Обтяжка карбоном своими руками видео: Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео

Содержание

Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео

Многие водители, которые хотят сделать свой автомобиль более эффектным и агрессивным, решают обклеить его пленками из карбона. Однако далеко не все могут правильно выполнить эту задачу с первого раза. Чтобы поклейка карбонового винила дала положительный результат, рассмотрим все тонкости выполнения подобной работы более детально, а также посмотрим видео на эту тему.

1 «Мокрый» метод приклеивания карбоновой пленки

Как клеить карбоновую пленку? Есть два способа. Если вы делаете такую операцию своими руками впервые, то для вас подойдет так называемый “мокрый” метод нанесения пленки. Свое название он получил из-за использования мыльной воды, которая не дает частям винила склеиться между собой.

В начале работы необходимо тщательно почистить и обезжирить поверхность автомобиля. Далее берем винил и отмеряем необходимое нам количество пленки. Наносим небольшое количество мыльной воды на ее поверхность, отделяем пленку от бумаги и смачиваем винил с клеевой стороны.

Похожие статьи

Наносить воду на внутреннюю сторону пленки необходимо тщательно, так как от этого зависит время удержания последней на кузове машины. Если воды будет слишком мало или много, то винил не продержится и месяца.

Далее берем уже готовую пленку и аккуратно прикладываем ее к поверхности автомобиля. Берем шпатель и равномерно “выгоняем” воду из пленки. Делать это лучше всего движениями от центра до краев винила. После того как под пленкой не осталось воды, просушиваем ее верхнюю часть с помощью обычного бытового фена. Затем снова приглаживаем винил шпателем. Если остались изогнутые места – разглаживаем их с помощью праймера. После этого нужно дать изделию около 7 минут для высыхания.

На финишном этапе обтяжки винилом нагреваем пленку феном и загибаем края к праймеру. Аккуратно отрезаем лишние части карбонового винила. После этого оставляем автомобиль на 12 часов, чтобы он высох окончательно. Наглядный пример того, как обклеить авто винилом можно посмотреть в видео.

2 Как приклеить винил «сухим» способом

Этот метод поклейки карбоновой пленки более сложный. Для его выполнения потребуется намного больше времени и усилий. Использовать “сухой” метод необходимо только в том случае, если ранее вы уже имели дело с поклейкой винила. Для начала работы нам понадобится:

  • cухое помещение, температура в котором должна быть не меньше 20˚С;
  • чистый автомобиль, на кузове которого не должно быть ржавчины, царапин и следов масла, лучше всего обклеивать недавно покрашенную машину;
  • cтроительный фен, который поможет обклеить автомобиль гораздо быстрее;
  • cпециальный нож для работы с пленкой;
  • приспособления для надежной фиксации карбоновой пленки.

Как и в случае с “мокрым” методом поклейки винила, кузов автомобиля необходимо очистить и обезжирить. Нужно позаботиться об отсутствии царапин и ржавчины на кузове машины. Берем пленку и отделяем ее от картонной подкладки. Аккуратно прикладываем ее верхнюю часть к кузову машины и начинаем разглаживать изделие от центра по направлению к краям. Все части винила должны одинаково прижиматься к поверхности авто. Для наилучшего эффекта используем шпатель. Если в процессе работы вы допустили образование пузырей или складок – ничего страшного. Отделите эту часть пленки и приклейте ее заново.

Затем берем строительный фен и нагреваем винил. Таким способом мы активизируем работу клея и карбоновая пленка “срастется” с кузовом машины быстрее. Однако не стоит увлекаться, чтобы не допускать перегрева винила.

После нагревания изделия берем шпатель и заново разглаживаем его на кузове так, как показано на видео. После этого отрезаем лишние края винила и оставляем машину в сухом и теплом помещении на 6-7 часов.

Вот и все – работа по обтяжке винилом своими руками окончена. Кстати, выполняя данную операцию, вы заодно сможете произвести тонировку стекол машины, для которой тоже требуется теплое и сухое помещение.

3 Особенности покупки карбоновой пленки

Перед тем, как наклеить карбоновую пленку, нам потребуется приобрести качественное изделие. Оказывается, сделать это не так уж и просто. Подделки на нашем рынке встречаются с каждым годом все чаще. Однако это вовсе не значит, что купить качественный винил в нашей стране нереально.

Как показывает практика, самым высоким спросом среди покупателей пользуется продукция для обтяжки компаний HEXIS, Orafol, KPMF, Magical Carbon, 3M. Пленки от этих производителей заслужили свою популярность благодаря отличному качеству, широкому ассортименту и долговечности. Всего этого нельзя сказать о китайских “дешевках”, упаковка которых рябит иероглифами. Обходить такой товар лучше как можно дальше.

Кроме фирмы-производителя очень важным фактором при покупке винила является торговая точка. В больших городах очень легко найти специализированные магазины, которые занимаются продажей продукции только конкретных 1–2 фирм. Товар в таких магазинах всегда качественный и долговечный. Ни в коем случае не советуем покупать пленку для поклейки на рынках и в интернете. Пока заказ доставят в ваш город, винил может деформироваться от холода или влаги. Карбоновые пленки, которые продают на рынках, очень часто портятся из-за воздействия прямых солнечных лучей, что плохо сказывается на их качестве и возможности приклеиваться к автомобилю. Об этом уже снято много видео, где незадачливые водители жалуются на плохое качество купленных ими пленок.

Имея понятие о тонкостях покупки и поклейки карбоновых пленок на кузов авто, правильно сделать внешний тюнинг своими руками сможет каждый. Главное – это терпение, ведь оклейка любого авто карбоном не терпит спешки.

Оклейка антигравийной пленкой кузова автомобиля видео

Прозрачная антигравийная пленка для авто обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия от царапин, сколов, механического износа и различных повреждений.

Высокопрочная пленка для защиты почти незаметна, а особый верхний лаковый слой сохраняет яркость базовой краски и графические элементы, если таковые имеются.

Современная антигравийная пленка высокого качества отличается хорошей гибкостью, поэтому легко повторяет даже самые сложные контуры и обладает продолжительным сроком службы.

Процесс монтажа пленки для защиты кузова довольно прост, но важно строго придерживаться инструкции, которую мы для вас сегодня подготовили.

к содержанию ↑

Создаем условия для работы

Монтаж пленки

Машина, на которую вы планируете наклеить пленку для защиты кузова, нужно тщательно вымыть. Рекомендуется использовать аппарат высокого давления для мойки и использовать специальную химию.

Удалите с поверхности всевозможные загрязнения и заполируйте царапины, так как все они могут проявиться после приклеивания пленки. Это сделает поверхность неидеальной и это будет ощущаться руками.

Для удаления загрязнений перед тем, как будет наноситься антигравийная пленка, можно использовать специальные составы, которые предлагает компания 3M. К ним относятся:

  • Очиститель клея за номером 08984. Он предназначен для удаления следов насекомых, остатков силикона и других загрязнений.
  • Абразивная глина под номером 38070. Используется для удаления устоявшихся пятен, таких как древесная смола или дорожный битум.
  • Очиститель PN08888 – предназначен для чистки стекол, но его можно использовать для финальной подготовки кузова авто.

Не советуем наносить защитную пленку на авто на улице, так как под материал обязательно попадет пыль и различные соринки, которые может принести ветер. Лучше работать в закрытом помещении, защищенном от ветра и солнца, которое ускорит испарение монтажной жидкости. В идеале нужно работать при температуре воздуха от 15 до 30 градусов по Цельсию. Чем жарче, тем больше монтажной жидкости потребуется. Не рекомендуем клеить пленку на сухие кузовные детали, так как в данном случае антигравийная защита ляжет неравномерно и могут образоваться воздушные пузыри, которые никак нельзя будет удалить.

к содержанию ↑

Особенности работы с пленкой

Сегодня антигравийную пленку купить можно разного типа, но лучше покупать проверенные качественные материалы, к которым относится продукция 3M. Она отвечает требованиям по защите от химических и механических воздействий. Пленка тянется примерно на 20 процентов, что позволяет оклеивать ею детали сложных форм. Под влиянием высоких температур материал размягчается и растягивается лучше, но если будете работать строительным феном, делайте это аккуратно – нельзя перегреть пленку выше 70 градусов.

к содержанию ↑

Материалы для работы

Антигравийная пленка приклеивается к кузову авто при помощи специальных химических составов, которые можно приготовить самостоятельно. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Мыльный раствор

Нанесение мыльного раствора

Смешайте литр чистой воды с несколькими миллилитрами детского шампуня. Данная жидкость упростит расположение пленки 3M или любой другой на кузовной детали. Раствор обеспечивает удобство работы с клейкой стороной, снижая риск оставления отпечатков пальцев и исключая возникновение статического заряда, который может притянуть пыль к поверхности. Кроме того, с мыльным раствором антигравийная пленка легче приглаживается ракелем – он лучше скользит по поверхности, не царапая верхний слой.

к содержанию ↑

Раствор спирта

Смешайте воду с изопропиловым спиртом в пропорции 3 к 1. Данная жидкость нейтрализует мыльный раствор, нанесенный ранее, и активизирует клеевой состав пленки. Спиртовой раствор нужно использовать для обработки сложных поверхностей и краев защитного материала, особенно когда вы его сильно натягиваете. Использовать раствор можно и для обезжиривания кузова автомобиля.

к содержанию ↑

Инструменты для работы

Качественное бронирование пленкой кузова автомобиля требует использования определенного набора инструментов, которые в общих чертах рассмотрим далее.

Ракели

Они могут быть изготовлены из мягкого пластика или резины.

Использовать их можно, пока они новые. Как только края начинают изнашиваться и заостряются, инструмент необходимо заменить или зашлифовать, вернув кромке первоначальную гладкость и округлость.

Нож

Специальный нож

Для подрезания пленки вам потребуется малярный нож или другой острый инструмент. Вам придется срезать излишки материала по краям. Работайте аккуратно, чтобы не испортить окрашенные детали.

к содержанию ↑

Полотенца

Вам понадобятся безворсовые полотенца или многослойные салфетки, которыми вы сможете удалять излишки нанесенных на поверхность кузова растворов.

Шприцы

Аптечные инсулиновые шприцы пригодятся для удаления пузырей под пленкой, которые иногда образуются и портят внешний вид поверхности. Используйте их осторожно, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Техника монтажа

Антигравийная пленка на автомобиль наносится по особой технологии, о которой мы хотим подробно рассказать.

Отделение пленки

Отделение пленки

Для начала нужно отделить защитный материал от лайнера. Тщательно вымойте руки и смочите мыльным раствором. Отделяя пленку от лайнера, распылите жидкость на клеевую поверхность. Не дотрагивайтесь до нее сухими пальцами, иначе клей загрязнится и под пленкой могут образоваться непривлекательные следы. Мыльный раствор снимает с клея статической электричество, предупреждая прилипание пыльных частиц.

При нанесении пленки на кузов  автомобиля нужно разматывать ее из рулона или разложить ее на столе или капоте. Отделяйте пленку от лайнера целиком – так будет удобнее.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

Перед тем, как будет накладываться антигравийная защита кузова, нужно смочить поверхность мыльным раствором. Жидкость обеспечит возможность смещения пленки при необходимости и предотвратит быстрое схватывание клея с лакокрасочным покрытием. Пленку располагаем на детали, а края подгоняем по контуру.

Использование ракеля

Ракель

При помощи ракеля нужно разглаживать пленку на кузове. Держите его под углом 50-60 градусов относительно поверхности. Желательно смочить верхний слой мыльным раствором для предотвращения образования царапин. Тщательно пройдитесь по всей поверхности, контролируя отсутствие пузырей воды или воздуха под пленкой.

Своевременно выгоняя пузыри из-под антигравийной пленки, вы предотвратите нежелательное отклеивание материала в будущем. Выгнать пузыри можно при помощи инсулинового шприца. Добавьте в него раствор изопропилового спирта, проткните материал и вгоните немного раствора. Затем вытяните раствор из пузыря шприцом и вытащите его. Дополнительно разгладьте это место ракелем и салфеткой.

к содержанию ↑

Как растягивать пленку?

Когда производится оклейка автомобиля пленкой в сложных местах, материал придется растягивать. Для начала хорошенько закрепите один край материала при помощи спиртового раствора (он ускоряет схватывание клея). Избегайте чрезмерного натяжения материала, иначе проявятся следы поврежденного клея.

Места изгибов

Если при монтаже пленки на краях возникают изгибы в виде гармошки, вы должны их тщательно разгладить. Используйте жесткий ракель, обернув его бумажным полотенцем. Брызните внутрь складки спиртовым раствором и разгладьте пленку ракелем с полотенцем. Так вы сразу удалите излишки раствора и обеспечите быстрое приклеивание краев. Перед финальной фиксацией краев пленки нужно удостовериться в отсутствии пузырей на поверхности, которые не поздно выгнать.

к содержанию ↑

Подрезание краев

Подрезание краев

При оклейке кузова пленкой для защиты авто от повреждений приходится подрезать края материала. Используйте острый малярный нож или специальное лезвие, но не давите на него, иначе повредите лакокрасочное покрытие.

к содержанию ↑

Финальный этап

После окончания монтажа антигравийной пленки нужно нанести на поверхность спиртовой раствор и протереть его полотенцем. Так вы очистите поверхность и сможете обнаружить пузыри, если они имеются.

Не мойте машину в течение суток после приклеивания защитного материала. За это время клей должен окончательно схватиться с кузовом, после чего вы сможете спокойно мыть машину даже автоматами высокого давления.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Оклейка авто виниловой плёнкой своими руками

Оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой воз­мож­на бла­го­да­ря свой­ствам вини­ла. Плён­ка хоро­шо рас­тя­ги­ва­ет­ся  и при обтяж­ке повто­ря­ет фор­мы, изги­бы и углы. Этот мате­ри­ал име­ет так назы­ва­е­мую «память», полу­чен­ную при его изго­тов­ле­нии. То есть, если вини­ло­вую плён­ку смять как  бума­гу, а потом раз­ров­нять и нагреть, то винил воз­вра­тить­ся в ров­ный лист без скла­док и дефек­тов. Это свой­ство поз­во­ля­ет лег­ко уби­рать склад­ки и мор­щи­ны при оклей­ке автомобиля.

В этой ста­тье мы рас­смот­рим, что собой пред­став­ля­ет вини­ло­вая плён­ка для оклей­ки авто­мо­би­лей, какие она име­ет пре­иму­ще­ства и осо­бен­но­сти, а так­же подроб­но раз­бе­рём, как осу­ществ­ля­ет­ся оклей­ка авто вини­ло­вой плёнкой.

Содер­жа­ние статьи:

Преимущества, особенности и ограничения оклейки авто виниловой плёнкой

Вини­ло­вая плён­ка явля­ет­ся попу­ляр­ной аль­тер­на­ти­вой крас­ке для сме­ны внеш­не­го вида авто­мо­би­ля. Одна­ко суще­ству­ет непра­виль­ное пред­став­ле­ние, когда срав­ни­ва­ют обтяж­ку вини­ло­вой плён­кой и окра­ши­ва­ние. Счи­та­ет­ся, что обтяж­ка вини­ло­вой плён­кой реша­ет про­бле­му пло­хо­го состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля. Это не совсем так. Если на крас­ке кузо­ва есть глу­бо­кие цара­пи­ны и ско­лы, то они про­явят­ся через плён­ку. Кро­ме того, если крас­ка начи­на­ет отсла­и­вать­ся, то это будет пло­хой осно­вой для вини­ло­вой плён­ки. Таким обра­зом, если кузов тре­бу­ет кос­ме­ти­че­ско­го ремон­та, то луч­ше покра­сить кузов. Крас­ка даёт завод­ской ори­ги­наль­ный вид, что нель­зя ска­зать про плён­ку. Тех­ни­че­ски, лако­кра­соч­ное покры­тие может выгля­деть луч­ше и иметь более глу­бо­кий цвет и блеск, чем плёнка.

Совре­мен­ная каче­ствен­ная вини­ло­вая плён­ка на лип­кой сто­роне име­ет малень­кие кана­лы для воз­ду­ха, облег­ча­ю­щие раз­гла­жи­ва­ние плён­ки и гаран­ти­ру­ю­щие отсут­ствие пузырь­ков после установки.

Счи­та­ет­ся, что плён­ка явля­ет­ся более дешё­вым покры­ти­ем, чем крас­ка. Одна­ко хоро­шая вини­ло­вая плён­ка не слиш­ком дёше­во сто­ит. Для уста­нов­ки плён­ки, так же как и для окра­ши­ва­ния маши­ны, тре­бу­ет­ся опыт и навы­ки. Толь­ко опыт­ные спе­ци­а­ли­сты могут обтя­нуть авто­мо­биль плён­кой с лёг­ко­стью. Сто­и­мость каче­ствен­ной обтяж­ки вини­ло­вой плён­кой про­фес­си­о­на­ла­ми может сов­па­дать со сто­и­мо­стью окра­ши­ва­ния кузо­ва. Конеч­но же, цена окрас­ки варьи­ру­ет­ся в зави­си­мо­сти от качества.

Итак, какие пре­иму­ще­ства име­ет оклей­ка авто­мо­би­ля вини­ло­вой плёнкой?

  • Когда срав­ни­ва­ют плён­ку и крас­ку, то глав­ным пре­иму­ще­ством плён­ки явля­ет­ся её обра­ти­мость. Это зна­чит, что в любой момент мож­но снять плён­ку или поме­нять на дру­гой цвет.
  • Пре­иму­ще­ство плён­ки в том, что вы може­те поме­нять цвет авто­мо­би­ля без поте­ри про­даж­ной сто­и­мо­сти. Если маши­на пере­кра­ше­на, то это может умень­шить её сто­и­мость, а если обтя­ну­та плён­кой, то она может рас­смат­ри­вать­ся про­сто как защи­та, кото­рую мож­но снять. Это может даже рабо­тать на вашу выго­ду. Так как вы покры­ва­е­те крас­ку, то защи­ща­е­те её (от цара­пин, ско­лов, УФ-лучей и выцве­та­ния). Перед про­да­жей мож­но про­сто снять плён­ку и крас­ка будет в хоро­шо сохра­нив­шем­ся состоянии.
  • При смене цве­та одной пане­ли (кры­ши или капо­та), луч­ше исполь­зо­вать плён­ку, чем кра­сить их. Это в осо­бен­но­сти отно­сит­ся к спор­тив­ным автомобилям.
При смене цве­та одной пане­ли хоро­шо под­хо­дит вини­ло­вая плёнка.
  • Оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой защи­ща­ет лако­кра­соч­ное покры­тие и кузов от внеш­не­го воз­дей­ствия, в том чис­ле от пес­ча­но-соле­вой сме­си зимой.
  • Вини­ло­вая плён­ка может само­вос­ста­нав­ли­вать­ся при нагре­ве, если её целост­ность не нарушена.
  • Мож­но лег­ко пере­тя­нуть повре­ждён­ную плён­ку. При повре­жде­нии крас­ки панель может потре­бо­вать­ся кра­сить с пере­хо­дом на сосед­нюю деталь.
  • Плён­ка защи­ща­ет крас­ку от выцве­та­ния. Это важ­но осо­бен­но для крас­но­го цвета.
  • Плён­ка может дать покры­тие, кото­ро­го нель­зя достичь покрас­кой (хром, кар­бон, шли­фо­ван­ный металл и т. д.).
  • Обтяж­ка плён­кой эко­но­мит вре­мя в срав­не­нии с покра­соч­ны­ми рабо­та­ми, а так­же не тре­бу­ет спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния, как в слу­чае окрас­ки автомобиля.
  • При щадя­щей экс­плу­а­та­ции и пра­виль­ном ухо­де, вини­ло­вая плён­ка может про­слу­жить вплоть до 10 лет.

При всех пре­иму­ще­ствах, вини­ло­вая плён­ка не явля­ет­ся защит­ной в пря­мом смыс­ле это­го сло­ва. К защит­ным плён­кам отно­сят­ся поли­уре­та­но­вые плён­ки (PPF/ Polyurethane Protect Film) хоро­шо защи­ща­ю­щие крас­ку авто­мо­би­ля от ско­лов, цара­пин (см. ста­тью “защи­та авто­мо­би­ля плён­кой”). Они тол­ще, более изно­со­стой­кие, чем вини­ло­вые и луч­ше выдер­жи­ваю низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, не теряя защит­ных свойств. Оклей­ка такой плён­кой – это, так назы­ва­е­мое, бро­ни­ро­ва­ние. Эти плён­ки более тол­стые, чем вини­ло­вые и уста­нав­ли­ва­ют­ся на кузов немно­го по-другому.

Нуж­но так­же учи­ты­вать огра­ни­че­ния при окле­и­ва­нии кузо­ва вини­ло­вой плёнкой.

  • Све­же­окра­шен­ная поверх­ность кузо­ва долж­на про­сох­нуть и отвер­деть в тече­ние 10–30 дней перед нане­се­ни­ем вини­ло­вой плён­ки. Если плён­кой окле­ить недав­но окра­шен­ный и не про­су­шен­ный авто­мо­биль, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки от испа­ре­ний крас­ки, а так­же может воз­ник­нуть про­бле­ма с адгезией.
  • Избе­гай­те накле­и­вать винил на неокра­шен­ные бам­пе­ра, поверх­но­сти, име­ю­щие зер­ни­стую струк­ту­ру (части зер­кал авто­мо­би­ля, пла­сти­ко­вые части инте­рье­ра и экс­те­рье­ра). Вини­ло­вая плён­ка пло­хо дер­жит­ся на пла­сти­ке. При необ­хо­ди­мо­сти оклей­ки таких дета­лей, нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный грунт-уси­ли­тель адге­зии, как и при окрашивании.

Оклейка авто виниловой плёнкой. Необходимые условия

Реко­мен­ду­ет­ся рабо­тать с плён­кой внут­ри поме­ще­ния, в чистом, тёп­лом, хоро­шо осве­щён­ном месте. Увлаж­не­ние окру­жа­ю­щих поверх­но­стей (не авто­мо­би­ля) помо­жет умень­шить коли­че­ство пыли, кото­рая может попа­дать на поверх­ность и соби­рать­ся на лип­кой сто­роне плёнки.

Тем­пе­ра­ту­ра игра­ет важ­ную роль в том, как вини­ло­вая плён­ка при­кле­ит­ся к лако­кра­соч­но­му покры­тию кузо­ва. Нель­зя уста­нав­ли­вать плён­ку на авто­мо­биль, кото­рый толь­ко что заехал с холо­да или с жары. Важ­но, что­бы кузов достиг ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры до обтя­ги­ва­ния вини­ло­вой плён­кой. Если тем­пе­ра­ту­ра слиш­ком низ­кая, то воз­ник­нет риск раз­ры­ва плён­ки, так как она ста­нет более хруп­кой. При слиш­ком высо­кой тем­пе­ра­ту­ре клей будет при­кле­и­вать плён­ку более агрес­сив­но, что доба­вит труд­но­сти при пере­став­ле­нии плён­ки во вре­мя уста­нов­ки. Мини­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра для уста­нов­ки +15 гра­ду­сов (воз­ду­ха и поверх­но­сти). Опти­маль­ная от +18 до +25.

Рулон вини­ло­вой плён­ки дол­жен хра­нить­ся вер­ти­каль­но или гори­зон­таль­но, пове­шен­ный на стой­ки. Руло­ны не долж­ны лежать гори­зон­таль­но всей поверх­но­стью, так как это может при­ве­сти к появ­ле­нию боль­ших мато­вых секций.

Расчёт требуемого количества виниловой плёнки

Этот этап начи­на­ет­ся ещё до покуп­ки вини­ло­вой плён­ки. Заме­ры поз­во­ля­ют понять, сколь­ко плён­ки нуж­но купить. Луч­ше сра­зу при­об­ре­сти нуж­ное коли­че­ство плён­ки из одной пар­тии, что­бы отте­нок пол­но­стью сов­па­дал, что­бы не при­шлось доку­пать недо­ста­ю­щее количество.

Не эко­номь­те! Пона­до­бит­ся мно­го допол­ни­тель­ной плён­ки. Это свя­за­но с ошиб­ка­ми, кото­рые могут допус­кать даже про­фес­си­о­на­лы. Обыч­но реко­мен­ду­ет­ся поку­пать допол­ни­тель­но от 150 до 450 см вини­ло­вой плён­ки (в зави­си­мо­сти от слож­но­сти фор­мы кузо­ва и исполь­зу­е­мо­го мате­ри­а­ла) при обтя­ги­ва­нии всей маши­ны. Это гаран­ти­ру­ет, что мате­ри­а­ла будет доста­точ­но, даже если одна из пане­лей не полу­чит­ся. В край­нем слу­чае, оста­ток нуж­но­го оттен­ка мож­но будет сохра­нить, что­бы, при необ­хо­ди­мо­сти, пере­тя­нуть повре­ждён­ную панель в дальнейшем.

Самый лёг­кий спо­соб посчи­тать нуж­ное коли­че­ство плён­ки – взять дли­ну вашей маши­ны, умно­жить на 3 (так как, гру­бо гово­ря, маши­на состо­ит из 3‑х про­доль­ных частей: верх­ней и 2‑х боко­вых) и при­ба­вить 3–4.5 мет­ра, округ­ли­те этот раз­мер в соот­вет­ствии с раз­ме­ром руло­на, в кото­ром про­да­ёт­ся плён­ка. Обыч­но винил про­да­ёт­ся в руло­нах шири­ной 152 см и дли­ной 8 мет­ров. Шири­ны руло­на чаще все­го, быва­ет доста­точ­но для оклей­ки цели­ком любой пане­ли кузова.

Для более точ­но­го под­счё­та измерь­те маши­ну во всех местах, кото­рые Вы хоти­те обтя­нуть вини­ло­вой плён­кой. При­клей­те маляр­ную лен­ту на край поверх­но­сти, кото­рую буде­те окле­и­вать, и раз­мо­тай­те её по длине пане­ли (и ширине), так­же при­кле­ив к поверх­но­сти. После откле­и­ва­ния, лен­ту мож­но рас­пря­мить и изме­рить рулет­кой. Лип­кая лен­та помо­жет точ­но опре­де­лить раз­ме­ры пане­ли, повто­рив все кон­ту­ры её формы.

Вот при­мер­ное коли­че­ство плён­ки с запа­сом, кото­рое потре­бу­ет­ся, в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра автомобиля.

  • Малень­кие маши­ны (мало­лит­раж­ки): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая длин­на 12–16 м.
  • Маши­ны сред­не­го раз­ме­ра (VW Golf, Opel Astra, Audi A3, Ford Focus): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 15–17 м.
  • Боль­шие седа­ны, хэтч­бе­ки и спор­тив­ные авто­мо­би­ли: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–18 м.
  • Авто­мо­би­ли SUV, вне­до­рож­ни­ки: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 22–25 м.
  • Мини транс­пор­те­ры (Renault Kangoo, VW Caddy, Fiat Doblo): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–20 м.
  • Боль­шие мик­ро­ав­то­бу­сы, VAN: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–20 м.

Выбор виниловой плёнки

Боль­шин­ство вини­ло­вых плё­нок изго­тав­ли­ва­ют­ся из оди­на­ко­вых базо­вых ингре­ди­ен­тов. Осно­вой явля­ет­ся поли­мер поли­ви­нил­хло­рид (ПВХ), то есть пла­стик. По сво­ей при­ро­де ПВХ отно­си­тель­но твёр­дый мате­ри­ал. Дру­гие ингре­ди­ен­ты потом добав­ля­ют­ся к ПВХ. Они вклю­ча­ют в себя пла­сти­фи­ка­то­ры, пиг­мен­ты и добав­ки для улуч­ше­ния защит­ных свойств плён­ки (от УФ-лучей, нагре­ва и хими­че­ско­го воз­дей­ствия). Добав­ки могут иметь раз­ное каче­ство, от чего будет зави­сеть конеч­ное каче­ство и сто­и­мость плён­ки. Каче­ство так­же зави­сит от тех­но­ло­ги­че­ско­го про­цес­са про­из­вод­ства и типа пластификатора.

Каче­ствен­ные плён­ки могут про­слу­жить до 5–10 лет, в зави­си­мо­сти от усло­вий экс­плу­а­та­ции. Наи­бо­лее извест­ные брен­ды, выпус­ка­ю­щие плён­ку высо­ко­го каче­ства: 3M, Avery, Hexis, Oracal, Arlon. Жела­тель­но изу­чить рынок плё­нок, почи­тать отзы­вы о раз­ных про­из­во­ди­те­лях, перед тем, как при­об­ре­сти нуж­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла. Не эко­номь­те на каче­стве, выби­рай­те, учи­ты­вая луч­шее соот­но­ше­ние «цена-каче­ство». К при­ме­ру, 3М каче­ствен­ная, но доро­гая плён­ка, мож­но най­ти не менее каче­ствен­ный ана­лог по более низ­кой цене. Дешё­вые плён­ки могут выгля­деть похо­же, но быть менее изно­со­стой­ки­ми и могут быст­рее выцве­тать со временем.

Луч­ше выби­рать цвет похо­жий на ори­ги­наль­ный цвет крас­ки авто­мо­би­ля, что­бы крас­ка не была замет­на через повре­жде­ния плён­ки. По край­ней мере, не выби­рать кон­траст­ный цвет.

На изно­со­стой­кость вли­я­ет тек­сту­ра лице­вой части вини­ло­вой плён­ки. К при­ме­ру, глян­це­вая вини­ло­вая плён­ка будет слу­жить доль­ше и даёт луч­шую защи­ту, чем мато­вая. Мато­вая плён­ка при­тя­ги­ва­ет пыль боль­ше, чем глян­це­вая. Воз­мож­но, на этой плён­ке пыль про­сто луч­ше вид­на или при­сут­ству­ет ста­ти­че­ское при­тя­же­ние, но пыль­ной маши­на будет выгля­деть чаще.

Боль­шин­ство совре­мен­ных вини­ло­вых плё­нок высо­ко­го каче­ства име­ют тех­но­ло­гию акти­ва­ции клея толь­ко после раз­гла­жи­ва­ния с уме­рен­ным дав­ле­ни­ем. Это поз­во­ля­ет плён­ке без исполь­зо­ва­ния жид­ко­сти сколь­зить лип­кой сто­ро­ной по поверх­но­сти и менять её поло­же­ние несколь­ко раз до пол­но­го её при­ли­па­ния. То есть, плён­ка име­ет сла­бую началь­ную адге­зию, кото­рая поз­во­ля­ет кор­рек­ти­ро­вать пози­цию плён­ки и лег­ко исправ­лять ошиб­ки до её раз­гла­жи­ва­ния. У хоро­шей плён­ки будет оста­вать­ся неиз­мен­ной рав­но­мер­ность цве­та и тек­сту­ры во вре­мя и после уме­рен­но­го рас­тя­ги­ва­ния при воз­дей­ствии нагрева.

Вини­ло­вая плён­ка очень хоро­шо фор­му­ет­ся. На обрат­ной сто­роне совре­мен­ных вини­ло­вых плё­нок есть малень­кие кана­лы, пред­на­зна­чен­ные для более лёг­ко­го уда­ле­ния воз­душ­ных пузырь­ков. Неко­то­рые плён­ки могут рас­тя­ги­вать­ся до 40%, что поз­во­ля­ет им обле­гать любые изги­бы и углы кузова.

При пла­ни­ро­ва­нии покуп­ки вини­ла, нуж­но учи­ты­вать сто­и­мость допол­ни­тель­ных аксес­су­а­ров и инструментов.

Очистка и подготовка кузова

Нач­ни­те с тща­тель­ной мой­ки и чист­ки кузо­ва. Вини­ло­вая плён­ка не при­кле­ит­ся хоро­шо к вос­ку и мас­ля­ной поверх­но­сти. Любое загряз­не­ние, мас­ло или воск будут сни­жать адге­зию (при­ли­па­ние) плён­ки и могут обра­зо­вы­вать пузы­ри. Поэто­му очень важ­но пол­но­стью убрать защит­ный вос­ко­вый и мас­ля­ный слой до про­цес­са обтяж­ки плён­кой. Для более тща­тель­ной очист­ки мож­но исполь­зо­вать чистя­щую гли­ну, что­бы убрать с  поверх­но­сти въев­шу­ю­ся мик­ро­ско­пи­че­скую грязь. Этот шаг зна­чи­тель­но улуч­шит конеч­ное каче­ство уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки. Тща­тель­но высу­ши­те поверх­ность мик­ро­фиб­рой. Очень важ­но очи­стить и высу­шить края пане­лей с захо­дом на обрат­ную сто­ро­ну и все труд­но­до­ступ­ные места. Аппли­ка­тор (сквидж/Squeegee), обёр­ну­тый в без­вор­со­вую ткань или мик­ро­фиб­ру помо­жет достать до труд­но­до­ступ­ных мест (за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли, сты­ки мол­дин­гов с кузо­вом и т. д.), что­бы высу­шить их.

Убе­ди­тесь, что поверх­ность кузо­ва пол­но­стью сухая перед оклей­кой вини­ло­вой плён­кой. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух или фен, что­бы уско­рить суш­ку машины.

После мой­ки и суш­ки поверх­ность нуж­но допол­ни­тель­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Далее отре­мон­ти­руй­те глу­бо­кие цара­пи­ны, ско­лы и ржав­чи­ну. Если не убрать ржав­чи­ну, то кузов про­дол­жит ржа­веть под плён­кой. Любая неров­ность про­сту­пит сквозь  плён­ку после обтяжки.

Для облег­че­ния обтяж­ки плён­кой мож­но демон­ти­ро­вать съём­ные дета­ли: фары, про­ти­во­ту­ман­ки, повто­ри­те­ли пово­ро­тов, зер­ка­ла, мол­дин­ги, эмбле­мы, антен­ны. Это поз­во­лит луч­ше отмыть все места маши­ны и облег­чить уста­нов­ку плён­ки и помо­жет сде­лать рабо­ту на про­фес­си­о­наль­ном уровне. К тому же, исклю­ча­ет­ся веро­ят­ность отсла­и­ва­ния плён­ки в этих местах.

Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту на при­ле­га­ю­щие дета­ли, что­бы слу­чай­но не повре­дить их лез­ви­ем при обре­за­нии плён­ки и что­бы плён­ка не при­кле­и­ва­лась к этим деталям.

Нач­ни­те уста­нав­ли­вать плён­ку как мож­но быст­рее после чист­ки и суш­ки, что­бы пыль не успе­ла при­лип­нуть. Мож­но исполь­зо­вать анти­ста­ти­че­скую очи­ща­ю­щую лип­кую сал­фет­ку, что­бы уби­рать пыль с поверх­но­сти, перед самой уста­нов­кой плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, основные правила

Рас­смот­рим основ­ные пра­ви­ла оклей­ки кузо­ва авто­мо­би­ля вини­ло­вой плён­кой, кото­рые помо­гут понять основ­ные прин­ци­пы это­го процесса:

  • Рас­тя­ги­ва­ние вини­ло­вой плён­ки. При рабо­те с вини­ло­вой плён­кой, нуж­но пони­мать, как она рас­тя­ги­ва­ет­ся. Для это­го попро­буй­те её рас­тя­нуть и вер­нуть обрат­но, осла­бив. Уста­нов­щи­ки исполь­зу­ют фен для облег­че­ния рас­тя­ги­ва­ния вини­ло­вой плён­ки. Рас­тя­же­ние плён­ки помо­жет в обтяж­ке пане­лей со слож­ны­ми фор­ма­ми, таких как бам­пе­ра, зер­ка­ла и кры­лья. Нуж­но делать мини­маль­ное натя­же­ние плён­ки. Луч­ше все­го рас­пре­де­лять натя­же­ние на как мож­но боль­шую пло­щадь. Нуж­на прак­ти­ка, что­бы не испор­тить плёнку.
  • Не рас­тя­ги­вай­те плён­ку слиш­ком силь­но. Вини­ло­вую плён­ку доста­точ­но лег­ко рас­тя­нуть слиш­ком силь­но, осо­бен­но при нагре­ве феном. Вини­ло­вая плён­ка име­ет память сво­ей ори­ги­наль­ной фор­мы, и она будет ста­рать­ся воз­вра­тить­ся к ней. Будь­те осто­рож­ны, так как, рас­тя­ги­вая мате­ри­ал, Вы так­же рас­тя­ги­ва­е­те клей. Если плён­ка ста­но­вит­ся слиш­ком тон­кой, то коли­че­ство клея так­же умень­ша­ет­ся в этой рас­тя­ну­той обла­сти. Это дела­ет её кле­я­щую спо­соб­ность хуже. В даль­ней­шем плён­ка может откле­ить­ся. Чрез­мер­но рас­тя­ну­тая плён­ка так­же даёт мень­ше защи­ты кузо­ву, а так­же может изме­нить­ся её внеш­ний вид и суще­ству­ет риск порвать плёнку.
  • Какую бы деталь авто­мо­би­ля не обтя­ги­ва­ли, Вы все­гда столк­нё­тесь с появ­ле­ни­ем мор­щин. Каким бы не было направ­ле­ние мор­щин на плён­ке, нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но морщинам.
  • Что­бы мини­ми­зи­ро­вать появ­ле­ние мор­щин, скла­док и пузы­рей воз­ду­ха на началь­ном эта­пе, при­кле­и­ва­ет­ся центр плён­ки, потом она раз­рав­ни­ва­ет­ся к кра­ям. Винил при этом нуж­но оття­ги­вать по мере того, как плён­ка опус­ка­ет­ся на панель. Плён­ку нуж­но раз­рав­ни­вать аппли­ка­то­ром (скви­джи) с мяг­ким кра­ем и рука­ми в пер­чат­ках. Дав­ле­ние при началь­ном раз­гла­жи­ва­нии долж­но быть мини­маль­ным. Все­гда пол­но­стью завер­шай­те раз­гла­жи­ва­ние на одной сек­ции, преж­де чем пере­хо­дить к сле­ду­ю­щей. Мож­но откле­и­вать и пере­став­лять плён­ку, уби­рая склад­ки и мор­щи­ны. Когда воз­дух уда­лён и мор­щи­ны раз­гла­же­ны, нач­ни­те раз­гла­жи­вать с боль­шим нажи­мом. На этом эта­пе клей будет акти­ви­ро­вать­ся, окон­ча­тель­но при­кле­и­вая плёнку.
  • Так как боль­шин­ство плё­нок направ­лен­ные (долж­ны уста­нав­ли­вать­ся в опре­де­лён­ном направ­ле­нии), все­гда уста­нав­ли­вай­те плён­ку в соот­вет­ствии с обо­зна­че­ни­я­ми на обрат­ной сто­роне. При уста­нов­ке раз­ных сек­ций в раз­ном направ­ле­нии может менять­ся отте­нок плёнки.
  • После оклей­ки кузо­ва вини­ло­вой плён­кой важ­но про­греть все пане­ли со слож­ны­ми фор­ма­ми, где плён­ка была рас­тя­ну­та. Это важ­ный этап, уби­ра­ю­щий напря­же­ние, полу­чен­ное плён­кой при рас­тя­же­нии, а так­же гаран­ти­ру­ю­щий хоро­шую адге­зию. Более подроб­но этот этап мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Метод пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния плён­ки и её после­ду­ю­щей усадки

Этот метод при­ме­ня­ет­ся на выпук­лых пане­лях (двер­ных руч­ках, кор­пу­сах боко­вых зер­кал, бам­пе­рах) и вклю­ча­ет в себя нагрев, рас­тя­же­ние, при­кле­и­ва­ние плён­ки и её усад­ку. Это даёт все пре­иму­ще­ства эффек­та памя­ти плён­ки, когда обтя­ги­ва­ют­ся изги­бы пане­ли. Что­бы уви­деть метод пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния в дей­ствии, посмот­ри­те на обтяж­ку руч­ки две­ри авто­мо­би­ля. Если нане­сти плён­ку на руч­ку без пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­ги­ва­ния плён­ки и нагреть, то плён­ка про­сто ляжет в плос­ком состо­я­нии. Поэто­му нуж­но рас­тя­нуть плён­ку, что­бы она повто­ри­ла фор­му руч­ки. Так будет рабо­тать эффект памя­ти плён­ки, сжи­ма­ясь обрат­но и обле­гая слож­ную фор­му ручки.

Если не исполь­зо­вать свой­ства вини­ло­вой плён­ки (рас­тя­же­ние и после­ду­ю­щее сжа­тие), то плён­ка не будет обтя­ги­вать выпук­лые фор­мы панели. Исполь­зо­ва­ние свойств вини­ло­вой плён­ки поз­во­ля­ет лег­ко обтя­ги­вать слож­ные выпук­лые фор­мы пане­лей кузова.  Пред­ва­ри­тель­но рас­тя­ну­тая вини­ло­вая плён­ка нане­сён­ная на двер­ную руч­ку, после нагре­ва сжи­ма­ет­ся и сама собой обтя­ги­ва­ет выпук­лую фор­му двер­ной ручки.

Пра­виль­ная тех­ни­ка пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния плён­ки вклю­ча­ет сле­ду­ю­щие шаги:

  1. Нагрев (40–50 градусов)
  2. Рас­тя­же­ние. Плён­ку нуж­но рас­тя­нуть при­мер­но на 30%. Нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но изги­бу. Убе­ри­те источ­ник нагре­ва и дай­те плён­ке остыть в рас­тя­ну­том состоянии.
  3. Рас­по­ло­же­ние плён­ки на дета­ли. Там, куда плён­ка была при­кле­е­на, рас­тя­же­ние останется.
  4. Сжа­тие плён­ки. Теперь, когда нагреть при­кле­ен­ную сек­цию плён­ки, она обер­нёт­ся вокруг ручки.

Эта тех­ни­ка может исполь­зо­вать­ся на всех слож­ных изги­бах авто­мо­би­ля: перед­ние и зад­ние бам­пе­ра, руч­ки две­рей, боко­вые зер­ка­ла и т. д. Метод пред­ва­ри­тель­но­го нагре­ва и после­ду­ю­ще­го сжа­тия плён­ки поз­во­ля­ет исполь­зо­вать свой­ства плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, мокрый способ

Мок­рый спо­соб исполь­зу­ет­ся для уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки, кото­рая име­ет «агрес­сив­ную» началь­ную адге­зию. Жид­кость помо­га­ет сколь­зить плён­ке по поверх­но­сти, не при­кле­и­ва­ясь рань­ше вре­ме­ни, пока вода не уда­ле­на раз­гла­жи­ва­ни­ем. Совре­мен­ные вини­ло­вые плён­ки извест­ных про­из­во­ди­те­лей име­ют сла­бую началь­ную адге­зию и име­ют воз­душ­ные кана­лы на лип­кой сто­роне. За счёт это­го такие плён­ки лег­ко уста­нав­ли­ва­ют­ся, и пере­став­ля­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние, пока их не раз­гла­дить с нажи­мом. Их мож­но мно­го раз откле­и­вать и сно­ва класть на поверх­ность, без поте­ри адге­зии, поэто­му нет смыс­ла исполь­зо­вать жид­кость для уста­нов­ки такой вини­ло­вой плён­ки. Все­гда луч­ше выби­рать сухой метод уста­нов­ки. Для это­го  тре­бу­ет­ся опре­де­лён­ный опыт, а так­же не обой­тись без помощника.

Тем не менее, метод уста­нов­ки с при­ме­не­ни­ем жид­ко­сти име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Он хоро­шо подой­дёт для нович­ков. Неопыт­ные уста­нов­щи­ки  часто исполь­зу­ют спо­соб уста­нов­ки с водой, так как он лег­че и про­ща­ет ошиб­ки в срав­не­нии с уста­нов­кой на сухую. Это помо­жет понять про­цесс и набрать­ся опы­та. При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии, мок­рый метод помо­га­ет сокра­тить обра­зо­ва­ние воз­душ­ных пузырь­ков и мор­щин. При уста­нов­ке плён­ки на боль­шую пло­щадь, будет лег­че это сде­лать само­сто­я­тель­но, без помощника.

Этот метод не реко­мен­ду­ет­ся для выпук­лых и вогну­тых обла­стей, так как там важ­на началь­ная адге­зия, а луч­ше под­хо­дит для плос­ких поверхностей.

Мок­рый спо­соб уста­нов­ки тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния спе­ци­аль­ной жид­ко­сти, что­бы плён­ка сколь­зи­ла по ней в про­цес­се уста­нов­ки. Мож­но купить спе­ци­аль­ную уста­но­воч­ную жид­кость или при­го­то­вить её само­му. На литр воды добав­ля­ет­ся несколь­ко капель жид­ко­го мыла. Так­же исполь­зу­ют рецепт при­го­тов­ле­ния, вклю­ча­ю­щий воду и пол чай­ной лож­ки или даже мень­ше дет­ско­го шам­пу­ня (Johnsons baby shampoo), что­бы умень­шить поверх­ност­ное натя­же­ние воды (смяг­чить воду) с добав­ле­ни­ем пол лож­ки изо­про­пи­ло­во­го или мети­ло­во­го спир­та для луч­ше­го испа­ре­ния. Всё это нуж­но вылить в бутыл­ку со спре­ем, для удоб­ства использования.

Мож­но увлаж­нить саму лип­кую часть плён­ки и поверх­ность пане­ли, либо толь­ко одну панель. Мок­рый спо­соб уста­нов­ки зани­ма­ет боль­ше вре­ме­ни, по при­чине суш­ки, кото­рая необ­хо­ди­ма после раз­гла­жи­ва­ния плён­ки. При этом, до суш­ки края не долж­ны быть завёр­ну­ты за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли. После уста­нов­ки с водой нуж­но сно­ва раз­гла­дить поверх­ность спу­стя 24 часа после установки.

Мок­рый спо­соб рабо­та­ет и на совре­мен­ных плён­ках, одна­ко, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли предо­сте­ре­га­ют, что для уста­нов­ки вини­ла с мик­ро­ско­пи­че­ски­ми воз­душ­ны­ми кана­ла­ми не реко­мен­ду­ет­ся мок­рый спо­соб уста­нов­ки, так как адге­зия плён­ки может пострадать.

Инструкция по установке виниловой плёнки

Посмот­рев обу­ча­ю­щие видео, может пока­зать­ся, что про­цесс обтяж­ки очень прост и досту­пен любо­му авто­лю­би­те­лю, не име­ю­ще­го в этом опы­та. Это не прав­да! Про­фес­си­о­на­лы на видео дела­ют это лег­ко и быст­ро, одна­ко, они это­му обу­ча­лись и дела­ли не один раз. Если Вы соби­ра­е­тесь обтя­нуть маши­ну вини­ло­вой плён­кой, то это не полу­чить­ся сде­лать без дос­ко­наль­но­го изу­че­ния тео­рии про­цес­са обтяжки.

Для обтяж­ки авто­мо­би­ля вини­ло­вой плён­кой нуж­но быть тер­пе­ли­вым и акку­рат­ным. Если Вы соот­вет­ству­е­те это­му и у Вас боль­ше сво­бод­но­го вре­ме­ни, чем денег, то сме­ло при­сту­пай­те к процессу.

Не пла­ни­руй­те обтяж­ку плён­кой на одни выход­ные. Неопыт­но­му авто­лю­би­те­лю мож­но рас­тя­нуть про­цесс на несколь­ко дней, обтя­ги­вая по 1–2 пане­ли за день или за вечер. Ско­рость при­хо­дит с опы­том. Наи­бо­лее затрат­ные по вре­ме­ни момен­ты – под­во­ра­чи­ва­ние краёв.

Инстру­мен­ты и мате­ри­а­лы, тре­бу­е­мые для оклей­ки вини­ло­вой плёнкой

  • Сред­ство для уда­ле­ния вос­ка и масел
  • Изо­про­пи­ло­вый спирт
  • Без­вор­со­вые поло­тен­ца для протирки
  • Аппли­ка­тор (Squeegee)
  • Про­мыш­лен­ный фен нагре­ва­ет плён­ку быст­рее, но есть риск её пере­греть. Фен для волос мож­но исполь­зо­вать с наи­мень­шим риском для вини­ло­вой плён­ки, одна­ко, про­цесс нагре­ва будет более мед­лен­ным и для финаль­но­го про­гре­ва плён­ки (до тем­пе­ра­ту­ры 90–100 гра­ду­сов), после оклей­ки, фена для волос может не хва­тить. Подроб­нее после­уста­но­воч­ный нагрев мы рас­смот­рим ниже.
  • Инфра­крас­ный тер­мо­метр помо­га­ет изме­рять и кон­тро­ли­ро­вать тем­пе­ра­ту­ру на поверх­но­сти плён­ки. Тем­пе­ра­ту­ра выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха и тем­пе­ра­ту­ра на поверх­но­сти плён­ки раз­ная. Для уве­рен­но­сти жела­тель­но исполь­зо­вать ИК-термометр.
  • Маляр­ная лен­та. Ей мож­но закле­ить дета­ли, при­ле­га­ю­щие к обтя­ги­ва­е­мым вини­ло­вой плён­кой, что­бы не повре­дить их при отре­за­нии кра­ёв плён­ки на пане­ли после разглаживания.
  • Тон­кая маляр­ная лен­та (Fineline tape) исполь­зу­ет­ся для рез­ки вини­ла на поверх­но­сти кузо­ва. Она слу­жит защит­ным барье­ром и предот­вра­ща­ет повре­жде­ние краски.
  • Уси­ли­тель адге­зии (Adhesion Promoter) мож­но исполь­зо­вать на кра­ях и впа­лых обла­стях, что­бы быть уве­рен­ным, что плён­ка гаран­ти­ро­ван­но не отсло­ит­ся в даль­ней­шем, при эксплуатации.
  • Спе­ци­аль­ные матер­ча­тые пер­чат­ки для уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки. Они могут при­го­дить­ся для раз­гла­жи­ва­ния плён­ки на пане­ли слож­ной фор­мы, где пона­до­бить­ся при­ме­нять как всю ладонь, так и отдель­ные паль­цы. Такие пер­чат­ки анти­ста­ти­че­ские и бес­шов­ные, что не вызо­вет появ­ле­ние цара­пин при раз­гла­жи­ва­нии плён­ки. Кро­ме того, они помо­га­ют делать рабо­ту чисто.
  • Тон­кая лен­та может уста­нав­ли­вать­ся вдоль линии сре­за, что предот­вра­ща­ет повре­жде­ние крас­ки автомобиля.
  • Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми. Лез­вия для ножа могут иметь раз­ный угол на кон­це (45 и 30 гра­ду­сов). Пер­вое исполь­зу­ет­ся для пря­мых раз­ре­зов, а дру­гое для более деталь­ной рабо­ты. Лез­вие долж­но быть все­гда ост­рым, что­бы резать плён­ку без излиш­не­го давления.
Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми (30 и 45 гра­ду­сов) для пря­мой и деталь­ной рез­ки, режу­щая лен­та для рез­ки без ножа и фигур­ной рез­ки, кат­тер со смен­ной брит­вой, для быст­рой пря­мой резки. 
  • Лен­та-нож (knifeless tape) исклю­ча­ет риск повре­жде­ния крас­ки лез­ви­ем ножа. Лен­та-нож дела­ет иде­аль­но ров­ный срез, что не все­гда полу­ча­ет­ся сде­лать лез­ви­ем. Так­же при помо­щи ножа-лен­ты мож­но выре­зать раз­лич­ные фор­мы из плён­ки, созда­вая эффек­ты. Исполь­зуй­те лен­ту-нож, когда опре­де­лён­ные обла­сти тре­бу­ют рез­ки вини­ла на поверх­но­сти авто­мо­би­ля, но есть риск про­ре­зать крас­ку. Если хоти­те доба­вить полос­ки, отдель­ные акцен­ты или соеди­нить встык две плён­ки при слиш­ком широ­кой пане­ли, то мож­но исполь­зо­вать ленту-нож.
  • Суще­ству­ет спе­ци­аль­ный инстру­мент для пря­мых длин­ных сре­зов (cutter), кото­рый исполь­зу­ет­ся для отре­за­ния плён­ки из руло­на, а так­же для мас­штаб­ных сре­зов при обтяж­ке без рис­ка поца­ра­пать поверхность.
  • Маг­ни­ты, кото­рые помо­га­ют удер­жи­вать плён­ку при при­мер­ке, перед обрез­кой, пока защит­ная под­лож­ка не откле­е­на. Для этих же целей мож­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, в осо­бен­но­сти, если поверх­ность не магнитится.
  • Суще­ству­ет мно­же­ство дру­гих инстру­мен­тов и аксес­су­а­ров, но это базо­вые необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты, кото­рые помо­гут выпол­нить рабо­ту каче­ствен­но и облег­чат про­цесс обтяжки.

 Типы аппликаторов/ракелей (Squeegee)

  • Аппли­ка­тор (или ракель, сквидж) с мяг­кой мате­ри­ей на краю наи­бо­лее часто при­ме­ня­ет­ся при обтяж­ке авто­мо­би­лей. Отре­зок мяг­кой мате­рии, при­креп­лён­ный к краю, что­бы луч­ше сколь­зить по поверх­но­сти и не цара­пать плён­ку при раз­гла­жи­ва­нии и при­ло­же­нии дав­ле­ния на плёнку.
Аппли­ка­тор с кра­ем, обёр­ну­тым мяг­кой мате­ри­ей чаще все­го при­ме­ня­ет­ся для раз­гла­жи­ва­ния вини­ло­вой плёнки.
  • Раз­лич­ные фор­мы, раз­ме­ры и сте­пень жёст­ко­сти аппли­ка­то­ра зави­сят от пред­по­чте­ний уста­нов­щи­ка. Более широ­кие, к при­ме­ру, при­ме­ня­ют­ся для раз­гла­жи­ва­ния боль­ших поверх­но­стей. Самые узкие аппли­ка­то­ры поз­во­ля­ют про­толк­нуть их в узкие зазо­ры и щели, про­су­нуть и раз­гла­дить плён­ку на кра­ях, что­бы она в буду­щем не отслоилась.
  • Аппли­ка­тор дол­жен иметь твёр­дую и мяг­кую сто­ро­ну. Твёр­дая сто­ро­на может повре­дить винил и долж­на исполь­зо­вать­ся толь­ко для про­со­вы­ва­ния плён­ки в щели и труд­но­до­ступ­ные места. Для раз­гла­жи­ва­ния ост­рых мор­щин исполь­зуй­те край аппли­ка­то­ра без мяг­кой накладки.
  • Края аппли­ка­то­ра долж­ны быть глад­кие и ров­ные. Даже неболь­шая неров­ность может вызвать поло­су или пузырь­ки при разглаживании.
  • Мяг­кий аппли­ка­тор (Felt squeegee). Име­ет тол­щи­ну чуть боль­ше сан­ти­мет­ра и исполь­зу­ет­ся во впа­лых и изо­гну­тых поверх­но­стях. Повто­ря­ет изги­бы, что поз­во­ля­ет избе­жать обра­зо­ва­ния мор­щин и складок.
  • Аппли­ка­тор с мок­рым кра­ем. Один край тако­го аппли­ка­то­ра с губ­кой, покры­той мик­ро­фиб­рой про­пи­ты­ва­ет­ся водой. Помо­га­ет лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии. Удоб­но для мато­вых плё­нок, так как не остав­ля­ет царапин.
  • При выбо­ре аппли­ка­то­ра, нуж­но учи­ты­вать какой плён­кой будет обтя­ги­вать­ся кузов. К при­ме­ру, хром тре­бу­ет осо­бой осто­рож­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии, что дости­га­ет­ся кра­ем аппли­ка­то­ра, обёр­ну­тым микрофиброй.

Как исполь­зо­вать аппли­ка­тор (squeegee)

Раз­гла­жи­вай­те плён­ку аппли­ка­то­ром с кра­ем, обёр­ну­тым мяг­кой мате­ри­ей. Важен угол аппли­ка­то­ра к поверх­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии. В боль­шин­стве слу­ча­ев это 30–45 гра­ду­сов. Вооб­ще, угол аппли­ка­то­ра к поверх­но­сти может варьи­ро­вать­ся от 30 до 70 гра­ду­сов. Нель­зя дер­жать аппли­ка­тор под углом 90 гра­ду­сов, так как это спо­соб­ству­ет обра­зо­ва­нию мор­щин. Удер­жи­вая аппли­ка­тор под мень­шим углом и мед­лен­ное раз­гла­жи­ва­ние, помо­га­ет предот­вра­тить обра­зо­ва­ние мор­щин. Нуж­но его дви­гать по пря­мой линии, вер­ти­каль­но или гори­зон­таль­но. Это поз­во­ля­ет не закры­вать про­ход для остав­ше­го­ся под плён­кой воздуха.

Раз­гла­жи­ва­ю­щие дви­же­ния нуж­но делать так, что­бы после­ду­ю­щий про­ход пере­кры­вал преды­ду­щий при­мер­но напо­ло­ви­ну. Дав­ле­ние долж­но быть оди­на­ко­вым во вре­мя все­го про­хо­да и доста­точ­ным, что­бы плён­ка рав­но­мер­но при­кле­и­ва­лась. Раз­гла­жи­ва­ние все­гда осу­ществ­ля­ет­ся от сере­ди­ны к кра­ям (нико­гда от края к краю).

Тех­ни­ка исполь­зо­ва­ния аппли­ка­то­ра вклю­ча­ет в себя два вида дви­же­ния: про­тя­ги­ва­ние и тол­ка­ние (про­тал­ки­ва­ние). Что это зна­чит? В пер­вом слу­чае аппли­ка­тор удер­жи­ва­ет­ся под углом 30–45 гра­ду­сов и тянет за собой край, кото­рый каса­ет­ся поверх­но­сти. Во вто­ром слу­чае аппли­ка­тор удер­жи­ва­ет­ся под таким же углом и тол­ка­ет край, каса­ю­щий­ся поверх­но­сти от себя.

Две тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния аппли­ка­то­ра. Сле­ва — аппли­ка­тор про­тя­ги­ва­ет­ся по поверх­но­сти, спра­ва — аппли­ка­тор как бы тол­ка­ет, созда­вая боль­шее усилие. При исполь­зо­ва­нии любой тех­ни­ки, аппли­ка­тор (ракель) мож­но дер­жать под углом к направ­ле­нию дви­же­ния (не пер­пен­ди­ку­ляр­но), накло­няя его в сто­ро­ну движения.

Про­тя­ги­ва­ние наи­бо­лее часто при­ме­ня­ет­ся для раз­гла­жи­ва­ния на боль­шин­стве пане­лей. Тол­ка­ю­щее дви­же­ние аппли­ка­то­ра исполь­зу­ет­ся, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ное пря­мое уси­лие, при раз­рав­ни­ва­нии мор­щин и уда­ле­нии пузы­рей. Так­же про­тал­ки­ва­ние аппли­ка­то­ра быва­ет необ­хо­ди­мо в вогну­тых и огра­ни­чен­ных обла­стях и на кра­ях панелей.

Если плён­ка нагре­ва­лась, то важ­но не раз­гла­жи­вать её сра­зу после нагре­ва. Дай­те ей остыть несколь­ко секунд, потом раз­гла­жи­вай­те, не рас­тя­ги­вая плёнку.

Про­цесс оклей­ки вини­ло­вой плён­кой пане­лей кузова

Спла­ни­руй­те после­до­ва­тель­ность оклей­ки. Мож­но начать с плос­ких пане­лей (капот и кры­ша), так как с ними лег­че рабо­тать. Наи­бо­лее слож­ная часть для обтяж­ки плён­кой – бам­пе­ра. Неко­то­рые про­фес­си­о­на­лы начи­на­ют имен­но со слож­ной части.

  • При­бли­зи­тель­но измерь­те поверх­но­сти пане­лей, на кото­рые будет при­кле­и­вать­ся плёнка.
  • Отмо­тай­те тре­бу­е­мое коли­че­ство плён­ки и отрежь­те, исполь­зуя лез­вие. Резать нуж­но при­мер­но повто­ряя фор­му пане­ли, остав­ляя запас 10–15 см, что­бы мож­но было ухва­тить­ся за края.
  • С помощ­ни­ком осто­рож­но отде­ли­те бумаж­ную под­лож­ку, при этом натя­ги­вая плён­ку, что­бы не созда­вать скла­док. Далее нуж­но вдво­ём отне­сти и рас­по­ло­жить плён­ку поверх пане­ли кузова.
  • Для оклей­ки боль­шин­ства пане­лей кузо­ва мож­но откле­и­вать сра­зу всю защит­ную под­лож­ку цели­ком. Когда панель име­ет слиш­ком слож­ную фор­му, то будет неудоб­но накле­и­вать и раз­гла­жи­вать всю плён­ку сра­зу. В этом слу­чае нуж­но откле­и­вать защит­ную под­лож­ку поэтап­но и раз­гла­жи­вать плён­ку сег­мен­та­ми, а часть плён­ки с защит­ной под­лож­кой при­кре­пить несколь­ки­ми маг­ни­та­ми. Для частич­но­го ого­ле­ния лип­кой части плён­ки, ото­гни­те её, отклей­те защит­ную под­лож­ку и отрежь­те её.
  • Раз­гла­жи­вай­те плён­ку пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га про­хо­да­ми от цен­тра к кра­ям. На этом эта­пе игно­ри­руй­те мел­кие выем­ки. Если появят­ся любые боль­шие пузырь­ки или склад­ки, тогда нуж­но под­нять винил с поверх­но­сти и осто­рож­но про­греть неров­но­сти, потом сно­ва поло­жить плён­ку и разровнять.
  • Исполь­зуй­те тех­ни­ку пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния и после­ду­ю­ще­го сжа­тия на слож­ных вогну­тых изги­бах бам­пе­ров, боко­вых зер­кал, арок кры­льев и т. д. Что­бы предот­вра­тить неров­ность кра­ёв, склад­ки на кра­ях или отсло­е­ние плён­ки на краях.
  • Избе­гай­те или мини­ми­зи­руй­те рас­тя­же­ние плён­ки на обла­стях, на кото­рых будут отре­зать­ся края (к при­ме­ру, арки колёс), ина­че обре­зан­ные края будут иска­жать­ся и отсла­и­вать­ся и со вре­ме­нем на кра­ях обра­зу­ют­ся складки.
  • Избе­гай­те излиш­не­го натя­же­ния плён­ки на углах, что­бы не спо­соб­ство­вать отсло­е­нию плён­ки в даль­ней­шем. Пло­щадь поверх­но­сти на углах неболь­шая, поэто­му клей может не удер­жать натя­же­ние плён­ки, что при­ве­дёт к её отслоению.
  • Если воз­ник­ли мор­щи­ны, под­ни­ми­те винил с края и нагрей­те, что­бы раз­ров­нять неров­но­сти. Не под­ни­май­те винил в местах, где плён­ку уже разровняли.

Оклей­ка плос­ких поверх­но­стей (капот, крыша)

  • Несмот­ря на раз­мер, эти пане­ли не слиш­ком слож­но обтя­нуть вини­ло­вой плён­кой, так как они име­ют про­стую доста­точ­но плос­кую фор­му. Плён­ку нуж­но пра­виль­но рас­по­ло­жить на капо­те (или кры­ше). Важ­но, что­бы при­ле­га­ю­щие обла­сти были чисты­ми (кры­лья, фары), так как часть вини­ла, кото­рую потом нуж­но будет завер­нуть за края, ляжет на них, когда будет раз­гла­жи­вать­ся основ­ная часть плёнки.
  • При оклей­ке капо­та, его луч­ше дер­жать при­от­кры­тым, что­бы он рас­по­ла­гал­ся гори­зон­таль­но. Так будет удоб­нее раз­рав­ни­вать края. Поло­жи­те сег­мент нуж­но­го раз­ме­ра на поверх­ность пане­ли, не откле­и­вая защит­ную под­лож­ку, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность раз­ме­ра. Отрежь­те плён­ку при­мер­но по раз­ме­ру пане­ли с запа­сом по кра­ям. Частич­но отклей­те защит­ную под­лож­ку, немно­го созда­вая натя­же­ние на плён­ке, что­бы не обра­зо­вы­ва­лось скла­док. Под­не­си­те плён­ку с помощ­ни­ком к пане­ли и поло­жи­те поверх неё.

  • При рабо­те с боль­ши­ми пане­ля­ми может потре­бо­вать­ся 2, 3 или даже 4 чело­ве­ка. Важ­но удер­жи­вать винил парал­лель­но поверх­но­сти насколь­ко это воз­мож­но, осо­бен­но при обтяж­ке плос­ких пане­лей. Чем боль­ше помощ­ни­ков задей­ство­ва­ны во вре­мя началь­ной уста­нов­ки плён­ки на поверх­ность, тем ров­нее она ляжет и тем лег­че будет даль­ней­ший про­цесс раз­гла­жи­ва­ния. В любом слу­чае, неиз­беж­но обра­зо­ва­ние мор­щин и пузы­рей на началь­ном эта­пе обтяж­ки. Это реша­ет­ся под­ни­ма­ни­ем отдель­ных обла­стей с мор­щи­на­ми, рас­тя­ги­ва­ни­ем и повтор­ной уста­нов­кой плёнки.
  • Несиль­ное рас­тя­ги­ва­ние вини­ло­вой плён­ки во вре­мя её рас­по­ло­же­ния на панель, умень­ша­ет воз­мож­ное обра­зо­ва­ние мор­щин и пузырей.
  • Раз­гла­жи­вай­те плён­ку от цен­тра к кра­ям, делая про­хо­ды, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 50 про­цен­тов. Нуж­но начать с одно­го «пят­на» и про­дви­гать­ся сна­ча­ла к одно­му краю, потом отдель­но раз­гла­дить дру­гую сто­ро­ну. Впа­лые места, при необ­хо­ди­мо­сти, раз­гла­жи­вай­те рукой в пер­чат­ке или пальцем.
  • Что­бы завер­нуть и гер­ме­ти­зи­ро­вать края на капо­те, их нуж­но нагреть, потя­нуть за край плён­ки вбок, потом вниз и немно­го под капот. Так плён­ка будет обле­гать край. Оста­ток с обрат­ной сто­ро­ны нуж­но отре­зать и при­кле­ить. В неко­то­рых местах, при под­во­ра­чи­ва­нии излиш­ка плён­ки на кра­ях, ино­гда нуж­но делать раз­ре­зы плён­ки, что­бы плён­ка рас­тя­ну­лась под нуж­ную фор­му и лег­ла без скла­док на обрат­ной стороне.

Оклей­ка перед­не­го и зад­не­го бампера

  • Оба бам­пе­ра мож­но счи­тать самы­ми слож­ны­ми пане­ля­ми для оклей­ки вини­ло­вой плён­кой. Как и при уста­нов­ке на все пане­ли со слож­ны­ми фор­ма­ми, нуж­но убрать защит­ную под­лож­ку, немно­го рас­тя­нуть плён­ку (вдво­ём) и при­ло­жить к бам­пе­ру, сна­ча­ла к цен­тру, потом одно­вре­мен­но края. Так Вы смо­же­те точ­но опре­де­лить центр. После это­го нуж­но сно­ва откле­ить плён­ку и нагреть цен­траль­ную область, что­бы рас­тя­нуть. При­кле­и­ва­ем нагре­тую и немно­го рас­тя­ну­тую плён­ку, потом про­гре­ва­ем, рас­тя­ги­ва­ем и при­кле­и­ва­ем боко­вые части.
  • Если на бам­пе­ре появи­лись гори­зон­таль­ные мор­щи­ны, то един­ствен­ный путь их уда­ле­ния – рас­тя­нуть плён­ку вер­ти­каль­но. Мож­но под­нять плён­ку с поверх­но­сти и нагреть. Мор­щи­ны исчезнут.
  • В местах, где плён­ка лег­ла неров­но, нуж­но её под­нять, нагреть и она при­мет нуж­ную форму.
  • Для раз­гла­жи­ва­ния плён­ки на бам­пе­ре удоб­но рабо­тать в спе­ци­аль­ных перчатках.
  • Очень важ­но пра­виль­но рас­тя­нуть плён­ку по фор­ме бам­пе­ра. Вы може­те столк­нуть­ся с про­бле­мой непра­виль­но­го натя­же­ния на кра­ях бам­пе­ра в самом нача­ле. Нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но мор­щи­нам. Если вна­ча­ле полу­чи­лось не доста­точ­ное натя­же­ние плён­ки, то, воз­мож­но, Вы нагре­ли плён­ку и рас­тя­ну­ли в непра­виль­ном направ­ле­нии. Таким обра­зом, мор­щи­ны не исчез­нут, а толь­ко уси­лят­ся. Вме­сто это­го нуж­но нагреть плён­ку и обтя­нуть фор­му дета­ли, рас­тя­ги­вая винил рав­но­мер­но в дли­ну и шири­ну. Нуж­но обер­нуть фор­му во всех выпук­лых местах, что­бы мож­но было исполь­зо­вать эффект памя­ти вини­ла. Не полу­чит­ся пра­виль­но обтя­нуть выпук­лые обла­сти, если не исполь­зо­вать это свой­ство вини­ло­вой плён­ки (рас­тя­же­ние и после­ду­ю­щее сжа­тие на поверх­но­сти после нагрева).
  • При оклей­ке вини­ло­вой плён­кой перед­не­го бам­пе­ра нуж­но будет мно­го выре­зать плён­ку по пери­мет­ру всех кра­ёв решёт­ки и противотуманок.
  • При оклей­ки глу­бо­ко впа­лой ниши для про­ти­во­ту­ман­ки, плён­ка при­кле­и­ва­ет­ся поверх ниши и в ней про­ре­за­ет­ся неболь­шое отвер­стие ори­ен­ти­ро­воч­но в том месте, где рас­по­ло­же­на про­ти­во­ту­ман­ка. Это поз­во­лит рас­тя­нуть винил по всей внут­рен­ней части ниши. Потом нуж­но нагреть феном всю плён­ку, рас­по­ло­жен­ную поверх ниши, что­бы её потом рас­тя­нуть, при­кле­ить и раз­гла­дить по всей внут­рен­ней части.

  • Для оклей­ки зад­не­го бам­пе­ра нуж­но снять зад­нюю опти­ку и убрать боко­вые части с креп­ле­ний, что­бы все края бам­пе­ра были хоро­шо доступ­ны. На зад­ний бам­пер плён­ка уста­нав­ли­ва­ет­ся подоб­ным обра­зом, как и на перед­ний. Отли­чие заклю­ча­ет­ся в сту­пен­ча­той фор­ме зад­не­го бам­пе­ра. Сна­ча­ла нуж­но раз­гла­дить плён­ку на вер­ти­каль­ной части, потом перей­ти к гори­зон­таль­ной сту­пень­ке, при­ме­няя фен для при­да­ния плён­ке нуж­ной формы.

Есть мне­ние, что вини­ло­вая плён­ка (осо­бен­но с метал­ли­зи­ро­ван­ным покры­ти­ем) созда­ёт поме­хи для сен­со­ров. Одна­ко, тесты пока­зы­ва­ют, что сен­со­ры с накле­ен­ной плён­кой нор­маль­но рабо­та­ют. Если бам­пер обтя­ги­ва­ет­ся хро­мом и есть сомне­ния, то сен­сор мож­но обтя­нуть чёр­ной плён­кой отдель­но, и они будут выгля­деть как эле­мен­ты дизайна.

Есть несколь­ко спо­со­бов обтяж­ки сенсоров:

  • Сен­со­ры сни­ма­ют­ся с бам­пе­ра и обтя­ги­ва­ют­ся отдельно.
  • Сен­со­ры обтя­ги­ва­ют­ся на месте отдель­но, после обтяж­ки бампера.
  • Сен­со­ры обтя­ги­ва­ют вме­сте с бам­пе­ром и вырезаются.

Оклей­ка кор­пу­сов зер­кал зад­не­го вида и двер­ных ручек

Перед обтяж­кой нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той при­ле­га­ю­щую к обкле­и­ва­е­мой зоне область, что­бы при обре­за­нии плён­ки не повре­дить её.

При­ме­ня­ет­ся такая же тех­ни­ка, как и при обтяж­ке бам­пе­ра. Исполь­зу­ет­ся натя­же­ние и эффект памя­ти вини­ла. Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём: при­кле­ить отре­зок вини­ла нуж­но­го раз­ме­ра на стой­ку две­ри и рав­но­мер­но нагреть его до 40 гра­ду­сов феном. Далее нуж­но натя­нуть плён­ку и подо­ждать когда она охла­дит­ся. Потом нуж­но поло­жить плён­ку поверх кор­пу­са зер­ка­ла и гру­бо раз­ров­нять по фор­ме. Далее нуж­но нагреть выпук­лые места и рас­тя­ну­тая плён­ка сожмёт­ся обрат­но (эффект памя­ти) и обтя­нет кор­пус зер­ка­ла сама собой. Парал­лель­но нуж­но будет немно­го натя­ги­вать, и раз­гла­жи­вать плён­ку. Раз­гла­жи­вать луч­ше рукой в пер­чат­ке. Паль­ца­ми будет удоб­но про­да­вить и раз­гла­дить каж­дую деталь. Поле обтяж­ки плён­ка акку­рат­но обре­за­ет­ся лез­ви­ем с углом 30 гра­ду­сов (для деталь­ных сре­зов) по кра­ям кор­пу­са зер­ка­ла. Края про­дав­ли­ва­ют­ся и раз­гла­жи­ва­ют­ся при помо­щи жёст­ко­го края аппликатора.

Двер­ные руч­ки с есте­ствен­ным хва­том окле­и­ва­ют­ся подоб­ным мето­дом (см. при­мер в этой ста­тье выше).

Оклей­ка дверей

Две­ри тоже мож­но счи­тать отно­си­тель­но лёг­ки­ми пане­ля­ми в обтяж­ке вини­ло­вой плён­кой. Если боко­вые зер­ка­ла кон­струк­тив­но рас­по­ло­же­ны так, что будут мешать обтяж­ке две­рей, то их луч­ше снять, а не обтя­ги­вать дверь плён­кой вокруг зер­кал. Две­ри сна­ча­ла раз­гла­жи­ва­ют­ся гори­зон­таль­но по цен­тру, потом верх­няя часть (от цен­тра к краю), далее ниж­няя часть (гори­зон­таль­но от цен­тра к краю).

Оклей­ка перед­них и зад­них крыльев

Их немно­го слож­нее обтя­ги­вать из-за арки и более слож­ных изгибов.

Мини­ми­зи­руй­те рас­тя­же­ние на кра­ях, где плён­ка будет обре­зать­ся (арки колёс). Это предот­вра­тит сво­ра­чи­ва­ние обре­зан­ных кра­ёв, их откле­и­ва­ние. Луч­ше сра­зу сре­зать изли­шек плён­ки на кра­ях, что­бы умень­шить её натя­же­ние, что помо­жет ей луч­ше выровняться.

Оклей­ка двер­ных проёмов

Для оклей­ки двер­ных про­ёмов одним отрез­ком вини­ло­вой плён­ки при­дёт­ся снять две­ри. Это сде­лать не слиш­ком про­сто, так как, что­бы добрать­ся до креп­ле­ний перед­них две­рей при­хо­дить­ся сни­мать перед­ние кры­лья и, в свою оче­редь, перед­ний бам­пер, что­бы снять кры­лья. Дру­гой вари­ант – окле­и­вать про­ёмы отдель­ны­ми отрез­ка­ми встык или вна­хлёст друг к дру­гу. Отдель­ные сег­мен­ты удоб­нее будет адап­ти­ро­вать по обла­стям про­ёма. Нуж­но будет снять все дета­ли, кото­рые меша­ют оклей­ке про­ёма (уплот­ни­те­ли, кон­це­ви­ки, пет­ли зам­ков, защит­ные наклад­ки на поро­гах). Необ­хо­ди­мо изме­рить про­ём, что­бы отре­зать вини­ло­вую плён­ку по раз­ме­ру. Для вырез­ки плён­ки по пери­мет­ру внеш­не­го края про­ёма хоро­шо подой­дёт режу­щая лен­та-нож (knifeless tape). Она при­кле­и­ва­ет­ся на сты­ке вини­ло­вой плён­ки, кото­рой окле­е­на внеш­няя часть кузо­ва с про­ёмом. Луч­ше, что­бы плён­ка, кото­рой окле­е­на внеш­няя часть кузо­ва, немно­го захо­ди­ла в про­ём, а не закан­чи­ва­лась на сты­ке с внут­рен­ней частью.

Отре­зок нуж­но­го раз­ме­ра рас­по­ла­га­ет­ся поверх про­ёма и посте­пен­но раз­гла­жи­ва­ет­ся с при­ме­не­ни­ем нагре­ва. При­ме­ня­ет­ся тех­ни­ка оклей­ки для впа­лых поверх­но­стей, о кото­рой напи­са­но ниже. В этом слу­чае будет удоб­но исполь­зо­вать руку в пер­чат­ке, про­дав­ли­вая паль­ца­ми каж­дое углуб­ле­ние, что­бы плён­ка повто­ри­ла рельеф проёма.

После оклей­ки про­ёма лен­та-нож вытя­ги­ва­ет­ся, про­ре­зая плён­ку ров­но по краю про­ёма, край тща­тель­но разглаживается.

Оклей­ка боко­вой части авто­мо­би­ля целиком

Перед оклей­кой боко­вой части авто­мо­би­ля цели­ком необ­хо­ди­мо снять двер­ные руч­ки, зер­ка­ла, мол­дин­ги. Ниче­го не долж­но мешать рас­по­ло­жить вини­ло­вую плён­ку поверх пане­лей боко­вой части. Не сня­тые дета­ли нуж­но окле­ить маляр­ной лен­той. Весь про­цесс нуж­но осу­ществ­лять с помощником.

Отрежь­те плён­ку по длине боко­вой части с запа­сом. При оклей­ке боко­вой части одним отрез­ком плён­ки важ­но её пра­виль­но рас­по­ло­жить поверх кузо­ва. Для это­го нуж­но уста­но­вить винил, не сни­мая под­лож­ку, на боко­вую часть и при­кре­пить маг­ни­та­ми. После того, как плён­ка в нуж­ном поло­же­нии, нуж­но отре­зать её при­мер­но по фор­ме боко­вой части, оста­вив 15 см запа­са на краях.

Далее нуж­но убрать поло­ви­ну плён­ки с поверх­но­сти (левую или пра­вую часть), откле­ить и отре­зать защит­ную под­лож­ку и акку­рат­но при­сло­нить плён­ку лип­кой частью к кузо­ву, немно­го рас­тя­ги­вая её рав­но­мер­но во всех направ­ле­ни­ях, что­бы мини­ми­зи­ро­вать обра­зо­ва­ние скла­док и мор­щин. Сле­ду­ю­щим эта­пом тоже самое про­де­лы­ва­ет­ся со вто­рой частью вини­ло­вой плёнки.

Пер­вый про­ход аппли­ка­то­ром дол­жен быть вдоль дли­ны наи­бо­лее плос­кой обла­сти боко­вой части (при­мер­но посре­дине). Далее нуж­но при­под­ни­мать, немно­го натя­ги­вать и раз­гла­жи­вать плён­ку, сна­ча­ла ниж­нюю поло­ви­ну, потом верх­нюю. Когда плён­ка раз­гла­же­на, нуж­но её акку­рат­но отре­зать по всем кра­ям, остав­ляя запас для под­во­ра­чи­ва­ния плён­ки вокруг краёв.

Выпук­лые поверхности

Нагрей­те винил и потом рас­тя­ни­те его так, что­бы пол­но­стью обер­нуть выпук­лую поверхность.

Раз­ладь­те всю вини­ло­вую плён­ку по всей поверх­но­сти при помо­щи аппли­ка­то­ра про­хо­да­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га внахлёст.

Если плён­ку поло­жить на изо­гну­тую поверх­ность и попы­тать­ся раз­гла­дить, то появят­ся мор­щи­ны. Очень важ­но исполь­зо­вать нагрев, что­бы немно­го рас­тя­нуть плён­ку, но так­же важ­но дать ей охла­дить­ся до точ­ки, кото­рая обес­пе­чи­ва­ет как мож­но мень­шее рас­тя­же­ние. Потом, нагре­тую плён­ку, немно­го рас­тя­ги­вая нуж­но сно­ва поло­жить на поверх­ность. Она адап­ти­ру­ет­ся под нуж­ную фор­му и обтя­нет выпук­лую поверх­ность без морщин.

Если в целом поверх­ность плён­ки полу­чи­лась глад­кая, но неда­ле­ко от кра­ёв есть мор­щи­ны, то мож­но откле­ить плён­ку толь­ко в том месте, где есть неров­но­сти, нагреть с неболь­шим натя­же­ни­ем и сно­ва приклеить.

Впа­лые поверхности

Немно­го впа­лые поверх­но­сти. Плён­ку нуж­но натя­нуть поверх пане­ли, что­бы она не каса­лась впа­лой части. Далее плён­ку нуж­но нагреть до 40–60 гра­ду­сов и нажать паль­цем или аппли­ка­то­ром с мяг­ким кра­ем плён­ку во впа­ди­ну, что­бы она при­лип­ла. После раз­гла­жи­ва­ния  плён­ки аппли­ка­то­ром, её нуж­но сно­ва про­греть, что­бы окон­ча­тель­но акти­ви­ро­вать клей.

Обтяж­ка пане­ли, име­ю­щей впа­лую область

Для впа­лых обла­стей мож­но так­же исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии, что­бы улуч­шить прилипание.

Внут­ри впа­дин, а так­же поверх сту­пен­ча­тых изме­не­ний фор­мы пане­ли плён­ка раз­гла­жи­ва­ет­ся твёр­дым кра­ем аппли­ка­то­ра с мини­маль­ным давлением.

Дета­ли­за­ция (углы, края и финаль­ные детали)

Тща­тель­ная довод­ка уста­нов­лен­ной плён­ки может дать отлич­ный внеш­ний вид кузо­ву. Важ­но вни­ма­ние к дета­лям. Это вклю­ча­ет тща­тель­ное раз­гла­жи­ва­ние, ров­ная обрез­ка и под­во­ра­чи­ва­ние за обрат­ную сто­ро­ну плён­ки на кра­ях и углах пане­лей. Рас­смот­рим эти дета­ли подробнее.

  • Все края долж­ны быть тща­тель­но раз­гла­же­ны, что­бы со вре­ме­нем не нача­ли отсла­и­вать­ся. Нуж­но осто­рож­но нагреть область меж­ду дву­мя пане­ля­ми и про­ве­сти паль­цем в матер­ча­той пер­чат­ке по зазо­ру. Это помо­жет луч­ше при­кле­ить­ся плён­ки к кра­ям пане­ли. Любой неплот­но при­кле­ен­ный край будет впус­кать воз­дух под плён­ку, что при­ве­дёт к отсло­е­нию плён­ки в даль­ней­шем. Что­бы сде­лать край плён­ки гер­ме­тич­ным нуж­но нагреть его и нажать на плён­ку, что­бы она вста­ла на место (реко­мен­ду­ет­ся 90 градусов).

  • Для обрез­ки плён­ки тре­бу­ет­ся острое лез­вие или же воз­ник­нет риск раз­ры­ва плён­ки. Обре­зан­ный край дол­жен полу­чить­ся ров­ным и акку­рат­ным. Плён­ка не долж­на отре­зать­ся впри­тык к кра­ям капо­та, две­рей и дру­гих пане­лей. Вме­сто это­го плён­ку нуж­но под­во­ра­чи­вать вокруг кра­ёв при­мер­но на 3–6 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать воз­мож­но откле­и­ва­ния плён­ки с кра­ёв. Так панель будет выгля­деть, как буд­то окра­шен­ная. Мож­но исполь­зо­вать такой при­ём на кра­ях: сов­ме­стить лез­вие и аппли­ка­тор. Это даст ров­ный край с запа­сом 2–3 мм. Обре­зай­те края через 15 минут после уста­нов­ки, когда плён­ка хоро­шо при­кле­и­лась. Нель­зя резать нагре­тую плён­ку. Даже если лез­вие новое, нагре­тая плён­ка будет слиш­ком мяг­кой и обре­зан­ный край полу­чит­ся неровным.
Пра­виль­ное под­во­ра­чи­ва­ние плён­ки на кра­ях и углах предот­вра­тит её отслоение.
  • Тон­кую лен­ту нуж­но рас­по­ло­жить там, где пла­ни­ру­ет­ся раз­рез. Винил кла­дёт­ся поверх лен­ты. Мож­но при­кле­ить два слоя лен­ты, что­бы их было луч­ше видеть. Далее нуж­но раз­ре­зать плён­ку без силь­но­го нажи­ма вдоль цен­тра лен­ты, не захо­дя за края. Лен­та защи­ща­ет крас­ку и поз­во­ля­ет резать плён­ку уве­рен­но, не боясь повре­дить ЛКП. Потом лен­ту мож­но вытя­нуть из-под плён­ки. Остав­ший­ся край нуж­но при­кле­ить и завер­нуть изли­шек за край.
  • На кра­ях может исполь­зо­вать­ся уси­ли­тель адге­зии (3M 94 Primer and 3M Edge sealer), что гаран­ти­ру­ет, что плён­ка не откле­ит­ся в этих местах. Исполь­зо­вать уси­ли­тель адге­зии носит реко­мен­да­тель­ный характер.
  • Для закруг­лён­ных или ост­рых углов края, нагрей­те винил до подат­ли­во­го состо­я­ния и нада­ви­те плён­ку глу­бо­ко в угол. Уме­рен­ный нагрев дол­жен исполь­зо­вать­ся на углах. Не режь­те плён­ку пока она нагре­тая. Что­бы сде­лать пра­виль­но срез на углах, нуж­но при­под­нять плён­ку, нагреть до 40 гра­ду­сов и потом при­кле­ить обрат­но, обер­нув плён­ку вокруг углов. Это удоб­но сде­лать паль­цем в спе­ци­аль­ной пер­чат­ке. Для рез­ки в этом слу­чае исполь­зу­ет­ся лез­вие с углом 30 гра­ду­сов. Плён­ка обре­за­ет­ся после охла­жде­ния, с запа­сом в 3–6 мм. Оста­ток заво­ра­чи­ва­ет­ся за обрат­ную сто­ро­ну панели.
  • Если на машине есть мол­дин­ги и наклад­ки и их не про­сто снять, то плён­ка не долж­на обре­зать­ся встык к краю этих эле­мен­тов, важ­но про­толк­нуть плён­ку под края мол­дин­гов, что­бы края плён­ки не отсло­и­лись со вре­ме­нем. Это лег­ко сде­лать, исполь­зуя отре­зок защит­ной под­лож­ки от плён­ки. Про­сто свер­ни­те малень­кий отре­зок на поло­ви­ну и про­сунь­те его меж­ду мол­дин­гом и пане­лью кузо­ва. Под­лож­ка будет дер­жать мол­динг в сто­роне от плён­ки, а плён­ку мож­но про­су­нуть под мол­динг при помо­щи аппликатора.

Нагрев после обтяж­ки плёнкой

Это послед­ний этап, где мно­го уста­нов­щи­ков плён­ки и боль­шин­ство авто­лю­би­те­лей само­учек дела­ют ошиб­ки или про­сто про­пус­ка­ют этот про­цесс. Обтяж­ку кузо­ва вини­ло­вой плён­кой нель­зя счи­тать пол­но­стью гото­вой, пока плён­ка не про­шла после­уста­но­воч­ную теп­ло­вую обра­бот­ку. Нагрев нужен для обла­стей, где плён­ка была рас­тя­ну­та вокруг слож­ных форм, изги­бов, углов и т. д. Для плос­ких обла­стей, где плён­ка не рас­тя­ги­ва­лась, нагрев не поме­ша­ет, но у раз­ных про­из­во­ди­те­лей этот этап носит реко­мен­да­тель­ный харак­тер. Итак, давай­те вник­нем в смысл это­го процесса.

После того, как была сде­ла­на оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой и винил был рас­тя­нут в неко­то­рых местах с изги­ба­ми, на него начи­на­ют воз­дей­ство­вать две силы: «память» плён­ки, кото­рая стре­мит­ся вер­нуть её в пер­во­на­чаль­ную фор­му и клей, кото­рый удер­жи­ва­ет плён­ку на машине. Что­бы решить это про­ти­во­дей­ствие, нуж­но нагреть плён­ку. Непро­дол­жи­тель­ный нагрев плён­ки воз­вра­ща­ет ей ори­ги­наль­ную фор­му, но если нагреть её в тече­ние про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, то она поте­ря­ет свою «память», полу­чен­ную при изго­тов­ле­нии. То есть, нагрев сни­ма­ет напря­же­ние, в кото­ром нахо­дит­ся рас­тя­ну­тая плён­ка на слож­ных фор­мах кузо­ва (кор­пу­са боко­вых зер­кал, углы, руч­ки две­рей и т. д.). После нагре­ва вини­ло­вая плён­ка теря­ет «память» и оста­нет­ся в фор­ме, кото­рую при­ня­ла при уста­нов­ке на маши­ну. Боль­ше не будет напря­же­ния в плен­ке, и она не отсло­ит­ся даже при нагре­ве на солнце.

Для нагре­ва нуж­но исполь­зо­вать про­мыш­лен­ный фен, кото­рый нуж­но дер­жать не менее 20 см от поверх­но­сти. Во вре­мя нагре­ва фен нель­зя оста­нав­ли­вать на одном месте. Тем­пе­ра­ту­ру нуж­но повы­шать посте­пен­но, кон­тро­ли­руя тер­мо­мет­ром поверх­ность плён­ки, а не поток воз­ду­ха. Нуж­но сна­ча­ла про­гре­вать феном, потом уби­рать фен и мерить тер­мо­мет­ром. Если мерить поверх­ность во вре­мя воз­дей­ствия фена, то тем­пе­ра­ту­ра будет некорректной.

Обла­сти, где плён­ка была рас­тя­ну­та при уста­нов­ке, нуж­но про­греть до тем­пе­ра­ту­ры 95–105 гра­ду­сов по Цель­сию (220 гра­ду­сов воз­дух из фена и не более 95 гра­ду­сов на поверх­но­сти). Для про­гре­ва плос­ких поверх­но­стей тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть на 15 гра­ду­сов выше. Нагрев умень­шит напря­же­ние в уста­нов­лен­ной плён­ке и уско­рит фор­ми­ро­ва­ние адге­зии. При после­уста­но­воч­ном нагре­ве нуж­но так­же допол­ни­тель­но раз­гла­жи­вать плён­ку с нажи­мом, что поз­во­лит луч­ше подей­ство­вать клею и закрыть воз­душ­ные кана­лы на обрат­ной сто­роне плён­ки. Нагре­вать нуж­но в тече­ние 20–30 секунд.

Нагрев плос­ких обла­стей помо­жет выявить недо­ста­точ­но раз­гла­жен­ные места и выявит остав­ший­ся воз­дух под плён­кой, обра­зуя пузырь­ки, кото­рые нуж­но будет раз­гла­дить. Остав­ши­е­ся пузы­ри воз­ду­ха лег­ко убрать, несиль­но нажав на них паль­цем. Это ста­ло воз­мож­ным на плён­ках со струк­ту­рой мик­ро­ско­пи­че­ских воз­душ­ных кана­лов с обрат­ной сто­ро­ны плён­ки. То есть, плён­ку не нуж­но про­ка­лы­вать, что­бы убрать воз­дух. Так мож­но убрать даже доста­точ­но круп­ные пузы­ри. Нагрев так­же вызы­ва­ет акти­ва­цию клея и улуч­ша­ет адгезию.

После оклей­ки авто­мо­би­ля и про­гре­ва поверх­но­сти, он дол­жен посто­ять 24 часа при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. В это вре­мя нель­зя мыть или ещё как-то физи­че­ски воз­дей­ство­вать на плён­ку.  Клей дости­га­ет наи­луч­шей адге­зии к поверх­но­сти. Плён­ку уже нель­зя будет откле­ить и сно­ва при­кле­ить в дру­гое место. Для про­тир­ки плён­ки от отпе­чат­ков паль­цев и остат­ков клея после уста­нов­ки мож­но исполь­зо­вать изо­про­пи­ло­вый спирт.

Обслуживание автомобиля оклеенного виниловой плёнкой

Вини­ло­вая плён­ка по экс­плу­а­та­ци­он­ным свой­ствам похо­жа на лако­кра­соч­ное покры­тие. Не спа­са­ет от ско­лов, но плён­ку на отдель­ных сек­ци­ях лег­ко заме­нить. Силь­но­дей­ству­ю­щие загряз­не­ния раз­ру­ша­ют плён­ку, подоб­но лако­кра­соч­но­му покрытию.

Не нано­си­те на плён­ку воск и не поли­руй­те её. Это осо­бен­но важ­но для мато­вых или тек­стур­ных плё­нок. Избе­гай­те исполь­зо­ва­ния моек высо­ко­го дав­ле­ния на местах, где край плён­ки немно­го отслоился.

Что мож­но при обслу­жи­ва­нии авто­мо­би­ля с вини­ло­вой плёнкой:

  • Мыть кузов вруч­ную не агрес­сив­ны­ми мою­щи­ми соста­ва­ми с водой (см. ста­тью “как пра­виль­но мыть авто­мо­биль”).
  • Тем­пе­ра­ту­ра воды долж­на быть меж­ду 20 и 25 градусов.
  • Если воз­мож­но, то реко­мен­ду­ет­ся хра­нить авто­мо­биль с вини­ло­вой плён­кой в гара­же или накры­вать спе­ци­аль­ным чех­лом. Винил похож на крас­ку в том, что дли­тель­ное воз­дей­ствие солн­ца может при­ве­сти к выцве­та­нию краски.
  • Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­дук­ты для ухо­да за поверх­но­стью, обтя­ну­той вини­ло­вой плён­кой. Они помо­гут лег­че отмыть и защи­тить винил.
  • Перед исполь­зо­ва­ни­ем мою­ще­го сред­ства, все­гда про­буй­те его дей­ствие на неболь­шой обла­сти кузова.
  • Реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять сухую мой­ку, исполь­зуя про­дук­ты для вини­ла, меж­ду капи­таль­ны­ми мойками.
  • Для глад­ких глян­це­вых вини­ло­вых плё­нок может при­ме­нять­ся защит­ный воск (к при­ме­ру, Meguiar’s Gold Class Carnuaba Plus Premium Liquid Wax). Одна­ко, глян­це­вую вини­ло­вую плён­ку нель­зя поли­ро­вать абра­зив­ны­ми пас­та­ми, как краску.
  • Как и на обыч­ном лако­кра­соч­ном покры­тии, въев­ши­е­ся загряз­не­ния нуж­но уда­лять как мож­но быст­рее, ина­че они будут раз­ру­шать плён­ку. Очи­щай­те пти­чий помёт (см. ста­тью об уда­ле­нии пти­чье­го помё­та) и дру­гие труд­но­уда­ля­е­мые пят­на вовремя.

Чего нель­зя делать при обслу­жи­ва­нии авто­мо­би­ля с вини­ло­вой плёнкой:

  • После уста­нов­ки плён­ки, не мой­те авто­мо­биль в тече­ние 4 дней, что­бы плён­ка полу­чи­ла мак­си­маль­ную адгезию.
  • Нель­зя чистить винил мою­щи­ми про­дук­та­ми на осно­ве рас­тво­ри­те­лей или агрес­сив­ных мою­щих средств.
  • Нель­зя что-либо рас­пы­лять на плён­ку, когда она нагре­лась на солнце.
  • На мато­вой и тек­сту­ри­ро­ван­ной плён­ке нель­зя исполь­зо­вать поли­роль или защит­ный воск, а так­же абра­зив­ную пасту.
  • Не исполь­зуй­те авто­мо­биль­ные шам­пу­ни, остав­ля­ю­щие после себя защит­ный слой воска.
  • Нель­зя отти­рать загряз­не­ния силь­но­дей­ству­ю­щи­ми рас­тво­ри­те­ля­ми, так как они вызо­вут выцве­та­ние и раз­ру­ше­ние плён­ки. Все­гда про­ве­ряй­те дей­ствие каких-либо очи­сти­те­лей на неболь­шом мало­за­мет­ном месте автомобиля.
  • При мой­ке или выти­ра­нии кузо­ва не делай­те кру­го­вых движений.
  • Не поль­зуй­тесь авто­ма­ти­че­ски­ми мой­ка­ми с щёт­ка­ми, так как они могут повре­дить плён­ку, осо­бен­но в жар­кий день, когда винил ста­но­вит­ся мягче.
  • При попа­да­нии топ­ли­ва на плён­ку, поста­рай­тесь его сте­реть как мож­но быст­рее. Дол­гое дей­ствие топ­ли­ва раз­ру­ша­ет плёнку.
  • При исполь­зо­ва­нии мой­ки высо­ко­го дав­ле­ния нуж­но про­яв­лять осто­рож­ность. Нуж­но исполь­зо­вать от низ­ко­го до сред­не­го дав­ле­ние. Рас­сто­я­ние от рас­пы­ля­ю­щей дюзы до поверх­но­сти долж­но быть мини­мум 50 см. Исполь­зуй­те дюзу с шири­ной рас­пы­ле­ни­ем в 40 гра­ду­сов. Избе­гай­те рас­пы­ле­ния на экс­тре­маль­ных углах. Рас­пы­лять воду нуж­но под углом 90 гра­ду­сов. Частое исполь­зо­ва­ние мой­ки высо­ко­го дав­ле­ния может вызвать отсло­е­ние вини­ла на кра­ях, осо­бен­но при рас­пы­ле­нии под ост­ры­ми угла­ми. Со вре­ме­нем, мно­го­чис­лен­ные мой­ки под дав­ле­ни­ем могут раз­ру­шить плён­ку, влияя на её гля­нец и целостность.

Излиш­нее коли­че­ство вре­ме­ни под солн­цем или дру­гие улич­ные воз­дей­ствия (дождь, дым, дорож­ные загряз­не­ния от про­ез­жа­ю­щих машин) могут ухуд­шать состо­я­ние плён­ки на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях. Это уси­ли­ва­ет­ся УФ-воз­дей­стви­ем. Поэто­му, по воз­мож­но­сти,  все­гда пар­куй­те маши­ну в гара­же или под навес. Если при­хо­дит­ся пар­ко­вать на ули­це на дли­тель­ное вре­мя, то луч­ше это делать в тени.

Удаление виниловой плёнки

Совре­мен­ная вини­ло­вая плён­ка сде­ла­на так, что клей лип­кой сто­ро­ны не при­кле­и­ва­ет её навсе­гда. Уда­ле­ние плён­ки воз­мож­но, но не все­гда явля­ет­ся лёг­ким процессом.

Перед уда­ле­ни­ем плён­ки, авто­мо­биль нуж­но поста­вить в тёп­лое поме­ще­ние на 2–3 часа.

При уда­ле­нии вини­ло­вой плён­ки помо­га­ет нагрев феном или паро­ге­не­ра­то­ром. Исполь­зуй­те нагрев 30–65 гра­ду­сов (на поверх­но­сти плён­ки). Уда­ле­ние плён­ки облег­ча­ет­ся, так как сама плён­ка клей раз­мяг­ча­ют­ся, умень­шая адге­зию и риск раз­ры­ва плён­ки. Так оста­ёт­ся мень­ше клея на лако­кра­соч­ном покры­тии. Оста­ток клея мож­но уда­лить соста­ва­ми, кото­рые исполь­зу­ют­ся для уда­ле­ния наклеек.

Угол уда­ле­ния вини­ло­вой плёнки

Нач­ни­те с одно­го угла и нагрей­те плён­ку. Под­ни­ми­те угол при помо­щи лез­вия, ста­ра­ясь не повре­дить крас­ку. Про­дол­жай­те под­ни­мать плён­ку, нагре­вая её. Плён­ка долж­на сфор­ми­ро­вать угол с поверх­но­стью 70–80 гра­ду­сов. От угла зави­сит раз­рыв плён­ки при её откле­и­ва­нии и коли­че­ство остат­ка клея после плён­ки. В любом слу­чае, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, изме­няя угол при откле­и­ва­нии, что­бы полу­чить луч­ший резуль­тат. Все­гда про­дви­гай­тесь поэтап­но, нагре­вая неболь­шие обла­сти и акку­рат­но под­ни­мая плён­ку. Ско­рость отде­ле­ния плён­ки от поверх­но­сти кузо­ва может вли­ять на коли­че­ство остат­ков клея на крас­ке. Неко­то­рые плён­ки могут быть уда­ле­ны быст­ро, рез­ким дви­же­ни­ем. Дру­гие, более хруп­кие нуж­но отде­лять медленно.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как оклеить автомобиль пленкой своими руками

 

 

Множество автолюбителей до сих пор считают процесс оклейки чем-то невероятно сложным и не поддающимся повторению в собственном гараже. Мы решили развенчать этот миф и предоставить для вас небольшую вводную инструкцию, следуя которой вы сможете наклеить автопленку самостоятельно.

 

Выбор пленки

 

На самом деле процесс выбора сугубо индивидуален и решающим фактором является идея владельца автомобиля, его представление как должен выглядеть автомобиль после оклейки. Современные пленки предоставляют действительно обширный ассортимент, который может удовлетворить практически любые требования и пожелания покупателя. Стоит отметить что проще всего будет работать с пленкой, у которой есть специальные воздушные каналы. Работая с таким материалом, вы не рискуете по неопытности оставить воздух под пленкой.

 

Внешний вид пленки так же имеет некоторые особенности. Матовые поверхности требуют более тщательного ухода, так как в пористой структуре поверхности пленки будет накапливаться пыль. Глянцевые пленки не собирают на своей поверхности пыль, но в случае загрязнения требуют более мягкой очистки во избежание появления царапин, которые могут полностью «убить» блеск. Фактурный автовинил, имитирующий различные натуральные материалы (например, кожу), помимо эффектного внешнего вида имеет еще одно интересное свойство — толщину пленки. Благодаря большей толщине, такая пленка обеспечивает лучшую защиту кузова от внешних воздействий.

 

Как клеить автовинил

 

В первую очередь нужно обзавестись необходимыми инструментами. Мы не сомневаемся, что можно использовать то что под рукой, но вероятность брака и трудоемкость процесса в таком случае будут существенно выше.

Необходимые инструменты и материалы:

 

Инструменты готовы, пленка куплена, осталось решить каким способом будем её клеить. Существуют два варианта — сухой и мокрый. Если вы впервые пробуете производить оклейку пленкой — лучше начать с мокрого, который позволит быстро устранить дефекты. Профессионалы выбирают сухой метод.

 

 

Оклейка автовинилом мокрым способом

 

  • Все поверхности, подлежащие нанесению пленки необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить. Даже небольшие частички грязи не дадут пленке полностью приклеиться к поверхности в местах загрязнений, что в последствии приведет к отслаиванию пленки от кузова.
  • Для удобства и точности позиционирования используем простейший метод — прикладываем винил к кузову и с помощью малярного скотча делаем отметки по краям.
  • Поверхность поливаем подготовленным нами мыльным раствором. В отличии от простой воды, такой раствор позволит нам двигать пленку если мы вдруг промахнулись с её позицией. Важный момент — необходимо тщательно проверить чтобы ни один участок не остался сухим.
  • Отделяем винил от основы и наклеиваем на поверхность автомобиля. Если поверхность большая — будет трудно справиться одному. Лучше позвать помощника.
  • От центра пленки, при помощи резинового шпателя раскатываем пленку к краям. В процессе работы на изогнутых поверхностях используйте фен, слегка прогревая материал.
  • Используйте выгонку для удаления воздуха из-под пленки. В большинстве случаев дефекты оклейки возникают на углах и изгибах. Им стоит уделить особое внимание. Если складки возникают в одном и том же месте и удалить их выгонкой не получается — тщательнее прогрейте этот участок феном.
  • После того как вся пленка нанесена и разглажена — даем ей 15-20 минут на деформации от натяжения. После этого берем мягкую накладку на ракель (фетр, замша) и окончательно разглаживаем покрытие.
  • Финальная стадия — удаление излишков материала при помощи ножа. По мере возможности не срезайте винил прямо по кромке, оставляйте небольшое расстояние для загиба и заправки края под элементы.

 

 

Оклейка автовинилом сухим способом

  • Принципиальных отличий от мокрого метода оклейки не так уж много. Напомним, что сухой метод подразумевает наличие опыта и не простит вам ошибок.
  • В отличии от мокрого метода, при сухом не используется никаких растворов, в следствие чего у вас не будет возможности изменять положение пленки. Пленка наносится на сухую обезжиренную поверхность. Все действия по разглаживанию — точно повторяют предыдущий вариант.
  • В случае с возникновением воздушных пузырей и складок — отклеиваем пленку и заново разглаживаем.
  • Края и места изгибов необходимо обработать праймером для автовинила. Праймер существенно усилит сцепление пленки и кузова.

 

 

Уход за машиной, тюнингованной автовинилом

  • После оклейки кузова уход будет иметь свои особенности, о которых важно знать дабы не испортить всю предыдущую работу.
  • В первые 7 дней не рекомендуется мыть автомобиль и перемещаться со скоростью более 60 км/ч. Это связано с процессом медленного высыхания клеевого слоя в изолированной от воздуха среде. Пренебрегая этими советами, вы можете инициировать процесс отклейки пленки.
  • Мыть автомобиль оклеенный пленкой необходимо водой, температура которой не превышает 35 градусов. Об этом стоит предупреждать на мойке. Идеальный вариант — мыть автомобиль самостоятельно.
  • Если кузов автомобиля был крашен или грунтован, то до момента оклей автовинилом должно пройти не менее 30 дней.
  • При нанесении автовинила необходимо учитывать температурный режим и погодные условия (если клеить на улице). Минимальная температура +10 градусов. Погода — безветренная.
  • Исключите мойку и чистку с применением щеток и абразивов. Винил категорически не приемлет таких методов.
  • Самое важное — старайтесь не оставлять ваш автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами. Даже самый дорогой винил будет постепенно выгорать и терять цвет.

 

Если в текстовом виде вам сложно понять что и как нужно делать, вы можете посмотреть подробное видео о том как клеить автопленку своими руками.

 


Сообщить об ошибке Нашли ошибку?

Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.

Оклейка автомобиля пленкой своими руками: как сделать обтяжку авто?

Поменять цвет автомобиля, сделать его ярким, выделяющимся в потоке машин, поможет обклейка машины современной виниловой пленкой. Затраты на такую работу существенно меньше, чем на покраску, а производимый эффект как минимум не хуже. Обтяжка пленкой может быть произведена как своими руками, так и в различных мастерских при помощи опытных мастеров. Работа эта требует невероятной кропотливости и определенных навыков, поэтому начинать ее лучше с небольших и наименее заметных элементов конструкции авто, чтобы понять основные принципы технологии и набраться профессиональных навыков. Оклейка машины пленкой становится все более популярной среди автолюбителей. Она позволяет достаточно легко поменять дизайн автомобиля или превратить его из обычного средства передвижения в такси или другой специальный транспорт. Используя разноцветную пленку или материал с картинками и надписями, можно добиться неповторимости окраски и дизайна, сделав свое авто необычайно эффектным и привлекательным.

Ключевые этапы работы

Оклейка автомобилей, как и любая другая работа, требует предварительной серьезной подготовки. Условно всю работу можно разделить на три основных этапа:

  • подготовка материала и инструментов;
  • очистка оклеиваемых поверхностей;
  • обтяжка автомобиля пленкой.

Чем тщательнее будет подготовлена поверхность кузова и других конструктивных элементов, на которые планируется наклеить винил, тем лучше материал ляжет на нее и их будет проще качественно обтянуть. Некоторые предпочитают перед началом работ посетить автомойку, но можно провести очистку транспортного средства и своими руками. В зависимости от степени загрязнения авто могут понадобиться различные растворители и мыльная вода. Чтобы поверхность стала идеальной, можно воспользоваться абразивной глиной. Очищать необходимо не только наружные поверхности автомобиля, но и конструктивные зоны кузова и салона, куда будут заворачиваться края виниловой пленки.


Необходимые инструменты и материалы

После того, как машина подготовлена, начинается обклейка. Осуществлять ее можно двумя способами: на мокрую или сухую поверхность. Последний вариант обеспечивает повышенный ресурс службы покрытия, но сложен в исполнении, но требует большого практического опыта.

Сухая пленка моментально приклеивается к авто и отделить ее обратно не получится. Поэтому на правильное расположение куска материала имеется только одна попытка.

Оклейка автомобилей пленкой с использованием мыльного раствора более проста в исполнении, а потому гораздо чаще используется при выполнении работ своими руками. В этом случае неправильно установленный фрагмент материала можно легко переместить на нужное место.

Недостатком способа будет образование водных пузырей между пленкой и лакокрасочным покрытием автомобиля, которые требуют удаления. Этот метод позволяет качественно наклеить относительно небольшие куски материала, что идеально подходит для оформления кузова или капота каким-либо рисунком или надписью. При необходимости обтянуть авто полностью понадобится очень тщательно согнать всю воду из-под пленки к краям и удалить ее.

Для выполнения работы своими руками потребуется запастись следующими материалами и инструментами:

  • войлочный или резиновый ракель;
  • ножницы;
  • скальпель или нож для бумаги с отламывающимися лезвиями;
  • строительный фен;
  • мягкая гладкая ветошь;
  • пульверизатор, заполненный мыльным раствором.

От качества инструмента во многом зависит результат работы, поэтому ножницы и нож должны быть идеально заточенными, а ракель не царапать пленку, поэтому его войлочная или резиновая разновидности будут более предпочтительными. Удобнее использовать два вида инструмента: войлочный ракель применяется для мокрых работ, а войлочный при окончательной сушке покрытия. Ветошь, салфетки и другие расходные материалы, используемые в работе, должны быть чистыми и не оставлять следов на оклеиваемой поверхности.

Последовательность действий при наклейке пленки

Чтобы оклейка автомобиля своими руками прошла качественно, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

  • пленка укладывается на подготовленную поверхность машины, примеряется и из нее вырезается нужный фрагмент;
  • с материала удаляется защитная подложка;
  • оклеиваемая поверхность авто опрыскивается мыльным раствором;
  • материал укладывается на декорируемый участок, разглаживается от центра к краям ракелем при одновременном нагреве феном;
  • после сушки покрытия оно обрабатывается войлочным ракелем, чтобы выгнать из-под пленки остатки воздуха.

На завершающем этапе обрезаются остатки пленки, а края после предварительного нагрева феном подгибаются и приклеиваются к внутренним поверхностям конструкции машины. После завершения работ оклеенное авто должно простоять в теплом помещении не менее суток, после чего оно готово к эксплуатации.

Сушка феном не только убирает лишнюю влагу, но и обеспечивает идеальное прилегание материала. По этой причине оклейка автомобиля пленкой должна сопровождаться тщательным и равномерным прогревом. Во время процесса в материале покрытия и клеевом составе происходит полимеризация, которая упрочняет его, что обеспечивает качественную адгезию и необходимую твердость внешнего поверхностного слоя. Тем не менее, авто не рекомендуется мыть в течение первой недели после того, как произведена оклейка.

В дальнейшем не следует при мойке машины использовать абразивные средства, которые могут повредить глянцевую поверхность.

Если имеются сомнения в способности произвести обклейку своими руками, то существует множество автомастерских и салонов, которые могут качественно провести такую процедуру, подобрав подходящий материал покрытия и разработав интересующий дизайн транспортного средства.

Интересное по теме:

обучаемся как правильно обтянуть машину своими руками

Обычно такими вопросами занимаются специалисты в автомастерских, однако некоторые водители хотят своими руками оклеить автомобиль винилом. Чтобы это сделать правильно и получить желаемый результат, необходимо знать принцип работы с пленкой, последовательность действий и иметь в наличии все требуемые материалы.

Внимание! И обязательно нужно помнить: если хотите выполнить оклейку своими руками, будьте готовы к трудностям.

Разновидности материала для обтяжки кузова и фар

Прежде всего необходимо выбрать вид покрытия и рисунок, который вы хотите нанести на машину. Существует несколько типов виниловых пленок.

  • стандартная. Это распространенный вариант автомобильной пленки, из которой можно сделать самые простые наклейки. Они недолговечны, зато стоят недорого и легко наносятся.
  • высокого качества. Применяется с целью создания долговечного рисунка на автомобиле. Ее используют в автосалонах, поскольку наклеить ее сложно, для этого требуются специальные приборы, такие как промышленный фен;
  • светоотражающая. Позволяет создать рисунок, который будет ночью отражать свет от фар, его увидят с дальнего расстояния. Такая наклейка, кроме эстетического значения, несет еще и практическую функцию: обеспечивает безопасность движения на дороге при плохой освещенности;
  • светонакопительная. Клеить такую виниловую наклейку на автомобиль любят гонщики. Однако простые водители и таксисты тоже хотят покрасоваться. Пленка накапливает свет и в ночное время светится. Этот процесс происходит благодаря фосфоресцирующему внутреннему слою;
  • прозрачная. Позволяет наносить рисунок на заднее стекло. Данная пленка пористая, поэтому не ухудшает видимость.

Как клеить винил на машину: особенности работы


Весь процесс подразумевает работу с реагентами и химически активными веществами. Они могут испаряться и тем самым нанести вред здоровью. Чтобы самостоятельно приклеить винил, следует учесть правила техники безопасности:
  • оклейка должна проводиться в чистом помещении с хорошей вентиляцией;
  • если вы решили наклеить винил на авто в гараже, то там должно быть тепло;
  • проводить процедуру оклейки на свежем воздухе следует при безветренной погоде;
  • температура воздуха должна быть не ниже +22 градусов;
  • нежелательно клеить винил во время осадков – пленка начнет отслаиваться;
  • во время работы следите за тем, чтобы мусор не попадал под покрытие, это может привести к деформации материала.

Чтобы выполнить оклейку авто своими руками, конечно же, необходимо купить винил. Перед покупкой сравните цены на пленки в различных точках продажи, проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине по стоимости, почитайте отзывы.

Полезное! Чаще всего берут готовые наклейки с нанесенным уже рисунком.

Также потребуются следующие инструменты и материалы:

  • магниты или малярный скотч;
  • ножницы или канцелярский нож;
  • тряпки;
  • пластиковый, фетровый, комбинированный и войлочный ракели;
  • обезжиривающее средство;
  • пленка-автовинил;
  • праймер;
  • промышленный фен;
  • герметик для краев;
  • моющее средство;
  • распылитель.

Совет! Желательно взять себе помощника, который уже имеет навыки и знает, как наклеить винил.

Также следует привести авто в надлежащий вид: вымыть и обезжирить. Только после этого может начинаться оклейка машины.

Способы обтяжки винилом авто


Оклейка винилом может осуществлять множеством методов. Для специализированных автосалонов и мастерских принципиальной нет разницы, какой из вариантов использовать. Но если вы планируете сделать все сами, то лучше всего применять сухой либо мокрый способ.

Оклейка на сухую поверхность проходит быстрее, чем на влажную. Однако у данного метода есть свой недостаток. Сухое приклеивание не позволяет осуществить коррекцию расположения материала, если винил уже наложен на поверхность авто.

Мокрый способ оклеивания автомобиля является наиболее практичным, поскольку в процессе фиксации винила можно скорректировать форму и расположение наклейки. Данный способ особенно популярен при выполнении винилографии на капот. Вы можете слегка подвинуть ее, развернуть и разгладить. Раствор готовится из расчета литр моющего средства на десять литров воды. Работы необходимо проводить в определенной последовательности.

  1. Снять с наклейки бумажную основу. Желательно это делать на столе или другой ровной поверхности.
  2. Клеить винил на поверхность автомобиля необходимо аккуратно, начиная с середины и продвигаясь к краям, чтобы из-под пленки вышел воздух.
  3. Закрепить по краям при помощи ракеля, тогда наклейка не будет отслаиваться.
  4. Тщательно прогреть пленку феном в местах, где много изгибов и неровностей.
  5. Просушить поверхность с помощью фена и оставить на полчаса.
  6. Взять войлочный ракель и разгладить еще раз, чтобы окончательно удалить весь воздух.
  7. Обрезать лишние части, оставляя только припуски для загиба под багажник, капот и т. д. По краям тоже обработать ракелем и подсушить феном.

Оклейка авто винилом своими руками: инструкция

Прежде всего нужно провести подготовку. Покупается готовая виниловая наклейка на авто и все необходимые материалы. Теперь можно приступать к оклейке.

  1. Обезжиривание поверхности автомобиля. Для этого вымытую машину протирают уайт-спиритом или любым другим раствором с применением обезжиривающего средства. Если на авто уже есть виниловое покрытие, то старый дефектный материал необходимо снять своими руками с помощью ножа и фена.
  2. Примерка. Необходимо тщательно рассчитать положение пленки на поверхности машины. Если не отнестись к этому этапу серьезно, во время приклеивания могут возникнуть неровности, угловатости, что испортит работу. Поэтому оклейка авто своими руками подразумевает примерку и закрепление виниловой пленки на автомобиле. Используется малярный скотч, с помощью которого делаются метки на поверхности авто. Далее отрезается часть материала необходимых размеров и формы.
  3. Нужно отсоединить пленку от бумажной основы, которая прикрывает клейкую часть, и взять распылитель с раствором из воды и моющего средства.
  4. Если вы уверены, что сможете наклеить винил своими руками правильно, без сдвигов и переклейки, то сразу прикладывайте его к подготовленной поверхности. Сделав специальные каналы для отвода воздуха, можно без проблем устранить появившиеся пузыри. Такие воздухоотводы делаются из ракеля, если проводится сухая оклейка винилом, или выгонки, которая подходит для мокрого способа.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

В течение нескольких дней после того, как оклейка завершена, авто не следует мыть. Температура воды не должна превышать +35 градусов. Категорически запрещено использовать щетки и абразивные вещества.

Полезное видео

Как обклеить машину виниловой пленкой, обучающее видео смотрите ниже:

Предыдущая

ТюнингРазновидности камуфляжа на авто

Следующая

ТюнингОбучение аэрографии для начинающих: инструмент, техника нанесения на авто, проблемы

Обтягиваем детали салона авто ПВХ пленкой своими руками » АвтоНоватор

Карбон является одним из самых популярных материалов для тюнинга. Сегодня мы обтянем ПВХ пленкой, его симулирующей, детали салона автомобиля своими руками.

В чем преимущества карбоновой пленки?

Карбон является одним из самых популярных материалов для тюнинга. Сегодня мы обтянем ПВХ пленкой, его симулирующей, детали салона автомобиля своими руками.

Карбон позволяет придать интерьеру необычности, солидности и спортивного духа. По своей сути карбон – это углеволокно, предварительно пропитанное эпоксидными смолами. Нередко от тюнинг-мастеров можно услышать еще и другие его названия, такие как углепластик или карбоноволокно.

Среди основных преимуществ карбона выделяют высокую прочность, которая уникальным образом сочетается с его незначительным весом, благодаря этому углеволокно незаменимо при производстве военной спецформы, оружия и даже гоночных болидов Формулы 1. Все перечисленные выше положительные стороны, естественно, не лучшим образом сказываются на цене этого материала, которая, к сожалению, порой, обычному автовладельцу не по карману. Именно поэтому для внешнего преображения своего автомобиля драйверы предпочитают использовать пленку ПВХ, которая доступна по стоимости, легка в применении, а при возникновении необходимости скрыть внешние дефекты салонных деталей, такие как царапины или сколы, она просто незаменима.

Конечно, прежде чем вы приступите к перетяжке салона ПВХ пленкой, следует знать, что это трудоемкий процесс, который требует определенного опыта, времени, нервов и средств, поэтому, если вы не уверены в своих силах, мы бы посоветовали вам обратиться за помощью к профессионалам. Если же вы не намерены останавливаться на полпути и ваше решение непоколебимо, тогда приступим!

В первую очередь, необходимо выбрать подходящую пленку, так она может быть нескольких цветов, а именно черного, серого и металлического. Заранее стоит подготовить и необходимый набор инструментов – комплект шпателей (подойдут и обычные резиновые, предназначенные для строительных работ), фен (конечно, идеальным вариантом будет строительный, но если его нет, то подойдет и обычный бытовой) и канцелярский нож.

Перетяжка салона авто карбоновой пленкой

Переходим к основному этапу работы по перетяжке деталей салона карбоновой пленкой. В самом начале необходимо снять с автомобиля те салонные элементы, которые вы решили обтянуть пленкой. Затем их нужно обезжирить и насухо протереть. Измерив длину и ширину детали, отрезаем куски ПВХ пленки, желательно с запасом в пару сантиметров с каждой стороны.

Теперь самое сложное – с помощью ножа подгоняем отрезанные куски под детали, на углах и закруглениях для лучшего закрепления пленки делаем надрезы. Нагреваем феном пленку и удаляем с нее защитный слой, кладем ее клеевым основанием кверху и прижимаем к детали. Стараясь избегать образования пузырей, аккуратно, используя фен и резиновые шпатели, наклеиваем пленку, если пузырьки все-таки появились, прокалываем их иголкой и выгоняем воздух. Готово! Детали салона приобрели конечный внешний вид, они стали стильными, красивыми и практичными, теперь осталось только установить их на место и наслаждаться уникальным интерьером вашего автомобиля.

Конечно, ПВХ пленка подойдет для отделки внутренних деталей автомобиля, однако, если вы хотите, чтобы ваш железный конь и внешне выглядел стильно и необычно, то вы можете обтянуть его настоящим карбоном, что, к слову, вы можете выполнить и своими руками, лишь следуя нашим советам и рекомендациям.

Карбон – незаменимый материал для тюнинга, он практичный, надежный, легкий и находится в общей доступности, но внешне преображая автомобиль, не следует забывать и о технической начинке вашего кара. Не лишним будет подумать об форсировании двигателя, прокачке тормозной и выхлопной системы. И тогда вы получите настоящий спорткар, который не просто будет выделяться из толпы, но и станет по-настоящему первым, оставляя своих железных собратьев далеко позади, заставляя их дышать пылью и выхлопными газами. Удачи в тюнинге!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строительство воздушной коробки из углеродного волокна DIY для проекта Rough

Сила Интернета

Интернет — завораживающее место.

Помимо предоставления идеальной безопасной зоны для троллей и клавиатурных воинов, чтобы выгрузить свое мышление на других, Интернет может быть бесконечным источником информации, доступной для всех со всех уголков земного шара. Это может быть особенно полезно при первом испытании новых проектов. Застряли или не уверены в следующих шагах? Google и YouTube — вы друзья.Уловка состоит в том, как отсеять информационную перегрузку, чтобы получить то, что вам нужно.

Сколько себя помню, я хотел поиграть с композитами. Университет дал возможность попробовать свои силы, но те времена всегда были под чутким руководством преподавателя. Я никогда не пытался построить что-то сам от начала до конца.

Цель проекта Rough, моего Nissan Skyline ER34, — попытаться улучшить различные навыки, когда это возможно, в том числе композиты.

Но прежде чем погрузиться в , как я построил индивидуальный воздушный короб для своей машины, я должен рассказать вам о , почему я вообще пытался это сделать…

Я хотел попробовать работать как со стекловолокном, так и с углеродным волокном, потому что в конечном итоге я хотел бы иметь возможность производить различные детали из карбона с высококачественными результатами. Я знал, что это невозможно с первого раза, но я постарался изо всех сил, чтобы получить профессионально выглядящий результат. Поскольку воздушная камера в основном скрыта, я подумал, что это было идеальным вариантом для меня, чтобы попробовать в первую очередь.

Я решил использовать метод без вакуумного формования или автоклавов по двум причинам. Благодаря достижениям в области технологий получить в свои руки вакуумный комплект и автоклав подходящего размера для небольших проектов никогда не было так просто, но я решил пойти по пути, который мог бы сделать практически любой, если бы захотел. Этот метод, пожалуй, наименее сложный, но он требует большого терпения и преданности делу — больше, чем я предполагал. Теперь я полностью понимаю, почему детали из углеродного волокна продаются по такой высокой цене.

Чтобы получить абсолютно идеальную отделку из углеродного волокна, требуется много навыков и опыта, которых у меня не было. Уловка в том, чтобы не сдаваться — нужно продолжать попытки. Да, первая (и, возможно, несколько следующих частей после нее) может быть не идеальной, но с каждым ходом вы улучшаете на дрожжах. Надеюсь, я смогу показать вам свой прогресс по мере продолжения Project Rough.

Когда я забирал машину, предыдущий владелец установил своего рода гофрированный пластиковый сепаратор в моторном отсеке.Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что после закрытия капота он станет верхом, изолируя впускное отверстие от остальной части моторного отсека в надежде всасывать более чистый и более прохладный воздух в турбокомпрессор T04E.

Я полагаю, это сработало, хотя я сомневаюсь в эффективности. Я действительно хотел попробовать свои силы в улучшении вещей с помощью сделанного на заказ воздушного бокса из углеродного волокна / стекловолокна. Но как?

Как трудно это может быть?

Вот где проявляется сила Интернета, решимость и некоторое невежество.

После бесчисленных часов изучения и просмотра различных методов я наткнулся на видео, где мастер спецэффектов создает обвесы с нуля и обсуждает почти весь процесс. Спустя два часа экранного времени и с большей уверенностью, которая действительно имела смысл, я был готов погрузиться в дело.

Чтобы сформировать основную форму воздушной камеры, я использовал старые картонные коробки, которые у меня были.

Здесь я думал, что картоном будет легко манипулировать, и он будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес глины, которую я кладу поверх, чтобы сформировать форму воздушной камеры без деформации.Я мог бы также сделать дополнительные опоры там, где это необходимо.

Приняв базовую форму, я накрыл картон пластиковой пищевой пленкой, чтобы защитить его от сырости.

Затем мне пришлось направить моего внутреннего скульптора, чтобы создать форму. Для этого шага совсем не обязательно иметь дорогую глину, хотя я уверен, что это поможет при лепке. Купленная мной глина сказала, что она хороша для новичков, и, честно говоря, так оно и было.

Следующим шагом в процессе было обернуть глину алюминиевой фольгой и затем наклеить упаковочную ленту поверх фольги. Фольга создает хороший барьер между эпоксидной смолой и глиной, а лента помогает оторвать волокнистую форму от фольги.

Дополнительным преимуществом фольги является то, что она сохраняет глину влажной, поэтому ее можно повторно использовать для вашего следующего проекта. Недостатком является то, что вам действительно нужно потратить время, чтобы все сгладить, иначе вам придется потратить больше времени на завершающую стадию.Это может быть немного дороже, но использование алюминиевой ленты сверху перед укладкой упаковочной ленты может помочь создать красивую ровную поверхность.

Первый и почти единственный момент «ох черт, я, возможно, откусил больше, чем могу прожевать», настал, когда я пошел вычислять соотношение смолы и отвердителя. Парень на видео не упомянул использованные соотношения. Быстрый просмотр в Интернете показал, что большинство наборов имеют четкие пропорции смешивания, но продукт, который я получил в руки, не содержал, поэтому я летал вслепую.

Я попробовал математику с помощью калькулятора, который нашел в Интернете, что привело к тому, что экзотермическая реакция немного вышла из-под контроля, и это было действительно ужасающе. Не забывайте держать под рукой достаточное количество ацетона, чтобы нейтрализовать реакцию, и респиратор в такие моменты.

После устранения аварии и вновь обретенного уважения к тому, что я собирался сделать, я попробовал еще раз с гораздо меньшим количеством отвердителя. Оглядываясь назад, я должен был потратить еще меньше, чтобы дать себе больше времени, чтобы попытаться покрыть форму одним целым листом стекловолокна вместо трех отдельных вырезов.Результатом этого стало намного больше времени на шлифовку.

Благодаря тому, что стекловолоконная форма относительно легко отделилась от комбинации алюминиевой фольги и упаковочной ленты, я наконец смог увидеть результаты.

Из соображений осторожности я добавил больше стекловолокна, чем необходимо, чтобы дать себе передышку на случай, если форма моей формы будет неправильной. Из-за этого потребовалось больше шлифовки и резки, но сказать, что я был на седьмом небе от волнения по завершении этого шага, было бы преуменьшением.

Я укрепил радиус с помощью рубленого стекловолокна, прежде чем добиться правильной установки.

Отлично!

Помимо того, что мне нужна была внешняя отделка из углеродного волокна для моей воздушной камеры, я хотел добавить немного большей прочности этой детали, хотя шансы на то, что это когда-либо увидит какой-либо тип серьезной нагрузки, ничтожны.

Изучив свои предыдущие ошибки, я использовал магниты и более медленно отверждаемую партию, и не торопился, добавляя слои углеродного волокна. На этом этапе важно покрыть всю деталь эпоксидной смолой, что, как я думал, я сделал, но не сделал.

Еще несколько слоев углеродного волокна и немного отделки позже, и вот мы.

Во время моих исследований я увидел несколько различных способов отделки углеродного волокна. Для этого проекта я решил отшлифовать эпоксидный восковой слой, а затем перейти от бумаги с зернистостью 120 к бумаге с зернистостью 2000, прежде чем нанести немного прозрачного лака.

И вот окончательный результат. Не уверен, что я бы снова пошел по этому пути финишной обработки, если бы проделал все заново, но я мог бы потратить больше времени на шлифовку и использовать другой тип лака, чтобы сделать его действительно популярным.

Я уверен, вы согласитесь, что он намного лучше, чем изначально установленный пластиковый разделитель. Конечно, функциональный аспект воздушной камеры должен был присутствовать, чтобы это было настоящим успехом в моих глазах.

Я не скажу, что это огромный выигрыш, но похоже, что турбонагнетатель сейчас набирает скорость немного быстрее, хотя я хочу построить рампу или трубу, чтобы действительно создать эффект набегающего воздуха. Дополнительным неожиданным бонусом является то, что теперь усиливается дребезжащий турбо звук, возникающий, когда наддув был недостаточен для срабатывания продувочного клапана.Поскольку продувочный клапан настроен на минимизацию задержки, колебания возникают только при низком уровне вакуума. Конечно, это не громкая stutututu , которая заполняет все уголки YouTube , а то, что вызывает улыбку, когда вы понимаете это правильно.

Если вы хотите узнать немного больше о том, что я сделал с этим проектом DIY, дайте мне знать в комментариях. Я планирую создать много вещей для Project Rough, и, хотя это было чертовски сложно научиться, меня это зацепило.

Рон Селестин
Instagram: celestinephotography

Гараж SH на Speedhunters

Что такое кованое углеродное волокно? Полное руководство по кованым композитам — Шестерня из углеродного волокна

Добро пожаловать в полное руководство по Forged Carbon, или Forged Carbon Fiber, или Forged Composites. Мы подробно рассмотрим все: что это такое, чем оно отличается от нормального углеродного волокна , сколько оно стоит, как оно сделано, и многое другое.

Почему вы должны доверять тому, что мы говорим? Carbon Fiber Gear специализируется на углеродном волокне с 2007 года. Мы живем этим. Большинство людей, плохо знакомых с углеродным волокном, склонны думать о таких вещах, как запчасти для автомобилей или велосипеды. Мы производим товары для повседневной жизни, такие как кошельки из углеродного волокна, чехлы для iPhone из углеродного волокна, кольца из углеродного волокна, и даже имеем коллекцию кованых изделий из углеродного волокна. Если вам нравится материал из углеродного волокна и вам нравится идея внести свой вклад в свой образ жизни, вы попали в нужное место.

Прочитав это, вы станете экспертом в области кованого углеродного волокна. Воспользуйтесь нашим содержанием ниже, чтобы узнать о конкретной части, которую вы хотите знать, и пролистайте и изучите все:

Охваченные темы

Углеродное волокно, которое вы уже знаете

Углеродное волокно, которое большинство из нас привыкло видеть в узоре, который нам нравится, начинается с сухой ткани, называемой саржевой или диагональным переплетением 2×2. Оттуда он помещается в форму, пропитывается смолой и отверждается, превращаясь в жесткую деталь из углеродного волокна.Все сказано и сделано, деталь выглядит примерно так:

На фото: часы из углеродного волокна, сделанные из битов настоящего автомобиля Формулы-1. Ткань из углеродного волокна саржевого переплетения.

Другое распространенное тканое углеродное волокно — 1×1, также известное как полотняное переплетение

На фото: ручка Gear Stealth 2.0 из углеродного волокна с углеродным волокном простого плетения.

Это некоторые из наиболее распространенных способов плетения углеродного волокна и его конечных частей. Вероятно, это то, что вы уже видели на разных вещах, от велосипедных рам до OEM-панелей Tesla.

Что такое кованый углерод, также известный как кованый композит?

Кованое углеродное волокно против углеродного волокна, вот и все.

Основное различие между обычными ткаными углеродными волокнами и кованым углеродным волокном (также известным как кованый композит) состоит в том, что оно состоит либо из пасты волокон, либо из небольших рубленых углеродных волокон. Нет четкого рисунка, поскольку волокна ориентированы совершенно беспорядочно, поэтому каждый готовый продукт Forged Carbon будет уникальным.

Готовый продукт имеет совершенно иной эстетический вид по сравнению с тканым аналогом, который больше похож на мраморное углеродное волокно, чем на тканую ткань:

Как это сделано

Так как же нам получить такой радикально другой конечный продукт? В случае кованого углерода / кованого композита измельченные углеродные волокна обычно помещают в пресс-форму.Внутрь заливается смола, и затем все сжимается вместе в форму под большим давлением (получить ее, пресс-форма 😛):

На фото: гидравлические прессы Langzauner для производства деталей из углеродного волокна SMC. Источник: Composites World.

Этот процесс похож на ковку металлов, отсюда и название Forged Carbon. Технически метод компрессионного формования — единственный аутентичный способ назвать что-то кованным.

Есть несколько других способов придать вид Forged Carbon без использования пресс-формы, которые стоит обсудить.

Pre-Preg из кованого углеродного волокна

Если вы не знакомы с препрегом, это довольно простая концепция. Обычно, когда вы делаете деталь из углеродного волокна, вы берете сухую ткань, помещаете ее в форму, а затем пропитываете (или пропитываете) материал эпоксидной смолой. Есть целый процесс, чтобы убедиться, что вы используете лучшее соотношение смолы и ткани (может быть, тема для другого поста?). Pre-preg, с другой стороны, «предварительно пропитан» эпоксидной смолой (в идеальном соотношении), когда вы получаете материал.Pre-preg — это замечательно, но дорого, требует холодного хранения и в конечном итоге истекает, если не используется.

Возвращаясь к пре-пре-пре из рубленого волокна, он в основном поступал бы к вам в виде листа, который вы могли бы наложить на существующий продукт или использовать во внешнем слое вашей пресс-формы, чтобы получить вид кованого углерода без использования пресс-формы.

Кованая сухая ткань из углеродного волокна

Одним из уникальных материалов, которые мы нашли, была специальная сухая кованая углеродная ткань производства Ulticarbon. Этот материал сплавляет вместе слой рубленых волокон с тонкой нетканой основой из углеродного волокна.

Это бережно удерживает все нарезанные волокна вместе, на которые затем можно нанести эпоксидную смолу для завершения вашего проекта. Это отличная альтернатива препрегу, поскольку в нем нет смолы, и поэтому он не требует какого-либо холодильного хранения и не имеет срока годности. Это по-прежнему дорогой материал, и вам нужно будет нанести на него смолу, чтобы создать готовую деталь.

Вот пример того, как деталь была изготовлена ​​из этого материала:

Рубленые волокна, укладываемые вручную

Наименее дорогая альтернатива — купить рубленые волокна, которые обычно продаются фунтами разной длины.Затем вы можете либо поместить эти волокна в форму вручную, либо наложить их на существующий продукт, если вы хотите просто получить эстетический вид.

На фото: Рубленые углеродные волокна. Источник: ACP Composites

Вы даже можете взять ткань и разрезать ее самостоятельно, как в этом видео:

Когда имеет смысл использовать кованый углерод?

Зачем вам когда-либо использовать его поверх тканой ткани, кроме попыток создать имитацию кованого карбона?

Отличный вопрос, я рад, что вы спросили! Есть 2 основные причины, по которым вы выбрали Forged Carbon.Форма и скорость.

При использовании тканого материала существуют некоторые ограничения на формы, которые вы можете сделать. Такие вещи, как угол под углом 90 градусов, невозможно сделать с тканой тканью, потому что вы просто не можете идеально впихнуть материал в угол.

Укладка тканого полотна может занять очень много времени и оставить много места для ошибки. Кованному углю можно придать любую форму (форма — ваш предел), и вы можете очень быстро откачивать детали. Кроме того, вы можете изготовить цельную трехмерную деталь, которая может быть подвергнута дальнейшей механической обработке.

Разница в цене

Когда вы говорите об использовании Forged Carbon в производственных условиях для изготовления больших объемов деталей, вам нужно будет пойти по пути компрессионного формования, который был упомянут выше.

Одним из недостатков является то, что предварительная стоимость изготовления пресс-формы (не говоря уже о возможности делать пресс-форму в первую очередь) во много раз дороже, чем ваши стандартные пресс-формы, которые и без того недешевы. Это одна из причин, по которой имеет смысл рассматривать Forged Carbon только тогда, когда вы откачиваете тонны и тонны деталей, чтобы вы могли помочь распределить первоначальные затраты по каждой части.

Давайте добавим несколько цифр, чтобы вы могли понять, о чем думать. Допустим, изготовление вашей начальной пресс-формы стоит 25000 долларов. Затем изготовление каждой части будет стоить вам 100 долларов. Если вы построите только одну деталь из этой формы, эта деталь будет стоить вам в общей сложности 25 100 долларов. Если вы можете изготовить из него 10 000 деталей, ваша стоимость одной детали составит 102,50 доллара. Первоначальная стоимость пресс-формы прибавила всего 2,50 доллара (2,5%) за деталь при таком объеме.

Кованый углерод лучше?

Стоит отметить, что поклонники углеродного волокна отметят, что вы можете сделать более прочную деталь из стандартной тканой ткани.Причина, по которой тканая ткань может быть прочнее, заключается в контроле ее прочности на разрыв, в том, что направление (а) выровнено. Вы полностью контролируете силу, в то время как рубленые волокна короткие и не выровнены в определенном направлении.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и действительно зависит от приложения и конечного продукта, какой метод имеет больше смысла. Основные факторы и требования, о которых следует подумать (в произвольном порядке):

  • Эстетика
  • Прочность
  • Детальный объем
  • Форма
  • Стоимость
  • Время

Как появились кованые композиты

Работая над проектом для Boeing, Dr.Паоло Фераболи изобрел технологию создания кованых композитов Lamborghini. В 2008 году д-р Фераболи развил его дальше с Callaway и Lamborghini одновременно.

Эта начальная разработка привела к выпуску двух основных продуктов. Из Каллавея пришел драйвер Diablo Octane:

.

В то же время Lamborghini разработала концепт-кар, который вы, возможно, помните, под названием Sesto Elemento:

.

Это была возможность Lamborghini показать, как кованые композиты могут использоваться в автомобиле, и Sesto Elemento был данью этому.Все шасси монокока, рычаги подвески и тонны других деталей были сделаны из кованых композитов.

С момента выпуска концепта Lamborghini использует этот материал во все большем количестве своих основных автомобилей, например, в Huracán Performante:

Повышенный спрос

Широко разрекламированный запуск материала Lamborghini действительно помог продвинуть его в мейнстрим и популяризировать Forged Carbon в качестве альтернативы традиционным тканым тканям.Даже среди нашей собственной клиентской базы, предлагающей продукты для повседневной жизни, мы наблюдаем все больший и больший спрос на продукты, изготовленные из Forged Carbon, поскольку клиенты ищут что-то новое.

Как сделать самодельные рыболовные захваты из углеродного волокна

Узнайте, как сделать самодельные захваты из углеродного волокна, чтобы ваша новая рыболовная ручка была удобной и полностью индивидуальной!

6 шагов для придания формы CFX Углеродные ручки

Сверхлегкие, но при этом прочные и защищающие от вибрации рыболовные захваты из углеродного волокна стали инновационным вариантом для нестандартных ручек.

Известные своей легкостью на ощупь, карбоновые рукоятки обеспечивают серьезный комфорт и производительность вашим индивидуальным удилищам. Кроме того, придание формы сердцевине рукоятки и установка втулки из углеродного волокна — это простая модернизация, которую можно выполнить в кратчайшие сроки.

*** Обновлено с новым видеоуроком DIY Carbon Fiber Grip внизу страницы. ***

Инструменты и принадлежности:

К счастью, набор CFX Custom Carbon Fiber Grip Kit уже включает: Vibra Core, Prepreg Carbon Sleeve, ламинирующую эпоксидную смолу и зажимы для гильз.

Используйте следующие шаги, чтобы создать свои собственные ручки из углеродного волокна … И не забудьте посмотреть видеоурок внизу!

Шаг 1: Установите вибрирующий сердечник на оправку

Начните с подготовки оправки небольшим количеством воска для оправки , а затем надвиньте Vibra Core по центру оправки.

Затем определите размер сердечника до желаемой длины захвата и отметьте сердечник Vibra, где вы скоро будете разрезать.

После измерения и маркировки вставьте оправку в RBS-Pro, токарный станок или дрель.Это может потребовать некоторой расточки, чтобы вставить оправку в зубья RBS-Pro и т. Д.

Примечание: Избегайте вдыхания пыли CFX Vibra Core с помощью соответствующей вентиляции и защиты лица.

Включите питание, и пусть оно вращается!

Чтобы отрезать стержень до желаемой длины, медленно введите в стержень канцелярский нож, пока он вращается на токарном станке или стержневой сушилке.

Постепенно применяя бритву или острый край, чтобы разрезать стержень, не касаясь стержня.

Совет: Вы также можете использовать наждачную бумагу, сложенную один или два раза, чтобы создать твердый край, который будет легко прорезать Vibra Core.

Если разрезать на меньшие отрезки, сердечник не будет захватывать оправку 3/8 дюйма, поэтому добавьте пару лент к оправке оправки и плотно прижмите сердечник.

Шаг 2. Формируйте ядро ​​по своему вкусу

Закрепив Vibra Core на оправке, сложите наждачную бумагу пополам 3-4 раза или до получения прочного угла.

Примечание: Для придания формы этим стержням требуется меньшее давление, чем для пробки, поэтому отпустите шлифовку соответствующим образом.

Используйте этот твердый угол, чтобы снять больше материала и сформировать захват.

Перемещая угол вперед и назад в области, с которой вы хотите удалить материал, вы можете сформировать конус или придать форму полным лункам, полулумкам или колодцам, практически любым захватом!

Совет: Если у вас нет RBS-Pro или токарного станка для поворота рукояток, просто используйте ручную дрель и подставку RDS — см. Ниже.

Затем нанесите один лист наждачной бумаги, чтобы разгладить поверхность сердцевины.

Шаг 3: Нанесите эпоксидный слой на сердцевину

Затем оправьте оправку, чтобы она поместилась в сушилку для стержней RDS, и перемешайте эпоксидную смолу.

Наконечник: Используйте шприцы из набора CFX Custom Carbon Fiber Grip Kit для точного измерения соотношения смолы и отвердителя 5: 1.

Затем просто перемешайте смесь, пока она не станет прозрачной!

Когда сердечник вращается в сушилке, начните добавлять обильный слой эпоксидной смолы на внешнюю поверхность Vibra Core.

Не забудьте добавить немного по бокам, чтобы получилась гладкая кромка готовой рукоятки.

Шаг 4: расположите углеродное волокно над сердцевиной

Обрезать гильзы из углеродного волокна так, чтобы они были на 2-3 дюйма длиннее сердечника с каждой стороны. Это дает вам некоторое пространство для маневра в случае каких-либо ошибок.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете использовать меньше втулки, чтобы сэкономить больше материала для других захватов.

Поскольку некоторое количество эпоксидной смолы может проникнуть в углеродное волокно, используйте латексные или нитриловые перчатки перед установкой углеродной втулки на сердечник.

Установив размер втулки, ослабьте ее и наденьте на сердечник.

Гильза во многом похожа на ловушку для пальцев, поэтому медленно сдвиньте два конца вместе, и диаметр углеродной втулки увеличится, чтобы поместиться на сердечник вибратора.

Шаг 5: разгладить углеродное волокно и зафиксировать зажимы

Для этого шага установите оправку и сердечник вертикально. Затем наденьте гильзу на сердцевину так, чтобы по каждому краю оставалось несколько лишних дюймов.

Начните с центра и разгладьте втулку из углеродного волокна по сердцевине.

Это позволит затянуть втулку на сердечнике, чтобы обеспечить плавное и плотное прилегание.

Когда вы приблизитесь к краю, поверните оправку и сожмите угольную втулку заподлицо с краем рукоятки.

Надев втулку на рукоятку, добавьте шланговые зажимы с каждой стороны, чтобы дополнительно затянуть углеродные волокна на рукоятке.

Шаг 6. Отвердите и установите ручки из углеродного волокна

Рукоятку не нужно поворачивать, чтобы закончить, но держите ее в приподнятом положении для достижения наилучших результатов.

Оставьте ручку из углеродного волокна для высыхания на несколько часов, а затем вы можете просто обрезать излишки углеродного волокна.

Затем просто разверните и установите новую ручку из углеродного волокна DIY на вашу удочку!

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с видеоуроком ниже:

Смотреть демонстрацию для самодельных рыболовных захватов из углеродного волокна

Вспомните последнее возвращение Mud Hole Live с учебником по формированию и созданию ваших собственных рыболовных захватов из углеродного волокна.

От пошаговой демонстрации до ответов на вопросы аудитории и изучения лучших доступных вариантов — Mud Hole Live — это шоу по сборке удилищ, которое вы должны посмотреть.


Другие идеи для нестандартных захватов из углеродного волокна


Fun с углеродным волокном | Adventure Rider

Всем привет! Будучи любителем рукоделия и любящим делать все, что не только функционально, но и эффектно, я решил серьезно взглянуть на композитные работы.После нескольких часов чтения статей, просмотра видео, чтения блогов, руководств и мечтаний о красивых деталях из углеродного волокна я считаю, что для меня настало время погрузиться в чудесный мир композитов и углеродного волокна.

Цель этой ветки — поделиться своим опытом начала обучения, необходимого для такой работы. Я уже разместил несколько заказов на материалы и сфотографирую продукты, когда они поступят. Как только все будет собрано, мы отправимся в школу тяжелых ударов, когда мы наконец начнем изготавливать детали из углеродного волокна.

Заключенный Twin-shocker сообщил, что время, потраченное на укладку стекловолокна (FG) в открытой форме, бесценно, и я полностью намерен потратить немало времени на это, прежде чем перейти к темным вещам. Как сказал Наполеон, все дело в навыках, а у меня их нет. На помощь приходит стекловолокно !!

На данный момент моя цель — заменить все кузовные работы на моем 05 DR650 на детали CF, сделанные в гараже. Я бы хотел поработать от корки до корки, и главным финалом стало изготовление обтекателя в стиле Дакара и передней панели, в которой можно было бы разместить все необходимое для мотоцикла ADV.Больше об этом в ближайшее время.

Разве не интернет и ADV отличные! Оба невероятные ресурсы. Как я уже упоминал выше, я читал, читал, читал. Ниже приведен список замечательных ресурсов, которые, как я считаю, невероятно полезны в изучении того, как все это работает. Я буду добавлять в этот список, когда найду больше.

Ресурсы:

Все, что Эбрабэк, здесь, в ADV, великолепно. Он посвятил довольно большую часть своей жизни CF и поделился отличными способами работы с углеродным волокном с помощью обычных инструментов.по ссылке ниже вы попадете на его страницу в Facebook, посвященную CF. У него много замечательных тем сборки на странице:
http://www.facebook.com/pages/High-Desert-Carbon-Works/437413126297979

Composites 101, еще одно интересное обсуждение здесь, на ADV, о работе с CF. Прочтите все и примите во внимание.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=706964

Руководство о том, как построить красивый топливный бак из CF и кевлара от tygaboy. Тема очень подробная и длинная. Даже если вы не хотите делать топливный бак, эта техника станет прекрасным учебным пособием.
http://bayarearidersforum.com/forums/showthread.php?t=145975

Обучение работе с композитами, jesusgato. Это еще одна замечательная ветка, очень похожая на эту, на самом деле о тех же замечательных вещах. Доступно так много замечательных ресурсов!
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=670566&highlight=working+composites

Видео:

Это видео от TapPlastics дает прекрасное описание различий между различными переплетениями и типами волокон стекло и углеродное волокно.

Некоторое качественное видео от ebrabaek, демонстрирующее производство некоторых деталей выхлопной системы CF.

Еще одно отличное видео от ebrabaek, показывающее, что происходит с эпоксидная смола, когда вы помещаете ее в вакуум.

Отличная серия видео от джентльмена Это заставляет углеродное волокно работать в некоторых великих проектах.Несмотря на то, что это не мотоцикл, он все же показывает некоторые отличные методы работы с CF. Смотрите всю серию видео для максимального школьного образования.

Источники материалов:

Композиты в США: Отличный сайт и отличное обслуживание клиентов. На этом сайте есть большой выбор ткани CF и раздел скидок на ткань CF с короткими рулонами. Действительно, у них есть все необходимое.Заказывала ткань и разделочные материалы в этой компании. На высшем уровне.

Полимерные продукты: У этих ребят есть отличный выбор качественной эпоксидной смолы. Как вы помните, если читали какие-либо руководства Ebrabeaks выше, он настоятельно рекомендует эпоксидную смолу из этого источника. Я заказал эпоксидную смолу Max CLR HP из PP, она прибыла быстро и была хорошо упакована.

Elite Motoring: Еще один отличный ресурс Ebay, где можно найти широкий выбор недорогих CF, кевлара и других композитных тканей и материалов.

Поставка стекловолокна: у этих ребят есть широкий выбор продуктов и почти все, что вам может понадобиться для проекта.

Fiberglast: еще один отличный поставщик. На сайте Fiberglast также есть отличные руководства.

Miapoxy: Я узнал о черном стекле E, и у этих ребят лучшая цена из всех, что я нашел. По цене и по сравнению с CF этот черный стеклопластик выглядит довольно интересно.

Композиты Soller: Ого! Я только что нашла это место в Интернете, и в этом магазине есть ТОН разных видов ткани — безусловно, самый широкий выбор FG и CF, который я видел до сих пор.

Индекс моего проекта:

Щелкайте по ссылкам ниже, чтобы быстро перемещаться между проектами в этой цепочке. Ссылки приведут вас на страницу ветки, на которой начинается проект, поэтому, если вы не видите проект сразу, прокрутите страницу вниз и найдите ключевые заголовки или изображения. Иногда предыдущие проекты заканчиваются после того, как были начаты другие проекты, поэтому, если вы читаете об определенном проекте и видите, что начинается другой проект, продолжайте читать, чтобы увидеть завершающие шаги текущего проекта, о котором вы читаете.

Проект №1: Модель обтекателя мотора. Проект стартует после этого поста.
Это был мой первый проект, основанный на композитах. По сути, я хотел начать развивать навыки, необходимые для сборки заглушек. Для этого небольшого проекта я выбрал пенопласт.

Проект № 2: Кожух выхлопной ДР 650. Проект начинается примерно на 3/4 пути вниз по странице.
Конечно, я хотел построить деталь для DR раньше, чем позже, поэтому я начал процесс создания формы и отливки последней детали из углеродного волокна.Этот проект допускает ряд дополнительных разработок, которые намечены в процессе сборки.

Проект №3: Система вакуумного прессования. Проект начинается примерно на 1/4 пути вниз по странице.
После использования открытого процесса формования в течение некоторого времени я подумал, что настало время заняться компрессионным формованием с использованием вакуумного давления. Для этого мне нужно было построить систему вакуумного пресса, что я и сделал.

Проект № 4: Эксперимент с эпоксидным гелькоутом и последующий резервуар из углеродного волокна.Проект начинается примерно на 2/3 пути вниз по странице.
Мои предыдущие формы работали нормально, но пришло время активизировать процесс создания формы, используя подходящий гелькоут. Я не хотел покупать какие-либо изделия из полимера, поэтому просто научился делать свои собственные из эпоксидной смолы.

Проект № 5: X650 Защита цепи и процесс изготовления двухкомпонентной пресс-формы. Проект начинается примерно на половине страницы.
Я взялся за этот проект для друга и как способ проверить навыки, которые я приобрел к этому моменту.Проект оказался отличным испытанием, и я многому научился.

Пр. 6 Дефлекторы для защиты рук из углеродного волокна. Этот проект описывает разработку заглушек, форм и окончательных индивидуальных дефлекторов для защиты рук.
Моему другу понадобились новые причудливые дефлекторы для защиты рук, поэтому я решил взяться за эту работу. Я хотел разработать заглушку из плотной изоляционной пены, и теперь мне показалось, что это прекрасное время для начала работы над проектом. Я использую несколько различных техник в процессе сборки заглушек и финальных деталей.

Проект № 7 «Начало работы с инфузией смолы». В этом проекте показаны шаги, которые я предпринял, чтобы познакомиться с процессом вливания смолы.
Проект дефлектора My Hand Guard требовал качественной модернизации, поэтому я решил надолго погрузиться в инфузию. Этот процесс можно найти здесь.

Проект №8 «Проектирование и создание рамы мультикоптера с нуля».
Как и мотоциклы, мне всегда нравились радиоуправляемые игрушки. Что ж, это уже не те игрушки, которыми были раньше, и мультикоптеры берут торт.(Этот проект в настоящее время приостановлен)

Как отремонтировать карбоновую раму велосипеда в домашних условиях

Готовый продукт

Отказ от ответственности: я ни в коем случае не инженер или не специалист по композитам. Я просто парень, которому нравится работать с велосипедами и пытаться придумывать новые вещи. Это руководство призвано стать полезным ресурсом для тех, кто рассматривает возможность ремонта карбонового каркаса в домашних условиях. НЕ пытайтесь ремонтировать карбоновые рули, подседельные штыри, вилки, седла и т. Д. Профессиональные ремонтные компании даже не тронут их.

У моего шоссейного велосипеда из углеродного волокна была довольно серьезная выемка на нижней трубе из-за падения цепи. Это случилось много лет назад, и с тех пор я проехал более 15000 миль без проблем. Я подумал, что, поскольку моя рама не сломалась за прошедшие годы, повреждение не было структурным. Однако это было бельмо на глазу. Наткнувшись на ремонтный комплект из углеродного волокна своими руками на Amazon, я решил попробовать свои силы в ремонте рамы.

Осмотрите поврежденный участок; не структурный, а уродливый Смола и отвердитель входят в комплект.

Я заказал комплект «Easy Start» у компании Gorilla Carbonworks на Amazon.В набор за 40 долларов входит лист из углеродного волокна 3K размером 39 дюймов на 6 дюймов, флакон с эпоксидной смолой, флакон с отвердителем, воск для смазки форм, кисть, горшок для смешивания и перчатки. Оказывается, мне следовало обратить больше внимания на то, что было в комплекте, так как в нем отсутствовала важная деталь, необходимая для того типа ремонта, который я делал.

Много углеродного волокна для еще нескольких ремонтов

Набор Easy Start предназначен для изготовления фигур из углеродного волокна с помощью формы. Но мне нужно было добавить углеродное волокно к существующей конструкции .Конечно, я мог легко добавить слои ткани к своей оправе, но у меня не было возможности сжать ее. Без сжатия будет избыток смолы, и готовый продукт будет выглядеть неаккуратно.

Я посмотрел на другие ремонтные комплекты из углеродного волокна, такие как этот от Predator Cycling, и понял, что мне нужна термоусадочная лента — узкоспециализированная лента, используемая в композитах. Чтобы найти эту ленту, потребовалось лотов и поисков. Predator Cycling предлагает его на своем веб-сайте, но я искал более выгодную сделку, заплатив 15 долларов (плюс доставка) всего за 5 ярдов ленты.Я наконец нашел в Интернете 100-ярдовый рулон ленты от компании Composite Envisions, поставляющей композитные материалы. С доставкой это было около 25 долларов, но теперь у меня много ленты для будущих проектов.

Найти эту ленту было головной болью

Поскольку для ремонта мне пришлось полностью разобрать байк, я решил воспользоваться возможностью и перекрасить и раму. В дополнение к ремонтному комплекту, вот еще несколько вещей, которые я купил или использовал для этого проекта:

  • Наждачная бумага
  • Противопылевые маски
  • Перчатки из латекса / нитрила Extra
  • Лента малярная
  • Изолента
  • Аэрозольная краска от Spray.Велосипед
  • Жидкость для снятия лака / ацетон
Полное снятие рамы облегчает работу

Шаг 1. Разборка

Полное снятие с рамы всех компонентов, включая крепеж, например, подвеску переключателя скоростей, упростило работу.

Шаг 2: шлифование

Столько шлифования!

Много-много-много шлифовки. В поврежденном месте я отшлифовал до необработанного угля. Что касается остальной части мотоцикла, я меньше беспокоился о том, чтобы спускаться так далеко.Мне нужно было только придать поверхности шероховатость, чтобы новая краска прилипла. Мокрая наждачная бумага помогла удержать пыль на этом этапе.

Шаг 3: Очистите раму

Чистая поверхность жизненно важна

После того, как я доволен шлифовкой, я тщательно очистил раму спиртом и безворсовой тканью.

Шаг 4: Маскирование

Закройте зону ремонта маской, чтобы смола была изолирована.

Чтобы эпоксидная смола не попала в зону ремонта, я замаскировал остальную часть велосипеда. Сначала я положил изоленту, а потом наклеил малярную ленту поверх нее.Predator Cycling предлагает использовать пластиковую пленку для защиты остальной части рамы, и если бы она у меня была дома, я бы использовал ее вместо малярной ленты.

Шаг 5. Создание шаблонов

Поврежденный участок после шлифовки; Сделал бумажные шаблоны для патчей

Повреждение прошло как минимум через два слоя карбона, поэтому я решил использовать три слоя для ремонта. Я сделал шаблоны из бумаги перед тем, как вырезать лист углерода, что позволило мне найти идеальный размер и форму.Первая часть была достаточно большой, чтобы покрыть поврежденную область, вторая часть была немного больше, а последняя часть была еще больше.

Шаг 6: Очистите рабочую зону

Карбон может легко зацепиться за шероховатую поверхность или собрать мусор с грязной рабочей поверхности. Перед тем, как развернуть ткань для раскроя, я очистил рабочий стол, убрал все ненужные инструменты и положил большой чистый кусок картона.

Шаг 7: Отрежьте углеродное волокно

Используя пару хороших кухонных ножниц, я вырезал три части карбона по шаблону.Плетение было неплотным, поэтому я осторожно взялся за ткань и положил ее между фольгой, чтобы она была в безопасности, пока я готовил эпоксидную смолу.

Шаг 8: Смешайте эпоксидную смолу

Используя кухонные весы, я смешал эпоксидную смолу и отвердитель в соотношении 2: 1. Поскольку эту партию эпоксидной смолы собирались использовать только для основного слоя, я смешал довольно небольшое количество. Все видео, которые я смотрел, и письменные инструкции, которые я прочитал, подчеркивали необходимость времени, чтобы тщательно смешать их. Набор, который я использовал, предполагал перемешивание в течение пяти минут.

Шаг 9: Нанесите на поверхность эпоксидное покрытие

Поверхностное покрытие из эпоксидной смолы

Поверхность эпоксидной смолы наносится кистью, а затем оставляется для высыхания от 1,5 до 4 часов. Вы хотите, чтобы эпоксидная смола была липкой при прикосновении к ней в резиновой перчатке, но при этом на перчатке не должно оставаться никаких следов. В моем случае это был теплый вечер, и потребовалось около 2 часов, чтобы достичь такой консистенции.

Шаг 10: Укладка углеродного волокна

Как только эпоксидное покрытие достигло необходимого уровня клейкости, пришло время наложить угольные пятна.Но сначала мне нужно было перемешать еще одну партию эпоксидной смолы. Я заработал примерно в два раза больше для второй партии, следуя той же процедуре, описанной выше.

Когда эпоксидная смола была готова к работе, я аккуратно положил первую заплату. У вас есть только один выстрел, чтобы получить правильный результат, так что не торопитесь. Я начал с верхнего края пластыря и осторожно прижал его к основному слою эпоксидной смолы, стараясь не образовывать пузырьков или выступов на ткани.

Шаг 11: Намочите участок эпоксидной смолой

Цель этого шага — полностью пропитать ткань, не выходя за борт.Излишки смолы позже придется отшлифовать, поэтому в ваших интересах держать ее в чистоте.

Шаг 12: Нанесите дополнительные слои углерода

После того, как смочил первый слой угля, я положил второй, более крупный слой поверх него. Затем я смачиваю этот слой и помещаю последний, самый большой участок поверх него, а также смачиваю его. Повторите этот процесс столько раз, сколько у вас будет слоев углерода.

Шаг 13: Оберните термоусадочной лентой

Поскольку поврежденный участок находился прямо у нижнего кронштейна, обернуть термоусадочной лентой было непросто.

Когда все слои были на месте, я обмотал место ремонта термоусадочной лентой.Обязательно используйте правильную сторону ленты, так как только одна сторона покрыта разделительным составом. Я использовал изоленту, чтобы закрепить каждый конец термоусадочной ленты.

Я использовал фен для нанесения тепла, но настоящая тепловая пушка была бы намного лучше. Фен работал нормально, и это заняло слишком много времени.

Шаг 14: Дайте отремонту отремонтировать

В инструкциях к моему набору сказано, что время отверждения составит 8 часов при 70 градусах (F), но я оставил его на 24 часа, на всякий случай.

Шаг 15: Удалите термоусадочную ленту и отшлифуйте

Восстановленный участок после отверждения в течение 24 часов.

Я снял термоусадочную ленту и нашел очень аккуратный ремонт! Кое-где были излишки смолы, но мелкая шлифовка ничего не могла решить. Если бы я использовал тепловую пушку вместо фена, смолы было бы еще меньше. Когда ремонт отшлифовали по своему вкусу, пришло время красить.

Все исправлено и ровно!

Шаг 16: Покраска / ремонт рамы

#ProjectPurpletrating почти готов!

Живопись была совершенно другим проектом, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.Я скажу, что краска Spray.Bike была очень простой в использовании, и на их сайте есть масса отличных советов. Отлично получился базовый цвет Memphis Purple, но я был разочарован верхним слоем Keirin Sunlight Tokyo Gold. Это прозрачный плащ с крошечными бусинками из цветного стекла, которые должны ярко светиться под прямыми солнечными лучами. Я надеялся, что это будет ярче, чем оказалось. Я думаю, что один из их вариантов Keirin Flake, возможно, был лучшим выбором.

Как и в случае ремонта карбоном, методичное и тщательное выполнение каждого этапа дало отличные результаты.

Даже не могу сказать, где был ущерб!

Шаг 17: Повторная сборка

Теперь, когда рама была залатана и покрашена, все, что осталось, — это снова установить компоненты и поехать!

В целом, это был относительно простой проект. Когда у вас есть ремонтный комплект, для него не требуются какие-либо специальные инструменты или расходные материалы. Тем не менее, это был трудоемкий проект. Терпение и внимание к деталям имеют большое значение. Я бы посоветовал не торопиться, прочитать (и перечитать) инструкции и посмотреть видео на YouTube для получения советов по технике.

Build Your Own — Комплект для обертывания деталей из углеродного волокна с прозрачной эпоксидной смолой

Выбор материалов для обертывания / покрытия существующих деталей углеродным волокном стал еще проще с нашими готовыми наборами. Вы также можете использовать эти комплекты для производства деталей полностью из углеродного волокна. В эти комплекты входят все материалы, необходимые для покрытия ваших деталей, за исключением армирующей ткани. Это позволяет вам выбирать ткани, отличные от тех, которые предлагаются в других наших наборах для упаковки деталей.Мы рекомендуем вам выбирать ткань в диапазоне веса от 5 до 9 унций, потому что эти ткани лучше всего подходят к вашим деталям. Вы получите перечисленные ниже материалы вместе с комплектом. У нас есть комплекты 3-х различных размеров, соответствующих вашим потребностям.

Обратите внимание, что композитная армирующая ткань НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, но может быть приобретена отдельно в категории композитных армирующих тканей на нашем сайте.

Все предметы в комплекте доступны для покупки по отдельности в нашем магазине.Если у вас закончился определенный материал, все предметы в этом наборе можно приобрести отдельно.

В этой смоле используется отвердитель 2: 1. Смешав 2 части эпоксидной смолы с 1 частью отвердителя, вы получите подходящую окончательную смесь.

Отвердитель 2: 1 имеет жизнеспособность 35-40 минут при 80 ° F, время схватывания 5-6 часов и время высыхания 24-48 часов. Эта эпоксидная смола НЕ краснеет.

Считается, что это медленный отвердитель. Наши эпоксидные смолы с отвердителем 3: 1 и 4: 1 затвердевают намного быстрее. Однако этот отвердитель 2: 1 обеспечит вам максимально возможное рабочее время, и его не следует использовать при температуре ниже 70 ° F, если только не требуется очень долгое время отверждения.Медленный отвердитель следует использовать при температуре выше 80 ° F для оптимального отверждения в течение ночи.

****************** Предупреждение о холодной погоде ***************

Если ваша эпоксидная смола остыла во время транспортировки, перед использованием необходимо дать ей акклиматизироваться до температуры не менее 75 ° F. Смешивание этого продукта при температуре ниже 75 ° F увеличит вероятность недосмешивания эпоксидной смолы, которая приведет к образованию влажных или липких участков на вашей поверхности.Холодные температуры также будут задерживать более мелкие пузырьки воздуха во время смешивания, которые не всегда можно удалить с помощью горелки / теплового пистолета. Кроме того, нанесение смешанной эпоксидной смолы при температуре ниже 70 градусов по Фаренгейту значительно увеличит время отверждения. Чтобы быстро нагреть эпоксидную смолу, мы рекомендуем использовать тепловую лампу, электрический нагреватель или поместить закрытые бутылки с эпоксидной смолой в ванну с теплой водой на 30 минут. Слишком высокая температура эпоксидной смолы приведет к более быстрой реакции, поэтому уделяйте особое внимание тому, что вы делаете.

****************** Предупреждение о холодной погоде ***************

Инструкции по набору упаковки деталей

Руководство по смешиванию эпоксидных смол

У нас также есть обучающее видео, которое можно приобрести отдельно, чтобы помочь вам в процессе упаковки деталей.

Секреты оверлейного обучающего видео

Дизайн и сборка — Робби Маллетт

Строительство лодки

Моя лодка построена из углеродного волокна, а не из кевлара.Конструкция из углеродного волокна и кевлара состоит из ткани, пропитанной твердой смолой. Углерод жестче, чем кевлар, поэтому делает лодку более жесткой и прочной, но при этом ее легко истирать. Чтобы защитить лодку от истирания, я положил снаружи слой диолена. Диолен можно сделать так, чтобы он выглядел идентично углеродному волокну, но его свойства больше похожи на кевлар — он немного более гибкий, но очень устойчивый к истиранию. Фактически, это настолько сложно в этом отношении, что возникали серьезные проблемы при шлифовке шероховатых кромок!

Комбинация ткани и смолы называется композитом .Композитные материалы известны своей жесткостью, поскольку силы в основном передаются по волокнам, которые являются прочными и гибкими, а смола помогает им сохранять форму. Слишком мало смолы, и вы получите сухие, гибкие участки ткани. Слишком много смолы, и материал станет хрупким, и смола будет хорошо ломаться до того, как композит будет полностью загружен. Хотя многие современные углеродные конструкции изготавливаются с использованием вакуумных насосов, я решил пойти на «мокрый ручной сбор», чтобы все было просто и дешево. Это включает покрытие формы тканью (поставляется в длинных рулонах) и тщательную окраску эпоксидной смолой.

Первым делом я завербовал трех способных друзей. Двое из них были инженерами, которых я встретил в университете — оба практичные, умные ребята. Третьим пополнением коллектива стал давний школьный товарищ. Раньше мы вместе учились и гребли, и это был отличный шанс восстановить контакт после разлуки (моя ошибка) во время учебы в университете.

Заглушку накрыли термоусадочной пленкой. Это обеспечило гладкую съемную поверхность, чтобы лодка не прилипала к форме. Сначала я попытался покрыть форму антиадгезионным составом, но изо всех сил пытался сделать это постоянно, учитывая требуемое большое покрытие.Недостатком метода упаковки в термоусадочную пленку было то, что некоторые участки формы были слегка вогнутыми. Это означало, что пластик сжимался и вырывался из формы. Удивительно, но в конечном итоге это не привело к значительному расслоению. Мы усадили пластик с помощью теплового пистолета, чтобы он соответствовал форме формы с помощью теплового пистолета. Время от времени мы проходили через это и заклеивали отверстия упаковочной лентой — не делайте этого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *