Обтяжка карбоном своими руками видео: Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео

Многие водители, которые хотят сделать свой автомобиль более эффектным и агрессивным, решают обклеить его пленками из карбона. Однако далеко не все могут правильно выполнить эту задачу с первого раза. Чтобы поклейка карбонового винила дала положительный результат, рассмотрим все тонкости выполнения подобной работы более детально, а также посмотрим видео на эту тему.

1 «Мокрый» метод приклеивания карбоновой пленки

Как клеить карбоновую пленку? Есть два способа. Если вы делаете такую операцию своими руками впервые, то для вас подойдет так называемый “мокрый” метод нанесения пленки. Свое название он получил из-за использования мыльной воды, которая не дает частям винила склеиться между собой.

В начале работы необходимо тщательно почистить и обезжирить поверхность автомобиля. Далее берем винил и отмеряем необходимое нам количество пленки. Наносим небольшое количество мыльной воды на ее поверхность, отделяем пленку от бумаги и смачиваем винил с клеевой стороны.

2 Как приклеить винил «сухим» способом

Этот метод поклейки карбоновой пленки более сложный. Для его выполнения потребуется намного больше времени и усилий. Использовать “сухой” метод необходимо только в том случае, если ранее вы уже имели дело с поклейкой винила. Для начала работы нам понадобится:

cухое помещение, температура в котором должна быть не меньше 20˚С;
чистый автомобиль, на кузове которого не должно быть ржавчины, царапин и следов масла, лучше всего обклеивать недавно покрашенную машину;
cтроительный фен, который поможет обклеить автомобиль гораздо быстрее;
cпециальный нож для работы с пленкой;
приспособления для надежной фиксации карбоновой пленки.

Как и в случае с “мокрым” методом поклейки винила, кузов автомобиля необходимо очистить и обезжирить. Нужно позаботиться об отсутствии царапин и ржавчины на кузове машины. Берем пленку и отделяем ее от картонной подкладки. Аккуратно прикладываем ее верхнюю часть к кузову машины и начинаем разглаживать изделие от центра по направлению к краям. Все части винила должны одинаково прижиматься к поверхности авто. Для наилучшего эффекта используем шпатель. Если в процессе работы вы допустили образование пузырей или складок – ничего страшного. Отделите эту часть пленки и приклейте ее заново.

Затем берем строительный фен и нагреваем винил. Таким способом мы активизируем работу клея и карбоновая пленка “срастется” с кузовом машины быстрее. Однако не стоит увлекаться, чтобы не допускать перегрева винила.

После нагревания изделия берем шпатель и заново разглаживаем его на кузове так, как показано на видео. После этого отрезаем лишние края винила и оставляем машину в сухом и теплом помещении на 6-7 часов.

Вот и все – работа по обтяжке винилом своими руками окончена. Кстати, выполняя данную операцию, вы заодно сможете произвести тонировку стекол машины, для которой тоже требуется теплое и сухое помещение.

3 Особенности покупки карбоновой пленки

Перед тем, как наклеить карбоновую пленку, нам потребуется приобрести качественное изделие. Оказывается, сделать это не так уж и просто. Подделки на нашем рынке встречаются с каждым годом все чаще. Однако это вовсе не значит, что купить качественный винил в нашей стране нереально.

Как показывает практика, самым высоким спросом среди покупателей пользуется продукция для обтяжки компаний HEXIS, Orafol, KPMF, Magical Carbon, 3M. Пленки от этих производителей заслужили свою популярность благодаря отличному качеству, широкому ассортименту и долговечности. Всего этого нельзя сказать о китайских “дешевках”, упаковка которых рябит иероглифами. Обходить такой товар лучше как можно дальше.

Кроме фирмы-производителя очень важным фактором при покупке винила является торговая точка. В больших городах очень легко найти специализированные магазины, которые занимаются продажей продукции только конкретных 1–2 фирм. Товар в таких магазинах всегда качественный и долговечный. Ни в коем случае не советуем покупать пленку для поклейки на рынках и в интернете. Пока заказ доставят в ваш город, винил может деформироваться от холода или влаги. Карбоновые пленки, которые продают на рынках, очень часто портятся из-за воздействия прямых солнечных лучей, что плохо сказывается на их качестве и возможности приклеиваться к автомобилю. Об этом уже снято много видео, где незадачливые водители жалуются на плохое качество купленных ими пленок.

Имея понятие о тонкостях покупки и поклейки карбоновых пленок на кузов авто, правильно сделать внешний тюнинг своими руками сможет каждый. Главное – это терпение, ведь оклейка любого авто карбоном не терпит спешки.

Оклейка антигравийной пленкой кузова автомобиля видео

Прозрачная антигравийная пленка для авто обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия от царапин, сколов, механического износа и различных повреждений. Высокопрочная пленка для защиты почти незаметна, а особый верхний лаковый слой сохраняет яркость базовой краски и графические элементы, если таковые имеются.

Современная антигравийная пленка высокого качества отличается хорошей гибкостью, поэтому легко повторяет даже самые сложные контуры и обладает продолжительным сроком службы.

Процесс монтажа пленки для защиты кузова довольно прост, но важно строго придерживаться инструкции, которую мы для вас сегодня подготовили.

к содержанию ↑

Создаем условия для работы

Монтаж пленки

Машина, на которую вы планируете наклеить пленку для защиты кузова, нужно тщательно вымыть. Рекомендуется использовать аппарат высокого давления для мойки и использовать специальную химию.

Удалите с поверхности всевозможные загрязнения и заполируйте царапины, так как все они могут проявиться после приклеивания пленки. Это сделает поверхность неидеальной и это будет ощущаться руками.

Для удаления загрязнений перед тем, как будет наноситься антигравийная пленка, можно использовать специальные составы, которые предлагает компания 3M. К ним относятся:

Очиститель клея за номером 08984. Он предназначен для удаления следов насекомых, остатков силикона и других загрязнений.
Абразивная глина под номером 38070. Используется для удаления устоявшихся пятен, таких как древесная смола или дорожный битум.
Очиститель PN08888 – предназначен для чистки стекол, но его можно использовать для финальной подготовки кузова авто.

Не советуем наносить защитную пленку на авто на улице, так как под материал обязательно попадет пыль и различные соринки, которые может принести ветер. Лучше работать в закрытом помещении, защищенном от ветра и солнца, которое ускорит испарение монтажной жидкости. В идеале нужно работать при температуре воздуха от 15 до 30 градусов по Цельсию. Чем жарче, тем больше монтажной жидкости потребуется. Не рекомендуем клеить пленку на сухие кузовные детали, так как в данном случае антигравийная защита ляжет неравномерно и могут образоваться воздушные пузыри, которые никак нельзя будет удалить.

к содержанию ↑

Особенности работы с пленкой

Сегодня антигравийную пленку купить можно разного типа, но лучше покупать проверенные качественные материалы, к которым относится продукция 3M. Она отвечает требованиям по защите от химических и механических воздействий. Пленка тянется примерно на 20 процентов, что позволяет оклеивать ею детали сложных форм. Под влиянием высоких температур материал размягчается и растягивается лучше, но если будете работать строительным феном, делайте это аккуратно – нельзя перегреть пленку выше 70 градусов.

к содержанию ↑

Материалы для работы

Антигравийная пленка приклеивается к кузову авто при помощи специальных химических составов, которые можно приготовить самостоятельно. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Мыльный раствор

Нанесение мыльного раствора

Смешайте литр чистой воды с несколькими миллилитрами детского шампуня. Данная жидкость упростит расположение пленки 3M или любой другой на кузовной детали. Раствор обеспечивает удобство работы с клейкой стороной, снижая риск оставления отпечатков пальцев и исключая возникновение статического заряда, который может притянуть пыль к поверхности. Кроме того, с мыльным раствором антигравийная пленка легче приглаживается ракелем – он лучше скользит по поверхности, не царапая верхний слой.

к содержанию ↑

Раствор спирта

Смешайте воду с изопропиловым спиртом в пропорции 3 к 1. Данная жидкость нейтрализует мыльный раствор, нанесенный ранее, и активизирует клеевой состав пленки. Спиртовой раствор нужно использовать для обработки сложных поверхностей и краев защитного материала, особенно когда вы его сильно натягиваете. Использовать раствор можно и для обезжиривания кузова автомобиля.

к содержанию ↑

Инструменты для работы

Качественное бронирование пленкой кузова автомобиля требует использования определенного набора инструментов, которые в общих чертах рассмотрим далее.

Ракели

Они могут быть изготовлены из мягкого пластика или резины. Использовать их можно, пока они новые. Как только края начинают изнашиваться и заостряются, инструмент необходимо заменить или зашлифовать, вернув кромке первоначальную гладкость и округлость.

Нож

Специальный нож

Для подрезания пленки вам потребуется малярный нож или другой острый инструмент. Вам придется срезать излишки материала по краям. Работайте аккуратно, чтобы не испортить окрашенные детали.

к содержанию ↑

Полотенца

Вам понадобятся безворсовые полотенца или многослойные салфетки, которыми вы сможете удалять излишки нанесенных на поверхность кузова растворов.

Шприцы

Аптечные инсулиновые шприцы пригодятся для удаления пузырей под пленкой, которые иногда образуются и портят внешний вид поверхности. Используйте их осторожно, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Техника монтажа

Антигравийная пленка на автомобиль наносится по особой технологии, о которой мы хотим подробно рассказать.

Отделение пленки

Для начала нужно отделить защитный материал от лайнера. Тщательно вымойте руки и смочите мыльным раствором. Отделяя пленку от лайнера, распылите жидкость на клеевую поверхность. Не дотрагивайтесь до нее сухими пальцами, иначе клей загрязнится и под пленкой могут образоваться непривлекательные следы. Мыльный раствор снимает с клея статической электричество, предупреждая прилипание пыльных частиц.

При нанесении пленки на кузов автомобиля нужно разматывать ее из рулона или разложить ее на столе или капоте. Отделяйте пленку от лайнера целиком – так будет удобнее.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

Перед тем, как будет накладываться антигравийная защита кузова, нужно смочить поверхность мыльным раствором. Жидкость обеспечит возможность смещения пленки при необходимости и предотвратит быстрое схватывание клея с лакокрасочным покрытием. Пленку располагаем на детали, а края подгоняем по контуру.

Использование ракеля

Ракель

При помощи ракеля нужно разглаживать пленку на кузове. Держите его под углом 50-60 градусов относительно поверхности. Желательно смочить верхний слой мыльным раствором для предотвращения образования царапин. Тщательно пройдитесь по всей поверхности, контролируя отсутствие пузырей воды или воздуха под пленкой.

Своевременно выгоняя пузыри из-под антигравийной пленки, вы предотвратите нежелательное отклеивание материала в будущем. Выгнать пузыри можно при помощи инсулинового шприца. Добавьте в него раствор изопропилового спирта, проткните материал и вгоните немного раствора. Затем вытяните раствор из пузыря шприцом и вытащите его. Дополнительно разгладьте это место ракелем и салфеткой.

к содержанию ↑

Как растягивать пленку?

Когда производится оклейка автомобиля пленкой в сложных местах, материал придется растягивать. Для начала хорошенько закрепите один край материала при помощи спиртового раствора (он ускоряет схватывание клея). Избегайте чрезмерного натяжения материала, иначе проявятся следы поврежденного клея.

Места изгибов

Если при монтаже пленки на краях возникают изгибы в виде гармошки, вы должны их тщательно разгладить. Используйте жесткий ракель, обернув его бумажным полотенцем. Брызните внутрь складки спиртовым раствором и разгладьте пленку ракелем с полотенцем. Так вы сразу удалите излишки раствора и обеспечите быстрое приклеивание краев. Перед финальной фиксацией краев пленки нужно удостовериться в отсутствии пузырей на поверхности, которые не поздно выгнать.

к содержанию ↑

Подрезание краев

При оклейке кузова пленкой для защиты авто от повреждений приходится подрезать края материала. Используйте острый малярный нож или специальное лезвие, но не давите на него, иначе повредите лакокрасочное покрытие.

к содержанию ↑

Финальный этап

После окончания монтажа антигравийной пленки нужно нанести на поверхность спиртовой раствор и протереть его полотенцем. Так вы очистите поверхность и сможете обнаружить пузыри, если они имеются.

Не мойте машину в течение суток после приклеивания защитного материала. За это время клей должен окончательно схватиться с кузовом, после чего вы сможете спокойно мыть машину даже автоматами высокого давления.

Видео:

Оклейка авто виниловой плёнкой своими руками

Оклейка авто виниловой плёнкой возможна благодаря свойствам винила. Плёнка хорошо растягивается и при обтяжке повторяет формы, изгибы и углы. Этот материал имеет так называемую «память», полученную при его изготовлении. То есть, если виниловую плёнку смять как бумагу, а потом разровнять и нагреть, то винил возвратиться в ровный лист без складок и дефектов. Это свойство позволяет легко убирать складки и морщины при оклейке автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет виниловая плёнка для оклейки автомобилей, какие она имеет преимущества и особенности, а также подробно разберём, как осуществляется оклейка авто виниловой плёнкой.

Содержание статьи:

Преимущества, особенности и ограничения оклейки авто виниловой плёнкой

Виниловая плёнка является популярной альтернативой краске для смены внешнего вида автомобиля. Однако существует неправильное представление, когда сравнивают обтяжку виниловой плёнкой и окрашивание. Считается, что обтяжка виниловой плёнкой решает проблему плохого состояния лакокрасочного покрытия автомобиля. Это не совсем так. Если на краске кузова есть глубокие царапины и сколы, то они проявятся через плёнку. Кроме того, если краска начинает отслаиваться, то это будет плохой основой для виниловой плёнки. Таким образом, если кузов требует косметического ремонта, то лучше покрасить кузов. Краска даёт заводской оригинальный вид, что нельзя сказать про плёнку. Технически, лакокрасочное покрытие может выглядеть лучше и иметь более глубокий цвет и блеск, чем плёнка.

Современная качественная виниловая плёнка на липкой стороне имеет маленькие каналы для воздуха, облегчающие разглаживание плёнки и гарантирующие отсутствие пузырьков после установки.

Считается, что плёнка является более дешёвым покрытием, чем краска. Однако хорошая виниловая плёнка не слишком дёшево стоит. Для установки плёнки, так же как и для окрашивания машины, требуется опыт и навыки. Только опытные специалисты могут обтянуть автомобиль плёнкой с лёгкостью. Стоимость качественной обтяжки виниловой плёнкой профессионалами может совпадать со стоимостью окрашивания кузова. Конечно же, цена окраски варьируется в зависимости от качества.

Итак, какие преимущества имеет оклейка автомобиля виниловой плёнкой?

Когда сравнивают плёнку и краску, то главным преимуществом плёнки является её обратимость. Это значит, что в любой момент можно снять плёнку или поменять на другой цвет.
Преимущество плёнки в том, что вы можете поменять цвет автомобиля без потери продажной стоимости. Если машина перекрашена, то это может уменьшить её стоимость, а если обтянута плёнкой, то она может рассматриваться просто как защита, которую можно снять. Это может даже работать на вашу выгоду. Так как вы покрываете краску, то защищаете её (от царапин, сколов, УФ-лучей и выцветания). Перед продажей можно просто снять плёнку и краска будет в хорошо сохранившемся состоянии.
При смене цвета одной панели (крыши или капота), лучше использовать плёнку, чем красить их. Это в особенности относится к спортивным автомобилям.

При смене цвета одной панели хорошо подходит виниловая плёнка.

Оклейка авто виниловой плёнкой защищает лакокрасочное покрытие и кузов от внешнего воздействия, в том числе от песчано-солевой смеси зимой.
Виниловая плёнка может самовосстанавливаться при нагреве, если её целостность не нарушена.
Можно легко перетянуть повреждённую плёнку. При повреждении краски панель может потребоваться красить с переходом на соседнюю деталь.
Плёнка защищает краску от выцветания. Это важно особенно для красного цвета.
Плёнка может дать покрытие, которого нельзя достичь покраской (хром, карбон, шлифованный металл и т. д.).
Обтяжка плёнкой экономит время в сравнении с покрасочными работами, а также не требует специального оборудования, как в случае окраски автомобиля.
При щадящей эксплуатации и правильном уходе, виниловая плёнка может прослужить вплоть до 10 лет.

При всех преимуществах, виниловая плёнка не является защитной в прямом смысле этого слова. К защитным плёнкам относятся полиуретановые плёнки (PPF/ Polyurethane Protect Film) хорошо защищающие краску автомобиля от сколов, царапин (см. статью “защита автомобиля плёнкой”). Они толще, более износостойкие, чем виниловые и лучше выдерживаю низкие температуры, не теряя защитных свойств. Оклейка такой плёнкой – это, так называемое, бронирование. Эти плёнки более толстые, чем виниловые и устанавливаются на кузов немного по-другому.

Нужно также учитывать ограничения при оклеивании кузова виниловой плёнкой.

Свежеокрашенная поверхность кузова должна просохнуть и отвердеть в течение 10–30 дней перед нанесением виниловой плёнки. Если плёнкой оклеить недавно окрашенный и не просушенный автомобиль, то могут образоваться пузырьки от испарений краски, а также может возникнуть проблема с адгезией.
Избегайте наклеивать винил на неокрашенные бампера, поверхности, имеющие зернистую структуру (части зеркал автомобиля, пластиковые части интерьера и экстерьера). Виниловая плёнка плохо держится на пластике. При необходимости оклейки таких деталей, нужно использовать специальный грунт-усилитель адгезии, как и при окрашивании.

Оклейка авто виниловой плёнкой. Необходимые условия

Рекомендуется работать с плёнкой внутри помещения, в чистом, тёплом, хорошо освещённом месте. Увлажнение окружающих поверхностей (не автомобиля) поможет уменьшить количество пыли, которая может попадать на поверхность и собираться на липкой стороне плёнки.

Температура играет важную роль в том, как виниловая плёнка приклеится к лакокрасочному покрытию кузова. Нельзя устанавливать плёнку на автомобиль, который только что заехал с холода или с жары. Важно, чтобы кузов достиг комнатной температуры до обтягивания виниловой плёнкой. Если температура слишком низкая, то возникнет риск разрыва плёнки, так как она станет более хрупкой. При слишком высокой температуре клей будет приклеивать плёнку более агрессивно, что добавит трудности при переставлении плёнки во время установки. Минимальная температура для установки +15 градусов (воздуха и поверхности). Оптимальная от +18 до +25.

Рулон виниловой плёнки должен храниться вертикально или горизонтально, повешенный на стойки. Рулоны не должны лежать горизонтально всей поверхностью, так как это может привести к появлению больших матовых секций.

Расчёт требуемого количества виниловой плёнки

Этот этап начинается ещё до покупки виниловой плёнки. Замеры позволяют понять, сколько плёнки нужно купить. Лучше сразу приобрести нужное количество плёнки из одной партии, чтобы оттенок полностью совпадал, чтобы не пришлось докупать недостающее количество.

Не экономьте! Понадобится много дополнительной плёнки. Это связано с ошибками, которые могут допускать даже профессионалы. Обычно рекомендуется покупать дополнительно от 150 до 450 см виниловой плёнки (в зависимости от сложности формы кузова и используемого материала) при обтягивании всей машины. Это гарантирует, что материала будет достаточно, даже если одна из панелей не получится. В крайнем случае, остаток нужного оттенка можно будет сохранить, чтобы, при необходимости, перетянуть повреждённую панель в дальнейшем.

Самый лёгкий способ посчитать нужное количество плёнки – взять длину вашей машины, умножить на 3 (так как, грубо говоря, машина состоит из 3‑х продольных частей: верхней и 2‑х боковых) и прибавить 3–4.5 метра, округлите этот размер в соответствии с размером рулона, в котором продаётся плёнка. Обычно винил продаётся в рулонах шириной 152 см и длиной 8 метров. Ширины рулона чаще всего, бывает достаточно для оклейки целиком любой панели кузова.

Для более точного подсчёта измерьте машину во всех местах, которые Вы хотите обтянуть виниловой плёнкой. Приклейте малярную ленту на край поверхности, которую будете оклеивать, и размотайте её по длине панели (и ширине), также приклеив к поверхности. После отклеивания, ленту можно распрямить и измерить рулеткой. Липкая лента поможет точно определить размеры панели, повторив все контуры её формы.

Вот примерное количество плёнки с запасом, которое потребуется, в зависимости от размера автомобиля.

Маленькие машины (малолитражки): ширина рулона 152 см, требуемая длинна 12–16 м.
Машины среднего размера (VW Golf, Opel Astra, Audi A3, Ford Focus): ширина рулона 152 см, требуемая длина 15–17 м.
Большие седаны, хэтчбеки и спортивные автомобили: ширина рулона 152 см, требуемая длина 17–18 м.
Автомобили SUV, внедорожники: ширина рулона 152 см, требуемая длина 22–25 м.
Мини транспортеры (Renault Kangoo, VW Caddy, Fiat Doblo): ширина рулона 152 см, требуемая длина 17–20 м.
Большие микроавтобусы, VAN: ширина рулона 152 см, требуемая длина 17–20 м.

Выбор виниловой плёнки

Большинство виниловых плёнок изготавливаются из одинаковых базовых ингредиентов. Основой является полимер поливинилхлорид (ПВХ), то есть пластик. По своей природе ПВХ относительно твёрдый материал. Другие ингредиенты потом добавляются к ПВХ. Они включают в себя пластификаторы, пигменты и добавки для улучшения защитных свойств плёнки (от УФ-лучей, нагрева и химического воздействия). Добавки могут иметь разное качество, от чего будет зависеть конечное качество и стоимость плёнки. Качество также зависит от технологического процесса производства и типа пластификатора.

Качественные плёнки могут прослужить до 5–10 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Наиболее известные бренды, выпускающие плёнку высокого качества: 3M, Avery, Hexis, Oracal, Arlon. Желательно изучить рынок плёнок, почитать отзывы о разных производителях, перед тем, как приобрести нужное количество материала. Не экономьте на качестве, выбирайте, учитывая лучшее соотношение «цена-качество». К примеру, 3М качественная, но дорогая плёнка, можно найти не менее качественный аналог по более низкой цене. Дешёвые плёнки могут выглядеть похоже, но быть менее износостойкими и могут быстрее выцветать со временем.

Лучше выбирать цвет похожий на оригинальный цвет краски автомобиля, чтобы краска не была заметна через повреждения плёнки. По крайней мере, не выбирать контрастный цвет.

На износостойкость влияет текстура лицевой части виниловой плёнки. К примеру, глянцевая виниловая плёнка будет служить дольше и даёт лучшую защиту, чем матовая. Матовая плёнка притягивает пыль больше, чем глянцевая. Возможно, на этой плёнке пыль просто лучше видна или присутствует статическое притяжение, но пыльной машина будет выглядеть чаще.

Большинство современных виниловых плёнок высокого качества имеют технологию активации клея только после разглаживания с умеренным давлением. Это позволяет плёнке без использования жидкости скользить липкой стороной по поверхности и менять её положение несколько раз до полного её прилипания. То есть, плёнка имеет слабую начальную адгезию, которая позволяет корректировать позицию плёнки и легко исправлять ошибки до её разглаживания. У хорошей плёнки будет оставаться неизменной равномерность цвета и текстуры во время и после умеренного растягивания при воздействии нагрева.

Виниловая плёнка очень хорошо формуется. На обратной стороне современных виниловых плёнок есть маленькие каналы, предназначенные для более лёгкого удаления воздушных пузырьков. Некоторые плёнки могут растягиваться до 40%, что позволяет им облегать любые изгибы и углы кузова.

При планировании покупки винила, нужно учитывать стоимость дополнительных аксессуаров и инструментов.

Очистка и подготовка кузова

Начните с тщательной мойки и чистки кузова. Виниловая плёнка не приклеится хорошо к воску и масляной поверхности. Любое загрязнение, масло или воск будут снижать адгезию (прилипание) плёнки и могут образовывать пузыри. Поэтому очень важно полностью убрать защитный восковый и масляный слой до процесса обтяжки плёнкой. Для более тщательной очистки можно использовать чистящую глину, чтобы убрать с поверхности въевшуюся микроскопическую грязь. Этот шаг значительно улучшит конечное качество установки виниловой плёнки. Тщательно высушите поверхность микрофиброй. Очень важно очистить и высушить края панелей с заходом на обратную сторону и все труднодоступные места. Аппликатор (сквидж/Squeegee), обёрнутый в безворсовую ткань или микрофибру поможет достать до труднодоступных мест (за обратную сторону панели, стыки молдингов с кузовом и т. д.), чтобы высушить их.

Убедитесь, что поверхность кузова полностью сухая перед оклейкой виниловой плёнкой. При необходимости можно использовать сжатый воздух или фен, чтобы ускорить сушку машины.

После мойки и сушки поверхность нужно дополнительно обезжирить изопропиловым спиртом. Далее отремонтируйте глубокие царапины, сколы и ржавчину. Если не убрать ржавчину, то кузов продолжит ржаветь под плёнкой. Любая неровность проступит сквозь плёнку после обтяжки.

Для облегчения обтяжки плёнкой можно демонтировать съёмные детали: фары, противотуманки, повторители поворотов, зеркала, молдинги, эмблемы, антенны. Это позволит лучше отмыть все места машины и облегчить установку плёнки и поможет сделать работу на профессиональном уровне. К тому же, исключается вероятность отслаивания плёнки в этих местах.

Можно наклеить малярную ленту на прилегающие детали, чтобы случайно не повредить их лезвием при обрезании плёнки и чтобы плёнка не приклеивалась к этим деталям.

Начните устанавливать плёнку как можно быстрее после чистки и сушки, чтобы пыль не успела прилипнуть. Можно использовать антистатическую очищающую липкую салфетку, чтобы убирать пыль с поверхности, перед самой установкой плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, основные правила

Рассмотрим основные правила оклейки кузова автомобиля виниловой плёнкой, которые помогут понять основные принципы этого процесса:

Растягивание виниловой плёнки. При работе с виниловой плёнкой, нужно понимать, как она растягивается. Для этого попробуйте её растянуть и вернуть обратно, ослабив. Установщики используют фен для облегчения растягивания виниловой плёнки. Растяжение плёнки поможет в обтяжке панелей со сложными формами, таких как бампера, зеркала и крылья. Нужно делать минимальное натяжение плёнки. Лучше всего распределять натяжение на как можно большую площадь. Нужна практика, чтобы не испортить плёнку.
Не растягивайте плёнку слишком сильно. Виниловую плёнку достаточно легко растянуть слишком сильно, особенно при нагреве феном. Виниловая плёнка имеет память своей оригинальной формы, и она будет стараться возвратиться к ней. Будьте осторожны, так как, растягивая материал, Вы также растягиваете клей. Если плёнка становится слишком тонкой, то количество клея также уменьшается в этой растянутой области. Это делает её клеящую способность хуже. В дальнейшем плёнка может отклеиться. Чрезмерно растянутая плёнка также даёт меньше защиты кузову, а также может измениться её внешний вид и существует риск порвать плёнку.
Какую бы деталь автомобиля не обтягивали, Вы всегда столкнётесь с появлением морщин. Каким бы не было направление морщин на плёнке, нужно растягивать плёнку перпендикулярно морщинам.
Чтобы минимизировать появление морщин, складок и пузырей воздуха на начальном этапе, приклеивается центр плёнки, потом она разравнивается к краям. Винил при этом нужно оттягивать по мере того, как плёнка опускается на панель. Плёнку нужно разравнивать аппликатором (сквиджи) с мягким краем и руками в перчатках. Давление при начальном разглаживании должно быть минимальным. Всегда полностью завершайте разглаживание на одной секции, прежде чем переходить к следующей. Можно отклеивать и переставлять плёнку, убирая складки и морщины. Когда воздух удалён и морщины разглажены, начните разглаживать с большим нажимом. На этом этапе клей будет активироваться, окончательно приклеивая плёнку.
Так как большинство плёнок направленные (должны устанавливаться в определённом направлении), всегда устанавливайте плёнку в соответствии с обозначениями на обратной стороне. При установке разных секций в разном направлении может меняться оттенок плёнки.
После оклейки кузова виниловой плёнкой важно прогреть все панели со сложными формами, где плёнка была растянута. Это важный этап, убирающий напряжение, полученное плёнкой при растяжении, а также гарантирующий хорошую адгезию. Более подробно этот этап мы рассмотрим в этой статье ниже.

Метод предварительного растяжения плёнки и её последующей усадки

Этот метод применяется на выпуклых панелях (дверных ручках, корпусах боковых зеркал, бамперах) и включает в себя нагрев, растяжение, приклеивание плёнки и её усадку. Это даёт все преимущества эффекта памяти плёнки, когда обтягиваются изгибы панели. Чтобы увидеть метод предварительного растяжения в действии, посмотрите на обтяжку ручки двери автомобиля. Если нанести плёнку на ручку без предварительного растягивания плёнки и нагреть, то плёнка просто ляжет в плоском состоянии. Поэтому нужно растянуть плёнку, чтобы она повторила форму ручки. Так будет работать эффект памяти плёнки, сжимаясь обратно и облегая сложную форму ручки.

Если не использовать свойства виниловой плёнки (растяжение и последующее сжатие), то плёнка не будет обтягивать выпуклые формы панели. Использование свойств виниловой плёнки позволяет легко обтягивать сложные выпуклые формы панелей кузова. Предварительно растянутая виниловая плёнка нанесённая на дверную ручку, после нагрева сжимается и сама собой обтягивает выпуклую форму дверной ручки.

Правильная техника предварительного растяжения плёнки включает следующие шаги:

Нагрев (40–50 градусов)
Растяжение. Плёнку нужно растянуть примерно на 30%. Нужно растягивать плёнку перпендикулярно изгибу. Уберите источник нагрева и дайте плёнке остыть в растянутом состоянии.
Расположение плёнки на детали. Там, куда плёнка была приклеена, растяжение останется.
Сжатие плёнки. Теперь, когда нагреть приклеенную секцию плёнки, она обернётся вокруг ручки.

Эта техника может использоваться на всех сложных изгибах автомобиля: передние и задние бампера, ручки дверей, боковые зеркала и т. д. Метод предварительного нагрева и последующего сжатия плёнки позволяет использовать свойства плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, мокрый способ

Мокрый способ используется для установки виниловой плёнки, которая имеет «агрессивную» начальную адгезию. Жидкость помогает скользить плёнке по поверхности, не приклеиваясь раньше времени, пока вода не удалена разглаживанием. Современные виниловые плёнки известных производителей имеют слабую начальную адгезию и имеют воздушные каналы на липкой стороне. За счёт этого такие плёнки легко устанавливаются, и переставляются в нужное положение, пока их не разгладить с нажимом. Их можно много раз отклеивать и снова класть на поверхность, без потери адгезии, поэтому нет смысла использовать жидкость для установки такой виниловой плёнки. Всегда лучше выбирать сухой метод установки. Для этого требуется определённый опыт, а также не обойтись без помощника.

Тем не менее, метод установки с применением жидкости имеет право на существование. Он хорошо подойдёт для новичков. Неопытные установщики часто используют способ установки с водой, так как он легче и прощает ошибки в сравнении с установкой на сухую. Это поможет понять процесс и набраться опыта. При правильном использовании, мокрый метод помогает сократить образование воздушных пузырьков и морщин. При установке плёнки на большую площадь, будет легче это сделать самостоятельно, без помощника.

Этот метод не рекомендуется для выпуклых и вогнутых областей, так как там важна начальная адгезия, а лучше подходит для плоских поверхностей.

Мокрый способ установки требует использования специальной жидкости, чтобы плёнка скользила по ней в процессе установки. Можно купить специальную установочную жидкость или приготовить её самому. На литр воды добавляется несколько капель жидкого мыла. Также используют рецепт приготовления, включающий воду и пол чайной ложки или даже меньше детского шампуня (Johnsons baby shampoo), чтобы уменьшить поверхностное натяжение воды (смягчить воду) с добавлением пол ложки изопропилового или метилового спирта для лучшего испарения. Всё это нужно вылить в бутылку со спреем, для удобства использования.

Можно увлажнить саму липкую часть плёнки и поверхность панели, либо только одну панель. Мокрый способ установки занимает больше времени, по причине сушки, которая необходима после разглаживания плёнки. При этом, до сушки края не должны быть завёрнуты за обратную сторону панели. После установки с водой нужно снова разгладить поверхность спустя 24 часа после установки.

Мокрый способ работает и на современных плёнках, однако, некоторые производители предостерегают, что для установки винила с микроскопическими воздушными каналами не рекомендуется мокрый способ установки, так как адгезия плёнки может пострадать.

Инструкция по установке виниловой плёнки

Посмотрев обучающие видео, может показаться, что процесс обтяжки очень прост и доступен любому автолюбителю, не имеющего в этом опыта. Это не правда! Профессионалы на видео делают это легко и быстро, однако, они этому обучались и делали не один раз. Если Вы собираетесь обтянуть машину виниловой плёнкой, то это не получиться сделать без досконального изучения теории процесса обтяжки.

Для обтяжки автомобиля виниловой плёнкой нужно быть терпеливым и аккуратным. Если Вы соответствуете этому и у Вас больше свободного времени, чем денег, то смело приступайте к процессу.

Не планируйте обтяжку плёнкой на одни выходные. Неопытному автолюбителю можно растянуть процесс на несколько дней, обтягивая по 1–2 панели за день или за вечер. Скорость приходит с опытом. Наиболее затратные по времени моменты – подворачивание краёв.

Инструменты и материалы, требуемые для оклейки виниловой плёнкой

Средство для удаления воска и масел
Изопропиловый спирт
Безворсовые полотенца для протирки
Аппликатор (Squeegee)
Промышленный фен нагревает плёнку быстрее, но есть риск её перегреть. Фен для волос можно использовать с наименьшим риском для виниловой плёнки, однако, процесс нагрева будет более медленным и для финального прогрева плёнки (до температуры 90–100 градусов), после оклейки, фена для волос может не хватить. Подробнее послеустановочный нагрев мы рассмотрим ниже.
Инфракрасный термометр помогает измерять и контролировать температуру на поверхности плёнки. Температура выдуваемого воздуха и температура на поверхности плёнки разная. Для уверенности желательно использовать ИК-термометр.
Малярная лента. Ей можно заклеить детали, прилегающие к обтягиваемым виниловой плёнкой, чтобы не повредить их при отрезании краёв плёнки на панели после разглаживания.
Тонкая малярная лента (Fineline tape) используется для резки винила на поверхности кузова. Она служит защитным барьером и предотвращает повреждение краски.
Усилитель адгезии (Adhesion Promoter) можно использовать на краях и впалых областях, чтобы быть уверенным, что плёнка гарантированно не отслоится в дальнейшем, при эксплуатации.
Специальные матерчатые перчатки для установки виниловой плёнки. Они могут пригодиться для разглаживания плёнки на панели сложной формы, где понадобиться применять как всю ладонь, так и отдельные пальцы. Такие перчатки антистатические и бесшовные, что не вызовет появление царапин при разглаживании плёнки. Кроме того, они помогают делать работу чисто.
Тонкая лента может устанавливаться вдоль линии среза, что предотвращает повреждение краски автомобиля.
Нож со сменными лезвиями. Лезвия для ножа могут иметь разный угол на конце (45 и 30 градусов). Первое используется для прямых разрезов, а другое для более детальной работы. Лезвие должно быть всегда острым, чтобы резать плёнку без излишнего давления.

Нож со сменными лезвиями (30 и 45 градусов) для прямой и детальной резки, режущая лента для резки без ножа и фигурной резки, каттер со сменной бритвой, для быстрой прямой резки.

Лента-нож (knifeless tape) исключает риск повреждения краски лезвием ножа. Лента-нож делает идеально ровный срез, что не всегда получается сделать лезвием. Также при помощи ножа-ленты можно вырезать различные формы из плёнки, создавая эффекты. Используйте ленту-нож, когда определённые области требуют резки винила на поверхности автомобиля, но есть риск прорезать краску. Если хотите добавить полоски, отдельные акценты или соединить встык две плёнки при слишком широкой панели, то можно использовать ленту-нож.
Существует специальный инструмент для прямых длинных срезов (cutter), который используется для отрезания плёнки из рулона, а также для масштабных срезов при обтяжке без риска поцарапать поверхность.
Магниты, которые помогают удерживать плёнку при примерке, перед обрезкой, пока защитная подложка не отклеена. Для этих же целей можно использовать малярную ленту, в особенности, если поверхность не магнитится.
Существует множество других инструментов и аксессуаров, но это базовые необходимые инструменты, которые помогут выполнить работу качественно и облегчат процесс обтяжки.

Типы аппликаторов/ракелей (Squeegee)

Аппликатор (или ракель, сквидж) с мягкой материей на краю наиболее часто применяется при обтяжке автомобилей. Отрезок мягкой материи, прикреплённый к краю, чтобы лучше скользить по поверхности и не царапать плёнку при разглаживании и приложении давления на плёнку.

Аппликатор с краем, обёрнутым мягкой материей чаще всего применяется для разглаживания виниловой плёнки.

Различные формы, размеры и степень жёсткости аппликатора зависят от предпочтений установщика. Более широкие, к примеру, применяются для разглаживания больших поверхностей. Самые узкие аппликаторы позволяют протолкнуть их в узкие зазоры и щели, просунуть и разгладить плёнку на краях, чтобы она в будущем не отслоилась.
Аппликатор должен иметь твёрдую и мягкую сторону. Твёрдая сторона может повредить винил и должна использоваться только для просовывания плёнки в щели и труднодоступные места. Для разглаживания острых морщин используйте край аппликатора без мягкой накладки.
Края аппликатора должны быть гладкие и ровные. Даже небольшая неровность может вызвать полосу или пузырьки при разглаживании.
Мягкий аппликатор (Felt squeegee). Имеет толщину чуть больше сантиметра и используется во впалых и изогнутых поверхностях. Повторяет изгибы, что позволяет избежать образования морщин и складок.
Аппликатор с мокрым краем. Один край такого аппликатора с губкой, покрытой микрофиброй пропитывается водой. Помогает легко скользить по поверхности при разглаживании. Удобно для матовых плёнок, так как не оставляет царапин.
При выборе аппликатора, нужно учитывать какой плёнкой будет обтягиваться кузов. К примеру, хром требует особой осторожности при разглаживании, что достигается краем аппликатора, обёрнутым микрофиброй.

Как использовать аппликатор (squeegee)

Разглаживайте плёнку аппликатором с краем, обёрнутым мягкой материей. Важен угол аппликатора к поверхности при разглаживании. В большинстве случаев это 30–45 градусов. Вообще, угол аппликатора к поверхности может варьироваться от 30 до 70 градусов. Нельзя держать аппликатор под углом 90 градусов, так как это способствует образованию морщин. Удерживая аппликатор под меньшим углом и медленное разглаживание, помогает предотвратить образование морщин. Нужно его двигать по прямой линии, вертикально или горизонтально. Это позволяет не закрывать проход для оставшегося под плёнкой воздуха.

Разглаживающие движения нужно делать так, чтобы последующий проход перекрывал предыдущий примерно наполовину. Давление должно быть одинаковым во время всего прохода и достаточным, чтобы плёнка равномерно приклеивалась. Разглаживание всегда осуществляется от середины к краям (никогда от края к краю).

Техника использования аппликатора включает в себя два вида движения: протягивание и толкание (проталкивание). Что это значит? В первом случае аппликатор удерживается под углом 30–45 градусов и тянет за собой край, который касается поверхности. Во втором случае аппликатор удерживается под таким же углом и толкает край, касающийся поверхности от себя.

Две техники использования аппликатора. Слева — аппликатор протягивается по поверхности, справа — аппликатор как бы толкает, создавая большее усилие. При использовании любой техники, аппликатор (ракель) можно держать под углом к направлению движения (не перпендикулярно), наклоняя его в сторону движения.

Протягивание наиболее часто применяется для разглаживания на большинстве панелей. Толкающее движение аппликатора используется, когда требуется дополнительное прямое усилие, при разравнивании морщин и удалении пузырей. Также проталкивание аппликатора бывает необходимо в вогнутых и ограниченных областях и на краях панелей.

Если плёнка нагревалась, то важно не разглаживать её сразу после нагрева. Дайте ей остыть несколько секунд, потом разглаживайте, не растягивая плёнку.

Процесс оклейки виниловой плёнкой панелей кузова

Спланируйте последовательность оклейки. Можно начать с плоских панелей (капот и крыша), так как с ними легче работать. Наиболее сложная часть для обтяжки плёнкой – бампера. Некоторые профессионалы начинают именно со сложной части.

Приблизительно измерьте поверхности панелей, на которые будет приклеиваться плёнка.
Отмотайте требуемое количество плёнки и отрежьте, используя лезвие. Резать нужно примерно повторяя форму панели, оставляя запас 10–15 см, чтобы можно было ухватиться за края.
С помощником осторожно отделите бумажную подложку, при этом натягивая плёнку, чтобы не создавать складок. Далее нужно вдвоём отнести и расположить плёнку поверх панели кузова.
Для оклейки большинства панелей кузова можно отклеивать сразу всю защитную подложку целиком. Когда панель имеет слишком сложную форму, то будет неудобно наклеивать и разглаживать всю плёнку сразу. В этом случае нужно отклеивать защитную подложку поэтапно и разглаживать плёнку сегментами, а часть плёнки с защитной подложкой прикрепить несколькими магнитами. Для частичного оголения липкой части плёнки, отогните её, отклейте защитную подложку и отрежьте её.
Разглаживайте плёнку перекрывающими друг друга проходами от центра к краям. На этом этапе игнорируйте мелкие выемки. Если появятся любые большие пузырьки или складки, тогда нужно поднять винил с поверхности и осторожно прогреть неровности, потом снова положить плёнку и разровнять.
Используйте технику предварительного растяжения и последующего сжатия на сложных вогнутых изгибах бамперов, боковых зеркал, арок крыльев и т. д. Чтобы предотвратить неровность краёв, складки на краях или отслоение плёнки на краях.
Избегайте или минимизируйте растяжение плёнки на областях, на которых будут отрезаться края (к примеру, арки колёс), иначе обрезанные края будут искажаться и отслаиваться и со временем на краях образуются складки.
Избегайте излишнего натяжения плёнки на углах, чтобы не способствовать отслоению плёнки в дальнейшем. Площадь поверхности на углах небольшая, поэтому клей может не удержать натяжение плёнки, что приведёт к её отслоению.
Если возникли морщины, поднимите винил с края и нагрейте, чтобы разровнять неровности. Не поднимайте винил в местах, где плёнку уже разровняли.

Оклейка плоских поверхностей (капот, крыша)

Несмотря на размер, эти панели не слишком сложно обтянуть виниловой плёнкой, так как они имеют простую достаточно плоскую форму. Плёнку нужно правильно расположить на капоте (или крыше). Важно, чтобы прилегающие области были чистыми (крылья, фары), так как часть винила, которую потом нужно будет завернуть за края, ляжет на них, когда будет разглаживаться основная часть плёнки.
При оклейке капота, его лучше держать приоткрытым, чтобы он располагался горизонтально. Так будет удобнее разравнивать края. Положите сегмент нужного размера на поверхность панели, не отклеивая защитную подложку, чтобы проверить правильность размера. Отрежьте плёнку примерно по размеру панели с запасом по краям. Частично отклейте защитную подложку, немного создавая натяжение на плёнке, чтобы не образовывалось складок. Поднесите плёнку с помощником к панели и положите поверх неё.

При работе с большими панелями может потребоваться 2, 3 или даже 4 человека. Важно удерживать винил параллельно поверхности насколько это возможно, особенно при обтяжке плоских панелей. Чем больше помощников задействованы во время начальной установки плёнки на поверхность, тем ровнее она ляжет и тем легче будет дальнейший процесс разглаживания. В любом случае, неизбежно образование морщин и пузырей на начальном этапе обтяжки. Это решается подниманием отдельных областей с морщинами, растягиванием и повторной установкой плёнки.
Несильное растягивание виниловой плёнки во время её расположения на панель, уменьшает возможное образование морщин и пузырей.
Разглаживайте плёнку от центра к краям, делая проходы, перекрывающие друг друга на 50 процентов. Нужно начать с одного «пятна» и продвигаться сначала к одному краю, потом отдельно разгладить другую сторону. Впалые места, при необходимости, разглаживайте рукой в перчатке или пальцем.
Чтобы завернуть и герметизировать края на капоте, их нужно нагреть, потянуть за край плёнки вбок, потом вниз и немного под капот. Так плёнка будет облегать край. Остаток с обратной стороны нужно отрезать и приклеить. В некоторых местах, при подворачивании излишка плёнки на краях, иногда нужно делать разрезы плёнки, чтобы плёнка растянулась под нужную форму и легла без складок на обратной стороне.

Оклейка переднего и заднего бампера

Оба бампера можно считать самыми сложными панелями для оклейки виниловой плёнкой. Как и при установке на все панели со сложными формами, нужно убрать защитную подложку, немного растянуть плёнку (вдвоём) и приложить к бамперу, сначала к центру, потом одновременно края. Так Вы сможете точно определить центр. После этого нужно снова отклеить плёнку и нагреть центральную область, чтобы растянуть. Приклеиваем нагретую и немного растянутую плёнку, потом прогреваем, растягиваем и приклеиваем боковые части.
Если на бампере появились горизонтальные морщины, то единственный путь их удаления – растянуть плёнку вертикально. Можно поднять плёнку с поверхности и нагреть. Морщины исчезнут.
В местах, где плёнка легла неровно, нужно её поднять, нагреть и она примет нужную форму.
Для разглаживания плёнки на бампере удобно работать в специальных перчатках.
Очень важно правильно растянуть плёнку по форме бампера. Вы можете столкнуться с проблемой неправильного натяжения на краях бампера в самом начале. Нужно растягивать плёнку перпендикулярно морщинам. Если вначале получилось не достаточное натяжение плёнки, то, возможно, Вы нагрели плёнку и растянули в неправильном направлении. Таким образом, морщины не исчезнут, а только усилятся. Вместо этого нужно нагреть плёнку и обтянуть форму детали, растягивая винил равномерно в длину и ширину. Нужно обернуть форму во всех выпуклых местах, чтобы можно было использовать эффект памяти винила. Не получится правильно обтянуть выпуклые области, если не использовать это свойство виниловой плёнки (растяжение и последующее сжатие на поверхности после нагрева).
При оклейке виниловой плёнкой переднего бампера нужно будет много вырезать плёнку по периметру всех краёв решётки и противотуманок.
При оклейки глубоко впалой ниши для противотуманки, плёнка приклеивается поверх ниши и в ней прорезается небольшое отверстие ориентировочно в том месте, где расположена противотуманка. Это позволит растянуть винил по всей внутренней части ниши. Потом нужно нагреть феном всю плёнку, расположенную поверх ниши, чтобы её потом растянуть, приклеить и разгладить по всей внутренней части.

Для оклейки заднего бампера нужно снять заднюю оптику и убрать боковые части с креплений, чтобы все края бампера были хорошо доступны. На задний бампер плёнка устанавливается подобным образом, как и на передний. Отличие заключается в ступенчатой форме заднего бампера. Сначала нужно разгладить плёнку на вертикальной части, потом перейти к горизонтальной ступеньке, применяя фен для придания плёнке нужной формы.

Есть мнение, что виниловая плёнка (особенно с металлизированным покрытием) создаёт помехи для сенсоров. Однако, тесты показывают, что сенсоры с наклеенной плёнкой нормально работают. Если бампер обтягивается хромом и есть сомнения, то сенсор можно обтянуть чёрной плёнкой отдельно, и они будут выглядеть как элементы дизайна.

Есть несколько способов обтяжки сенсоров:

Сенсоры снимаются с бампера и обтягиваются отдельно.
Сенсоры обтягиваются на месте отдельно, после обтяжки бампера.
Сенсоры обтягивают вместе с бампером и вырезаются.

Оклейка корпусов зеркал заднего вида и дверных ручек

Перед обтяжкой нужно заклеить малярной лентой прилегающую к обклеиваемой зоне область, чтобы при обрезании плёнки не повредить её.

Применяется такая же техника, как и при обтяжке бампера. Используется натяжение и эффект памяти винила. Можно использовать следующий приём: приклеить отрезок винила нужного размера на стойку двери и равномерно нагреть его до 40 градусов феном. Далее нужно натянуть плёнку и подождать когда она охладится. Потом нужно положить плёнку поверх корпуса зеркала и грубо разровнять по форме. Далее нужно нагреть выпуклые места и растянутая плёнка сожмётся обратно (эффект памяти) и обтянет корпус зеркала сама собой. Параллельно нужно будет немного натягивать, и разглаживать плёнку. Разглаживать лучше рукой в перчатке. Пальцами будет удобно продавить и разгладить каждую деталь. Поле обтяжки плёнка аккуратно обрезается лезвием с углом 30 градусов (для детальных срезов) по краям корпуса зеркала. Края продавливаются и разглаживаются при помощи жёсткого края аппликатора.

Дверные ручки с естественным хватом оклеиваются подобным методом (см. пример в этой статье выше).

Оклейка дверей

Двери тоже можно считать относительно лёгкими панелями в обтяжке виниловой плёнкой. Если боковые зеркала конструктивно расположены так, что будут мешать обтяжке дверей, то их лучше снять, а не обтягивать дверь плёнкой вокруг зеркал. Двери сначала разглаживаются горизонтально по центру, потом верхняя часть (от центра к краю), далее нижняя часть (горизонтально от центра к краю).

Оклейка передних и задних крыльев

Их немного сложнее обтягивать из-за арки и более сложных изгибов.

Минимизируйте растяжение на краях, где плёнка будет обрезаться (арки колёс). Это предотвратит сворачивание обрезанных краёв, их отклеивание. Лучше сразу срезать излишек плёнки на краях, чтобы уменьшить её натяжение, что поможет ей лучше выровняться.

Оклейка дверных проёмов

Для оклейки дверных проёмов одним отрезком виниловой плёнки придётся снять двери. Это сделать не слишком просто, так как, чтобы добраться до креплений передних дверей приходиться снимать передние крылья и, в свою очередь, передний бампер, чтобы снять крылья. Другой вариант – оклеивать проёмы отдельными отрезками встык или внахлёст друг к другу. Отдельные сегменты удобнее будет адаптировать по областям проёма. Нужно будет снять все детали, которые мешают оклейке проёма (уплотнители, концевики, петли замков, защитные накладки на порогах). Необходимо измерить проём, чтобы отрезать виниловую плёнку по размеру. Для вырезки плёнки по периметру внешнего края проёма хорошо подойдёт режущая лента-нож (knifeless tape). Она приклеивается на стыке виниловой плёнки, которой оклеена внешняя часть кузова с проёмом. Лучше, чтобы плёнка, которой оклеена внешняя часть кузова, немного заходила в проём, а не заканчивалась на стыке с внутренней частью.

Отрезок нужного размера располагается поверх проёма и постепенно разглаживается с применением нагрева. Применяется техника оклейки для впалых поверхностей, о которой написано ниже. В этом случае будет удобно использовать руку в перчатке, продавливая пальцами каждое углубление, чтобы плёнка повторила рельеф проёма.

После оклейки проёма лента-нож вытягивается, прорезая плёнку ровно по краю проёма, край тщательно разглаживается.

Оклейка боковой части автомобиля целиком

Перед оклейкой боковой части автомобиля целиком необходимо снять дверные ручки, зеркала, молдинги. Ничего не должно мешать расположить виниловую плёнку поверх панелей боковой части. Не снятые детали нужно оклеить малярной лентой. Весь процесс нужно осуществлять с помощником.

Отрежьте плёнку по длине боковой части с запасом. При оклейке боковой части одним отрезком плёнки важно её правильно расположить поверх кузова. Для этого нужно установить винил, не снимая подложку, на боковую часть и прикрепить магнитами. После того, как плёнка в нужном положении, нужно отрезать её примерно по форме боковой части, оставив 15 см запаса на краях.

Далее нужно убрать половину плёнки с поверхности (левую или правую часть), отклеить и отрезать защитную подложку и аккуратно прислонить плёнку липкой частью к кузову, немного растягивая её равномерно во всех направлениях, чтобы минимизировать образование складок и морщин. Следующим этапом тоже самое проделывается со второй частью виниловой плёнки.

Первый проход аппликатором должен быть вдоль длины наиболее плоской области боковой части (примерно посредине). Далее нужно приподнимать, немного натягивать и разглаживать плёнку, сначала нижнюю половину, потом верхнюю. Когда плёнка разглажена, нужно её аккуратно отрезать по всем краям, оставляя запас для подворачивания плёнки вокруг краёв.

Выпуклые поверхности

Нагрейте винил и потом растяните его так, чтобы полностью обернуть выпуклую поверхность.

Разладьте всю виниловую плёнку по всей поверхности при помощи аппликатора проходами, перекрывающими друг друга внахлёст.

Если плёнку положить на изогнутую поверхность и попытаться разгладить, то появятся морщины. Очень важно использовать нагрев, чтобы немного растянуть плёнку, но также важно дать ей охладиться до точки, которая обеспечивает как можно меньшее растяжение. Потом, нагретую плёнку, немного растягивая нужно снова положить на поверхность. Она адаптируется под нужную форму и обтянет выпуклую поверхность без морщин.

Если в целом поверхность плёнки получилась гладкая, но недалеко от краёв есть морщины, то можно отклеить плёнку только в том месте, где есть неровности, нагреть с небольшим натяжением и снова приклеить.

Впалые поверхности

Немного впалые поверхности. Плёнку нужно натянуть поверх панели, чтобы она не касалась впалой части. Далее плёнку нужно нагреть до 40–60 градусов и нажать пальцем или аппликатором с мягким краем плёнку во впадину, чтобы она прилипла. После разглаживания плёнки аппликатором, её нужно снова прогреть, чтобы окончательно активировать клей.

Обтяжка панели, имеющей впалую область

Для впалых областей можно также использовать специальный усилитель адгезии, чтобы улучшить прилипание.

Внутри впадин, а также поверх ступенчатых изменений формы панели плёнка разглаживается твёрдым краем аппликатора с минимальным давлением.

Детализация (углы, края и финальные детали)

Тщательная доводка установленной плёнки может дать отличный внешний вид кузову. Важно внимание к деталям. Это включает тщательное разглаживание, ровная обрезка и подворачивание за обратную сторону плёнки на краях и углах панелей. Рассмотрим эти детали подробнее.

Все края должны быть тщательно разглажены, чтобы со временем не начали отслаиваться. Нужно осторожно нагреть область между двумя панелями и провести пальцем в матерчатой перчатке по зазору. Это поможет лучше приклеиться плёнки к краям панели. Любой неплотно приклеенный край будет впускать воздух под плёнку, что приведёт к отслоению плёнки в дальнейшем. Чтобы сделать край плёнки герметичным нужно нагреть его и нажать на плёнку, чтобы она встала на место (рекомендуется 90 градусов).

Для обрезки плёнки требуется острое лезвие или же возникнет риск разрыва плёнки. Обрезанный край должен получиться ровным и аккуратным. Плёнка не должна отрезаться впритык к краям капота, дверей и других панелей. Вместо этого плёнку нужно подворачивать вокруг краёв примерно на 3–6 мм, чтобы минимизировать возможно отклеивания плёнки с краёв. Так панель будет выглядеть, как будто окрашенная. Можно использовать такой приём на краях: совместить лезвие и аппликатор. Это даст ровный край с запасом 2–3 мм. Обрезайте края через 15 минут после установки, когда плёнка хорошо приклеилась. Нельзя резать нагретую плёнку. Даже если лезвие новое, нагретая плёнка будет слишком мягкой и обрезанный край получится неровным.

Правильное подворачивание плёнки на краях и углах предотвратит её отслоение.

Тонкую ленту нужно расположить там, где планируется разрез. Винил кладётся поверх ленты. Можно приклеить два слоя ленты, чтобы их было лучше видеть. Далее нужно разрезать плёнку без сильного нажима вдоль центра ленты, не заходя за края. Лента защищает краску и позволяет резать плёнку уверенно, не боясь повредить ЛКП. Потом ленту можно вытянуть из-под плёнки. Оставшийся край нужно приклеить и завернуть излишек за край.
На краях может использоваться усилитель адгезии (3M 94 Primer and 3M Edge sealer), что гарантирует, что плёнка не отклеится в этих местах. Использовать усилитель адгезии носит рекомендательный характер.
Для закруглённых или острых углов края, нагрейте винил до податливого состояния и надавите плёнку глубоко в угол. Умеренный нагрев должен использоваться на углах. Не режьте плёнку пока она нагретая. Чтобы сделать правильно срез на углах, нужно приподнять плёнку, нагреть до 40 градусов и потом приклеить обратно, обернув плёнку вокруг углов. Это удобно сделать пальцем в специальной перчатке. Для резки в этом случае используется лезвие с углом 30 градусов. Плёнка обрезается после охлаждения, с запасом в 3–6 мм. Остаток заворачивается за обратную сторону панели.
Если на машине есть молдинги и накладки и их не просто снять, то плёнка не должна обрезаться встык к краю этих элементов, важно протолкнуть плёнку под края молдингов, чтобы края плёнки не отслоились со временем. Это легко сделать, используя отрезок защитной подложки от плёнки. Просто сверните маленький отрезок на половину и просуньте его между молдингом и панелью кузова. Подложка будет держать молдинг в стороне от плёнки, а плёнку можно просунуть под молдинг при помощи аппликатора.

Нагрев после обтяжки плёнкой

Это последний этап, где много установщиков плёнки и большинство автолюбителей самоучек делают ошибки или просто пропускают этот процесс. Обтяжку кузова виниловой плёнкой нельзя считать полностью готовой, пока плёнка не прошла послеустановочную тепловую обработку. Нагрев нужен для областей, где плёнка была растянута вокруг сложных форм, изгибов, углов и т. д. Для плоских областей, где плёнка не растягивалась, нагрев не помешает, но у разных производителей этот этап носит рекомендательный характер. Итак, давайте вникнем в смысл этого процесса.

После того, как была сделана оклейка авто виниловой плёнкой и винил был растянут в некоторых местах с изгибами, на него начинают воздействовать две силы: «память» плёнки, которая стремится вернуть её в первоначальную форму и клей, который удерживает плёнку на машине. Чтобы решить это противодействие, нужно нагреть плёнку. Непродолжительный нагрев плёнки возвращает ей оригинальную форму, но если нагреть её в течение продолжительного времени, то она потеряет свою «память», полученную при изготовлении. То есть, нагрев снимает напряжение, в котором находится растянутая плёнка на сложных формах кузова (корпуса боковых зеркал, углы, ручки дверей и т. д.). После нагрева виниловая плёнка теряет «память» и останется в форме, которую приняла при установке на машину. Больше не будет напряжения в пленке, и она не отслоится даже при нагреве на солнце.

Для нагрева нужно использовать промышленный фен, который нужно держать не менее 20 см от поверхности. Во время нагрева фен нельзя останавливать на одном месте. Температуру нужно повышать постепенно, контролируя термометром поверхность плёнки, а не поток воздуха. Нужно сначала прогревать феном, потом убирать фен и мерить термометром. Если мерить поверхность во время воздействия фена, то температура будет некорректной.

Области, где плёнка была растянута при установке, нужно прогреть до температуры 95–105 градусов по Цельсию (220 градусов воздух из фена и не более 95 градусов на поверхности). Для прогрева плоских поверхностей температура должна быть на 15 градусов выше. Нагрев уменьшит напряжение в установленной плёнке и ускорит формирование адгезии. При послеустановочном нагреве нужно также дополнительно разглаживать плёнку с нажимом, что позволит лучше подействовать клею и закрыть воздушные каналы на обратной стороне плёнки. Нагревать нужно в течение 20–30 секунд.

Нагрев плоских областей поможет выявить недостаточно разглаженные места и выявит оставшийся воздух под плёнкой, образуя пузырьки, которые нужно будет разгладить. Оставшиеся пузыри воздуха легко убрать, несильно нажав на них пальцем. Это стало возможным на плёнках со структурой микроскопических воздушных каналов с обратной стороны плёнки. То есть, плёнку не нужно прокалывать, чтобы убрать воздух. Так можно убрать даже достаточно крупные пузыри. Нагрев также вызывает активацию клея и улучшает адгезию.

После оклейки автомобиля и прогрева поверхности, он должен постоять 24 часа при комнатной температуре. В это время нельзя мыть или ещё как-то физически воздействовать на плёнку. Клей достигает наилучшей адгезии к поверхности. Плёнку уже нельзя будет отклеить и снова приклеить в другое место. Для протирки плёнки от отпечатков пальцев и остатков клея после установки можно использовать изопропиловый спирт.

Обслуживание автомобиля оклеенного виниловой плёнкой

Виниловая плёнка по эксплуатационным свойствам похожа на лакокрасочное покрытие. Не спасает от сколов, но плёнку на отдельных секциях легко заменить. Сильнодействующие загрязнения разрушают плёнку, подобно лакокрасочному покрытию.

Не наносите на плёнку воск и не полируйте её. Это особенно важно для матовых или текстурных плёнок. Избегайте использования моек высокого давления на местах, где край плёнки немного отслоился.

Что можно при обслуживании автомобиля с виниловой плёнкой:

Мыть кузов вручную не агрессивными моющими составами с водой (см. статью “как правильно мыть автомобиль”).
Температура воды должна быть между 20 и 25 градусов.
Если возможно, то рекомендуется хранить автомобиль с виниловой плёнкой в гараже или накрывать специальным чехлом. Винил похож на краску в том, что длительное воздействие солнца может привести к выцветанию краски.
Существуют специальные продукты для ухода за поверхностью, обтянутой виниловой плёнкой. Они помогут легче отмыть и защитить винил.
Перед использованием моющего средства, всегда пробуйте его действие на небольшой области кузова.
Рекомендуется применять сухую мойку, используя продукты для винила, между капитальными мойками.
Для гладких глянцевых виниловых плёнок может применяться защитный воск (к примеру, Meguiar’s Gold Class Carnuaba Plus Premium Liquid Wax). Однако, глянцевую виниловую плёнку нельзя полировать абразивными пастами, как краску.
Как и на обычном лакокрасочном покрытии, въевшиеся загрязнения нужно удалять как можно быстрее, иначе они будут разрушать плёнку. Очищайте птичий помёт (см. статью об удалении птичьего помёта) и другие трудноудаляемые пятна вовремя.

Чего нельзя делать при обслуживании автомобиля с виниловой плёнкой:

После установки плёнки, не мойте автомобиль в течение 4 дней, чтобы плёнка получила максимальную адгезию.
Нельзя чистить винил моющими продуктами на основе растворителей или агрессивных моющих средств.
Нельзя что-либо распылять на плёнку, когда она нагрелась на солнце.
На матовой и текстурированной плёнке нельзя использовать полироль или защитный воск, а также абразивную пасту.
Не используйте автомобильные шампуни, оставляющие после себя защитный слой воска.
Нельзя оттирать загрязнения сильнодействующими растворителями, так как они вызовут выцветание и разрушение плёнки. Всегда проверяйте действие каких-либо очистителей на небольшом малозаметном месте автомобиля.
При мойке или вытирании кузова не делайте круговых движений.
Не пользуйтесь автоматическими мойками с щётками, так как они могут повредить плёнку, особенно в жаркий день, когда винил становится мягче.
При попадании топлива на плёнку, постарайтесь его стереть как можно быстрее. Долгое действие топлива разрушает плёнку.
При использовании мойки высокого давления нужно проявлять осторожность. Нужно использовать от низкого до среднего давление. Расстояние от распыляющей дюзы до поверхности должно быть минимум 50 см. Используйте дюзу с шириной распылением в 40 градусов. Избегайте распыления на экстремальных углах. Распылять воду нужно под углом 90 градусов. Частое использование мойки высокого давления может вызвать отслоение винила на краях, особенно при распылении под острыми углами. Со временем, многочисленные мойки под давлением могут разрушить плёнку, влияя на её глянец и целостность.

Излишнее количество времени под солнцем или другие уличные воздействия (дождь, дым, дорожные загрязнения от проезжающих машин) могут ухудшать состояние плёнки на горизонтальных поверхностях. Это усиливается УФ-воздействием. Поэтому, по возможности, всегда паркуйте машину в гараже или под навес. Если приходится парковать на улице на длительное время, то лучше это делать в тени.

Удаление виниловой плёнки

Современная виниловая плёнка сделана так, что клей липкой стороны не приклеивает её навсегда. Удаление плёнки возможно, но не всегда является лёгким процессом.

Перед удалением плёнки, автомобиль нужно поставить в тёплое помещение на 2–3 часа.

При удалении виниловой плёнки помогает нагрев феном или парогенератором. Используйте нагрев 30–65 градусов (на поверхности плёнки). Удаление плёнки облегчается, так как сама плёнка клей размягчаются, уменьшая адгезию и риск разрыва плёнки. Так остаётся меньше клея на лакокрасочном покрытии. Остаток клея можно удалить составами, которые используются для удаления наклеек.

Угол удаления виниловой плёнки

Начните с одного угла и нагрейте плёнку. Поднимите угол при помощи лезвия, стараясь не повредить краску. Продолжайте поднимать плёнку, нагревая её. Плёнка должна сформировать угол с поверхностью 70–80 градусов. От угла зависит разрыв плёнки при её отклеивании и количество остатка клея после плёнки. В любом случае, лучше поэкспериментировать, изменяя угол при отклеивании, чтобы получить лучший результат. Всегда продвигайтесь поэтапно, нагревая небольшие области и аккуратно поднимая плёнку. Скорость отделения плёнки от поверхности кузова может влиять на количество остатков клея на краске. Некоторые плёнки могут быть удалены быстро, резким движением. Другие, более хрупкие нужно отделять медленно.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Как оклеить автомобиль пленкой своими руками

Множество автолюбителей до сих пор считают процесс оклейки чем-то невероятно сложным и не поддающимся повторению в собственном гараже. Мы решили развенчать этот миф и предоставить для вас небольшую вводную инструкцию, следуя которой вы сможете наклеить автопленку самостоятельно.

Выбор пленки

На самом деле процесс выбора сугубо индивидуален и решающим фактором является идея владельца автомобиля, его представление как должен выглядеть автомобиль после оклейки. Современные пленки предоставляют действительно обширный ассортимент, который может удовлетворить практически любые требования и пожелания покупателя. Стоит отметить что проще всего будет работать с пленкой, у которой есть специальные воздушные каналы. Работая с таким материалом, вы не рискуете по неопытности оставить воздух под пленкой.

Внешний вид пленки так же имеет некоторые особенности. Матовые поверхности требуют более тщательного ухода, так как в пористой структуре поверхности пленки будет накапливаться пыль. Глянцевые пленки не собирают на своей поверхности пыль, но в случае загрязнения требуют более мягкой очистки во избежание появления царапин, которые могут полностью «убить» блеск. Фактурный автовинил, имитирующий различные натуральные материалы (например, кожу), помимо эффектного внешнего вида имеет еще одно интересное свойство — толщину пленки. Благодаря большей толщине, такая пленка обеспечивает лучшую защиту кузова от внешних воздействий.

Как клеить автовинил

В первую очередь нужно обзавестись необходимыми инструментами. Мы не сомневаемся, что можно использовать то что под рукой, но вероятность брака и трудоемкость процесса в таком случае будут существенно выше.

Необходимые инструменты и материалы:

Инструменты готовы, пленка куплена, осталось решить каким способом будем её клеить. Существуют два варианта — сухой и мокрый. Если вы впервые пробуете производить оклейку пленкой — лучше начать с мокрого, который позволит быстро устранить дефекты. Профессионалы выбирают сухой метод.

Оклейка автовинилом мокрым способом

Все поверхности, подлежащие нанесению пленки необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить. Даже небольшие частички грязи не дадут пленке полностью приклеиться к поверхности в местах загрязнений, что в последствии приведет к отслаиванию пленки от кузова.
Для удобства и точности позиционирования используем простейший метод — прикладываем винил к кузову и с помощью малярного скотча делаем отметки по краям.
Поверхность поливаем подготовленным нами мыльным раствором. В отличии от простой воды, такой раствор позволит нам двигать пленку если мы вдруг промахнулись с её позицией. Важный момент — необходимо тщательно проверить чтобы ни один участок не остался сухим.
Отделяем винил от основы и наклеиваем на поверхность автомобиля. Если поверхность большая — будет трудно справиться одному. Лучше позвать помощника.
От центра пленки, при помощи резинового шпателя раскатываем пленку к краям. В процессе работы на изогнутых поверхностях используйте фен, слегка прогревая материал.
Используйте выгонку для удаления воздуха из-под пленки. В большинстве случаев дефекты оклейки возникают на углах и изгибах. Им стоит уделить особое внимание. Если складки возникают в одном и том же месте и удалить их выгонкой не получается — тщательнее прогрейте этот участок феном.
После того как вся пленка нанесена и разглажена — даем ей 15-20 минут на деформации от натяжения. После этого берем мягкую накладку на ракель (фетр, замша) и окончательно разглаживаем покрытие.
Финальная стадия — удаление излишков материала при помощи ножа. По мере возможности не срезайте винил прямо по кромке, оставляйте небольшое расстояние для загиба и заправки края под элементы.

Оклейка автовинилом сухим способом

Принципиальных отличий от мокрого метода оклейки не так уж много. Напомним, что сухой метод подразумевает наличие опыта и не простит вам ошибок.
В отличии от мокрого метода, при сухом не используется никаких растворов, в следствие чего у вас не будет возможности изменять положение пленки. Пленка наносится на сухую обезжиренную поверхность. Все действия по разглаживанию — точно повторяют предыдущий вариант.
В случае с возникновением воздушных пузырей и складок — отклеиваем пленку и заново разглаживаем.
Края и места изгибов необходимо обработать праймером для автовинила. Праймер существенно усилит сцепление пленки и кузова.

Уход за машиной, тюнингованной автовинилом

После оклейки кузова уход будет иметь свои особенности, о которых важно знать дабы не испортить всю предыдущую работу.
В первые 7 дней не рекомендуется мыть автомобиль и перемещаться со скоростью более 60 км/ч. Это связано с процессом медленного высыхания клеевого слоя в изолированной от воздуха среде. Пренебрегая этими советами, вы можете инициировать процесс отклейки пленки.
Мыть автомобиль оклеенный пленкой необходимо водой, температура которой не превышает 35 градусов. Об этом стоит предупреждать на мойке. Идеальный вариант — мыть автомобиль самостоятельно.
Если кузов автомобиля был крашен или грунтован, то до момента оклей автовинилом должно пройти не менее 30 дней.
При нанесении автовинила необходимо учитывать температурный режим и погодные условия (если клеить на улице). Минимальная температура +10 градусов. Погода — безветренная.
Исключите мойку и чистку с применением щеток и абразивов. Винил категорически не приемлет таких методов.
Самое важное — старайтесь не оставлять ваш автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами. Даже самый дорогой винил будет постепенно выгорать и терять цвет.

Если в текстовом виде вам сложно понять что и как нужно делать, вы можете посмотреть подробное видео о том как клеить автопленку своими руками.

Сообщить об ошибке Нашли ошибку?

Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.

Оклейка автомобиля пленкой своими руками: как сделать обтяжку авто?

Поменять цвет автомобиля, сделать его ярким, выделяющимся в потоке машин, поможет обклейка машины современной виниловой пленкой. Затраты на такую работу существенно меньше, чем на покраску, а производимый эффект как минимум не хуже. Обтяжка пленкой может быть произведена как своими руками, так и в различных мастерских при помощи опытных мастеров. Работа эта требует невероятной кропотливости и определенных навыков, поэтому начинать ее лучше с небольших и наименее заметных элементов конструкции авто, чтобы понять основные принципы технологии и набраться профессиональных навыков. Оклейка машины пленкой становится все более популярной среди автолюбителей. Она позволяет достаточно легко поменять дизайн автомобиля или превратить его из обычного средства передвижения в такси или другой специальный транспорт. Используя разноцветную пленку или материал с картинками и надписями, можно добиться неповторимости окраски и дизайна, сделав свое авто необычайно эффектным и привлекательным.

Ключевые этапы работы

Оклейка автомобилей, как и любая другая работа, требует предварительной серьезной подготовки. Условно всю работу можно разделить на три основных этапа:

подготовка материала и инструментов;
очистка оклеиваемых поверхностей;
обтяжка автомобиля пленкой.

Чем тщательнее будет подготовлена поверхность кузова и других конструктивных элементов, на которые планируется наклеить винил, тем лучше материал ляжет на нее и их будет проще качественно обтянуть. Некоторые предпочитают перед началом работ посетить автомойку, но можно провести очистку транспортного средства и своими руками. В зависимости от степени загрязнения авто могут понадобиться различные растворители и мыльная вода. Чтобы поверхность стала идеальной, можно воспользоваться абразивной глиной. Очищать необходимо не только наружные поверхности автомобиля, но и конструктивные зоны кузова и салона, куда будут заворачиваться края виниловой пленки.

Необходимые инструменты и материалы

После того, как машина подготовлена, начинается обклейка. Осуществлять ее можно двумя способами: на мокрую или сухую поверхность. Последний вариант обеспечивает повышенный ресурс службы покрытия, но сложен в исполнении, но требует большого практического опыта.

Сухая пленка моментально приклеивается к авто и отделить ее обратно не получится. Поэтому на правильное расположение куска материала имеется только одна попытка.

Оклейка автомобилей пленкой с использованием мыльного раствора более проста в исполнении, а потому гораздо чаще используется при выполнении работ своими руками. В этом случае неправильно установленный фрагмент материала можно легко переместить на нужное место.

Недостатком способа будет образование водных пузырей между пленкой и лакокрасочным покрытием автомобиля, которые требуют удаления. Этот метод позволяет качественно наклеить относительно небольшие куски материала, что идеально подходит для оформления кузова или капота каким-либо рисунком или надписью. При необходимости обтянуть авто полностью понадобится очень тщательно согнать всю воду из-под пленки к краям и удалить ее.

Для выполнения работы своими руками потребуется запастись следующими материалами и инструментами:

войлочный или резиновый ракель;
ножницы;
скальпель или нож для бумаги с отламывающимися лезвиями;
строительный фен;
мягкая гладкая ветошь;
пульверизатор, заполненный мыльным раствором.

От качества инструмента во многом зависит результат работы, поэтому ножницы и нож должны быть идеально заточенными, а ракель не царапать пленку, поэтому его войлочная или резиновая разновидности будут более предпочтительными. Удобнее использовать два вида инструмента: войлочный ракель применяется для мокрых работ, а войлочный при окончательной сушке покрытия. Ветошь, салфетки и другие расходные материалы, используемые в работе, должны быть чистыми и не оставлять следов на оклеиваемой поверхности.

Последовательность действий при наклейке пленки

Чтобы оклейка автомобиля своими руками прошла качественно, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

пленка укладывается на подготовленную поверхность машины, примеряется и из нее вырезается нужный фрагмент;
с материала удаляется защитная подложка;
оклеиваемая поверхность авто опрыскивается мыльным раствором;
материал укладывается на декорируемый участок, разглаживается от центра к краям ракелем при одновременном нагреве феном;
после сушки покрытия оно обрабатывается войлочным ракелем, чтобы выгнать из-под пленки остатки воздуха.

На завершающем этапе обрезаются остатки пленки, а края после предварительного нагрева феном подгибаются и приклеиваются к внутренним поверхностям конструкции машины. После завершения работ оклеенное авто должно простоять в теплом помещении не менее суток, после чего оно готово к эксплуатации.

Сушка феном не только убирает лишнюю влагу, но и обеспечивает идеальное прилегание материала. По этой причине оклейка автомобиля пленкой должна сопровождаться тщательным и равномерным прогревом. Во время процесса в материале покрытия и клеевом составе происходит полимеризация, которая упрочняет его, что обеспечивает качественную адгезию и необходимую твердость внешнего поверхностного слоя. Тем не менее, авто не рекомендуется мыть в течение первой недели после того, как произведена оклейка.

В дальнейшем не следует при мойке машины использовать абразивные средства, которые могут повредить глянцевую поверхность.

Если имеются сомнения в способности произвести обклейку своими руками, то существует множество автомастерских и салонов, которые могут качественно провести такую процедуру, подобрав подходящий материал покрытия и разработав интересующий дизайн транспортного средства.

Интересное по теме:

обучаемся как правильно обтянуть машину своими руками

Обычно такими вопросами занимаются специалисты в автомастерских, однако некоторые водители хотят своими руками оклеить автомобиль винилом. Чтобы это сделать правильно и получить желаемый результат, необходимо знать принцип работы с пленкой, последовательность действий и иметь в наличии все требуемые материалы.

Внимание! И обязательно нужно помнить: если хотите выполнить оклейку своими руками, будьте готовы к трудностям.

Разновидности материала для обтяжки кузова и фар

Прежде всего необходимо выбрать вид покрытия и рисунок, который вы хотите нанести на машину. Существует несколько типов виниловых пленок.

стандартная. Это распространенный вариант автомобильной пленки, из которой можно сделать самые простые наклейки. Они недолговечны, зато стоят недорого и легко наносятся.
высокого качества. Применяется с целью создания долговечного рисунка на автомобиле. Ее используют в автосалонах, поскольку наклеить ее сложно, для этого требуются специальные приборы, такие как промышленный фен;
светоотражающая. Позволяет создать рисунок, который будет ночью отражать свет от фар, его увидят с дальнего расстояния. Такая наклейка, кроме эстетического значения, несет еще и практическую функцию: обеспечивает безопасность движения на дороге при плохой освещенности;
светонакопительная. Клеить такую виниловую наклейку на автомобиль любят гонщики. Однако простые водители и таксисты тоже хотят покрасоваться. Пленка накапливает свет и в ночное время светится. Этот процесс происходит благодаря фосфоресцирующему внутреннему слою;
прозрачная. Позволяет наносить рисунок на заднее стекло. Данная пленка пористая, поэтому не ухудшает видимость.

Как клеить винил на машину: особенности работы

Весь процесс подразумевает работу с реагентами и химически активными веществами. Они могут испаряться и тем самым нанести вред здоровью. Чтобы самостоятельно приклеить винил, следует учесть правила техники безопасности:

оклейка должна проводиться в чистом помещении с хорошей вентиляцией;
если вы решили наклеить винил на авто в гараже, то там должно быть тепло;
проводить процедуру оклейки на свежем воздухе следует при безветренной погоде;
температура воздуха должна быть не ниже +22 градусов;
нежелательно клеить винил во время осадков – пленка начнет отслаиваться;
во время работы следите за тем, чтобы мусор не попадал под покрытие, это может привести к деформации материала.

Чтобы выполнить оклейку авто своими руками, конечно же, необходимо купить винил. Перед покупкой сравните цены на пленки в различных точках продажи, проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине по стоимости, почитайте отзывы.

Полезное! Чаще всего берут готовые наклейки с нанесенным уже рисунком.

Также потребуются следующие инструменты и материалы:

магниты или малярный скотч;
ножницы или канцелярский нож;
тряпки;
пластиковый, фетровый, комбинированный и войлочный ракели;
обезжиривающее средство;
пленка-автовинил;
праймер;
промышленный фен;
герметик для краев;
моющее средство;
распылитель.

Совет! Желательно взять себе помощника, который уже имеет навыки и знает, как наклеить винил.

Также следует привести авто в надлежащий вид: вымыть и обезжирить. Только после этого может начинаться оклейка машины.

Способы обтяжки винилом авто

Оклейка винилом может осуществлять множеством методов. Для специализированных автосалонов и мастерских принципиальной нет разницы, какой из вариантов использовать. Но если вы планируете сделать все сами, то лучше всего применять сухой либо мокрый способ.

Оклейка на сухую поверхность проходит быстрее, чем на влажную. Однако у данного метода есть свой недостаток. Сухое приклеивание не позволяет осуществить коррекцию расположения материала, если винил уже наложен на поверхность авто.

Мокрый способ оклеивания автомобиля является наиболее практичным, поскольку в процессе фиксации винила можно скорректировать форму и расположение наклейки. Данный способ особенно популярен при выполнении винилографии на капот. Вы можете слегка подвинуть ее, развернуть и разгладить. Раствор готовится из расчета литр моющего средства на десять литров воды. Работы необходимо проводить в определенной последовательности.

Снять с наклейки бумажную основу. Желательно это делать на столе или другой ровной поверхности.
Клеить винил на поверхность автомобиля необходимо аккуратно, начиная с середины и продвигаясь к краям, чтобы из-под пленки вышел воздух.
Закрепить по краям при помощи ракеля, тогда наклейка не будет отслаиваться.
Тщательно прогреть пленку феном в местах, где много изгибов и неровностей.
Просушить поверхность с помощью фена и оставить на полчаса.
Взять войлочный ракель и разгладить еще раз, чтобы окончательно удалить весь воздух.
Обрезать лишние части, оставляя только припуски для загиба под багажник, капот и т. д. По краям тоже обработать ракелем и подсушить феном.

Оклейка авто винилом своими руками: инструкция

Прежде всего нужно провести подготовку. Покупается готовая виниловая наклейка на авто и все необходимые материалы. Теперь можно приступать к оклейке.

Обезжиривание поверхности автомобиля. Для этого вымытую машину протирают уайт-спиритом или любым другим раствором с применением обезжиривающего средства. Если на авто уже есть виниловое покрытие, то старый дефектный материал необходимо снять своими руками с помощью ножа и фена.
Примерка. Необходимо тщательно рассчитать положение пленки на поверхности машины. Если не отнестись к этому этапу серьезно, во время приклеивания могут возникнуть неровности, угловатости, что испортит работу. Поэтому оклейка авто своими руками подразумевает примерку и закрепление виниловой пленки на автомобиле. Используется малярный скотч, с помощью которого делаются метки на поверхности авто. Далее отрезается часть материала необходимых размеров и формы.
Нужно отсоединить пленку от бумажной основы, которая прикрывает клейкую часть, и взять распылитель с раствором из воды и моющего средства.
Если вы уверены, что сможете наклеить винил своими руками правильно, без сдвигов и переклейки, то сразу прикладывайте его к подготовленной поверхности. Сделав специальные каналы для отвода воздуха, можно без проблем устранить появившиеся пузыри. Такие воздухоотводы делаются из ракеля, если проводится сухая оклейка винилом, или выгонки, которая подходит для мокрого способа.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

В течение нескольких дней после того, как оклейка завершена, авто не следует мыть. Температура воды не должна превышать +35 градусов. Категорически запрещено использовать щетки и абразивные вещества.

Полезное видео

Как обклеить машину виниловой пленкой, обучающее видео смотрите ниже:

ТюнингРазновидности камуфляжа на авто

ТюнингОбучение аэрографии для начинающих: инструмент, техника нанесения на авто, проблемы

Обтягиваем детали салона авто ПВХ пленкой своими руками » АвтоНоватор

Карбон является одним из самых популярных материалов для тюнинга. Сегодня мы обтянем ПВХ пленкой, его симулирующей, детали салона автомобиля своими руками.

В чем преимущества карбоновой пленки?

Карбон позволяет придать интерьеру необычности, солидности и спортивного духа. По своей сути карбон – это углеволокно, предварительно пропитанное эпоксидными смолами. Нередко от тюнинг-мастеров можно услышать еще и другие его названия, такие как углепластик или карбоноволокно.

Среди основных преимуществ карбона выделяют высокую прочность, которая уникальным образом сочетается с его незначительным весом, благодаря этому углеволокно незаменимо при производстве военной спецформы, оружия и даже гоночных болидов Формулы 1. Все перечисленные выше положительные стороны, естественно, не лучшим образом сказываются на цене этого материала, которая, к сожалению, порой, обычному автовладельцу не по карману. Именно поэтому для внешнего преображения своего автомобиля драйверы предпочитают использовать пленку ПВХ, которая доступна по стоимости, легка в применении, а при возникновении необходимости скрыть внешние дефекты салонных деталей, такие как царапины или сколы, она просто незаменима.

Конечно, прежде чем вы приступите к перетяжке салона ПВХ пленкой, следует знать, что это трудоемкий процесс, который требует определенного опыта, времени, нервов и средств, поэтому, если вы не уверены в своих силах, мы бы посоветовали вам обратиться за помощью к профессионалам. Если же вы не намерены останавливаться на полпути и ваше решение непоколебимо, тогда приступим!

В первую очередь, необходимо выбрать подходящую пленку, так она может быть нескольких цветов, а именно черного, серого и металлического. Заранее стоит подготовить и необходимый набор инструментов – комплект шпателей (подойдут и обычные резиновые, предназначенные для строительных работ), фен (конечно, идеальным вариантом будет строительный, но если его нет, то подойдет и обычный бытовой) и канцелярский нож.

Перетяжка салона авто карбоновой пленкой

Переходим к основному этапу работы по перетяжке деталей салона карбоновой пленкой. В самом начале необходимо снять с автомобиля те салонные элементы, которые вы решили обтянуть пленкой. Затем их нужно обезжирить и насухо протереть. Измерив длину и ширину детали, отрезаем куски ПВХ пленки, желательно с запасом в пару сантиметров с каждой стороны.

Теперь самое сложное – с помощью ножа подгоняем отрезанные куски под детали, на углах и закруглениях для лучшего закрепления пленки делаем надрезы. Нагреваем феном пленку и удаляем с нее защитный слой, кладем ее клеевым основанием кверху и прижимаем к детали. Стараясь избегать образования пузырей, аккуратно, используя фен и резиновые шпатели, наклеиваем пленку, если пузырьки все-таки появились, прокалываем их иголкой и выгоняем воздух. Готово! Детали салона приобрели конечный внешний вид, они стали стильными, красивыми и практичными, теперь осталось только установить их на место и наслаждаться уникальным интерьером вашего автомобиля.

Конечно, ПВХ пленка подойдет для отделки внутренних деталей автомобиля, однако, если вы хотите, чтобы ваш железный конь и внешне выглядел стильно и необычно, то вы можете обтянуть его настоящим карбоном, что, к слову, вы можете выполнить и своими руками, лишь следуя нашим советам и рекомендациям.

Карбон – незаменимый материал для тюнинга, он практичный, надежный, легкий и находится в общей доступности, но внешне преображая автомобиль, не следует забывать и о технической начинке вашего кара. Не лишним будет подумать об форсировании двигателя, прокачке тормозной и выхлопной системы. И тогда вы получите настоящий спорткар, который не просто будет выделяться из толпы, но и станет по-настоящему первым, оставляя своих железных собратьев далеко позади, заставляя их дышать пылью и выхлопными газами. Удачи в тюнинге!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строительство воздушной коробки из углеродного волокна DIY для проекта Rough

Сила Интернета

Интернет — завораживающее место.

Помимо предоставления идеальной безопасной зоны для троллей и клавиатурных воинов, чтобы выгрузить свое мышление на других, Интернет может быть бесконечным источником информации, доступной для всех со всех уголков земного шара. Это может быть особенно полезно при первом испытании новых проектов. Застряли или не уверены в следующих шагах? Google и YouTube — вы друзья.Уловка состоит в том, как отсеять информационную перегрузку, чтобы получить то, что вам нужно.

Сколько себя помню, я хотел поиграть с композитами. Университет дал возможность попробовать свои силы, но те времена всегда были под чутким руководством преподавателя. Я никогда не пытался построить что-то сам от начала до конца.

Цель проекта Rough, моего Nissan Skyline ER34, — попытаться улучшить различные навыки, когда это возможно, в том числе композиты.

Но прежде чем погрузиться в , как я построил индивидуальный воздушный короб для своей машины, я должен рассказать вам о , почему я вообще пытался это сделать…

Я хотел попробовать работать как со стекловолокном, так и с углеродным волокном, потому что в конечном итоге я хотел бы иметь возможность производить различные детали из карбона с высококачественными результатами. Я знал, что это невозможно с первого раза, но я постарался изо всех сил, чтобы получить профессионально выглядящий результат. Поскольку воздушная камера в основном скрыта, я подумал, что это было идеальным вариантом для меня, чтобы попробовать в первую очередь.

Я решил использовать метод без вакуумного формования или автоклавов по двум причинам. Благодаря достижениям в области технологий получить в свои руки вакуумный комплект и автоклав подходящего размера для небольших проектов никогда не было так просто, но я решил пойти по пути, который мог бы сделать практически любой, если бы захотел. Этот метод, пожалуй, наименее сложный, но он требует большого терпения и преданности делу — больше, чем я предполагал. Теперь я полностью понимаю, почему детали из углеродного волокна продаются по такой высокой цене.

Чтобы получить абсолютно идеальную отделку из углеродного волокна, требуется много навыков и опыта, которых у меня не было. Уловка в том, чтобы не сдаваться — нужно продолжать попытки. Да, первая (и, возможно, несколько следующих частей после нее) может быть не идеальной, но с каждым ходом вы улучшаете на дрожжах. Надеюсь, я смогу показать вам свой прогресс по мере продолжения Project Rough.

Когда я забирал машину, предыдущий владелец установил своего рода гофрированный пластиковый сепаратор в моторном отсеке.Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что после закрытия капота он станет верхом, изолируя впускное отверстие от остальной части моторного отсека в надежде всасывать более чистый и более прохладный воздух в турбокомпрессор T04E.

Я полагаю, это сработало, хотя я сомневаюсь в эффективности. Я действительно хотел попробовать свои силы в улучшении вещей с помощью сделанного на заказ воздушного бокса из углеродного волокна / стекловолокна. Но как?

Как трудно это может быть?

Вот где проявляется сила Интернета, решимость и некоторое невежество.

После бесчисленных часов изучения и просмотра различных методов я наткнулся на видео, где мастер спецэффектов создает обвесы с нуля и обсуждает почти весь процесс. Спустя два часа экранного времени и с большей уверенностью, которая действительно имела смысл, я был готов погрузиться в дело.

Чтобы сформировать основную форму воздушной камеры, я использовал старые картонные коробки, которые у меня были.

Здесь я думал, что картоном будет легко манипулировать, и он будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес глины, которую я кладу поверх, чтобы сформировать форму воздушной камеры без деформации.Я мог бы также сделать дополнительные опоры там, где это необходимо.

Приняв базовую форму, я накрыл картон пластиковой пищевой пленкой, чтобы защитить его от сырости.

Затем мне пришлось направить моего внутреннего скульптора, чтобы создать форму. Для этого шага совсем не обязательно иметь дорогую глину, хотя я уверен, что это поможет при лепке. Купленная мной глина сказала, что она хороша для новичков, и, честно говоря, так оно и было.

Следующим шагом в процессе было обернуть глину алюминиевой фольгой и затем наклеить упаковочную ленту поверх фольги. Фольга создает хороший барьер между эпоксидной смолой и глиной, а лента помогает оторвать волокнистую форму от фольги.

Дополнительным преимуществом фольги является то, что она сохраняет глину влажной, поэтому ее можно повторно использовать для вашего следующего проекта. Недостатком является то, что вам действительно нужно потратить время, чтобы все сгладить, иначе вам придется потратить больше времени на завершающую стадию.Это может быть немного дороже, но использование алюминиевой ленты сверху перед укладкой упаковочной ленты может помочь создать красивую ровную поверхность.

Первый и почти единственный момент «ох черт, я, возможно, откусил больше, чем могу прожевать», настал, когда я пошел вычислять соотношение смолы и отвердителя. Парень на видео не упомянул использованные соотношения. Быстрый просмотр в Интернете показал, что большинство наборов имеют четкие пропорции смешивания, но продукт, который я получил в руки, не содержал, поэтому я летал вслепую.

Я попробовал математику с помощью калькулятора, который нашел в Интернете, что привело к тому, что экзотермическая реакция немного вышла из-под контроля, и это было действительно ужасающе. Не забывайте держать под рукой достаточное количество ацетона, чтобы нейтрализовать реакцию, и респиратор в такие моменты.

После устранения аварии и вновь обретенного уважения к тому, что я собирался сделать, я попробовал еще раз с гораздо меньшим количеством отвердителя. Оглядываясь назад, я должен был потратить еще меньше, чтобы дать себе больше времени, чтобы попытаться покрыть форму одним целым листом стекловолокна вместо трех отдельных вырезов.Результатом этого стало намного больше времени на шлифовку.

Благодаря тому, что стекловолоконная форма относительно легко отделилась от комбинации алюминиевой фольги и упаковочной ленты, я наконец смог увидеть результаты.

Из соображений осторожности я добавил больше стекловолокна, чем необходимо, чтобы дать себе передышку на случай, если форма моей формы будет неправильной. Из-за этого потребовалось больше шлифовки и резки, но сказать, что я был на седьмом небе от волнения по завершении этого шага, было бы преуменьшением.

Я укрепил радиус с помощью рубленого стекловолокна, прежде чем добиться правильной установки.

Отлично!

Помимо того, что мне нужна была внешняя отделка из углеродного волокна для моей воздушной камеры, я хотел добавить немного большей прочности этой детали, хотя шансы на то, что это когда-либо увидит какой-либо тип серьезной нагрузки, ничтожны.

Изучив свои предыдущие ошибки, я использовал магниты и более медленно отверждаемую партию, и не торопился, добавляя слои углеродного волокна. На этом этапе важно покрыть всю деталь эпоксидной смолой, что, как я думал, я сделал, но не сделал.

Еще несколько слоев углеродного волокна и немного отделки позже, и вот мы.

Во время моих исследований я увидел несколько различных способов отделки углеродного волокна. Для этого проекта я решил отшлифовать эпоксидный восковой слой, а затем перейти от бумаги с зернистостью 120 к бумаге с зернистостью 2000, прежде чем нанести немного прозрачного лака.

И вот окончательный результат. Не уверен, что я бы снова пошел по этому пути финишной обработки, если бы проделал все заново, но я мог бы потратить больше времени на шлифовку и использовать другой тип лака, чтобы сделать его действительно популярным.

Я уверен, вы согласитесь, что он намного лучше, чем изначально установленный пластиковый разделитель. Конечно, функциональный аспект воздушной камеры должен был присутствовать, чтобы это было настоящим успехом в моих глазах.

Я не скажу, что это огромный выигрыш, но похоже, что турбонагнетатель сейчас набирает скорость немного быстрее, хотя я хочу построить рампу или трубу, чтобы действительно создать эффект набегающего воздуха. Дополнительным неожиданным бонусом является то, что теперь усиливается дребезжащий турбо звук, возникающий, когда наддув был недостаточен для срабатывания продувочного клапана.Поскольку продувочный клапан настроен на минимизацию задержки, колебания возникают только при низком уровне вакуума. Конечно, это не громкая stutututu , которая заполняет все уголки YouTube , а то, что вызывает улыбку, когда вы понимаете это правильно.

Если вы хотите узнать немного больше о том, что я сделал с этим проектом DIY, дайте мне знать в комментариях. Я планирую создать много вещей для Project Rough, и, хотя это было чертовски сложно научиться, меня это зацепило.

Рон Селестин
Instagram: celestinephotography

Гараж SH на Speedhunters

Что такое кованое углеродное волокно? Полное руководство по кованым композитам — Шестерня из углеродного волокна

Добро пожаловать в полное руководство по Forged Carbon, или Forged Carbon Fiber, или Forged Composites. Мы подробно рассмотрим все: что это такое, чем оно отличается от нормального углеродного волокна , сколько оно стоит, как оно сделано, и многое другое.

Почему вы должны доверять тому, что мы говорим? Carbon Fiber Gear специализируется на углеродном волокне с 2007 года. Мы живем этим. Большинство людей, плохо знакомых с углеродным волокном, склонны думать о таких вещах, как запчасти для автомобилей или велосипеды. Мы производим товары для повседневной жизни, такие как кошельки из углеродного волокна, чехлы для iPhone из углеродного волокна, кольца из углеродного волокна, и даже имеем коллекцию кованых изделий из углеродного волокна. Если вам нравится материал из углеродного волокна и вам нравится идея внести свой вклад в свой образ жизни, вы попали в нужное место.

Прочитав это, вы станете экспертом в области кованого углеродного волокна. Воспользуйтесь нашим содержанием ниже, чтобы узнать о конкретной части, которую вы хотите знать, и пролистайте и изучите все:

Охваченные темы

Углеродное волокно, которое вы уже знаете

Углеродное волокно, которое большинство из нас привыкло видеть в узоре, который нам нравится, начинается с сухой ткани, называемой саржевой или диагональным переплетением 2×2. Оттуда он помещается в форму, пропитывается смолой и отверждается, превращаясь в жесткую деталь из углеродного волокна.Все сказано и сделано, деталь выглядит примерно так:

На фото: часы из углеродного волокна, сделанные из битов настоящего автомобиля Формулы-1. Ткань из углеродного волокна саржевого переплетения.

Другое распространенное тканое углеродное волокно — 1×1, также известное как полотняное переплетение

На фото: ручка Gear Stealth 2.0 из углеродного волокна с углеродным волокном простого плетения.

Это некоторые из наиболее распространенных способов плетения углеродного волокна и его конечных частей. Вероятно, это то, что вы уже видели на разных вещах, от велосипедных рам до OEM-панелей Tesla.

Что такое кованый углерод, также известный как кованый композит?

Кованое углеродное волокно против углеродного волокна, вот и все.

Основное различие между обычными ткаными углеродными волокнами и кованым углеродным волокном (также известным как кованый композит) состоит в том, что оно состоит либо из пасты волокон, либо из небольших рубленых углеродных волокон. Нет четкого рисунка, поскольку волокна ориентированы совершенно беспорядочно, поэтому каждый готовый продукт Forged Carbon будет уникальным.

Готовый продукт имеет совершенно иной эстетический вид по сравнению с тканым аналогом, который больше похож на мраморное углеродное волокно, чем на тканую ткань:

Как это сделано

Так как же нам получить такой радикально другой конечный продукт? В случае кованого углерода / кованого композита измельченные углеродные волокна обычно помещают в пресс-форму.Внутрь заливается смола, и затем все сжимается вместе в форму под большим давлением (получить ее, пресс-форма 😛):

На фото: гидравлические прессы Langzauner для производства деталей из углеродного волокна SMC. Источник: Composites World.

Этот процесс похож на ковку металлов, отсюда и название Forged Carbon. Технически метод компрессионного формования — единственный аутентичный способ назвать что-то кованным.

Есть несколько других способов придать вид Forged Carbon без использования пресс-формы, которые стоит обсудить.

Pre-Preg из кованого углеродного волокна

Если вы не знакомы с препрегом, это довольно простая концепция. Обычно, когда вы делаете деталь из углеродного волокна, вы берете сухую ткань, помещаете ее в форму, а затем пропитываете (или пропитываете) материал эпоксидной смолой. Есть целый процесс, чтобы убедиться, что вы используете лучшее соотношение смолы и ткани (может быть, тема для другого поста?). Pre-preg, с другой стороны, «предварительно пропитан» эпоксидной смолой (в идеальном соотношении), когда вы получаете материал.Pre-preg — это замечательно, но дорого, требует холодного хранения и в конечном итоге истекает, если не используется.

Возвращаясь к пре-пре-пре из рубленого волокна, он в основном поступал бы к вам в виде листа, который вы могли бы наложить на существующий продукт или использовать во внешнем слое вашей пресс-формы, чтобы получить вид кованого углерода без использования пресс-формы.

Кованая сухая ткань из углеродного волокна

Одним из уникальных материалов, которые мы нашли, была специальная сухая кованая углеродная ткань производства Ulticarbon. Этот материал сплавляет вместе слой рубленых волокон с тонкой нетканой основой из углеродного волокна.

Это бережно удерживает все нарезанные волокна вместе, на которые затем можно нанести эпоксидную смолу для завершения вашего проекта. Это отличная альтернатива препрегу, поскольку в нем нет смолы, и поэтому он не требует какого-либо холодильного хранения и не имеет срока годности. Это по-прежнему дорогой материал, и вам нужно будет нанести на него смолу, чтобы создать готовую деталь.

Вот пример того, как деталь была изготовлена из этого материала:

Рубленые волокна, укладываемые вручную

Наименее дорогая альтернатива — купить рубленые волокна, которые обычно продаются фунтами разной длины.Затем вы можете либо поместить эти волокна в форму вручную, либо наложить их на существующий продукт, если вы хотите просто получить эстетический вид.

На фото: Рубленые углеродные волокна. Источник: ACP Composites

Вы даже можете взять ткань и разрезать ее самостоятельно, как в этом видео:

Когда имеет смысл использовать кованый углерод?

Зачем вам когда-либо использовать его поверх тканой ткани, кроме попыток создать имитацию кованого карбона?

Отличный вопрос, я рад, что вы спросили! Есть 2 основные причины, по которым вы выбрали Forged Carbon.Форма и скорость.

При использовании тканого материала существуют некоторые ограничения на формы, которые вы можете сделать. Такие вещи, как угол под углом 90 градусов, невозможно сделать с тканой тканью, потому что вы просто не можете идеально впихнуть материал в угол.

Укладка тканого полотна может занять очень много времени и оставить много места для ошибки. Кованному углю можно придать любую форму (форма — ваш предел), и вы можете очень быстро откачивать детали. Кроме того, вы можете изготовить цельную трехмерную деталь, которая может быть подвергнута дальнейшей механической обработке.

Разница в цене

Когда вы говорите об использовании Forged Carbon в производственных условиях для изготовления больших объемов деталей, вам нужно будет пойти по пути компрессионного формования, который был упомянут выше.

Одним из недостатков является то, что предварительная стоимость изготовления пресс-формы (не говоря уже о возможности делать пресс-форму в первую очередь) во много раз дороже, чем ваши стандартные пресс-формы, которые и без того недешевы. Это одна из причин, по которой имеет смысл рассматривать Forged Carbon только тогда, когда вы откачиваете тонны и тонны деталей, чтобы вы могли помочь распределить первоначальные затраты по каждой части.

Давайте добавим несколько цифр, чтобы вы могли понять, о чем думать. Допустим, изготовление вашей начальной пресс-формы стоит 25000 долларов. Затем изготовление каждой части будет стоить вам 100 долларов. Если вы построите только одну деталь из этой формы, эта деталь будет стоить вам в общей сложности 25 100 долларов. Если вы можете изготовить из него 10 000 деталей, ваша стоимость одной детали составит 102,50 доллара. Первоначальная стоимость пресс-формы прибавила всего 2,50 доллара (2,5%) за деталь при таком объеме.

Кованый углерод лучше?

Стоит отметить, что поклонники углеродного волокна отметят, что вы можете сделать более прочную деталь из стандартной тканой ткани.Причина, по которой тканая ткань может быть прочнее, заключается в контроле ее прочности на разрыв, в том, что направление (а) выровнено. Вы полностью контролируете силу, в то время как рубленые волокна короткие и не выровнены в определенном направлении.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и действительно зависит от приложения и конечного продукта, какой метод имеет больше смысла. Основные факторы и требования, о которых следует подумать (в произвольном порядке):

Эстетика
Прочность
Детальный объем
Форма
Стоимость
Время

Как появились кованые композиты

Работая над проектом для Boeing, Dr.Паоло Фераболи изобрел технологию создания кованых композитов Lamborghini. В 2008 году д-р Фераболи развил его дальше с Callaway и Lamborghini одновременно.

Эта начальная разработка привела к выпуску двух основных продуктов. Из Каллавея пришел драйвер Diablo Octane:

В то же время Lamborghini разработала концепт-кар, который вы, возможно, помните, под названием Sesto Elemento:

Это была возможность Lamborghini показать, как кованые композиты могут использоваться в автомобиле, и Sesto Elemento был данью этому.Все шасси монокока, рычаги подвески и тонны других деталей были сделаны из кованых композитов.

С момента выпуска концепта Lamborghini использует этот материал во все большем количестве своих основных автомобилей, например, в Huracán Performante:

Повышенный спрос

Широко разрекламированный запуск материала Lamborghini действительно помог продвинуть его в мейнстрим и популяризировать Forged Carbon в качестве альтернативы традиционным тканым тканям.Даже среди нашей собственной клиентской базы, предлагающей продукты для повседневной жизни, мы наблюдаем все больший и больший спрос на продукты, изготовленные из Forged Carbon, поскольку клиенты ищут что-то новое.

Как сделать самодельные рыболовные захваты из углеродного волокна

Узнайте, как сделать самодельные захваты из углеродного волокна, чтобы ваша новая рыболовная ручка была удобной и полностью индивидуальной!

6 шагов для придания формы CFX Углеродные ручки

Сверхлегкие, но при этом прочные и защищающие от вибрации рыболовные захваты из углеродного волокна стали инновационным вариантом для нестандартных ручек.

Известные своей легкостью на ощупь, карбоновые рукоятки обеспечивают серьезный комфорт и производительность вашим индивидуальным удилищам. Кроме того, придание формы сердцевине рукоятки и установка втулки из углеродного волокна — это простая модернизация, которую можно выполнить в кратчайшие сроки.

*** Обновлено с новым видеоуроком DIY Carbon Fiber Grip внизу страницы. ***

Инструменты и принадлежности:

К счастью, набор CFX Custom Carbon Fiber Grip Kit уже включает: Vibra Core, Prepreg Carbon Sleeve, ламинирующую эпоксидную смолу и зажимы для гильз.

Используйте следующие шаги, чтобы создать свои собственные ручки из углеродного волокна … И не забудьте посмотреть видеоурок внизу!

Шаг 1: Установите вибрирующий сердечник на оправку

Начните с подготовки оправки небольшим количеством воска для оправки , а затем надвиньте Vibra Core по центру оправки.

Затем определите размер сердечника до желаемой длины захвата и отметьте сердечник Vibra, где вы скоро будете разрезать.

После измерения и маркировки вставьте оправку в RBS-Pro, токарный станок или дрель.Это может потребовать некоторой расточки, чтобы вставить оправку в зубья RBS-Pro и т. Д.

Примечание: Избегайте вдыхания пыли CFX Vibra Core с помощью соответствующей вентиляции и защиты лица.

Включите питание, и пусть оно вращается!

Чтобы отрезать стержень до желаемой длины, медленно введите в стержень канцелярский нож, пока он вращается на токарном станке или стержневой сушилке.

Постепенно применяя бритву или острый край, чтобы разрезать стержень, не касаясь стержня.

Совет: Вы также можете использовать наждачную бумагу, сложенную один или два раза, чтобы создать твердый край, который будет легко прорезать Vibra Core.

Если разрезать на меньшие отрезки, сердечник не будет захватывать оправку 3/8 дюйма, поэтому добавьте пару лент к оправке оправки и плотно прижмите сердечник.

Шаг 2. Формируйте ядро по своему вкусу

Закрепив Vibra Core на оправке, сложите наждачную бумагу пополам 3-4 раза или до получения прочного угла.

Примечание: Для придания формы этим стержням требуется меньшее давление, чем для пробки, поэтому отпустите шлифовку соответствующим образом.

Используйте этот твердый угол, чтобы снять больше материала и сформировать захват.

Перемещая угол вперед и назад в области, с которой вы хотите удалить материал, вы можете сформировать конус или придать форму полным лункам, полулумкам или колодцам, практически любым захватом!

Совет: Если у вас нет RBS-Pro или токарного станка для поворота рукояток, просто используйте ручную дрель и подставку RDS — см. Ниже.

Затем нанесите один лист наждачной бумаги, чтобы разгладить поверхность сердцевины.

Шаг 3: Нанесите эпоксидный слой на сердцевину

Затем оправьте оправку, чтобы она поместилась в сушилку для стержней RDS, и перемешайте эпоксидную смолу.

Наконечник: Используйте шприцы из набора CFX Custom Carbon Fiber Grip Kit для точного измерения соотношения смолы и отвердителя 5: 1.

Затем просто перемешайте смесь, пока она не станет прозрачной!

Когда сердечник вращается в сушилке, начните добавлять обильный слой эпоксидной смолы на внешнюю поверхность Vibra Core.

Не забудьте добавить немного по бокам, чтобы получилась гладкая кромка готовой рукоятки.

Шаг 4: расположите углеродное волокно над сердцевиной

Обрезать гильзы из углеродного волокна так, чтобы они были на 2-3 дюйма длиннее сердечника с каждой стороны. Это дает вам некоторое пространство для маневра в случае каких-либо ошибок.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете использовать меньше втулки, чтобы сэкономить больше материала для других захватов.

Поскольку некоторое количество эпоксидной смолы может проникнуть в углеродное волокно, используйте латексные или нитриловые перчатки перед установкой углеродной втулки на сердечник.

Установив размер втулки, ослабьте ее и наденьте на сердечник.

Гильза во многом похожа на ловушку для пальцев, поэтому медленно сдвиньте два конца вместе, и диаметр углеродной втулки увеличится, чтобы поместиться на сердечник вибратора.

Шаг 5: разгладить углеродное волокно и зафиксировать зажимы

Для этого шага установите оправку и сердечник вертикально. Затем наденьте гильзу на сердцевину так, чтобы по каждому краю оставалось несколько лишних дюймов.

Начните с центра и разгладьте втулку из углеродного волокна по сердцевине.

Это позволит затянуть втулку на сердечнике, чтобы обеспечить плавное и плотное прилегание.

Когда вы приблизитесь к краю, поверните оправку и сожмите угольную втулку заподлицо с краем рукоятки.

Надев втулку на рукоятку, добавьте шланговые зажимы с каждой стороны, чтобы дополнительно затянуть углеродные волокна на рукоятке.

Шаг 6. Отвердите и установите ручки из углеродного волокна

Рукоятку не нужно поворачивать, чтобы закончить, но держите ее в приподнятом положении для достижения наилучших результатов.

Оставьте ручку из углеродного волокна для высыхания на несколько часов, а затем вы можете просто обрезать излишки углеродного волокна.

Затем просто разверните и установите новую ручку из углеродного волокна DIY на вашу удочку!

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с видеоуроком ниже:

Смотреть демонстрацию для самодельных рыболовных захватов из углеродного волокна

Вспомните последнее возвращение Mud Hole Live с учебником по формированию и созданию ваших собственных рыболовных захватов из углеродного волокна.

От пошаговой демонстрации до ответов на вопросы аудитории и изучения лучших доступных вариантов — Mud Hole Live — это шоу по сборке удилищ, которое вы должны посмотреть.

Другие идеи для нестандартных захватов из углеродного волокна

Fun с углеродным волокном | Adventure Rider

Всем привет! Будучи любителем рукоделия и любящим делать все, что не только функционально, но и эффектно, я решил серьезно взглянуть на композитные работы.После нескольких часов чтения статей, просмотра видео, чтения блогов, руководств и мечтаний о красивых деталях из углеродного волокна я считаю, что для меня настало время погрузиться в чудесный мир композитов и углеродного волокна.

Цель этой ветки — поделиться своим опытом начала обучения, необходимого для такой работы. Я уже разместил несколько заказов на материалы и сфотографирую продукты, когда они поступят. Как только все будет собрано, мы отправимся в школу тяжелых ударов, когда мы наконец начнем изготавливать детали из углеродного волокна.

Заключенный Twin-shocker сообщил, что время, потраченное на укладку стекловолокна (FG) в открытой форме, бесценно, и я полностью намерен потратить немало времени на это, прежде чем перейти к темным вещам. Как сказал Наполеон, все дело в навыках, а у меня их нет. На помощь приходит стекловолокно !!

На данный момент моя цель — заменить все кузовные работы на моем 05 DR650 на детали CF, сделанные в гараже. Я бы хотел поработать от корки до корки, и главным финалом стало изготовление обтекателя в стиле Дакара и передней панели, в которой можно было бы разместить все необходимое для мотоцикла ADV.Больше об этом в ближайшее время.

Разве не интернет и ADV отличные! Оба невероятные ресурсы. Как я уже упоминал выше, я читал, читал, читал. Ниже приведен список замечательных ресурсов, которые, как я считаю, невероятно полезны в изучении того, как все это работает. Я буду добавлять в этот список, когда найду больше.

Ресурсы:

Все, что Эбрабэк, здесь, в ADV, великолепно. Он посвятил довольно большую часть своей жизни CF и поделился отличными способами работы с углеродным волокном с помощью обычных инструментов.по ссылке ниже вы попадете на его страницу в Facebook, посвященную CF. У него много замечательных тем сборки на странице:
http://facebook.com/pages/High-Desert-Carbon-Works/437413126297979

Composites 101, еще одно интересное обсуждение здесь, на ADV, о работе с CF. Прочтите все и примите во внимание.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=706964

Руководство о том, как построить красивый топливный бак из CF и кевлара от tygaboy. Тема очень подробная и длинная. Даже если вы не хотите делать топливный бак, эта техника станет прекрасным учебным пособием.
http://bayarearidersforum.com/forums/showthread.php?t=145975

Обучение работе с композитами, jesusgato. Это еще одна замечательная ветка, очень похожая на эту, на самом деле о тех же замечательных вещах. Доступно так много замечательных ресурсов!
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=670566&highlight=working+composites

Видео:

Это видео от TapPlastics дает прекрасное описание различий между различными переплетениями и типами волокон стекло и углеродное волокно.

Некоторое качественное видео от ebrabaek, демонстрирующее производство некоторых деталей выхлопной системы CF.

Еще одно отличное видео от ebrabaek, показывающее, что происходит с эпоксидная смола, когда вы помещаете ее в вакуум.

Отличная серия видео от джентльмена Это заставляет углеродное волокно работать в некоторых великих проектах.Несмотря на то, что это не мотоцикл, он все же показывает некоторые отличные методы работы с CF. Смотрите всю серию видео для максимального школьного образования.

Источники материалов:

Композиты в США: Отличный сайт и отличное обслуживание клиентов. На этом сайте есть большой выбор ткани CF и раздел скидок на ткань CF с короткими рулонами. Действительно, у них есть все необходимое.Заказывала ткань и разделочные материалы в этой компании. На высшем уровне.

Полимерные продукты: У этих ребят есть отличный выбор качественной эпоксидной смолы. Как вы помните, если читали какие-либо руководства Ebrabeaks выше, он настоятельно рекомендует эпоксидную смолу из этого источника. Я заказал эпоксидную смолу Max CLR HP из PP, она прибыла быстро и была хорошо упакована.

Elite Motoring: Еще один отличный ресурс Ebay, где можно найти широкий выбор недорогих CF, кевлара и других композитных тканей и материалов.

Поставка стекловолокна: у этих ребят есть широкий выбор продуктов и почти все, что вам может понадобиться для проекта.

Fiberglast: еще один отличный поставщик. На сайте Fiberglast также есть отличные руководства.

Miapoxy: Я узнал о черном стекле E, и у этих ребят лучшая цена из всех, что я нашел. По цене и по сравнению с CF этот черный стеклопластик выглядит довольно интересно.

Композиты Soller: Ого! Я только что нашла это место в Интернете, и в этом магазине есть ТОН разных видов ткани — безусловно, самый широкий выбор FG и CF, который я видел до сих пор.

Индекс моего проекта:

Щелкайте по ссылкам ниже, чтобы быстро перемещаться между проектами в этой цепочке. Ссылки приведут вас на страницу ветки, на которой начинается проект, поэтому, если вы не видите проект сразу, прокрутите страницу вниз и найдите ключевые заголовки или изображения. Иногда предыдущие проекты заканчиваются после того, как были начаты другие проекты, поэтому, если вы читаете об определенном проекте и видите, что начинается другой проект, продолжайте читать, чтобы увидеть завершающие шаги текущего проекта, о котором вы читаете.

Проект №1: Модель обтекателя мотора. Проект стартует после этого поста.
Это был мой первый проект, основанный на композитах. По сути, я хотел начать развивать навыки, необходимые для сборки заглушек. Для этого небольшого проекта я выбрал пенопласт.

Проект № 2: Кожух выхлопной ДР 650. Проект начинается примерно на 3/4 пути вниз по странице.
Конечно, я хотел построить деталь для DR раньше, чем позже, поэтому я начал процесс создания формы и отливки последней детали из углеродного волокна.Этот проект допускает ряд дополнительных разработок, которые намечены в процессе сборки.

Проект №3: Система вакуумного прессования. Проект начинается примерно на 1/4 пути вниз по странице.
После использования открытого процесса формования в течение некоторого времени я подумал, что настало время заняться компрессионным формованием с использованием вакуумного давления. Для этого мне нужно было построить систему вакуумного пресса, что я и сделал.

Проект № 4: Эксперимент с эпоксидным гелькоутом и последующий резервуар из углеродного волокна.Проект начинается примерно на 2/3 пути вниз по странице.
Мои предыдущие формы работали нормально, но пришло время активизировать процесс создания формы, используя подходящий гелькоут. Я не хотел покупать какие-либо изделия из полимера, поэтому просто научился делать свои собственные из эпоксидной смолы.

Проект № 5: X650 Защита цепи и процесс изготовления двухкомпонентной пресс-формы. Проект начинается примерно на половине страницы.
Я взялся за этот проект для друга и как способ проверить навыки, которые я приобрел к этому моменту.Проект оказался отличным испытанием, и я многому научился.

Пр. 6 Дефлекторы для защиты рук из углеродного волокна. Этот проект описывает разработку заглушек, форм и окончательных индивидуальных дефлекторов для защиты рук.
Моему другу понадобились новые причудливые дефлекторы для защиты рук, поэтому я решил взяться за эту работу. Я хотел разработать заглушку из плотной изоляционной пены, и теперь мне показалось, что это прекрасное время для начала работы над проектом. Я использую несколько различных техник в процессе сборки заглушек и финальных деталей.

Проект № 7 «Начало работы с инфузией смолы». В этом проекте показаны шаги, которые я предпринял, чтобы познакомиться с процессом вливания смолы.
Проект дефлектора My Hand Guard требовал качественной модернизации, поэтому я решил надолго погрузиться в инфузию. Этот процесс можно найти здесь.

Проект №8 «Проектирование и создание рамы мультикоптера с нуля».
Как и мотоциклы, мне всегда нравились радиоуправляемые игрушки. Что ж, это уже не те игрушки, которыми были раньше, и мультикоптеры берут торт.(Этот проект в настоящее время приостановлен)

Как отремонтировать карбоновую раму велосипеда в домашних условиях

Готовый продукт

Отказ от ответственности: я ни в коем случае не инженер или не специалист по композитам. Я просто парень, которому нравится работать с велосипедами и пытаться придумывать новые вещи. Это руководство призвано стать полезным ресурсом для тех, кто рассматривает возможность ремонта карбонового каркаса в домашних условиях. НЕ пытайтесь ремонтировать карбоновые рули, подседельные штыри, вилки, седла и т. Д. Профессиональные ремонтные компании даже не тронут их.

У моего шоссейного велосипеда из углеродного волокна была довольно серьезная выемка на нижней трубе из-за падения цепи. Это случилось много лет назад, и с тех пор я проехал более 15000 миль без проблем. Я подумал, что, поскольку моя рама не сломалась за прошедшие годы, повреждение не было структурным. Однако это было бельмо на глазу. Наткнувшись на ремонтный комплект из углеродного волокна своими руками на Amazon, я решил попробовать свои силы в ремонте рамы.

Осмотрите поврежденный участок; не структурный, а уродливый Смола и отвердитель входят в комплект.

Я заказал комплект «Easy Start» у компании Gorilla Carbonworks на Amazon.В набор за 40 долларов входит лист из углеродного волокна 3K размером 39 дюймов на 6 дюймов, флакон с эпоксидной смолой, флакон с отвердителем, воск для смазки форм, кисть, горшок для смешивания и перчатки. Оказывается, мне следовало обратить больше внимания на то, что было в комплекте, так как в нем отсутствовала важная деталь, необходимая для того типа ремонта, который я делал.

Много углеродного волокна для еще нескольких ремонтов

Набор Easy Start предназначен для изготовления фигур из углеродного волокна с помощью формы. Но мне нужно было добавить углеродное волокно к существующей конструкции .Конечно, я мог легко добавить слои ткани к своей оправе, но у меня не было возможности сжать ее. Без сжатия будет избыток смолы, и готовый продукт будет выглядеть неаккуратно.

Я посмотрел на другие ремонтные комплекты из углеродного волокна, такие как этот от Predator Cycling, и понял, что мне нужна термоусадочная лента — узкоспециализированная лента, используемая в композитах. Чтобы найти эту ленту, потребовалось лотов и поисков. Predator Cycling предлагает его на своем веб-сайте, но я искал более выгодную сделку, заплатив 15 долларов (плюс доставка) всего за 5 ярдов ленты.Я наконец нашел в Интернете 100-ярдовый рулон ленты от компании Composite Envisions, поставляющей композитные материалы. С доставкой это было около 25 долларов, но теперь у меня много ленты для будущих проектов.

Найти эту ленту было головной болью

Поскольку для ремонта мне пришлось полностью разобрать байк, я решил воспользоваться возможностью и перекрасить и раму. В дополнение к ремонтному комплекту, вот еще несколько вещей, которые я купил или использовал для этого проекта:

Наждачная бумага
Противопылевые маски
Перчатки из латекса / нитрила Extra
Лента малярная
Изолента
Аэрозольная краска от Spray.Велосипед
Жидкость для снятия лака / ацетон

Полное снятие рамы облегчает работу

Шаг 1. Разборка

Полное снятие с рамы всех компонентов, включая крепеж, например, подвеску переключателя скоростей, упростило работу.

Шаг 2: шлифование

Столько шлифования!

Много-много-много шлифовки. В поврежденном месте я отшлифовал до необработанного угля. Что касается остальной части мотоцикла, я меньше беспокоился о том, чтобы спускаться так далеко.Мне нужно было только придать поверхности шероховатость, чтобы новая краска прилипла. Мокрая наждачная бумага помогла удержать пыль на этом этапе.

Шаг 3: Очистите раму

Чистая поверхность жизненно важна

После того, как я доволен шлифовкой, я тщательно очистил раму спиртом и безворсовой тканью.

Шаг 4: Маскирование

Закройте зону ремонта маской, чтобы смола была изолирована.

Чтобы эпоксидная смола не попала в зону ремонта, я замаскировал остальную часть велосипеда. Сначала я положил изоленту, а потом наклеил малярную ленту поверх нее.Predator Cycling предлагает использовать пластиковую пленку для защиты остальной части рамы, и если бы она у меня была дома, я бы использовал ее вместо малярной ленты.

Шаг 5. Создание шаблонов

Поврежденный участок после шлифовки; Сделал бумажные шаблоны для патчей

Повреждение прошло как минимум через два слоя карбона, поэтому я решил использовать три слоя для ремонта. Я сделал шаблоны из бумаги перед тем, как вырезать лист углерода, что позволило мне найти идеальный размер и форму.Первая часть была достаточно большой, чтобы покрыть поврежденную область, вторая часть была немного больше, а последняя часть была еще больше.

Шаг 6: Очистите рабочую зону

Карбон может легко зацепиться за шероховатую поверхность или собрать мусор с грязной рабочей поверхности. Перед тем, как развернуть ткань для раскроя, я очистил рабочий стол, убрал все ненужные инструменты и положил большой чистый кусок картона.

Шаг 7: Отрежьте углеродное волокно

Используя пару хороших кухонных ножниц, я вырезал три части карбона по шаблону.Плетение было неплотным, поэтому я осторожно взялся за ткань и положил ее между фольгой, чтобы она была в безопасности, пока я готовил эпоксидную смолу.

Шаг 8: Смешайте эпоксидную смолу

Используя кухонные весы, я смешал эпоксидную смолу и отвердитель в соотношении 2: 1. Поскольку эту партию эпоксидной смолы собирались использовать только для основного слоя, я смешал довольно небольшое количество. Все видео, которые я смотрел, и письменные инструкции, которые я прочитал, подчеркивали необходимость времени, чтобы тщательно смешать их. Набор, который я использовал, предполагал перемешивание в течение пяти минут.

Шаг 9: Нанесите на поверхность эпоксидное покрытие

Поверхностное покрытие из эпоксидной смолы

Поверхность эпоксидной смолы наносится кистью, а затем оставляется для высыхания от 1,5 до 4 часов. Вы хотите, чтобы эпоксидная смола была липкой при прикосновении к ней в резиновой перчатке, но при этом на перчатке не должно оставаться никаких следов. В моем случае это был теплый вечер, и потребовалось около 2 часов, чтобы достичь такой консистенции.

Шаг 10: Укладка углеродного волокна

Как только эпоксидное покрытие достигло необходимого уровня клейкости, пришло время наложить угольные пятна.Но сначала мне нужно было перемешать еще одну партию эпоксидной смолы. Я заработал примерно в два раза больше для второй партии, следуя той же процедуре, описанной выше.

Когда эпоксидная смола была готова к работе, я аккуратно положил первую заплату. У вас есть только один выстрел, чтобы получить правильный результат, так что не торопитесь. Я начал с верхнего края пластыря и осторожно прижал его к основному слою эпоксидной смолы, стараясь не образовывать пузырьков или выступов на ткани.

Шаг 11: Намочите участок эпоксидной смолой

Цель этого шага — полностью пропитать ткань, не выходя за борт.Излишки смолы позже придется отшлифовать, поэтому в ваших интересах держать ее в чистоте.

Шаг 12: Нанесите дополнительные слои углерода

После того, как смочил первый слой угля, я положил второй, более крупный слой поверх него. Затем я смачиваю этот слой и помещаю последний, самый большой участок поверх него, а также смачиваю его. Повторите этот процесс столько раз, сколько у вас будет слоев углерода.

Шаг 13: Оберните термоусадочной лентой

Поскольку поврежденный участок находился прямо у нижнего кронштейна, обернуть термоусадочной лентой было непросто.

Когда все слои были на месте, я обмотал место ремонта термоусадочной лентой.Обязательно используйте правильную сторону ленты, так как только одна сторона покрыта разделительным составом. Я использовал изоленту, чтобы закрепить каждый конец термоусадочной ленты.

Я использовал фен для нанесения тепла, но настоящая тепловая пушка была бы намного лучше. Фен работал нормально, и это заняло слишком много времени.

Шаг 14: Дайте отремонту отремонтировать

В инструкциях к моему набору сказано, что время отверждения составит 8 часов при 70 градусах (F), но я оставил его на 24 часа, на всякий случай.

Шаг 15: Удалите термоусадочную ленту и отшлифуйте

Восстановленный участок после отверждения в течение 24 часов.

Я снял термоусадочную ленту и нашел очень аккуратный ремонт! Кое-где были излишки смолы, но мелкая шлифовка ничего не могла решить. Если бы я использовал тепловую пушку вместо фена, смолы было бы еще меньше. Когда ремонт отшлифовали по своему вкусу, пришло время красить.

Все исправлено и ровно!

Шаг 16: Покраска / ремонт рамы

#ProjectPurpletrating почти готов!

Живопись была совершенно другим проектом, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.Я скажу, что краска Spray.Bike была очень простой в использовании, и на их сайте есть масса отличных советов. Отлично получился базовый цвет Memphis Purple, но я был разочарован верхним слоем Keirin Sunlight Tokyo Gold. Это прозрачный плащ с крошечными бусинками из цветного стекла, которые должны ярко светиться под прямыми солнечными лучами. Я надеялся, что это будет ярче, чем оказалось. Я думаю, что один из их вариантов Keirin Flake, возможно, был лучшим выбором.

Как и в случае ремонта карбоном, методичное и тщательное выполнение каждого этапа дало отличные результаты.

Даже не могу сказать, где был ущерб!

Шаг 17: Повторная сборка

Теперь, когда рама была залатана и покрашена, все, что осталось, — это снова установить компоненты и поехать!

В целом, это был относительно простой проект. Когда у вас есть ремонтный комплект, для него не требуются какие-либо специальные инструменты или расходные материалы. Тем не менее, это был трудоемкий проект. Терпение и внимание к деталям имеют большое значение. Я бы посоветовал не торопиться, прочитать (и перечитать) инструкции и посмотреть видео на YouTube для получения советов по технике.

Build Your Own — Комплект для обертывания деталей из углеродного волокна с прозрачной эпоксидной смолой

Выбор материалов для обертывания / покрытия существующих деталей углеродным волокном стал еще проще с нашими готовыми наборами. Вы также можете использовать эти комплекты для производства деталей полностью из углеродного волокна. В эти комплекты входят все материалы, необходимые для покрытия ваших деталей, за исключением армирующей ткани. Это позволяет вам выбирать ткани, отличные от тех, которые предлагаются в других наших наборах для упаковки деталей.Мы рекомендуем вам выбирать ткань в диапазоне веса от 5 до 9 унций, потому что эти ткани лучше всего подходят к вашим деталям. Вы получите перечисленные ниже материалы вместе с комплектом. У нас есть комплекты 3-х различных размеров, соответствующих вашим потребностям.

Обратите внимание, что композитная армирующая ткань НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, но может быть приобретена отдельно в категории композитных армирующих тканей на нашем сайте.

Все предметы в комплекте доступны для покупки по отдельности в нашем магазине.Если у вас закончился определенный материал, все предметы в этом наборе можно приобрести отдельно.

В этой смоле используется отвердитель 2: 1. Смешав 2 части эпоксидной смолы с 1 частью отвердителя, вы получите подходящую окончательную смесь.

Отвердитель 2: 1 имеет жизнеспособность 35-40 минут при 80 ° F, время схватывания 5-6 часов и время высыхания 24-48 часов. Эта эпоксидная смола НЕ краснеет.

Считается, что это медленный отвердитель. Наши эпоксидные смолы с отвердителем 3: 1 и 4: 1 затвердевают намного быстрее. Однако этот отвердитель 2: 1 обеспечит вам максимально возможное рабочее время, и его не следует использовать при температуре ниже 70 ° F, если только не требуется очень долгое время отверждения.Медленный отвердитель следует использовать при температуре выше 80 ° F для оптимального отверждения в течение ночи.

****************** Предупреждение о холодной погоде ***************

Если ваша эпоксидная смола остыла во время транспортировки, перед использованием необходимо дать ей акклиматизироваться до температуры не менее 75 ° F. Смешивание этого продукта при температуре ниже 75 ° F увеличит вероятность недосмешивания эпоксидной смолы, которая приведет к образованию влажных или липких участков на вашей поверхности.Холодные температуры также будут задерживать более мелкие пузырьки воздуха во время смешивания, которые не всегда можно удалить с помощью горелки / теплового пистолета. Кроме того, нанесение смешанной эпоксидной смолы при температуре ниже 70 градусов по Фаренгейту значительно увеличит время отверждения. Чтобы быстро нагреть эпоксидную смолу, мы рекомендуем использовать тепловую лампу, электрический нагреватель или поместить закрытые бутылки с эпоксидной смолой в ванну с теплой водой на 30 минут. Слишком высокая температура эпоксидной смолы приведет к более быстрой реакции, поэтому уделяйте особое внимание тому, что вы делаете.

****************** Предупреждение о холодной погоде ***************

Инструкции по набору упаковки деталей

Руководство по смешиванию эпоксидных смол

У нас также есть обучающее видео, которое можно приобрести отдельно, чтобы помочь вам в процессе упаковки деталей.

Секреты оверлейного обучающего видео

Дизайн и сборка — Робби Маллетт

Строительство лодки

Моя лодка построена из углеродного волокна, а не из кевлара.Конструкция из углеродного волокна и кевлара состоит из ткани, пропитанной твердой смолой. Углерод жестче, чем кевлар, поэтому делает лодку более жесткой и прочной, но при этом ее легко истирать. Чтобы защитить лодку от истирания, я положил снаружи слой диолена. Диолен можно сделать так, чтобы он выглядел идентично углеродному волокну, но его свойства больше похожи на кевлар — он немного более гибкий, но очень устойчивый к истиранию. Фактически, это настолько сложно в этом отношении, что возникали серьезные проблемы при шлифовке шероховатых кромок!

Комбинация ткани и смолы называется композитом .Композитные материалы известны своей жесткостью, поскольку силы в основном передаются по волокнам, которые являются прочными и гибкими, а смола помогает им сохранять форму. Слишком мало смолы, и вы получите сухие, гибкие участки ткани. Слишком много смолы, и материал станет хрупким, и смола будет хорошо ломаться до того, как композит будет полностью загружен. Хотя многие современные углеродные конструкции изготавливаются с использованием вакуумных насосов, я решил пойти на «мокрый ручной сбор», чтобы все было просто и дешево. Это включает покрытие формы тканью (поставляется в длинных рулонах) и тщательную окраску эпоксидной смолой.

Первым делом я завербовал трех способных друзей. Двое из них были инженерами, которых я встретил в университете — оба практичные, умные ребята. Третьим пополнением коллектива стал давний школьный товарищ. Раньше мы вместе учились и гребли, и это был отличный шанс восстановить контакт после разлуки (моя ошибка) во время учебы в университете.

Заглушку накрыли термоусадочной пленкой. Это обеспечило гладкую съемную поверхность, чтобы лодка не прилипала к форме. Сначала я попытался покрыть форму антиадгезионным составом, но изо всех сил пытался сделать это постоянно, учитывая требуемое большое покрытие.Недостатком метода упаковки в термоусадочную пленку было то, что некоторые участки формы были слегка вогнутыми. Это означало, что пластик сжимался и вырывался из формы. Удивительно, но в конечном итоге это не привело к значительному расслоению. Мы усадили пластик с помощью теплового пистолета, чтобы он соответствовал форме формы с помощью теплового пистолета. Время от времени мы проходили через это и заклеивали отверстия упаковочной лентой — не делайте этого.

Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео

1 «Мокрый» метод приклеивания карбоновой пленки

Похожие статьи

2 Как приклеить винил «сухим» способом

3 Особенности покупки карбоновой пленки

Оклейка антигравийной пленкой кузова автомобиля видео

Создаем условия для работы

Особенности работы с пленкой

Материалы для работы

Мыльный раствор

Раствор спирта

Инструменты для работы

Ракели

Нож

Полотенца

Шприцы

Техника монтажа

Отделение пленки

Подготовка поверхности

Использование ракеля

Как растягивать пленку?

Места изгибов

Подрезание краев

Финальный этап

Оклейка авто виниловой плёнкой своими руками

Преимущества, особенности и ограничения оклейки авто виниловой плёнкой

Оклейка авто виниловой плёнкой. Необходимые условия

Расчёт требуемого количества виниловой плёнки

Выбор виниловой плёнки

Очистка и подготовка кузова

Оклейка авто виниловой плёнкой, основные правила

Оклейка авто виниловой плёнкой, мокрый способ

Инструкция по установке виниловой плёнки

Обслуживание автомобиля оклеенного виниловой плёнкой

Удаление виниловой плёнки

Ещё интересные статьи:

Как оклеить автомобиль пленкой своими руками

Выбор пленки

Как клеить автовинил

Оклейка автовинилом мокрым способом

Оклейка автовинилом сухим способом

Уход за машиной, тюнингованной автовинилом

Оклейка автомобиля пленкой своими руками: как сделать обтяжку авто?

Ключевые этапы работы

Необходимые инструменты и материалы

Последовательность действий при наклейке пленки

Интересное по теме:

обучаемся как правильно обтянуть машину своими руками

Разновидности материала для обтяжки кузова и фар

Как клеить винил на машину: особенности работы

Способы обтяжки винилом авто

Оклейка авто винилом своими руками: инструкция

Полезное видео

Обтягиваем детали салона авто ПВХ пленкой своими руками » АвтоНоватор

В чем преимущества карбоновой пленки?

Перетяжка салона авто карбоновой пленкой

Строительство воздушной коробки из углеродного волокна DIY для проекта Rough

Что такое кованое углеродное волокно? Полное руководство по кованым композитам — Шестерня из углеродного волокна

Охваченные темы

Углеродное волокно, которое вы уже знаете

Что такое кованый углерод, также известный как кованый композит?

Как это сделано

Pre-Preg из кованого углеродного волокна

Кованая сухая ткань из углеродного волокна

Рубленые волокна, укладываемые вручную

Когда имеет смысл использовать кованый углерод?

Разница в цене

Кованый углерод лучше?

Как появились кованые композиты

Повышенный спрос

Как сделать самодельные рыболовные захваты из углеродного волокна

6 шагов для придания формы CFX Углеродные ручки

Инструменты и принадлежности:

Шаг 1: Установите вибрирующий сердечник на оправку

Шаг 2. Формируйте ядро ​​по своему вкусу

Шаг 3: Нанесите эпоксидный слой на сердцевину

Шаг 4: расположите углеродное волокно над сердцевиной

Шаг 5: разгладить углеродное волокно и зафиксировать зажимы

Шаг 6. Отвердите и установите ручки из углеродного волокна

Смотреть демонстрацию для самодельных рыболовных захватов из углеродного волокна

Шаг 2. Формируйте ядро по своему вкусу