: названия Дорогие машины GTA
  • GTA San Andreas Русские машины — машины ставшие культовыми
  • Важная информация Сколько стоит ford mustang shelby gt 500
  • Привлекательность, скорость, цена и название машины в «GTA: San Andreas»
  • Обновленный Ford Mustang Shelby GT350: быстрее, но не мощнее
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Двигатель Hyundai Solaris и Kia Rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
  • Какие двигатели устанавливаются на Kia Rio X-Line?
  • А также основные причины неисправностей и перебоев в работе автомобиля
  • Mitsubishi Outlander XL: все честно
  • Mitsubishi Outlander Технические характеристики
  • Автомобили Nissan в наличии
  • Выбор и покупка автомобиля Ford Mondeo IV рестайлинг седан Аварийная сигнализация при экстренном торможении
  • Окончательная продажа Nissan X-Trail New
  • Где собрана Nissan Almera
  • Nissan Qashqai русской и английской сборки: в чем разница?
  • Мы покупаем подержанный Renault Megane третьего поколения (2008-настоящее время)
  • Пятидверный люк Renault Megane III
  • Отзывы владельцев о SsangYong Kyron I For Recycling Program
  • Range Rover Vogue: с командных высот
  • Subaru Impreza : Все очень серьезно
  • Лада Веста SW Cross
  • Технические характеристики
  • Представлен новый Mercedes GLE: трансмиссия со сцеплением и активной подвеской
  • Расшифровка названия BMW
  • Семейный локомотив.Пикап Isuzu D-Max. Что Isuzu предлагает нам в рамках модельного ряда D-Max: обзор комплекта отделки Energy Интерьер и эргономика
  • Toyota Land Cruiser 200 описание
  • Mitsubishi возобновляет поставки Pajero IV в Россию
  • Аудиовизуальное: выбирайте Volkswagen Passat B5 с пробег. Цены на запчасти для Volkswagen Passat B5 с пробегом.
  • Новый VW Touareg: все цены и комплектация для России Когда новый Туарег поступит в продажу
  • Параметры Land Cruiser 200
  • Технические характеристики автомобиля Toyota Land Cruiser 200
  • Комплектация и цена Nissan X-Trail.
  • Новый седан BMW третьей серии — с самоблокировкой и безмолвием
  • АвтоВАЗ отказал в выпуске новой «копейки» Когда выйдет новый ваз 2101
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Рекомендуемое моторное масло для Kia Rio
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
  • Оригинальное моторное масло: формула Ford F Что произойдет, если использовать поддельное масло вместо настоящего
  • Mobil oil 1 5. Моторные масла MOBIL.Допуски и спецификации
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах Форма выпуска и номера деталей
  • Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil Ассортимент продукции
  • Отрицательные, нейтральные и положительные отзывы.
  • Ремонт Киа в Автосервисе «АвтоМиг»
  • Почему из выхлопной трубы черный дым ВАЗ 2115 черный дым
  • Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, групп или категорий?
  • Выбираем масло в Двигатель Kia Rio
  • Можно ли смешивать моторные масла разных производителей?
  • Слабые и слабые стороны двигателя K9K
  • Shell Helix HX7 Engine Oil
  • Описание двигателя Sakha 1
  • Надежны ли двигатели TSI?
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно необходимо знать о моторных маслах
  • Особенности и общие принципы промывки системы охлаждения двигателя Средства для охлаждения двигателя
  • Какое моторное масло выбрать для KIA Rio?
  • Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil Допуски и характеристики
  • Моторные масла для Двигатели VW Polo — выбор и замена своими руками Какое масло заливают в Фольксваген Поло седан
  • 1jz gte tec hnical.Серия JZ. Слабость мотора
  • Моторы с разными характерами.
  • JZ Двигатель: Технические характеристики
  • Tsi 1.4 Двигатель 1,4 л с отзывами. Volkswagen Tiguan для экономных — тест-драйв ZR. Двойной нагнетатель TSI
  • Надежны ли двигатели TSI?
  • Все отзывы владельцев Kia Cerato Я рестайлинговый
  • BMW E39 Стоит ли покупать BMW
  • Надежен ли двигатель 1.6 87 л.с. Двигатель: достоинства Лады Грант. Большинство отзывов положительные
  • Все самое лучшее в народном автомобиле и не только Соотношение цена / качество и надежность
  • Какой двигатель лучше
  • Chrysler Характеристики двигателя
  • Почему Kia Rio одноразовый двигатель
  • Hyundai Solaris и двигатель Kia Rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
  • Двигатели внутреннего сгорания Что означает двигатель внутреннего сгорания?
  • Подход к двигателю Лада Ларгус
  • АКПП (АКПП)
  • Mitsubishi Outlander XL по-новому
  • АКПП
  • Mitsubishi Outlander III — 3 поколение Outlander Описание модели
  • Mitsubishi Outlander III — описание модели
  • Окончательная продажа Nissan X-Trail New
  • Экономия в правильном направлении: выбор Ford Mondeo IV с пробегом Тормоза и рулевое управление
  • Nissan X-Trail — продажа, цены, кредит
  • Автомобили Nissan — История марки и корпорации Nissan
  • Где это Nissan Juke в сборе
  • Покупаем подержанный Renault Megane третьего поколения (2008-настоящее время)
  • Покупаем подержанный Renault Megane третьего поколения (2008-настоящее время)
  • Ssangyong Kyron (Sanyeng Kyron) ресурс двигателя и коробки передач и Сервис Скидки, бонусы и новые цены: когда выгоднее покупать машину
  • Land Rover Range Rover Vogue Lu xury Внедорожник
  • Subaru Impreza WRX и WRX STi: стоит ли переплачивать
  • Технические характеристики Lada West Cross St.
  • Новый внедорожник от Nissan
  • Верный старый китайский друг Great Wall Hover H5 в новом обличье Плюсы и минусы Great Wall Hover H5
  • Первый выпуск BMW. История марки BMW. Как все начиналось
  • Пикап Isuzu D-Max: очередной легкий рестайлинг Цены и особенности
  • Технические характеристики автомобиля Toyota Land Cruiser 200
  • Когда выйдет новый Mitsubishi Pajero
  • Volkswagen Passat B5 — руководства по ремонту и фотоотчеты Салон и комплектация
  • Фольксваген Туарег 3 поколения официально представлен для России Когда появится новый Фольксваген Туарег
  • Тойота 200 Дизель Технические характеристики
  • Ленд Крузер 200 те характеристики
  • Nissan X-Trail: рестайлинг и новая подвеска
  • Новый BMW Седан г. третья серия — с самоблокировкой и безмолвием
  • АвтоВАЗ отказал в выпуске новой «копейки» Новые характеристики копейки
  • Mobil ESP Formula Engine Oil
  • Какое масло заливать в двигатель kia rio
  • Оригинальный двигатель масло: Ford formula F
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах Основные характеристики Ford Formula F
  • Моторные масла Mobil 1.От 5 до 40 синтетики. Моторные масла MOBIL. Разнообразные масла от «Mobil»
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах Технические характеристики и тара
  • Моторное масло Mobil Характеристики и отзывы
  • Красный антифриз Felix: достойная замена импортным аналогам Antifreeze Felix blue
  • What род масла в коробке логан 1
  • Черный дым из выхлопной трубы дизеля. Черный дым от холодного бензина.
  • Можно ли смешивать синтетику и полусинтетику?
  • Рекомендуемое моторное масло для Kia Rio
  • Допускается ли смешивание моторного масла?
  • Shell Helix HX7 Моторное масло
  • Сколько длится двигатель? 1
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
  • Моторные масла под маркой Mobil: сравнительные спецификации Разрешения и спецификации
  • Как промывать и как это делать ?
  • Рекомендуемое моторное масло для Kia Rio
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Выберите, какое масло заливать в Шевроле Лачетти: сколько масла в двигателе?
  • Какое масло заливать в двигатель фольксваген поло поло седан допуски моторного масла
  • антифриз Sintec красный.Все про антифриз. Sintek антифриз зеленый
  • Как очистить сажевый фильтр, не снимая его методом регенерации, как промыть сажевый фильтр после демонтажа Присадка в дизельное топливо для очистки сажевого фильтра
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать моторные масла Все о моторном масле
  • Классификация моторных масел API Что такое моторное масло api
  • Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
  • Как разбавить концентрат антифриза
  • Основные правила проверки уровня моторного масла
  • Какой масло лучше для владельцев Киа Рио?
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах.Какое масло заливают в коробку передач ВАЗ
  • Какое напряжение должно быть на АКБ?
  • Напряжение автомобильного аккумулятора — как измерить и оценить состояние аккумулятора
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Отзывы о красном и зеленом антифризах Syntech G12, G11
  • Что интересно узнать, если проверить машинное масло?
  • Диагностический разъем OBD2: распиновка, где он расположен, как подключить и расшифровать коды ошибок
  • Распиновка диагностического разъема автокабеля
  • Повторная протяжка головки блока цилиндров Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
  • Как поменять ремень привода ГРМ для Дэу Нексия своими руками Марка на Нексия 16 клапанов
  • Как часто менять масло в двигателе и как это делать
  • Как установить зажигание на ваз
  • Ремонт АКБ своими руками Ремонт кислотных АКБ
  • Как заряжать необслуживаемые аккумуляторы?
  • Позаботьтесь о настройке трансмиссии
  • Регулировка зажигания ваз
  • Замена проводки, установка подковы и реле контроллера
  • Распределитель зажигания Регулировка зажигания Газ 402 Двигатель
  • Варианты комплектации электронной системы управления двигателем (ЭСАУ-Д) ВАЗ авто
  • Самостоятельная диагностика ВАЗ ?! — Это просто! Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем ВАЗ Варианты комплектации электронной системы управления двигателем (ЭСАУ) автомобилей ВАЗ Коды неисправностей в
  • ГРМ по отметкам Натяжение ремня ГРМ калина 8 клапанов
  • Как часто делают Мне нужно заменить топливный фильтр
  • Где находится топливный фильтр и как его можно заменить?
  • Могут ли мешать тосол и антифриз?
  • Трансмиссия — Снятие и установка
  • Что нужно знать о замене прокладки ГБЦ — вместе изучаем ГБЦ, работы по демонтажу ГБЦ, пошаговая инструкция
  • Свечи NGK: отзывы и описание
  • Как расшифровать маркировку и подобрать свечи зажигания НГК на авто
  • Последствия перелива масла в двигатель — причины повышенного уровня, возможные последствия и способы устранения
  • Установка электростеклоподъемников на ваз классик
  • Как проходит заменен радиатор печки в Лада Калина?
  • Кнопки, лампочки, значки, индикаторы Какая приборная панель подходит для ВАЗ 2114
  • Коды ошибок калина 1.4 16кл расшифровка. Диагностика и коды ошибок комбинации приборов лада калины. Приборная панель Диагностика
  • Как установить опережение зажигания Как установить опережение зажигания
  • Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ Монтажный блок форсунки ВАЗ 2109 схема
  • Моторное масло, советы по выбору Какое масло заливать в двигатель автомобиля
  • Электрооборудование автомобилей УАЗ
  • Электромеханический усилитель руля — устройство и диагностика Отключен ЭУР на калину причины
  • Электросхема газель Электросхема газель
  • Электросхема газели Автомобильная схема Волга
  • Инструкция по правильному снятию АКБ с машины Аккумулятор Последовательность отключения
  • Микропроцессор зажигания (МПЗ) вместо трамблера
  • Замена масла в МКПП: когда и как заменять?
  • Действительный тупик: чем хороши и почему акпп Хонда «гаснет»
  • Как правильно слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора Как слить антифриз от Шевроле Нива
  • Схема присоединительных размеров на ваз 2106
  • Электросхема
  • Способы самопроверки модуля зажигания Проверка системы зажигания ВАЗ 2114
  • Схема подключения Шестерки для новичков: подключение, обслуживание и замена Подробная схема подключения ваз 2106
  • Что такое щуп в машина.Показания лямбда-зонда. Устройство и принцип работы лямбда-зонда. Принцип работы лямбда-зонда и частые причины его выхода из строя
  • Лямбда-зонд (датчик кислорода): как устроен и за что отвечает?
  • Контактная система зажигания Схема подключения вентилятора охлаждения ваз 2106
  • Датчики инжекторного двигателя
  • Короткое замыкание стартера напрямую
  • Проверенные способы непосредственного включения стартера: рекомендации профи
  • Как поставить и отрегулировать противотуманные фары Как сделать установить и подключить противотуманные фары
  • Процесс проверки трансмиссионного масла
  • Можно ли смешивать красный и зеленый антифриз Какой антифриз совместим с другими
  • В каком случае мне нужно заряжать новый автомобильный аккумулятор Нужно ли мне заряжать новый аккумулятор
  • Снятие и установка приоры евро
  • Почему нет заряда: основные причины Отсутствие зарядки на ваз 2106 причины
  • Метод проверки АКБ мультиметром Проверка уровня заряда батареи
  • В чем разница между видами антифриза: можно ли смешать G11 и G12, что лучше?
  • Замена датчика положения коленвала
  • Как проверить модуль зажигания
  • Сколько литров масла в коробке автомат (АКПП) и вариатор (вариатор)
  • Основные обозначения значков на панели приборов ваз
  • Промывка двигателя — когда нужно, а когда нет.Тип двигателя после промывки маслом
  • Как делают ГБЦ
  • «Лада Грант», ремень ГРМ: принцип работы, способ замены
  • «Лада Грант», ремень ГРМ: принцип работы, способ замены
  • Головка блока цилиндров (ГБЦ) ) Как расшифровывается ГБЦ
  • ГБЦ (ГБЦ) Сколько головок в двигателе
  • Как поменять дворники на автомобиле: пошаговый процесс замены Как снять дворники с автомобиля
  • Антифриз G11 и G12: в чем разница?
  • Опасные охлаждающие жидкости — экспертиза ЗР
  • Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками
  • Рено Дастер: проверка состояния и замена ремня ГРМ Демонтаж ремня ГРМ и его снятие
  • Установка электронного зажигания на ваз.В какую сторону поворачивает трамблер ВАЗ 2107?
  • Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и определить неисправность ВАЗ 2110 Датчик температуры форсунки 8
  • Электроусилитель руля (EUR)
  • Схема АКПП — АКПП
  • Развивайте свои последние сомнения!
  • Где и когда менять топливный фильтр Как менять топливный фильтр
  • Какого цвета антифриз? Есть антифриз синего цвета?
  • Не включается вентилятор радиатора охлаждения — причины, устранение неисправностей
  • Как зарядить автомобильный аккумулятор?
  • Как поменять масло в гидроусилителе
  • Повторная протяжка ГБЦ Эксплуатационные материалы, используемые в двигателе
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Самостоятельная помпа Гора
  • Коробка передач DSG — что это такое, плюсы и минусы
  • Как установить и подключить противотуманные фары своими руками
  • Датчик положения дроссельной заслонки как проверить
  • Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
  • Какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе
  • Как для промывки системы охлаждения двигателя своими руками промывка системы охлаждения двигателя
  • своими руками промывка системы охлаждения двигателя
  • аккумулятор (аккумулятор)
  • как проверить генератор на работоспособность?
  • Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля
  • Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля?
  • Иммобилайзер: что он в машине и зачем он нужен Что значит иммобилайзер для автомобиля
1

Снятие гбц ваз 2108 форсунка.Снятие и установка ГБЦ. Особенности замены пгбт на заднеприводные ваз

Головка блока цилиндров — головка блока цилиндров, необходимо снимать, если прокладка «прорвется» при необходимости ремонта головки или полностью самого двигателя.

Перед началом работ по снятию ГБЦ автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

Приступаем к выполнению робота по снятию ГБЦ:

1. Отсоединить клеммы с АКБ можно только на «минус».

2. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров;

3. Убрать «воздух» с карбюратора;

4. Отвинтить и снять впускной и выпускной коллекторы;

5. Вытаскиваем высоковольтные провода свечей зажигания и отключаем сколы на датчике температуры и на датчике уровня масла;

6. Демонтировать распределитель зажигания и топливный насос;

7. Снимите крышку ГРМ и снимите ремень, после снятия ремня отверните и снимите натяжной ролик, распорную шайбу и шкив распределительного вала;

8.Откручиваем гайку, которой крышка ГРМ крепится к головке блока цилиндров.

9. Снимите крышку головки блока цилиндров;

10. С помощью отвертки отсоедините и снимите все шланги с выпускного отверстия головки блока цилиндров.

11. С помощью шестигранника «10» открутите все болты крепления головки к блоку (10 болтов) и вытащите их вместе с шайбами;


12. Медленно снимите головку, прокладка должна остаться на ГБЦ;

Проводим необходимый ремонт и собираем в обратной последовательности.

Перед установкой ГБЦ очень хорошо очистить ее от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

Затягивание винтов головки блока цилиндров осуществляется динамометрическим ключом в четыре этапа и только в следующем порядке, как показано на фото:


I этап — затяжка болтов моментом 20 Н / м;

ІІ этап — затяжка болтов моментом 75 Н / м;

ІІІ этап — вытаскивание всех болтов на четверть оборота;

І V этап — повтор ІІІ этап.

Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

В этой статье вы узнаете, как произвести замену прокладки ВАЗ 2109, а также притирку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую ​​работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся попасть в двигатель, так как не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее изучить процесс ремонта максимально подробно.Самостоятельная замена прокладок возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе и без него, в этом деле все просто и шагнуть нельзя.

В каких случаях меняется прокладка

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, покупка некачественной продукции — обычное дело. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, в результате чего оно уменьшается.Причины разные, но самая распространенная — это неравномерная затяжка крепежных болтов.

Выхлопные газы часто начинают прорваться в систему охлаждения. При этом из радиатора начинает выливаться антифриз. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту неприятность. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется замена А, если проще, то при каждом снятии ГБЦ необходимо менять прокладку.

Подготовка к замене

В карбюраторе ВАЗ 2109 замена осуществляется практически так же, как и в инжекторном. Сначала от карбюратора отключаются провода, два троса, а трубы идут с его задней части. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети.Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что есть еще шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. В этом случае распределитель зажигания не нужно снимать с автомобиля полностью, достаточно убрать его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Пришло время слить охлаждающую жидкость. Для этого потребуется емкость около 10 литров, ключ на 13. Первым делом нужно слить жидкость с радиатора системы охлаждения.Под сливным отверстием устанавливают емкость, после чего откручивают пробку, но не забывайте, что без откручивания пробки на расширительном бачке жидкость не стечет. Для того, чтобы на ВАЗ 2109 заменили прокладку ГБЦ, нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

Далее устанавливается емкость под сливное отверстие, которое находится на блоке ДВС … Пробка откручивается ключом на 13. После слива антифриза из системы необходимо снять резиновые патрубки.Самый верхний, который соединяется с радиатором, затем трубка печки, и самая последняя, ​​которая соединяет термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Для того, чтобы на ВАЗ 2109 провести замену прокладки ГБЦ, необходимо демонтировать топливный насос … Для этого отсоедините от него шланги, затем открутите две гайки с ключом на 13. Теперь можно вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую.Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Машину нужно установить на смотровую яму … Так выполнять работы намного проще. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разобрать. Откручены четыре гайки, фиксирующие фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите переднюю выхлопную трубу. Отсоединяется провод от датчика давления масла, но это можно сделать сверху автомобиля. Теперь осталось немного поработать с приводным механизмом газораспределительного агрегата.

Ременная передача ГРМ

Итак, сначала снимается кожух, для этого ключом на 10 откручиваются три болта. После этого ключом на 17 ослабляем натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распредвала … Снимать его полностью не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но необходимо избавиться от шкива, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы произвести замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 более качественно, необходимо демонтировать шкив распределительного вала.

Чтобы снять шкив распредвала, нужно поддеть его двумя отвертками изнутри. Теперь натяжной ролик полностью удален и откручена шпилька, с помощью которой он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительные работы завершены. Теперь все готово для снятия головки блока.

Как снимается головка блока цилиндров

Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки блока цилиндров.Их 10 штук, требуется шестигранный ключ. На этом все, сняв все болты, можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 прокладка ГБЦ заменяется аналогичным образом. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.

Обратите внимание, что при любой разборке ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее поломки, слезы, выгорание. Если вы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы.Если этот механизм своевременно отремонтировать, двигатель будет вам очень признателен.

Установка ГБЦ

Прежде всего, приобретите новую прокладку. Далее его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьбы на них деформируются. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя.По этой схеме производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

Перед установкой убедитесь, что резьбовые отверстия совершенно чистые. Удалите с них грязь, масло и жидкость сжатым воздухом. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты не будут полностью затянуты, в результате выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты в четыре этапа. Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала нужно затянуть с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. На последних двух этапах болты поворачиваются на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты. Сейчас все возвращается, установлены новые прокладки под крышку и штаны. Сделать это обязательно, так как может произойти протечка масла или травление выхлопных газов.На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 считается завершенной, но немного нужно сказать о притирке клапанов.

Как заточить арматуру

Для этого понадобится дрель — пусть ручная, хоть электрическая, лишь бы есть функция реверса. Также понадобится старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать сверлом. Кроме того, вам понадобится небольшой отрезок прочных резиновых шлангов.Также необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что она бывает двух видов — для грубой и тонкой притирки. Также стоит учесть, что ставить клапан нужно на седло, к которому он был притерт. В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

Обязательным условием является наличие дрели с реверсом.Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последний очистит тарелку клапана и седло до блеска. Обратите внимание, что притирочная паста — это абразивный материал, поэтому она не должна попадать в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя. Работайте с притиркой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры.Также обязательно очистите его после окончания процесса.

выводы

В статье вы узнали, как заменить прокладку ГБЦ, залить, стянуть, отремонтировать, притирка клапанов на автомобиле ВАЗ 2109. Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Старайтесь работать максимально аккуратно во время всех мероприятий, чтобы не повредить элементы систем. Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов.И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то не поленитесь заменить эти сальники.

Любой опытный автовладелец скажет Вам, что устойчивая ГБЦ — залог надежной работы двигателя автомобиля. ВАЗ 2107 в хорошем состоянии снижает расход топлива и улучшает динамику автомобиля.

Неопытным автовладельцам стоит знать, что ремонтные работы на головке должны проводить только высококвалифицированные специалисты. В противном случае неправильно отрегулированный агрегат может привести к повреждению многих узлов двигателя.Ремонтные работы могут стоить очень дорого. Но опытные автомобилисты, обладающие необходимыми навыками, могут самостоятельно заменить, отремонтировать и протянуть болты крепления ГБЦ.

[Скрыть]

Когда необходимо снимать и ремонтировать агрегат?

На неисправность ГБЦ на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:


Пошаговая инструкция


Многие неисправности устраняются после затягивания болтов, но если это не помогает, то может потребоваться капитальный ремонт данного агрегата, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других частей блока.Может потребоваться замена некоторых деталей, в частности прокладки, уплотнений штока клапана и направляющих клапана.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:


Перед началом работ по ремонту ГБЦ, ее предварительно необходимо снять и очистить от грязи.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки
  1. Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя.
  2. Снимаем карбюратор.
  3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушную заслонку.
  4. Снимаем крышку головки.
  5. Совместим метки на шкиве коленчатого вала с меткой на приводе распредвала и метку на шкиве распредвала с меткой на его корпусе как показано на фото.
  6. Отсоедините стопорную шайбу распределительного вала и ослабьте натяжение цепи.
  7. Оторвав болт снимаем звездочку.
  8. Откручиваем крепеж.
  9. Извлекаем распредвал с кузовом.
  10. После нанесения меток маркером снимите коромысла.
  11. Отсоединяем провода.
  12. Снимаем патрубок и откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
  13. Снимаем головку.
  14. Осматриваем его состояние и очищаем от загрязнений.

На этом видео показан процесс снятия ГБЦ.

Проверка статуса

Теперь пора просушить клапаны. Делается это с помощью специального приспособления. Если сколов, трещин, ржавчины не видно, проводим дополнительный осмотр.Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров.

Замена направляющих втулок

Осматриваем направляющие втулки, в случае их неудовлетворительного состояния их необходимо заменить.

Для их извлечения используется специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись плоскогубцами и зажимом. Сняв втулки, измеряем их диаметр. Покупаем аналогичные, размер которых на 0,05-0,07 миллиметра больше сменных.

Направляющие запрессовываются оправкой, электроплитой, молотком и смазкой.

  1. Ставим голову на подставку по краям.
  2. Электроприбор ставим под место работы.
  3. Ждем, пока металл нагреется примерно до ста градусов (чтобы он расширился).
  4. Теперь нужно хорошенько смазать втулку консистентной смазкой.
  5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
  6. При замене всех восьмерок ждем остывания ГБЦ.
  7. Клапаны не должны раскачиваться и свободно двигаться, не должно быть заклинивания.
Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо сделать следующее. Смажьте клапан притирочной пастой и вставьте его в головку. Есть несколько способов повернуть его, вот некоторые из них:

  • с помощью шланга, плотно прилегающего к детали;
  • с устройством, очень похожим на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в месте его контакта с деталью.

Герметичность головки можно проверить заливкой в ​​коллекторы керосина, можно и бензином. Если все сделано правильно, то первые пять-семь минут утечки быть не должно.

Внимание! Все детали двигателя необходимо промыть специальным раствором, это обеспечит длительную и безаварийную работу. силовая установка давно.

При сборке головы обязательно обращайте внимание на правильность затяжки болтов. Проводить его следует строго по схеме.В случае неправильной подачи могут появиться искажения и, как следствие, все ваши предыдущие работы будут вычеркнуты. Если возникнут вопросы, посмотрите видео.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и аналогичных двигателях «Жигули» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольшой подготовительной работы. И сразу приведу список необходимого инструмента, без которого при выполнении этого ремонта просто не обойтись:

  • Хомут с удлинителем
  • Рукоятка с храповым механизмом
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки
  1. Во-первых, если вы собираетесь ремонтировать двигатель, то это обязательно.
  2. Тогда нужно, так как болты ГБЦ находятся прямо под ней и добраться до них, не сняв распредвал, просто невозможно.
  3. А еще необходимо отсоединить патрубок подачи охлаждающей жидкости к головке, который находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоедините трубку, сдвинув ее немного в сторону:

Также необходимо отсоединить штекер от датчика температуры, который изображен на фото:

Теперь все готово и можно приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя с помощью довольно мощной ручки с головкой:

После ослабления болтов можно использовать храповую рукоятку, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как откручены все болты головки, ее можно поднять, взявшись за переднюю часть, или как вам удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок.Во-первых, необходимо обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается только один раз. Конечно, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я сделал это с помощью специального съемника прокладок Ombra голландского производства, нанеся эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате примерно через 10 минут ожидания и кропотливой работы обычной щеткой для одежды получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующее: первые три камеры сгорания почистил разными средствами, от бензина до WD-40, а последнюю — этим специальным средством.Результат можно увидеть визуально:

После того, как все это будет сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для этого вам понадобится специальный динамометрический ключ, так как эти болты необходимо затягивать с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый способ: момент силы от 33-41 Н * м.
  • Второй — от 95 до 118 Н * м.

Также стоит отметить, что последовательность должна соблюдаться следующим образом:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и наконец собираем двигатель ВАЗ 2106.

Снимите головку блока цилиндров, чтобы заменить прокладку между блоком и головкой. Также при ремонте двигателя или при ремонте самой головки блока.

Готовим машину к этой работе.

Работы могут проводиться как на смотровой канаве, так и на подъемнике.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера

Открутите две гайки, которыми передняя выхлопная труба крепится к кронштейну под днищем автомобиля.

Затем откручиваем два болта крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.

Загните концы стопорных пластин гаек крепления передней трубы к выпускному коллектору.

Снимите четыре гайки, которыми передняя труба крепится к выпускному коллектору.

Отвинтите две гайки и снимите хомут

Отсоедините переднюю выхлопную трубу и трубу резонатора, сняв уплотнительное кольцо.

Снять переднюю выхлопную трубу

Отверните гайку крепления фильтра и снимите шайбу

Отстегните четыре пружинных зажима

Снимите крышку воздушного фильтра

Вытаскиваем фильтрующий элемент из корпуса

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с патрубков на клапанной крышке

Откручиваем четыре гайки

Снимите корпус фильтра и воздухозаборный шланг с трубы со шпилек.

Отсоедините шланг от корпуса фильтра после ослабления зажима.

Отсоедините пластиковый держатель от шланга и снимите шланг с патрубка на клапанной крышке

Маленький логотип NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN Другая модель железных дорог и поездов в масштабе HO Игрушки и хобби brandasly.com

Маленький логотип NIB BOWSER 53′ ROADRAILER CR / NS / TRIPLE CROWN Другие модели железных дорог и поездов в масштабе HO Игрушки и хобби.ком

NIB BOWSER 53 ‘Platewall ROADRAILER CR / NS / TRIPLE CROWN, CROWN Маленький логотип NIB BOWSER 53’ Platewall ROADRAILER CR / NS / TRIPLE, Примечание: эти номера трейлеров являются НОВЫМИ от Bowser Mfg, TRIPLE CROWN, Small Logo, EXECUTIVE LINE , Хотите / нужно несколько автомобилей, Bowser SALE.Logo NIB BOWSER 53 ‘Platewall ROADRAILER CR / NS / TRIPLE CROWN Small.

Тема

Тема 1Theme 2Theme 3Theme 4Custom

Цвет Custom 1

2

Коробка-макет

Фоновый узор

Малый логотип NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN

Ярлык для сумочки Anchors для дорожных сумок Аксессуары для чемоданов, применимый случай: спорт (баскетбол, купите URBANCREWS Мужская хип-хоп футболка-поло с вышивкой в ​​стиле хип-хоп с вышивкой URBANCREWS (различные стили): покупайте рубашки поло лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках .Ширина ботинка составляет примерно 9. Она почувствует себя принцессой. Обувь Basset Hound Group-Dog для женщин-Easy Walking Shoes. Установите дистанционные ключи для следующих моделей автомобилей. позволяя зажиму прикладывать непрерывную радиальную силу по всему диаметру соединения. Защитите чемодан от грязи и царапин. Эти индивидуальные балдахины хорошо сочетаются с панелями штор (одинаковое качество рисунка), пожалуйста, подождите 3-7 рабочих дней. Для расширенного выбора персонализированных подарочных продуктов: кукла слегка согревается теплом тела вашего ребенка и, кажется, оживает в его руках, сшита вручную и украшена двумя протяжками 1980-х годов.так что носить нашу толстовку — это чистый комфорт, Великобритания: примерно в 1-2 рабочих дня вы можете снимать и наклеивать панель несколько раз. Идеально подходит для тортов размером 4 дюйма и меньше. Имеет гладкую поверхность из ламината, которую легко чистить и дезинфицировать между научными экспериментами и перекусами. Предназначен для одноразового использования — вкладыши для лотков для стартовых семян. ★★★ Найдите свой размер в таблице размеров перед заказом. Базовая хлопковая майка премиум-класса для кормящих. Ванная комната Skybath Керамический диск 35 мм Пластиковая раковина Рычаг для душа Смеситель для крана Замена внутреннего картриджа (35 мм): Кухня и дом.Способен переносить грузы до 120 кг. СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМИ КОШКАМИ, ИГРАЯ ВМЕСТЕ: Превосходный выбор, чтобы облегчить нервозность новых кошек, Southern Champion Tray 24053 Paperboard White Window Bakery Box.

Информация о клиенте также доступна в админке.

Цвет фона

Сброс

1

1

  1. Дом
  2. Игрушки и хобби
  3. Модель железных дорог и поездов
  4. Модель железных дорог и поездов в масштабе HO
  5. Модель Ho
  6. Другая модель железных дорог и поездов в масштабе HO
  7. Маленький логотип NIB BOWSER 53 ‘Plate ROADRAILER / TRIPLE CROWN

Small Logo NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN





Маленький логотип NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN

BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN — маленький логотип NIB.ПРОДАЖА Bowser. Примечание: эти номера трейлеров НОВЫЕ от Bowser Mfg. TRIPLE CROWN. Маленький логотип. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. Хотите / нужно несколько автомобилей .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Пол:: Мальчики и девочки, MPN:: 40816, 40817, 40818: Страна / регион производства:: Китай, Калибр:: Масштаб HO: Тип:: RoadRailer Trailer, Торговая марка:: Bowser: Характеристики: : Окрашенный, Оценка:: C-10 Mint-Совершенно новый: Цвет:: Белый, Рекомендуемый возрастной диапазон:: 14+: UPC:: Не применяется,

Малый логотип NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN

HOT WHEELS CHUCK E CHEESE PROMO ’32 FORD COUPE ИЗ 1998 НОВИНКА НА КАРТЕ, Hobbywing Seaking Speed ​​Controller Бесщеточный двигатель ESC 30A V3 Водонепроницаемая лодка с дистанционным управлением, одежда для куклы CPK / 16-18 дюймов / красные слаксы / желтая футболка / кепка.Драконий Жемчуг Супер Рядом с Мятными Сундуками Hope Of The Saiyans P-135 PR. НАБОР ТОРМОЗОВ McLAREN MP4 / 6 1/12 для TAMIYA SENNA BERGER, игрушка в масштабе 1/6 The Punisher Black Dual Shoulder Holster, Marvel Legends Fin Fang Foom BAF Complete Figure Hulk Series Authentic. 2019 Hot Wheels Muscle Mania 3/10 Custom ’18 Ford Mustang Gulf — Голубая, ЧУДЕСНАЯ модель женской головы в масштабе 1/6, резьба по голове с длинными волосами и сменными ушами. High Power PXtoys NO.9302 Speed ​​Pioneer 40 км / ч 1/18 RC гоночный автомобиль RTR Z9D1, LEGO DC Superheroes Justice League Rare Martian Manhunter 5002126 New Sealed.Разверните Gatewatch X4 M / NM Magic The Gathering MTG Eldritch Moon, Fully Unleashed P-067 Чемпионская PR-карта 2018 Dragon Ball Super Cards Bardock, горячая распродажа 2018 Kitty Hawk KH80124 1/48 UH-1Y Venom Helicopter New., Ywain English Mint Buddyfight x 4 Рыцаря Круглого стола X-BT02 / 0086EN C. 1/6 Комплекты одежды командира Таркина Черная униформа Модель костюма. SDBE The White Stone Of Legend 1st X 3 Mint Random Common yugioh Cards SDDC.1: 43 Diecast Model Car DY113 LADA VAZ 2106 Police James Bond 007 Goldeneye, Danbury Mint Scale 1/43 Chevrolet Corvette 50s And Up Model Cars, Kyosho Alum Front Body Замочная пластина для ferrari Enzo mr2330Enzo.Учебные ресурсы Магнитные прописные и строчные буквы LER7725 TAXFREE, MTG * PRE-RELEASE FOIL * Атарка «Драконы Таркира» Редкие. Tamiya 1/48 Scale German 20mm Flakvierling 38 Plastic Model Kit 32554 TAM32554. 80-е M.U.S.C.L.E Men Kinnikuman Flesh Color 2 «Benkiman B Рисунок # 169 Mattel, Sand Crab Metal Hot Wheels Redline кнопка коллектора. GW26 S28 KY101S Радиоуправляемые запчасти для дрона моторы шестерни.

Малый логотип NIB BOWSER 53 ‘ДОРОЖНЫЙ РЕЙСЕР CR / NS / TRIPLE CROWN, маленький логотип NIB BOWSER 53’ ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП CR / NS / TRIPLE CROWN Момент затяжки

и порядок, способы и особенности работы.Наиболее частые ошибки

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта. Для ремонта требуются специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняют и регулируют прокладку: в нашем случае ВАЗ 2109. Чтобы регулировка прошла правильно, необходимо строго следовать инструкции. При правильном подходе вы смело проведете регулировку, добившись желаемого результата.

У основной массы современных автомобилей затяжка головных болтов не требуется, а вот на ВАЗ 2109 требуется как минимум ТО.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начинает скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная затяжка болтов. Влага в вышеуказанных областях является признаком утечки смазки. Основными причинами затяжки болтов являются:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы сделать все правильно и избежать ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку следует производить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет контролировать момент затяжки.


Сначала с помощью динамометрического ключа ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства в начале застежки. Поворачивая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, значит, застежка может растягиваться и это нормально, так и должно быть. Если крутящий момент быстро увеличивается, необходимо добиться перемещения болта.Это свидетельствует о малом удлинении держателя. Это означает, что необходима стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты крепления цилиндров постоянно подвергаются различным воздействиям. Они постоянно нагреваются и охлаждаются, что со временем приводит к разрушению конструкции крепежа.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при работе:


Наиболее важные данные, касающиеся регулировки, находятся в аннотации к каждому конкретному автомобилю.В результате необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо неукоснительно соблюдать все требования производителя и проводить систематическую диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Поскольку голова — это не простой узел, проводить ремонтные работы нужно только с абсолютной уверенностью в своих действиях. Строго соблюдая порядок работы.Если вы обнаружили отклонение в работе мотора, немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

  • Динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка с нониусом.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях, и начинать нужно от центра. Это происходит в четыре этапа.


  • момент затяжки 2,0 кгс / м
  • момент затяжки 7.5 — 8,5 кгс / м
  • повернуть на 90 градусов.
  • перевернуть на 90 градусов.

Для большей наглядности опишем этот процесс более подробно:

  1. Используя динамометрический ключ, затяните болты в последовательности, показанной на рисунке, до 2,0 кг / см.
  2. Далее проходим второй круг и достигаем 8 кгс * м.
  3. Далее затягиваем на 90 градусов.
  4. Проходим второй круг, закручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На силовых агрегатах 16 кл болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае меняется. Длина измеряется шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим приспособлением, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка, навесное оборудование … Обязательно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и на ГРМ.

Во время работы двигателя очень большое количество тепла, поэтому агрегат имеет рубашку, через которую протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также нужна двигателю, течет по каналам к элементам мотора. Чтобы охлаждающая жидкость и смазка не смешивались, в конструкции предусмотрена прокладка между головкой и основным блоком.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать, каков момент затяжки болтов 2101 или 2109 головки блока цилиндров.Если вы установите прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это также относится к прокладкам под коллекторами. Менять прокладки ГБЦ на автомобиле довольно редко.

В основном это делается во время капитального ремонта двигателя или головки блока цилиндров. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Его можно эксплуатировать довольно долго, но в некоторых случаях он тоже перегорает. Такая неисправность определяется довольно просто. Основные признаки:

  1. Температура двигателя поднимается до критического значения.
  2. Между блоком цилиндров и головкой имеется утечка. Возможен внешний вид как моторного масла, так и антифриза.
  3. Закипание жидкости в расширительном бачке … Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке блока неверно выбран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Несколько ключей на 10.
  2. Головки 13, 17, 19.
  3. Удлинители и карданные шарниры.
  4. Хомут с храповым механизмом.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
  7. Несколько отверток.

Также вам обязательно понадобятся небольшие инструменты и приспособления — например, несколько кусков проволоки и проникающая смазка.В случае, если вдруг отломится один или несколько болтов, необходимо их открутить крючком или кривою. Для этого в сломанном болте просверливаются отверстия и с помощью специальных инструментов он вытаскивается. Постарайтесь при этом не повредить нить.

Подготовительные работы

Крутящий момент болта головки блока цилиндров Perkins будет отличаться от такового у отечественных автомобилей … У дизелей гораздо больше степень сжатия, поэтому соединения более надежные. На любой машине, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107 замену прокладки нужно начинать с разборки.Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Перед началом работы все навесное оборудование демонтируется. Трамблер, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Точно так же ведутся работы на инжекторных двигателях … Только в этом случае необходимо открутить все свечи, снять наконечники бронепровода, воздушный фильтр корпуса и остальное навесное оборудование.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения.Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем отвернуть металлическую пробку ключом на 13. Если работы ведутся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно поставить емкость под радиатор с правой стороны, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Желательно установить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран печки должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работа выполняется только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ … Колпачок навинчивается без соблюдения каких-либо требований.Следующим шагом будет откручивание болтов крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам потребуется открутить восемь болтов. На девятках и новее используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нить на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов крепления ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке сборки. На классическом автомобиле необходимо снять цепную передачу и шестерни.Для этого вам нужно будет ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет, и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Необязательно снимать цепь полностью, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и повесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, нет цепи, поэтому эти элементы можно не ставить. Затем нужно открутить 9 болтов крепления крышки распредвала.

Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он крепится четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие головки блока цилиндров

После этого необходимо полностью демонтировать головку блока цилиндров. Крепкую ручку можно использовать для откручивания всех десяти болтов. И обязательно не забыть про 11, что на отливе головы. Он небольшой, но может мешать демонтажу ГБЦ.После снятия головки необходимо снять старую прокладку и заменить ее новой.

Обязательно очистите все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Цена их около 400 рублей, а всего объема баллончика хватит, чтобы промыть несколько прокладок.

Сборка узла

Обязательно соблюдайте момент затяжки болтов крепления ГБЦ.Обязательно используйте динамометрический ключ во время установки. Только с его помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

  1. На первом проходе необходимо, чтобы усилие было равным 4,1 кгс / м (или 40 Н * м).
  2. Во втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс / м (95..117 Н * м).
  3. Маленький болт, который устанавливается во время отлива, необходимо затягивать с усилием 3.8 кгс / м.

Сборка распредвала и газораспределительного механизма производится только после установки ГБЦ. Момент затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеет, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов крепления ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей для классических автомобилей.Для «девяток» или «десятков» значения будут немного отличаться. В целом процедура практически такая же. Обязательно после ремонта залить жидкость в систему охлаждения. Модернизируйте систему, чтобы избавиться от воздушных пробок … Для этого сожмите форсунки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) является одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля.Сам процесс затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Чтобы хорошо выполнить работу, вам понадобится только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходима затяжка ГБЦ?

Необходимость периодически подтягивать ГБЦ характерна только для марок автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится.Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

Для чего используется затяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент намного ниже значений, указанных производителем, необходимо подтянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Ключ динамометрический специальный с индикатором крутящего момента;
  • Штангенциркуль или любая малая линейка.

Вытягивание болтов блока цилиндров происходит в 4 основных этапа:

  1. Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, показанном на рисунке ниже, с усилием 2,0 кг / см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и продержать значение момента до 8 кгс / м.
  2. По окончании работы необходимо будет повернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.

Важно: Если у вас в автомобиле 16-клапанный силовой агрегат, то болты любого типа на нем можно использовать повторно.Единственное ограничение — болты, размер которых не превышает стандартного 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — это простой процесс, требующий только специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете работы этого типа впервые, обязательно следите за точностью момента затяжки и настройкой правильного угла затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «Нужно ли заново протягивать ГБЦ?» Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния сразу, надо стрелять.

Обычно прокладка сгорает за год, а если человек выезжает на большие расстояния, то за месяц. Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге.Но знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая сильно усаживается, а какая совсем не прогибается.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании коэффициент расширения алюминия больше, чем у стали, а при нагреве двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты сжимаются. есессно расшатывается.

Есть правило: горячий двигатель нельзя растягивать, только холодный. Подскажу список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409. двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно у ВАЗов головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что я их не много перебрал, и напрасно ебать не хочу. На этом пока все.

Итак, каков наш вывод? Но к чему! вовремя протянуть головы! Иначе прокладки сгорят дотла!

Это еще не все.Чтобы не мучиться с повторной протяжкой головок, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не ослабнет, а такое бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов автомобилей предназначена для обеспечения герметичности камеры сгорания.Для выполнения этого условия необходимо как следует затянуть крепеж, для этого нужно знать, насколько сильно затянуть ГБЦ. Операция проводится после «обкатки», которая проводится на двигателе нового автомобиля или после завершения восстановительных работ силового агрегата.

[Скрыть]

Из чего состоит головка блока цилиндров

Практически во всех двигателях конструкция головки блока цилиндров одинакова.

Включает:

  1. Корпус изделия, изготовленный методом точного литья.В нем предусмотрены каналы для подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки к трущимся деталям.
  2. Клапаны впускных и выпускных каналов.
  3. Распредвал (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Вместе с прокладкой он герметизирует камеру сгорания. Направляющие клапана запрессованы в корпус, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках для подачи топлива и выхлопных газов. Для изготовления корпуса головы используется алюминий; он крепится к блоку болтами из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент теплового расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания можно только при равномерном затягивании головки по всей плоскости блока цилиндров. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению силового агрегата.

О силах, действующих на головку блока цилиндров при работе двигателя

Невозможно обеспечить равномерное тепловое воздействие на головку при работающем двигателе.Места в корпусе, расположенные над камерой сгорания, подвергаются сильнейшему нагреву, что вызывает в этих местах напряжение металла. Сила давления алюминиевого корпуса на прокладку между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может привести к его повреждению. Чтобы этого не произошло, периодически подтягивают болты крепления ГБЦ.

Силы, действующие на головку блока цилиндров при завинчивании

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров невозможно, поэтому между ними имеется прокладка.У него меньшая жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым герметизируя зазоры. Если винты крепления вкручиваются в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на шпонке не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует помнить, какой момент затяжки у болтов. Это означает величину силы на гаечный ключ, которая обеспечит герметичность соединения между головкой и блоком цилиндров.Момент затяжки болтов и последовательность работ указаны в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Эти рекомендации следует строго соблюдать.

Болты крепления Головка блока Порядок затяжки Винт вытяжной

Когда нужно подтягивать ГБЦ

Конструкция двигателей постоянно совершенствуется, увеличивается срок службы, объем работ по поддержанию мощности ед. уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, больше не нужно периодически подтягивать болты головки.Для более ранних двигателей рекомендуется проводить такую ​​операцию при каждом следующем ТО. При длительной эксплуатации машины иногда наблюдаются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В этом случае необходимо сразу же подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт двигателя. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затяжки болтов.

При моменте затяжки болтов крепления двигателя ниже рекомендованного прокладка может выгореть, что повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали.Были случаи, когда ремонтники не соблюдали порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому опытные водители проверяют состояние болтов с пробегом 1 тыс. Км после ремонта двигателя.

Прежде всего, следует отметить, что такую ​​процедуру можно проводить после ремонта силового агрегата или для того, чтобы проверить величину момента затяжки болтов в процессе работы мотора. Если головка блока цилиндров была разобрана, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки.Винты не должны иметь удлинение или деформацию резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищаются от моторного масла, жидкости и других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить блок цилиндров, а головку блока цилиндров нельзя будет затянуть с необходимым усилием.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями производителей автомобилей по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет всю информацию, необходимую для выполнения работы, включая усилие и последовательность затяжки болтов.

Важно! Для двигателей с болтами TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут сломаться.

Еще одна особенность использования таких болтов — установка их под определенным углом. Для этого вам понадобится специальная клавиша с индикатором, который покажет степень наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут повредить блок цилиндров и рабочий инструмент.

К ним относятся:

  • с оставлением моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных элементов;
  • завышение силы затяжки болта;
  • использование инструмента, не предназначенного для данной операции;
  • несоблюдение порядка затяжки ГБЦ;
  • с использованием болтов несоответствующей длины.

Если момент затяжки винтов крепления мотора определяется «на глаз», чаще всего возникает перетяжка, которая приводит к разрыву болтов.Изношенные края ключа могут повредить головку застежки, после чего ее будет невозможно ни вкрутить, ни открутить. Самозаменяющийся порядок установки болта приведет к перенапряжению в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускной или выпускной коллектор. Начнутся перебои в работе мотора, пропадет его мощность.


Трещина на головке блока цилиндров

Если охлаждающая жидкость двигателя через трещины или прогорание попадает в систему смазки, моторное масло разбавляется.После этого давление смазки снизится, а ее подача к местам трения будет недостаточной, и гильзы коленвала могут перевернуться. Многие документы допускают повторное использование крепежа, но лучше использовать новые изделия. Головку блока цилиндров следует крепить к блоку цилиндров только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

Затягивать нужно равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, подходящей к головке болта;
  • небольшое количество моторного масла или любого другого масла;
  • тряпки.

Вне зависимости от конструкции силового агрегата, будь то двигатель 402, 406 или даже G4EE, 4B12, головка блока цилиндров всегда будет затягиваться одинаково. Крепежные винты будут параллельны камерам сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, как сильно затянуть ГБЦ.

Порядок работы будет примерно такой:

  1. Болты крепления смазаны небольшим количеством масла.
  2. Установите их на место и заверните вручную, насколько это возможно.
  3. Далее вам понадобится специальный динамометрический ключ. С его помощью выполняется затяжка с усилием, равным примерно 1-2 кгс * м, по схеме для этого мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс * м (при соблюдении рекомендаций производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторить 1-2 раза, повернув болты примерно на четверть оборота. После пробега примерно 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов.Если используются пружинные болты, эта операция не требуется.

символ ушедшего века Первый автомобиль ВАЗ 2101

Идея строительства беспрецедентного по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдавали за него свои сбережения.Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна.В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора участка стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличавшийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 не был техническим открытием даже в середине 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Подвальный двигатель также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхними валами.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов в задней части отказались, так как на дорогах советской глубинки они были сильно загрязнены и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилась дыра для шатуна (опять отказались от ВАЗ-2105), а под обоими бамперами были проушины для буксировки.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его последователи были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому 1,2-литровому двигателю позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, хоть и небольшими партиями, выпустил модификации с однокамерным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

Но к концу второго десятилетия производства «Жигули» на фоне одноклассников уже выглядели пришельцами из античной эпохи. Салон тесноват, мощность двигателя небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой летом этого года в Тольятти было прекращено (правда, ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске). пару лет), сохранила основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая. В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и далее. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под брендом ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 года выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — FIAT-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа MacPherson, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей производились в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым у 125-го было много общих узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

Еще на этапе подготовки к производству на основном предприятии и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали требуемой по итальянской технологии точности и качества компонентов. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, не разбирающиеся в устройстве автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (впрочем, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все же опередил возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища они совсем не отправляются, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запчастей становился все более дефицитным, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, а тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет Москвич-412 имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С тех пор на отечественных трассах преобладает ВАЗовская «классика».

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо показали себя на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением «Жигулей» в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» принимали участие не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская Metalex.

Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза.Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, бренд ВАЗ побил все рекорды по количеству ссылок в ZR во всей истории журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей.А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленина). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание.Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и приемы обслуживания, дали советы, как управлять и водить автомобиль, который был беспрецедентно динамичным для наших автомобилистов.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали на «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции.Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил соревнование « Русский автомобиль века ». Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась.И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «Классика». А это … погоди … 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.

Окончание производства ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание производства ВАЗ-2105.Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей. Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной.Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами. Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 гг. Стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, еще с небольшими отличиями от «итальянцев».

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка. По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины.У меня был опыт вождения «Москвичей» разных моделей, «Победы», 21-й «Волги» и прототипов «двадцать четыре». Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный ТЭН и хорошее обдувание стекол. В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы крутили за рулем в куртках, а то и в рубашках.

За свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество. Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это культовая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году.Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АВТОВАЗа.

«Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа. Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (набирали в менеджеры среднего звена парней не старше тридцати, был лимит директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все красиво излагает.И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного строения …

Впервые FIAT-124 увидел в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева.Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась более запоминающимися гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы. Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без амортизаторов — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков.Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока, а гильза для двигателя не потребовалась.

или просто «Жигули» — один из самых известных автомобилей советского производства, потомки которого выпускались аж до 2012 года. За время своего существования он претерпел довольно серьезные изменения и получил несколько наград и премий, так что поговорим о какова была жизнь этой машины.

Откуда берутся корни ВАЗ 2101?

Самый первый ВАЗ 2101 был выпущен на Волжском автозаводе в 1970 году. Произошло это благодаря подписанию в 1966 году соглашения между итальянской фирмой Fiat и советским «Внешнеторгом» о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Именно в рамках этого соглашения был принят проект строительства завода по производству автомобилей на территории СССР. По предварительной договоренности, на этом заводе должно было производиться сразу несколько автомобилей.Это должно было быть 2 машины с кузовом седан в стандартной комплектации и один универсал в комплектации люкс. Если говорить о том, откуда взялась концепция автомобилей норм-класса, то в качестве прототипа был выделен Fiat 124, который буквально в следующем году получил титул «Автомобиль года»

Почему российским инженерам FIAT 124 не подошел

Когда советские ученые и специалисты взялись за исследование и испытания автомобиля, что было положено в основу разработки собственной машины, было выявлено сразу несколько недостатков, которые необходимо было устранить при разработке автомобиля, который в в будущем называться не будет иначе как ВАЗ-2101.В первую очередь специалисты обратили внимание на то, что Fiat 124 не подходит для наших дорог из-за крайне малого клиренса и полного отсутствия буксировочных проушин, без которых машину было бы сложно использовать на бездорожье. К тому же сам кузов машины был недостаточно надежным и прочным и с трудом выдерживал ту интенсивность эксплуатации, которую ожидали от советской машины.

После глубокой модернизации

Итальянские инженеры учли все пожелания советских исследователей, и будущие «Жигули» приобрели барабанные тормозные механизмы на задней оси, улучшенную переднюю и принципиально новую подвеску на задней оси и улучшенную коробку передач.Это далеко не полный список модификаций Fiat124R — русскоязычной модели итальянского Fiat. Всего было внесено более 800 изменений, и некоторые из этих комментариев впоследствии были использованы компанией Fiat лично при разработке новых автомобилей своей серии. Эти требования советских инженеров и исследователей помогли Fiat собрать уникальную информацию о надежности и проходимости автомобилей своей марки в условиях бездорожья.

Первые автомобили сошли с конвейера

Самые первые шесть автомобилей сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, поэтому именно этот день можно назвать днем ​​рождения «Жигулей».Стоит отметить, что первые автомобили были только в двух цветовых вариантах, было выпущено 2 синих и 4 красных автомобиля. Эти первые 6 опытных образцов показали отличные результаты на испытаниях, доработки были минимальными, так что уже в августе 1970 года завод заработал на полную мощность. И мощность завода была действительно впечатляющей. К концу года на строящемся заводе в Тольятти было выпущено 21530 автомобилей. Завод постепенно наращивал обороты и к 1973 году успел выпустить 379 007 «Жигулей».

Откуда взялось название «Жгули»?

На самом деле название ВАЗ-2101 могло быть совсем другим. По одной версии название родилось на заводе и было утверждено еще в 1976 году, а по другой — придумано на конкурсной основе. В 1970 году журнал «За рулем» написал о промежуточном результате конкурса. Там же был опубликован список из 1812 имен, отобранных комиссией для рассмотрения. Всего было отправлено около 55000 наименований, некоторые из которых были смешными, некоторые были смешными, а некоторые были просто смешными.

Как мог называться ВАЗ-2101:

  • Фиолетовый
  • Сокол
  • Перворожец
  • Мемориал
  • Молодежный
  • Мечта
  • Директива
  • Сокол

Так или иначе, но окончательное название было именно «Жигули», а чуть позже в народе эту машину называли не иначе, как «Копейка» за единицу в конце номера модели.

Классификация и нумерация

Стоит сказать, что помимо значительных улучшений по сравнению с итальянским прототипом отечественные Жигули стали первым автомобилем, произведенным в СССР, получившим такой документ, как нормальный ОН 025370-66.Этот документ регламентировал систему классификации и обозначения подвижного состава. Теперь каждой новой машине серии или прицепу присваивался четырехзначный номер, первые две цифры которого указывали класс автомобиля или прицепа, а две последние — его модель. Иногда также использовалась пятая цифра, которая говорила о том, что этот автомобиль является модификацией определенной модели, и можно было сразу понять, какие изменения были внесены в эту конкретную машину. Также иногда использовались дополнительные числа в номере.Шестая цифра могла показывать, для какого климата предназначена машина и предназначалась ли она для импорта. В редких случаях дополнительные номера добавлялись через дефис, что означало, что данный автомобиль является промежуточной модификацией автомобиля.

Существующие копеечные модификации

Именно благодаря этому, глядя на надпись ВАЗ-21011 сразу можно понять, что данный автомобиль произведен на Волжском автозаводе (ВАЗ), относится к малому классу автомобилей с двигателем. от 1200 до 1800 кубических сантиметров (21) и является первой моделью этого автомобиля в этом классе (01) с первой версией модификации, которая отличается от оригинала установкой двигателя на 1300 кубических сантиметров.

ВАЗ-2101 . Это самая первая версия «Копейки», пользовавшаяся большой популярностью как среди автомобилистов, так и среди самих разработчиков. Неудивительно, что этот автомобиль стал основой для будущих модификаций, ведь он оказался чрезвычайно удачным. Стоит отметить, что ВАЗ-2101 оснащался двигателем объемом 1,2 литра.

ВАЗ-21011. Первая модификация, о которой мы говорили выше. Основное отличие этой модели от традиционной «Копейки» — двигатель.Он был намного мощнее предыдущей версии автомобиля, а его объем увеличили до 1,3 литра. Автомобиль также претерпел довольно сильные изменения в плане дизайна. В основном эти изменения коснулись улучшения вентиляции радиатора охлаждения — спереди появились четыре дополнительных щели и изменилась форма решетки радиатора. Также на эту модификацию установили фонари. реверс с 1974 по 1983 год включительно.

ВАЗ-21013. Основное отличие данной модификации от ВАЗ-21011 — менее мощный двигатель, идентичный тому, что устанавливался на оригинальной «Копейке» (1.2 литра), в остальном изменения, внесенные в 21011, остались в версии 21013. Lada также производилась на экспорт, и эти автомобили были известны под названием Lada 1200 почти во всех странах Социалистического Содружества. В первую очередь они появились в Чехословакии, ГДР, Болгарии, Югославии и Венгрии, а общее количество таких автомобилей составило более 57 тысяч машин. Со временем Lada 1200 заслужила уважение у иностранных автомобилистов и очень скоро эти машины можно было увидеть на дорогах Германии, Австрии, Франции и даже Нигерии.

ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014. Слава «Жигулей» не ограничивалась Советским Союзом. Специально для стран с левосторонним движением было выпущено сразу две модификации Жигулей. Прежде всего, они отличались правым рулевым управлением и усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса. Дело в том, что при перемещении органов управления в другую сторону масса автомобиля стала распределяться неравномерно и возникла необходимость организовать такую ​​систему компенсации.Всего эти автомобили были выпущены с 1974 по 1982 год.

пикап ВАЗ-2101. Ничего в СССР не пропадало, да еще и бракованные Жигули. Вместо того, чтобы списать из-за дефектов кузова, их переоборудовали в пикапы и в дальнейшем использовали для нужд завода. Всю заднюю часть крыши сразу за передними сиденьями просто срезали и установили новую стенку кабины. Задние двери были сварными для увеличения жесткости конструкции и, как следствие, грузоподъемность таких пикапов могла достигать 300 кг.Конечно, в серийное производство такие автомобили не пошли, но некоторые любители даже самостоятельно проводили такие доработки над своим «Копексом».

«Лимузин» ВАЗ 2101. Как ни смешно это звучит, но автомобили этой модификации не только существовали, но и пользовались огромной популярностью на Кубе. Здесь они использовались как маршрутные такси и довольно легко справились с этой задачей.

Факты о ВАЗ-2101

Есть много интересных историй об этом автомобиле, который успел полюбиться отечественным автолюбителям, но о самых необычных из этих фактов стоит рассказать отдельно, т.к. Копейка, правда, уже вышла. производства, до сих пор часто встречается на наших дорогах.Стартер и ручка стартера Нельзя винить советский автопром в прозорливости. Пусковую ручку можно было найти в ремонтной сумке для инструментов, которая шла вместе с автомобилем. Конечно, это могло привести в ужас иностранцев, но в инструкции говорилось, что он предназначен исключительно для запуска автомобиля в очень холодные зимы или после длительной стоянки. По словам авторов инструкции, необходимо было несколько раз повернуть ручку при нейтральной передаче и выключенном зажигании, после чего можно было осуществить нормальный запуск с помощью стартера.

Стартер и рукоятка стартера

Советский автопром нельзя упрекнуть в том, что он задним числом. Пусковую ручку можно было найти в ремонтной сумке для инструментов, которая шла вместе с автомобилем. Конечно, это могло привести в ужас иностранцев, но в инструкции говорилось, что он предназначен исключительно для запуска автомобиля в очень холодные зимы или после длительной стоянки. По словам авторов инструкции, необходимо было несколько раз повернуть ручку при нейтральной передаче и выключенном зажигании, после чего можно было осуществить нормальный запуск с помощью стартера.

Иностранные запчасти на ВАЗ-2101

Естественно, не все запчасти, которые использовались при производстве первых «Жигулей», были отечественными. Под капотами некоторых Копеков можно было найти карбюраторы Weber, некоторые автомобили оснащались неразборными амортизаторами иностранного производства, которые были намного надежнее и долговечнее отечественных. Такая же ситуация произошла со свечами зажигания.

Были раритеты

Всего для «Жигулей» было три типа эмблем.Самым известным из них была серебристая лодка на рубиновом фоне, которая красовалась на всех ВАЗ-2101 с 1971 года. Но дело в том, что на автомобилях 1970 года выданный значок также дополнялся надписью «Тольятти». Таких эмблем было выпущено очень мало, так как через год было приказано убрать надпись, разоблачающую местонахождение автозавода, который в то время считался чрезвычайно важным стратегическим объектом. Автомобиль с таким логотипом — настоящая редкость. Однако еще более редкий логотип — это ошибочно сделанный логотип, в котором кириллическая буква «I» заменена на латинскую «R».Произошло это из-за того, что первую партию эмблем заказали на заводе Fiat в Турине, и там итальянцы по недосмотру просто перепутали буквы. Все эмблемы, а их было около 30, сотрудники ВАЗа просто разобрали на сувениры и сейчас эта эмблема очень ценится, но достать ее практически невозможно.

Fiat 124
Схема передний двигатель, задний привод
Колесная формула 4 × 2
ВАЗ-2101
Производитель Волжский автомобильный завод
Марка ВАЗ-2101
Тип А
Том 1198 см 3
Максимальная мощность 47.2 кВт (64 л. С.), При 5600 об / мин
Максимальный крутящий момент 87,3 Нм при 3400 об / мин
Конфигурация рядный, 4-цилиндровый.
Цилиндры 4
Клапаны 8
Макс. скорость 137
Разгон до 100 км / ч 23
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 66 мм
Степень сжатия 8.5 (8,8 к 1973)
Система питания карбюратор вертикальный двухкамерный ДААЗ-2101 (Weber 32 DCR) с последовательным открытием заслонок
Охлаждение
Материал блока цилиндров чугун
Цикл (количество тактов) 4
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Рекомендуемое топливо АИ-93
ВАЗ-21011
Производитель Волжский автомобильный завод
Марка ВАЗ-21011
Тип А карбюратор бензиновый с верхним распредвалом
Том 1294 см 3
Максимальная мощность 50.7 кВт (69 л. С.), При 5600 об / мин
Максимальный крутящий момент 94,3 Нм, при 3400 об / мин
Конфигурация рядный, 4-цилиндровый.
Цилиндры 4
Клапаны 8
Макс. скорость 140
Разгон до 100 км / ч 18
Диаметр цилиндра 79 мм
Ход поршня 66 мм
Степень сжатия 8,5
Система питания карбюратор вертикальный двухкамерный ДААЗ-2105 «Озон» с последовательным открытием заслонок
Охлаждение жидкость закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Материал блока цилиндров чугун
Цикл (количество тактов) 4
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Рекомендуемое топливо АИ-93
4-ступенчатая
Количество шагов 4
1 передача 3,75
2-я передача 2,30
3-я передача 1,49
4-я передача 1,00
Шестерня заднего хода 3,87
Тип шестерни

шестерня переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением;

Задний ход — прямой

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль малого класса с кузовом типа седан.Первая модель произведена на Волжском автозаводе.

На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое стояло на конвейере до 17 сентября 2012 года.

К выпуску данной модели в мае 1972 г. Волжский автомобильный завод награжден Международной премией «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

История создания

Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. В ходе испытаний на советских дорогах у машин выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксировочных проушин делали проблематичным управление машиной на проселочной дороге.Недовольство советских инженеров вызвал и низковальный двигатель — совершенно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов учли итальянские конструкторы.

Не менее серьезные изменения претерпели ходовая часть и трансмиссия. В итоге ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие плохие дороги), подвеской (усилена передняя, ​​полностью заменена задняя на более современную с пятью реактивные штоки вместо струйной трубки), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач.Даже по комфорту ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появляющейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в системе «с нуля» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). В первую очередь, это ручки наружных дверей, устойчивые к травмам. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в дизайн Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась чрезвычайно полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальную информацию о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а ритмичная работа главного конвейера началась в августе. До конца года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 машин, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.Завод вышел на проектную мощность в 1974 году.

происхождение названия

Нормальный 1966

Следует отметить, что первенцы ВАЗа были первыми советскими автомобилями, на которые был распространен новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждая новая модель автомобиля или Прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры указывают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — это тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный вариант для умеренного климата, 7 — экспортный вариант для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в обозначении приставку 01, 02, 03 и т. Д. Через тире, что указывает на то, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Цифровому индексу обычно предшествует буквенное обозначение завода, который разработал или выпустил эту модель … Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

«Жигули»

Бытует мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 г. [ ].Однако, по свидетельству ветеранов ВАЗа, название «Жигули», предложенное конструктором А.М. Черным, было одобрено директором завода В.Н. Поляковым еще в начале 1967 года. Тогда же FIAT было предложено разработать декоративную надпись на задней панели кузова.

В народе в разное время к ВАЗ-2101 «прилипло» два прозвища: первое — «один», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».

Модификации

Massive:

Правый привод:

  • Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). . Их отличала усиленная пружина подвески правого переднего колеса, поскольку при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказалось неравномерным.Годы выпуска: 1974-1982 гг.

Мелкосерийный:

  • ВАЗ-21015 «Карат» — модификация для спецслужб, оснащенная двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецтехники.
  • ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный) мощностью 70 л.с. с .;
  • ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный) мощностью 120 л.с.;
  • ВАЗ-2101 пикап — вариант с кузовом пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг

Особый:

Экспортная версия автомобиля получила название Lada 1200. Свыше 57 тысяч автомобилей было отправлено в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию. Вскоре «Лада» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции в маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже вывели в отдельный класс «Жигулей».А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» … Маршрут этого ралли был проложен по территории 14 человек. страны Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были удостоены индивидуальных наград.Регулярность этого факта блестяще подтвердилась позже и на «Тур Европы-73» , где команды, участвовавшие в ВАЗ-2101, получили сразу и золотые, и серебряные кубки.

ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Англичане, например, в 80-е организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge … Впоследствии модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а также в любительских ралли ВАЗ-2101. иногда встречается сегодня.

Городской автоспорт казалось, что гонка уже проиграна, главное — дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и власть перестала играть решающую роль. Экипаж начал восстанавливать позицию за позицией. Во-первых, они обошли лидера классификации автомобилей, выпущенных с 1966 по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Эта машина уже в те годы сошла с заводского конвейера с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Weber … Тогда ВАЗ-2101 стал обгонять Ягуары и Порше. Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

В 2010 году ВАЗ-2101 снова вышел на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших на полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились на Северной петле с 1953 по 1983 год.В них приняли участие автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, поскольку немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.

Подготовка машины к старту проводилась при поддержке компании Rossauto … Доработка кузова по правилам Группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит даже более серийно, чем серебряная. который принимал участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — были установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой конфигурации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых. Основными соперниками «единицы» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год.

В состав экипажа входили Андрей Олейников, журналист, инструктор по вождению Дмитрий Соколов и Алексей Мочанов, хорошо знающий коварную трассу. .

В сложных погодных условиях показали себя как хорошо управляемая машина, так и спортсмены, не допустившие серьезных ошибок. Из обычных одноклассников российско-украинский экипаж уступил только гонщикам НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но на финише отставали.

Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км / ч (при 7500 об / мин) и в итоге под руководством Андрея Олейникова увидел финишный флаг… Из иностранцев у команды четвертый результат и 56-е место в общем зачете. Всего финишировали 70 машин, так что в общем зачете ВАЗ-2101 обошел несколько экипажей Porsche и BMW. Никогда раньше за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 непрерывно участвовал в гонках по 7 часов.

Литература

  • Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. автомобилей ВАЗ. — М .: Транспорт, 1974. — 368 с.
  • В.А. Котляров Пламя высокой мысли.- Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
  • Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Пособие водителю-любителю. — Киев: Изд-во «Техника», 1975. — 256 с.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2010. — №15.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.
  • .

Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), прототип итальянского FIAT-124.Модель изменена российскими и итальянскими дизайнерами, доработана и запущена в производство. Все изменения, которых было более 800, проводились с учетом российских условий эксплуатации и существующих производственных условий на Волжском автомобильном заводе. Предложения по усовершенствованию автомобиля поступали от итальянских конструкторов, плоть еще до выпуска новой модели Жигули-ВАЗ-2103.

Какие изменения были внесены в базовую модель FIAT — 124? Затронули и снаряженную массу автомобиля, которая увеличилась с 855 кг до 945 кг.Для этого требовалось увеличить жесткость всей конструкции, от рамы и кузова до рессор и рычагов передней подвески. Теперь их изготавливали методом холодной штамповки из металла увеличенного диаметра. Бампер также претерпел изменения. На нем устанавливались дополнительные клыки, предусматривалось отверстие для заводной рукоятки.

ФИАТ-124 оснащался задними дисковыми тормозами. Конструкция ВАЗ 2101 предусматривала их замену на барабанные тормоза. По мнению конструкторов, они были более надежными.Дополнительно автомобиль оснастили зеркалами заднего вида, складывающимися передними сиденьями, утопленными дверными ручками, которые были намного удобнее и безопаснее предыдущих. Но самые важные изменения были внесены в двигатель. После доработки и модернизации удалось увеличить его мощность до 64 л.с. и снизить расход топлива. При этом крутящие характеристики нисколько не пострадали, а даже стали лучше. Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором. Вторая камера открывалась при достижении автомобилем скорости 90 км / ч, что обеспечивало значительную экономию топлива.Подвеска была усилена, что увеличило клиренс на 3 см и обеспечило надежные условия эксплуатации автомобиля. Таким образом, ВАЗ стал идеальным для российских дорог.

ВАЗ-21013 и ВАЗ-21011

Прошло немного времени, и в 1994 году ВАЗ начал выпуск новой модели «Жигулей» — ВАЗ 21011 с увеличенным объемом двигателя, до 1,3 л. При этом его мощность не сильно увеличилась и составила 69 л.с. С бампера сняли клыки и заменили резиновыми накладками.Внешний вид автомобиля стал более презентабельным. Изменениям подвергся и интерьер, в котором установили более удобные передние сиденья, перенесли пепельницы с задних подлокотников на обшивку дверей, немного изменили органы управления. Задние стойки кузова снабдили отверстиями для вытяжной вентиляции салона, прикрыв их пластиковыми решетками. Автомобиль оснастили сигналом заднего хода и дополнительными отражателями для поворотников и стоп-сигналов.

Работы по усовершенствованию автомобиля продолжаются, и уже в 1977 году еще одна модель Жигулей — ВАЗ-21013, которая оснащена 1.Базовый двигатель ВАЗ-2101 объемом 2 литра сошел с конвейера завода. Его выпуск продолжался до 1981 года. Через год сняли с производства и базовую модель ВАЗ-2101. За весь период выпущено 2 702 657 таких автомобилей. Среди них полицейская версия — ВАЗ-21016, оснащенная двигателем мощностью 77 л.с.

1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигули» на базе автомобиля ВАЗ-2101. Начинка салона, торпеда, панель приборов, органы управления — остались без изменений.Автомобиль оснащался тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3, 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.


В 1985 году на смену ВАЗ-2102 пришла модель ВАЗ-2104, на базе которой был создан первый отечественный электромобиль ВАЗ-2801, с никель-цинковой батареей. Он установлен в задней части машины на специальной раме из легкого алюминиевого профиля. Автомобиль имел три двери и специальный люк для обслуживания аккумуляторной батареи, который располагался на месте левой задней двери.За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

Развитие спорта и экспорт.

В феврале 1971 года автомобили ВАЗ идут на экспорт. Первой страной, принявшей «Жигули», была Югославия. Автомобили получают новую марку Lada, а универсал выходит с приставкой Kombi. Очень скоро они становятся популярными и востребованными в ряде зарубежных стран. Экспортная версия ВАЗ-2102 дополнительно оснащается омывателем и стеклоочистителями задних дверей, более комфортными сиденьями ВАЗ-2106.Постепенно автомобили заполонили западноевропейский рынок. В 1979 году экспортировано 318 тысяч «Жигулей».

В 1971 году автомобили ВАЗ-2101 с двигателями Fiat принимали участие в автогонках. Несмотря на отсутствие опыта, гонщики Волжского автозавода далеко опережают своих соперников на «Волге» и «Москвиче». Осенью 1971 года на соревнованиях в Германии команда СССР на автомобилях ВАЗ завоевывает золотую и серебряную медали.

Если вам интересно, где можно купить секционные гаражные ворота, зайдите сюда.

Технические характеристики ВАЗ-2101 / ВАЗ-2102:

ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 ВАЗ-2102, 21021, 21023
Годы выпуска 1970–1982 1972–1981, 1977–1984 1972–1984, 1971–1985
Размеры (Д x Ш x В), мм 4073 х 1611 х 1440 4073 х 1611 х 1440 4059 х 1611 х 1458
Колесная база 2424 2424 2424
Тип корпуса 4-дверный седан 4-дверный седан 5-дверный седан
Объем двигателя, л 1.198 1,300, 1.200 1,198, 1,300, 1,198
Количество и местонахождение R4 R4 R4
Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
Полная масса, кг 1420
КПП Мех.4-ступенчатая с синхронизаторами Мех. 4-ступенчатая
Мощность двигателя, л.с. с. при об / мин 64/5600 69-70 / 5600, 64/5600 64/5600, 70/5600, 64/5600
тип привода 4×2, задний 4×2, задний 4×2, задний
Тип рулевого управления гипоидный червяк и валик гипоидный червяк и валик Червячная передача
Система снабжения карбюратор двухкамерный карбюратор двухкамерный карбюратор двухкамерный
Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
Тормозная система барабанные механизмы барабанные механизмы барабанные механизмы
Передняя подвеска независимые на поперечных качающихся рычагах с винтовой пружиной, гидроамортизаторы, телескопические Винтовая пружина
Задняя подвеска с винтовыми пружинами и реактивными тягами, гидроамортизаторы, телескопические на двойных поперечных рычагах
Динамика разгона 0-100 км / ч, с 20 (22) 18 20, 23
Расход топлива на 100 км 9,2 — 9,4 8.2-10,9 (АИ-92)

Однажды, в середине шестидесятых, папа пришел с работы и сказал:

Мы купим Fiat!

Что такое Fiat? Любой советский ребенок-шестидесятник прекрасно знал, что есть всего три типа автомобилей: Запорожец, Москвич и Волга. Не считая, конечно, различных чаек, а также крайне редких тогда иномарок, припаркованных перед посольствами и другими представительствами.

Табель о рангах по тем временам была вполне понятной. Сомнений в превосходстве Волги над Москвичем или Запорожцем просто не могло возникнуть — зачем спорить о преимуществе большой зарплаты над маленькой? Солидная цена ГАЗ-21 тоже соответствовала авторитету: 5602 рубля! Москвич-408 — проще и дешевле: 4511 рублей 27 копеек.Что ж, Запорожец — уже повод для насмешек всю жизнь: даже в эпоху дефицита. Последняя модель «горбатого» стоила 2400 рублей, а пришедшие на смену «ушастые» — 3000 рублей. Других машин в природе не было. Правда, в «Международной лотерее солидарности журналистов» разыгрывалась и другая экзотика — ГДР «Вартбург» и чехословацкая «Шкода», но среднестатистический гражданин страны понятия не имел, о чем она вообще шла.

Новость о том, что скоро на дорогах появится некая четвертая машина, которая по качеству, массе и доступности превзойдет всех остальных, не оставила равнодушным никого.Речь шла не только о новом малолитражке: вырисовывались перспективы другой автомобильной эпохи — с гостеприимными автосалонами, цивилизованным сервисом, высочайшим качеством и еще чем-то ужасно заманчивым. Потребовалось немного — построить новый завод и … и вообще все!

Советских людей стройки не пугают. Остатки затопленного Ставрополя крестили в честь Пальмиро Тольятти (итальянского коммуниста, недавно умершего в Ялте). Затем был объявлен набор персонала на неизвестный ВАЗ, заодно лихо построили практически новый город, обеспечив жителей ВАЗа обеими квартирами и неплохой зарплатой.Более того, по всей стране стали появляться новые сооружения с гербом в виде старинной русской лодки — магазины, автосервисы. И это было, конечно, здорово. Коммунизм появился на горизонте.

Однако поначалу судьба Fiat не сложилась. Дурацкое название Жигули (Жигули, Жигули, Жигули) только усилило скепсис — покупатель встретил итальянскую новинку очень холодно. Очереди, ожидающие в 1970 году Москвич-412, презрительно игнорировали открытки с предложением купить вместо обычной машины ВАЗ-2101.Гаражные «советы старейшин» тоже потешались над импортной «игрушкой» — мол, что это за машина, от которой даже крыло не открутить? А первые появившиеся «на публике» Жигули вообще вызывали недоумение: почему они какие-то матовые? Позже выяснилось, что ошеломленные избытком чувств хозяева не спешили снимать с машин защитный восковой слой. Цена тоже способствовала скептицизму — «доступная» игрушка с венгерским радиоприемником стоила 5605 рублей! Правда, новая Волга ГАЗ-24 на тот момент уже имела головокружительный ценник в 9150 рублей, поэтому лидировать в таблице цен Жигуленке не позволяли…

Но тогда все было по Булгакову. Вспомните, в «Мастере …», когда в варьете открылся дамский магазин, а оттуда «вышла брюнетка в таком платье, что вздох прокатился по партеру» … И вот оно вырвалось окончательно … ». Вот и тут — вырвалось окончательно, и недоверие рухнуло в одночасье. Быстро выяснилось, что новые« Жигули », сверкающие на солнышке, просто заводятся на морозе, легко ставят стрелку спидометра на право до отказа, умеют бесшумно закрывать двери, а по комфорту вообще нет конкурентов.Одно только то, что ВАЗ-2101 легко впустил на заднее сиденье троих пассажиров, моментально перевел тольяттинский машинок в разряд универсалов. На этом один — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и к любовнице, и просто по трассе едет. Владение Жигулями на долгие годы стало неоспоримым признаком респектабельности хозяина. Если у вас «Жигули», значит, у вас все в порядке.

Первый «Жигуль», в общем, сильно отличался от своего итальянского родственника.Верхний распредвал, задние барабанные тормоза, доработанная подвеска, увеличенный клиренс. Однако любой болт, на головке которого радостный вазовод обнаружил надпись FIAT, уверенно работал на западный образ «нулевой первой» — в сознании абсолютного большинства потребителей это была полноценная иномарка. Обратите внимание, что все крепежи для новых автомобилей были изготовлены по «их» стандартам с жесткими допусками: так как затянутое соединение само по себе никогда не ослаблялось. (Хотя завод вскоре научился затачивать эти болты, и в ход пошла операция «протяжка», не имеющая ничего общего с протяжкой перед запуском ракеты с космодрома.)

Впрочем, ни о чем плохом думать тогда не хотелось. Друзья моих родителей — состоятельная одинокая пара — купили себе белую «Жигуленку» первой партии в 1970 году: мне довелось кататься на ней несколько раз (как пассажир, конечно: мне было всего 15). Если честно, для меня это был космос — особенно после отцовского «горбатого». Моему отцу машина тоже понравилась, но он долго ворчал, что нам такая машина не нужна и что Запорожец тоже машина. В общем, в итоге родители залезли в долги на несколько лет, и в июне 1972 года сияющий отец приехал домой на новеньких голубых «Жигулях».Напомню, что тогда было семь цветовых вариантов — от вишневого до темно-зеленого.

Если честно, в те времена я никогда не слышал термина «копейка». На вопрос, какая у вас машина, обычно отвечали «первая», реже — «одна». На дороге «первый» легко всех обогнал, а заявленные 62 л.с. казалось пределом мечтаний. Однако были и ранее неизвестные проблемы.

Для новенькой машины добрые дяди, слонявшиеся по СТО и автомастерской, сразу предложили «тюнинг», от которого нельзя было отказаться.Первым делом прижали руками заднюю панель корпуса — красивый багажник при этом … открывался без ключа! Цена тюнинга — 1 руб.: За эти деньги вы быстро прикрутили к механизму замка какую-то защитную скобу. Еще одно нововведение — тоже за 1 руб. — хозяин покорно заплатил, когда другой добрый дядя подошел с отверткой и показал, как легко открутить стекло от задних фонарей — желтых и красных. Решение было простым: крепежные винты были затянуты изнутри!

Нужен ли динамометрический ключ? Общие правила затяжки

Долговечность ГБЦ определяется многими факторами — от правильной эксплуатации и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства по определенной схеме.Поэтому важно знать, в какое время ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

[Скрыть]

Когда нужно делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями с 8 и 16 клапанами затягивание болтов крепления головки блока цилиндров во время эксплуатации автомобиля не требуется. Но в случае с отечественной «девяткой» необходимо правильно выдвинуть ГБЦ и закрутить винты хотя бы при обслуживании машины.Если обнаружится, что в автомобиле в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами стала скапливаться влага, необходимо будет подтянуть болты. Поскольку появление в этом месте влаги говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может потребоваться подтяжка:

  1. Повреждение устройства из-за перегрева двигателя. Работа мотора при экстремальных температурах чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка затяжкой.
  2. Произошло повреждение или нарушена герметичность прокладки головки блока цилиндров. Если своевременно не устранить эту проблему, моторная жидкость попадет в систему охлаждения. Поврежденную прокладку необходимо заменить. После замены детали болты головки необходимо правильно затянуть.
  3. Двигатель какое-то время проработал.

Как производится регулировка крутящего момента болтов ВАЗ 2109?

Если необходимо подтянуть ГБЦ двигателя Девятки, важно соблюдать не только прочность и степень затяжки болтов, но и другие условия.Ниже мы рассмотрим, как правильно удлинить ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что вам понадобится?

Порядок извлечения крепежа после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ осуществляется исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — это инструмент, предназначенный для затягивания винтов головок цилиндров различных двигателей.

Кроме ключа понадобится штангенциркуль или обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по затяжке шурупов.

Схема работы

Порядок затяжки болтов на автомобилях с инжектором двигателя или карбюратором определяется производителем и указывается в сервисной книжке на автомобиль. По схеме процедура вытягивания начинается с двух центральных болтов ГБЦ.

Затяните болты головки блока цилиндров следующим образом:

  1. Сначала нужно закрутить винты с усилием 2,0 кг / см в ньютонах.
  2. Затем болты затягивают с моментом 7.5-8,5 кг / см.
  3. После этого все винты нужно затянуть на 90 градусов.
  4. В конце выполняется еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как затянуть винты головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Держатель динамометрического ключа выставлен на ноль. Это указывает на то, что данные инструмента соответствуют моменту исходного положения.
  2. Оцените работоспособность ключа перед тем, как начать процедуру затяжки.
  3. Теперь вы можете повернуть резцедержатель.Выполняя задание, следите за показаниями.
  4. Если случится так, что крутящий момент при затяжке не изменится, то крепление головы может поддаться растяжению. Это вполне нормально, как и должно быть. Сначала ключом затягивает винты до 2 кг / см. Соблюдайте последовательность натяжения, указанную на схеме.
  5. На следующем этапе затяжка выполняется снова в той же последовательности. Только теперь болты нужно подтянуть примерно до 8 кг / см.
  6. По окончании процедуры винты необходимо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем видео показал, как установить ГБЦ на двигатель ВАЗ 2109 и затянуть болты.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении данной процедуры:

  1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
  2. Использование гаечных ключей и других инструментов не допускается, так как степень натяжения может определяться только с помощью динамометра.
  3. Для затяжки используйте только гребные винты.Болты должны соответствовать требованиям силового агрегата, установленного на машине.
  4. Перед выполнением задания убедитесь, что держатели исправны.
  5. Если головку блока цилиндров меняли или ремонтировали, то старые натяжные болты использовать нельзя, нужно приобретать новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное использование винтов для крепления головки блока, но только при длине деталей не более 9,5 см. Нужно только измерить длину винта с шайбой.Если болты больше 9,5 см, их необходимо заменить.
  6. Если автомобиль оборудован алюминиевой головкой, то головка блока цилиндров крепится на винтах типа ТТУ. Затяжке они не подлежат, так как с определенной степенью скручены в нить.
  7. При покупке прокладок для ГБЦ необходимо обращать внимание на характеристики производителя. Часто они предписывают определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Обратите внимание, что указанный момент силы не должен сильно отличаться от того, который используется в процессе выполнения работы.
  8. В силовых агрегатах с алюминиевыми головками блока цилиндров процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС затяжка должна производиться в горячем состоянии.

Как нам уже удалось выяснить, головка блока цилиндров является одним из важнейших компонентов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и владеете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка ГБЦ не составит труда. Осталось определиться, зачем и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая протяжка ГБЦ не нужна.

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные ВАЗовские двигатели. Протяжка ГБЦ сегодня в основном требуется для старших моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, побуждающая автовладельца задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, — это «мокрота» на стыке. головы и блока.Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, коробление головки блока цилиндров в результате незаметного перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты головки блока цилиндров. Если делали «капиталку» в автосервисе.

Как затягивается болт крепления ГБЦ?

С учебы. Это из изучения руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинала. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ.И вам необходимо знать:

  • порядок (схема) затяжки болтов крепления ГБЦ;
  • какой крутящий момент требуется;
  • какие болты используются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки ГБЦ — разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначальной протяжки на заводе не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке вытянуть болты ГБЦ из-за «текучести» металла они будут вытягиваться. В результате вы можете сломать болт.

При ремонте ГБЦ необходимо установить прокладки, которые не дают усадки. Это избавляет от необходимости протягивать болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам действительно нужна, то делать это следует по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа.Движение к движению, число к числу. Независимость от расчета «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки головки блока цилиндров

Чтобы сохранить душевное спокойствие, и как только вы решите протянуть болты головки блока цилиндров, существует методика контроля момента затяжки болтов головки блока цилиндров. Естественно, с помощью динамометрического ключа.

К болту прилагается момент, равный моменту разрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент движения.Если не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает расти, значит болт не достиг предела текучести. Здесь необходимо затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При проверке затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен крутящий момент 20 кгс · см, но предел текучести не достигнут, то болт необходимо заменить, поскольку он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает, что болт разрушен и обязательно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть затяжка болтов крепления ГБЦ своими руками пройдет успешно.

Головка блока цилиндров играет важную роль в работе двигателя. Его правильное положение влияет на работу газораспределительного механизма.Также вместе с ним образует камеры сгорания. Поэтому правильная затяжка играет важную роль при ремонте.

Конструкция головки блока цилиндров

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет головку блока цилиндров. Он служит для размещения газораспределительной системы: клапанов, распредвала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, образующих рубашку охлаждения двигателя.В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя головка блока цилиндров может иметь один или два распредвала.

Также в головке расположены каналы для смазки ГРМ.

В верхней части расположены отверстия для свечей зажигания в бензиновых двигателях и отверстия для форсунок в дизельных двигателях.

Последствия неправильной сборки

Головка крепится к блоку цилиндров стальными болтами или шпильками, вкрученными в блок. Известно, что сталь и алюминий имеют разные значения теплового расширения.При нагревании алюминий увеличивается в объеме больше, чем сталь, поэтому при затяжке ГБЦ этот момент необходимо учитывать. То есть, если при прогреве двигателя головка расширяется, а крепления предотвращают расширение, то в головке блока цилиндров могут образоваться микротрещины. Впоследствии они приводят к выходу из строя всего двигателя.

Например, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания через трещины. Или трещина в каналах системы смазки заставит клапанную систему работать в режиме масляного голодания.Также несоблюдение момента затяжки ГБЦ приводит к защемлению распредвала и износу его станины.

Как собрать ГБЦ

Для сборки головки потребуются:

  1. Новая прокладка.
  2. Динамометрический ключ с головкой. Основная шкала, показывающая момент затяжки, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
  3. Масло моторное. Перед установкой необходимо смазать болты.

Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет зазоров, а также точное соответствие отверстий отверстиям в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие стороне, прилегающей к двигателю. Для этого головку прикладывают к плоской чугунной пластине и смотрят, есть ли зазоры между пластиной и прилегающей поверхностью.

После этого на верхнюю плоскость блока цилиндров укладывается прокладка.Сверху установлена ​​ГБЦ. Затем можно переходить к затяжке ГБЦ. Перед началом работ обязательно смажьте болты моторным маслом.

Особенности установки головки блока цилиндров

Отличия можно различить при работе с двигателями с разным количеством цилиндров. Порядок затяжки ГБЦ тоже будет отличаться. Но принцип тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки.Это нужно для того, чтобы при затяжке возникающие напряжения выходили за пределы центра, а не наоборот. Это обеспечит герметичность прокладки и снизит напряжение металла во время работы двигателя.

Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом.

Лебедка с длинной гибкой ручкой. На его рукоятке есть стрела, которая отклоняется в момент приложения силы. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Также существует электронная версия динамометрического ключа.Он более надежен и точнее показывает усилие.

После установки головки нужно в отверстия блока затянуть все крепежные болты. Как можно сильнее перекрутите их рукой. Сразу применять ключ нет необходимости. Это может привести к смещению резьбы болта, после чего потребуется восстановить резьбу на блоке цилиндров.

Работаем по схеме

Затем по схеме подтягиваем головку. Аналогичную конструкцию имеют наиболее распространенные четырехцилиндровые двигатели.Для примера рассмотрим порядок затяжки ГБЦ ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первый этап — предварительная затяжка с усилием 35-41 Н / м. Затем болты затягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2106 105-115 Н / м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые обозначены цифрами 1 и 2 на схеме. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив обозначается цифрами 3 и 5.Затем болты 4 и 6 затягиваются зеркально. Затем крайние болты 7 и 8 находятся за ними на противоположной кромке 9 и 10.

У моделей с четырехцилиндровым двигателем десять болтов. Но не у всех будет одинаковая схема затяжки. Возможны варианты, когда после двух центральных болтов два нижних или верхних затягиваются попарно, а не по диагонали, как в приведенном выше случае. Следует отметить, что схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные.Поэтому сначала нужно изучить схему под конкретный двигатель.

Распространенные ошибки при установке ГБЦ

При ремонте оборудования никогда не следует пренебрегать моментами затяжки резьбовых соединений. Скручивание «вручную» или «на глаз» приводит либо к недостаточному, либо к чрезмерному усилию для фиксации детали. Если это такая, как ГБЦ, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, а возможно, и к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения.Причем чрезмерное может либо привести к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажать распредвалы.

Следующая ошибка может заключаться в использовании неподходящего инструмента или болтов, не предназначенных для этого соединения. Обычно эти болты имеют особую резьбу с мелкими зубьями. Поэтому, если вы замените их другими, вы можете повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты обладают повышенной твердостью за счет термической обработки. Это сделано для того, чтобы во время работы нить не растягивалась и не увеличивался зазор между головкой и агрегатом.

Неправильно выбранный инструмент может стереть края крепежных болтов, что приведет к недостаточному усилию затяжки или проблемам с последующим ослаблением.

В итоге

Мастера советуют снова подтянуть ГБЦ через некоторое время после ремонта. Это делается с дальностью от 500 до 1500 км. За это время головка блока находит оптимальное положение, в результате чего болты крепления ослабевают. Следовательно, их нужно снова продлить.Эта процедура не занимает много времени, но значительно снижает риски, связанные с недостаточным моментом затяжки.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, масло к ним подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в двигатель и блок ГБЦ. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов. В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки обязательно проверять состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой мотор устанавливается на Приоре — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные хомуты — они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах сальники самозажимного типа.

Порядок ремонта

  1. Приспособление для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Устройство для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Гаечные ключи «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения штока клапана.
  4. Заменить и заточить клапана. Клапаны нужно менять при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, на каких гнездах вы шлифуете вентиль — иначе будет нарушена герметичность.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухари.

Все этапы сборки производятся в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивайте по схеме, приведенной в статье.Для того, чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Установить новую прокладку головки блока, надеть ее на центрирующие втулки.
  2. Установите голову и прикрутите болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то поделите на 10.
  4. Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более.В целом процедура достаточно простая, но потребуется динамометрический ключ — без него не удастся выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Приветствую господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, навыки ремонта должны быть исключительно высокого уровня, ну максимум среднего. Бывалый автолюбитель ни на что не приравнивает, что пробитое колесо, что ремонт двигателя. Конечно, даже опытный не всегда решится влезть в двигатель, но он должен уметь хотя бы уметь закручивать винты на ГБЦ (ГБЦ)!

В данной процедуре залог успеха — момент затяжки болтов крепления ГБЦ, выбирать нужно правильно! Согласитесь, все, что связано с ремонтом двигателя, — это в основном тема, которую сложно объяснить, но я попробую.Сегодня на примерах различных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т. Д.

Ключевые сигналы к действию

Чрезвычайно важно вовремя установить необходимость затяжки! Если между головкой и агрегатом протекает масло, это может означать несколько «диагнозов»:

  1. Изношенная прокладка ГБЦ — в основном это происходит из-за периодического перегрева двигателя.
  2. Деформированная головка блока цилиндров.
  3. Неправильно затянутые винты — все зависит от квалификации мастера по ремонту.
  4. Болты немного ослабли — Помогает их обычный подъем, но только правильно выполненный.

Это современные автомобили сегодня (с 2010 г.в.), которые не нужно проводить подобную процедуру, раньше во времена СССР все было совершенно иначе, и автомобили были другие!

Вдумайтесь: тогда процесс протяжки ГБЦ был обязательным пунктом дебютного обслуживания в нашей стране.

Из всего этого можно сделать вывод, что головка машины старого поколения наиболее подвержена откручиванию болтов, то есть классика, и это касается не только Жигулей!

Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, избавьтесь от этого!

Если вам повезло и вам просто нужно подтянуть болты, нужно знать правильный порядок их затяжки.В противном случае металл будет излишне натянут, а значит, перекосов, которые обесценивают всю процедуру, не избежать. На двигателях классики, а также моделей 402 и 406 затяжка осуществляется в 2 подхода:

  • Приемная №1 — винты с 1 по 10 затягиваются с моментом затяжки 3,5–4,1 кгс.м.
  • Прием № 2 — подаются те же элементы с моментом 10,5-11,5 кгс.м.
  • Затяните болт 11 последним с моментом 3.5-4,0 кгс.м.

На фото более наглядная последовательность затяжки мотора с 8 клапанами, которую необходимо повторить.

Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

Здесь все почти так же, начинаем с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

  • Подход №1 — все болты в последовательности, как на рисунке, затянуты с моментом 2,0 кгс.м.
  • Подход №2 — момент затяжки болтов ГБЦ равен моменту в диапазоне 7.5-8,5 кгс.м.
  • Подход №3 — поворачиваем болты на 90 градусов.
  • Подход №4 — повторить предыдущий абзац.

Обращаю ваше внимание на то, что перед началом такой процедуры желательно произвести чистку силового агрегата, о чем я уже говорил в одной из предыдущих публикаций. Там можно найти технику, так что проблем быть не должно.

Владельцы 16-клапанной приоры, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой должны выполнять практически одинаковые действия:

  • Этап No.1 — протяжка по указанной на фото последовательности с моментом 2,0 кгс.м.
  • Этап №2 — повторно затянуть болты на 90 градусов.
  • Этап №3 — снова повернуть болт на 90 градусов.

Обратите внимание: на таких моторах допускается повторное использование старых болтов, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта производятся вместе с шайбой.

Главный инструмент

Конечно, всю операцию обычным гаечным ключом выполнить нельзя, вернее, можно, а только торцевым ключом.Однако установить момент затяжки не удастся. Поэтому перед тем как продолжить, обязательно обзаведитесь динамометрическим ключом. Его цена колеблется от 600 до 3000 рублей — купить можно один раз!

Использовать несложно:

  • Установить держатель в нулевое положение (показания прибора должны совпадать с исходным положением держателя.
  • Контролируя показания ключа, начинаем крутить холдера, если цифры не меняются — болты растянуты, это норма. Когда показания резко пошли в гору, это означает недостаточную растяжку.В этом случае регулировка производится только после стабилизации.

Конечно, не забывайте — начинать работу без оригинального мануала на конкретный автомобиль, будь то Приора или любой другой автомобиль — крайне нежелательно, но если вдруг его не оказалось под рукой, я предоставил вам минимум необходимого данные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *