Ремонт винтовой подвески: ремонт спортивных амортизаторов | Ковальчук Мотор Спорт

Содержание

Ремонт стойки амортизатора своими руками

  Как известно каждому автомобилисту, подвеска – это наиболее уязвимая и  самая затратная часть любого автомобиля в плане обслуживанич, особенно если принять во внимание состояние наших дорог.    Ездить с неисправной подвеской не только неприятно, но и опасно, так что при малейших признаках неисправностей нужно сразу же принимать меры. Но обо всем по порядку. Для начала разберемся, что же собой представляет подвеска автомобиля и зачем она нужна.

Строение подвески

 

Подвеска автомобиля состоит из упругих и направляющих элементов и амортизаторов. Именно о последних и пойдет речь далее. Амортизаторы используются для гашения колебаний кузова при езде по неровной поверхности, благодаря чему водитель и пассажиры в кабине не ощущают на себе все шероховатости и неровности дорожного покрытия, колеса всегда находятся в контакте с дорогой, а конструкция автомобиля не воспринимает дополнительные нагрузки. Все колебания гасятся за счет перемещения поршней, которые находится в вязкой среде, в результате чего механическая энергия превращается в тепловую.

Конструкция амортизаторов несложная – они состоят из таких элементов:

  •  корпус;
  •  шток;
  •  поршень с кольцами, клапана отдачи и сжатия;
  •  цилиндр, клапана отдачи и сжатия;
  •  крепления и уплотнительные элементы.

Выявление неисправностей

При выявлении неисправностей в работе амортизаторов нужно их заменить, причем попарно: если на одной оси вышел из строя один амортизатор, нужно менять и второй тоже. Для определения неисправностей обычно достаточно визуального осмотра. В этом случае на корпусе будут видны подтеки жидкости.

Можно также обратиться за помощью в СТО, где подвеска будет протестирована на стенде, но это долго и дорого – дешевле сразу заменить амортизаторы. Ремонтом амортизаторов сейчас занимаются немногие, потому как оригинальные амортизаторы на современных моделях автомобилей делаются неразборными, и при выходе их из строя они просто выбрасываются. Но на их место можно установить разборные аналоги, которые впоследствии можно будет починить.

Ремонт стоек своими руками

Итак, для ремонта стоек амортизатора понадобятся следующие инструменты и оборудование: опорные «козлы», стяжки, стоечный ключ и набор инструментов автомобилиста-любителя. Сам ремонт заключается в снятии амортизатора и замене внутреннего патрона. Последовательность следующая:

  •  установка и надежная фиксация автомобиля на «козлах»;
  •  откручивание болтов от рычага и гайки штока сверху с помощью стоечного ключа. После этих действий амортизатор выходит вниз;
  •  откручивание внутренней резьбы и демонтаж амортизатора;
  •  если автомобиль переднеприводный, то стойка амортизатора должна быть соединена с пружиной, поэтому при демонтаже для сжатия пружины с двух сторон используются винтовые стяжки;
  •  изъятие из трубы стойки всех «внутренностей»;
  •  установка нового патрона и его фиксация гайкой;
  •  установка стойки на автомобиль путем повторения действий, описанных выше, в обратном порядке.

  Ремонтируя стойки, попутно нужно проверить и общее состояние подвески, тормозных шлангов, рулевой тяги и т. д. После ремонта обязательно нужно провести регулировку развала-схождения в автосервисе. Если все сделано правильно, амортизаторы смогут прослужить 3-4 года. Чтобы подвеска исправно работала на протяжении заданного срока, не нужно проверять ее способности на плохих дорогах и больших скоростях. Если у вас нет времени заниматься заменой стоек самостоятельно — обращайтесь к http://auditoriya-msk.ru/services/hodovaya-chast/zamena-stoek-amortizatora/.

Если вдруг захочется увеличить клиренс автомобиля, поставьте соответствующие амортизаторы – старые уже не подойдут. В холодное время года при низких температурах после длительного простоя обязательно нужно прогреть не только двигатель, но и жидкость в амортизаторах. Для этого на протяжении 5 минут старайтесь ехать медленно, чтобы жидкость нагрелась, и поршень начал перемещаться в ней более свободно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


что это такое.

Что такое койловеры? Плюсы и минусы регулируемой винтовой подвески? Что измениться при установке койловеров

Койловеры – это регулируемые амортизаторные стойки, используемые чаще всего как часть спортивной подвески. В русский язык это слово пришло с запада вместе с модой на спортивный тюнинг и закрепилось, поскольку короче и проще выговаривается, чем «регулируемая подвеска» или «регулируемая стойка». Установка койловеров может улучшить функциональные характеристики автомобиля, но может их и снизить, поэтому необходимо разбираться, что такое койловеры, чем они отличаются друг от друга и от стандартных стоек, и когда имеет смысл ими пользоваться.

Набор для установки койловеров.

Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».

Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания.

По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.

На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.

В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.

Виды койловеров

Как выглядит койловер на автомобиле.

В соответствии со способом установки различаются комплекты для полной и частичной замены стоек:

  • Частичные комплекты для модернизации (по сути, кожухи с резьбой) устанавливаются на имеющиеся стойки. Однако, если окажется, что стойка не рассчитана на те нагрузки, которые возникают с койловером, она может сломаться.
  • Цельные комплекты, готовые к монтажу в подвеску . Для установки таких койловеров нужно снять с машины старые стойки и поставить регулируемые аналоги на их место. В данном случае стойка изначально разрабатывается готовой к разным видам нагрузки, поэтому подвеска более надёжна и долговечна.

Существует также разделение койловеров на серии в соответствии с условиями, для которых они разработаны:

  • Street . Подвеска получает высокую жёсткость, но меньше раскачивается, болтается, не кренится на поворотах. Разница в поведении автомобиля на поворотах, перестроениях и других манёврах становится особенно заметной при максимальной регулировке – возникает ощутимый спортивный «нрав».
  • Track . Изделия этой серии придают машине устойчивость на дороге, делая подвеску ещё более собранной и жёсткой. Даже при самых мягких настройках она хорошо отзывается на управление и стабильно управляется.

В зависимости от возможностей по регулировке, различают также следующие типы:

  1. Примитивные амортизаторы с резьбовой опорой . Именно такие койловеры пользуются наибольшим спросом. С технической точки зрения, они ни для чего, кроме изменения просвета, не подходят. Преимущество – низкая стоимость. Недостаток – не позволяют менять жёсткость подвески.
  2. Простые койловеры с функцией изменения жёсткости . Стоят несколько дороже первого типа, но устанавливаются на любую машину. Ход штока у них напрямую зависит от того, какой задан клиренс. Преимущество – подходит для разных авто. Минус – ухудшает управляемость.
  3. Full-tap койловеры (или DGR) , обеспечивающие регулировку дорожного просвета, жёсткости подвески и преднатяга пружины. Производители часто комплектуют такие стойки опорными подшипниками для регулировки развала-схождения. Достоинство – гибкая настройка работы подвески. Минус – сложно устанавливаются и дорого стоят.
  4. Профессиональные койловеры с возможностью высоко- и низкоскоростного сжатия.
    Автолюбителями практически не используются ввиду дороговизны и нецелесообразности установки.

Как сильно койловеры занижают автомобиль?

В среднем, с использованием регулируемой подвески можно добиться занижения на 20-35 мм. Довольно хорошо для городского тюнинга – нужно просто подкрутить нижний упор, а не резать пружины. Если ориентироваться по дорожному просвету, то результат ещё более впечатляющий – до 20-30 мм от уровня дороги. Для сравнения, при той же обрезке, как правило, удаётся добиться клиренса в 30-50 мм.

Преимущества винтовой подвески на койловерах

  • Данные элементы подвески разрабатываются с учётом различных рабочих нагрузок, поэтому изготавливаются из материалов повышенного качества.
  • Недорогие койловеры для регулировки жёсткости подвески и дорожного просвета не требуют специальных навыков и оборудования для установки.
  • Подвеску автомобиля можно оперативно настраивать буквально перед каждым выездом.
  • Есть возможность дооснастить имеющиеся стойки, а при необходимости – перейти обратно на стандартную подвеску.
  • При бережной эксплуатации койловеры долго сохраняют рабочие характеристики и не ломаются.

Недостатки регулируемых амортизаторов

  • Для гарантии качества и работоспособности необходимо покупать модели от проверенных производителей. А стоимость даже среднефункциональной продукции в данном случае сопоставима с высококачественными аналогами для стандартной подвески.
  • При регулировке койловеров нередко необходимо дополнительно работать с развалом-схождением.
  • Корректировка подвески может отрицательно сказать на манёвренности, управляемости, поведении на неровной, мокрой или скользкой дороге. Всё это дополнительно сказывается на расходе топлива, износе других узлов и деталей автомобиля.
  • При установке на штатные стойки подвески последние быстро изнашиваются.

Таким образом, при обоснованной установке и продуманной настройке винтовая подвеска на койловерах делает вождение удобнее, легче и увереннее, а также позволяет придать её необходимый спортивный вид. Главное – правильно выбирать деталь для установки, не экономить на качестве и следить за тем, чтобы её эксплуатация, на самом деле, не ухудшала ездовые качества машины.

Какая бывает винтовая подвеска, койловеры?

Существует несколько основных видов койловеров (coilover) начнем разбор с самых простых они представляют из себя винтовую резьбу, которую можно смонтировать на вашу стойку и пружину с измененными характеристиками

К плюсам можно отнести недорогую стоимость, и возможность изготовления практически на любой автомобиль

Минусов у такой конструкции к сожалению гораздо больше чем плюсов. Оставив заводской (стоковый) амортизатор и измения клиренса автомобиля, мы заставляем его (амортизатор) работать в предельных режимах. Как следствие, ухудшение управляемости, частые пробои, быстрый выход из строя.

Следующий уровень — бюджетные койловеры (винтовая подвеска) это стойки, на амортизаторе которых вместо стационарной опоры для пружины, опора выполнена на резьбовом соединении, и позволяет смещать пружины вверх-вниз, тем самым изменяя высоту автомобиля (клиренс).

Основными представителями этого сегмента являются хорошо зарекомендовавшие себя подвески TA Technix, Jom Blueline, Jom Redline, FK Automative.

Из плюсов недорогая стоимость, широкий выбор производителей.

Основной недостаток отсутствие возможности регулировать сжатие / отбой (жесткость) амортизатора.

Полностью регулируемые Full-Tap винтовые подвески — позволяют регулировать клиренс автомобиля, независимо от хода штока, жесткость (сжатие / отбой) амортизатора, а также преднатяг пружины. Зачастую в комплекте с фултап койловерами идут опорные подшипники на ШС с возможностью регулировки угла развала колес.

Основные представители регулируемых Full-Tap винтовых подвесок на российской рынке BC Racing, KT Racing…

Достоинством Full-Tap coilover является наличие всевозможных регулировок и настроек подвески, позволяющие максимально качественно и эффективно использовать комплект койловеров.

Основным минусом является более высокая цена.

Топовые винтовые подвески могут обладать всеми мыслимыми и немыслимыми вариантами настроек, дистанционной регулировкой жесткости отбоя/сжатия, в общем как говорится «Любая прихоть за Ваши деньги.»

Тюнинг зачастую является весьма дорогостоящим удовольствием. Как правило, все веяния приходят с запада, поэтому в арсенале заядлых автолюбителей встречается много иностранных слов, не известных простому обывателю. Так, к примеру, мало кто знает, что такое даунпайпы, демпферы, автобаферы. Та же ситуация повторяется и тогда, когда мы наталкиваемся на понятие «койловеры».

Койловеры (англ. – coilover) – это регулируемая амортизаторная стойка, позволяющая менять жесткость амортизаторов и высоту клиренса(дорожного просвета). По сути, койловеры выполняют функции регулируемой подвески и состоят из опоры и пружины, обвивающей ее шток. Впервые койловеры были разработаны западными профессионалами и использовались в спортивных соревнованиях и соревнованиях по дрифту. Слово состоит из двух частей – «coil» и «over». Если перевести отдельно каждую из них (первая – пружина, вторая – вокруг), то можно понять, что такое койловеры.

Главная задача устройства – поднять или занизить подвеску. При этом регулировать можно в достаточно широком диапазоне. Следовательно, каждый день можно кататься с совершенно новыми настройками, ведь изделие помогает беспрепятственно менять высоту дорожного просвета (клиренса).

Если у вас возник вопрос о том, каким диапазоном регулировки обладает винтовая подвеска, то значение составляют 8-10 см, если речь идет об А-образных рычагах. Когда мы имеем дело с раздельной пружиной и амортизатором, значения изменяются и составляют 6-8 см. Однако возможны определенные колебания в рамках различных моделей.

Принцип работы и устройство койловеров

Основу регулируемой подвески составляет обычная стойка амортизатора. Отличие состоит лишь в том, что она обладает иными характеристиками, позволяющими функционировать в больших диапазонах (от самых легких (на увеличение) до наиболее жестких (на сжатие)). На корпусе стойки проделывается резьба, либо же надевается специальный чехол, на которой она уже есть. Внизу находится упор, который может двигаться вверх-вниз.

Пружина находится между двумя упорами и положение нижнего можно менять. Верхняя часть регулируемого рычага подвески располагает особым креплением. Его нижняя составляющая надевается на резьбу путем накручивания, что позволяет беспрепятственно двигаться в направлениях вверх или вниз. Главное преимущество койловеров – возможность настройки высоты без вмешательства в подвеску и использования с обычными амортизаторными стойками.

Какие бывают койловеры

В зависимости от особенностей устройства выделяют несколько типов изделия:

  1. Самые примитивные состоят из амортизатора, у которого опора изготовлена на резьбовом соединении (вместо традиционной опоры для пружины). Именно такая конструкция позволяет регулировать клиренс путем смещения пружины вверх-вниз. Главное достоинство – дешевизна, недостаток – нельзя регулировать жесткость амортизатора.
  2. Второй тип обладает возможностью изменения жесткости подвески. Правда за эти регулируемые стойки придется заплатить большую сумму, чем за предыдущие. У такого изделия ход штока напрямую зависит от изменения дорожного просвета. Основной плюс – койловеры можно установить на какой угодно автомобиль. Минусов достаточно много:
    • ухудшение управляемости;
    • быстрый выход из строя;
    • частые пробои.
    Все это спровоцировано тем, что амортизатор работает на износ, ведь мы оставляем и клиренс, и заводские настройки амортизатора.
  3. Койловеры full-tap, с помощью которых можно изменять сразу три параметра: жесткость амортизатора, клиренс и преднатяг пружины. Такие устройства известны также под названием «койловеры dgr». В комплекте с изделием зачастую можно обнаружить опорные подшипники, которые помогают регулировать угол развала колес. Достоинство – целый ряд настроек подвески, который и позволяет добиться описанных выше эффектов. Недостаток – дороговизна и сложность установки.
  1. Последний класс – более продвинутые изделия. С их помощью можно регулировать настройки низко- и высокоскоростного сжатия в еще больших диапазонах.

Что измениться при установке койловеров?

Помимо типов койловеров, существует две серии изделия. Каждая из них отвечает за внесение своих отдельных изменений:

  • серия Street позволяет незначительно увеличить жесткость подвески. Однако и такие модификации приведут к тому, что подвеска не будет крениться на поворотах, станет меньше раскачиваться и болтаться. Если воспользоваться максимальной регулировкой представленного койловера, то управляемость автомобили приблизится к спортивному классу – вы заметите то, как изменится его поведение на перестроениях и поворотах.
  • серия Track делает подвеску еще более жесткой и собранной, а автомобиль – более стабильным на дороге. Используя даже самые мягкие настройки, вы придадите езде комфорта.

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

Как и любой другой элемент, койловеры обладают своими плюсами и минусами.

К плюсам койловеров можно отнести:

  • простота конструкции, ее несложная и быстрая установка;
  • возможность поднимать и опускать авто (регулировать клиренс) без вмешательства в подвеску;
  • оптимальная стоимость, ведь не нужно выполнять дорогой тюнинг подвески;
  • универсальность – установка производится на какую угодно модель автомобиля;
  • возможность изменения жесткости амортизаторов, а также установки на штатные места.

Минусы винтовой подвески:

  • цена койловеров превышает цену даже самых высококачественных амортизаторов;
  • иногда отсутствует возможность установки на уже имеющиеся стойки;
  • регулировка койловеров приводит к необходимости корректировки развала-схождения;
  • при изменении настроек авто может расшатать и значительно снизиться его характеристики.

Ознакомившись с тем, что такое «койловеры», становится ясно, что это просто-напросто амортизатор, который дополнительно оснащен пружиной. Последняя придает возможность регулировать различные параметры, такие как жесткость и клиренс автомобиля. Надеемся, что теперь станет ясно, необходима ли вашему автомобилю установка подобного устройства.

Восстановительный ремонт стоечных сборок задней подвески

Mitsubishi Galant

1990—2001 года выпуска

Ремонт и эксплуатация автомобиля


Восстановительный ремонт стоечных сборок задней подвески


Конструкция стоечной сборки задней подвески моделей Mirage и Galant
с 1994 г. вып.

2 — Самоконтрящаяся гайка

3 — Шайба

4 — Верхняя втулка А

5 — Верхнее седло пружины

6 — Накладка седла пружины

7 — Верхняя втулка В

9 — Чашка

10 — Пыльник

11 — Ограничитель хода сжатия

12 — Винтовая пружина

13 — Амортизатор

N — Замените

Модели Mirage и Galant с 1994 г. вып.

Разборка

1. Конструкция стоечной сборки задней подвески
моделей Galant и Mirage показана на иллюстрации.

2. Снимите стоечную сборку с автомобиля (см. Раздел Снятие и установка задних стоек).

3. Специальным инструментом сожмите винтовую пружину.

4. Снимите защитную крышку.

5. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, отдайте самоконтрящуюся
гайку.

6. Снимите сборку верхнего седла пружины с накладкой.

7. Снимите металлическую втулку, втулки А и В, чашку, ограничитель
хода сжатия и пылезащитный кожух.

8. Снимите с амортизатора сжатую винтовую пружину.

Установка

1. Установите сжатую винтовую пружину на амортизатор,
— добейтесь попадания торца прутка крайнего витка пружины в углубление
в накладке седла.

2. Установите на амортизатор пыльник, ограничитель хода сжатия,
чашку, металлическую и резиновую втулки, седло пружины с накладкой.

3. Наденьте на шток амортизатора верхнюю втулку А и шайбу.

4. Наверните новую самоконтрящуюся гайку и временно ее затяните.

5. Снимите сжимающий пружину инструмент, затем затяните окончательно
самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (25
H•м).

6. Установите защитную крышку.

7. Установите сборку амортизатора с винтовой пружиной на свое штатное
место на автомобиле (см. Раздел Снятие и установка задних стоек).

Ремонт подвески гольф 4 своими руками

Самое подробное описание: ремонт подвески гольф 4 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сегодня потратил целый день на ремонт подвески.

На этот раз делал всё своими руками.
Заехали на подъемник.

Теперь подвеска работает, ничего не стучит и не скрипит.
Дня через 2 буду делать сход-развал.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 235000 км

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

я просто сам ещё ни разу не брался за подвеску.
на сколько я знаю что ваговские запчасти самые лучшие.
вот интересно вообще ваг есть подвеска, а если нет то какая в замену самая нормальная и какой фирмы ты установил

Не знаю какие ваговские з/ч ) Есть заводы поставщики на конвееры (их много) — можно в инете посмотреть. Их и упаковывают в оригинальные упаковки )
Фирмы у меня указаны. (посоветовал знакомый)
Типа оригинал по цене гораздо дороже.

во сколько обошлась чисто передняя подвеска?

Где-то примерно 5.5 тыс получается

Вопрос не совсем понятен ) Что за ваг? [не грамотные мы )]

сегодня тоже еду ставить задние дицки, колодки, пыльники и отбойники на аморт, а то тоже себе поставил KYB, на зад, а отбойники разлетелись в труху))) И сейчас понимаю что надо было передок тоже сразу менять, терь как на волнах, так что тоже EXCEL-G буду ставить. зад на много жестче стал по ощущениям…

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тоже как по волнам было. На счет жесткости не знаю, еще особо не испытывал. Да еще и низкий профиль ))

alexan » 11 фев 2013, 10:12

Андрей Т. » 11 фев 2013, 10:24

alexan » 11 фев 2013, 10:50

Sinner84 » 11 фев 2013, 10:57

Андрей Т. » 11 фев 2013, 12:08

alexan » 11 фев 2013, 13:56

alexan » 14 фев 2013, 08:59

Андрей Т. » 14 фев 2013, 09:36

alexan » 20 фев 2013, 08:01

Sinner84 » 20 фев 2013, 08:52

alexan » 20 фев 2013, 09:30

Андрей Т. » 20 фев 2013, 10:19

alexan » 20 фев 2013, 12:43

Андрей Т. » 20 фев 2013, 15:17

Некоторые модели автомобилей Фольксваген — очень живучие, как, например, наш сегодняшний представитель, поистине, народный автомобиль — Фольксваген Гольф в четвертом поколении! Данная модель автомобиля выпускалась с конвейера с 1997 года по 2003-й. Автомобилю — не менее 14 лет! И он совсем не плохо себя чувствует! Наш экземпляр — как раз, 2003го года выпуска, пробег — как минимум, 200 тысяч, и приехал он не с каким-то большим ремонтом или сложно-решаемой проблемой. Приехал, всего лишь, поменять передние амортизаторы, и немного «подделать подвеску»..

Итак, на повестке дня стоял данный список работ: замена амортизаторов гольф

  • замена передних амортизаторов
  • замена втулок переднего стабилизатора
  • замена сайлентблоков передних рычагов
  • замена опоры КПП
  • сход-развал

Амортизаторы — достаточно важный элемент подвески, несмотря на то, что многие не придают этому должного значения. Довольно часто встречаются автомобили в возрасте, у которых еще установлены заводские амортизаторы. Естественно, они теряют свои характеристики со временем. А между прочим, это важнейший элемент активной безопасности автомобиля. От того, как автомобиль цепляется за дорогу, «держит» её — порой, зависит Ваша жизнь, и не только Ваша.. Для того, чтобы полноценно оценить работоспособность амортизаторов — нужно искать специальный стенд, но можно проверить и «по старинке», возле дома во дворе. Для тех, кто не знает — методика простая: достаточно несколько раз раскачать автомобиль в точке, близкой к амортизатору, сделать несколько качков с развивающейся амплитудой, а потом резко отпустить и смотреть — сколько раз автомобиль пересечет «точку покоя». Должно быть не более 2х раз. замена амортизаторов гольф

Предположим, Вы раскачиваете переднюю левую сторону автомобиля, после очередного резкого нажатия — отпускаете и смотрите — кузов автомобиля должен подняться вверх, затем пойдет по инерции вниз, немного пересекая точку покоя, после чего опять немного выровняется вверх и все. На этом раскачивания должны быть прекращены. В простонародье — это называется полтора качка)) Таким образом можно примерно, «на глаз» оценить работоспособность амортизаторов. Если движений не больше, чем описано выше — то все более менее ничего. Но, разумеется, лучше использовать специальный стенд для проверки, если есть сомнения, и Вы чувствуете, что Ваш автомобиль как-то не так держит дорогу, т.к. способ, описанный выше — достаточно примитивен, и может выявить только очень серьезные отклонения от нормы. И будьте осторожны, не повредите кузов автомобиля, надавливая на него! замена амортизаторов гольф

Касательно остального ремонта — то это скорее из разряда «комфорт», конечно, неприятно ездить с посторонними звуками в подвеске, которые дают разбитые сайлентблоки. Еще может возникнуть повышенный износ резины, что тоже накладно. Поэтому, меняем сайленты, и приводим все в порядок. замена амортизаторов гольф

Установлены новые амортизаторы

Для того, чтобы заменить передние амортизаторы — необходимо: замена амортизаторов гольф

  • Снять передние колеса
  • Отсоединить разъемы датчиков износа тормозных колодок и снять кронштейны
  • Отвернуть верхнюю шестигранную гайку крепления стойки стабилизатора
  • Выдвинуть скобу на держателе тормозного шланга и вывесить шланг
  • Отсоединить провода датчика числа оборотов колеса от амортизаторной стойки
  • Вывернуть винты крепления тормозного суппорта
  • Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове
  • Отсоединить стойку стабилизатора от рычага подвески
  • Отцепить провод датчика частоты вращения от амортизаторной стойки
  • Для снятия правой амортизаторной стойки необходимо произвести дополнительные операции — Снять шумоизолирующий кожух, Отвинтить приводной вал от вала с фланцем КП, Дальнейший порядок работы одинаков для обеих сторон автомобиля
  • Отвернуть резьбовое крепление поворотного кулака к амортизаторной стойке
  • В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её трещоткой на 90° и извлечь ключ
  • Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
  • Потянув поворотный кулак вниз, снять его с амортизатора
  • Отвернуть шестигранную гайку верхнего крепления амортизатора
  • Снять амортизаторную стойку замена амортизаторов гольф

Запрессовываем новые сайлентблоки

Далее приступаем к треугольным рычагам: замена амортизаторов гольф

  • Снять колеса, Снять шумоизолирующий кожух
  • Для снятия левого рычага подвески следует открутить тягу датчика дорожного просвета от кронштейна на рычаге
  • Вывернуть винты опоры КПП
  • Вывернуть винты крепления рычага к шаровой опоре
  • Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры
  • Отжать вперёд силовой агрегат с помощью монтировки
  • Вывернуть винты крепления рычага к подрамнику и извлечь рычаг подвески
  • Выпрессовать на гидравлическом прессе старые сайлентблоки и запрессовать новые
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

замена амортизаторов гольф

Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя. Попутно — меняем опору КПП на новую, и меняем втулки стабилизатора. Там всё просто. Далее выполняем сход-развал. На этом работы завершены, автомобиль готов.

Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: замена амортизаторов гольф

Элементы передней подвески

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову, а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Предупреждение

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.

Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой

в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези

-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора

-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора

-теперь можно вывести трубку из скобы

-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы

-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов

-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки

-под центр балки ставим упор,

-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.

-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой

-несколько заходов по окружности

-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо

-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности

-я делаю это с помощью насадки на дрель

-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки

-что бы «не потерять ориентацию в пространстве», я делаю маркёрные метки

-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег

-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!

-буртик должен упереться в саму балку

-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине

-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.

Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов

Сегодня вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Golf 4. В принципе передняя подвеска Volkswagen Golf 4 кардинально ничем не отличается от машин серии Golf предыдущих годов. По этому видео инструкция пригодится вам, если вы решили поменять сайлентблоки на более ранних моделях: Golf, Passat B3 и B4.

Как всегда, при запрессовки сайлентблоков вам понадобятся оправки разных размеров, какие именно я рассказываю в видео. Запрессовывать сайлентблоки конечно удобнее на прессе, но можно обойтись и тисками.

А вот и само видео. Так же не забывайте и заходите на наш канал на Ютуб, там вы найдёте массу полезных видео по ремонту всех марок автомобилей.

Собрались мы как-то с корешем, а точнее вчера, поменять на его гольфе стойки начали с правой. Сначало, как обычно определяли фронт работ, посмотрели как она крепится, и что нужно чтоб её снять.

Оказалось не все так просто, для откручивания верхней гайки крепления (стойка там крепится не так как на всех нормальных машинах трямя гайками, а одной, через чашку) и вот для откручивания этой одной гайки нужен хитрый супер-ключ, именуемый специнструментом, в виде головки с приваренной сбоку ручкой и отверстием сверху, куда просовывается шестигранник на 7, для фиксации штока стойки. Ну вобщем купили инструмант и поехали менять.

Начиналось все давольно не плохо, вывесили колеса и начали потихоньку разбирать. Начали снизу, там нас поджидал еще один геморой, стойка крепится одним болтом, но это нормально, самое главное, что заходит в кулак не с боку, как обычно, а сверху, в отвервтие в виде хомута, который стягивается тем самым одним болтом и фиксируется при помощи уха находящегося на стойке. Короче стойку пришлось выбевать молотком, били по тому самому хомуту, в который вставляется стойка, все шло давольно не плохо, пока привод не лег на раму тем самым препятствуя движению вниз поворотника, на этом стуконье молотком оказалось бесполезным, стойка перестала шевелится как мы не старались.

И вот настало время почитать волшебную книгу, по ремонту этого автомобиля, оказалось, что для снятия правой стойки необходимо отцепить привод, причем от КПП, чего мы делать конечно не стали, чтоб не заработать еще больший геморой. После нескольких минут раздумий пришла светлая мысль, извлечь стойку при помощи домкрата, при этом до её выхода оставалось меньше 1см. подсунули под стойку домкрат и через проставку начали её извлекать, все получилось как нельзя хорошо, вытощилась она просто замечательно. Далее следовало перекидывание шарушков с одной стойки на другую и установка её на место.

Сначало вставили и немного закреписи верх, потом начали вставлять низ. Это было давольно проблематично, стойка вставлятся в отверстие очень не хотела, крехтела и упиралась, ко всетаки в отверстие встала. Теперь появился вопрос, как её запресовать на место и было принято след. решение: поставили пару бакулок под рычаг и начали опускать домкрат, понемногу постукивая молотком по хомуту крепления стойки. Через некоторое время стойка была установлена на место. И заметте, привод мы не откручивали, как написано в литературе и очень даже неплохо все поменяли.

Вот таким вот гемороем оказалась народная машина немцев, но мы их сделали, при помощи народного инструмента: молотка и домкрата

Если у кого появился вопрос, а почему не обратились на сервис, дк ответ прост, узнайте сколько это стоит.

Элементы передней подвески

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову, а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Предупреждение

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4
Наш сайт
– снятие переднего рычага
– выпрессовка старого переднего сайлентблока рычага
– выпрессовка старого заднего сайлентблока рычага
– запрессовываем новый передний сайлентблок
-запрессовываем новый задний сайлентблок рычага
Чтобы заменить сайлентблоки на переднем рычаге необходимо снять сам рычаг целиком. Для замены сайлентблоков вам понадобятся хотя бы тиски, конечно лучше прессовать на прессе. Также вам понадобятся несколько оправок. О всех тонкостях замены сайлентблоков смотрите в видео.

отличное видео очень помогло спасибо

пачему шаровую опору так снял надо будет развал делать

отпустите оправки из подшипника в печке а то они стреляют как пули от нагрузки

отличное видео мне Здорово помог Спасибо

Подскажите пожалуйста. Сколько времени понадобилось, чтобы поменять 1 сайленблок?

Владельцы автомобилей с большим пробегом иногда жалуются на металлический скрежет и звуки в передней подвеске, особенно при проезде через неровности дороги. Поэтому в статье мы затронем тему снятия и замены передних амортизаторов и пружин на Volkswagen Golf 4 своими руками.

Вам понадобятся: новые передние амортизаторы и пружины, стяжка пружин, набор ключей, монтажка, подъемник, тиски.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Снимаем колесо, открутив болты.

Откручиваем болты и снимаем тормозной суппорт в сборе с диском.

Силой вдавливаем привод в переднюю ступицу.

Выпрессовываем рулевой наконечник.

Откручиваем нижние болты от рычага.

Затем нужно будет снять провода со стойки.

После этого снимаем привод передней ступицы полностью

Одним ключом держим шток, вторым откручиваем болт ступицы.

Далее достаем переднюю стойку с кулаком.

Поднимаем на подъемнике суппорт.

Зажав в тисках переднюю стойку, разбираем ее. Стягиваем пружину, откручиваем гайку штока. Меняем на новую пружину и амортизатор, собираем стойку обратно.

Делаем смазку стойки в кулаке.

Выбиваем стойку из кулака.

Полируем место соединения.

После полировки наносим смазку.

При идеальном совпадении отверстий закручиваем болт. Собираем подвеску в обратном порядке. Повторяем со вторым колесом. Меняем строго парами. После завершения всех работ сделайте сход-развал.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 бывает регламентным и чаще всего – внезапным. Ремонт подвески Volkswagen Golf 4 делается только после полной диагностики подвески. На этапе диагностики, проводиться проверка всех составляющих подвески и тормозной системы. После осмотра, составляется заказ-наряд, в котором указывается стоимость работы и запасных частей. Работы по ремонту подвески делятся на критичные (срочные) и не критичные.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 делается в течении дня. Если после ремонта подвески, необходимо будет делать развал-схождение, то его можно сделать во всех наших автосервисах. Для ремонта наши станции оборудованы двух и четырех стоечными подъемниками, максимальной грузоподъемности – 5 тонн.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

* при условии ремонта на нашей СТО.

У нас в наличии все запчасти для ремонта подвески.

Когда делать ремонт подвески:
– по результату диагностики подвески;
– стук в подвеске;
– автомобиль ведет на дороге;
– гул при езде;
– после ДТП.

Гарантия на работы – 6 мес. без ограничения пробега

Для всех автолюбителей, автомехаников, слесарей и просто интересующихся, мы подготовили данную статью. Сайт по починке авто AvtoSlesar24.ru сделан для Вас и мы постараемся помочь в ремонте вашего автомобиля.

Сейчас мы опишем замену и снятие передней фары в Volkswagen Golf 4. Если она у вас сломалась или вам понадобилось её заменить, то наша видео-подсказка должна помочь. Какие тонкости могут возникнуть при её ремонте?