Как снять педаль тормоза на калине видео: Как снять педаль тормоза на калине видео

Содержание

Снятие и установка педали тормоза Лада Гранта

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», «на 16», ключ TORX T60, пассатижи с тонкими губками.  

Педаль тормоза снимают для ее замены при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте. Педаль тормоза входит в состав педального узла вместе с педалью сцепления. Для замены или ремонта педали тормоза необходимо снять педальный узел в сборе.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите педаль сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода сцепления»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Педаль сцепления необходимо снимать потому, что при установленной педали невозможно отсоединить от педального узла трос привода сцепления.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода, нажав на ее фиксатор.

4. Снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности показано при снятой рулевой колонке.

5. Извлеките палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали.

6. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педального узла к щиту передка… тормозная система

ПРИМЕЧАНИЕ

Двумя правыми гайками крепления педального узла одновременно прикреплен и вакуумный усилитель тормозов.

7. …и снимите педальный узел.

8. При необходимости ослабьте затяжку гаек крепления выключателя стоп-сигнала…

9. …и снимите выключатель стоп-сигнала с кронштейна педального узла.

10. Захватив пассатижами край пружинного фиксатора оси педали тормоза…

11. …снимите фиксатор с оси.

12. Извлеките из отверстий кронштейна и проушины педали тормоза ось…

13. …и снимите педаль.

14. Снимите возвратную пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сломанную или потерявшую упругость пружину замените.

15. Извлеките из проушины педали две пластиковые втулки.

16. Осмотрите втулки и замените их, если они изношены или повреждены.

17. Установите втулки в проушину педали, смазав их консистентной смазкой.

18. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке.

19. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Датчик педали тормоза и сцепления Lada Kalina и Priora: характеристика, ремонт и замена

В зависимости от того, в каком положении находится педаль сцепления и выключатель сигнала торможения, контролер имеет возможность различить положение педалей. В данной статье особое внимание получит датчик педали тормоза Калина, а также датчик сцепления.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание датчика педали тормоза

Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.

Концевая деталь тормоза

Характерные неисправности и способы их устранения

При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».

Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.

Регулировка производится достаточно просто:

  1. Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
  2. Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.
Новая деталь для замены

Особенности диагностики

Для того, чтобы диагностировать работу, необходимо прозвонить сперва контакты по отдельности, а затем парно. Если 2 и 3 контакты прозваниваются приглушенно, это может говорить об их неисправности, особенно учитывая то, что остальные контакты издают громкие звуки (автор видео — Гараж у Стаса).

Инструкция по замене контроллера тормоза

  1. Откачать жидкость.
  2. Установить автомобиль на опорной стойке и снять колесо.
  3. Ключом отвернуть два штифта колес.
  4. Снять тормозной барабан.
  5. Затем при помощи отвертки вытащить крюк верхней стяжной пружины и снять деталь. Эту же манипуляцию произвести с нижней стяжной пружиной.
  6. Затем снять переднюю колодку и распорную планку, при этом отсоединив прижимную пружину и опустить колодку.
  7. Вывести рычаг колодки из отверстия стояночного тормоза, расправить шплинт и изъять его из привода стояночного тормоза.
  8. Снять шайбу и рычаг.
  9. Установить новую колодку, собрать деталь в обратной последовательности.
Задние дисковые тормоза на Лада Калина

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Если контроллер не фиксирует сигналы от сцепления, тогда есть риск возникновения ошибки 0830. Возникновение этой проблемы обычно заключается в неисправности датчика сцепления или в коротком замыкании или обрыве цепи.

Чтобы исправить данное положение вещей, нужно выявить причины. То есть осмотреть контакты на предмет обрыва или коррозии.

Приспособление для замены на Лада Калина

Особенности диагностики

Чтобы диагностировать работу, необходимо в первую очередь визуально осмотреть его – нет ли где трещин или поломок. Затем прозвонить контакты, чтобы выявить замыкание или обрыв тросика. В случае обрыва, замыкания или коррозии проводов нужно демонтировать деталь. Как производится эта нехитрая манипуляция – ниже.

Инструкция по замене контроллера сцепления

  1. Необходимо проверить состояние наружных проводов.
  2. Открепить болты-саморезы и при помощи отвертки снять приспособление вместе с фиксирующими пластинами. Делать это следует только после проверки толкателя педали, чтобы убедиться, что он оказывает давление на контроллер.

Фотогалерея «Инструкция по демонтажу»

 Загрузка …

Видео «Устранение скрипа»

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

Ошибка Р0504 — причина в датчике положения педали тормоза

Ошибка Р0504 — причина в датчике положения педали тормоза


Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).

Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности — поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.

Как снять и установить

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:

  • (Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
  • (Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

Установка датчика педали тормоза производится в обратной последовательности. При необходимости выполните его регулировку. Закручиваем датчик до тех пор, пока педаль не пойдет вниз. Затем немного вывернуть его (против часовой стрелки на 90 градусов) и зафиксировать контргайкой. Должно получиться так, чтобы при отпущенной педали тормоза шток выключателя был полностью «утоплен», а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса выключателя. Процесс снятия и установки датчика также показан на видео:

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться.

После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

  • неисправный датчик или его проводка
  • датчик педали тормоза не отрегулирован
  • необходимо перепрограмирование ЭСУД (предписание №46-15 для Лада Гранта и Калина 2 с АКПП, скачать его могут пользователи сайта)

_x000D_ Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Напомним, ознакомиться с другими датчиками системы управления двигателем можно тут. Ранее мы публиковали инструкцию, как проверить электронную педаль газа.


Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Ошибка Р0504 — причина в датчике положения педали тормоза»:

Записей не найдено.


Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:
Изображение Артикул Наименование Производитель Цена Наличие В корзину

Добавить комментарий



Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.

Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Замена лягушки педали тормоза приора

В зависимости от того, в каком положении находится педаль сцепления и выключатель сигнала торможения, контролер имеет возможность различить положение педалей. В данной статье особое внимание получит датчик педали тормоза Калина, а также датчик сцепления.

Описание датчика педали тормоза

Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.

Концевая деталь тормоза

Характерные неисправности и способы их устранения

При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».

Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.

Регулировка производится достаточно просто:

  1. Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
  2. Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.

Новая деталь для замены

Особенности диагностики

Для того, чтобы диагностировать работу, необходимо прозвонить сперва контакты по отдельности, а затем парно. Если 2 и 3 контакты прозваниваются приглушенно, это может говорить об их неисправности, особенно учитывая то, что остальные контакты издают громкие звуки (автор видео — Гараж у Стаса).

Инструкция по замене контроллера тормоза

  1. Откачать жидкость.
  2. Установить автомобиль на опорной стойке и снять колесо.
  3. Ключом отвернуть два штифта колес.
  4. Снять тормозной барабан.
  5. Затем при помощи отвертки вытащить крюк верхней стяжной пружины и снять деталь. Эту же манипуляцию произвести с нижней стяжной пружиной.
  6. Затем снять переднюю колодку и распорную планку, при этом отсоединив прижимную пружину и опустить колодку.
  7. Вывести рычаг колодки из отверстия стояночного тормоза, расправить шплинт и изъять его из привода стояночного тормоза.
  8. Снять шайбу и рычаг.
  9. Установить новую колодку, собрать деталь в обратной последовательности.

Задние дисковые тормоза на Лада Калина

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Если контроллер не фиксирует сигналы от сцепления, тогда есть риск возникновения ошибки 0830. Возникновение этой проблемы обычно заключается в неисправности датчика сцепления или в коротком замыкании или обрыве цепи. Чтобы исправить данное положение вещей, нужно выявить причины. То есть осмотреть контакты на предмет обрыва или коррозии.

Приспособление для замены на Лада Калина

Особенности диагностики

Чтобы диагностировать работу, необходимо в первую очередь визуально осмотреть его – нет ли где трещин или поломок. Затем прозвонить контакты, чтобы выявить замыкание или обрыв тросика. В случае обрыва, замыкания или коррозии проводов нужно демонтировать деталь. Как производится эта нехитрая манипуляция – ниже.

Инструкция по замене контроллера сцепления

  1. Необходимо проверить состояние наружных проводов.
  2. Открепить болты-саморезы и при помощи отвертки снять приспособление вместе с фиксирующими пластинами. Делать это следует только после проверки толкателя педали, чтобы убедиться, что он оказывает давление на контроллер.

Фотогалерея «Инструкция по демонтажу»

Видео «Устранение скрипа»

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

Привет всем!Я бы хотел вам рассказать немного о ЭБУ м74 и частой ошибке «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с переходом на новые нормы токсичности, инженеры и конструкторы АВТОВАЗА разработали новую линейку ЭБУ м74 и м17.9.7. ЭБУ можно сказать, что нормальные, но ещё до конца не испытаны. Автомобили ведь на этих ЭБУ очень сильно «задушены» нормами токсичности и поэтому без репрога и установки прошивки е2 или ниже никак не погоняешь на машине, но это действие сейчас не все доступно, так как с ЭБУ поменялся протокол, колодки и сам алгоритм репрога, в связи с чем необходимо наличие дополнительного модуля для программатора. Диагностика данных ЭБУ уже доступна, так как все крупные компании позаботились о своих клиентах, и выпустила обновления программ.

Ну ладно, приступлю сразу к рассказу, как избавиться от ошибки «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с тем, что поменялись ЭБУ, АВТОВАЗ начал устанавливать новые датчики и ИМ. Так же на педали тормоза появилось 2 новых датчика, только не пугайтесь, если вдруг вы найдете только один. Конструкторы и инженеры АВТОВАЗа умудрились совместить 2 датчика в 1 корпусе, то есть на педали тормоза установлен по виду только один датчик, но это не так, внутри корпуса находится сам датчик педали тормоза и ещё один датчик, который в простонародье называют «лягушка». Ошибка «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза» появляется из-за того, что с завода датчики не отрегулированы должным образом. Если вдруг к Вам приехала машина с м74 или м17.9.7 и сканер выдал такую ошибку, то можете смело брать ключи и регулировать зазор датчика, так как он не отрегулирован. Датчик регулируется элементарным образом и не составит большого труда. На корпусе датчика находится две гайки. Одна фиксирует на креплении датчик сверху, а другая снизу. Та гайка, которая находится сверху как раз и регулирует зазор датчика, так что отпускаете немного нижнюю гайку, а потом закручиваете немного верхнюю, тем самым регулируете зазор датчика. В моем случае на датчик был с завода отрегулирован на то, что кнопка нажималась только на половину, теперь я сделал, что она нажимается почти полностью. Я говорю почти из-за того, что я оставил небольшой запас хода кнопки, примерно 2 мм., для того, чтобы при резком отпускании педали тормоза кнопка сильно не забивалась в датчик. Когда отрегулируете зазор, потом заведите машину, предварительно сбросив ошибку, и дайте ей поработать некоторое время, так как ошибка регистрируется не сразу, а через некоторый промежуток времени 5-10 минут. Если ошибка не зарегистрировалась, то смело можете брать с клиента деньги и прощаться с ним.
Так же на некоторых автомобилях устанавливается датчик педали сцепления, он тоже нуждается в регулировки, так как если его не отрегулировать машина начинает как бы тупить, так как ЭБУ думает, что педаль сцепления выжата.
На этом, пожалуй, я закончу. Если появится новая информация по данным ЭБУ, то я буду выкладывать её на данном форуме, так как он самый лучший.

Данная ошибка возникает часто на новых автомобилях, так как по моему мнению наши машины делаются через … и нет хорошего ОТК, так как пропускают машины с такими багами.

Статья не моя. Огромная благодарность: DimkaTitov (DRIVE2).

Выключатель стоп сигнала находится на кронштейне возле педали тормоза.

При нажатии на педаль тормоза, замыкается электрическая цепь, и загораются сигналы торможения.

Выключатель должен быть отрегулирован таким образом, чтобы стоп-сигналы выключались при возврате педали в исходное положение.

Вам потребуется ключ «на 19».

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Отсоедините колодки с проводами от выводов выключателя.

Ослабьте затяжку контргайки выключателя и выверните выключатель из его кронштейна.

Проверьте выключатель стоп-сигнала.

У исправного выключателя стоп-сигнала при полностью выступающем штоке показания тестера должны стремиться к нулю, т.е. контакт замкнут.

При утапливании штока на 4–5 мм показания тестера должны стремиться к бесконечности, т.е. контакт разомкнут.

Установите выключатель в обратном порядке.

Отрегулируйте положение выключателя таким образом, чтобы стоп-сигналы включались даже при малом ходе педали тормоза

Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите верхнюю облицовку тоннеля пола.

Отсоедините колодку сигнального провода.

Выверните винт крепления

Установите выключатель в порядке, обратном снятию

безопасность и комфорт без лишних затрат

Со временем каждый владелец автомобиля Lada Kalina сталкивается с необходимостью менять шаровые опоры. Эта операция вполне доступна для самостоятельного выполнения. О том, в каких случаях необходимо менять шаровые, и как выполняется замена шаровых опор на автомобилях Лада Калина — читайте в этой статье.


Признаки неисправности шаровых опор на Lada Kalina

Передняя подвеска автомобилей Lada Kalina выполнена по схеме Мак-Ферсон, в которой верхней опорой выступает амортизационная стойка, нижней — поперечный рычаг, связанный с поворотным кулаком посредством одной шаровой опоры. Такая схема довольно проста и надежна, однако этот узел содержит несколько подвижных деталей, поэтому надежно выявить неисправность шаровой опоры бывает непросто.

В общем случае о неисправности шаровой опоры говорят следующие признаки:

  • Стук со стороны передней подвески при преодолении неровностей дороги на малой скорости;
  • Повышенное усилие на руле при повороте;
  • Скрип со стороны передней подвеске при повороте руля;
  • Неравномерный износ шин;
  • Неустойчивая траектория движения автомобиля при ровном руле.

К данным признакам следует относиться с осторожностью, так как они могут свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником, амортизатором и крепежом деталей подвески (рычагов). Для диагностики можно выполнить несколько простых действий.

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям.

Во-вторых, можно проверить шаровую на люфт, покачав колесо руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. В этом случае нужен помощник, который выжмет педаль тормоза. При раскачивании колеса не должно быть ощутимого люфта, хотя люфт опять же может свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником и деталями подвески.

Наконец, в-третьих, можно проверить шаровую опору на люфт тактильно. Для этого нужно положить ладонь непосредственно на опору так, чтобы одновременно касаться ее корпуса и пальца. При покачивании колеса (что лучше доверить помощнику) можно четко ощутить, есть ли в шаровой опоре люфт, и насколько он большой.

Также следует обращать внимание на состояние защитного резинового чехла (пыльника) — нужно периодически осматривать его на наличие трещин и разрывов. Даже небольшая трещина приведет к выдавливанию смазки и попадания внутрь чехла грязи, и, как следствие — к интенсивному износу шаровой опоры и резкому сокращению ее ресурса.

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить.


Правильный выбор новых шаровых опор

Ходовая часть автомобилей Lada Kalina обоих поколений (модели 1117, 1118, 1119, 2192 и 2194) построена на комплектной базе, которая по больше части унифицирована с более ранними и поздними автомобилями Волжского автозавода. В частности, на всех «Калинах» установлены те же шаровые опоры (шарниры), которые применялись еще на семействе Samara (ВАЗ-2108, 2109, 21099) и Samara 2 (ВАЗ-2113, 2114 и 2115), Lada 110 (ВАЗ-2110, 2111, 2112), а также на актуальных моделях Priora и Granta.

Шаровые опоры для данных модельных рядов имеют оригинальный каталожный номер 21100-2904192-82, те же опоры в комплекте с крепежом имеют номер 21100-2904192-86.

Причем сегодня рынок предлагает две модификации шаровых опор — стандартные сварные и усиленные штампованные. Шарниры отличаются технологией производства и толщиной используемого металла, что сказывается на их прочностных характеристиках, долговечности и цене, но установочные размеры и характеристики у них одинаковые. Поэтому, какие именно опоры покупать для автомобиля — решать только вам.


Инструмент и материалы, необходимые для замены шаровых опор

Для выполнения работы требуется небольшой набор инструментов:

  • Ключ или головка на 19;
  • Ключ/головка на 17 или головка TORX E12;
  • Съемник шаровых опор.

Также не лишними будут динамометрический ключ для закручивания болтов и гаек с необходимым усилием, монтировка и молоток.

Особо следует сказать о ключе на 17 и головке TORX E12. На автомобилях «Калина» шаровые опоры могут монтироваться к поворотному кулаку с помощью крепежа одного из двух типов — обычных болтов с головкой на 17, и болтов со звездообразной головкой TORX E12. Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимо уточнить, какой крепеж используется на вашем автомобиле, и выбрать соответствующий инструмент.


Порядок замены шаровых опор

Перед выполнением работы следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, поднять с помощью домкрата и демонтировать колесо.

Демонтаж шаровой опоры выполняется следующим образом:

  1. Ключом на 19 отвернуть гайку, фиксирующую палец опоры на рычаге
  2. С помощью съемника выпрессовать палец из рычага
  3. Ключом на 17 или головкой TORX E12 выкрутить два болта крепления шаровой к поворотному кулаку
  4. Монтировкой отжать рычаг вниз, вынуть шаровую опору

Предварительно гайку и болты можно обработать средством WD-40 или подобным, однако в большинстве случаев крепеж выворачивается и без специальной подготовки.

Если у вас под рукой не оказалось съемника шаровых опор, то можно поступить следующим образом:

  1. Частично открутить гайку, оставив ее на пальце;
  2. Монтировкой подать усилие на рычаг сверху вниз;
  3. Уверенными ударами молотка по рычагу выпрессовать палец.

Теперь шаровую опору можно осмотреть и проверить на соответствие рабочим характеристикам. Опору необходимо зажать в тисках и рукой проверить палец на люфт в осевом и радиальном направлениях. В норме допускается люфт до 0,7 мм, при наличии даже незначительного перемещения пальца всю опору необходимо заменить. Если люфта нет, опора годится для дальнейшей эксплуатации.

Зачастую шаровая опора имеет нормальное состояние, однако ее резиновый защитный чехол (пыльник) разрывается и деформируется — в этом случае можно установить новый чехол. Для этого пыльник демонтируется, шарнир очищается от старой смазки, новый чехол до половины объема заполняется консистентной смазкой, и устанавливается на опору.

Наполнять смазкой необходимо и пыльник новой шаровой опоры. Забыв сделать это, вы резко сокращаете ресурс всей детали.

Новая шаровая опора монтируется в обратном порядке. Причем здесь возможны два способа:

  1. Сначала установить опору на поворотном кулаке, затем подвести рычаг и прикрутить гайку на палец;
  2. Сначала установить опору на рычаге, затем всю эту конструкцию подвести к поворотному кулаку и прикрутить опору двумя болтами.

Второй способ менее удобен тем, что опору довольно сложно подвести к поворотному кулаку так, чтобы совпали крепежные отверстия обеих деталей, поэтому лучше прибегать к первому способу.

При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, гайки крепления опоры к поворотному кулаку заворачиваются с усилием 50-63 Н·м, гайка на палец заворачивается с усилием 80-96 Н·м.

Автомобиль с новой шаровой опорой можно эксплуатировать в обычном режиме, примерно через 100 км пробега рекомендуется проверить крепеж опоры и при необходимости подтянуть болты и гайку с указанным выше усилием. В дальнейшем деталь не требует никакого обслуживания.

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Замена педали тормоза и сцепления производятся лишь при их деформации или же при существенной поломки из-за которой на педали становиться невозможно нажимать. Иногда неопытные люди допускают ошибки греша на неправильную работу педали, но не всегда причина кроется именно в них, иногда всё намного проще. Сразу же под этим текстом вы видите два пункта, прочтите их прежде чем менять педали, возможно вы сэкономите себе деньги.

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание!
Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

2. А было ли у вас когда нибудь такое, что после полного нажатия на педаль, она очень медленно возвращалась в своё исходное положение? Или вообще не возвращалась, то есть запала в полу и не идёт назад? Здесь уже всё дело либо в пружинки педали сцепления которую в таком случае необходимо заменить, либо проблема с самим тросом сцепления. Подробность замены пружинки, смотрите чуть ниже, а вот подробности по замене троса сцепления читайте в статье: «Замена троса сцепления».

Как заменить педаль сцепления и педаль тормоза, а так же оттяжные пружины и втулки педалей на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале с пальца педали сцепления, снимите стопорную скобу.

2) Затем отсоедините кончик троса от педали сцепления.

3) После чего рукой от кронштейна, отсоедините кончик оттяжной пружины идущей от педали сцепления.

4) Теперь переберитесь к боковой части педали тормоза, и плоскогубцами снимите с неё стопорную скобу.

5) Следом извлеките палец из отверстия в педали тормоза.

6) После проделанной операции, отсоедините кончик оттяжной пружины педали тормоза от кронштейна.

7) Затем повторно взяв в руки плоскогубцы, отсоедините при помощи них стопорную скобу с оси обоих педалей.

8) Далее рукой извлеките ось обоих педалей из отверстий в кронштейне.

9) И вследствие чего когда ось достаточно будет извлечена, снимите с неё педаль тормоза совместно с дистанционной втулкой.

10) И в завершение, полностью извлеките ось из кронштейна, совместно с установленной на ней педалью сцепления.

Примечание!
После снятия оси, с неё можно будет снять педаль сцепления и ко всему этому так же можно будет снять те самые втулки, которые необходимо заменить на новые при их деформации!

Установка:
Установка обоих педалей, производится по этой же самой инструкции но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед началом установки педали тормоза и педали сцепления, рекомендуется смазать все трущиеся места или же сами детали при помощи смазки «Литол-24» или же при помощи смазки «ЛСЦ-15»!

Две инженерные отмели LADA Kalina названы владельцем

Полезно знать заранее, чтобы сэкономить время, нервы и деньги.


Владелец уверен в «заводке» инженера LADA Kalina. Фото: «АвтоВАЗ»

Владелец был приготовлен к душевному удивлению, купив себе личную LADA Kalina 2 с 16-клапанным автоматом. Но просчет, обнаруженный инженером АвтоВАЗа, удивил даже его, — делится водитель на портале Pikab.Все началось с внезапного масложора.

В сервисе выяснилось, что с двигателем проблем нет. LADA Kalina быстро слила масло из-за течи прокладки маслонасоса. Вроде бы замена прокладки — может проще. Но, похоже, так оно и было. Сняв ремень ГРМ и ослабив видимые болты на поддоне, мастер обнаружил еще два «спрятанных» в раструбе АКПП. Отверстия не подразумеваются.

Мастер предложил убрать «коробку».Однако, к счастью, владелец «Калины» нашел в сети видеоролик, содержащий другое решение этого «косяка» связанной с ним «Гранты». Для этого нужно проделать два отверстия на противоположной стороне арматуры поддона. Это единственный способ снять коробку передач и заменить прокладку, не снимая ее.

Далее LADA Kalina порадовала владельца 5-10-секундным «провалом» электронной педали акселератора. «Проверка» выявила проблему с датчиком педали тормоза. Но его замена проблему не решила.Грешили на «брак» и снова его заменили — Zerosense.

Это решение предоставили только «участники». В Carina две тормозные лампы погасли, в результате чего автомобиль потерял контроль над педалями тормоза, что привело к исчезновению «газа». Так что, чтобы педали заработали, стоит подумать о том, чтобы обратить внимание на фары — владельцы только удивляются подобному инженерному решению.


«Я только что видел такую ​​игру на АвтоВАЗе», — писали в сети. Фото: салон LADA Kalina, Источник: АвтоВАЗ

В результате «отмели» LADA Kalina кажутся маленькими, что говорит о том, что автомобиль был создан для «свиней».«И если вы не знаете, как их правильно решать, вы можете потратить больше усилий и денег, чем вам нужно. Например, если вы стоите на рельсе из-за педали, вы назовете траекторию носка, но может помочь замена пандусов.

Сопутствующие документы


«АвтоВАЗ действительно чего-то добился»: Состояние LADA Vesta с пробегом 376 000км порадовало механика


Электродочека «Зоя»: «АвтоВАЗ» возрождает «Оку» на базе электромобиля Renault Zoe-Investigation

А то, что нужно проделать в машине дополнительные отверстия для простой замены прокладки помпы, вызывает недоумение.

Педаль тормоза заедает? Logitech G29 Brake Fix [+ видео]

Итак, прошлой ночью в F1 2021 моя педаль тормоза Logitech G29 продолжала заедать. Ничего в этом не было странного, все работало без сбоев. Но тормозил он наугад.

Он застревал на прямых, а иногда и прилипал после того, как я его применил. Раздражающий!

При нажатии на педаль и спуске она высвобождается, но в гонке нет смысла, когда вы тормозите на прямой.

Здесь есть две возможные причины:

  • Электропроводка снята
  • Пыль покрыла потенциометры

В моем случае это была пыль.Когда вы нажимаете на педали, пыль втягивается в корпус педали. Со временем это накапливается и вызывает проблемы.

Нашел пару полезных видео. Это на самом деле установка колеса и педали G25 / G27, но принцип тот же.

И, если вам нужно визуальное представление фактической педали тормоза G29, разобранной на части, это очень хорошо.

Они полезны, но многословны. Итак, если вы предпочитаете сразу перейти к делу…

Как отремонтировать педаль тормоза G29

Что вам понадобится
  • Шестигранный ключ
  • Отвертка крестовая
  • Гаечный ключ на 10 мм (или гаечный ключ… что угодно)
  • Смазка (WD40, GT85 и т. Д.)

Что вам нужно сделать
  1. Снимите верх педалей

Вам понадобится маленький шестигранный ключ, чтобы снять ВЕРХУ педалей.Вам нужно будет удалить все три.

Это позволяет легко снимать кожух, так что вы можете работать над фиксацией тормоза.

  1. Удалите 26 винтов из корпуса тормоза

Всего 26 винтов. Если у вас в руке нет 26, а корпус не отрывается, значит, вы кое-что упустили.

  1. Разобрать тормозной узел

Вы увидите гайку 10 мм на тормозном узле, ее нужно будет снять, чтобы разобрать тормоз.

Примечание. Поскольку педаль подпружинена, вам может потребоваться нажать на педаль или выключить ее, чтобы освободить болт.

  1. Очистить ВСЕ

Очистите все, особенно маленькую шестеренку / потенциометр. Затем слегка смажьте потенциометр, это поможет предотвратить прилипание пыли.

Это исправление.

  1. Собери все вместе

Установите гайку на педаль в сборе, 26 винтов и т. Д.

ПЕРЕД затягиванием 26 винтов убедитесь, что кабель проложен правильно.

  1. Гонка

Работа выполнена?

Что дальше?

Надеюсь, это помогло вам починить педаль тормоза G29. Все еще есть проблемы?

Оставьте комментарий ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее.

И, если у вас нет приличной настройки кабины, вы можете проверить мою кабину для симуляторов гонок здесь.

Снятие Установка печки Лада Калина. Несколько способов замены радиатора отопителя Лада Калина

Пора идти посвящение Калиноводе. Как говорится, настоящий калиновакер хоть раз в жизни должен поменять радиатор печки. Итак, приступаем к этому обряду.

Приобрел радиатор печки на Лада Калина, тосол, хомуты и шланги, а также черный герметик. Хомуты и шланги так на всякий случай, чтобы не бегать за ними в магазине.

Итак, первым делом думаю снять аккум, это никому не помешает.

Также сдам жилье с фильтром. Ну и аккумулятор целиком и корпус со снятым фильтром.

Сейчас буду сливать антифриз с помощью компрессора, таким образом можно было слить около 2 литров антифриза, но все равно без потери жидкости полностью все слить в утиль не буду.


Ну и ребята все подготовительные работы закончили.Теперь откручу хомуты на форсунках и одну гайку крепления. Длинную шпильку придется попотеть, гайку с ней откручивать, кто-то наполовину пугает, а я не стал. И да, говорят, что гайку можно открутить из ямы, но как-то так идеально не подходит. Ну и все форсунки с печки сняли на картинке ниже, видно как течет тосол и гайка тоже откручивается.


Следующим шагом откручиваем электронную педаль газа калины, которая держится на четырех гайках.Для этого потребуется ключ на 10. После откручивания нужно отсоединить вилку и убрать педаль в сторону.


Сейчас откручу нижний пластик, сижу на одном саморезе.


Принял решение вырезать люк дрелью для вытаскивания радиатора печки Калина. Ну начал резать, сломал два сверла, но все, люк сделал.

Сейчас попробую вытащить радиатор, но вылезать не очень хочется.Решил не церемониться, а брызнуть форсунки старого радиатора печки, а то они есть, то долго и мешают.

Ну все, наконец-то я смог вытащить и мгновенно пришла в голову мысль, как новенький что радиатор пихать в него потому что нельзя резать трубы. Ну как говорится, надо попробовать.
На картинке ниже мы видим старый радиатор, который виден сразу.

В комплекте с новым радиатором печки, поролон одни говорят, зачем клеить, а я воткнул.


Ну все сейчас попробуй засунуть новый радиатор печки, вообще форсунки не работает.

Ну все, наконец то получилось установить радиатор печки на место. Теперь нужно застегнуть крепление и прошить насадки.

Ну в принципе все готово, единственная проблема возникает, так как все собирает весь пластик, который я нарезал на мелкие кусочки. Я решил склеить все эти части, с помощью суперклея, как вы можете видеть на картинке ниже, это кажется нормальным.

Но если бы я знал изначально, я бы сразу такой люк вырезал, возникает вопрос, почему нельзя было сразу сделать такой технологический люк на двух самотечках с завода непонятно. Далее все собрал и поднял настроение черным герметиком. Похоже, что мы видим на картинке не очень, а вот красоты снизу нет и не нужно.

Теперь нужно собрать все в обратном порядке, закрепить все форсунки, крепеж, кстати, хомуты и шланги были в порядке, менять не пришлось.Далее нужно поставить обратно корпус воздушного фильтра, также налить в аккумулятор топливную жидкость и не забыть вытеснить воздух из системы охлаждения. Ну вот и все рассказал свой опыт замены радиатора печки на машине Лада Калина всем желающим.

Видео по снятию и установке радиатора печки на Лада Калина

В большинстве инструкций, в том числе и в сервисной книжке на автомобиль Лада Калина, описан способ замены печки путем демонтажа приборной панели.Это доставляет массу хлопот и неудобств. Так же опишем замену печки без снятия панели Лада Калина, что практичнее, быстрее и справится с задачей даже полный новичок.

[i] Стоит отметить, что в предыдущей статье подробно описаны два способа замены вентилятора: по сервис-мануалу и народным методом.

Подготовительные работы

Как упоминалось выше, предлагаемый нами метод не требует демонтажа приборной панели, поэтому для его реализации потребуется гораздо меньше инструментов и материалов.По большому счету вам понадобится трещотка, набор торцевых головок, пара отверток (крестообразная и плоская), а также новая печка.
С последним мы не рекомендуем торопиться, особенно если у вас небольшой опыт ремонта машин. Все дело в том, что очевидные неисправности печки, кажущиеся очевидными неисправности, могут обернуться проблемами в совершенно разных узлах. Поэтому сначала снимите старую плиту и убедитесь, что она вышла из строя, а после идите в магазин за новой.

Купили лучшие печки ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печей других производителей не редко выливается в большие затраты из-за некачественной продукции, а также практически полного отсутствия гарантии.

Алгоритм замены печки на Лада Калина

Замена печки без снятия панели Лада Калина — настоящая находка для молодого поколения автовладельцев. Чтобы научиться этому методу, следует внимательно прочитать следующую пошаговую инструкцию и обязательно четко следовать всему, что в ней написано.Итак, приступим.

Шаг 1: Прежде всего необходимо демонтировать рулевую колонку.

Шаг 2: Затем вы должны взять педали. Для этого потяните педаль примерно наполовину и поверните в сторону. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить участок для демонтажа радиатора. Чтобы сделать это еще проще, вы можете немного поднять задний ход, который используется для создания упора для датчика.

Шаг 3: Снимите ось стопора.К сожалению, визуальный контакт в этом случае не удастся, поэтому вы будете работать на ощупь.

Шаг 4: Вытащите металлический кожух, вырежьте его и установите на прежнее место.

Шаг 5: Теперь следует внимательно осмотреть радиатор. Все дело в том, что он может засориться, что потребует его очистки с помощью специальных растворов. В некоторых случаях вы можете обнаружить, что он поврежден, что потребует от вас покупки ему замены.

Шаг 6: Снимите кран системы отопления автомобиля, а также, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, вытащите для очистки и при необходимости замените новым.

Шаг 7: Теперь вы можете только очистить оставшиеся элементы системы отопления, внимательно их осмотреть и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень увесистую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, особенно если вы решили их не менять, поэтому при наличии финансовой возможности на них лучше не экономить. . Это касается и трубок, но в их случае есть еще один важный момент — они должны иметь абсолютно одинаковую длину.

Шаг 8: Соберите все в обратном порядке и не забудьте добавить toosol в систему, так как в процессе ремонта большая часть его будет потеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки вашего автомобиля.

Вместо лишения свободы

Вышеописанный способ хоть и прост, но и практичен, но имеет ряд существенных недостатков, по сравнению с классической технологией, которая обычно используется как ответ на вопрос, как поменять печку на Калину.Все дело в том, что при такой частичной разборке машины вы не сможете достаточно осмотреть все узлы печки, а некоторые из них вы не сможете заменить при необходимости. Поэтому прибегать к способу замены печки на Lade Kalina без снятия приборной панели мы рекомендуем только в крайнем случае, и когда вы уверены, что все неисправно либо кран, либо радиатор — два предмета, которые точно будут в наличии. своими руками, а вы точно можете определить степень их износа.

Отдельно хочу отметить еще один важный нюанс По поводу «несложного» способа ремонта печки Лада Калина. Без разобранного инструмента вы все равно не избежите контакта с ним, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы его элементы не лопнули. Также не стоит забывать про заливку тисоола, которую нужно постоянно собирать тряпками, чтобы она не испортила салон вашего авто.

Печка в автомобиле создает комфортные условия для водителя и пассажиров.Иногда это устройство выходит из строя из-за возникновения проблем с радиатором. Это устройство является незаменимым конструктивным элементом любого обогревателя. Именно по этой причине важно знать, как заменить радиатор печки на Лада Калина и на другие отечественные автомобили.

Отопитель в Лада Калина — одно из главных достоинств автомобиля. Однако со временем владельцы станка могут заметить различные отклонения в работе печки. Наличие антифриза на ковриках в салоне — основная причина взяться за устранение протоков печки.Затягивать его не стоит, т. К. Тосол может перелить электронный блок управления, что в итоге попадет в более серьезные проблемы.

Распространенные неисправности радиатора печки на Лада Калина

С радиатором Лада, Калина чаще всего возникают следующие проблемы:

  • Каналы засорились, что стало причиной повышения давления в системе и, как следствие, выхода из строя трубки;
  • Износ труб при эксплуатации автомобиля;
  • Возникновение пробки в системе.

Наличие маслянистой жидкости в области устройства — первый признак того, что его необходимо заменить. Замена печки в Лада Калина осложняется тем, что она спроектирована достаточно сложно и недружелюбно по отношению к ремонту и замене деталей. Чтобы добраться до радиатора, который находится в центральной консоли, нужно проделать довольно большой объем работы по демонтажу различных элементов. Как провести всю работу, не снимая панели?

Одним из самых аккуратных и доступных способов замены печки на Лада Калина считается патрубок или корпус отопителя.Именно второй вариант для многих владельцев машин более предпочтителен, так как достаточно один раз поработать и в дальнейшем забыть о проблемах по демонтажу в случае возникновения таких неисправностей.

Демонтаж ТЭНа без снятия панели

Для распиливания корпуса печки лучше всего вооружиться паяльником или инструментом для выжигания дров. В первую очередь необходимо снять «клемму минуса» и демонтировать крышку руля. Для удобства выполнения всех работ желательно также на панели управления отопителем, регулятор переведен в холодное положение, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к радиатору.Далее необходимо выполнить следующие процедуры:

  1. Отвинтите три гайки педали акселератора и снимите ее внутри для удобства в дальнейшем.
  2. Снять воздуховод воздушного фильтра.
  3. Снять форсунки идущие к радиатору.
  4. Вырежьте отверстие максимально возможного размера в нижней части панели.
  5. Снять радиатор.

Однако вытащить сломанный аппарат у владельцев Лады Калины без проблем получается далеко не всегда.Надо попробовать снять радиатор целиком одновременно с кронштейном и уплотнением через вырезанное отверстие. Иногда возникают сложности — новый радиатор не проходит. Укорачивать насадки необходимо на 1-1,5 см. Но если можно было без проблем разобрать старое устройство, велика вероятность, что без проблем удастся установить и новый. После этого необходимо произвести сборку в обратном порядке и приклеить часть вырезанного панно.

Информация о том, как поменять печку на Калину своими силами, очень популярна у всех автолюбителей, хоть раз сталкивавшихся с неисправностями данного ВАЗ 2118.

Сама система отопления и вентиляции довольно проста, но добраться до ее элементов, скрытых за лицевой панелью (торпедой), очень сложно. Поэтому вопросы, касающиеся неисправностей системы охлаждения в целом и радиатора печки в частности, заслуживают детального рассмотрения.

Проблемы с системой охлаждения

Чаще всего владельцам автомобилей Лада Калина приходится сталкиваться с такими неисправностями:

  • перегрев двигателя из-за несвоевременного включения или выхода из строя основного вентилятора;
  • с видом на печной вентилятор;
  • кран печки или самого радиатора, что приводит к полной замене калиевого ТЭНа;
  • Силовой агрегат ВАЗ 2118 не прогревается до рабочей температуры из-за того, что вентилятор постоянно работает.

Принудительное охлаждение калины заканчивается электронным блоком управления (ЭБУ), ориентируясь на импульсы, которые передает датчик температуры включения вентилятора. Когда антифриз в верхнем сопле нагревается до 103-105 ° C, этот датчик передает сигнал на ЭБУ, и он запускает крыльчатку через реле.

Если достигается точка вращения вентилятора и охладитель не работает, неисправность кроется в самом датчике или в контактах реле.

Когда вентилятор охлаждения не работает, это грозит перегревом двигателя, что приводит к замене поршневой группы.Но если крыльчатка крутится постоянно, вне зависимости от температуры, то нужно сразу размыкать реле блокировки. В одном из них, который отвечает за работу кулера, наверняка контакты сообщения. Снижение температуры жидкости или перегрев двигателя может быть вызвано кодировкой термостата, которая только заменяется.

Также исправить ситуацию, когда она появляется в ее радиаторе, может только замена печки на Калину. Причина в том, что заводские элементы изготовлены из алюминия и не подлежат герметизации.Часто бывает, что вентилятор отопителя не выдерживает тяжелых условий эксплуатации и выходит из строя. Тут тоже только замена моторчика печки.

Основное внимание уделяется тому, что первая группа неисправностей после правильной диагностики устраняется довольно легко. В замене датчика мощности вентилятора или чистке контактов реле нет ничего сложного. Немного дольше уходит установка нового термостата, а вот замена вентилятора печки или ее радиатора — более сложная задача.

Придется снимать всю панель приборов, а это долгий процесс.Поэтому так важна информация, как поменять калину печку без демонтажа торпеды.

Снятие старого и установка нового радиатора

Перед заменой проточного радиатора необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно:

  • камень по металлу;
  • комплект торцевых и рожковых ключей;
  • плоскогубцы, отвертка;
  • обрезанная пластиковая канистра или таз для антифриза.

Первый и главный вопрос: как снять печку на Калине, чтобы не разбирать всю панель приборов? Для начала необходимо опорожнить систему охлаждения, сливая жидкость в приготовленную емкость.Затем воздушный фильтр отсоединяется вместе с форсункой, а также снимается аккумулятор.

Открывается доступ к трубам, идущим к отопителю салона. Их необходимо снять с печки, выбив в тазу остатки антифриза.

Рядом с фитингами можно найти гайку, которая крепит защитную пластину внутри кабины. Ее также следует открутить, чтобы в дальнейшем плита двигалась свободно и не мешала демонтажу печки.После этого нужно перейти в салон и демонтировать следующие детали:

  1. Педаль акселератора. Держится на 3-х болтах, предварительно отсоединяя трос и загибая пластину.
  2. Боковая декоративная панель.
  3. Пластиковая боковая крышка печки.
  4. Педаль тормоза. Снимать ее полностью не нужно, достаточно снять металлический стержень, чтобы педаль поднялась.

Так как фурнитура печки торчит в моторном отсеке и ее рама не позволяет выдвинуть радиатор в нужную сторону, то для свободы действий необходимо вырезать часть пластика.

Для этого воспользуйтесь ножовкой, чтобы вырез был аккуратным. После этого печку немного подкармливают и в сторону водительской двери, вынимая из гнезда. Таким же образом устанавливается новый ТЭН, а проем заклеивается пластиком, который был вырезан ранее. В остальном сборка производится в обратной последовательности.

При снятом радиаторе есть возможность заменить электродвигатель клапана мотора в случае некорректной работы. Коробка передач и датчик положения клапана выполнены как один блок, закрепленный на 3 винтах.Их нужно открутить, отсоединить электродвигатель и поставить новый. Также как снял радиатор Замена крана печки — это спокойно, такая необходимость появится.

Снятие электродвигателя нагнетателя

Вентилятор печки — довольно надежный агрегат, но при работе в тяжелых условиях (жара, много пыли или повышенная влажность) его электродвигатель может выйти из строя. Ремонт перегоревшего мотора сложнее и дороже, чем покупка нового, поэтому в такой ситуации вентилятор калинового обогревателя заменяют.

Для производства работ нужен стандартный набор инструментов, да еще торцевые ключи «под звездочку». В таких пазах есть все саморезы, которые придется откручивать при разборке. Последнее начинается со снятия внешней пластиковой решетки и извлечения салонного фильтра.

Весь мусор из посадочной розетки необходимо убирать, чтобы он не ставил вас на голову при демонтаже вентилятора печки.

Замена электродвигателя отопителя потребует от вас занять акробатическую позицию внутри салона калины, если заранее не снимать переднее пассажирское кресло.Его прорези крепятся 4 гайками, поэтому эта операция не займет много времени.

Затем нужно открыть перчаточный ящик, освободив его от вещей, и открутить 4 винта, расположенные на его опорной стенке. Другой винт снаружи, под решеткой обдува, тоже надо открутить.



Далее с правой передней стойки снимается декоративная накладка, снизу определяется нижняя часть крепления пластиковой панели и продувочный узел. Скручиваем, снимаем заглушку в сборе и поднимаем пластиковую панель (держится на «липучке»).

Под ним 2 гайки, они должны ослабить торцевой ключ. Чтобы снять вентилятор печки, нужно максимально отодвинуть торпеду и зафиксировать ее в таком положении.

Последний этап, лежа на полу калины, снимаем вентилятор печки, отсоединив электрический разъем. Вам нужно переставить его турбину на новый электродвигатель. Затем агрегат устанавливается на место, после чего производятся монтажные работы. Подробности Процесс замены показан на видео.

Мощная печка в «Калине» позволяет комфортно переносить суровые русские зимы. Со временем его эффективность падает, в салоне появляется запах тоосола, на стеклах жирная пленка. Хуже, когда антифриз находится на полу, а расширительный бачок пустой. На «Калине» замена радиатора печки производится целиком. Проблема в том, что конструкция отопителя отличается от предыдущих моделей ВАЗ и для ее замены необходимо разбирать переднюю панель.В сервисе за разбор и замену радиатора возьмут от 6000 рублей, поэтому многие автовладельцы предпочитают менять его самостоятельно.

Устройство радиаторной печки

Автомобильная печка состоит из корпуса с заслонками и металлического радиатора с трубками. Устанавливают двух типов: медный и алюминиевый. У каждого свои преимущества:

  • Медные обогреватели имеют меньшую теплопроводность, они медленнее, чем нагреваются, а также отдают тепло. Надежность и ремонтопригодность Они выше, радиатор всегда можно найти.
  • Алюминий ценит быстрый нагрев и хорошую теплоотдачу, невысокую цену и небольшой вес. Но в случае протечки отремонтировать невозможно.

Только что распакованный радиатор печки на Лада Калина

Важно! В хороших радиаторах печки устанавливаются пластиковые завихрения или турбулизаторы, они повышают КПД на 20-25%.

Частые неисправности узла:

  • нагрев хуже из-за набивки трубок и ячеек;
  • течь антифриза;
  • мокрый туман в салоне из-за негерметичности стыков;
  • трещины на подающих патрубках.

Данные неисправности сопровождаются падением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля, повышением температуры двигателя. Чаще всего течь обнаруживается зимой при резких перепадах температуры. Пары этиленгликоля токсичны, поэтому медлить с ремонтом нельзя.

Обнаружить печку на «Калине» несложно — она ​​сразу за центральной консолью, чуть ниже магнитолы. Размер радиатора 24 на 20 см, толщина 5 см. Сразу под ним установлен ЭБУ двигателя, который часто до Тосола заливается при серьезной утечке.

Причины выхода радиатора:

  • низкое качество антифриза, образование в нем накипи и твердых осадков, задиры на трубках печки;
  • дешевые Toslas агрессивны по отношению к алюминию, вызывают коррозию и растрескивание;
  • некачественная продукция или подделка известных брендов;
  • использование воды зимой;
  • Уничтожение в результате длительной эксплуатации.

Подготовка к замене ТЭНа

  • хороший набор отверток и ключей;
  • комплект головок на 7,8,10,13;
  • плоскогубцы;
  • плита по металлу;
  • острый нож;
  • болгарский;
  • шланги армированные диаметром 20 мм;
  • емкость и шланг для слива охлаждающей жидкости;
  • новый радиатор.

На рабочем месте должно быть хорошее освещение, а все мелкие детали при разборке удобно сложить в отдельные ящики. После того, как двигатель немного остынет, приступаем к замене радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием всей панели и с частичной разборкой и срезанием стенки корпуса каменки.

Внимание! Не заливайте в систему охлаждения специальные герметики. Вместе с короткой протечкой они с большой вероятностью закроют узкие каналы радиатора печки.

Способ со снятием торпеды на «Калине»

  1. Демонтаж начинается с отсоединения минусовой клеммы АКБ и удаления декоративных выколоток под капотом. Вместе с ним снимаем корпус воздушного фильтра и сам аккумулятор, освобождая доступ к патрубкам радиатора отопления.

    Снимаем выколотку под капот автомобиля

  2. Сливаем антифриз в подготовленную тару. Теперь можно отсоединить шланги, идущие к печке, и открутить болт крепления отопителя к моторному щиту.

    Отсоединяем шланги идущие к печке

  3. Идем в салон автомобиля и приступаем к выкручиванию саморезов с двух сторон передней панели.
  4. Снимаем декоративную накладку перед лобовым стеклом, дефлекторы воздуховодов, магнитолу, ручки климат-контроля.
  5. Снимаем блок климат-контроля, аккуратно отсоединив все провода и тягу. Под ним два винта, которые нужно открутить, так как они держат панель.
  6. Демонтируем декоративный кожух вокруг рулевой колонки, снимаем переключатели руля и замок зажигания под ним.
  7. Чтобы снять панель, отверните 9 гаек и осторожно, не обрывая проводов, вытащите ее из машины.

  8. У нас есть блок нагревателя, который прикручивается к вертикальным ребрам жесткости. Отсоединяем все крепления и вытаскиваем весь корпус.
  9. Разбираем и заменяем неисправный элемент. Между радиатором обогревателя и стенкой корпуса не должно быть зазоров. Сборка производится в обратной последовательности.
  10. Установив переднюю панель на место, подключите все электрические разъемы и положите проводку на свое место.Торпеда должна легко натягиваться, чтобы получился моторный щит, а отверстия для крепления совпадали.
  11. Собираем мелкие элементы декора и заглушаем шланги под капот автомобиля. Заливаем Тосол, пускаем двигатель, проверяем работоспособность отремонтированного отопителя.

Процедура замены радиатора с полной разборкой удобно совмещать с шумоизоляцией машины или другими подобными работами, когда требуется внутренняя разборка.

Способ без снятия панели приборов

Замена радиатора печки на Лада Калина без снятия панели стала популярной благодаря скорости и необходимости демонтажа минимального количества узлов.Алгоритм имеет некоторые отличия от классического.

  1. Перетаскиваем охлаждающую жидкость и убираем все под капотом, откручиваем хомуты, которые крепятся к впускному и выпускному шлангам.
  2. В салоне начинаем рулевую колонку — демонтируем защитный кожух, выключатели, всю проводку к ним. Свободный доступ к рулевой колонке и педальному узлу.
  3. Рулевая колонка снята в месте крепления эл. Держится на 4-х болтах и ​​отсоединяется от карданчика.

    Для отсоединения рулевой колонки необходимо открутить четыре болта

  4. Педаль газа (3 болта) демонтирована из салона, трос газа отсоединен. Педаль тормоза не мешает снятию радиатора, но если ее снять, работать будет намного удобнее.
  5. Доступ к боковой стенке нагревателя теперь открыт и его можно вытащить. Для этого снимаем декоративную крышку обогревателя, открутив 3 винта.

    Декоративная крышка отопителя держится на трех винтах

  6. Становится понятно, что целиком радиатор в отверстие не залезет.Чтобы расширить отверстие, используйте ножовку, лобковку, небольшую болгарку, чтобы вырезать корпус. Сложить одним целым кусочком. После замены печки она примет ее на место. Форсунки можно отрезать — они больше не пригодятся.
  7. Вытаскиваем печку в сторону педального узла. Еще останется немного охлаждающей жидкости.

  8. Новый радиатор примеряется на месте. Для удобства установки насадки укорачивают на 1-2 см. Наклеиваем полоски против вибрации и уплотнитель по периметру.
  9. Натягиваем шланги на штуцере, фиксируем их хомутами, топка плотно фиксируем в корпусе ТЭНа и закрываем декоративной крышкой. На герметик или клей устанавливаем резной кусок пластика.
  10. Собираем остальные узлы в обратном порядке, заливаем антифриз и проверяем работоспособность всей системы.

Преимущества этого метода очевидны: не требуется трудоемкая разборка и отключение многочисленных разъемов. В передней панели сверчки после сборки не появятся, а в дальнейшем разборка и замена радиатора отопителя происходит намного проще.Эффективность печки от этого не снижается.

Видео: Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели)

Как показывает опыт эксплуатации новый радиатор за 3-5 лет эксплуатации, после которых неизбежно начинаются проблемы. Какой способ ремонта решает водитель. Для самостоятельной замены в гараже будет достаточно наличия простейших навыков обслуживания автомобиля. В противном случае вам следует обратиться в сервис. «Калина» с кондиционером имеет более сложную климатическую установку с двумя радиаторами и замену отопителя салона производят с разборкой всей передней панели.

Как отрегулировать сцепление Ваз Калина. Регулировка сцепления на Калине Описание и видео —

Как и все «тазики», Калина совсем не идеальна. За более чем десятилетнюю историю модель неоднократно дорабатывалась, но не удалось избавиться от некоторых проблем. В среде «Калиноводов» признается, что механизм передачи крутящего момента по своим конструктивным особенностям является слабым звеном автомобиля. Несмотря на всю модернизацию в этой сфере, автолюбителям периодически приходится регулировать сцепление.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена одинарной фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист перед регулировкой сцепления на Калине должен учесть, что педаль управления соединена с диском тросом со специальным храпящим механизмом.

Как работает автоматический тросик?

В результате интенсивной эксплуатации постепенно отменяются фрикционные накладки диска. Механизм храпа, встроенный в конструкцию привода, позволяет за один период времени компенсировать износ — он постепенно вытягивает кабель.Во время работы устройства вилка совершает поворот и гильза пружины постепенно сжимается. В результате зажимы наконечника троса сжимаются, после чего последний отпускается и тянет за трос.

Цель этой конструкции — облегчить процесс обслуживания. По задумке инженеров ВАЗ, механизм должен избавить владельца от необходимости производить регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без настройки муфты не обойтись.

Перед регулировкой сцепления на автомобиле Valina необходимо определить момент, когда автофиксация троса перестает функционировать. Легко, тем более что машина сама сигнализирует о проблемах:

  1. Падение тяги, фрикцион не обеспечивает надежной связи маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
  2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, по сути, является следствием первого пункта.
  3. Плохое отключение муфты — педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, однако, схожи с тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и сразу приступить к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, необходимо выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить — посторонние звуки недопустимы.Для лучшего контроля можно нажимать рукой, чтобы более полно ощущать движение педали.
  • Управляйте педалью на горячую, если она возвращается с ощутимым подергиванием, без регулировки не обойтись.

  • Проверьте полный ход педалей линейкой или рулеткой. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, после чего необходимо измерить расстояние ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм регулируемый.
  • Контролировать перемещение поводка троса относительно вилки поворота муфты, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
  • При смещении ведомых дисков ведомого диска также требуется более 0,5 мм.

При проведении проверок важно, чтобы моторный двигатель был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калины самому?

Приступать к работе нужно не раньше, чем двигатель полностью остынет.Техника регулировки проста и не требует посещения автосервиса, ведь все можно сделать своими руками. Поэтапная схема выполнения работ следующая:

  • Перед регулировкой привода сцепления на Калине следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оцените визуально состояние троса и замените его в случае повреждения.
  • Потяните за наконечник, чтобы трос полностью растянулся. После этого проверьте танец между вилкой и поводком.
  • Если замеры показали больше 27 мм, то расстояние регулируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления, повторите измерения.
  • При необходимости повторите регулировку до получения необходимых стандартов.

Технология тюнинга сцепления Калина не так сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в гаражных условиях без привлечения специалистов.И этот факт радует отечественных автолюбителей, ведь муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Autobann.su.

Регулировка сцепления на Лада Калина пошагово

Один из недостатков Лады Калины — проблемы со сцеплением. Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

Lada Kalina комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.


Правильная регулировка длины кабеля

Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически.Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют очевидные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • Внешние звуки при сжатии ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается / включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • сингл
  • при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:


Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится минимум инструментов:

  • установочный ключ;
  • отвертка крестовая;
  • линия;
  • суппорта.
Этапы

На видео можно увидеть процесс визуальной регулировки, пошаговые действия регулировки описаны ниже:


В идеале БП должен находиться на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

При настройке следует обращать внимание на защитную крышку. Если на нем есть какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшее время.

Видео «Регулировка сцепления на вазе»

В этом видео Сергей Цавюк демонстрирует, как регулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

Avtozam.com.

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что модель имеет ряд существенных недостатков.В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

К работе сцепления Лады Калины высказывается много претензий. Читая инструкцию к этому автомобилю, трудно поверить, что может возникнуть какая-либо неисправность при включении сцепления.

Вернуться в категорию

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа неразъемное и относится к сухому подтипу. Он оснащен нажимной пружиной, расположенной по центру.Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, показывающее конструкцию калины.

Накладка зависимого диска при использовании стирается и истончается. Неисправность устраняется с помощью механизма храпа, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что заглушка отключения поворачивается и вызывает сжатие пружины, которая находится в регулировочном механизме.Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на наконечнике кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и тянет за трос.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно уметь регулировать сцепление самостоятельно.

Вернуться в категорию

При необходимости регулировки

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе.Это необходимо при отклонении от следующих значений:

  • полный ход педали не превышает 146 мм;
  • переместить поводок троса относительно рычага выключения — в пределах 270 мм;
  • Колодки зависимого диска не превышают 0,5 мм;
  • Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками 0,2 мм и менее.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

  • Следит несколько раз подряд за педалью и прислушивается, посторонних шумов нет.Если педаль сцепления обнаружена или скрипит, желательно отрегулировать. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободна ли педаль на месте. В таких ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
    • удерживать ручным сцеплением до упора;
    • Окончательный удар, но оставьте руку на педалях, чтобы почувствовать движение.

    Если педаль сцепления обыскивается и щелкает, или она возвращается в исходное положение с характерными веточками, необходимо отрегулировать сцепление.

  • Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и заново провести измерения. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.
Вернуться в категорию

Порядок регулировки сцепления на Калине

Владельцы автомобилей Лада, обнаружившие в своих автомобилях неисправности, интересуются, как отрегулировать сцепление.Для этого проделайте ряд действий.

  1. Вытяните трос вперед до упора за наконечник с резьбой. В этом случае необходимо преодолеть сопротивление пружин, приложенных к педали сцепления.
  2. Удерживая трос, измерить штангенциркулем расстояние от пластмассового поводка до рычага выключения сцепления.
  3. Поворачивая поводок, довести расстояние до необходимых значений. Чтобы при отпускании троса поводок прочно прилегал к рычагу цветка.
  4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы сработала система автокоррекции длины троса.
  5. Проверьте полный ход педалей.

Регулировка сцепления на автомобиле Валина — процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно проведя настройку, вы сможете значительно продлить срок службы своего автомобиля.

экспертВаз.ру.

Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине.Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автомобилисту корректировать ход педали лишь изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Вернуться в категорию

Устройство и работа сцепления калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной.Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух. Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

При воздействии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх — съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать: превышение

  • общего хода педали (нормальное — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
  • при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
  • при запуске двигателя слышно в картере — износ выжимного подшипника;
  • стержни
  • в начале движения указывают на недостаточную плавность включения сцепления;
  • при движении на 3-4 передаче обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться в том случае, если Валина долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

Вернуться в категорию

Регулировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на приводной вилке и при необходимости отрегулировать Это.Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

  1. Снимите воздушный фильтр и протяните трос за наконечник на максимальную длину.
  2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
  3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
  4. Нажмите педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса и провести повторное измерение.

При повторном измерении снова может быть выявлено отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус — исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.


В салоне под панелью приборов ..

Ключом «На 8» выворачивает винт кронштейна оболочки троса к креплению педального узла.

Отвертка Sklint Используем пружинный кронштейн …
… и вынимаем его из пальца педали сцепления.

Снимите сушилку для глаз автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Выводим верх троса от кронштейна педального узла.
В моторном отсеке …

Вытягивая трос вперед, извлеките трос из паза рычага заглушки поворота сцепления.

Поверните поводок против часовой стрелки с помощью наконечника с резьбой.

Снимите резиновый защитный чехол с наконечника кабеля.

Извлеките наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
В кабине из отверстия в щитках берем герметизирующий футляр кабеля …

И трос в салон протянуть.
Перед установкой кабеля ..

Проверьте состояние пластиковой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку замените новой и нанесите пластиковую смазку на палец.
Установите трос в следующей последовательности:
— пропустите трос через отверстие в щитках спереди из салона в моторный отсек;
— Установить уплотнительный кожух в отверстие лицевой панели;
— надеваем на палец педали механизм автоматической регулировки длины троса и закрепляем;
— Поверните пластиковый поводок на резьбовом наконечнике троса так, чтобы конец троса был на одном уровне с концом поводка;
— Заводим поводок в паз рычага выключения сцепления;
— Отрегулируйте привод сцепления. Для этого потяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая хватку педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

Штангенциркуль, измеряющий расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки поворота сцепления, которое должно составлять 27 мм.
Если вам нужно повернуть поводок, чтобы достичь желаемой дистанции. При снятии груза (тросик разблокировки) поводок должен ложиться на рычаг вилки без зазора. После этого трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется.

Это позволяет автомобилисту корректировать ход педали только изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Устройство и работа муфты калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух.Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

При воздействии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх — съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию.Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

  • превышение полного хода педали (нормальное — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
  • при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
  • при запуске двигателя слышно в картере — износ выжимного подшипника;
  • штанги в начале движения указывают на недостаточную плавность включения сцепления;
  • при движении на 3-4 передаче обороты двигателя стремительно нарастают, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться в том случае, если Valina долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

Регулировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости отрегулировать его.Регулировка троса сцепления выполняется в такой последовательности:

  1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос за наконечник на максимальную длину.
  2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
  3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
  4. Нажмите педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса для повторного измерения.

При повторном измерении снова можно выявить отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус — исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Поиск и устранение неисправностей датчика

Данный механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция заключается в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и т. Д. Неисправности датчика отображаются на контроллере двигателя с обозначением «Ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Фактически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении трансмиссии, когда двигатель работает на малых оборотах или резкое увеличение мощности двигателя, если нажать на педаль.Регулировка датчика сцепления на калине не подлежит полной замене.

Этот элемент находится над педалью под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (на калину, приору, гранту). Замена его немного осложняется недоступностью 2-х самодостаточных устройств, на которых он крепится к кронштейну педали.

Чтобы снять датчик, необходимо вытащить держатель троса из отверстия на кронштейне педали.Затем отсоедините его от жгута проводов панели приборов. Зацеп пружины выводим отверткой из держателя и откручиваем крепление датчика на педальном кронштейне (саморез).

Датчик сцепления снимается вместе с держателем, снимается и заменяется. Сборка производится в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержнях держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно.При работе двигатель должен быть заглушен. Если после проведения регулировочных работ посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться на СТО для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье рассказывается пошагово, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

[Скрыть]

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.


Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • Внешние звуки при сжатии ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается / включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • сингл
  • при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:


Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

На автомобиле Жигули выключено сцепление, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1.Со стороны кабины под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятии панели) откручиваем гайку крепления оболочки троса к кронштейну педали и снимаем упор со шпилькой.

2. С помощью отвертки снимите скобу фиксатора с вывода педали сцепления и корпуса износа забойных дисков.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке, находящейся между кабиной и моторным отсеком, оболочку троса привода сцепления.
4. протягивая трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащить трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Снимите поводок с наконечника троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установка нового троса привода сцепления Начнем с того, что пропустив трос в отверстие передней панели, закрепите на штоке педали сцепления, также закрепите механизм компенсации кузова.
7. Зафиксируйте упор оболочки кабеля на пятке педального кронштейна.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие в перегородке.
9. Проденьте трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Прикрутите к нижнему наконечнику троса поводка, обеспечив выступание наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

Регулировка тросов Lada

1. Установить трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолев пружину механизма, передвинуть нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля.Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его поворотом поводка в нужную сторону.

2. Вставьте наконечник кабеля в сдвижную заглушку и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен устанавливаться на вилку без зазора.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, пока не остановитесь, и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фото).При необходимости повторяйте регулировку, пока не получите желаемое значение 27 мм.

Дополнительная информация о тросовом механизме компенсирующей муфты

Компенсационный механизм троса сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в растянутом состоянии. Незначительное отклонение на 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Марка тормозной жидкости на Лада 4. Жидкость тормозная Лада Калина. Заправка тормозной жидкости LADA KALINA

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но и для обеспечения плавности хода механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Это объясняется тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормоза имеют одинаковый принцип действия. При нажатии на педаль происходит впрыск тормозной жидкости в тормоза, а также в механизм сцепления, за счет чего обеспечивается торможение всего автомобиля.

Какую тормозную жидкость использовать на Лада Калина

При эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства РОСДОТ 4 и НЕВА-М, так как их продукция наиболее качественная и наиболее подходит для данного автомобиля по сравнению с другими.

Разница между ними в стоимости, а первый вариант немного дороже. Что касается исходной жидкости, которая заливается в автомобиль, АвтоВАЗ использует DOT 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого средства она предназначена. Ниже представлена ​​таблица с используемыми тормозными жидкостями.

Также в Lada Kalina можно использовать DOT 5.1. От остальных отличается более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. По заявлению производителя, эту жидкость меняют каждые пять лет.

В случае с Калиной рекомендуется менять жидкость примерно раз в 45 тысяч километров или раз в два года. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации жидкость теряет свои первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Как правильно заливать тормозную жидкость

Прежде всего, стоит отметить, что выявить поврежденную тормозную жидкость можно по ее потемневшему цвету и загустевшей консистенции.Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Шприц для удаления старой жидкости.
  • Сухая тряпка.
  • Емкость для слива старой жидкости.
  • Резиновый шланг, отверстие которого должно входить под штуцеры для прокачки колес автомобиля.
  • Тормозной ключ 8 x 10 мм.

Где жидкость

Тормозная жидкость находится в тормозных шлангах. Встречается также в:

  • главный цилиндр;
  • бачок тормозной.

Следует отметить, что практически каждый опытный владелец Лады Калины знает, где расположена тормозная система и как она работает. Если таких знаний нет, то лучше изучить устройство автомобиля перед заменой, либо все же обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом необходимо провести подготовительные работы:

  • Поставьте автомобиль на эстакаду или яму.
  • Отсоединить двигатель внутреннего сгорания и установить противооткатные упоры.
  • Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Слив

Первым делом при замене сливается старая жидкость. Выполняется так:

  • Открутить крышку бачка. В нем содержится тормозная жидкость. Крышку можно отложить в сторону, но лучше подложить под нее тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень сильно на них воздействуя.

  • Следующим шагом будет разблокировка регулятора давления на задних колесах, если это необходимо.Чтобы разблокировать эту конструкцию, вам потребуется установить отвертку между пластиной и поршнем.
  • После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше всего использовать пустую бутылку, если у вас нет емкости под рукой. Перед сливом необходимо очистить фурнитуру от грязи щеткой. Впоследствии к штуцеру будет прикреплен шланг.

  • Как только фитинг будет очищен, вам нужно будет снять с него колпачок и вставить один конец шланга в отверстие, а другой должен войти в емкость или бутылку.Тогда вам понадобится помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы жидкость могла слиться, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

  • Как только жидкость перестанет течь, необходимо вытащить шланг из отверстия, протереть штуцер тряпкой и закрыть крышкой. В этом случае стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания он ослабился на 3/4, то его следует подтянуть на такую ​​же величину.

  • Завершающим действием станет начало заливки новой композиции при одновременном затягивании соединения. Как только новая жидкость начнет вытекать из имеющегося отверстия, можно полностью закрутить крышку.

Эта схема слива жидкости предназначена для задних тормозов. Что касается передней части, то процедура практически не отличается. Основное отличие заключается только в расположении фурнитуры, но это не будет проблемой, если вы заранее ознакомитесь с устройством автомобиля и тормозной системой.

Таким образом, тормозная жидкость сливается как из передних, так и из задних тормозов, после чего можно будет начинать заливку новой жидкости.

Залив

Во время процедуры слива требуется заливка жидкости. Причем оба действия следует выполнять не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, нельзя заливать новый состав жидкости, пока не будет слита хотя бы половина старого.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

  • Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему.Это приводит к ухудшению работы педали тормоза — изменяется сопротивление.
  • Пузырьки не должны быть ни в бутылке, ни в шланге. Если возникла подобная ситуация, то заливать новую жидкость нельзя, пока не будет прокачана вся тормозная система и не будет удален воздух.

По окончании замены проводится повторная сборка. основные элементы и проверьте запуском двигателя. Если проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в баке, и при необходимости проводится доливка до необходимого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Lada Kalina — важный составной элемент, благодаря которому безопасное управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также за ее уровнем, чтобы не было серьезных проблем, и своевременно ее заменить. Также следует отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка могут стать первопричиной серьезной аварии, так как в этом случае автомобиль просто не будет тормозить.

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

  1. Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
  2. Открутить колесо.
  3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
  4. Партнер нажимает педаль тормоза.
  5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
  6. Открутить смазку на ступице.
  7. Слить (стравить) лишнюю жидкость DOT.
  8. Снова качаем педаль.
  9. Мы снова спускаем воздух.
  10. Восполнение недостающего количества DOT.
  11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

  • снижение эффективности торможения;
  • увеличение тормозного пути;
  • педали увеличенного свободного хода;
  • жесткость, низкая информативность педали;
  • на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
  • Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

  • ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
  • тряпки;
  • дополнительное освещение;
  • Дот для розлива;
  • новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

  1. Вешаем машину электролифтом.
  2. Открываем капот.
  3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  4. Снимаем колесо.
  5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
  6. На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, протираем насухо.
  7. Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», выпустить воздух вместе с жидкостью.
  1. Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
  2. Повторяем шаг еще раз.
  3. Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

  • Переднее левое — заднее правое;
  • Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

  1. На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
  2. Снимите с него пластиковый колпачок.
  3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
  4. Утопили кронштейн.
  5. Вытяните пластиковую трубку.
  1. Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
  2. Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
  3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450 от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910 От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450 От 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910 из 240
* цены на 08.04.2019

Обзоры

Положительный
1. Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2. Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, жаловаться не буду.
3. Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4. Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне сделать это товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5. Владимир (www.zr.ru): отзывы положительные, без замечаний, два года на машину.
6. Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7. Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличии от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8. Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю и подвеске претензий нет.
9. Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10. Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11. Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12. Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
Отрицательный
13. Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недоработок.
14. Виталий (otzovik.com): по возможности замените заводскую жидкость на импортную.
15. Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозной уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16. Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, в Рено Меган второго поколения реализована лучше тормозная система.

Видео — Самостоятельная замена

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Пролитая тормозная жидкость на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и автомобильную проводку может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Выполняем прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Проверяйте уровень перед закачкой рабочей жидкости в бачок тормозной жидкости. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга.Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Насосное соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя. Перемешивание жидкости позволит ей немного освежиться.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Погрузите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными.Не стала исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходимо лишь периодически доливать тормозную жидкость, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

  1. DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
  2. DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но, в отличие от DOT 3, содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где замедляющие механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
  3. DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
  4. DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
  5. BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и такая аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего обязательно полная замена тормозной жидкости.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинка DOT 5, выполненная на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , дот тормозной 4 , тормозная жидкость точка

Как заменить и какую выбрать Тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus для автомобилей без ABS
  • DOT-4 class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Собственно тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • сухая тряпка
  • посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
  • Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее откачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, которому придется раскачивать педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Как заменить радиатор печки на Калине? Как заменяют радиатор печки в Лада Калина? Замена печки отопления Лада Калина

Скоро наступят холода, а значит, автомобилисты начнут пользоваться печами своих железных коней.Устройство, которое не использовалось шесть месяцев, может нормально работать, а может и нет. Во втором случае затягивать с ремонтом не стоит, ведь езда в холодной машине не очень приятна и провоцирует простуды. Как правило, неисправности системы отопления вызваны проблемами с 2-мя основными компонентами. Это радиатор печки и мотор вентилятора. В этой статье мы расскажем, как снять и заменить эти детали и восстановить работоспособность системы отопления автомобиля Лада Калина.

Как правило, радиатор системы отопления меняют, если он начинает течь. Обнаружить это очень просто: на коврике водителя или пассажира появляется лужа жидкости с характерным запахом антифриза. К радиатору можно добраться двумя способами. Первый из них предполагает демонтаж всей передней панели. Вам понадобится крестовая отвертка, плоскогубцы, гаечный ключ, новый радиатор, специальный контейнер и новая охлаждающая жидкость. Порядок действий следующий:

1) Слить антифриз.

2) Отверните 3 самореза, которыми крепится радиатор, с помощью отвертки, а затем гаечным ключом открутите 3 гайки на 10, фиксирующие педаль газа.

3) Осторожно вытащите блок управления двигателем.

4) Удалите 2 маленьких винта, которыми крепится накладка на липучке. Снимите его и снимите гайки внизу.

5) Видите болты на фото? Не откручивайте их!

6) Воспользуйтесь руководством по ремонту Lada Kalina и найдите там схему расположения креплений передней панели.Используйте его и открутите все, что вам нужно.

7) Сложите снятые предметы в одно место. Каждый из них должен храниться со своим оборудованием, чтобы их было легче вставить обратно. При желании крепежные детали можно упаковать в отдельные пластиковые пакеты, чтобы не потеряться.

8) Перед тем, как открутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов крепления ручного тормоза, а другой открутите.

9) Болт, на который указывает стрелка, фиксирует корпус печи.Его лучше открутить уже при снятии передней панели — добраться будет намного проще.

10) Штангу на фото нужно рассматривать как с болтом, т.е. снимать при разборке торпеды.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снимать.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Выкрутите 3 самореза в крышке корпуса, снимите уплотнительную рамку.

14) Снимите старый радиатор и замените его новым.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Заливаем новый антифриз, проверяем работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать завершенной.

Вышеупомянутый процесс очень трудоемкий и требует много времени.Поэтому некоторые автолюбители используют другую схему, позволяющую обойтись без снятия всей передней панели. Замена радиатора отопителя на Калину без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калину не снимая панели

  • Слить антифриз.
  • Снимите педаль газа (см. Выше).
  • Снять электроусилитель руля.
  • Снять патрубки радиатора.
  • Вырезать кусок корпуса печки (будет мешать снятию радиатора).
  • Заменить радиатор.
  • Соберите в обратном порядке.
  • Залейте новый антифриз, проверьте, все ли работает.

Вырезанный кусок корпуса печки можно припаять на место или даже сделать съемной частью на небольших саморезах (следить, чтобы они не доходили до радиатора, иначе будет новое отверстие).

Замена электродвигателя

Вторая типичная неисправность системы отопления Лада Калина — это выход из строя или некорректная работа электродвигателя вентилятора нагнетателя.Если во время работы печки вы вдруг услышите странные шумы, это верный признак того, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении ТЭН ничего не происходит, значит, электродвигатель уже вышел из строя.

Этот узел можно поменять 2 способами, как и радиатор. В первом из них вам снова придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, см. Выше). Когда торпеда снята, заменить электродвигатель будет очень просто.Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке ( с удалением ):

  • Сожмите фиксатор блока с проводами, после чего отсоедините его от электродвигателя.
  • Затем снимите с штуцера шланг вентиляции силовой установки.
  • Далее возьмите отвертку Phillips и открутите 3 самореза, которыми мотор крепится к корпусу.
  • Теперь можно снять электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, так как позволяет обойтись без демонтажа лицевой панели. Существенным недостатком является то, что вам будет сложно снять / установить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобном положении. Но если не хотите снимать приборную панель, сделайте все следующим образом ( не снимая) :

  • Отвинтите крепления передней панели справа и поднимите ее.
  • Отодвиньте звукоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
  • Лягте на пол автомобиля со стороны переднего пассажира. Плечи должны быть на коврике, таз — на сиденье, а ноги — на подголовнике.
  • Попытайтесь дотянуться до креплений вентилятора и отвинтить их.
  • Если у вас получилось, замените мотор и соберите все обратно.
  • Не забудьте проверить, как работает новый агрегат.

Как видите, ремонт системы отопления — дело очень сложное и трудоемкое, но игнорирование проблем, связанных с печкой, обходится дороже.На сегодня все, береги себя и до скорых встреч!

Четыреста рублей за час работы. Именно столько берут на СТО при ремонте автомобилей ВАЗ. А при замене радиатора печки Калина — 500 руб. Почему такая несправедливость, что делать при протечке радиатора отопителя и почему вся Калина собрана вокруг этого самого радиатора, а не радиатор врезан в машину, ответы на эти вопросы будем искать вместе.

Особенности замены радиатора печки на Калину

Есть только один официальный метод замены печки печки на Калине.И внушает трепет — полная разборка салона, снятие передней панели, сидений и центральной консоли. На это уходит много времени, сил и нервов, а если обратиться за помощью на СТО, то цена замены радиатора отопителя Калина может не уместиться в 4 тысячи.

Но торопиться незачем. Если в салоне холодно, это не значит, что виноват радиатор. Проблема не может быть похоронена так глубоко. Причиной плохой работы ТЭНа может быть воздушная пробка, которая не полностью пропускает антифриз в радиатор печки, а может даже полностью его перекрывать.Подробно разбираться в этой проблеме мы не будем, достаточно сказать, что слив старой охлаждающей жидкости, промывка системы охлаждения и заливка новой жидкости позволяют избежать проблем с печкой.

Часто начинающие водители паникуют по поводу холодной кабины просто из-за закрытых заслонок, забитого салонного фильтра или плохо работающего электродвигателя отопителя. Которая при замене также требует либо акробатической подготовки, либо полной разборки кабины. Также кондиционер тоже требует некоторого опыта, который иногда попадает в салоны Калины и не всегда корректно взаимодействует с отопителем.Тем не менее, замена радиатора отопителя Калина актуальна не только при утечке охлаждающей жидкости.

Причины выхода из строя ТЭН

Практика эксплуатации Lada Kalina подсказывает, что к радиатору отопителя иногда необходимо добраться по следующим причинам:


Если все же замены радиатора не избежать, то для начала нужно выбрать хороший теплообменник, так как его замена будет незабываемой.

Как правильно выбрать радиатор печки

Перед тем, как выбрать радиатор печки, следует знать, что они могут быть как алюминиевыми, так и медно-латунными.Однозначно расставить приоритеты в выборе одного материала сложно, но у каждого свои особенности работы. Эти особенности продиктованы свойствами материала. Медь имеет немного меньшую теплопроводность, чем алюминий, поэтому нагревается медленнее. Нельзя сказать, что это плохо, поскольку тепловая инерция такого радиатора довольно велика. Это значит, что он может долго не остывать.

Алюминиевый радиатор все наоборот. Он быстро нагревается, но так же быстро остывает.У него есть еще несколько недостатков. Во-первых, алюминиевый радиатор не подлежит ремонту. Как только он капнет, вы можете выбросить его. Медь паяется довольно просто и сколько угодно раз. Только правильно его выбрать, ведь при продаже, особенно на авторынке, можно встретить копию после ремонта, со снятыми перегородками. Не протечет, но и тепла не даст. Антифриз просто пройдет через радиатор как труба.

Также стоит обратить внимание на наличие пластиковых завихрителей жидкости.Вы можете увидеть их, если посмотрите через трубу. Это пластиковые пластины спиральной формы, повышающие КПД радиатора на 25%. Цена на радиатор отопителя на Калину может быть от 900 рублей за оригинал, а малоизвестные конторы могут предложить свои радиаторы за 600-800 рублей. Естественно, лучше переплатить и купить оригинальную новую. Медь или алюминий — на усмотрение владельца.

Замена радиатора без снятия передней панели

Классический способ замены радиатора отопителя Калина, видео которого мы представили на странице, предполагает полную разборку салона.Вдвойне обидно, что приходится терять целый день, если поменяешь радиатор самостоятельно, или пять тысяч, а также целый день, если пользуешься услугами СТО.

Однако есть способ, позволяющий заменить радиатор с меньшими трудозатратами и быстрее. Альтернативный метод замены — при помощи напильника от ножовки по металлу перед снятием старого радиатора из него вырезают отрезок с трубами, либо трубы просто срезают. Если радиатор алюминиевый, то в этом случае трубы будут пластиковыми и их снятие займет 15 минут.При замене следует учесть еще несколько нюансов.

После снятия патрубков, чтобы не ослабить лицевую панель, можно также сделать надрезы в местах, указанных на фото, на кожухе отопителя. В этом случае вам больше не придется полностью демонтировать панель при замене радиатора. Достаточно просто слить антифриз, демонтировать педаль газа (также можно снять колодку крепления педали тормоза, хотя многие обходятся без нее), укоротить штатный направляющий штифт на 10 мм (большими кусачками, плоскогубцами), снять старый радиатор и поставил на место новый.

Таким образом можно просто решить вопрос с заменой радиатора печки на Калину, сэкономив время и деньги. Всем пользоваться правильным антифризом и хорошими зимними дорогами!

Так выглядит радиатор печки

Радиатор призван подчеркнуть чрезмерную температуру мотора Лада Калина. Этот агрегат является элементом системы обогрева автомобиля. Радиатор печки Калина включает в себя сердечник, нижний и верхний бачок, патрубки. Сердечник представляет собой трубчато-пластинчатую конструкцию из латуни.

Овальные трубы расположены в шахматном порядке. Они спаяны с ребрами охлаждения. Верхний бачок радиатора печки на Калине снабжен горловиной с герметичной пробкой и клапанами. В нижнем ящике есть кран, с помощью которого сливается теплоноситель.

Основные методы и причины замены детали

Причин замены радиатора печки на Ладе несколько. Если с наступлением холодов обогреватель начинает плохо греть, потребуется установка нового.В некоторых случаях заменяют вентилятор радиатора отопителя Калина.

Есть несколько способов заменить радиатор. Ремонтные работы можно провести самостоятельно. Для снятия печки модели АвтоВАЗ вместе с торпедой потребуются следующие материалы:

  • отвертка крестовая;
  • Емкость
  • ;
  • антифриз.

Сначала откручиваются 3 самореза, фиксирующие крышку корпуса. Затем снимите рамку пломбы. После демонтажа этих элементов производится замена радиатора отопителя.Демонтированные детали устанавливают в обратном порядке.

Поскольку описанная выше методика — процесс трудоемкий и трудоемкий, автовладельцы Лада Калина стараются снять радиатор, не разбирая приборную панель. В этом случае вам нужно будет слить антифриз в емкость. Затем снимается педаль газа откручиванием 3 гаек ключом на 10. Педаль снимается, перемещая ее в сторону. Потом ЭУР разбирают. На Лада Калина обрезаны патрубки радиатора, обрезано сиденье.Демонтаж радиатора отопителя осуществляется со стороны педали.

Вентилятор системы отопления

Установка всех деталей производится в обратной последовательности: радиатор вставляется в корпус, соединяются патрубки, собирается сиденье.

Двигатель Лады Калины может перегреться из-за неисправного вентилятора радиатора. В рассматриваемом транспортном средстве используются устройства с электродвигателем. Из-за неисправного источника питания вентилятора двигатель может перегреться при движении автомобиля с малой скоростью.В результате даже небольшого перегрева двигателя резиновые вакуумные шланги, включая прокладки, размягчаются и рвутся. Из последних элементов наиболее повреждены прокладки крышек ГБЦ и впускных коллекторов.

В результате выхода из строя уплотнителей и шлангов возникают утечки воздуха, приводящие к истощению топливной смеси. При его сгорании происходит перегрев цилиндра и мотора. В задачи бортового компьютера входит компенсация незначительных утечек воздуха. Большая течь может привести к неисправности двигателя Лада Калина, в том числе на холостом ходу.В этом случае бортовой компьютер выдает специальный диагностический код, сигнализирующий о бедной смеси. Также может отображаться код, указывающий, что датчик находится в неисправном состоянии или его показания не соответствуют указанному диапазону.

По регламенту завода-изготовителя замена радиатора печки на Калине производится снятием торпеды. Но так как радиаторы печки — довольно слабое место на этой машине, народные кулибины нашли массу решений по замене радиатора печки на Калине без снятия панели.

Изучив интернет, выбрал для себя один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены ТЭНа без вырезания элементов корпуса печки. Он заключается в повороте радиатора в обратную сторону.

Но, с небольшим дополнением.

Подобрал переходной шланг между форсунками и металлическим уголком того же диаметра, но с изгибом 90 градусов, таким образом петля от длинного шланга должна быть меньше.

Также, не найдя латунного уголка диаметром 18, приобрел пластиковый.

Все было готово к предстоящим работам: шланги, уголки, новый радиатор на печку Калина. Но, покопавшись в интернете, я пришел к окончательному выводу, что для безопасности ног водителя концы радиатора должны уходить под пространство под капот, а добиться этого можно только сняв торпеду или распилив корпус отопителя.

Как человек разумный я, конечно, решил «вырезать».

Машина стоит в гараже, приступим к работе. Начнем с моторного отсека.

Снимаем аккумулятор, воздуховод.

Следующим шагом является снятие аккумуляторной площадки, но сначала открутите скобу сложной скобки, которая удерживает топливные трубки. Он в свою очередь крепко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем платформу.

Далее сливаем тосол.Откручиваем хомут с обратной на расширительном бачке, хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Вставляем шланг демпфера в канистру, затыкаем обратный шланг пальцем. А в бак через обратный штуцер с помощью компрессора гоняем воздух. В этом случае крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не выйдет воздух.

Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем оставшуюся в радиаторе печки под автомобилем охлаждающую жидкость, желательно в подготовленную для этого емкость.

С антифризом разобрались, перейдем к сантехнике.

Берем длинную головку на десятку, кардан и удлинитель с трещоткой. Откручиваем гайку кронштейна радиатора.

Шпилька, на которую накручивается гайка, довольно длинная, и находится она в очень неудобном месте.

Некоторые, разобрав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

Открутив гайку, идем в салон.

Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую накладку центральной консоли под торпедой.

Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем трос газа.

Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимите удерживающую скобу и уберите палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевой выключатель стоп-сигнала, тянем педаль на себя и сдвигаем шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу же опускаем педаль.Теперь можно полностью опустить педаль тормоза до ковра.

Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: распиловке. Забираем, отгибаем кронштейн радиатора в сторону, чтобы удобно было разрезать его трубы.

Вы можете взять обычный металлический лист, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

Отпилите эти трубочки под корень. Потечет остаток антифриза, но его было бы больше, если бы мы не снимали шланги.Обрезанные трубы со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешали.

Теперь нужно сделать разрез на боковой стороне корпуса печки, чтобы вытащить старый радиатор печки.

Вытаскиваем педаль тормоза, и радиатор вылезает в свет без особых усилий.

Внимание! Мое желание как можно меньше навредить корпусу печки ни к чему хорошему в будущем не привело.При установке нового радиатора образовавшийся угол сильно заклинивал соты.

Так что мне пришлось срезать этот угол. Может быть, чьи-то соты радиатора будут неактуальны, поэтому можно вырезать тонкое отверстие. А если новый радиатор все же жалко, лучше сразу сделать разрез снизу, по красной линии.

Но даже в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Педаль сцепления мешает. Поэтому нажимаем одной рукой на педаль тормоза и сцепления.Другой рукой закручиваем заднюю часть радиатора в проем и затем вдавливаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в корпусе, проталкивая трубки вперед, проталкиваем радиатор до конца. Не забудьте поставить на трубки скобу с уплотнением. Да, новый радиатор поролоном не покрывали. Поэтому, чтобы исключить прохождение воздуха мимо радиатора, я заклеил его сам.

Внимание! Не приклеивайте очень толстый слой поролона с тыльной стороны радиатора от труб.Радиатор очень плотно входит в сиденье в противоположной стене.

Итак, новый радиатор на месте, вырезанные отверстия можно ремонтировать. Пластиковые детали устанавливаем на законное место, а образовавшиеся в результате разреза зазоры склеиваем горячим клеем. Хочу сказать, что получилось довольно сильно.

Собираем педаль тормоза и газа в исходное состояние. Установка декоративной панели.

Теперь переходим под капот.

Накручиваем гайку на шпильку и затягиваем. Не тяните сильно, скоба, притягиваясь к корпусу, тянет за собой радиатор. Швы корпуса плиты могут расслоиться.

После затяжки гайки надеваем шланги печки. Мои шланги были в плачевном состоянии, поэтому я решил заменить их на обычные армированные шланги, купленные ранее по другой схеме замены радиатора печки.

Очень неудобно затягивать хомуты, следите, чтобы они были на трубке радиатора после утолщения, иначе при работе шланги могут слететь.Установив шланги печки, надеваем обратные патрубки и заливаем тосол. Выпустите воздух через шланг заслонки. Залейте в расширительный бачок антифриза чуть больше максимума. Собираем все остальные ранее разобранные детали и запускаем двигатель автомобиля Калина. Прогреваем, пока не заработает вентилятор радиатора. Не лишним будет прогнать, чтобы выгнать из системы охлаждения лишний воздух.

Проверяем герметичность соединений.Если они есть, то устраняем их, затягивая хомуты. Если нет, можно закрыть капот.

Благодарю за внимание. Комфортная обстановка в автомобиле в холодное время года.

Обязательно : снять панель в сборе с ТЭНом, слить антифриз и подготовить отвертку Phillips,

Процедура замены печки на Калину следующая:
  1. Откручиваем 3 самореза крепления корпуса ТЭНа крышка и рама уплотнителя патрубка радиатора.
  2. Вытащить радиатор из корпуса отопителя.




Радиатор отопителя устанавливается в обратной последовательности.

Как быстро снять радиатор отопителя Калина

Первый способ, описанный в сервис-мануале на автомобиль ВАЗ 1117, 1118 и 1119, очень трудоемкий и трудоемкий. Многие автолюбители не решаются заменить радиатор отопителя Калина только потому, что приходится снимать приборную панель, а неподготовленному человеку это сделать не очень-то просто.

Однако, благодаря известной русской смекалке, все же удалось найти ответ на вопрос , как поменять печку на Калину без снятия панели в сборе , а это занимает всего 1 час.

Процедура:

  1. Снимите педаль акселератора (3 x 10 гаек).
  2. Снять / отвести педаль тормоза.
  3. Срезать трубки радиатора и немного подрезать сиденье.
  4. Снять радиатор отопителя Калина со стороны педалей.

Две инженерные «башмаки» LADA Kalina названы владельцем

Полезно знать заранее, чтобы сэкономить время, нервы и деньги.


Владелец уверен в «изгибе» инженеров LADA Kalina. Фото: «АвтоВАЗ»

Приобретя LADA Kalina 2 для личного пользования с 16-клапанным автоматом, владелец был готов удивить. Но обнаруженные просчеты инженеров АвтоВАЗа его даже удивили, — делится водитель на портале Pikabu. Все началось с внезапного масложора.

В сервисе выяснилось, что проблема не в двигателе: подтекал масляный насос, поэтому LADA Kalina так быстро избавилась от масла.Вроде замена сальника — что может быть проще. Но это только казалось. Когда мастер снял и открутил видимые болты поддона, мастер обнаружил, что еще два «спрятаны» в раструбе АКПП. Впадина не указывается.

Капитан предложил убрать «коробку». Но владелец «Калины», к счастью, нашел в сети видео с другим решением этого «стыка» попутной «Гранты» — просверлить два отверстия в ребрах жесткости поддона.Это единственный способ снять его и заменить сальник, не снимая редуктора.

Тогда LADA Kalina порадовала владельца 5-10 секундными «провалами» в электронной педали газа. «Проверка» дала понять, что проблема в датчике педали тормоза. Но его замена проблему не решила. Согрешили против «брака», опять поменяли — ноль смысла.

Решение было доступно только «официальным лицам». В «Калине» перегорели две лампы стоп-сигнала, потому что автомобиль не управляет педалью тормоза, и в результате пропадает «газ».То есть, чтобы педаль заработала, нужно подумать об обращении внимания на фары — такое инженерное решение только удивляет владельца.


«Я видел такую ​​игру только на АвтоВАЗе», — пишут на сайте. Фото: гостиная LADA Kalina, источник: АвтоВАЗ

В результате «башмачки» на LADA Kalina кажутся маленькими, но на них видно, что машина предназначена для «мытья свиней». И если вы не знаете, как их решить, вы можете потратить больше сил и денег, чем требуется.Например, если вы стоите на трассе из-за педали, вызовите трактор, хотя может помочь замена лампы.

Связанные темы


«АвтоВАЗ действительно чего-то добился»: LADA Vesta State с 376 тысячами миль удивленной механики


Электродочка «Зоя»: «АвтоВАЗ» возродит «Оку» на базе электромобиля Renault ZOE — расследование

И интересно то, что для того, чтобы легко заменить прокладку помпы, нужно просверлить в машине побольше дырок.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *