Переборка главного тормозного цилиндра: Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже. 

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).

Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил.

Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!

Ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками

Самое подробное описание: ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При диагностике тормозной системы особое внимание уделяется главному тормозному цилиндру. Ведь именно он ответственен за эффективность торможения и от его исправности зависит функциональность всей тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр

Проверить и своевременно провести ремонт всех важных узлов и агрегатов тормозной системы можно в условиях собственного гаража. Вначале, не мешает вспомнить, что такое главный цилиндр и из чего он состоит.

Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и является одной из составляющей ее гидравлического привода. Гидравлический привод, помимо цилиндра, включает в себя педаль управления тормозом, вакуумный усилитель, расширительный бачок, рабочие цилиндры и систему шлангов и трубопроводов для тормозной жидкости.

Прежде, чем снимать и разбирать главный цилиндр, необходимо провести диагностику тормозной системы. Как правило, основной неисправностью цилиндра является неравномерное распределение тормозной жидкости по рабочим контурам системы. Это может возникнуть в результате «завоздушивания» системы либо в результате утечки жидкости. В результате, давление распределяется по контурам неравномерно и колеса срабатывают с разной интенсивностью.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Диагностика главного тормозного цилиндра:

1. Горит контрольная лампа – индикатор неисправности системы.
2. Корпус цилиндра проверяется на наличие потеков тормозной жидкости. Проверяется соединение с контурами.
3. Проверяется наличие механических повреждений корпуса цилиндра.
4. Замеряется давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров подсоединяется манометр, показатели которого сравниваются с контрольными цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Ремонт главного тормозного цилиндра

После проведения диагностики можно приступать к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно открутив выходы контуров.

Цилиндр разбирается и все детали промываются спиртом. Все резиновые детали необходимо заменить на новые. Для каждой модели цилиндров существует свой ремкомплект. Если в процессе разборки резиновые детали разбухли и деформировались, это сигнал того, что использовалась несоответствующая тормозная жидкость.

Зеркало цилиндра и поршень не должны иметь царапин и механических повреждений. В результате нарушения зеркала, цилиндр лучше полностью заменить на новый. Не следует разбирать и пытаться ремонтировать регулятор давления цилиндра. Этот узел имеет заводские регулировки, и менять его следует только в комплекте.

Важно! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы вашего авто нужно слить из распределительного бачка абсолютно всю тормозную жидкость, а контурные трубопроводы заглушить. После ремонта и установки на место тормозного цилиндра, все без исключения трубопроводы подсоединяются на место, тормозная жидкость заливается в распределительный бачок и вся тормозная система прокачивается до полного удаления воздуха, который может случайно появиться в системе.

Видео ремонта главного тормозного цилиндра.

При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес. Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

1. Ключом на 13 или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

2. Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.

3. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

4. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

5. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.

6. Для снятия бачка отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.

7. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок

8. При необходимости замены уплотнительной втулки, вынимаем ее из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

Прокачиваем гидравлическую систему тормозов.

Все статьи по ремонту автомобиля Лада Калина – «Ремонт автомобиля Лада Калина»

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Потёртость справа возле штока – от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках – то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать – не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева – пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить – нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе “Фейри” (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак – причина плохой работы нового ГТЦ – ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у “Приоры” точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.

Осуществить проверку и своевременный ремонт каждого из всех ключевых агрегатов и узлов тормозной системы можно в собственном гараже. Для начала, не будет лишним вспомнить, составляющие части главного тормозного цилиндра, да и что это вообще.

Главный тормозной цилиндр является частью двухконтурной тормозной системы и является частью гидравлического привода. Помимо цилиндра, гидравлический привод, обладает следующими составными частями: вакуумный усилитель, педаль управления тормозом, рабочие цилиндры, расширительный бачок и систему трубопроводов и шлангов предназначенных для тормозной жидкости.

>

Перед тем как разбирать и снимать главный тормозной цилиндр, следует провести диагностику всей тормозной системы. Обычно, главная неисправность цилиндра это неравномерное распределение рабочей жидкости по контурам системы. Причиной этого может быть «завоздушивание» системы, либо это является результатом утечки жидкости. В конечном итоге, возникает неравномерность распределения давления по контурам, и интенсивность срабатывания тормозов различается для разных колес.

• Светится контрольная лампа – сигнализатор неисправности системы.
• Проверяется корпус цилиндра на предмет вытекания тормозной жидкости. Осуществляется проверка соединения с контурами.
• Производится проверка на присутствие механических повреждений на корпусе цилиндра.
• Проводится измерение давления в контурах. Чтобы это осуществить, к отверстиям контуров крепится манометр, и его показатели сравниваются с контрольными значениями, приведенными на страницах руководства по эксплуатации.

После окончания диагностики стоит приступить к разборке цилиндра. Чтобы это сделать, нужно снять его с автомобиля, заранее отсоединив выходы контуров. После чего цилиндр следует разобрать и промыть. Резиновые детали, лучше всего, заменить новыми. Свой ремкомплект существует для каждой модификации цилиндров. Если при разборке произошло разбухание и деформация резиновых деталей, это свидетельствует о том, что используемая тормозная жидкость была не подходящей.

На зеркале цилиндра и поршне не должно быть механических повреждений и царапин. Если присутствуют нарушения зеркала, лучше отказаться от ремонта и заменить цилиндр на новый. Стоит отказаться от попыток ремонтировать или разбирать регулятор давления цилиндра. Для этого узла предусмотрены заводские регулировки, и производить его замену имеет смысл только в комплекте.

Внимание! Перед тем как снять главный цилиндр тормозной системы автомобиля следует полностью слить всю тормозную жидкость, содержащуюся в распределительном бачке, и заглушить контурные трубопроводы. По окончании ремонта и установки тормозного цилиндра на место, абсолютно все трубопроводы нужно подсоединить на место, тормозную жидкость нужно залить в распределительный бачок и прокачать всю тормозную систему до полного устранения из неё воздуха, который может в ней случайно появиться.

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Вам будут нужны: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Бачок снимается при необходимости профилактической промывки либо замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости заменить резиновые втулки его крепления.

1. Снять пробку от бачка вместе с поплавком уровневого датчика.

Пробку нужно класть на чистую ткань для обтирки. Стоит делать это аккуратно, ведь с поплавка может капать жидкость тормозная.

2. При помощи резиновой груши либо шприца откачать из бачка тормозную жидкость.

3. Отжать фиксаторы от бачка с обеих сторон…

4. …и поддавить бачок отверткой, чтобы снять его с основного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки соединительные от бачка основного цилиндра тормозного обязательно должны заменяться.

6. …и извлечь втулки соединительные из отверстий в основном тормозном цилиндре.

7. До установки бачка вставить в отверстия основного тормозного цилиндра втулки соединительные. После этого установить бачок, вставив его патрубки во втулки соединительные до упора усилием руки.

8. Залить жидкость тормозную и при необходимости удалить из гидропривода воздух.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Вам будут нужны: ключи «10» и «13», отвертки с крестообразным, с плоским лезвиями, специальный ключ «на 13», предназначенный для гаек, крепящих трубопроводы.

Так выглядит специальный ключ для гаек, крепящих трубопроводы

1. Откачать при помощи груши резиновой либо шприца жидкость тормозную из бачка основного цилиндра тормозного.

2. Отвернуть пару гаек для крепления к цилиндру трубопроводов.

3. Трубопроводы отсоединить от цилиндра и отвести в сторону.

Заглушить трубопроводы можно, к примеру, надев на их концы колпачки защитные от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтоб была возможность предотвратить вытекание жидкости тормозной.

4. При необходимости снять бачок от основного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки, крепящие цилиндр в усилителю вакуумному от тормозов…

7. Установить основной тормозной цилиндр в обратном порядке. Резиновое кольцо уплотнительное заменить.

8. Гидропривод системы тормозной – прокачать

Вакуумный усилитель тормозов даёт возможность водителю комфортно и эффективно пользоваться тормозной системой автомобиля. Т.е. он может полностью остановить авто на любой скорости лишь прикоснувшись к педали тормоза. И когда ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) перестает работать это очень усложняет управление машиной, сам процесс вождения становится не комфортным и, к тому же, более опасным, так как эффективность торможения снижается. Поэтому неисправный вакуумник нужно как можно быстрее заменить.

• Педаль тормоза стала тяжелее нажиматься
• При нажатии на педаль тормоза двигатель начинает неустойчиво работать, глохнет
• При включенном двигателе слышно шипение в районе педалей
• Появляется ошибка «бедная смесь«

В некоторых случаях причиной появления вышеизложенных неисправностей может стать перетертый или лопнувший шланг, идущий к ВУТ.

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов нужно снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха из воздушного фильтра в ресивер. Иначе просто ничего не получится или Вы потратите очень много нервов впустую.

Следующий шаг — снятие главного тормозного цилиндра. Крепится он 2-мя гайками к самому вакуумнику. Полностью его снимать ни в коем случае не нужно. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозных трубок.

Теперь нужно лезть в салон автомобиля. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить крепёжные болты ВУТа. Что бы отсоединить педаль достаточно вытащить стопорную скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем если использовать достаточно длинный вороток, так как находятся они в очень не удобном месте.

Что бы вытащить уже открученный ВУТ наружу я воспользовался помощью небольшой монтировки, все потому, что он посажен на герметик и оторвать его руками достаточно сложно.

Герметик нужен для того, что бы вода, грязь, пыль и прочее не попадали в салон. Из этих соображений новый вакуумный усилитель тормозов так же нужно намазать герметиком и установить на место старого в обратной последовательности.

[QUOTE=СергейВК;2317456]
Особое внимание регулировке зазора между толкателем и первичным поршнем. Сделать это тупо с помощью пересчета замеров нутромером штангеля не получилось. Думаю из-за того, что расстояние от привалочной плоскости ВУТ до толкателя изменяется при наличии вакуума в камерах ВУТа.

Что для меня осталось загадкой, так это зачем ВАЗу нужно было так колдовать с длиной толкателя.

>ВАЗ был вынужден это сделать.

По сути это подлянка для Lucasа как поставщика.

> LUCAS цилиндры на первичную комплектацию отдельно от ВУТ не поставляет. Как, впрочем, и все остальные.

Уж не знаю по каким причинам у ВАЗа и Lucas не срослось, но таким образом они Lucasу преградили путь на вторичный рынок в запчасти для Калин которые изначально вышли с конвейера с другими ГТЦ.

>Хоть бы глянуть на одну конвейерную Калину с ГТЦ LUCAS

выпуска до лета 2011 года.

Если это так, то я эту подлянку преодолел и поставил таки Lucas на Калину где изначально стоял ГТЦ Аксиома и который подпал под предписание по замене (у меня машина не на гарантии).

>Спешу обрадовать, сейчас идут ВУТ ДААЗ с ГТЦ LUCAS по выбору с MANDO и Аксиомой.

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Зимой отметил не большое падение уровня тормозной жидкости. Подумал типа колодки подносились, долил и успокоился.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал собственно другие проблемы, которые не связаны с тормозами. Но, во время осмотра авто, заметил мокрый вакумник. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

Спасиб уважаемые!
Мысли о ремонте ГТЦ приходили в голову лишь потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но ведь резинки-то я на коленке не вытачу. надеялся на ремкомплект. Вы меня дружно обломили, их оказывается то же дерьмовые делают.

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Спасиб уважаемые!
Мысли о ремонте ГТЦ приходили в голову лишь потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но ведь резинки-то я на коленке не вытачу. надеялся на ремкомплект. Вы меня дружно обломили, их оказывается то же дерьмовые делают.

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .

Я так понимаю после замены ГТЦ нужно будет прокачать всю систему.

Прокачивать как в книжке написано? – заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое?

Сколько жидкости брать, 900 грамовой бутыли хватит ?
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Зимой отметил не большое падение уровня тормозной жидкости. Подумал типа колодки подносились, долил и успокоился.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал собственно другие проблемы, которые не связаны с тормозами. Но, во время осмотра авто, заметил мокрый вакумник. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

с 90 года ГТЦ обслуживал 1 раз по той же причине – зимой засопливил. балаковский ремкомплект ходил 8 лет (с 98 года). вакуму пофиг. сейчас хочу повторить, т. к. цилиндр и поршни В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. если аккуратно работать – бутылки тормозухи хватает и на прокачку, и на доливку

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4 . При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Замена главного тормозного цилиндра Поинтер

Замена главного тормозного цилиндра Поинтер

Главный цилиндр является сердцем каждой гидравлической тормозной системы. Находится в моторном отсеке, с помощью механической силы, с которой водитель управляет педалью тормоза, преобразуется в гидравлическое усилие для передачи в цилиндр тормозного цилиндра. Это создает требуемое тормозное давление. Однако, если при работе тормозной системы возникают проблемы, главный тормозной цилиндр должен быть проверен на наличие дефекта. Если главный цилиндр сломан, он должен быть заменен или подлежит ремонту.

Конструкция главного тормозного цилиндра Поинтер

Почти во всех современных транспортных средствах главный цилиндр разделен пополам на две секции равного размера с двумя поршнями. Это позволяет снабжать двумя независимыми тормозными цепями давление.

Если один из тормозных каналов выходит из строя, то функция торможения автомобиля продолжает поддерживать. Установлен главный цилиндр под расширительным баком и в непосредственной близости от усилителя тормозов.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра Поинтер

Проблемы и возможные дефекты главного тормозного цилиндра проявляются относительно быстро и четко при изменении режима торможения. Например, когда тормозной главный цилиндр неисправен, педаль тормоза может перемещаться того или увеличивается ход. Педаль тормоза не соответствует передачи усилий, которые затрачивает водитель.

Так же, при нажатой педали тормоза, тормозное давление постепенно уменьшается, а педаль проваливается все глубже.

Такие показания обычно указывают на снижение или отсутствие тормозного давления. Если на тормозном контуре нет других дефектов, таких как утечка соединений или гильз цилиндров тормозного цилиндра или слишком маленький уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, проблема, скорее всего, будет найдена на главном цилиндре.

Ремонт главного тормозного цилиндра Поинтер

Ремонт лучше производить в специализированных автоцентрах Ауди, т.к. в процессе понадобиться специнструмент, квалифицированный персонал, подъемник и диагностическое оборудование.

В начале необходимо слить всю тормозную жидкость. Дальше отсоединяем все магистрали, датчики, провода. Их необходимо тщательно промыть и диагностировать на предмет неисправности.

Детали так же нужно просушить. Детали не подлежащие ремонту заменить и произвести сборку в обратной последовательности.

Капитальный ремонт главного цилиндра классического автомобиля

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Мягкая или пористая педаль тормоза указывает на то, что пора «отремонтировать» главный цилиндр. Вам нужно будет снять его с автомобиля, разобрать, очистить металлические детали, отточить отверстие, установить новые детали из ремонтного комплекта и собрать его заново.

На некоторых старых автомобилях, таких как MG TD, главный цилиндр будет находиться на раме непосредственно за педалью тормоза.К ним немного сложно добраться с надетым кузовом, но в половице можно найти какую-то панель доступа.

Главные цилиндры могут иметь один глухой конец, резьбовые концевые заглушки или упор поршня, который устанавливается вокруг толкателя и удерживается стопорным кольцом. Большинство из них имеют однородное отверстие, но некоторые имеют «ступенчатое отверстие» с цилиндрами разного размера на каждом конце.

Перед восстановлением главного цилиндра ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля и найдите чертежи в разрезе, которые показывают, как ваш главный цилиндр выглядит внутри.Вы увидите, как детали правильно сочетаются друг с другом внутри.

Если у вашего главного цилиндра есть резьбовые заглушки, они будут иметь шестигранные головки. Используйте большой гаечный ключ, чтобы удалить их. Если цилиндр заржавел, удалите ржавчину щеткой и нанесите проникающее масло. Дайте ему немного постоять, прежде чем пытаться открутить вилку.

Чтобы снять стопорные кольца, зажмите главный цилиндр в мягких тисках и нажмите на торцевую заглушку, преодолевая давление пружины, с помощью большого стержня. Когда заглушка проталкивается через стопорный паз, вы можете снять стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.

После того, как вы разобрали главный цилиндр, очистите все детали спиртом, декленом или средством для чистки тормозных деталей. Осмотрите резиновые манжеты поршня на предмет вздутия. Если они есть, это означает, что в тормозную систему попало масло, газ или другой загрязнитель. Вам нужно будет промыть систему и заменить все резиновые детали.

Осмотрите отверстие (а) цилиндра на наличие признаков сильных задиров, ржавчины, точечной коррозии или травления. Если повреждение незначительное, вы можете отремонтировать его с помощью недорогой хонической шлифовальной машины для тормозных цилиндров. Они подходят для ручной дрели и имеют три ножки с точильными камнями, которые расширяются в отверстии. Используйте камни (смазанные тормозной жидкостью) для стачивания легких повреждений. После хонингования убедитесь, что все повреждения исчезли.

Перед хонингованием предпочтительнее использовать новый цилиндр или цилиндр с замененной муфтой. Есть множество компаний, которые восстанавливают оригинальные главные цилиндры, надевая на них гильзы из нержавеющей стали или латуни. Если у вашего главного цилиндра есть проблемы, также проверьте колесные цилиндры.

Наборы для восстановления доступны у продавцов хобби и на онлайн-аукционах.Тщательно проверьте резиновые детали. Если они просидели 25-75 лет, резина может быть сухой. Совершенно новые комплекты для восстановления главного цилиндра доступны для многих старых автомобилей в магазинах автозапчастей, таких как Auto Zone. Это свежеприготовленные.

Новый комплект Reybestos со склада тормозов и оборудования в Миннеаполисе ( brakeplace.com) содержал все детали для ремонта главного цилиндра Pontiac 53 года. Всегда работайте чисто и раскладывайте детали в соответствии с иллюстрациями из руководства по эксплуатации.

Чтобы обеспечить длительный ремонт, перед установкой деталей на место главный цилиндр должен быть покрыт нержавеющей сталью или латунью. Склад тормозов и оборудования (brakeplace.com), Apple Hydraulics (applehydraulics.com) и White post Restorations (whitepost.com) предлагают эти услуги по почте.

Комплекты для восстановления главного цилиндра различаются по составу частей. Если в вашем комплекте нет нового поршня, внимательно осмотрите старый.Если вы заметили какие-либо зазубрины, вам необходимо приобрести новый поршень или отремонтировать (отшлифовать) старый с помощью наждачной бумаги с зернистостью 400-600. Обязательно сдувайте остатки шлифовки. Восстановление главного цилиндра включает переустановку всех деталей в надлежащем порядке. Очень важно работать чисто. Избегайте загрязнения любого типа. Все детали должны быть покрыты жидкостью для гидравлического тормозного цилиндра или тормозной жидкостью.

При установке резиновых колпачков поршней не повредите края.Обычно обратный клапан вставляется в возвратную пружину поршня, и этот узел сначала входит в отверстие. Затем установите первую чашку поршня стороной с чашей в сторону пружины. Поршень входит в заднюю часть стакана. Конец поршня с вторичной (резиновой) манжетой обращен к толкателю. Вторые чашки плотно прилегают к поршню. Вверните торцевую заглушку или стопор поршня или зафиксируйте ее стопорным кольцом.

Прежде чем переустановить главный цилиндр, заполните резервуар тормозной жидкостью и прокачайте его.Установите цилиндр в тиски и откройте крышку заливной горловины. Проведите линию от выходного порта к резервуару. Если у автомобиля двойная тормозная система, то есть два порта, и вам понадобятся две отводные магистрали. Прокачайте жидкость через дренажные линии, нажав на поршень деревянным стержнем. Это выталкивает воздух из жидкости в резервуаре и облегчает последующее удаление воздуха из тормозной системы.

Инструмент для прокачки, подобный этому (brakebleeder.com.), Пригодится для прокачки главного цилиндра перед установкой на автомобиль, а также для прокачки трубопроводов и колесных цилиндров позже.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Ремонт главного тормозного цилиндра | DoItYourself.com

Наиболее частым необходимым ремонтом главного тормозного цилиндра является устранение утечки в уплотнениях. Обычно это ремонт главного тормозного цилиндра, который потребуется через несколько лет после износа уплотнений.Это несложный ремонт, хотя детали могут отличаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Шаг 1. Подготовка.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке с включенным аварийным тормозом. Разложите под двигателем несколько слоев старой газеты, чтобы уловить капающую тормозную жидкость. Используйте инструмент для удаления тормозной жидкости, чтобы удалить жидкость из бачка, пока он не станет пустым. На этом этапе вы действительно готовы приступить к ремонту главного тормозного цилиндра.Отсоедините датчик от резервуара.

Шаг 2 — Снимите главный цилиндр

Чтобы снять главный тормозной цилиндр, используйте линейный ключ, чтобы ослабить тормозные магистрали и снять их. Этот инструмент будет работать лучше, чем обычный гаечный ключ. Когда вы это сделаете, найдите болты, которыми главный цилиндр крепится к кузову автомобиля. Вам понадобится торцевой ключ, чтобы ослабить и удалить их. Выньте главный цилиндр из автомобиля и заткните отверстия для тормозных магистралей чистой тканью.

Шаг 3 — Разборка

Отнесите главный тормозной цилиндр к своему рабочему столу для оставшейся части ремонта главного тормозного цилиндра. Сначала вам нужно снять резервуар с верхней части цилиндра. Для этого вам нужно будет просто отломить его отверткой. Теперь посмотрите на заднюю часть главного цилиндра. Вы увидите стопорное кольцо, которое удерживает поршни на месте. Удалите это с помощью плоскогубцев для стопорных колец. После этого выньте стопорное кольцо, которое удерживает клапан из резервуара на месте, и снимите клапан.

Чтобы получить доступ к поршням, узлам клапанов и уплотнениям для ремонта главного тормозного цилиндра, постучите по цилиндру на рабочем столе, и они выскользнут. Держите их в безопасности вместе со всеми пружинами.

Шаг 4 — Соберите

Найдите правильные уплотнения в комплекте главного тормозного цилиндра. Замените их в поршнях и аккуратно соберите поршни в главном цилиндре, убедившись, что вы правильно вставили все детали. Замените стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо, прежде чем защелкнуть резервуар на месте и установить стопорное кольцо на место.

Теперь установите главный тормозной цилиндр обратно на место в двигателе и замените болты, чтобы надежно удерживать его на кузове автомобиля. Присоедините тормозные магистрали и заполните главный цилиндр тормозной жидкостью.

Шаг 5 — Прокачайте тормозную систему

Вы еще не закончили ремонт главного тормозного цилиндра. Самый важный шаг — прокачать тормоза, чтобы они работали нормально. Чтобы сделать это должным образом, вам потребуется помощь, поскольку вы задействуете тормоза, а кто-то другой открывает и закрывает выпускные клапаны на каждом колесе, пока в системе не останется воздуха и жидкость не станет чистой.После этого вы снова наполните резервуар и проверьте, нормально ли работает педаль тормоза, прежде чем начать движение.

Как заменить главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр является неотъемлемой частью тормозных систем современных автомобилей. Внутри главного цилиндра находится уплотнение, которое сдерживает давление педали тормоза и передает больше жидкости в трубопроводы, которые затем приводят в действие тормоза. Когда это уплотнение начинает выходить из строя, ваша педаль тормоза не сможет удерживать давление и опустится на пол, когда вы попытаетесь задействовать тормоза.

Для замены главного цилиндра не требуется слишком много инструментов, в основном просто внимательность и внимание к деталям. В частности, вас больше всего беспокоит то, что на нее капает жидкость, и вы сможете быстро ее очистить, чтобы не забыть. Прокачка главного цилиндра автомобиля возможна, хотя и требует немного больше времени, поэтому для начала процесса рекомендуется прокачка на стенде.

В следующих инструкциях рассказывается, как можно самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр.

Часть 1 из 3: Подготовка старого главного цилиндра к снятию

Необходимые материалы

• Тормозная жидкость
• Главный тормозной цилиндр
• Перчатки
• Гаечный ключ
• Тряпки
• Трещотка
• Защитные очки
• Розетка
• Бастер из индейки

• Тиски

• Совет : Для металлических тормозных магистралей необходимо использовать гаечный ключ при первом взламывании, в противном случае высока вероятность повреждения фитингов.Эти линии обычно составляют около 10 мм, но убедитесь, что вы подтвердили размер, прежде чем пытаться их открыть. Гайки, удерживающие главный цилиндр на месте, больше по размеру и различаются в зависимости от автомобиля.

• Примечание : Прокачать главный цилиндр можно без тисков, прислонив его к стене или попросив кого-нибудь подержать его. Тиски удобны тем, что они могут совершенно неподвижно удерживать главный цилиндр, пока вы откачиваете воздух.

Шаг 1: Удалите как можно больше жидкости из главного цилиндра .С помощью насадки для индейки слейте тормозную жидкость из резервуара.

Хотя это не совсем необходимый шаг, в дальнейшем он может значительно помочь уменьшить беспорядок.

Шаг 2: Удалите все компоненты, которые могут мешать . Удаление трубок и соединений, таких как вакуумный шланг усилителя тормозов, может значительно облегчить доступ к боковым сторонам главного цилиндра.

Шаг 3: Отсоедините датчик уровня жидкости .Найдите датчик уровня жидкости на пластиковом резервуаре, а не на главном цилиндре, и отсоедините его.

Шаг 4: Раскройте тормозные магистрали гаечным ключом . Прикрепив главный цилиндр к усилителю тормозов, откройте трубопроводы и снова слегка затяните их, чтобы жидкость не вытекла.

Это упростит задачу позже, когда вы будете готовы полностью снять главный цилиндр.

Шаг 5: Снимите гайки, которыми крепится главный цилиндр .Ослабьте и снимите каждую гайку, крепящую главный цилиндр к усилителю тормозов.

Обычно для каждой гайки используется шайба, поэтому следите за тем, чтобы не потерять детали.

Часть 2 из 3: Стендовая прокачка нового главного цилиндра

На этом этапе вы почти готовы вытащить старый главный цилиндр. Но сначала вам нужно будет немного подготовить новый главный цилиндр, прокачав его на скамейке, чтобы удалить большую часть воздуха изнутри.

Шаг 1: Закрепите новый главный цилиндр .С помощью тисков закрепите новый главный цилиндр на месте.

Положите тряпки на землю под цилиндром, так как они могут пролиться.

Также убедитесь, что вы носите перчатки и защитные очки, так как тормозная жидкость плохо смешивается с человеческим телом.

Шаг 2: Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью . Как можно больше заправьте главный цилиндр. В течение этого процесса жидкость будет закачиваться внутрь главного цилиндра, а часть жидкости будет выходить из отверстий тормозной магистрали.

Главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью, иначе воздух попадет внутрь, и вам придется начинать все сначала, поэтому убедитесь, что уровень всегда доводится до верхнего предела перед каждым насосом.

• Примечание : Если ваш новый главный цилиндр поставляется с резервуаром, установите его на этом месте. Это упростит предотвращение высыхания главного цилиндра.

Шаг 3: Вдавите поршень . Рукой вдавите поршень вручную.Это начнет заполнять внутреннюю часть главного цилиндра жидкостью, и уровень снизится. Не отпускайте поршень сразу.

Шаг 4: Полностью закройте порты тормозной магистрали. Продолжая нажимать на поршень, прикрывайте пальцами все воздушные каналы тормозной магистрали.

Когда вы позже отпустите поршень, он будет всасывать воздух через отверстия, если они не закрыты. Вы пытаетесь выпустить весь воздух из главного цилиндра, не позволяя ему проникнуть внутрь.

Шаг 5: Выпустите поршень . Освободите поршень, пока ваши пальцы все еще закрывают порты. Вы увидите пузыри, и уровень жидкости может еще немного понизиться.

Шаг 6: Долейте жидкость . По-прежнему закрывая воздушные каналы тормозной магистрали, добавьте еще жидкости в главный цилиндр, чтобы он не работал всухую. Цилиндр никогда не должен работать всухую.

Шаг 7: Вдавите поршень .Как и в шаге 3, снова вручную вдавите поршень. Жидкость может начать выходить из одного из портов, поэтому слегка прикрывайте их пальцами, чтобы жидкость не разбрызгивалась повсюду.

Вы хотите, чтобы жидкость выходила, поэтому не закрывайте порты полностью.

Шаг 8: Закройте порты и освободите поршень . Снова плотно закройте порты и отпустите поршень.

Шаг 9: Продолжайте перекачивать, пока жидкость не выйдет из всех портов . Повторяйте шаги с 3 по 8, пока жидкость не начнет выходить из всех портов.После этого новый главный цилиндр готов к установке.

Не забывайте проверять уровень жидкости и при необходимости заполнять ее каждый раз, когда вы отпускаете поршень. Если у вас нет резервуара, вам нужно добавлять жидкость перед каждой помпой.

Убедитесь, что ваши пальцы закрывают порты каждый раз, когда вы отпускаете поршень, иначе воздух попадет внутрь.

Часть 3 из 3: Установка нового главного цилиндра

Теперь вы готовы закончить удаление старого главного цилиндра и установить новый.

Шаг 1: Полностью отвинтите тормозные магистрали . Используя гаечный ключ, полностью открутите каждую тормозную магистраль. Тормозная жидкость начнет вытекать, поэтому обязательно приготовьте тряпку, чтобы она впиталась.

Так как вы их уже взломали, подойдет обычный гаечный ключ, только старайтесь не закруглить гайки.

• Предупреждение : Тормозная жидкость может повредить резину и краску, поэтому убедитесь, что пролитая жидкость быстро удаляется.

Шаг 2: Снимите главный цилиндр . Теперь, когда все отсоединено, вы можете снять главный цилиндр.

Обязательно удалите резиновое уплотнение между главным цилиндром и усилителем тормозов.

Новый главный цилиндр должен иметь новое уплотнение, и их установка может вызвать проблемы с тормозной системой.

• Предупреждение : Будьте осторожны, когда вы снимаете старый главный цилиндр, когда капает тормозная жидкость.Опять же, обязательно приготовьте тряпки, чтобы убрать любые капли, особенно с краски.

Шаг 3: Поместите резервуар в новый главный цилиндр . Если у вас новый главный цилиндр, не имеющий собственного резервуара, вы захотите снять резервуар со старого главного цилиндра и перенести его на новый.

Обычно резервуар имеет зажим, который удерживает его на главном цилиндре. Обязательно затяните его на новом, чтобы жидкость не вытекла.

Шаг 4: Начните установку нового главного цилиндра . Как только резервуар будет на месте, вы можете приступить к установке нового главного цилиндра на автомобиль.

Убедитесь, что шток, выходящий из усилителя тормозов, входит в поршень главного цилиндра. Этот шток толкает уплотнение внутри главного цилиндра, чтобы перекачивать жидкость в трубопроводы.

Шаг 5: Начните вкручивать тормозные магистрали . Прежде чем полностью затянуть главный цилиндр, запустите тормозные магистрали вручную.

Таким образом, у вас будет немного места для маневра, чтобы все было идеально выстроено.

• Предупреждение : Будьте осторожны, когда начинаете вкручивать эти линии. Если вы пересечете нить, вам нужно будет снова заменить главный цилиндр.

Шаг 6: Затяните крепежные гайки . Затем затяните крепежные гайки, не забывая использовать шайбы, которые были там раньше. Вкрутите их одной рукой, чтобы не перетянуть.

Шаг 7: Затяните тормозные трубопроводные соединения . Теперь, когда главный цилиндр прикручен болтами, вы можете полностью затянуть соединения тормозной магистрали.

Используйте гаечный ключ снова и только одной рукой, чтобы не затягивать их слишком сильно.

Шаг 8: Подсоедините все шланги или провода . Снова вставьте датчик уровня жидкости и подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов, если вы его снимали ранее.

Верните все, как было до того, как вы начали работу.

Шаг 9: Удалить воздух из системы . Поскольку все линии были отсоединены, вам необходимо прокачать каждую из штангенциркуля.

Во время прокачки тормозов следите за тормозными магистралями, выходящими из главного цилиндра, на предмет утечек.

• Совет : Попросите друга помочь вам накачать тормоза, пока вы открываете и закрываете спускные клапаны.

Шаг 10: Проведите тест-драйв . Если после удаления воздуха из системы педаль тормоза работает хорошо и жестко, пора пройти дорожное испытание.

Старт с пустой улицы или стоянки на небольшой скорости. После нескольких нажатий на тормоза проверьте герметичность портов тормозной магистрали. Если все в порядке, можно ехать по обычным дорогам.

Техническое обслуживание тормозной системы — это, пожалуй, самый важный способ обезопасить вас во время вождения. Регулярное обслуживание тормозов, такое как прокачка тормозов, также поможет поддерживать главный цилиндр и другие компоненты тормоза в рабочем состоянии на долгое время. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при выполнении этой работы, сертифицированный техник YourMechanic может помочь вам заменить главный цилиндр.Если у вас возникнут другие проблемы с торможением, YourMechanic также проведет полный осмотр тормозной системы, чтобы вы всегда могли убедиться, что ваши тормоза в отличной форме.

Капитальный ремонт главного тормозного цилиндра

Алисдэр Кьюсик объясняет процесс восстановления, аналогичный для тормозных цилиндров и цилиндров сцепления на большинстве моделей

Модели: Большинство моделей осей балки
Время: 1 час 30 минут
Стоимость: £ 25,48
Сложность: 1/5 звезды
Необходимые инструменты: Набор гаечных ключей, резец, молоток и пробойник, проволочные щетки / колесо; для кровотечения: прозрачная трубка, контейнер, помощник.
Детали: Запасная часть ремкомплект главного тормозного цилиндра (номер детали 278524), £ 25,48

Тормоза — это то, что мы, вероятно, большую часть времени принимаем как должное. Мы нажимаем на педаль ногой, и возникающая сила действует на колеса. Это звучит просто, и действительно, это в системах без ABS. Давление вашей ногой перекачивает тормозную жидкость из главного цилиндра через поршень по тормозным магистралям в колесные цилиндры. Дополнительная жидкость, поступающая в цилиндры, затем раздвигает поршни цилиндров, толкая тормозные колодки на барабан, тем самым замедляя колесо.Это простая система, которая упрощает поиск и устранение неисправностей и устранение неисправностей.

Развитие проблем

Помимо фрикционного материала тормозной колодки и износа тормозных барабанов, возникнут проблемы, связанные с износом резиновых тормозных шлангов с возрастом и коррозией стальных тормозных трубок, что приведет к утечке жидкости. Колесные цилиндры могут протекать там, где повреждено уплотнение, а поршни могут заклинивать из-за неиспользования. Другая проблема, связанная с возрастом, — это отказ уплотнений в главном цилиндре, вызывающий утечку жидкости и потерю давления на ножной педали.Поскольку тормоза являются жизненно важной системой безопасности на транспортном средстве, любые обнаруживаемые симптомы этих проблем приведут к отказу MoT.

Как это работает

Ножная педаль перемещает поршень внутри главного цилиндра, создавая давление в жидкости внутри, и это давление передается по контуру трубопровода, чтобы поршни в колесных цилиндрах воздействовали на тормозные колодки. На внутренний поршень установлены уплотнения, которые прижимаются к стенке цилиндра, предотвращая просачивание жидкости через поршень, тем самым обеспечивая его давление.Когда уплотнения изнашиваются или деформируются, жидкость просачивается через них, и в трубопроводе создается меньшее давление, что снижает эффективность тормозов и, возможно, приводит к потере жидкости, что приводит к полной потере торможения. Вот эти печати мы и собираемся менять. Мы работаем над поздней серией I, но основные принципы аналогичны другим моделям и главным цилиндрам сцепления, которые работают таким же образом.

Главный совет при выполнении этой работы — чистота. Любая песчинка, попадающая в цилиндр, скорее всего, повредит любое из резиновых уплотнений, что вызовет утечку и, в свою очередь, потерю давления на педали.Делайте это медленно, работая с деталями на чистом полотенце, соблюдая осторожность при повторной сборке устройства, и компонент необходимо восстановить, чтобы снова прослужить долгие годы. Это простая работа, но поскольку она является важной частью тормозной системы, уверенность в качестве изготовления имеет первостепенное значение. Джеймс Холмс проводит нас по ступеням.

Демонтаж главного цилиндра

Мы сняли главный цилиндр с автомобиля для фотосъемки, оставив на трубах для иллюстрации.Это типично для того, как будет выглядеть старый главный цилиндр.

Начните с очистки устройства, при необходимости даже используя проволочное колесо. Оставьте трубы включенными, чтобы грязь не попала во внутренности, или закройте отверстия.

Перед разборкой очистите все укромные уголки и щели. Десять минут острой киркой, аккуратный обдув сжатым воздухом — и мы готовы начать.

Ослабьте трубные фитинги тормозным ключом.Рекомендуется закрывать открытую арматуру крышкой, чтобы внутрь не попала грязь. Грязь испортит новые уплотнения.

Снимите большую торцевую крышку и снимите резиновое уплотнение. Осмотрите все части по мере их отделения. Разъемные уплотнения станут причиной выхода из строя агрегата.

Снимите возвратную пружину поршня и осмотрите ее вместе с пластиковой втулкой. Избегайте повреждения каких-либо деталей, так как они могут быть недоступны или вообще недоступны.

На другом конце осторожно снимите стопорное кольцо на толкателе и стопорную шайбу.Затем вытащите поршень из цилиндра.

Это то, что у вас должно получиться. Цилиндр и поршень разделились. Осмотрите устройство, чтобы узнать, какая именно печать вышла из строя и почему.

Здесь новые компоненты расположены рядом со старыми, причем все полностью разобрано. Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть все необходимое.

Восстановление цилиндра

Начните с тщательной очистки цилиндра изнутри с помощью очистителя тормозов на мягкой подушке.Проверьте, нет ли внутренних потертостей или точечной коррозии, которые могут вызвать протекание уплотнений.

Осторожно выберите большое уплотнение рекуперации и соответствующую регулировочную шайбу. Он должен выйти легко. Не задирайте цилиндр!

Установите новое уплотнение рекуперации и регулировочную шайбу, сначала погрузив их в новую тормозную жидкость. Это помогает избежать разрывов при установке и смазывает его готовым к работе.

Установите новое уплотнение на поршень (смажьте его новой тормозной жидкостью), следите за тем, чтобы не порвать, не растянуть и не расколоть его, так как он может не плотно прилегать к стенке цилиндра.

Осторожно вставьте поршень (с брызгами тормозной жидкости) в цилиндр через уплотнение рекуперации. Может потребоваться толчок, но не чрезмерная сила.

После аккуратной очистки с помощью очистителя тормозов и зубной щетки безупречная возвратная пружина поршня и пластиковая прокладка возвращаются обратно, готовые к установке крышки.

Установите новую резиновую прокладку на колпачок, затем закрутите колпачок. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть уплотнение и испортить всю вашу тщательную работу.

Установите на другой конец толкатель. Он воздействует на торец поршня, поэтому нанесение медной смазки не повредит и минимизирует износ в будущем.

Зафиксируйте шток стопорным кольцом. Он плотно прилегает, поэтому вставьте его в нужное место с помощью дырокола. Убедитесь, что он полностью вошел в установочную выемку цилиндра.

Наконец, установите резиновый чехол на толкатель и на цилиндр.Это защищает от воды и грязи, поэтому это жизненно важная часть. Это реконструкция сделана.

После окраски цилиндр крепится к выносной опоре шасси тремя © -дюймовыми болтами BSF. Тормозные трубки и бачок установлены, шток педали подсоединен.

После удаления воздуха из системы я потратил пять минут на то, чтобы педаль крутилась аккуратно и быстро. Для этого отрегулируйте шток педали в том месте, где он навинчивается на шток главного цилиндра.

Окончательная регулировка

Мы также рекомендуем отрегулировать действие тормозной колодки, чтобы по-настоящему получить максимальную отдачу от обновленной тормозной системы. Обычно это гаечный ключ на регуляторе на опорной пластине тормоза, который управляет зубчатым кулачком, чтобы раздвинуть тормозные колодки на барабаны.

Для этого приподнимите колесо над землей, раскрутите колесо и поверните регулировочную гайку до тех пор, пока тормоза не остановят колесо, а затем поверните ее назад на выемке на кулачке. Это простая десятиминутная работа, но она действительно приносит плоды, поддерживая работу компонентов тормоза на высшем уровне.

Прокачка тормозов

Почитайте Интернет, и вас простят за то, что вы поверили в то, что тормоза Series практически невозможно легко прокачать. Мой опыт говорит об обратном. Обычный метод отлично работал у меня, начиная с самого дальнего от главного цилиндра колеса и двигаясь внутрь. Обычно это ближняя задняя часть, но может отличаться в зависимости от вашего автомобиля в зависимости от спецификации, а также для левостороннего или правостороннего привода. Вам понадобится длинный прозрачный шланг, чтобы на одном конце пройти через штуцер для выпуска воздуха из тормозного цилиндра, а другим — в баллон.Залейте туда свежую тормозную жидкость, чтобы шланг находился ниже уровня. Тогда вам понадобится помощник и ключ для спускного клапана. Вот что тогда делать.

Заполните тормозной бачок (под сиденьем водителя на 86-дюймовом UK Series I) качественной свежей тормозной жидкостью.

С помощью гаечного ключа на спускном штуцере и шланга над выпускным отверстием откройте сливной штуцер. Некоторое количество жидкости может вытекать.

Попросите вашего помощника медленно нажать на педаль тормоза.Жидкость равномерно выталкивается из открытого штуцера тормоза, обычно с пузырьками воздуха. Закройте штуцер для выпуска воздуха в нижней части хода педали и повторяйте процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут.

Повторите этот простой шаг, работая со следующим самым дальним от главного цилиндра колесным цилиндром, пока не закончите на минимальной длине. Следите за уровнем в резервуаре, продолжая доливать его по мере необходимости. Вы начали с мягкой мягкой педали тормоза, и теперь она должна быть твердой.Работа сделана!

Знаете ли вы, что теперь вы можете получить доступ ко всему архиву материалов журнала Land Rover с помощью нашего нового цифрового архива? Вы можете просматривать все выпуски журнала с момента запуска журнала — используйте строку поиска ниже, чтобы найти функции, обзоры и другой интересный контент:

Замена главного тормозного цилиндра в простые шаги

От Tsukasa Azuma

Последнее обновление 22 мая 2018 г.

0 Комментарии

Без надлежащих знаний трудно выполнить замену главного тормозного цилиндра .В этой статье мы сосредоточились на этапах замены главного тормозного цилиндра.

Шаг 1. Удалите старую жидкость

Первым шагом в ремонте главного тормозного цилиндра является снятие существующего со старого главного цилиндра. Для этого вам нужно использовать инструмент под названием vacula. Инструмент имеет пластиковый контейнер и вакуумный аппарат с маленькой трубкой. После слива жидкости из старого главного цилиндра очистите также всю оставшуюся жидкость из тормозных магистралей, чтобы избежать возможного загрязнения новой жидкости.

Шаг 2: Снимите главный цилиндр

Этот этап замены главного тормозного цилиндра начинается с ослабления тормозных магистралей, ведущих к главному цилиндру. Убедившись, что стропы не мешают, избавьтесь от 2-4 болтов, которые удерживают главный цилиндр прикрепленным к усилителю тормозов. Как только вы закончите откручивать болты, главный цилиндр вытягивает моторный отсек.

Присоединяйтесь к нашей кампании БЕСПЛАТНОЙ РАЗДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ здесь

Шаг 3: Очистите и перенесите детали

Новый главный цилиндр, который вы собираетесь использовать, может поставляться с резервуаром, а может и без него.Вы можете просто отсоединить его от старого главного цилиндра. В большинстве случаев вы легко справитесь с этим. После снятия резервуара тщательно очистите его, чтобы удалить мусор. Просто надавите на новую деталь, и начинается процесс установки для ремонта главного тормозного цилиндра .

Шаг 4: Замена главного тормозного цилиндра

Совместите новый главный цилиндр с усилителем тормозов и установите новую прокладку. После этого затяните болты в соответствии с рекомендациями производителя.Теперь переустановите тормозные магистрали. Старайтесь ни в коем случае не перекрещивать нить. Затем затяните их соответствующим образом.

Шаг 5. Заполните главный цилиндр и удалите воздух из него

Пришло время добавить тормозную жидкость DOT 3 в только что замененный главный цилиндр. В первую очередь, вы можете полностью заполнить главный цилиндр. Пока педаль тормоза не затвердеет, продолжайте нажимать на тормоза. Ослабьте прокачной винт на каждом калипере и оставьте его в таком состоянии в течение 15 минут, чтобы обеспечить прокачку под действием силы тяжести.
Чтобы выполнить полное кровотечение, вам потребуется дополнительная пара рук.Пусть ваш друг накачивает тормоза, пока они не станут жесткими, а потом удерживайте их. Пока ваш друг держит тормоза, медленно ослабляйте прокачной винт. Продолжайте делать это до тех пор, пока тормозная жидкость не начнет вытекать из спускного винта.

Заключительная проверка и тест-драйв

Последним этапом ремонта главного тормозного цилиндра является тщательная проверка уровня жидкости . Вы не хотели бы добавлять жидкости больше, чем оставшаяся тормозная колодка. Если оставшаяся тормозная колодка составляет только 50%, то не заполняйте больше, чем средняя линия, разделяющая «нижнюю» и «полную» боковую линию.Он специально указывает, когда колодки находятся ниже.
Теперь проведите тест-драйв вашего автомобиля, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Ищете подходящий подержанный автомобиль для своей семьи?

Главный цилиндр — Помощь по ремонту автомобилей

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР Кайл Макфадден Все легковые автомобили и легкие грузовики в Соединенных Штатах сегодня оснащены двойным главным цилиндром. Двойной главный цилиндр, также известный как тандемный главный цилиндр, по сути, представляет собой два отдельных главных цилиндра, объединенных в один блок.Двойной главный цилиндр используется в качестве предохранительного устройства для разделения гидравлической системы тормоза на два отдельных гидравлических контура. Используются два типа сплит-гидравлических систем. В большинстве автомобилей с задним приводом используется обычная сплит-система с разделением тормозных контуров по осям. Одна половина главного цилиндра используется для приведения в действие передних тормозов, а другая — для приведения в действие задних тормозов. В большом количестве автомобилей с передним приводом используется раздельная диагональная система. Раздельная диагональная система разделяет тормозные контуры между одним передним и одним задним колесами на противоположных сторонах автомобиля.В случае потери давления в одном контуре другой гидравлический контур останется в рабочем состоянии. Двойной главный цилиндр является обязательным оборудованием по закону с 1967 года. Некоторые автомобили, выпущенные до 1967 года, должны были быть модернизированы сертифицированным автомехаником для установки двойного главного цилиндра. Главный цилиндр обычно изготавливается из алюминия или чугуна. Два отдельных резервуара для тормозной жидкости прикреплены к самому корпусу главного цилиндра или содержатся в нем.В главных цилиндрах, используемых с системами комбинированного дискового / барабанного тормоза, будет использоваться большой резервуар для части дискового тормоза системы и небольшой резервуар для части барабанного тормоза. Это сделано для того, чтобы учесть изменения уровня жидкости по мере износа колодок диска. Внутри главного цилиндра находится обработанное отверстие, в котором находятся первичный и вторичный поршни главного цилиндра. Оба поршня объединены в единый блок, состоящий из двух частей. Участок, ближайший к штоку тормозного толкателя, является первичным поршнем, а участок, ближайший к передней части главного цилиндра, — это вторичный поршень.Манжетные уплотнения устанавливаются на первичный и вторичный поршни, чтобы обеспечить плотное уплотнение в отверстии главного цилиндра автомобиля. Калиброванные пружины помещаются между первичным и вторичным поршнями, вторичным поршнем и концом расточки главного цилиндра. Область перед каждым поршнем — это область камеры давления, и именно здесь создается давление для работы тормозной системы. В отверстии главного цилиндра для каждого бачка с тормозной жидкостью выточены два порта. Один порт является байпасным, другой — компенсирующим.Через перепускной канал жидкость подается в канал главного цилиндра, когда тормоза не задействованы. Компенсирующий порт используется для того, чтобы поршень главного цилиндра мог быстро вернуться в неприложенное положение, а также для компенсации расширения или сжатия жидкости из-за изменений температуры. Главный цилиндр приводится в действие штоком, прикрепленным к педали тормоза. Когда водитель нажимает педаль тормоза, чтобы остановить автомобиль, шток тормоза перемещает первичный поршень главного цилиндра вперед в отверстии главного цилиндра.Вторичный поршень движется одновременно, управляемый гидравлическим давлением, создаваемым перед первичным поршнем, и калиброванной пружиной, помещенной между поршнями. Когда поршень движется вперед, байпасное отверстие блокируется манжетным уплотнением, создавая герметичную зону давления перед поршнем. Гидравлическое давление создается за счет давления поршня на тормозную жидкость. Когда педаль тормоза отпущена, возможно создание разрежения позади поршня, когда он возвращается в исходное положение.Чтобы предотвратить это, компенсационный порт позволяет жидкости течь в область позади тормозного поршня. В случае выхода из строя одного гидравлического контура, оставшийся контур будет частично управляться вышедшим из строя поршнем контура и тормозным толкателем. В случае выхода из строя первичного контура потеря давления приведет к тому, что первичный поршень продвинется вперед в отверстии главного цилиндра, пока он не упрется в калиброванную пружину и вторичный поршень. В этом случае первичный поршень будет действовать как соединитель между штоком тормоза и вторичным поршнем.Если вторичный контур выходит из строя, вторичный поршень будет двигаться вперед против пружины вторичного поршня, пока не достигнет конца отверстия главного цилиндра. Когда вторичный поршень достигает предела своего хода, первичный поршень может создавать давление в первичном тормозном контуре. Конечно, при диагностике и устранении неисправностей главного цилиндра автомобиля и тормозной системы в целом оба гидравлических контура должны быть проверены механиком по ремонту автомобилей на 100% работоспособность. Большинство неисправностей главного цилиндра являются результатом неисправных уплотнений, что подтвердит любой механик по ремонту автомобилей. Утечки могут возникнуть в заднем уплотнении главного цилиндра, что приведет к потере жидкости в области толкателя. Уплотнения поршневого стакана могут затвердеть или изнашиваться, что приведет к утечке тормозной жидкости мимо тормозных поршней, что приведет к потере давления внутри главного цилиндра. Плохое внутреннее уплотнение из-за изношенных или затвердевших манжетных уплотнений наиболее очевидно из-за того, что педаль тормоза медленно опускается на пол во время периодов легкого торможения, например, при остановке.Если вы не являетесь мастером своими руками, убедитесь, что у вас есть автомастерская, которая проверяет ваш главный цилиндр не реже одного раза в год. Как правило, лучше всего ремонтировать автомобили у дилеров, хотя дилерские услуги обычно самые дорогие. Однако независимые автомастерские могут быть столь же надежными. Обратитесь в местную торговую палату или в бюро Better Business Bureau, чтобы найти авторитетную мастерскую по ремонту автомобилей. (Кайл любит светлый эль и использует свой Chevrolet Nomad 1956 года выпуска. Универсал.)

❤️ Стоимость главного цилиндра ❤️ Сколько мне придется заплатить ❤️

Всем известно, как важно останавливать машину, когда вы этого хотите, и как важно, чтобы ваша машина реагировала должным образом. Когда вы нажимаете педаль тормоза, чтобы вовремя замедлить автомобиль, тормозная система внутри вашего автомобиля использует главный тормозной цилиндр, чтобы преобразовать физическое давление, оказываемое на педаль, на гидравлическое и механическое.Изменение давления между физическим и гидравлическим происходит из-за того, что главный тормозной цилиндр передает тормозную жидкость в тормозной контур, что свидетельствует о важности этого механизма в вашем автомобиле. Средняя цена замены главного цилиндра составляет от 250 до 300 долларов, но она может быть больше в зависимости от серьезности и объема исправления.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Преимущества ремонта главного цилиндра

Главный цилиндр отвечает за работу всей тормозной системы, обеспечивая бесперебойную работу.Если уплотнения работают неправильно, вызывая утечку жидкости, или главный цилиндр изнашивается со временем, то вам необходимо заменить главный цилиндр. Поддержание этой детали в хорошем состоянии гарантирует, что вы не столкнетесь с какими-либо дополнительными проблемами, вы сохраните общую стоимость главного цилиндра на низком уровне и сохраните безопасность своего автомобиля и обеспечите адекватное торможение.

Главный цилиндр обеспечивает равномерное распределение тормозной жидкости по всем тормозным блокам в системе.Когда внутренние уплотнения сломаны, жидкость, которая может быть загрязнена или загрязнена, просто рециркулирует и не принесет желаемых преимуществ. Когда ваш главный цилиндр находится в хорошем состоянии, он может поддерживать безопасность вождения. Плата за ремонт главного цилиндра, несмотря на потенциально высокую стоимость главного цилиндра, может гарантировать, что у вас есть безопасная и надежная тормозная система.

Признаки поломки главного цилиндра

Как только главный тормозной цилиндр начнет со временем изнашиваться, появятся различные симптомы, связанные с повреждением и разрушением главного тормозного цилиндра.На самом деле это хорошо, так как вы заметите, что главный тормозной цилиндр со временем выйдет из строя, и вы сможете выявить проблему, пока не стало слишком поздно.

Если вы сможете решить проблему немедленно, вы сможете предотвратить более дорогой ремонт в будущем и снизить общую стоимость главного цилиндра. Кроме того, крайне опасно ездить с неработающими тормозами. Даже если вы обнаружите, что стоимость главного цилиндра выше, чем вы первоначально думали, необходимо обязательно устранить эту проблему, чтобы вы могли безопасно управлять автомобилем.Мы разбили основные симптомы неисправного главного тормозного цилиндра, которые могут повлиять на общую стоимость главного тормозного цилиндра и процесс ремонта.

Сигнальная лампа

Во-первых, первым признаком, который может указать на проблемы с вашим автомобилем, является сигнальная лампа. Это самый простой симптом, который можно заметить, потому что он будет отображаться как сигнальная лампа тормоза, загорающаяся на вашей приборной панели. Это показывает, что есть какая-то проблема с тормозной системой, но не обязательно указывает на то, что тормозной цилиндр является главным виновником.После того, как загорится этот индикатор, вам нужно будет провести дополнительное исследование, чтобы убедиться, что главный цилиндр является главной проблемой.

Если датчики тормозной системы показывают, что давление тормозной жидкости снижается, то это чаще всего связано с неисправным главным тормозным цилиндром. Утечка жидкости из главного тормозного цилиндра будет означать, что вам нужно проверить стоимость главного тормозного цилиндра для ремонта или замены.

Утечка жидкости

Второй признак неисправности главного цилиндра — утечка тормозной жидкости.Как мы упоминали ранее, главный тормозной цилиндр должен преобразовывать физическое давление в гидравлическое давление. Для этого необходим определенный уровень тормозной жидкости, чтобы создать давление, необходимое для замедления и остановки автомобиля.

Если в главном тормозном цилиндре течет тормозная жидкость или есть резервуары, в которых содержится неправильное количество жидкости, то у вас будет низкий уровень тормозной жидкости, в результате чего вы заплатите цену за стоимость главного тормозного цилиндра.

Губчатая педаль тормоза

Третий признак повреждения главного цилиндра — это пористая педаль тормоза. Ощущение губчатости означает, что его не так легко подавить, и это не так, как обычно, когда вы надавливаете на него. Главный цилиндр содержит резиновые уплотнения, удерживающие тормозную жидкость внутри него, а это означает, что эти уплотнения являются важной частью предотвращения утечек и перегрева тормозной жидкости. Если они будут повреждены, это может вызвать ощущение губчатости педали и повысить общую стоимость главного цилиндра.

Загрязненная тормозная жидкость

Далее, еще одним признаком того, что главный цилиндр может быть поврежден, является загрязненная тормозная жидкость. Уплотнения, о которых мы говорили, играют огромную роль в предотвращении перегрева, а чистота жидкости играет роль в предотвращении смешивания грязи и мусора с тормозной жидкостью.

Если уплотнения не выполняют свою работу и жидкости смешиваются, тормозное давление не будет правильным, когда вы нажимаете педаль тормоза.Это приведет к тому, что вам придется намного сильнее нажимать на педаль, чтобы получить такое же количество stp в вашей машине. Устранение этой проблемы до того, как она повредит другие компоненты, может снизить общую стоимость главного цилиндра.

Тонущая педаль тормоза

Помимо загрязнения тормозной жидкости, еще одним признаком повреждения главного цилиндра является проседание педали тормоза. На педаль будет не только труднее нажимать, чтобы получить тот же уровень силы во время остановки, но она также не вернется и не отскочит назад после того, как вы сняли ногу с педали.Это означает, что будет сложнее повторно тормозить и правильно использовать. Педаль опустится на пол вместо того, чтобы отскочить назад, создавая огромную опасность при вождении и увеличивая общую стоимость главного цилиндра.

Плохое смещение тормоза

Один из последних признаков неисправности главного цилиндра — плохой перекос тормозов. Что касается конструкции главных тормозных цилиндров, механизм часто делится на две отдельные цепи. Обе эти системы отделяют тормозную жидкость от колес.Этот механизм используется для предотвращения полного прекращения торможения, если есть утечка только на одной стороне системы. Разделив главный тормозной цилиндр на две части, он предотвращает полный выход из строя главного тормозного цилиндра и повышает безопасность.

Каждая из этих цепей будет управлять одним передним колесом и одним задним колесом в тандеме. Если вы обнаружите, что одна цепь в вашем автомобиле вышла из строя, то во время торможения ваш автомобиль может съехать в сторону. Это потому, что будет повреждена только одна сторона автомобиля, а другая будет работать правильно.Если только одна сторона главного тормозного цилиндра не работает должным образом, это может снизить общую стоимость замены главного тормозного цилиндра.

Неравномерный износ тормозных колодок

Последний признак неисправности главного цилиндра — неравномерный износ тормозных колодок. Что может быть вызвано неисправной схемой. Если цепь вышла из строя, то только два из четырех колес могут задействовать тормоза, а это означает, что только одна сторона будет изношена, а одна сторона будет выглядеть нормально.

Неисправность одного из уплотнений главного цилиндра может вызвать отказ цепи. Этот неравномерный износ тормозных колодок может быть замечен водителем, когда вы начинаете тормозить, поскольку автомобиль часто уклоняется в сторону.

Стоимость главного тормозного цилиндра

Если ваш главный тормозной цилиндр выходит из строя, средняя стоимость замены цилиндра обычно составляет от 320 до 500 долларов. Самыми большими расходами при замене главного тормозного цилиндра в вашем автомобиле являются затраты на рабочую силу, которые составят в среднем 230-300 долларов США на общую стоимость главного тормозного цилиндра.

Расчет общей стоимости замены главного цилиндра может зависеть от того, какую услугу вы используете, и от типа вашего автомобиля (т. Е. Марки, модели и года выпуска). Вы можете использовать подобный веб-сайт, чтобы определить общую цену для вашего отдельного автомобиля, поскольку диапазон может варьироваться от 240 до 2433 долларов за замену.

Кроме того, средняя цена главного цилиндра составляет от 200 до 300 долларов, но она может быть больше в зависимости от типа лисы и необходимости замены отдельных колесных цилиндров.Если вы поймете, что необходимо выполнить всю тормозную работу, включая роторы, суппорты, барабаны, колодки, цилиндры и главный цилиндр, это может даже обойтись вам более чем в 750 долларов за все исправление.

Так как эта цена может взлететь до небес, лучше не упускать из виду ремонт и замену главного цилиндра. Убедитесь, что вы заменили колодки, как только услышите скрип, чтобы предотвратить неравномерный износ тормозных колодок и дальнейшие проблемы в вашей топливной системе. Такие детали, как главный цилиндр, могут со временем изнашиваться, поэтому в конечном итоге вам придется заменить главный цилиндр.

Чтобы дать вам хорошее представление о том, сколько вы можете заплатить за свой конкретный автомобиль, у нас есть несколько различных оценок, которые вы можете получить за свой автомобиль. Во-первых, одна из самых низких цен на замену главного цилиндра — это Dodge Viper 2005 года, стоимость деталей которого составляет всего 135 долларов, а стоимость работ — 80 долларов, а замена главного цилиндра обойдется вам примерно в 215 долларов.

Следующим самым дешевым вариантом является Volkswagen Beetle 2006 года выпуска, стоимость запчастей которого составляет около 123 долларов США, стоимость рабочей силы — 111 долларов США, а общая стоимость главного цилиндра составляет около 235 долларов США.Следующим в списке наименее дорогих замен является Acura MDX 2007 года выпуска, общая стоимость которого составляет около 268 долларов США.

Более дорогие варианты обойдутся вам примерно в 486-500 долларов за замену, при этом Lexus RX450h 2014 года имеет оценку 486 долларов и среднюю дилерскую цену более 500 долларов за главный цилиндр.

Этапы замены главного цилиндра

Когда вы привозите свой автомобиль, чтобы механик мог дать вам общую оценку стоимости главного цилиндра и начать процесс замены главного цилиндра, он предпримет определенные шаги, чтобы гарантировать, что ремонт и замена выполнены полностью.

Сначала механик осмотрит ваш главный тормозной цилиндр, чтобы увидеть, есть ли какие-либо поврежденные места или утечки. Если он протекает, вам нужно будет заплатить за полную замену, что равняется более высокой стоимости главного цилиндра.

Во-вторых, ваш механик проверит и проанализирует усилитель тормозов. Этот усилитель тормозов находится под капотом автомобиля и представляет собой круглый черный объект, который находится рядом с вашим двигателем. Эта часть отвечает за использование вакуума для преодоления давления жидкости в системе и играет огромную роль в остановке автомобиля, который использует дисковые тормоза.

Затем механик должен определить, поврежден ли ваш главный тормозной цилиндр. Если он это обнаружит, то ему придется снять главный тормозной цилиндр и заменить его новым, что увеличит стоимость цилиндра. Чтобы удалить старый цилиндр, он воспользуется торцевым ключом, чтобы разъединить разъемы.

Если механик определит, что это неисправный главный цилиндр, тормозная жидкость также должна быть заменена.Он будет заменять жидкость также при замене цилиндра, при этом добавление замены жидкости немного увеличивает общую стоимость главного цилиндра.

После завершения этого шага механику необходимо очистить всю тормозную систему от лишнего воздуха и воздушных карманов.