Ремонт дизельных двигателей своими руками – : , , ,

Содержание

Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей своими руками: особенности | Avtomasta.ru

Силовые установки, работающие на тяжелом топливе, существенно отличаются от своих бензиновых собратьев. В них имеются принципиально иные узлы, а «совпадающие» работают с повышенными нагрузками по сравнению с «бензиками». Поэтому автолюбители, привыкшие к самостоятельному обслуживанию и ремонту бензиновых автомобилей, при обслуживании дизелей сталкиваются с определенными трудностями.

Сегодня мы расскажем, в чем особенности ремонта дизельных двигателей легковых автомобилей, как проводят ремонт дизеля своими руками.

По материалам сайта Skrutit-speedometr.ru – специалисты компании помогут вам скрутить пробег на авто в Москве и Московской области без следов вмешательства.

Ремонт дизельного двигателя своими руками

Моторы, работающие на солярке, не имеют высоковольтной части системы зажигания. Топливо воспламеняется самостоятельно, от сжатия в камерах цилиндров. Это несомненный плюс: не придется возиться с электрикой, производя ремонт дизельного двигателя своими руками.

Еще одно преимущество дизельных двигателей – более высокая надежность механической части. Повышенные вибрации и жесткая работа мотора вынуждают производителей закладывать больший запас прочности.

Но главное достоинство дизеля – простота конструкции. Его можно разобрать до винтика (а затем собрать) своими руками, не имея профильного образования. Поэтому владельцы подобных автомобилей часто не тратятся на сервисные станции (особенно в послегарантийный период), и проводят обслуживание самостоятельно.

Есть и обратная сторона медали. У дизельного двигателя сложная и капризная система подачи топлива. Именно эта часть мотора нуждается в ремонте чаще всего. Низкое качество топлива приводит к засорению топливопровода, насос высокого давления (одна из самых дорогих деталей) быстро изнашивается. Для продления срока эксплуатации рекомендуется установка дополнительных топливных фильтров и сепараторов (отделителей воды).

Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей – особенности конструкции

На тяжелой технике можно не считаться с размерами мотора, чем и пользуются изготовители коммерческих машин. Производители легковых авто вынуждены экономить на толщине металла, размещать узлы более компактно, чтобы максимально снизить вес и размер мотора. В связи с этим, отремонтировать дизельную легковушку сложнее.

Кроме того, малые объемы камер сгорания и жесткие экологические требования вынуждают повышать эффективность за счет установки турбин. Эти узлы практически невозможно отремонтировать в домашних условиях, поэтому при поломке предстоит замена.

Еще одна деталь, которую нельзя отремонтировать самостоятельно – это топливная форсунка. Несмотря на дополнительные фильтры и заправку на проверенных АЗС, форсунки высокого давления часто выходят из строя раньше срока. Причина проста – засорение. Даже промывка на специализированных стендах часто не дает нужного эффекта.

Техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей

Чтобы эксплуатация подобных моторов не доставляла проблем (нивелирующих бонусы в виде низкого расхода топлива), техническое обслуживание следует проводить качественно и вовремя. Даже если вам кажется, что расходник или деталь «еще походит», ее все равно следует менять при наступлении регламентного срока. Дизель не прощает экономии на спичках, если не выполнить регламентные работы по инструкции (особенно это касается самостоятельного обслуживания), мотор может остановиться в ответственный момент, например – в дальней дороге.

Особенность конструкции дизеля – маленькие камеры сгорания. При попадании вместе с топливом воды может произойти гидроудар. И тогда предстоит дорогостоящий капремонт или замена дизельного двигателя. А всего лишь надо регулярно выливать воду и отстойника сепаратора.

Важно! Владельцы автомобилей с дизельными моторами должны помнить главное правило: лишнее техническое обслуживание все равно дешевле внепланового ремонта.

avtomasta.ru

Ремонт дизеля своими руками  AutoRemka

 

Некоторая часть автовладельцев является обладателем дизельной иномарки или были ими ранее. Безусловно, у дизеля есть свои положительные и отрицательные стороны и одним из наиболее негативных вопросов считается ремонт двигателя.

Давайте смоделируем следующую ситуацию, существует автомобиль, у которого дизельный двигатель, пускай будет где-то 1990 года выпуска. Он служит вам уже долгое время, и внезапно мотор перегревается, и больше не работает. После такого двигатель внутреннего сгорания требуется капитальный ремонт. Логично если у владельца автомобиля возникнет вопрос, а стоит ли машина потраченных денег на серьезное восстановление двигателя? Ведь мы знаем, что ремонт обойдется достаточно дорого.


Не нужно переживать и волноваться, ведь все поправимо. Давайте разберем все по частям.

Во- первых, необходимо установит, почему же произошла поломка, то есть обнаружить ее причину. Скорее всего, это могло случиться из-за перегорания предохранителя вентилятора. Если наши предположения ошибочны, то приступим к работе.

Итак, переходим к ремонтным работам. Для этого вам пригодится динамометричный ключ, он предназначен, для затягивания гаек, болтов и прочих деталей, так чтобы сохранить целостность резьбы, так как это может усложнить процесс ремонта. Рекомендуется иметь под рукой набор хороших ключей и инструкцию по использованию вашего авто.

 

Как ремонтировать дизель (порядок действий)

 

При наличии всего выше указанного можем приступать к ремонту. Для начала, сливаем остужающую жидкость и масло с мотора. Вам пригодится помощник, так как ремонтировать двигатель одному достаточно тяжело.

Когда вы уже подготовили автомобиль, освободите его от топливной системы, клапанов, ремней и т.п. Отдельные болты и гайки могут быть скрыты, поэтому разбирать необходимо очень внимательно. Помните, что все детали должны сниматься относительно легко, открутите головку от блока цилиндров. Однако случается, что она может прилипнуть на прокладке. Если при снятии возникнут трудности, это значит, что вы где-то не заметили и пропустили гайку.

Если у вас имеется смотровая яма, это в значительной мере облегчит вам трудовую деятельность. Далее необходимо сделать следующие: залезть под авто, убрать поддон, открутить шатуны и протолкнуть их таким образом, чтобы была возможность легко извлечь сверху, совместно с поршнем.

После проделанной работы вы можете оценить степень вашего ущерба. При наличии на поршнях глубоких царапин вам нужно будет снять и отвезти на расточку блок цилиндров. Однако если имеются небольшие царапины, можно сохранить без изменений, поставив кольца и вкладыши такого же размера и заменить прокладку. Дальше, вам пригодится герметик, для поддона и оправка, для вставки поршня. Если имеется фирменная, то никаких проблем не возникнет, если ее нет,  возможно сделать самостоятельно.

После чего, собираем двигатель в противоположном порядке, опираясь на руководство по эксплуатации автомобиля. Рекомендуем придерживаться советов по затяжке болтов.

autoremka.ru

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

 

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

dizelmaster.ru

Ремонт форсунок дизельного двигателя своими руками: 3 причины и 6 признаков неисправности детали

Механика впрыска — это главное отличие дизельного мотора от бензинового. В дизельном ДВС подача топлива в камеру сгорания осуществляется с помощью форсунки. Устройство дозированно впрыскивает горючее в камеру с высокой температурой и давлением, после чего солярка воспламеняется. На форсунку идёт самая большая нагрузка: деталь постоянно находится в агрессивной среде и работает с высокой интенсивностью. Любой негативный фактор может вывести деталь из строя или существенно снизить её ресурс, после чего потребуется ремонт форсунок дизельных двигателей.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы форсунки дизельного двигателя

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

  • ТНВД забирает горючее из бака;
  • далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
  • горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
  • внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
  • когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

  1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
  2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
  3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Неисправности в работе форсунок

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

  1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
  2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
  3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

  • при движении ощущаются рывки и толчки;
  • ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
  • при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
  • ощутимая потеря тяги;
  • отказ отдельных цилиндров;
  • сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
  • чистая сухая ветошь;
  • максиметр;
  • промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Демонтаж форсунки

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

  1. Запустите «движок» на холостом ходу.
  2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
  3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
  4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

  • выработан ресурс, заявленный производителем;
  • на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
  • прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов. Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.

auto-gl.ru

Ремонт дизельных двигателей своими руками

Содержание

Ремонт дизельных форсунок своими руками

    Форсунка является главным сегментом топливной системы дизельного двигателя.

Для автомобилистов наверняка известны такие неблагоприятные случаи, как: увеличение расхода топлива, низкая мощность двигателя, которые в процессе эксплуатации автомобиля неизбежны.

Экономия – это то, на что обращают внимание большинство автомобилистов с дизельными двигателями. Однако, высокая стоимость современных элементов систем питания дизелей не каждому по карману.

Сдача форсунок в дизель-сервис – один из популярных методов решения проблемы. Многие автомобилисты не умеют и не хотят ремонтировать дизельные форсунки своими руками.

В этой ситуации придётся расплачиваться не маленькой суммой денег. Безусловно, такой способ будет наиболее эффективным, однако иногда транспортировать сломанную машину в сервис технического обслуживания предоставляется невозможным (например, когда неудача постигнута в дороге).

Поэтому мы расскажем, как сделать ремонт дизельных форсунок своими руками без помощи автомехаников и большой тратой денег.

Для ремонта дизельных форсунок нужно помнить, что при простой замене распылителя в форсунке, когда отвертел нужную гайку, заменил распылитель и прикрепил гайку обратно, вы напрямую подвергаетесь опасности испортить форсунок ещё больше и его качество может значительно испортиться.

Поэтому такой метод лучше не использовать. Производители отмечают, что менять форсунки оптимально в среднем каждые 100000 – 15000 км. Следует отметить, что наиболее популярными причинами неисправностей форсунок являются: изнашивание, коррозия или загрязнение.

Важно знать, что форсунка Delphi оснащена конструкциями, которые намного надёжнее и долговечнее по сравнению с форсункой Bosch.

Ремонт дизельных форсунок Bosch своими руками

На протяжении большого количества времени производители топливного оборудования Bosch не информировали о возможном ремонте форсунок, при этом лишь накапливали и создавали их сбор, ремонтировали, а затем благополучно продавали.

В результате форсунки имели высокую стоимость, при этом качество их было отличным. Потом Bosch сделал информацию о ремонте доступной для всех, таким образом, было организовано сервисное обслуживание.

Форсунка Bosch относительно легко поддаётся ремонтным работам, так вы значительно сэкономите ваши денежные расходы.

Распылители лучше менять в процессе ремонта, но бывают случаи, когда достаточна чистка с помощью ультразвука.

При ремонте дизельных форсунок Bosch необходимо пустить движение шарика и электромагнита.

Зазоры поддаются регулированию благодаря функционированию шайб. Движение шарика составляет примерно от 0,03-0,07 мм (это зависит от модели форсунки). Затем опираясь тесту плану, устанавливается ход электромагнита. Следует отметить, что без профессионального оборудования верно сделать регулировку будет намного сложнее.

Ремонт дизельных форсунок Delphi своими руками

Delphi форсунки используются среди большинства как легковых, так и грузовых автомобилей.

Сразу установим, что форсунка Delphi сложнее поддаётся починке. В этом случае менять придётся 2 основные составляющие: клапан и распылитель. а приобрести их не так просто, придётся заказывать.

Особенность состоит, в том, что вы значительно сэкономите на ремонте, поскольку средняя стоимость форсунки почти в 2 раза выше, чем её ремонт, после которого форсунка будет работать как новая.

Чаще всего, из строя выходит сам клапан, в нём находиться вертушек, передвигающийся вверх-вниз, тем самым перекрывая каналы. В большинстве случаев, на нём деформируется напыление, вертушек может стать не на своё место, в результате он не функционирует как прежде и форсунка сливает в обработку и клапан становится не исправным.

Важно знать, что Delphi оснащена конструкциями, которые надёжны и долговечны в несколько раз по сравнению с форсункой Bosch.

Подводя итоги, отметим, что, при ремонте своими руками форсунка нужно смотреть на фирму. Так, ремонт дизельных форсунок Bosch своими руками сделать намного легче и быстрее.

В то время как форсунок Delph требует временных затрат.

А также вы можете посмотреть видео чистим форсунки на дизельном двигателе Renault Logan

Ремонт дизельных двигателей своими руками


Смотрите также:

  • Ремонт блендера браун своими руками
  • Ремонт ваз 21214 своими руками
  • Ремонт ваз 2114 своими руками
  • Ремонт биноклей своими руками
  • .

    remtem.ru

    Диагностика и ремонт дизельных двигателей

    Чем старше становится мотор, тем чаще он требует ремонта. А иногда обычного ремонта бывает мало, и тогда наступает время сложной и трудоемкой процедуры – капитального ремонта двигателя. Капремонт двигателя – это максимально возможное обновление мотора, восстановление его основных характеристик и показателей до первоначального уровня.

    В отличие от переборки двигателя, при капитальном ремонте ремонтируются и приводятся в идеальное (или близкое к нему) состояние не только узлы и агрегаты, в которых есть неисправности, а все составные части мотора.

    Есть несколько признаков, по которым можно определить необходимость капитального ремонта для мотора:

    1. Пониженная компрессия, повышенный расход масла, темно-серый выхлоп
    2. Пониженное давление масла, посторонние звуки в кривошипно-шатунном механизме
    3. Сильный износ цилиндро-поршневой группы или продольного хождения коленвала, этот износ можно диагностировать только с применением специального оборудования

     

    И дополнительные признаки износа и близкого ремонта

    • на свечах зажигания образуется большой нагар
    • повышенный расход масла и топлива
    • пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока
    • выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС)
    • снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места)
    • двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу
    • перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе
    • посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»)
    • стуки и посторонние шумы в ДВС
    • малое давление масла

    Диагностика дизельного двигателя

    Компьютерная диагностика дизельных двигателей предполагает тончайшее «обследование» автомобилей японского, европейского и даже корейского производства. Где основными системами впрыска являются такие системы как Lucas, Common Rail, Denso, Zexel, Delphi, Bosch из более известных, так и многие другие, используемые в оснащении современных авто.

    Инструментальная диагностика представляет собой спектр услуг по:

    • Замене расходных средств компрессионных систем
    • Доскональной проверке свечей накаливания и форсунок, угла опережения впрыска и состояние опрессовки топливной системы
    •  Контроль расхода антифриза и масла на наличие реальной течи или сроков возможности их образования
    • Диагностика дизельных двигателей турбированного типа. А именно самих турбин, систем наддува и их турбокомпрессоров
    • Диагностика, основанная на устранении некоторых неисправностей и неполадок в процессе проверки и точной отладки регулировок газораспределительного механизма и системы впрыска

    Определение состояния дизельного двигателя по выхлопным газам

    Цвет выхлопа автомобиля, а также его интенсивность — довольно-таки объективный показатель состояния дизельного двигателя. Выхлопные газы нередко становятся основополагающими в вопросе необходимости проведения капремонта двигателя, а также могут подсказать опытному водителю о том, где именно есть неисправность.

    В случае с полностью исправным и правильно отрегулированным мотором, выхлопные газы почти не имеют цвета, густой черный дым, как правило, способен появляться лишь после запуска двигателя. По большому счету такое явление можно наблюдать практически у всех дизельных автомобилей.

    Из-за чего выхлопные газы имеют темный цвет? Главной причиной зачастую является большое содержание сажи в выхлопе автомобиля. К слову, сама сажа не представляет никакого вреда для человеческого организма, опасность несет огромное количество ароматических углеводородов, которые прекрасно поглощаются и удерживаются сажей. Также неплохо окрашивают выхлоп автомобиля, придавая ему голубоватый оттенок, не полностью сгоревшие частицы углеводородов.

    Следовательно, если вы заметили, что цвет выхлопных газов окрасился в темный или сизый цвет, ищите причину в двигателе автомобиля.

    Черный цвет выхлопа или близкий к черному, свидетельствует о неисправности форсунок или о необходимости чистить форсунки. Неисправность топливного насоса высокого давления также может стать причиной изменения цвета выхлопных газов, к примеру, когда насос переливает (подает избыточную дозу топлива).

    Воздушный фильтр автомобиля — один из возможных причины черного выхлопа — предельный износ цилиндров, износ распределительного вала, поршневых колец, и при неправильно отрегулированных зазорах в клапанном механизме.

    Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей

    Иногда выхлопные газы становятся практически белые. Такое явление принято считать нормальным лишь в зимнее время, когда температура воздух очень низкая. В этом случае, белизны выхлопным будет придавать испаряющийся конденсат, который образуется от перепада температур. Если цвет выхлопа автомобиля появляется лишь при запуске и пропадает после прогрева двигателя до рабочей температуры, вероятнее всего причина заключается в неисправных свечах накала.

    Нередко можно увидеть во время прогрева дизельного мотора выхлопные газы голубоватого цвета. Это явление свидетельствует о попадании в цилиндры масла, к примеру, вследствие его избыточного уровня в картере или износа “поршневой”, маслоотражательных колпачков, поршневых колец или направляющих колпачков. Причиной может быть также топливо плохого качества или низкая температура двигателя.

    Кроме того, чтобы определить состояние двигателя можно воспользоваться услугами автосервисов, которые измеряют выхлоп автомобиля при помощи специальных приборов определяющих задымленность и токсичность отработанных газов, после чего мастер делает заключение о необходимости ремонта мотора или некоторых его деталей.

    Капитальный ремонт дизельных двигателей – зачем нужен капремонт

    Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:

    • повышает в целом качество функционирования машины;
    • увеличивает время использования двигателя без сбоев;
    • гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.

     

    А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:

    • качеством заливаемого масла;
    • состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
    • правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
    • грамотной регулировкой ДВС.

     

    Обычно вопрос о капитальном ремонте двигателя возникает на 150-200 тыс. км пробега. Однако у каждого мотора есть свои особенности, а у каждого автомобиля – свои условия эксплуатации, так что в каждом конкретном случае этот показатель может быть разным.

    Капитальный ремонт предлагают многие автомастерские, однако опытные автомобилисты предпочитают делать капремонт двигателя своими руками.

    Как сделать капитальный ремонт двигателя своими руками

    Для начала обратите внимание, что капремонт двигателя – процедура длительная, сложная и трудоемкая. Чтобы ее выполнить, необходимо хорошо разбираться в устройстве и работе двигателя, а также обладать необходимыми инструментами и навыками. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, лучше не рискуйте и доверьте двигатель своего автомобиля профессионалам.

    Процедуру капитального ремонта бензинового или дизельного двигателя можно условно разделить на несколько этапов:

    • Снятие двигателя и его последующая разборка. Снимая двигатель, будьте особенно аккуратны с шлангами, трубками, разъемами и соединениями – все они с течением времени стали более хрупкими, так что есть риск что-то повредить при демонтаже.
    • Очистка всех узлов двигателя.
    • Тщательный визуальный осмотр всех узлов двигателя, определение степени износа
    • Дефектовка деталей. Заранее найдите техническую документацию по двигателю, чтобы узнать его нормальные параметры, а также допустимые отклонения от нормы. Именно с ними и надо будет сравнить данные, полученные в процессе дефектовки.
    • Ремонт ГБЦ. Сюда входят следующие операции: устранение трещин, замена или восстановление направляющих втулок, замена или восстановление фасок седел клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена или ремонт распредвала, толкателей и т.д.
    • Ремонт блока цилиндров. Необходимо провести расточку и абразивную обработку цилиндров, замену гильз, устранение трещин в блоке, восстановление ниши коленвала, выравнивание привалочной плоскости.
    • Ремонт коленвала.
    • Последующая сборка и установка двигателя. Собирать двигатель после капремонта следует очень внимательно. Тщательно проверьте все соединения и не забудьте подключить все разъемы, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

     

    После того как вы закончили процедуру капитального ремонта и поставили двигатель на место, необходимо обкатать мотор на холодную. Другими словами, нужно завести машину и дать ей поработать на холостом ходу, чтобы все элементы идеально притерлись для дальнейшей работы.

    Источник https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/kapitalnyy-remont-dvigatelya-14251

    santavod.ru

    Ремонт дизельных двигателей

    Капитальный ремонт дизельных двигателей проводится в несколько этапов и перед ремонтом обязательно делается диагностика дизельного двигателя.

    Ремонт дизельного двигателя рекомендуется проводить только в специализированных сервисных центрах, которые имеют специализацию по ремонту дизельных двигателей, дизельной аппаратуры, соблюдают технологии изготовителя, при этом используют современные методы диагностики и ремонта. Для проведения подобных ремонтов необходима большая база современной аппаратуры и сертифицированные запчасти.

    Неисправности дизельных двигателей и их ремонт. Диагностика дизельного двигателя.

    Ремонт и диагностика дизельных двигателей заключается в проведении поэтапных технических операций.

    1)      Если вы испытываете трудности при запуске двигателя это говорит о том, что в ближайшее время потребуется ремонт двигателя вашего автомобиля. Существует целый перечень проблем, которые могут привести к трудному пуску двигателя.

    Причины проблем запуска холодного дизельного двигателя:

    —          Низкая компрессия в цилиндрах

    —          Попадание воздуха в топливную систему

    —          Неисправность предпускового подогревателя

    Причины проблем запуска горячего дизельного двигателя:

    — износ плунжерной пары ТНВД (топливного насоса высокого давления)

    Появление черного дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя говорит о неисправностях топливной системы, а точнее износ или засорение форсунок, о неисправностях турбины или не правильном угле впрыска топлива.

    Диагностика и ремонт дизельного двигателя предусматривает измерение компрессии в цилиндрах, определение утечек из цилиндров, оценка технического состояния камер сгорания, общее состояния блока цилиндров, цилиндров, и самого двигателя. Контроль и оценка картерных газов дизельного двигателя.

    Компьютерная диагностика дизельных двигателей должна проводиться с применением современных приборов автомобильной сервисной индустрии. Современные приборы дают возможность получить наиболее точные показания и результаты диагностики и ремонта.

    Диагностику и ремонт дизельных двигателей нужно доверять только настоящим специалистам узкой специализации, которые занимаются в основном дизельными двигателями. Это сократит ваши затраты, подарит вам удовольствие в эксплуатации автомобиля и принесет только положительные эмоции.{jcomments on}

     

     

     

     

     

     

    www.autoezda.com

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о