Когда менять помпу на приоре 16 клапанов: Замена помпы Лада Приора

Содержание

Когда менять помпу на приоре 16 клапанов

Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна. В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое – не более 5-10 минут. Помпа служит для создания циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?

Температура датчиков отображает вовсе не рабочую температуру двигателя – его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.

На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно,8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.

Неисправности водяного насоса и способы устранения

Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:

Это основные составные части, которые подвержены износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости – ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные – выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.

Что говорит о поломке?

Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:

  • утечка охлаждающей жидкости;
  • посторонний шум в насосе;
  • люфт;
  • просачивание жидкости на самой помпе.

Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям – может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ под действием силы натяжения рвется или просто слетает.

В таком случае поршень начнет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой детали смежного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.

Проверка новой помпы

Очевидно, что на новой детали невозможна утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника будет невозможно. Если устанавливаются б/у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.

Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив – люфта быть не должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же имеют место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и, при возможности, подкрутить его. Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.

Немного о трудностях ремонта

Система охлаждения выполняет важную функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, тщательно взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:

  • понимание принципов работы узла;
  • набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
  • помощник;
  • наличие 6-8 часов свободного времени.

Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления. Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.

Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.

Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой – это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе.

И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Замена помпы на Приоре 16 клапанов – достаточно ответственный процесс, потому что последствия неправильной сборки могут быть весьма и весьма печальными. О том, как поменять помпу на 16-клапанной Приоре.

Содержание статьи:

  • Причины неисправностей
  • Необходимые инструменты
  • Процесс замены
  • Сборка
  • Видео

Помпа – это один из наиболее важных узлов автомобиля. О ее назначении несложно догадаться. Это просто насос, который гоняет охлаждающую жидкость в системе. Если помпа по какой-то причине перестает справляться со своими обязанностями, то жидкость тут же начнет греться намного больше положенного, чаще всего это заканчивается закипанием. К слову, антифриз в системе под давлением, которое создает помпа, оно примерно равно 3 Мпа, так вот, при таком давлении температура кипения повышается до 120 градусов.

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Есть несколько причин, по которым требуется замена помпы на Приоре 16 клапанов. Вообще, на двигателях 21126 и 21127 это очень ненадежная деталь, за которой надо глаз да глаз. Производитель утверждает, что ее замена производится через 60 тысяч, по факту бывают случаи износа и через 30 тысяч.

Итак, основные неисправности помпы на ВАЗ 2170 Приора с двигателем 16 клапанов:

  • Негерметичность. Тут все понятно. Просто она начинает течь. Определить это достаточно легко, потому что снизу есть специальное отверстие.
  • Износ подшипника. Помпа начинает сильно греметь, но определить, что это именно она, не обладая навыками и сноровкой достаточно сложно. Потом, после того как замена помпы выполнена, можно покрутить ее, обычно это будет что-то наподобие вжиков при прокручивании.
  • Срезало крыльчатку помпы на Приоре 16 клапанов. Это тоже не редкость, потому что она выполнена из пластика. Тут либо напрочь отлетают лопасти, либо крыльчатка просто начинает прокручиваться на оси.
  • Заклинило помпу. Это тоже довольно распространенная причина замены. И повезет, если при этом не погнуло клапана, потому что с вероятностью почти 100 процентов ремень ГРМ порвется, даже новый.

Инструменты для замены помпы на Приоре 16 клапанов

Надо признать, что отечественный автопром стремится к европейским стандартам. А по сему, одними рожковыми ключами не обойтись. Для замены помпы нам понадобится трещотка, торкс 30, либо набор торксов, шестигранники, а так е ключ на 15 и два ключа для натяжки роликов.

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Само собой, если мы проводим работы со снятием помпы, то первым делом отсоединяем клемму от аккумулятора. Это нужно для того, чтобы нормально, без последствий слить антифриз.

Дальше снимаем защиту картера. Для этого откручиваем гайки на 10 под нижней кромкой бампера, затем откручиваем два болта возле рычагов, а потом торксы по краям. Заодно снимаем и пластиковый щиток правого подкрылка.

Теперь, если не бояться, можно слить интифриз из блока, а для тех, кто боится, откручиваем три болта крепления стартера, а потом отводим его в сторону, благо проводов хватает, чтобы положить его на рычаг. Сливаем антифриз.

После этого снимаем сверху пластиковый чехол, он просто сдергивается вверх, сидит на шпильках. Ну вот, теперь нам открылся вид на кожух ремня ГРМ. Для того, чтобы его открутить, нужен Torx 30, но вот беда, трещоткой не подлезть под два болта, их придется выкручивать при помощи уголка. Кожух делится на две части, каждая из которых снимается без каких-либо трудностей.

Далее надо выставить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. На зубчатом шкиве ремня ГРМ, что на коленчатом валу, имеется метка в виде точки. Ее надо совместить с меткой – отливом на корпусе масляного насоса. На распределительных валах тоже есть метки, их надо совместить с метками на пластиковом кожухе ремня. Что касается того, гнет ли двигатель Приора 16 клапанов — 21126 и 21127 точно гнут клапана. Крутить коленвал можно либо за болт крепления шкива, либо можно вывесить одно переднее колесо, включить пятую передачу и крутить за него.

Когда метки выставлены, можно приступать к снятию ремня ГРМ, для этого ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень, заодно проверяем все ролики, потому что их тоже надо снимать. Далее необходимо снять внутреннюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, он держится на пяти болтах на 10. Заранее надо снять чугунный отлив, он на трех болтах на 1, иначе снять кожух не получится.

Собственно, теперь приступаем к замене помпы на Приоре 16 клапанов. Для этого нам понадобится шестигранник. Откручиваем три болта, потом аккуратно расшатываем помпу, снимаем ее. Желательно промазать герметиком соединения, прокладку с обеих сторон.

Сборка после замены помпы на Приоре 16 клапанов

По сборке ничего серьезного, главное – это точность. Перед тем как ставить на место ремень ГРМ, обязательно надо убедиться в соответствии меток, об этом уже было сказано выше. После окончательной установки ремня надо прокрутить от руки коленвал на два оборота – это полный рабочий цикл. Если все нормально, то со спокойной душой собираем.

Видео замены помпы на Приоре 16 клапанов:

Ремень грм на приоре 16 клапанов когда менять


Когда необходимо менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Силовой агрегат на автомобиле Приора имеет в головке блока цилиндров два распределительных вала, которые приводят в работу 16 клапанов, по два на впуск и два на выпуск в каждом цилиндре.

Привод механизма ГРМ и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнём.

Не все водители знают, когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов, а делать это необходимо иначе возможна поломка двигателя.

   Сроки производителя

Инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует производить замену зубчатого ремня привода механизма ГРМ, натяжного ролика, помпы через 200 тыс. км пробега.

Через сколько на самом деле выполняют замену, зависит от многих факторов. Если машина бо́льшую часть времени двигается по загородным шоссе без пробок, резки ускорений и торможений, ремень может прослужить 200 тыс. км пробега. Агрессивная манера движения, пробки, некачественные расходные материалы и обслуживание сокращают реальный регламент службы зубчатого ремня.

Владельцы этой модели со стажем, ремонтники рекомендуют производить замену после 50–60 тысяч км пробега. Проверять состояние деталей механизма ГРМ нужно каждые 10–15 тыс. км.

Особое внимание следует уделять не только натяжению зубчатого ремня в приводе ГРМ, но и на состояние его зубьев. Именно их срез становится причиной поломок с последующим дорогостоящим ремонтом.

   Ремень

Эта деталь в приводе механизма ГРМ передаёт вращение от коленчатого вала, двум распределительным валам, насосу охлаждающей жидкости. Нагрузки на ремень большие, по этому качеству материала для его изготовления предъявляются высокие требования. Разорвать тело ремня довольно сложно, чаще всего срезаются его зубья.

В идеальных условиях он ходит 150 тыс. км пробега. Такие условия на дорогах стран СНГ, особенно в городах получить трудно, поэтому срок службы этой детали сокращается.

Газораспределительный механизм Лада Приора

Оптимальный пробег, когда нужна замена ремня ГРМ будет находиться в промежутке от 50 до 60 тыс. км.

Имеются подтверждённые данные о более ранних сроках выполнения такой операции, но в этих случаях были отмечены неисправности в механизме привода клапанов, протечки моторного масла, появление дефектов на зубчатом ремне. Смазка размягчает состав материала ремня, что облегчает его разрушение, поэтому нельзя допускать появления протечек моторного масла, а при их появлении немедленно устранять обнаруженную неисправность.

   Помпа и ролики

Нормальную работу привода механизма ГРМ нельзя обеспечить без механизма натяжения приводного устройства. Так как в головке блока цилиндров установлены два распределительных вала, то длина привода увеличивается, что потребовало установку также поддерживающего ролика. Оба они представляют собой закрытые подшипники, с той разницей, что натяжной ролик проворачивается на оси тем самым устанавливается нужное усилие натяжение ремня. Поддерживающий ролик только направляет ремень при его вращении. Так как подшипники наполняют смазкой при сборке, а сами они закрытые, производитель гарантирует их надёжную работу на весь период службы.

Многие ремонтники и водители с опытом проверяют наличие смазки перед установкой ролика, сами дополнительно её добавляют. О неисправности этих деталей свидетельствует шум при их вращении, наличие люфта. И также с ГРМ вращается насос охлаждающей жидкости. Именно помпа чаще всего становится причиной срезания зубьев. Это происходит при заклинивании помпы во время работы двигателя. Если владелец Приоры не желает иметь дополнительные расходы на ремонт силового агрегата своей машины, нужно поменять ролики, помпу одновременно с зубчатым ремнём.

   Влияние пробега

Срок службы деталей привода зависит от многих факторов, чаще всего от таких:

  1. Величина пробега автомобиля до замены.
  2. Условия эксплуатации машины.
  3. Качество материала для изготовления.
  4. Техническое состояние деталей механизма привода ГРМ.

Многие специалисты, владельцы спорят о том, какой пробег должен быть у автомобиля до замены. Однозначного ответа никто не даёт, так как это может быть выполнено после 100 тыс. км и больше, иногда гораздо раньше рекомендованного срока. Обычно владельцы меняют расходные материалы механизма ГРМ после 50–60 тыс. км, что многие считают лучшим вариантом. Эта цифра может быть изменена в ту или иную сторону. Так, если шестерни в приводе имеют износ, это приведёт к ускоренному выходу из строя ремня. На его работоспособности сильно сказывается «возраст» используемого изделия.

Когда пробег машины может быть всего несколько тысяч км, а автомобиль не эксплуатировался несколько лет, в таком случае лучше всего заменить все детали привода механизма ГРМ. Попадание моторного масла, других технических жидкостей в зону работы привода, также снижает срок службы ремней. Стоимость расходных материалов привода ГРМ значительно меньше затрат на ремонт двигателя при обрыве ремня, поэтому экономить на этом не следует.

   Визуальный осмотр

Чтобы быть уверенным в надёжности своего автомобиля, необходимо тщательно выполнять все работы по техническому обслуживанию, которые также предусматривают периодически проводить проверку состояния и натяжения зубчатого ремня. Это делают в обязательном порядке на холодном двигателе. Для проверки придётся демонтировать пластиковую защиту привода. На автомобилях с кондиционером придётся снять его ремень. Привод ГРМ необходимо проворачивать, одновременно осматривать как внешнюю, так и внутреннюю стороны зубчатого ремня.

Не допускается появление малейших отслоений, трещин, пятен технических жидкостей. При их обнаружении производится замена неисправной детали. Натяжение привода контролируют по натяжному ролику. Для этого совмещают метки на шкивах обоих распределительных валов с приливами заднего кожуха привода. При правильном натяжении должны совпадать вырезы на обойме и втулке подшипника натяжного ролика. В противном случае необходимо произвести регулировку натяжения привода. Нельзя допускать ослабления или перетягивания привода, это может ускорить его выход из строя.

Чем грозит несвоевременная замена

Сомнительная экономия на приобретение расходных материалов для механизма ГРМ может привести к значительным расходам на восстановление силового агрегата. На Лада Приора головка блока цилиндров имеет 16 клапанов, по 4 на каждый рабочий цилиндр. Если по каким-либо причинам происходит рассогласование в работе ГРМ и кривошипно-шатунного механизма, неизбежно будет «встреча» поршней с клапанами. В лучшем случае придётся менять повреждённый клапан, но бывают более значительные повреждения в двигателе.

Своевременно проверяйте и меняйте изношенные детали привода ГРМ, машина будет вас радовать длительное время безупречной работой силового агрегата.

grmexpert.ru

Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

С

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимок1

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

www.zr.ru

Через сколько километров пробега нужно менять ремень ГРМ на ЛАДА PRIORA?

по паспорту расчитан на весь срок службы авто (180 т км, это у тех что стали выпускать во второй половине 2009 г, до этого 60 ткм) но вот помпа столько не живёт, клинит и рвёт ремень и гнёт клапана, меняй каждые сорок и помпу проверяй, спокойнее будет

Когда клапана погнет. Вообще, говорят, увеличили пробег до замены. Я думаю, что все равно больше 40 тыс не надо ездить.

надо менять ладу приора!!!

обычно даётся 100,000, если она столько проживёт

Зависит от производителя ремня, минимум 25 тыс.

У меня например меняется через 30-40 тыс. км на Транспортёре.

я на крузаке дизельном меняю через 100 000км. так это тойота а не таз. меняй таз на тойоту

Извините — но считаю вопрос не корректным. Он должен звучать так: — Через сколько километров нужно менять ладу — ПРИОРУ! (Если конечно же она оказалась у вас в пользовании) Не хотел никого обидеть. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/849cba7ef90c991822bc34684c749c33_i-96.jpg» >

Хороший вопрос. Ремень ходит 200тыс. Помпа 100тыс. С роликами сложнее. Китайский автонатяжитель вполне надежен и может отходить 100тыс. А вот польский опорник как правило начинает люфтить после 50тыс. Но есть экземпляры, выхаживающие по 100тыс. Завод говорит менять комплект ГРМ через 180тыс с осмотром на 105тыс (при замене насоса) . Практика подсказывает менять как минимум один опорник через 50тыс, а натяжитель через 100 (вместе с насосом) . Ремень через 180.

112689 не разу не менялось ничего (2011 год-16кл), ниче не свистит, намеков нету на замену, летом думаю стоит заменить

20 12 г, в, Приора 16 кл. На 42 000 развалился опорный ролик. Чудом не загнуло клапана т, к, заметил звуки из под капота. Ремень в норм. сост. Натяжной ролик с люфтом. Заменил ролики. Стояли польские. Не позднее 60 000 буду менять ремень и помпу от греха пораньше. Езжу аккуратно, на ВАЗах много отъезжено. Было и 2 ваз2110 одновременно лет 12 подряд .Можно ругать а можно пользоваться. В качестве машины на каждый день чем плохо-то? За их цену ?

Это ВАЗ! не нужно ничего менять кроме масла. зачем чинить авто, которое в салоне стоит меньше трех месячных зарплат?

Первый раз через100000, затем через 60000 км!

touch.otvet.mail.ru

Через сколько менять ремень ГРМ на Лада Приора: видео

Даже на свежих импортных автомобилях специалисты рекомендуют как можно чаще проверять состояние ремня привода газораспределительного механизма. Лада Приора — далеко не исключение, а в случае установки некачественных запасных частей и по недосмотру владельца, можно получить серьёзную проблему с двигателем.

Видео с проверкой и заменой ремня ГРМ на Приоре

Когда менять ремень ГРМ на Лада Приора

Новый ремень ГРМ от Gates

У каждого автомобиля есть определённый регламент замены тех или иных запчастей.

АвтоВАЗ установил для проверки состояния ремня газораспределительного механизма 105 тысяч км.

Тем не менее существует масса факторов, которые могут привести к преждевременному износу запчастей привода. А это грозит если не капиталкой всего двигателя, то серьёзными затратами на ремонт. И вот почему.

Почему ремень ГРМ может потребовать замены раньше срока

Этот ремень владелец заменил раньше срока, хоть на нём практически не видно следов износа. Так спокойнее!

Даже при незначительном повреждении ремня, а это может быть не только обрыв, но и растяжение, срез части зубьев, контакт клапанов с днищами поршней неизбежен.

Результат контакта может быть самым непредсказуемым — от загиба клапанов, до разрушения коленчатого или распределительных валов. Некоторые модели двигателей избавлены от такой опасности, поскольку при рассогласовании углов поворота коленвала и обоих распределительных валов в днище поршня предусмотрены аварийные ниши для клапанов.

Ремень ГРМ могут менять «до кучи», если был замечен люфт помпы

Приора, к сожалению, таким похвастать не может. Именно поэтому специалисты по приоровским моторам настоятельно рекомендуют проверять состояние, а при необходимости заменять ремень привода ГРМ через 40-50 тысяч пробега.

Проверяем состояние ремня

Проверка механизма газораспределения

Любые проверки и регулировки приводного ремня осуществляются только на холодном двигателе. Его максимальная температура должна быть не выше 35 градусов.

В том случае, если на автомобиле установлен кондиционер, следует демонтировать его приводной ремень, а только после этого браться за ремень ГРМ. Для демонтажа ремня кондиционера необходимо открутить опору двигателя, а после снятия ремня установить мотор на опору, слегка наживив винты, которыми она фиксируется.

Проверка ремня газораспределительного механизма выполняется в таком порядке:

  1. Находим и отворачиваем пять винтов крепления пластиковой защитной крышки.
  2. Снимаем крышку с двигателя.
  3. Поддомкрачиваем справа переднее колесо.
  4. Устанавливаем КПП на пятую передачу.
  5. Проворачиваем колесо по часовой стрелке.
  6. Внутренняя поверхность ремня не должна иметь трещин, потёртостей, складок, расслоения резиноматериала.
  7. На внешней поверхности не должно быть затиров, трещин, следов сильного износа и выступающего корда.
  8. При обнаружении на ремне пятен эксплуатационных материалов (масла, охлаждающей жидкости) он в обязательном порядке подлежит замене, но только после устранения причин течи.
Как проверить и отрегулировать натяжение ремня на Приоре

Ремень ГРМ в работе

После осмотра состояния привода ГРМ, обязательно проверяем натяжение ремня и состояние натяжного и опорного роликов. Делать это нужно в такой последовательности:

  1. Проворачиваем за вывешенное колесо коленвал до тех пор, пока метки на зубчатых шкивах обоих распредвалов не совместятся с приливами на заднем кожухе привода.
  2. Обращаем внимание на натяжной ролик: вырез в его обойме должен чётко совпасть с приливом втулки внутри ролика.
  3. Если ремень натянут удовлетворительно, прилив совпадёт с вырезом, в противном случае необходимо ослабить болт крепления ролика ключом на 15.
  4. Для регулировки натяжения ремня проворачиваем сам ролик — для подтяжки против часовой стрелки, для ослабления по часовой.
  5. Это можно сделать либо специальным ключом, либо велосипедным ключом подходящего размера с захватом, либо щипцами для демонтажа стопорных колец.
  6. Ролик проворачивается до совпадения выреза и прилива, после этого болт крепления ролика подтягивается с усилием около 40 Нм ключом на 15.

При регулировке важно не перетянуть ремень и не прослабить его, поскольку в первом случае он быстро износится и приведёт к выходу из строя подшипника помпы, а во втором может произойти проскальзывание зубьев и нарушению фаз газораспределения.

Ремень ГРМ со следами износа

Как следствие, клапана могут ударить о днище поршней, что приведёт к серьёзной и дорогостоящей поломке.

Выводы

Если возникает необходимость в замене ремня, это делают только вместе с роликами. Проверяйте ремень каждые 40-50 тысяч км и удачных всем дорог!

carfrance.ru

Замена ремня ГРМ и все что с ним связано… — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Доброго времени суток!
Вот и настало время серьезно задуматься над основной болячкой 126 двигателя, а именно ГРМ. С момента приобретения приорки, при каждой замене масла я снимал кожух и проверял ремень и ролики. Но пробег уже перевалил за сотню, да и посторонние шумы появились в районе ГРМ. Хотя шум был не от роликов, а от самого ремня (со временем ремень начинает сползать к краю и трется об бортик зубчатого шкива коленвала), такой вывод был сделан по опыту эксплуатации предыдущей приорки. Это конечно не критично, если двигатель не втыковый, ))) и с этим шумом можно проехать не одну тысячу. В это же время поднялся вопрос: а что лучше сделать? Заменить ремень с роликами или сделать выемки на поршнях… или вообще поменять поршня на те, что с выемками (не десяточные). Я уже ездил на приоре с десяточным ШПГ и если честно не хочу к этому возвращаться, хотя да, НАДЕЖНО! Но все же… Выемки у нас делают массово, снимают головку и тупо вытачивают на стоковых поршнях выемки под клапана. Разница в мощности, говорят, не ощутима. Цена за все это дело 5000р. (под ключ))).
Второй вариант, замена поршней. Выбор не велик, в основном ставят СТК. Стоят около 2-2,5т.р. точно уже не помню, + кольца, + всякая мелочь… цена опять же поднимается до 5т.р., работу не считаю, поскольку все сделал бы сам. Казалось бы, новые поршня и все такое… Но и тут свои подводные камни, эти поршня не долго ходят и начинают «звенеть»…
В общем, взвесив все «за» и «против» решил брать КИТ ГРМ.)) Мотор не вскрытый, все еще бодрый, к поеданию масляца еще не приучен.))) В работающий механизм лучше не лезть.) КИТ взял от INA, хотел конечно тот, что с завода Gates, но продавец порекомендовал именно INA… Помпу взял Лузар, в инете конечно двоякое мнение о ней, но по прошлому опыту я остался ею доволен. Так же взял зубчатый шкив коленвала с шайбой. Ну и ремень генератора решил сразу махнуть, старый был уже на последнем дыхании, дырявый (буквально)))).

Полный размер

Все вкусняшки к установке готовы)))


И так, приступим к замене… Конечно же в сети много инструкций на счет замены, ну поскольку меня приспичило тыкать по клавиатуре, распишу все как было.)))))
Первым делом снимаем ремень генератора, открутив ролик ключом на 17, затем кожух грм, открутив 5 болтиков с шестигранником на верхней половинке и 2 на нижней. Первым делом выставляем ВМТ, чтоб все метки были на своих местах. Затем втыкаем 5 передачу (машина, конечно же, у нас стоит на ручном тормозе) и накидным ключом на 17 ослабляем болты крепления шкивов распредвалов.)) Ремень все еще на месте! Дальше, домкратим правую сторону и снимаем колесо (кто- то умудряется не снимая, но мы не такие крутые.)))

Полный размер


Снимаем пыльник/бризговик, кому как удобно, он держится на двух саморезах (с головкой под шестигранник) к кузову и еще два самореза прикручены к защите (пыльник). Перед нами открывается шкив коленвала.

Полный размер


Теперь, чтобы снять шкив, нам нужно опять же включить 5 передачу и чтобы кто-то нажал на тормоз. Мы в свою очередь головкой на 17 и длинным воротком откручиваем болт шкива и снимаем его.

Полный размер


После этого корректируем ВМТ (он может немножко сбиться).
Следующим шагом будет снятие ремня грм, для этого берем ключ на 15 и снимает ролик – натяжитель, вытаскиваем ремень.

Полный размер

Похоже доживал последние километры…))


Полный размер


Снимаем шкивы распредвалов, открутив болты на 17, которые мы заблаговременно ослабили. Снимаем осторожно, чтобы не потерять шпонки.
Главное, при обратной сборке не перепутать шкивы местами)) Они разные! На шкиве впускного вала есть венец для датчика положения распредвала.

Полный размер


Дальше, если мы меняем помпу ОЖ, (если не меняем то не надо))) нам нужно снять заднюю крышку кожуха грм, в противном случае мы не сможет вытащить помпу. Для этого в первую очередь, если у вас приора с кондеем или ГУР, нужно снять опору промежуточного ролика ремня генератора, она держится на трех болтах 13. Затем уже откручиваем ключом на 10 болтики крепления кожуха. (Сколько их там было, я уже не помню).

Полный размер


После снятия кожуха открывается доступ к помпе, откручиваем три болтика используя шестигранник и вытаскиваем ее. Затем зачищаем посадочное место и ставим новую.

Полный размер

Новая помпа и ролики


Полный размер

Красивая…))) Надеюсь и служить будет долго.


Когда новая помпа уже встала на свое место, приступил к замене зубчатого шкива коленвала.

Полный размер

Виден износ зубьев. Может и не значительный, но этого достаточно, чтобы ремень сползал.


На вопрос, зачем его менять? Отвечу сразу, он хоть и металлический)) но сделан он из очень мягкого состава и поэтому изнашивается. Если у вас сползает ремень к краю (в сторону от двигателя), одна из причин именно этот шкив. Так же ремень на таком шкиве издает странные звуки))) на холодную. В общем менять его желательно… С ним же идет опорная шайба (бортик), чтобы удерживать ремень по середине шкива. На ней тоже бывают следи износа. Короче говоря, решать вам, менять или нет. Снимать его конечно дело не хитрое, аккуратно поддевая за кромку, упираясь об корпус масляного насоса и крутя коленвал на пол оборота туда, пол оборота сюда.)) Главное потом не забыть выставить метку.
После установки нового шкива на место начинаем сборку в обратном порядке: задняя часть кожуха, кронштейн промежуточного ролика, шкивы распредвалов, паразитный ролик, ремень, натяжной ролик и т.д…

Полный размер

Новый ремень уже на месте


Полный размер


Полный размер

Натягиваем ремень пока метки на ролике-натяжителе не совпадут.


Полный размер


Полный размер

Пробный пуск, перед тем как надеть кожух грм.

Вот и все, вся процедура…)))
Прошу прощение, если в текс

www.drive2.ru

Ремень грм приора через сколько замена

Замена ремня ГРМ на Приоре

Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя внутреннего сгорания горючей смесью с оптимальным соотношением топлива и воздуха. Также ГРМ отвечает за выпуск отработанных газов в четвёртом такте работы двигателя.

 Согласно статистическим данным, замена ремня считается одной из самых востребованных услуг, предоставляемых в автосервисах. Однако указанную процедуру каждый автомобилист, в том числе владелец Приоры, может осуществить самостоятельно.

Собственно, газораспределительный механизм является одним из основных узлов силового агрегата.

Как правило, автомобили оснащаются цепным либо ременным приводом ГРМ, причём второй в силу своей дешевизны завоёвывает всё большую популярность.

Привод газораспределительного механизма независимо от типа всегда выполняет одну и ту же функцию: синхронизирует вращение распределительного вала (или нескольких распредвалов) с вращением коленчатого вала двигателя.

Только во время вращения распредвала отработанные газы выводятся из цилиндров и заменяются свежей топливовоздушной смесью. Логично предположить, что при обрыве ремня ГРМ нормальная работа мотора прекратится, нормальный цикл работы прервётся.

Причины могут крыться в следующем:

  • Несвоевременная замена износившегося привода.
  • Заклинило натяжитель ремня или ролик.
  • Естественное «старение» материала ремня.
  • Попадание масла на поверхность привода.
  • Исходное низкое качество привода.
  • Дефекты в виде трещин, появляющиеся в ходе эксплуатации.
  • Климатические условия.
  • Заводской брак.

Последствия обрыва:

  • Повреждение клапанов.
  • Выход из строя поршней и головки блока цилиндров.
  • Остановка распределительного и коленчатого валов.
Признаки, когда необходимо менять на Приоре
  • Стартер крутит, но двигатель не заводится.
  • Пробег автомобиля превышает 100 000 километров.
  • Наличие на поверхности ремня трещин.
  • Износ натяжных и обводных роликов.
  • Металлический стук из моторного отсека при работающем двигателе.
Как поменять шаг за шагом: демонтаж, работа с роликами ГРМ и метками

Чтобы определиться с тем, когда, через сколько времени и как менять ремень ГРМ, предлагаем инструкцию по 8- и 16-клапанным механизмам.

Для осуществления замены ремня газораспределительного механизма нужны следующие инструменты:

  • Шестигранный ключ на 5 мм.
  • Ключи гаечные на 17 и на 15.
  • Линейка.
  • Отвёртка.
  • Ключ для снятия натяжного ролика.
Как заменить: алгоритм
  1. Отключение минусовой клеммы аккумулятора.Прежде чем разбирать механизм газораспределения, нужно снять минусовой провод с бортового аккумулятора
  2. Демонтаж приводного ремня генератора.Демонтаж приводного ремня генератора
  3. Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку.

    Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение верхней мёртвой точки для правильной настройки фаз газораспределения

  4. Снятие пластиковой крышки с привода ГРМ.Снятие крышки механизма газораспределения Лада Приора
  5. Ослабление натяжного ролика приводного ремня. Приводной ремень начинают снимать после ослабления натяжного ролика
  6. Снятие ремня со шкива водяного насоса.

    Снимаем ремень со шкива помпы

    7. Демонтаж шкива коленвала и окончательное снятие ремня ГРМ.

    Ключом на 17 откручивается шкив коленчатого вала. После этого ремень ГРМ окончательно снимается

Обратите внимание, что шкивы коленчатого и распределительного валов перед натяжкой нового ремня должны быть выставлены по специальным меткам, нанесённым на шкивы и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Вот как должны располагаться метки на распределительном и коленчатом валах:

Метка распределительного вала на восьмиклапанном двигателе Лада ПриораМетка на шкиве коленчатого вала показывает, в какое положение нужно его выставить для правильной натяжки ремня

Также ремень ГРМ должен иметь определённую натяжку, она регулируется положением натяжного ролика, который вы снимали в начале работ. Для регулировки нужен специальный ключ.

Отличия в механизмах с 8 и 16 клапанами, схема работы

Работа на 16-клапанном моторе принципиально не отличается от таковой на 8-клапанном.

Его газораспределительная система имеет два распределительных вала и дополнительный ролик, удерживающий ремень ГРМ, который в 16-калапанном двигателе имеет чуть большую длину.

Поэтому при натяжке ремня нужно следить за положением не двух шкивов, а трёх. На каждом из них для этого нанесены метки, как и в 8-клапанной системе.

Для наглядности можно использовать предоставленную ниже схему. Используя её, будет легче заменить ремень ГРМ на 16-клапанном моторе.

Схема ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Лада Приора

Инструкции на видео
Работа с 16-клапанным мотором
Замена привода на 8-клапанном движке

Автомеханики рекомендуют проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Приора каждый месяц. Эту деталь необходимо поменять при появлении трещин, потёртостей, порезов и прочих дефектов. Замена ремня генератора на Приоре проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электрических приборов.

Источник: http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm-na-priore.html

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

 09 сентябрь 2015  LadaOnline    119 347     

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями.

Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY.

Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

Через сколько нужно менять ремень ГРМ
  • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
  • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

  1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  2. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  3. Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

  1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  2. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

  1. Снять шкив, отвернув болт.
  2. Снять опорную шайбу.
  1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  2. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ
  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  3. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина 2 | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада веста | двигатель lada xray

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
  • Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
  • Как собрать натяжитель ремня генератора Лада Гранта и Калина 2
  • Регламент технического обслуживания Лада Ларгус
  • Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

    Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

    Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

    Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

    Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

    Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

     

    Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

    В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

    • посторонние шумы при работе ДВС;
    • изменение цвета выхлопных газов;
    • проблемы при запуске мотора;
    • посторонние вибрации.

    Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

    Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

    Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

    Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

    Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

    • тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
    • число, указывающее количество зубцов – 137;
    • маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

    Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

    1. инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
    2. ключ на «10»;
    3. домкрат.

    Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

    • При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
    • Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
    • Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
    • Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.
    Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

    Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

    • головка на «17»;
    • ключи на «15», «13», «10», «8»;
    • инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
    • специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

    Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

    • Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
    • При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.
    • Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.
    • Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
    • Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.
    • При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.
    • На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
    • Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.
    Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

    Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

    • Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
    • Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
    • Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
    • Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

    Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

    Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

    Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

    Источник: http://autobann.su/zamena-remnya-grm-lada-priora.html

    Замена ремня грм на приоре

    Распределительные валы вращаются через ременную передачу от шкива коленчатого вала с зубчатым ремнем. В ременной передаче существует два ролика — один натяжной, другой опорный. У опорного ролика отверстие находиться в центре внутренней обоймы.

    Натяжной ролик имеет это отверстие со смещением от центра. Из-за этого поворачивая натяжной ролик, относительно болта крепления происходит регулировка натяжения ремня ГРМ.

    Обрыв ремня ГРМ на приоре

    Это достаточно неприятная ситуация, которая может произойти с владельцем Лады Приоры.

    При обрыве останавливаются в механизмы в двигателе и прежде всего, газораспределительный механизм. Клапаны останавливаются в разных положениях относительно друг друга. Но это все поправимо. В большинстве случаев происходит самое опасное – столкновение поршней с клапанами.

    Кроме повреждения клапана, может повредиться и сам поршень. А также появится повреждения, которые будут видны сразу и проявятся при детальной разборе двигателя.

    Вложения на ремонт такого двигателя несоизмеримы с ценой ремня ГРМ. Поэтому своевременная замена – дешевле.

    Замена ремня ГРМ на приоре возможно провести самостоятельно. Прежде необходимо осмотреть сам ремень.

    Через сколько менять ремень ГРМ на приоре?

    По мнению АвтоВАЗа, оригинальный ремень ГРМ имеет ресурс в 200 000 км. Но при городской эксплуатации автомобиля и прочих влияющих факторах, этот пробег уменьшается. Необходимо периодически осматривать ремень на предмет различных повреждений, которые перечислим далее.

    Кроме причины наступления пробега, ремень ГРМ подлежит замене по следующим причинам.

    — При наличии следов масла на поверхности ремня

    — Износа зубчатой поверхности ремня, трещин, порезов и прочих следов износа.

    — Расслоения и разлохмачивания поверхности ремня.

    Итак, если ремень ГРМ Приора требует замены, нам для этой процедуры понадобиться следующий инструмент: ключи на 15 и на 17, специальный ключ для натяжного ролика, монтажная лопатка,а также большая отвертка.

    • Начинаем с отключения минусовой клеммы от аккумулятора
    • Снимаем ремень привода генератора. Для правильного проведения обратитесь к статье «Замена ремня генератора».
    • Поршень первого цилиндра необходимо установить в ВМТ. Для выполнения данного действия обратитесь к статье «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия».
    • С помощью ключа на 15 ослабьте болт крепления натяжного ролика.
    • После ослабления натяжения ремня снимите его с распределительных валов, шкива водяного насоса и ролика натяжения.
    • Для откручивания шкива привода генератора фиксируем коленчатый вал от проворачивания. Привлекаем к этой процедуре помощника, который через снятую заглушку в картере сцепления при помощи монтажной лопатки удерживает коленчатый вал за зубья венца маховика.
    • Пока происходит вышеописанная процедура, накидным ключом на 17 откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
    • Вынимаем болт вместе с шайбой. Снимаем шкив привода генератора с коленчатого вала.
    • Также, необходимо снять шайбу со шкива привода ремня ГРМ.
    • Теперь доступ к ремня открыт. Окончательно снимаем ремень ГРМ.
    • Перед тем, как поставить новый ремень ГРМ, очистите от загрязнений поверхности шкивы и натяжного ролика. Дополнительно, обезжирьте уайт-спиритом.
    • Установите ремень ГРМ в порядке, обратном снятию. Важно учесть, что шкив привода ремня генератора устанавливается лишь в одном положении. Для этого паз шкива должен совпасть с приливом шкива привода ГРМ.
    • После установки отрегулируйте натяжение ремня.
    • Также немаловажным фактором является исправность натяжного ролика. Перед установкой необходимо проверить его исправность. Если при проворачивании чувствуется заедание люфт или слышны посторонние звуки, меняем натяжной ролик на новый.
    • Для завершения работ установите на место все снятые детали и узлы.

    Источник: http://vse-dlyaavto.ru/remont-lada-priora-svoimi-rukami/zamena-remnya-grm-na-priore.html

    Через Сколько Менять Ремень Грм Приора

    Через сколько поменять ремень грм приора

    Подскажите когда надо менять ремень ГРМ,на приоре, говорят что больше срок службы чем на десятках 16-ых,или опять болтают? И правда что загиб — против гаи и гибдд

    На приоре гарантия на ремень около 100 т, стоит самонатяжной ролик (китайский) так что с ремня признаков ни каких, шумит ролик но по другому. Клапана загибаются. Так что вопрос кому довериться

    Подведем итоги

    Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

    Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

    Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

     

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2170 ПРИОРА. — Hyundai Getz, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

    Попросил как-то тесть приобрести ремень ГРМ на его приору и помочь его поменять. Т.к. заниматься ремонтом у меня что-то вроде хобби (можете мне не верить) я с радостью согласился. И тут началось самое интересное.
    Перелопатив «кучу» информации удалось выяснить, что самые надежные комплекты для 126-го мотора это INA и Gates. Но с завода устанавливают Gates (позже выяснилось, что это действительно так). Выбор был сделан. Прочитав много статей об этом комплекте выяснилось, что очень много подделок. Как отличить подделку от оригинала описано в одной из статей здесь, на Draiv2.ru., да и на просторах интернета статей полно. Получив комплект он был тщательно изучен на предмет подделки, вроде обошлось.
    В комплекте «суповой набор» со всего мира. Ремень произведен в Бельгии, натяжной ролик в Китае, обводной (паразитный) в Польше. Как ни парадоксально в этой троице самым слабым звеном оказался Поляк (информация с просторов интернета). В большинстве случаев виновником обрыва ремня ГРМ становиться именно этот ролик.
    Доверяй, но проверяй. Было решено снять сальники с роликов и заменить смазку. В Китайском ролике потому что он Китайский, в Польском из-за плохих отзывов. В китайском стальной сепаратор, да и на вид он очень добротный. В польском сепаратор пластиковый и на вид он хлипковат. В ходе замены смазки было решено заказать обводной ролик RUVILLE, а поляка выбросить. Номер ролика 57207. Как оказалось в упаковке RUVILLE лежит ролик INA. Можно было сэкономить, но кто знал. Отзывы о роликах INA только положительные. Снял сальник-все отлично-закрыл.
    Комплект ГРМ был готов для установки. Осталось купить помпу и вперед. Помпа была приобретена ТЗА их ставят на заводе. В комплекте прокладка и инструкция. Все сделано очень добротно.
    Загнали машину в гараж и началось. Сначала снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту (локер) колеса. Теперь необходимо снять кожух закрывающий шкив коленвала. Он прикручен 2 саморезами TORX T27 (Изыски отечественного автопрома) и одним маленьким саморезом под крест. Откручиваем защиту двигателя.
    Открываем капот. Снимаем кожух мотора. (откручиваем маслозаливную пробку и дергаем вверх). Откручиваем натяжной ролик ремня генератора. Отводим ремень в сторону. Если этот ремень не менять, то домкратить мотор не нужно. В нашем случае он в отличном состоянии. Откручиваем кожух ремня ГРМ. Он состоит из двух частей верхней и нижней. Верхняя прикручена на 5 болтов под шестигранник. Нижняя 2 болта.
    Перед нами ремень ГРМ. Автомобиль проехал 70 тысяч километров, а ремень на вид что новый. Дальше посмотрим, что с помпой и с роликами. Снимаем шкив коленвала. 4 передача, тормоз и откручиваем.
    ТЕПЕРЬ ВЫСТАВЛЯЕМ ВМТ (верхнюю мертвую точку)- это очень ответственный момент. На шкивах распредвалов есть отливы, на пластиковых кожухах выемки- сопоставляем. На малом шкиве коленвала есть точка, она должна совпасть с отливом блока (на фото видно). Для того, чтобы убедиться что у нас все в ВМТ достаем шуп масла, выкручиваем свечи, вставляем щуп в отверстие свечи первого цилиндра- готово.
    Ослабляем натяжной ролик. Снимаем ремень и ролики.
    Сняв сальники с обводного ролика были удивлены. Смазка в ролике отсутствовала. Помпа имеет незначительный люфт. Замена точно производится своевременно. Может быть ремень и отходит 200 тысяч километров, но точно не ролики и помпа. Все, что сняли один в один с тем, что купили.
    Для замены помпы нужно снять пластиковый кожух за шкивами распредвалов. Конструкция не самая продуманная. Снимаем шкивы распредвалов (Эту операцию лучше делать вдвоем). Откручиваем кронштейн крепления натяжного ролика генератора. Ключом на 10 откручиваем крепления кожуха. Что бы его снять нужно помучаться.
    Теперь сливаем антифриз (для этого и снимали защиту) внизу радиатора сливной пластиковый болт. В блоке тоже откручиваем болт (на фото). Сразу все закручиваем обратно. Можно снимать помпу. 3 Шестигранника и помпа в руках. Тщательно чистим посадочное место от старой прокладки. Мажем герметиком новую прокладку и ставим помпу обратно. Не перепутайте отверстие под болтик крепления кожуха должно быть внизу слева, если смотреть на помпу стоя у правого крыла. Затягиваем 3 шестигранника. Ставим кожух. Прикручиваем шкивы распределительных валов. Прикручиваем ролики, натяжной и паразитный. Ставим распредвалы в ВМТ. Малый шкив коленвала ставим точкой на отлив. Проверяем щупом, где поршень первого цилиндра. Ставим ремень. Начинаем с левого шкива распредвала по часовой стрелке. Натягиваем натяжной ролик. (Лучше заранее купить ключ или готовьтесь «колдовать») затягиваем. Несколько раз проворачиваем шкив распредвала. Снова контролируем ВМТ. Готово осталось досабрать.

    www.drive2.ru

    Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ — Российская газета

    Для начала в двух словах поясним, что такое ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Эта, как правило, армированная металлом резиновая деталь используется для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Альтернатива ей — цепь газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня (равно как и цепи) ГРМ, начнется рассинхронизация фаз, а последствия зависят напрямую от конструкции силового агрегата. Как правило, чем проще устроен мотор, тем выше вероятность того, что при обрыве пострадает только сам ремень.

    На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни «встречаются» с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.

    Когда следует менять ремень ГРМ

    Фото: wikipedia.org

    Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.

    Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня — попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще — пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.

    Что может вызвать проблемы с ГРМ

    Фото: iStock

    Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ — низкое качество изделия. Отсюда вывод — не покупайте такие детали на рынке «по дешевке». Однако более частая причина проблем с ГРМ — подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.

    Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям — ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится «с толкача».

    Ищите пятна

    Фото: iStock

    С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.

    Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.

    Косвенные признаки износа

    Фото: iStock

    Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен — ремень закрыт пылинками, рядом — различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.

    Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.

    Не экономьте на деталях

    Фото: iStock

    Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.

    Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста — замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.

    Сколько ходит помпа на приоре 16 клапанов

    Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна. В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое – не более 5-10 минут. Помпа служит для создания циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?

    Температура датчиков отображает вовсе не рабочую температуру двигателя – его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.

    На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно,8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.

    Неисправности водяного насоса и способы устранения

    Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:

    Это основные составные части, которые подвержены износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости – ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные – выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.

    Что говорит о поломке?

    Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:

    • утечка охлаждающей жидкости;
    • посторонний шум в насосе;
    • люфт;
    • просачивание жидкости на самой помпе.

    Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям – может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ под действием силы натяжения рвется или просто слетает.

    В таком случае поршень начнет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой детали смежного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.

    Проверка новой помпы

    Очевидно, что на новой детали невозможна утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника будет невозможно. Если устанавливаются б/у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.

    Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив – люфта быть не должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же имеют место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и, при возможности, подкрутить его. Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.

    Немного о трудностях ремонта

    Система охлаждения выполняет важную функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, тщательно взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:

    • понимание принципов работы узла;
    • набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
    • помощник;
    • наличие 6-8 часов свободного времени.

    Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления. Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.

    Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.

    Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой – это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

    Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

    Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

    Двигатель ВАЗ-21116

    И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

    Клапана двигателя ВАЗ-21116

    Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

    С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

    Водяной насос системы охлаждения двигателя

    Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

    Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

    Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

    Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

    Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

    Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

    Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

    Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

    Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

    Когда надо менять ремень грм на приоре

    Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

    Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

    Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня.

    Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

    Снимаем крышку.Снимаем крышку.Снимаем крышку.Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.

    Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Проверяем натяжение ремня.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

    …до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

    При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпасть с вырезом 1 его наружной обоймы.

    При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

    Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

    Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

    Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

    Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

    Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Снимаем крышку.Снимаем крышку.Снимаем крышку.Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

    Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

    Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов……до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

    Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)… 

    …и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шайбу.Снимаем шайбу.Снимаем шайбу.Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

    Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

    Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

    Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

    При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

    …и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.

    Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

    …по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки……до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

    …до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

    …до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

    Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada PrioraОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

    Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170. Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности. Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

    Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

     Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

    • посторонние шумы при работе ДВС;
    • изменение цвета выхлопных газов;
    • проблемы при запуске мотора;
    • посторонние вибрации.

    Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

    Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

    Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

    • тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
    • число, указывающее количество зубцов – 137;
    • маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

    Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

  • инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
  • ключ на «10»;
  • домкрат.
  • Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

    • При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
    • Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
    • Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
    • Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

    Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

    Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

    • головка на «17»;
    • ключи на «15», «13», «10», «8»;
    • инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
    • специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

    Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

    • Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
    • При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.
    • Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.
    • Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
    • Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.
    • При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.
    • На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
    • Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

    Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

    Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

    • Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
    • Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
    • Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
    • Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

    Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

    Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

     09 сентябрь 2015  LadaOnline    119 489     В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

    Через сколько нужно менять ремень ГРМ

    • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
    • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.Порядок действий:

  • Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  • Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  • Схема привода распределительного вала.
  • Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

  • проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  • проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
  • Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

  • Снять шкив, отвернув болт.
  • Снять опорную шайбу.
  • Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  • Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.
  • После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

    Установка ремня ГРМ

    Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

    Как натянуть ремень ГРМ

  • Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  • Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  • Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.
    Затягиваем ключом болт крепления ролика.
  • После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

    Замена ремня ГРМ без специального инструмента

    Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.Порядок действий:

  • Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  • Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  • Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  • Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  • Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.
  • Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина 2 | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада веста | двигатель lada xray00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Похожие материалы

  • Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
  • Как собрать натяжитель ремня генератора Лада Гранта и Калина 2
  • Регламент технического обслуживания Лада Ларгус
  • Замена ремня ГРМ на Приоре

    Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя внутреннего сгорания горючей смесью с оптимальным соотношением топлива и воздуха. Также ГРМ отвечает за выпуск отработанных газов в четвёртом такте работы двигателя. Согласно статистическим данным, замена ремня считается одной из самых востребованных услуг, предоставляемых в автосервисах. Однако указанную процедуру каждый автомобилист, в том числе владелец Приоры, может осуществить самостоятельно. Собственно, газораспределительный механизм является одним из основных узлов силового агрегата.Как правило, автомобили оснащаются цепным либо ременным приводом ГРМ, причём второй в силу своей дешевизны завоёвывает всё большую популярность. Привод газораспределительного механизма независимо от типа всегда выполняет одну и ту же функцию: синхронизирует вращение распределительного вала (или нескольких распредвалов) с вращением коленчатого вала двигателя. Только во время вращения распредвала отработанные газы выводятся из цилиндров и заменяются свежей топливовоздушной смесью. Логично предположить, что при обрыве ремня ГРМ нормальная работа мотора прекратится, нормальный цикл работы прервётся.Причины могут крыться в следующем:

    • Несвоевременная замена износившегося привода.
    • Заклинило натяжитель ремня или ролик.
    • Естественное «старение» материала ремня.
    • Попадание масла на поверхность привода.
    • Исходное низкое качество привода.
    • Дефекты в виде трещин, появляющиеся в ходе эксплуатации.
    • Климатические условия.
    • Заводской брак.

    Последствия обрыва:

    • Повреждение клапанов.
    • Выход из строя поршней и головки блока цилиндров.
    • Остановка распределительного и коленчатого валов.

    Признаки, когда необходимо менять на Приоре
    • Стартер крутит, но двигатель не заводится.
    • Пробег автомобиля превышает 100 000 километров.
    • Наличие на поверхности ремня трещин.
    • Износ натяжных и обводных роликов.
    • Металлический стук из моторного отсека при работающем двигателе.

    Как поменять шаг за шагом: демонтаж, работа с роликами ГРМ и метками

    Чтобы определиться с тем, когда, через сколько времени и как менять ремень ГРМ, предлагаем инструкцию по 8- и 16-клапанным механизмам.Для осуществления замены ремня газораспределительного механизма нужны следующие инструменты:

    • Шестигранный ключ на 5 мм.
    • Ключи гаечные на 17 и на 15.
    • Линейка.
    • Отвёртка.
    • Ключ для снятия натяжного ролика.

    Как заменить: алгоритм
  • Отключение минусовой клеммы аккумулятора.Прежде чем разбирать механизм газораспределения, нужно снять минусовой провод с бортового аккумулятора
  • Демонтаж приводного ремня генератора.Демонтаж приводного ремня генератора
  • Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку.
    Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение верхней мёртвой точки для правильной настройки фаз газораспределения
  • Снятие пластиковой крышки с привода ГРМ.Снятие крышки механизма газораспределения Лада Приора
  • Ослабление натяжного ролика приводного ремня.Приводной ремень начинают снимать после ослабления натяжного ролика
  • Снятие ремня со шкива водяного насоса.
    Снимаем ремень со шкива помпы
    7. Демонтаж шкива коленвала и окончательное снятие ремня ГРМ.
    Ключом на 17 откручивается шкив коленчатого вала. После этого ремень ГРМ окончательно снимается
  • Обратите внимание, что шкивы коленчатого и распределительного валов перед натяжкой нового ремня должны быть выставлены по специальным меткам, нанесённым на шкивы и заднюю крышку газораспределительного механизма.Вот как должны располагаться метки на распределительном и коленчатом валах:Метка распределительного вала на восьмиклапанном двигателе Лада ПриораМетка на шкиве коленчатого вала показывает, в какое положение нужно его выставить для правильной натяжки ремняТакже ремень ГРМ должен иметь определённую натяжку, она регулируется положением натяжного ролика, который вы снимали в начале работ. Для регулировки нужен специальный ключ.

    Отличия в механизмах с 8 и 16 клапанами, схема работы

    Работа на 16-клапанном моторе принципиально не отличается от таковой на 8-клапанном. Его газораспределительная система имеет два распределительных вала и дополнительный ролик, удерживающий ремень ГРМ, который в 16-калапанном двигателе имеет чуть большую длину.

    Поэтому при натяжке ремня нужно следить за положением не двух шкивов, а трёх. На каждом из них для этого нанесены метки, как и в 8-клапанной системе.

    Для наглядности можно использовать предоставленную ниже схему. Используя её, будет легче заменить ремень ГРМ на 16-клапанном моторе.Схема ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Лада Приора

    Инструкции на видео

    Работа с 16-клапанным мотором

    Замена привода на 8-клапанном движке

    Автомеханики рекомендуют проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Приора каждый месяц. Эту деталь необходимо поменять при появлении трещин, потёртостей, порезов и прочих дефектов. Замена ремня генератора на Приоре проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электрических приборов.

    Как проверить ремень грм на приоре 16 клапанов

    Даже на свежих импортных автомобилях специалисты рекомендуют как можно чаще проверять состояние ремня привода газораспределительного механизма. Лада Приора — далеко не исключение, а в случае установки некачественных запасных частей и по недосмотру владельца, можно получить серьёзную проблему с двигателем.

    Видео с проверкой и заменой ремня ГРМ на Приоре

    Когда менять ремень ГРМ на Лада Приора

    Новый ремень ГРМ от GatesУ каждого автомобиля есть определённый регламент замены тех или иных запчастей.АвтоВАЗ установил для проверки состояния ремня газораспределительного механизма 105 тысяч км.Тем не менее существует масса факторов, которые могут привести к преждевременному износу запчастей привода. А это грозит если не капиталкой всего двигателя, то серьёзными затратами на ремонт. И вот почему.

    Почему ремень ГРМ может потребовать замены раньше срока

    Этот ремень владелец заменил раньше срока, хоть на нём практически не видно следов износа. Так спокойнее!Даже при незначительном повреждении ремня, а это может быть не только обрыв, но и растяжение, срез части зубьев, контакт клапанов с днищами поршней неизбежен.Результат контакта может быть самым непредсказуемым — от загиба клапанов, до разрушения коленчатого или распределительных валов. Некоторые модели двигателей избавлены от такой опасности, поскольку при рассогласовании углов поворота коленвала и обоих распределительных валов в днище поршня предусмотрены аварийные ниши для клапанов.

    Ремень ГРМ могут менять «до кучи», если был замечен люфт помпы

    Приора, к сожалению, таким похвастать не может. Именно поэтому специалисты по приоровским моторам настоятельно рекомендуют проверять состояние, а при необходимости заменять ремень привода ГРМ через 40-50 тысяч пробега.

    Проверяем состояние ремня

    Проверка механизма газораспределенияЛюбые проверки и регулировки приводного ремня осуществляются только на холодном двигателе. Его максимальная температура должна быть не выше 35 градусов.В том случае, если на автомобиле установлен кондиционер, следует демонтировать его приводной ремень, а только после этого браться за ремень ГРМ. Для демонтажа ремня кондиционера необходимо открутить опору двигателя, а после снятия ремня установить мотор на опору, слегка наживив винты, которыми она фиксируется.Проверка ремня газораспределительного механизма выполняется в таком порядке:

  • Находим и отворачиваем пять винтов крепления пластиковой защитной крышки.
  • Снимаем крышку с двигателя.
  • Поддомкрачиваем справа переднее колесо.
  • Устанавливаем КПП на пятую передачу.
  • Проворачиваем колесо по часовой стрелке.
  • Внутренняя поверхность ремня не должна иметь трещин, потёртостей, складок, расслоения резиноматериала.
  • На внешней поверхности не должно быть затиров, трещин, следов сильного износа и выступающего корда.
  • При обнаружении на ремне пятен эксплуатационных материалов (масла, охлаждающей жидкости) он в обязательном порядке подлежит замене, но только после устранения причин течи.
  • Как проверить и отрегулировать натяжение ремня на Приоре

    Ремень ГРМ в работеПосле осмотра состояния привода ГРМ, обязательно проверяем натяжение ремня и состояние натяжного и опорного роликов. Делать это нужно в такой последовательности:

  • Проворачиваем за вывешенное колесо коленвал до тех пор, пока метки на зубчатых шкивах обоих распредвалов не совместятся с приливами на заднем кожухе привода.
  • Обращаем внимание на натяжной ролик: вырез в его обойме должен чётко совпасть с приливом втулки внутри ролика.
  • Если ремень натянут удовлетворительно, прилив совпадёт с вырезом, в противном случае необходимо ослабить болт крепления ролика ключом на 15.
  • Для регулировки натяжения ремня проворачиваем сам ролик — для подтяжки против часовой стрелки, для ослабления по часовой.
  • Это можно сделать либо специальным ключом, либо велосипедным ключом подходящего размера с захватом, либо щипцами для демонтажа стопорных колец.
  • Ролик проворачивается до совпадения выреза и прилива, после этого болт крепления ролика подтягивается с усилием около 40 Нм ключом на 15.
  • При регулировке важно не перетянуть ремень и не прослабить его, поскольку в первом случае он быстро износится и приведёт к выходу из строя подшипника помпы, а во втором может произойти проскальзывание зубьев и нарушению фаз газораспределения.Ремень ГРМ со следами износаКак следствие, клапана могут ударить о днище поршней, что приведёт к серьёзной и дорогостоящей поломке.

    Выводы

    Если возникает необходимость в замене ремня, это делают только вместе с роликами. Проверяйте ремень каждые 40-50 тысяч км и удачных всем дорог!carfrance.ru

    Меняем ремень ГРМ на Приоре (фото отчет и видео)

    Замена ремня грм на приоре

    Распределительные валы вращаются через ременную передачу от шкива коленчатого вала с зубчатым ремнем. В ременной передаче существует два ролика — один натяжной, другой опорный. У опорного ролика отверстие находиться в центре внутренней обоймы. Натяжной ролик имеет это отверстие со смещением от центра. Из-за этого поворачивая натяжной ролик, относительно болта крепления происходит регулировка натяжения ремня ГРМ.

    Обрыв ремня ГРМ на приоре

    Это достаточно неприятная ситуация, которая может произойти с владельцем Лады Приоры.При обрыве останавливаются в механизмы в двигателе и прежде всего, газораспределительный механизм. Клапаны останавливаются в разных положениях относительно друг друга. Но это все поправимо. В большинстве случаев происходит самое опасное – столкновение поршней с клапанами.Кроме повреждения клапана, может повредиться и сам поршень. А также появится повреждения, которые будут видны сразу и проявятся при детальной разборе двигателя.

    Вложения на ремонт такого двигателя несоизмеримы с ценой ремня ГРМ. Поэтому своевременная замена – дешевле.

    Замена ремня ГРМ на приоре возможно провести самостоятельно. Прежде необходимо осмотреть сам ремень.

    Через сколько менять ремень ГРМ на приоре?

    По мнению АвтоВАЗа, оригинальный ремень ГРМ имеет ресурс в 200 000 км. Но при городской эксплуатации автомобиля и прочих влияющих факторах, этот пробег уменьшается. Необходимо периодически осматривать ремень на предмет различных повреждений, которые перечислим далее.Кроме причины наступления пробега, ремень ГРМ подлежит замене по следующим причинам.— При наличии следов масла на поверхности ремня— Износа зубчатой поверхности ремня, трещин, порезов и прочих следов износа.— Расслоения и разлохмачивания поверхности ремня.Итак, если ремень ГРМ Приора требует замены, нам для этой процедуры понадобиться следующий инструмент: ключи на 15 и на 17, специальный ключ для натяжного ролика, монтажная лопатка,а также большая отвертка.

    • Начинаем с отключения минусовой клеммы от аккумулятора
    • Снимаем ремень привода генератора. Для правильного проведения обратитесь к статье «Замена ремня генератора».
    • Поршень первого цилиндра необходимо установить в ВМТ. Для выполнения данного действия обратитесь к статье «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия».
    • С помощью ключа на 15 ослабьте болт крепления натяжного ролика.
    • После ослабления натяжения ремня снимите его с распределительных валов, шкива водяного насоса и ролика натяжения.
    • Для откручивания шкива привода генератора фиксируем коленчатый вал от проворачивания. Привлекаем к этой процедуре помощника, который через снятую заглушку в картере сцепления при помощи монтажной лопатки удерживает коленчатый вал за зубья венца маховика.
    • Пока происходит вышеописанная процедура, накидным ключом на 17 откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
    • Вынимаем болт вместе с шайбой. Снимаем шкив привода генератора с коленчатого вала.
    • Также, необходимо снять шайбу со шкива привода ремня ГРМ.
    • Теперь доступ к ремня открыт. Окончательно снимаем ремень ГРМ.
    • Перед тем, как поставить новый ремень ГРМ, очистите от загрязнений поверхности шкивы и натяжного ролика. Дополнительно, обезжирьте уайт-спиритом.
    • Установите ремень ГРМ в порядке, обратном снятию. Важно учесть, что шкив привода ремня генератора устанавливается лишь в одном положении. Для этого паз шкива должен совпасть с приливом шкива привода ГРМ.
    • После установки отрегулируйте натяжение ремня.
    • Также немаловажным фактором является исправность натяжного ролика. Перед установкой необходимо проверить его исправность. Если при проворачивании чувствуется заедание люфт или слышны посторонние звуки, меняем натяжной ролик на новый.
    • Для завершения работ установите на место все снятые детали и узлы.

    Через Сколько Менять Ремень Грм Приора

    Через сколько поменять ремень грм приораПодскажите когда надо менять ремень ГРМ,на приоре, говорят что больше срок службы чем на десятках 16-ых,или опять болтают? И правда что загиб — против гаи и гибддНа приоре гарантия на ремень около 100 т, стоит самонатяжной ролик (китайский) так что с ремня признаков ни каких, шумит ролик но по другому. Клапана загибаются. Так что вопрос кому доверитьсяПо приоре,завод уже изменил пробег до подмены ремня до 60 000км.ТЫ ПОПАЛ В СУПЕР ИГРУ. :):):):):) Да . на ней чуток больше он прогуливается . а его подмена чуть не в 10 раз дороже стала! И клапана там гнет,как на 1.5 16v.

    Клапана гнет 100%, ремень грм с завода расчитан 200т.км., просто необходимо переодично глядеть за ним, ремень рвет в большинстве случаях-разваливается помпа либо ролик.

    Через сколько километров надо менять ремень на Приоре

    Суммарное количество наших подписчиков в социальных сетях и пользователей на сайте. Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять сообщения.

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

    Вход или Регистрация. Друзья интересует вопрос когда менять ремень грм на приоре 1. Лучше поменять. Только смотри что бы ролики были на приору,Там хитрожопый ролик натяжения он только приоровский.

    Замена ремня грм на приоре 16 клапанов, замена помпы и роликов.

    А если не поменяешь сам понимаешь чем все может закончится Удачи! За тыс. DokerDis тык тока на ремень, он рвется не от старости или износа, а из за клина роликов и помпы. R72 тык мне кажется слишком мало для замены. На приоре стоит комплект Gates, и ставить нужно такой же фирмы, но ты прав-подделок слишком много В общем, смотри.

    Ремень ходитно ролик меньше, а раз меняешь ролик, то и ремень заодно. У меня порвался на Поставил херовый ролик и начало жрать ремень примерно по 1 мм в день, повторил операцию.

    Ну а пацик, что меняет в тыс. Hypnosis я не спорю что это мало я описал свой опыт, 3 раза уже рвал просто поэтому очень трепетно сейчас к этому отношусь и не люблю когда ролики начинают хоть чуть чуть гудеть, сразу меняю а раз уж ролики менять то и ремень заодно рэ особо погоды не делают.

    Смотрите также: Opel Astra h замена ремня ГРМ через сколько

    Man совершенно разные это наш и от бмв а у нас по сути небольшие изменения радует хоть что в лучшую сторону R72 На приору не обойдешься Изменения в лучшую сторону, ты прав :. О проекте Что нового?

    Смотрите также: Через сколько километров менять масло на Форд Фокус

    Вакансия — помощник менеджера Вакансия — курьер Вакансия — оператор-монтажер Вакансия — менеджер по рекламе Правила Помощь Наклейки и обои. Написать в техподдержку.

    ВИДЕО: Когда менять ремень ГРМ ? Ресурс, регламент замены ремня ГРМ ?

    6 признаков, которые указывают на скорую замену

    Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

    Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

    Ремень ГРМ, натяжной ролик

    Для чего проверять ремень ГРМ

    Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

    Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

    Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

    Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

    Трещины на изношенном ремне ГРМ

    Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

    Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

    Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

    • удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
    • отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
    • осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
    • проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

    Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

    Проверка натяжения ремня ГРМ

    Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

    Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

    • Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
    • Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
    • Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
    • Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
    • Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
    • Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

    Заключение

    Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

    ГЛАВА 9: Регуляторы давления сброса и разгрузки

    Клапаны регулирования давления

    В гидравлических контурах используется несколько типов клапанов регулирования давления. Некоторые предохраняют всю систему от избыточного давления, а другие защищают только часть системы. Другие позволяют течь в изолированный контур после достижения заданного давления. Некоторые перепускают жидкость при низком давлении или его отсутствии при активации.

    В этой главе рассматриваются только предохранительные и разгрузочные клапаны, поскольку они тесно связаны с гидравлическими насосами.Другие клапаны регулирования давления являются частью контура управления и будут рассматриваться после гидрораспределителей.

    Почему предохранительные клапаны?

    Для всех контуров насосов фиксированного объема требуется предохранительный клапан для защиты системы от избыточного давления. Насосы фиксированного объема должны перекачивать жидкость при вращении. Когда насос разгружается через контур с открытым центром или приводы находятся в движении, движение жидкости не является проблемой. Предохранительный клапан необходим именно тогда, когда приводы останавливаются, а гидрораспределитель все еще смещен.

    Контуры насосов с компенсацией давления могут успешно работать без предохранительных клапанов, потому что они перемещают жидкость только тогда, когда давление падает ниже уставки компенсатора. (Большинство конструкторов по-прежнему используют в этих схемах предохранительный клапан по причинам, которые будут объяснены позже.)

    В любом случае предохранительный клапан аналогичен предохранителю в электрической системе. Когда сила тока в цепи остается ниже силы тока предохранителя, все в порядке. Когда сила тока в цепи пытается превысить силу тока предохранителя, предохранитель перегорает и отключает цепь.Оба устройства защищают систему от избыточного давления, поддерживая его ниже заданного уровня.

    Разница в том, что при перегорании электрического предохранителя он должен быть сброшен или заменен обслуживающим персоналом, прежде чем машина снова сможет работать. Это требование предупреждает электриков о возможной проблеме и обычно заставляет их искать причину перед перезапуском машины. Без защиты предохранителя электрическая цепь в конечном итоге перегреется и вызовет пожар.

    В гидравлическом контуре предохранительный клапан открывается и пропускает жидкость, когда давление превышает установленное значение.Затем клапан снова закрывается при падении давления. Это означает, что предохранительный клапан может перепускать жидкость в любое время. . . или все время. . . без вмешательства технического обслуживания. (Это также означает, что система может нагреваться даже с установленным теплообменником.)

    Многие контуры насосов фиксированного объема зависят от этой возможности обхода во время цикла, а некоторые даже обходят жидкость во время простоя. Хорошо спроектированный контур никогда не обходит жидкость, если нет неисправности, например, не замыкается контрольный переключатель или оператор игнорирует средства управления.Это устраняет большинство проблем с перегревом и экономит энергию.

    Работа предохранительного клапана

    Существуют две разные конструкции предохранительных клапанов: прямого действия и с пилотным управлением . Оба типа имеют преимущества и лучше работают в определенных приложениях.
    Некоторые термины, относящиеся к предохранительным клапанам и их функциям:
    Перепуск : Фактическое значение давления, когда предохранительный клапан впервые открывается для перепуска жидкости. (Это может быть вдвое больше фактического значения давления.)
    Гистерезис : разница в давлении между тем, когда предохранительный клапан начинает пропускать некоторый поток (давление открытия), и тем, когда проходит полный поток.
    Стабильность : Колебания давления в качестве перепускного клапана при установленном давлении.
    Давление возврата в исходное положение : давление, при котором предохранительный клапан закрывается после обхода.
    Блокировка давления : Разница в показаниях давления с момента первого открытия предохранительного клапана (давление открытия) до тех пор, пока он не пропустит весь поток насоса в резервуар.

    Предохранительные клапаны прямого действия

    Рисунок 9-1 показывает разрез и символ предохранительного клапана прямого действия. Клапан имеет тарелку, которая прижимается к седлу регулируемой пружиной. Регулирующая ручка может изменять усилие на пружине для повышения или понижения максимального давления. Тарельчатый клапан остается на месте, пока поток насоса идет в контур, а давление ниже, чем уставка предохранительного клапана. Если давление пытается превысить настройку пружины, тарелка отталкивается от седла ровно настолько, чтобы пропускать избыточный поток насоса в резервуар.

    Рис. 9-1. Чертеж в разрезе и обозначение предохранительного клапана прямого действия.

    Символ показывает одиночный прямоугольник со стрелкой потока, смещенной от впускных P и выпускных T линий потока. Пунктирная пилотная линия от впускной линии до дна коробки указывает на то, что давление на входе может давить на стрелку потока. На противоположной стороне коробки находится пружина с наклонной стрелкой, проходящей через нее, чтобы показать противодействующую силу, действующую на стрелку потока. Когда давление в канале P становится достаточным для преодоления давления пружины, оно перемещает стрелку потока вверх, пока не появится путь от P к T .Хотя в самом клапане нет управляющего канала, функция подразумевается и, следовательно, является частью символа.

    Основным преимуществом предохранительных клапанов прямого действия перед предохранительными клапанами с пилотным управлением является то, что они очень быстро реагируют на повышение давления. Любой предохранительный клапан не знает о проблеме до тех пор, пока давление не станет очень близким к заданному. Затем он должен открыться, чтобы как можно быстрее сбросить избыточный поток, чтобы давление оставалось низким. Поскольку в предохранительном клапане прямого действия есть только одна движущаяся часть, он может быстро открываться, что сводит к минимуму скачки давления. Рисунок 9-2 показывает типичные графики рабочих характеристик предохранительных клапанов прямого и пилотного действия. Обратите внимание на разницу во времени отклика и скачки давления при открытии клапанов, направляя избыточный поток в резервуар.

    Рис. 9-2. Графики типичных рабочих характеристик предохранительных клапанов прямого действия и предохранительных клапанов с пилотным управлением

    Основным недостатком предохранительных клапанов прямого действия является то, что они частично открываются при давлении примерно на 150 фунтов на квадратный дюйм ниже установленного давления. Поскольку тарелка находится в прямом контакте с пружиной, которая устанавливает максимальное давление, когда тарелка открывается, она отталкивает пружину назад и увеличивает давление.Количество зависит от длины и жесткости пружины. График на Рис. 9-3 показывает соотношение расход / давление типичного предохранительного клапана прямого действия. При настройке предохранительного клапана прямого действия на 1500 фунтов на квадратный дюйм при 10 галлонах в минуту очень вероятно, что некоторая жидкость начнет проходить, когда давление будет ниже 1350 до 1400 фунтов на квадратный дюйм. Продолжительное повышение давления позволяет увеличить поток, пока весь поток насоса не перейдет в резервуар под давлением 1500 фунтов на кв. Если работа по-прежнему выполняется при давлении 1450 фунтов на квадратный дюйм, скорость будет снижена, поскольку в резервуар будет поступать некоторый поток.Когда этот клапан настроен на давление открытия 1500 фунтов на квадратный дюйм, поток не будет проходить в обход, пока давление не достигнет этого уровня, но конечное давление достигнет 1650 фунтов на квадратный дюйм. (Пилотные предохранительные клапаны … обсуждаются далее … не начинают открываться, пока давление не станет в пределах от 25 до 50 фунтов на квадратный дюйм от их настроек.)

    Рис. 9-3. График зависимости расхода от давления для типичного предохранительного клапана прямого действия.

    Предохранительные клапаны прямого действия часто довольно шумны из-за высокой скорости перепуска жидкости и нестабильности, присущей их конструкции.

    Предохранительные клапаны прямого действия обычно не используются в промышленных гидравлических системах, за исключением систем с расходом менее 3 галлонов в минуту, а также в качестве управляющих устройств. В большинстве промышленных конструкций используются длинные пружины, которые получают небольшое усилие за каждый шаг сжатия, чтобы поддерживать низкое давление.

    Если предохранительный клапан прямого действия указан как предварительно настроенный , нерегулируемый , всегда указывайте, должен ли клапан быть настроен на давление открытия или полный поток. Если требуется полный поток, необходимо также указать поток.

    Пилотные предохранительные клапаны

    Рисунок 9-4 показывает разрезы двух распространенных типов предохранительных клапанов с пилотным управлением. Есть много вариантов этих дизайнов, но функции и символы одинаковы. Пилотная секция на каждом клапане представляет собой предохранительный клапан прямого действия с низким расходом, который устанавливает максимальное давление в системе. Поскольку клапан имеет небольшие размеры и пропускает очень небольшой поток, он имеет блокировку давления менее 50 фунтов на квадратный дюйм во время работы.

    Регулирующее отверстие в сбалансированном поршне или тарелке обычно имеет диаметр около 0.040 дюймов. Такой размер обеспечивает хорошую стабильность разгрузочного потока и не подвержен загрязнению. Если отверстие закупорено, уравновешенный поршень или тарелка откроются под давлением примерно 20 фунтов на квадратный дюйм и сбрасывают весь поток насоса в резервуар.

    Рис. 9-4. Изображение в разрезе и обозначение двух распространенных типов предохранительных клапанов с пилотным управлением.

    Путь потока от выхода регулирующего отверстия. . . поверх уравновешенного поршня или тарелки. . . ведет к пилотной секции, которая содержит подпружиненную тарелку.Регулировка натяжения подпружиненной тарелки устанавливает давление в контуре. Жидкость, используемая пилотной секцией, возвращается в резервуар через порт резервуара. Тип уравновешенного поршня имеет сквозное отверстие, которое позволяет контролировать поток жидкости в резервуар. Вентиляционное отверстие в пилотной секции обычно закупорено. (Удаление заглушки позволяет этому клапану выполнять другие функции.)

    Многие клапаны, монтируемые в линию, имеют два впускных отверстия для удобства прокладки трубопроводов. Подача насоса поступает в одно входное отверстие и выходит через противоположное.Это устраняет необходимость в тройнике в трубопроводе насосной линии.

    Как работает предохранительный клапан с пилотным управлением

    Поток насоса поступает во входное отверстие и течет в контур и через регулирующее отверстие к верхней стороне уравновешенного поршня или тарелки. Он также перемещается к подпружиненной тарелке пилотной секции, где он блокируется. Когда давление слишком низкое для смещения подпружиненной тарелки, давление одинаково с обеих сторон уравновешенного поршня или тарелки. Поскольку гидравлические силы равны с обеих сторон уравновешенного поршня или тарелки, легкая пружина удерживает их в их нормально закрытом положении.Это состояние продолжается до тех пор, пока давление не достигнет примерно на 25-50 фунтов на кв. Дюйм ниже давления, установленного на ручке регулировки давления предохранительного клапана.

    Например, если давление было установлено на 1000 фунтов на квадратный дюйм, при примерно 950 фунтов на квадратный дюйм подпружиненная тарелка в пилотной секции расколется и позволит небольшому количеству жидкости пройти в резервуар. В этот момент количество жидкости, проходящей через подпружиненную тарелку, может легко протекать через регулирующее отверстие, так что поток насоса в резервуар блокируется. По мере того, как давление продолжает расти, оно, наконец, заставляет подпружиненную тарелку в пилотной секции открываться достаточно далеко, чтобы поток через нее был больше, чем поток через регулирующее отверстие.Когда поток через подпружиненную тарелку превышает поток через регулирующее отверстие, давление в верхней части уравновешенного поршня или тарелки уменьшается. Когда дисбаланс давления достаточно велик, уравновешенный поршень или тарелка движется в сторону пониженного давления и открывает путь потока в резервуар. Потока в бак достаточно, чтобы отвести лишнюю жидкость, которую система не использует. В качестве предохранительной функции этот клапан никогда не открывается больше, чем достаточно для обхода избыточного потока.

    Когда давление в системе снижается, подпружиненный тарельчатый клапан в пилотной секции возвращается в исходное положение.Жидкость, застрявшая в верхней части уравновешенного поршня или тарелки, заставляет его закрываться и блокировать поток насоса в резервуар.

    Пилотный предохранительный клапан позволяет всему потоку насоса идти к исполнительным механизмам почти до его окончательной настройки. Это означает, что клапан может работать при более низком максимальном давлении, и он не будет замедлять скорость привода при увеличении усилий.

    Управление дистанционным пилотом

    Рис. 9-5. Пилотный предохранительный клапан, подключенный для дистанционного управления.

    Еще одна возможность предохранительных клапанов с пилотным управлением заключается в том, что ими можно управлять дистанционно. Рисунок 9-5. На показано вентиляционное отверстие, подключенное к предохранительному клапану прямого действия в удаленном месте для упрощения регулировки давления. Поскольку предохранительный клапан обычно устанавливается на выходе насоса или очень близко к нему, до него может быть трудно добраться. Когда необходимо регулярно изменять давление, хорошо подойдет настройка , рис. 9-5. . Вентиляционное отверстие пилотного предохранительного клапана соединено с предохранительным клапаном прямого действия на расстоянии не более 15 футов. Пилотный предохранительный клапан настроен на максимальное давление, а дистанционная регулировка может быть установлена ​​на любое давление ниже этого максимума.

    Использование 4-ходового гидрораспределителя и трех дистанционных регулировок может позволить электрический выбор трех различных давлений. Использование большего количества элементов управления направлением и более удаленных регулировок может дать возможность выбора нескольких значений давления в электрическом режиме.

    Электромагнитные предохранительные клапаны

    Рис. 9-6. Нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным управлением.

    Рисунок 9-6 показывает, как направленный регулирующий клапан, прикрепленный к пилотной секции и подключенный к вентиляционному отверстию и резервуару, может обводить или блокировать поток из регулирующего отверстия.Обход жидкости через регулирующее отверстие позволяет потоку насоса разгружаться в резервуар под давлением около 20 фунтов на квадратный дюйм. Блокировка потока через регулирующее отверстие направляет жидкость в контур под давлением до уставки предохранительного клапана. Это один из способов предохранить насос фиксированного объема от перегрева жидкости, когда он не выполняет работу. (См. Глава 8, Рисунок 8-11 для схемы, в которой используется нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным приводом для разгрузки насоса фиксированного объема в многоцилиндровом контуре.)

    Электромагнитные предохранительные клапаны

    можно приобрести в нормально открытом режиме (как показано), нормально закрытом режиме и в установках с двойным или тройным давлением с двумя соленоидами.(См. Символы в , Глава 4, .) Электромагнитный предохранительный клапан также может использоваться в качестве двухходового нормально открытого или нормально закрытого направляющего клапана в контурах с высоким расходом.

    Пропорционально-электромагнитные предохранительные клапаны

    Предохранительные клапаны в Рисунок 9-7 регулируются электроникой с помощью пропорционального соленоида вместо регулировочной ручки. Пропорциональный соленоид создает повышенную силу с повышенным напряжением. Эти соленоиды обычно работают от 0 до 10 В постоянного тока.Они могут создавать бесконечно переменную силу. Тип прямого действия предназначен для низкого (ниже 3 галлонов в минуту) расхода. Он также может служить в пилотной части пилотных клапанов с большим расходом. Пропорциональный предохранительный клапан работает так же, как и клапаны с ручным управлением. Разница в том, как создается сила на регулирующей тарелке.

    Клапаны разгрузочные

    Рис. 9-7. Предохранительные клапаны, управляемые пропорциональным соленоидом.

    Разгрузочные клапаны — это устройства регулирования давления, которые используются для сброса излишков жидкости в резервуар при небольшом давлении или без него.Обычное применение — в контурах насосов высокого и низкого давления, где два насоса перемещают привод с высокой скоростью и низким давлением, а затем контур переключается на один насос, обеспечивающий высокое давление для выполнения работы.

    Другое применение — направление избыточного потока от крышки цилиндра со штоком увеличенного размера в резервуар при втягивании цилиндра. Это позволяет использовать меньший по размеру и менее дорогой гидрораспределитель, сохраняя при этом низкий перепад давления.

    Разгрузочные клапаны прямого действия

    Рис.9-8. Разгрузочный клапан прямого действия

    Вид в разрезе на Рисунок 9-8 показывает конструкцию разгрузочного клапана прямого действия. Клапан состоит из золотника, удерживаемого в закрытом положении пружиной. Золотниковые блоки пропускают поток от входа к отверстию резервуара при нормальных условиях. Когда жидкость под высоким давлением из насоса входит в порт внешнего пилотного клапана, она оказывает усилие на пилотный поршень. (Пилотный поршень малого диаметра позволяет использовать длинную пружину с низким усилием.) Когда давление в системе увеличивается до настройки пружины, жидкость течет в резервуар (как предохранительный клапан).Когда давление превышает настройку пружины, золотник полностью открывается, чтобы слить излишек жидкости в резервуар при небольшом давлении или без него. (Пример схемы на Рис. 9-10 иллюстрирует эту функцию.)

    Разгрузочный клапан с пилотным управлением

    Вид в разрезе на Рисунок 9-9 показывает разгрузочный клапан с пилотным управлением. Разгрузочный клапан с пилотным управлением имеет меньшее перекрытие давления, чем его аналог прямого действия, поэтому он не будет преждевременно сбросить часть потока. Он также быстро перейдет от нулевого потока к максимальному, таким образом, используя весь поток из потока насоса большого объема в течение более длительного периода, и быстро снизится мощность, потребляемая насосом большого объема.

    Рис. 9-9. Разгрузочный клапан с пилотным управлением.

    (Эта конструкция клапана также используется в качестве предохранительного клапана разгрузки в контурах аккумуляторов. Глава 16 по аккумуляторам будет иметь контур, использующий этот клапан.)

    Разгрузочный предохранительный клапан с пилотным управлением аналогичен предохранительному клапану с пилотным управлением с добавлением разгрузочного золотника. Без разгрузочного золотника этот клапан работал бы так же, как любой предохранительный клапан с пилотным управлением. Повышение давления в пилотной секции приведет к открытию некоторого потока в резервуар и выведет из равновесия тарелку, позволяя ей открываться и сбрасывать избыточный поток насоса.

    В разгрузочном клапане с пилотным управлением разгрузочный золотник получает сигнал через порт дистанционного управления, когда давление в рабочем контуре превышает заданное значение. В то же время давление на подпружиненный шар в пилотной секции начинает его открывать. Падение давления на передней стороне разгрузочного золотника снижает противодействующее усилие, а управляющее давление из контура высокого давления заставляет подпружиненный шар полностью оторваться от седла. Теперь в бак поступает больше потока, чем может выдержать регулирующее отверстие.Основная тарелка открывается при давлении примерно 20 фунтов на квадратный дюйм. Теперь весь поток насоса большого объема может направляться в резервуар при небольшом падении давления или без него, а вся мощность может передаваться насосу малого объема для выполнения работы. Когда давление падает примерно на 15% ниже давления, установленного в пилотной секции, подпружиненный шар закрывается и толкает разгрузочную катушку назад для следующего цикла.

    Разгрузочный клапан не требует электрических сигналов. Это устраняет необходимость в дополнительных людях при поиске и устранении неисправностей. Эти клапаны очень надежны и редко требуют обслуживания, регулировки или замены.

    Цепь насоса высокого-низкого давления

    Часто цилиндру требуется очень небольшое усилие для движения к работе и от работы — и только короткий ход с высокой силой для выполнения работы. В этом случае схема высокого-низкого уровня в Рис. 9-10. работает хорошо и стоит меньше.

    Например: если схеме с одним насосом требуется 60 галлонов в минуту для выполнения требуемого времени цикла и 3000 фунтов на квадратный дюйм для выполнения операции, для схемы потребуется электродвигатель мощностью 110 л.с. для ее привода (60 × 3000 × 0,000583 = 105 л.с.) .

    Схема в Рисунок 9-10 — это типичная схема насоса высокого-низкого уровня, которая потребляет меньше мощности при сохранении короткого времени цикла. В нем используется двигатель мощностью 25 л.с. и вспомогательное оборудование с меньшими затратами как на начальном этапе, так и в течение срока его полезного использования. Двигатель приводит в действие насос низкого давления на 50 галлонов в минуту и ​​насос высокого давления на 15 галлонов в минуту — всего 65 галлонов в минуту. Дополнительный поток необходим для поддержания времени цикла, потому что рабочий ход медленнее. Размеры резервуара, клапанов и трубопроводов по-прежнему рассчитаны на расход 65 галлонов в минуту и ​​давление 3000 фунтов на кв. Дюйм, но электродвигатель и элементы управления намного меньше.

    Рис. 9-10. Типичный контур высокого-низкого уровня с использованием двух насосов.

    Как показано на Рисунок 9-10 , в контуре высокого и низкого давления также есть предохранительный клапан, разгрузочный клапан и обратный клапан. Предохранительный клапан защищает насос малого объема / высокого давления от давления выше 3000 фунтов на квадратный дюйм.Разгрузочный клапан настроен на 500 фунтов на квадратный дюйм для перенаправления потока из насоса большого объема / низкого давления в резервуар, когда давление в системе поднимается выше этой настройки. Обратный клапан после насоса большого объема / низкого давления изолирует давление в системе от контура разгрузочного клапана при выполнении работы с максимальным давлением.

    4-ходовой, 3-позиционный, соленоидный управляемый, пружинно-центрируемый, открывающий все порты направленный регулирующий клапан направляет весь поток насоса в резервуар, пока система не работает. Этот силовой агрегат и клапанная система направляют цилиндр двустороннего действия через быстрый рабочий ход с высокой силой и быстрый возврат — приводимый в движение электродвигателем мощностью 25 л.с.На виде в разрезе разгрузочного клапана показаны соединения труб с этим встроенным клапаном.

    Электромагнитный клапан A1 на направляющем клапане направляет поток от обоих насосов к торцу крышки цилиндра двойного действия. Цилиндр быстро продвигается при низком давлении, пока не соприкоснется с рабочим. В этот момент контактное давление быстро нарастает, и когда оно превышает 500 фунтов на квадратный дюйм, разгрузочный клапан принудительно открывается. Теперь весь поток насоса большого объема направляется в резервуар при очень низком давлении (и мощности).До этого момента максимальная потребляемая мощность была бы: (65 галлонов в минуту) × (500 фунтов на квадратный дюйм) × (0,000583) = 19 л.с.

    С ненагруженным насосом большого объема достаточно мощности, чтобы поднять насос высокого давления до давления 3000 фунтов на квадратный дюйм, необходимого для выполнения работы. Для работы требуется (15 галлонов в минуту) × (3000 фунтов на квадратный дюйм) × (0,000583) = 26 л.с. Это вполне соответствует возможностям указанного двигателя мощностью 25 л.с.

    Схема Hi-Lo позволяет заменить двигатель высокой мощности и его элементы управления на гораздо меньшую и менее дорогую установку.

    Другие применения предохранительных клапанов

    Предохранительные клапаны используются в контурах для защиты компонентов от избыточного давления из-за тепла или внешних сил, когда повышение давления в блокированном контуре потока может повредить привод или создать угрозу безопасности.

    В контурах гидравлического двигателя предохранительные клапаны могут устранить удар, когда двигатель необходимо быстро замедлить. В этой функции жидкость подается из выходного порта высокого давления двигателя во входной порт низкого давления, при этом сохраняется достаточное противодавление для остановки двигателя без повреждений.

    Рис. 9-11. Символы для модульных предохранительных клапанов. (Обратите внимание, что эти символы не обозначают порты X и Y для электромагнитных клапанов с пилотным управлением.)

    Большинство функций предохранительных клапанов доступны в виде модульных или многослойных клапанов, которые устанавливаются между гидрораспределителем и вспомогательной плитой. Рисунок 9-11. показывает большинство общих конфигураций, предлагаемых в настоящее время поставщиками гидравлической энергии. Эти модули обычно доступны для клапанов всех размеров с портами до D08 (¾ дюйма).

    Интернет-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

    «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

    курсов. «

    Russell Bailey, P.E.

    Нью-Йорк

    «Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам

    , чтобы познакомить меня с новыми источниками

    информации.»

    Стивен Дедак, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

    .

    очень быстро отвечает на вопросы.

    Это было на высшем уровне. Будет использовать

    снова. Спасибо. «

    Blair Hayward, P.E.

    Альберта, Канада

    «Простой в использовании веб-сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

    проеду по вашей роте

    имя другим на работе «

    Roy Pfleiderer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно с учетом того, что я думал, что уже знаком.

    с деталями Канзас

    Городская авария Хаятт.»

    Майкл Морган, P.E.

    Техас

    «Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

    .

    информативно и полезно

    на моей работе »

    Вильям Сенкевич, П.Е.

    Флорида

    «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

    — лучшее, что я нашел ».

    Russell Smith, P.E.

    Пенсильвания

    «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на изучение

    материал «

    Jesus Sierra, P.E.

    Калифорния

    «Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

    человек узнает больше

    от отказов »

    John Scondras, P.E.

    Пенсильвания

    «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

    способ обучения »

    Джек Лундберг, P.E.

    Висконсин

    «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

    студент, оставивший отзыв на курс

    материалов до оплаты и

    получает викторину «

    Арвин Свангер, П.Е.

    Вирджиния

    «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

    получил огромное удовольствие «

    Mehdi Rahimi, P.E.

    Нью-Йорк

    «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

    на связи

    курсов.»

    Уильям Валериоти, P.E.

    Техас

    «Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

    обсуждаемых тем ».

    Майкл Райан, P.E.

    Пенсильвания

    «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

    Джеральд Нотт, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

    информативно, выгодно и экономично.

    Я очень рекомендую

    всем инженерам »

    Джеймс Шурелл, P.E.

    Огайо

    «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

    не на основании какой-то неясной секции

    законов, которые не применяются

    до «нормальная» практика.»

    Марк Каноник, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор.

    организация «

    Иван Харлан, П.Е.

    Теннесси

    «Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

    Юджин Бойл, П.E.

    Калифорния

    «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

    а онлайн-формат был очень

    доступно и просто

    использовать. Большое спасибо. «

    Патрисия Адамс, P.E.

    Канзас

    «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

    Joseph Frissora, P.E.

    Нью-Джерси

    «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

    обзор текстового материала. Я

    также оценил просмотр

    фактических случаев «

    Жаклин Брукс, П.Е.

    Флорида

    «Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.Модель

    Тест потребовал исследований в

    документ но ответов

    в наличии. «

    Гарольд Катлер, П.Е.

    Массачусетс

    «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов

    в транспортной инженерии, что мне нужно

    для выполнения требований

    Сертификат ВОМ.»

    Джозеф Гилрой, П.Е.

    Иллинойс

    «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

    Ричард Роудс, P.E.

    Мэриленд

    «Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

    Надеюсь увидеть больше 40%

    курсов со скидкой.»

    Кристина Николас, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

    курсов. Процесс прост, и

    намного эффективнее, чем

    вынуждены ехать «.

    Деннис Мейер, P.E.

    Айдахо

    «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

    Инженеры получат блоки PDH

    в любое время.Очень удобно ».

    Пол Абелла, P.E.

    Аризона

    «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

    время искать, где на

    получить мои кредиты от. «

    Кристен Фаррелл, P.E.

    Висконсин

    «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

    и графики; определенно делает это

    проще поглотить все

    теорий. «

    Виктор Окампо, P.Eng.

    Альберта, Канада

    «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

    .

    мой собственный темп во время моего утра

    метро

    на работу.»

    Клиффорд Гринблатт, П.Е.

    Мэриленд

    «Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

    викторина. Я бы очень рекомендовал

    вам на любой PE, требующий

    CE единиц. «

    Марк Хардкасл, П.Е.

    Миссури

    «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

    Randall Dreiling, P.E.

    Миссури

    «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

    по ваш промо-адрес который

    сниженная цена

    на 40% «

    Конрадо Казем, П.E.

    Теннесси

    «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

    Charles Fleischer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

    кодов и Нью-Мексико

    правил. «

    Брун Гильберт, П.E.

    Калифорния

    «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

    Дэвид Рейнольдс, P.E.

    Канзас

    «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

    .

    при необходимости дополнительных

    Сертификация . «

    Томас Каппеллин, П.E.

    Иллинойс

    «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

    мне то, за что я заплатил — много

    оценено! «

    Джефф Ханслик, P.E.

    Оклахома

    «CEDengineering предоставляет удобные, экономичные и актуальные курсы.

    для инженера »

    Майк Зайдл, П.E.

    Небраска

    «Курс был по разумной цене, а материалы были краткими и

    хорошо организовано. «

    Glen Schwartz, P.E.

    Нью-Джерси

    «Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

    .

    хороший справочный материал

    для деревянного дизайна. «

    Брайан Адамс, П.E.

    Миннесота

    «Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку».

    Роберт Велнер, P.E.

    Нью-Йорк

    «У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

    Building курс и

    очень рекомендую

    Денис Солано, P.E.

    Флорида

    «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

    хорошо подготовлены. «

    Юджин Брэкбилл, P.E.

    Коннектикут

    «Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на номер

    .

    обзор везде и

    всякий раз, когда.»

    Тим Чиддикс, P.E.

    Колорадо

    «Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

    Уильям Бараттино, P.E.

    Вирджиния

    «Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».

    Тайрон Бааш, П.E.

    Иллинойс

    «Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

    материала. Полная

    и комплексное. «

    Майкл Тобин, P.E.

    Аризона

    «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс

    поможет по телефону

    работ.»

    Рики Хефлин, П.Е.

    Оклахома

    «Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».

    Анджела Уотсон, P.E.

    Монтана

    «Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

    Кеннет Пейдж, П.E.

    Мэриленд

    «Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

    и отличное освежение ».

    Луан Мане, П.Е.

    Conneticut

    «Мне нравится, как зарегистрироваться и читать материалы в автономном режиме, а затем

    вернитесь, чтобы пройти викторину «

    Алекс Млсна, П.E.

    Индиана

    «Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

    это вся информация, которую я могу

    использовать в реальных жизненных ситуациях »

    Натали Дерингер, P.E.

    Южная Дакота

    «Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

    успешно завершено

    курс.»

    Ира Бродский, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться

    и пройдите викторину. Очень

    удобно а на моем

    собственный график «

    Майкл Глэдд, P.E.

    Грузия

    «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

    Деннис Фундзак, П.Е.

    Огайо

    «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

    Сертификат

    . Спасибо за создание

    процесс простой. »

    Фред Шейбе, P.E.

    Висконсин

    «Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел

    одночасовое PDH в

    один час «

    Стив Торкильдсон, P.E.

    Южная Каролина

    «Мне понравилось загружать документы для проверки содержания

    и пригодность, до

    имея для оплаты

    материал

    Ричард Вимеленберг, P.E.

    Мэриленд

    «Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

    Дуглас Стаффорд, П.Е.

    Техас

    «Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

    .

    процесс, которому требуется

    улучшение.»

    Thomas Stalcup, P.E.

    Арканзас

    «Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

    Сертификат

    . «

    Марлен Делани, П.Е.

    Иллинойс

    «Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по телефону

    .

    многие различные технические зоны за пределами

    по своей специализации без

    надо ехать.»

    Гектор Герреро, П.Е.

    Грузия

    Подключение пускового реле насоса

    и настройка программного обеспечения — Hydrawise

    В этой статье мы обсудим следующие темы:

    • Резюме
    • Схема работы
    • Проводка (24 В перем. Тока)
    • Подключение к источнику питания
    • Настройка программного обеспечения
    • Срабатывание реле запуска насоса в зоне

    Когда система требует использования подкачивающего насоса или забирает воду непосредственно из ручья или пруда, обязательно необходимо включить реле для включения насоса каждый раз.Реле запуска насоса — это релейный блок, который активирует насос каждый раз, когда зона активируется контроллером. Зональные клапаны — это отдельные клапаны, которые управляют группой спринклеров или каплеуловителей. Контроллеры Hydrawise поддерживают клапаны с 6–54 зонами, в зависимости от модели. Обычно включается только один зонный клапан, который управляет поливом в определенной области вашего ландшафта. Когда контроллер сообщает об открытии одного из клапанов зоны орошения, он также сигнализирует пусковому реле насоса о включении насоса.

    Модель контроллера Настройка работы главного клапана
    HC ВКЛ или ВЫКЛ по всем зонам
    PRO-HC ВКЛ или ВЫКЛ по всем зонам
    X2 с WAND WiFi-модулем ВКЛ или ВЫКЛ по зонам или всем зонам
    HPC ВКЛ или ВЫКЛ по зонам или всем зонам
    HCC ВКЛ или ВЫКЛ по зонам или всем зонам

    Используйте минимальное расстояние 15 футов (4.5 м) между контроллером и реле для гашения электромагнитных помех. В дополнение к этой рекомендации компания Hunter также рекомендует устанавливать все контроллеры на расстоянии 15 футов (4,5 м) от насосов и высоковольтных устройств.

    1. Снимите крышку пускового реле насоса, открутив четыре винта крестовой отверткой.
    2. Проложите одиночный провод от «общей» клеммы на контроллере к одному из желтых проводов пускового реле насоса.
    3. Проложите один провод от клеммы «P / MV» на контроллере к другому желтому проводу на пусковом реле насоса.
    4. Используйте проволочные гайки для соединения и убедитесь, что они надежно закреплены.
    5. Установите крышку пускового реле насоса и четыре винта. Закройте и заприте дверцу шкафа.
    6. Пропустите провод через кабелепровод или одно из отверстий в нижней части шкафа.
    7. Снимите изоляцию на ½ дюйма (13 мм) с концов всех проводов. Закрепите общий провод клапана на клемме « COM » (общий). Подсоедините противоположный провод управления к клемме M / V.
    Пусковое реле насоса Максимальная длина провода
    МАКСИМАЛЬНАЯ длина одностороннего провода (не заходите так далеко!)
    Модель 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG
    ПСР-22 243 футов 386 футов 616 футов 976 футов 1,551 фут 2,463 футов
    ПСР-52 134 футов 214 футов 341 фут 540 футов 859 футов 1365 футов
    ПСР-53 134 футов 214 футов 341 фут 540 футов 859 футов 1365 футов

    ПРИМЕЧАНИЕ: С контроллером HC Hydrawise любая из ваших 6 или 12 зон может быть сконфигурирована для работы в качестве пускового реле насоса.Обычно мы рекомендуем подключать к последней зоне, которая не используется в контроллере.

    Подключение пускового реле насоса должно выполняться только лицензированным электриком в соответствии с местными правилами. Неправильная установка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

    1. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, перед выполнением электрических подключений поверните главный выключатель цепи в положение «выключено».
    2. Соберите кабелепровод и подключите питание переменного тока от источника питания к одной стороне (LINE IN) реле.
    3. Соберите кабелепровод и подсоедините проводку от двигателя насоса к другой стороне реле (НАГРУЗКА).
    4. Убедитесь, что нет открытых или ослабленных соединений.

    Этот вариант настройки запрашивается при первом запуске мастера начальной настройки в программном обеспечении.

    Интерактивные инструкции относятся к ГЛАВНОМУ КЛАПАНУ , но эта же настройка применяется при использовании РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА (PSR).

    ПРИМЕЧАНИЕ: С контроллером HC Hydrawise любая из ваших 6 или 12 зон может быть сконфигурирована для работы в качестве пускового реле насоса.Обычно мы рекомендуем подключать к последней зоне, которая не используется в контроллере.

    Если вам нужно изменить это в программном обеспечении после мастера установки, обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

    1. Войдите в свою учетную запись Hydrawise
    2. Щелкните ЗОНЫ И РАСПИСАНИЯ для ПК или ЗОНЫ при использовании мобильного приложения.
    3. Выберите ДА в раскрывающемся меню над зонами. Если у вас есть контроллер HC, выберите номер зоны, к которой у вас подключен главный клапан.
    Контроллер HC X2 с контроллерами WAND, PRO-HC, HPC и HCC

    Работа реле запуска насоса на станцию ​​

    При выборе РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА для включения / выключения для отдельной зоны, вы можете редактировать зону в ЗОНЫ И РАСПИСАНИЯ в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ .Эта опция полезна, когда одна зона использует городскую воду, а другая — воду из другого источника. Эта опция предназначена только для X2 с контроллерами WAND, HPC и HCC.

    Чтобы изменить этот параметр, выполните следующие действия:

    1. На странице ЗОНЫ И РАСПИСАНИЕ щелкните значок () в зоне, которую нужно отредактировать.
    2. Щелкните ADVANCED , который расположен в верхней синей секции поиска.
    3. Выберите ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ НАСТРОЙКУ ГЛАВНОГО КЛАПАНА , чтобы оставить этот контур включенным, или выберите ОТКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ КЛАПАН , чтобы выключить его.

    Управление потоком насоса —

    Существует несколько методов управления потоком насоса.

    Один из методов состоит в том, чтобы гарантировать, что насос всегда соответствует требованиям к минимальному потоку, установив контур рециркуляции из резервуара, также называемый байпасной линией, оборудованный перепускным клапаном давления. Когда технологическая нагрузка низкая, производительность насоса по-прежнему будет соответствовать требованиям к минимальному потоку. Клапан, используемый в процессе, также может называться клапаном поддержания давления насоса.На диаграмме справа показан обратный клапан Equilibar® (BPV), используемый в качестве перепускного клапана давления.

    Другой метод управления потоком насоса — использование насоса с приводом с регулируемой скоростью , который, в свою очередь, изменяет поток насоса. Мы не обсуждаем здесь этот метод.

    Третий способ управления потоком от насоса — это дросселирование нагнетания путем открытия и закрытия клапана на выходе из насоса. В случае управления нагнетанием объемных насосов этот метод используется для предотвращения проскальзывания насоса (также называемого разгоном насоса) и имеет дополнительное преимущество в виде гашения пульсаций.На диаграмме справа показан клапан управления потоком Equilibar, соединенный последовательно с датчиком потока, регулирующим подачу нагнетательного насоса прямого вытеснения.

    BPV для общего и промышленного обслуживания Equilibar отлично подходят для этих целей.

    Свяжитесь с нами Посмотреть все клапаны Equilibar См. Регулирующие клапаны Equilibar

    В случае поршневых насосов непрямого действия дросселирование давления на выходе насоса приводит к определенному расходу, основанному на характеристической кривой производительности насоса .Этот метод описан ниже.

    Простое управление потоком насоса для насосов непрямого вытеснения

    Часто для управления потоком насоса используется сложный контур ПИД-регулирования для электронного управления контуром на основе выходных данных расходомера. Элемент модулирующего управления обычно представляет собой регулирующий клапан с выдвигающимся штоком или частотно-регулируемый привод на электродвигателе насоса. Хотя эти методы являются проверенным способом управления потоком насоса, существуют приложения, в которых такая установка нежелательна.Например, для агрессивных сред может потребоваться чрезмерно дорогая технология расходомера. В этих случаях может быть предпочтительна более простая схема управления потоком насоса с использованием регулятора обратного давления Equilibar.

    В схеме справа используется обратный клапан для настройки расхода, выходящего из насоса в технологический процесс. У поршневого насоса непрямого действия, также называемого роторным рабочим колесом или центробежным насосом, выходной поток обратно пропорционален выходному давлению насоса.Когда на выходе давление насоса низкое, на выходе расход насоса высокое. Эта взаимосвязь между давлением на выходе насоса и расходом на выходе насоса показана на кривой производительности насоса, также называемой диаграммой P-V (см. График справа). Для каждого давления насос будет обеспечивать только одну определенную скорость потока. Следовательно, чтобы управлять потоком центробежного насоса, просто установите выходное давление в точку на диаграмме P-V, которая позволяет насосу обеспечивать желаемый расход.

    Давление на выходе насоса настраивается с помощью регулятора противодавления. После установки давления устанавливается скорость потока в технологическом процессе. Регулятор обратного давления (BPR) изолирует любые изменения, которые происходят в системе ниже по потоку, путем внесения корректировок, чтобы поддерживать его входное давление (выходное давление насоса) на целевом заданном уровне.

    Что проверять, если ваша гидравлическая система не работает

    Когда гидравлическая система перестает работать должным образом, будь то серьезная утечка или отказ насоса, это может привести к полной остановке производительности (как в прямом, так и в переносном смысле).Процесс выявления источника проблемы включает в себя устранение неполадок, что требует значительных навыков, опыта и здравого смысла. Однако есть несколько действенных рекомендаций и полезных советов, которые помогут в этом процессе.

    Подготовка к поиску и устранению неисправностей

    Первый шаг в эффективном устранении неполадок — убедиться, что вы понимаете, в чем проблема, и для этого можно задать несколько вопросов. Если кто-то скажет, например, «Насос очень плохо вибрирует», то вам нужно углубиться в вопросы, например:

    • Как долго это продолжается или когда это началось?
    • Что происходило, когда вы впервые это заметили? (е.g., запуск или выключение системы, большая нагрузка, резкое изменение температуры)
    • Произошли ли в последнее время какие-либо изменения в системе, такие как обслуживание, изменение настроек или ремонт?
    • Когда в последний раз проводилось техническое обслуживание?

    После того, как вы собрали все возможные факты, пора обратиться к гидравлической схеме для справки — не пытайтесь устранять неисправности без этого! Схемы предоставляют ценную информацию о расходе и давлении в системе.

    Общие проблемы

    Существуют определенные проблемы, которые обычно мешают правильной работе гидравлических систем, например, неисправная система или перегрев гидравлической жидкости. Ниже приведены некоторые советы по поиску и устранению типичных проблем, возникающих в гидравлических системах.

    Система не работает

    Если гидравлическая система не работает, можно проверить несколько вещей. Проверьте уровни гидравлической жидкости и помните, что утечки могут привести к значительной потере гидравлической жидкости.Обратите внимание на гидравлические фильтры, потому что, если они достаточно сильно загрязнены или забиты, это может серьезно повлиять на производительность. Проверьте наличие ограничений в гидравлических линиях; ограничения часто принимают форму обрушенной или забитой линии.

    Убедитесь, что во всасывающей линии насоса нет утечек воздуха. Также осмотрите сам насос; если он изношен, загрязнен или не выровнен, это повлияет на производительность системы. Привод насоса может быть источником проблем, если ремни или муфты проскальзывают или ломаются.Возможно, пришло время заменить некоторые компоненты; когда они начнут изнашиваться, это может привести к внутренней утечке. Также рекомендуется убедиться, что агрегат работает в пределах максимальной нагрузки.

    Медленная работа

    Когда гидравлическая система начинает работать медленнее, чем обычно, одной из причин может быть слишком густая гидравлическая жидкость, что может быть связано с низкими температурами или использованием неподходящей гидравлической жидкости . Воздух, попавший в систему, может стать проблемой, а также стать причиной ограничений в линии из-за грязных гидравлических фильтров.Другая потенциальная проблема — это сильно изношенные гидравлические компоненты, такие как насосы, двигатели, цилиндры и клапаны.

    Беспорядочная работа

    Если система работает нестабильно и непредсказуемо, наиболее частыми причинами являются воздух, застрявший в системе, слишком холодная гидравлическая жидкость (что означает, что оборудованию необходимо нагреться перед использованием) и поврежденные внутренние компоненты, такие как как подшипники и шестерни.

    Чрезмерный шум или вибрация

    Другой распространенной проблемой гидравлических систем является чрезмерный / ненормальный шум или вибрация.Если шумит насос, убедитесь, что уровень масла достаточен, используется правильный тип жидкости и что масло не пенистое. Если масло пенистое, это указывает на наличие воздуха в жидкости, что может привести к кавитации и дорогостоящим повреждениям. Также целесообразно убедиться, что входная сетка и всасывающая линия не забиты. Как для насосов, так и для гидравлических двигателей могут быть внутренние проблемы, а именно изношенные или смещенные подшипники. И не забудьте убедиться, что муфты надежные и тугие.Имейте в виду, что трубы и хомуты могут вибрировать, если они не закреплены должным образом.

    Гидравлическая жидкость при перегреве

    Избыточный нагрев никогда не является хорошим знаком для гидравлической системы и часто приводит к тому, что система работает не на оптимальном уровне. Одно из предназначений гидравлической жидкости — отвод выделяемого тепла, но система не должна вырабатывать достаточно тепла, чтобы жидкость достигла высоких температур.

    Горячая гидравлическая жидкость может быть вызвана множеством причин, начиная с загрязненной гидравлической жидкости или слишком низкого уровня жидкости.Масло может проходить через предохранительный клапан слишком долго. в этом случае регулирующий клапан следует установить в нейтральное положение, когда он не используется. Изношенные компоненты внутри системы также могут привести к перегреву из-за внутренней утечки.

    Если есть ограничения в линии или загрязненные фильтры, это может привести к горячей гидравлической жидкости. Если вязкость гидравлической жидкости слишком низкая, это также может привести к перегреву. Наконец, может потребоваться убедиться, что маслоохладитель работает правильно и что основные компоненты достаточно чисты, чтобы тепло могло излучаться от них.

    Низкая вязкость

    Мы обсудили низкую вязкость как симптом, но она также квалифицируется как отдельная проблема. При попытке определить, почему жидкость не такая вязкая, как должна быть, необходимо проверить три вещи: повреждение масла (часто в результате экстремальных температур или старения), использование неправильного типа гидравлического масла или наличие воды в гидравлической жидкости. Во всех трех случаях необходимо промыть систему и заменить масло.

    Утечки

    Даже небольшая утечка со временем может привести к достаточной потере жидкости, чтобы повлиять на производительность, и если жидкость может выйти из системы, повреждающие загрязнения могут проникнуть внутрь.Большинство утечек является результатом изношенных уплотнений, поврежденных гидравлических линий или плохих соединений. Поиск источника утечки может быть сложной и опасной задачей. Никогда не пытайтесь найти утечку рукой, когда система работает, потому что гидравлическая жидкость под высоким давлением может проколоть вашу кожу и застрять под ней, что приведет к так называемой травме от инъекции. Быстрый и безопасный способ обнаружить утечку — использовать картон или фанеру вместо руки. Если утечка происходит из двигателя или насоса, то вероятной причиной является изношенное уплотнение или прокладка, которую необходимо заменить.

    Нет потока жидкости

    Отсутствие потока в гидравлической системе — серьезная проблема, которая может иметь несколько различных источников. Первым шагом является определение точного места остановки потока жидкости, например, неспособность насоса принять жидкость на входе (обычно в результате засорения линии или грязных фильтров) или невозможность выхода жидкости из выпускного отверстия, что может быть из-за двигателя насоса, который требует замены, срезанной муфты между насосом и приводом или неисправности насоса / привода.Также было бы неплохо убедиться, что вращение насоса установлено правильно, а гидрораспределители находятся в правильном положении. Самая дорогостоящая проблема — это поврежденный насос, который необходимо заменить или отремонтировать.

    Заключение

    Первый шаг в поиске и устранении неисправностей — собрать как можно больше информации о проблеме, а затем извлечь гидравлические схемы системы. Оттуда вы в основном следуете процессу устранения, пока не обнаружите корень проблемы.Однако при устранении неполадок следует помнить о том, что после того, как вы отследите источник проблемы, это может привести вас к еще одной проблеме, которая потребует устранения неполадок. Восстановление вашей гидравлической системы в рабочем состоянии может занять много времени.

    Например, вы можете обнаружить, что причиной перегрева гидравлической жидкости является низкая вязкость, но почему жидкость недостаточно вязкая? Процесс устранения неполадок не заканчивается, пока проблема не будет обнаружена.В качестве другого примера возьмем насос, внутренние компоненты которого изношены и повлияли на общую производительность системы — почему компоненты изнашиваются преждевременно? Это может быть причиной несоосности, недостаточной смазки или загрязненной жидкости. Хороший специалист по гидравлике не просто отследит и решит проблему, но и продолжит ее устранение, чтобы убедиться, что проблема больше не повторится.

    MAC Гидравлика

    В MAC Hydraulics мы понимаем важность наличия функциональной и эффективной гидравлической системы.Мы знаем, что любой простой стоит денег и времени, которых вашей компании просто не нужно жалеть. Вот почему мы предлагаем комплексные гидравлические услуги, которые включают круглосуточное экстренное устранение неисправностей и ремонт на месте. Наша команда опытных специалистов по гидравлике может работать с двигателями, насосами, клапанами, цилиндрами и системами. Мы обслуживаем широкий спектр отраслей, включая все: от переработки бумаги и целлюлозы до авиакосмической отрасли и строительного оборудования. Когда требуется сложный ремонт, у нас есть полный обрабатывающий центр и сертифицированные сварщики.Мы также предлагаем индивидуальные планы обслуживания с учетом ваших потребностей и вашего оборудования. Свяжитесь с нами сегодня , чтобы узнать, как MAC Hydraulics может помочь вашим гидравлическим системам работать с максимальной эффективностью и производительностью.

    Понимание и устранение неисправностей гидростатических систем

    Гидростатические приводы используются во множестве приложений во всех отраслях промышленности. Иногда их называют гидростатическими трансмиссиями.Каждый раз, когда один или несколько гидравлических двигателей необходимо приводить в действие с переменной скоростью в двух направлениях, часто используется гидростатический привод.

    Общие области применения включают конвейеры, краны для бревен, мобильное оборудование, центрифуги, химические моечные машины и строгальные станки. Гидростатические приводы являются одними из наименее изученных систем, поскольку многие из компонентов расположены внутри или внутри узла гидростатического насоса.

    Схема типичного гидростатического привода показана на рисунке 1.Двунаправленный насос переменной производительности регулирует направление и скорость гидравлического двигателя. Этот тип привода обычно называют системой с обратной связью. Обратите внимание, как два порта насоса гидравлически связаны с двумя портами на двигателе, образуя замкнутый контур.


    Рис. 1. Типовой гидростатический привод

    Главный насос

    В гидростатической системе всегда используется поршневой насос. Объем насоса может варьироваться от нуля до максимального количества.На рисунке 2 наклонная шайба насоса находится в вертикальном положении, что означает, что производительность насоса составляет ноль галлонов в минуту (галлонов в минуту). Аппарат перекоса приводится в движение двумя внутренними цилиндрами, которые управляются отдельным клапаном или ручным рычагом.

    Для движения гидравлического двигателя вперед (Рис. 3) нижний цилиндр выдвигается под углом к ​​наклонной шайбе и выводит жидкость через порт «A». Затем поток масла направляется к двигателю для вращения вала. По мере вращения вала масло, которое вытекает из двигателя, возвращается в порт «B» на насосе.Этот порт будет действовать как всасывающий порт в этом направлении.

    Чтобы вращать двигатель в обратном направлении, верхний цилиндр выдвигается, позволяя наклонной шайбе наклоняться в противоположном направлении (Рисунок 4). Порт «B» будет тогда служить портом давления, а порт «A» — портом всасывания. Угол наклона наклонной шайбы в каждом направлении будет определять расход насоса.

    Нагнетательный насос

    Нагнетательный насос установлен на задней части основного насоса.Иногда это называют дозаправочным насосом. В некоторых случаях нагнетательный насос расположен внутри узла основного насоса. Объем нагнетательного насоса обычно составляет 10-15 процентов от объема основного насоса. Когда основной насос находится в режиме холостого хода, объем нагнетательного насоса предварительно заполняет порты «A» и «B» жидкостью.

    Давление будет расти в обоих портах до тех пор, пока не будет достигнута установка предохранительного клапана. Разгрузка нагнетательного насоса обычно устанавливается в пределах 200-300 фунтов на квадратный дюйм (PSI).По достижении настройки пружины клапана объем нагнетательного насоса будет проходить через предохранительный клапан нагнетательного насоса в корпус насоса. Затем масло возвращается в резервуар по сливной линии корпуса.

    Нагнетательный насос предназначен для подачи подпиточной жидкости в систему во время работы. Между поршнями и цилиндром в насосе и двигателе есть жесткие допуски. Это означает, что часть масла внутри насоса и двигателя будет обходить поршни и течь обратно в резервуар через дренажные линии корпуса.

    Из-за этого байпаса из двигателя вытекает меньше масла, чем фактически требуется для основного насоса. Нагнетательный насос будет подавать подпиточное масло через обратный клапан, предотвращая кавитацию насоса. Нагнетательный насос также используется для подачи масла в подпружиненные цилиндры для хода основного насоса.

    Предохранительный клапан нагнетательного насоса

    Предохранительный клапан нагнетательного насоса обеспечивает обратный поток избыточного объема насоса в бак в режиме холостого хода. Предохранительный клапан обычно устанавливается на нагнетательном насосе или рядом с ним.Выходной поток этого предохранительного клапана обычно направляется в корпус насоса, где он возвращается в резервуар через дренажную линию корпуса основного насоса.

    В системе, показанной на рисунке 2, настройка предохранительного клапана определяет давление в системе в режиме холостого хода. Это давление обычно составляет 200-300 фунтов на квадратный дюйм. В системах, в которых используется челночный клапан горячего масла, челночный предохранительный клапан определяет давление на стороне низкого давления контура при приводе в действие двигателя.

    Обратные клапаны подпитки

    Обратные клапаны подпитки обеспечивают свободный поток от нагнетательного насоса к стороне низкого давления контура.В то же время масло на стороне высокого давления блокируется противоположным обратным клапаном на стороне низкого давления. Обратные клапаны обычно доступны после снятия нагнетательного насоса.


    Рисунок 2. Главный насос в режиме холостого хода


    Рисунок 3. Привод двигателя вперед


    Рис. 4. Привод двигателя в обратном направлении

    Кросс-портовые предохранительные клапаны

    Перекрестные предохранительные клапаны ограничивают максимальное давление в системе.Если двигатель механически остановится, предохранительный клапан на стороне высокого давления откроется и сбросит жидкость обратно на сторону низкого давления контура, защищая двигатель от избыточного давления. Клапаны также поглощают удары в системе. Для наилучшего поглощения скачков давления клапаны обычно устанавливаются как можно ближе к двигателю. В зависимости от системы клапаны могут располагаться на насосе, монтироваться в отдельном блоке или на гидравлическом двигателе.

    Клапаны обычно предварительно настроены на 200–400 фунтов на квадратный дюйм выше максимального рабочего давления.Некоторые приводы могут иметь блокировку максимального давления, которая работает аналогично компенсатору насоса. Когда достигается настройка коррекции давления, объем насоса уменьшается до производительности, близкой к нулю галлонов в минуту. Насос будет подавать достаточно масла только для поддержания настройки коррекции давления. В этих системах коррекция давления устанавливается ниже настроек переключающего предохранительного клапана.

    Гидравлический мотор

    Скорость и направление вращения двигателя определяется гидравлическим насосом переменной производительности.Максимальное давление на двигатель регулируется настройками перекрестного предохранительного клапана. Дренажный поток из корпуса двигателя следует проверять и записывать для дальнейшего поиска и устранения неисправностей. В системах с челночными клапанами для горячего масла порт резервуара челночного предохранительного клапана иногда соединяется с дренажной линией корпуса гидравлического двигателя. В этих системах проверка потока в корпусе не дает точного указания на обход. Это происходит из-за того, что избыточный поток в системе будет сочетаться с байпасом в гидравлическом двигателе.

    Управление насосом

    Наиболее распространенный метод изменения объема насоса — механическое соединение или сервоклапан. Механическое управление осуществляется с помощью кабеля или другого механического соединения. В некоторых случаях механическое соединение перемещает клапан на насосе, который направляет масло в подпружиненные цилиндры внутри насоса. В других случаях механическое управление подключается непосредственно к наклонной шайбе.

    Оператор перемещает джойстик или ножную педаль, чтобы запустить насос.Количество галлонов в минуту, которое подает насос, прямо пропорционально перемещению джойстика или педали. Направление потока насоса и, следовательно, вращение гидравлического двигателя определяется тем, в каком направлении перемещается педаль или джойстик. Если насос перекачивает жидкость, когда джойстик или педаль отцентрированы, возможно, потребуется отрегулировать механическую связь.

    Большинство гидростатических приводов в промышленных приложениях используют сервопривод или пропорциональный клапан для управления главным насосом.Специальный клапан обычно устанавливается на корпусе насоса. Клапан управляется входным сигналом в усилитель клапана (обычно положительным и отрицательным напряжением постоянного тока).

    Входной сигнал может поступать от потенциометра, джойстика или программируемого логического контроллера (ПЛК). Положительное напряжение обычно переводит клапан в положение «A» (прямые стрелки), а отрицательное напряжение переводит его в положение «B» (перечеркнутые стрелки).

    На Рисунке 1 сервоклапан переведен в положение «A», чтобы направлять масло от нагнетательного насоса к подпружиненному цилиндру для перемещения наклонной шайбы насоса.Как только наклонная шайба перемещается пропорционально величине смещения золотника сервоклапана, механическая обратная связь блокирует поток масла из сервоклапана. После этого наклонная шайба насоса остановится и будет поддерживать выбранный объем.

    Чтобы изменить направление потока из насоса, на усилитель подается отрицательное постоянное напряжение (DC). Затем клапан пропорционально переместится в положение «B» и подаст жидкость через противоположный порт, чтобы реверсировать двигатель.

    Когда на клапан нет электрического сигнала, производительность насоса должна быть равна нулю галлонов в минуту.Если гидравлический двигатель дрейфует, необходимо отрегулировать центрирующие пружины на цилиндрах или обнулить клапан.

    Поток масла к клапану фильтруется не перепускным элементом размером от 3 до 10 микрон. Большинство сервоклапанов также содержат небольшой пилотный фильтр с номиналом от 100 до 200 микрон. Если какой-либо фильтр забивается, насос будет работать очень медленно или не будет работать совсем.

    Челночный клапан горячего масла и предохранительный клапан

    Одним из недостатков гидростатических приводов является то, что большая часть масла остается в контуре и не возвращается в резервуар для охлаждения.Один из способов вернуть часть масла обратно в резервуар — использовать челночный клапан горячего масла. Назначение этого клапана — направить часть потока, выходящего из двигателя, через охладитель перед возвращением в резервуар.

    Когда двигатель приводится в движение в прямом направлении, челночный клапан смещается, так что масло со стороны всасывания контура направляется к разгрузке челночного клапана. Нагнетательный насос подает на всасывающую сторону насоса больше масла, чем необходимо для компенсации байпасирования внутри основного насоса и двигателя.

    Это вызывает повышение давления до уставки сброса челночного клапана (150–220 фунтов на кв. Дюйм). Затем открывается челночный предохранительный клапан, и небольшое количество масла выходит из двигателя через охладитель и возвращается в резервуар. Настройка пружины челночного предохранительного клапана определяет давление на стороне низкого давления контура. Хотя не во всех системах используются челночные клапаны, их настоятельно рекомендуется использовать для уменьшения нагрева системы.

    Важно, чтобы давление челночного предохранительного клапана было установлено ниже предохранительного клапана нагнетательного насоса.Если установить более высокое значение, избыточная жидкость нагнетательного насоса будет все время сбрасываться через предохранительный клапан нагнетательного насоса, минуя охладитель. Это может вызвать перегрев системы. Челночный клапан горячего масла и предохранительный клапан обычно крепятся болтами к гидравлическому двигателю. Они также могут быть установлены в отдельном блоке вместе с перекрестными предохранительными клапанами.

    Встроенные фильтры

    Жидкость в гидростатическом контуре постоянно рециркулирует, за исключением потока масла через челночный предохранительный клапан.Лучшее устройство фильтра — фильтровать жидкость в обоих направлениях с каждой стороны контура. Если фильтрация не выполняется в обоих направлениях, при выходе из строя насоса загрязнение от насоса может попасть непосредственно в двигатель или наоборот.

    Фильтры, показанные на Рисунке 1, будут фильтровать масло по мере его поступления в двигатель. Если элемент загрязнен, масло потечет через подпружиненный перепускной обратный клапан. Масло, которое вытекает из двигателя, будет проходить через не подпружиненный обратный клапан.Фильтры должны иметь визуальные или электрические индикаторы, указывающие на загрязнение элементов.

    Всасывающий фильтр нагнетательного насоса

    Этот фильтр очищает масло от бака до всасывающего патрубка нагнетательного насоса. Обычно он не обходится и имеет рейтинг 10 микрон. Фильтр следует менять и чистить регулярно. При его загрязнении может образоваться кавитация в зарядном устройстве и главном насосе.

    Надеюсь, что, узнав о различных компонентах гидростатических приводов, вы теперь лучше понимаете эти важные системы и то, как они должны функционировать.

    Как накачать велосипедную шину | все, что вам нужно знать

    Это может быть элементарная вещь, но умение накачать шины вашего велосипеда — важный навык для любого велосипедиста.

    Многие из вас уже знают, как это сделать, но для тех, кто не знает, различные типы клапанов, насосы и, что более важно, то, какое давление накачать вашу шину, могут быть немного непосильными.Позвольте нам помочь вам в этом процессе.


    Зачем нужно накачивать шины велосипеда?

    Пневматические шины были изобретены, чтобы преодолеть резкое «ездовое качество» массивных колес.

    Воздух внутри действует как пружина, обеспечивая вам подвеску и позволяя шине адаптироваться к местности, обеспечивая лучшее сцепление и сцепление с дорогой.

    Накачать шины — это быстрая работа, которая может легко улучшить ваше удовольствие от езды. Неправильное давление в шинах негативно повлияет на езду на велосипеде и сделает его более склонным к проколам.

    Как моя шина удерживает воздух?

    Если вы никогда раньше не ремонтировали проколы, возможно, вы не задумывались о том, как ваши шины удерживают воздух внутри.

    В подавляющем большинстве велосипедов используется камера. Это воздухонепроницаемая трубка в форме пончика, которая находится внутри шины с клапаном для накачки, который вы видите снаружи.

    Шина, накачанная камерой, сцепляется с землей и обеспечивает защиту от проколов.

    Вы, возможно, слышали о бескамерных шинах, в которых нет камеры, а используются специальный обод и шина для герметизации воздуха без использования камеры.Обычно для этого требуется герметик для бескамерных покрытий, представляющий собой жидкость, которая закупоривает любые точки выхода воздуха.

    Бескамерные шины чаще встречаются в горных велосипедах, но технология переходит на шоссейные велосипеды.

    Бескамерный герметик также закупоривает проколы, а отсутствие трубки означает гораздо меньший риск защемления плоских поверхностей — это когда внутренняя трубка защемляется ободом, вызывая прокол. Таким образом, бескамерные шины могут работать при более низком давлении, чем шины с внутренней камерой, для повышения комфорта, скорости и тяги.

    На самом высоком уровне вы также получаете трубчатые шины. По сути, это шина с вшитой камерой, но их редко можно увидеть или использовать за пределами профессиональных гонок.

    Давление в шинах

    Накачивание шин до нужного давления — важная часть обслуживания велосипеда. Оли Вудман / Immediate Media

    Эксплуатация шин при слишком высоком или слишком низком давлении может быть потенциально опасной, а также негативно сказаться на управляемости вашего велосипеда.

    Мы обсудим правильное давление позже, а пока давайте рассмотрим возможные проблемы.

    Недокачанная шина снизит вашу эффективность и сделает вас уязвимыми для раздражающих проколов. Оли Вудман / Immediate Media

    Если вы эксплуатируете шины при слишком низком давлении, шина может изнашиваться преждевременно. Чрезмерный прогиб боковины может привести к растрескиванию каркаса и хрупкости шины. В конечном итоге это могло привести к выбросу.

    Чрезмерно низкое давление также увеличивает вашу восприимчивость к проколам и может даже привести к тому, что ваши шины буквально соскочат с обода, если вы поворачиваете на скорости (давление внутри — это то, что удерживает вашу шину на ободе).

    Повреждение также может быть вызвано прогибом шины до самого обода. Это может привести к появлению вмятин или трещин, что может поставить под угрозу ваше колесо и потребовать дорогостоящей замены.

    И наоборот, слишком высокое давление может привести к тому, что ваша шина слетит с обода, что приведет к взрыву.Это давление также может сдавливать колесо, потому что, если оно слишком велико, сжимающая сила на колесе может быть слишком большой.

    С точки зрения управляемости, низкое давление может привести к ухудшению управляемости из-за того, что шина корчится под нагрузкой. Ваш велосипед будет трудно контролировать, он будет медленным и вялым.

    С другой стороны, слишком высокое давление может привести к ухудшению сцепления с дорогой и жесткой поездке, что приведет к усталости и, в свою очередь, ухудшит управляемость.

    Почему у меня спустила шина?

    Есть две вероятные причины, по которым ваша шина спустилась.Либо у вас прокол, либо ваша шина со временем спустилась.

    Если у вас прокол, мы составили подробное руководство по его устранению.

    Бесклеевые заплатки

    отлично подходят для быстрого исправления, в то время как более традиционный набор — универсальный вариант, когда у вас немного больше времени.

    Из всех шинных систем воздух будет пропускать медленно, потому что камеры не полностью герметичны. Например, стандартные бутиловые трубки довольно хорошо удерживают воздух по сравнению с легкими латексными трубками, которые протекают сравнительно быстрее.Даже бескамерные установки будут медленно пропускать воздух.

    Старые трубки пропускают больше воздуха, чем новые, поэтому, если ваши давно не заменяли, на них стоит обратить внимание. Менее вероятно, но также возможно (особенно на старых трубках), что клапан больше не герметизируется должным образом.

    Лучший способ проверить, что происходит, — это накачать шину. Если он задерживает воздух, вам, скорее всего, больше нечего делать. Если нет, то, скорее всего, у вас прокол.

    Если в течение ночи происходит медленная утечка воздуха, это означает, что либо у вас медленный прокол, либо просто старая трубка, которую нужно заменить.

    Последние предложения комплектов для ремонта проколов

    Какой тип клапана у моего велосипеда?

    Первое, что вам нужно знать перед накачкой шины, — это тип клапана.

    Клапан — это ключевая деталь, которая удерживает воздух в шине, но также позволяет накачивать (или спускать) шину.

    Клапан Шредера

    Клапан Шредера также используется для автомобильных шин. Оли Вудман / Immediate Media

    Клапаны

    Schrader чаще встречаются на байках бюджетного класса и, в прошлом, на горных велосипедах.Такие же клапаны используются на автомобильных шинах.

    Клапан в сборе представляет собой полую трубку с подпружиненным клапаном, который закрывается автоматически и ввинчивается во внешний корпус. Штифт выходит из клапана и обычно находится заподлицо с концом внешней трубки. На этот штифт можно нажать, чтобы выпустить воздух.

    Пылезащитный колпачок на клапанах Schrader является важной частью конструкции, которая может помочь полностью герметизировать клапан, если он не является полностью герметичным. По сути, он обеспечивает вторичное «резервное» уплотнение.

    Подпружиненная конструкция клапана немного подвержена загрязнению из-за грязи или песка, поэтому важно защитить и его.

    Клапан Presta

    Клапаны Presta, подобные этому, длиннее и уже, чем клапан типа Schrader. Оли Вудман / Immediate Media

    Клапаны Presta можно найти только на велосипедах.

    Они возникли на шоссейных велосипедах, где более узкий клапан (6 мм против 8 мм для Schrader) означал меньшее отверстие клапана (обычно самая слабая часть обода) на узких опорных катках.

    В настоящее время их можно встретить как на горных, так и на шоссейных велосипедах.Вместо использования пружины клапан фиксируется гайкой, которая удерживает его в закрытом состоянии, хотя сам клапан герметизируется «автоматически», когда давление внутри шины заставляет его закрыться.

    Для клапана Schrader вы можете просто нажать на штифт, чтобы выпустить воздух, но для клапана Presta сначала нужно отвинтить маленькую контргайку. Не беспокойтесь о том, что гайка соскочит с конца корпуса клапана, потому что резьба закруглена, чтобы этого не произошло.

    Кажется, существует миф о том, что клапаны Presta лучше справляются с высокими давлениями — это, вероятно, неправда, учитывая, что существуют клапаны Schrader, которые могут выдерживать многие сотни фунтов на квадратный дюйм (намного больше, чем вам когда-либо понадобится для вашей шины).

    Однако клапаны

    Presta определенно немного более хрупкие, чем клапаны Schrader. Корпус клапана с внутренней резьбой довольно легко сломать, погнуть или сломать, поэтому следует проявлять осторожность. Однако стержни клапанов легко заменяются стандартными инструментами.

    По сравнению с клапанами Schrader для этого требуется специальный инструмент.

    Клапаны

    Presta могут поставляться с стопорным кольцом, которое фиксирует корпус клапана на ободе. Это может облегчить их надувание.Пылезащитный колпачок не важен для его герметизации, но помогает поддерживать клапан в чистоте.

    Клапан Dunlop / Woods

    Единственный другой тип клапана, с которым вы можете столкнуться, — это клапан Dunlop (также известный как Woods). Он имеет такой же базовый диаметр, что и клапан Шредера, но его можно надуть с помощью того же фитинга насоса, что и у клапана Presta.

    Они очень популярны на городских / вертикальных велосипедах в Европе и других странах мира, но вряд ли вы встретите такой в ​​Великобритании или США.

    Бескамерный клапан

    Бескамерный клапан сложно отличить от обычного клапана Presta. Оли Вудман / Immediate Media

    Клапаны для бескамерных установок крепятся непосредственно к ободу, а не являются частью внутренней трубы.

    Чаще всего они типа Presta, но есть Schrader.

    Как накачать велосипедную шину (клапан Шредера)

    Оли Вудман / Immediate Media

    Если у вас есть клапан типа Schrader, такой как показанный выше, то первое, что вам нужно сделать, это снять пылезащитный колпачок (если он есть).

    Оли Вудман / Immediate Media

    Просто открутите крышку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан.

    Оли Вудман / Immediate Media

    Теперь прикрепите головку помпы.

    Оли Вудман / Immediate Media

    Накачайте шину до значения между минимальным и максимальным, указанным на боковине шины, и снимите насос.Готово!

    Как накачать велосипедную шину (клапан типа Преста)

    Оли Вудман / Immediate Media

    Если на вашем велосипеде есть клапан типа Presta, такой как этот, вам сначала нужно снять пластиковую крышку клапана (если она есть).

    Оли Вудман / Immediate Media

    Пластиковая крышка откроет еще одну резьбовую крышку клапана.

    Оли Вудман / Immediate Media

    Отвинтите резьбу, но будьте осторожны, чтобы не повредить ее в процессе.

    Оли Вудман / Immediate Media

    Теперь прикрепите головку выбранного насоса к открытому клапану и накачайте шину до давления, которое находится между минимальным и максимальным значениями, указанными на боковой стенке шины.

    Накачайте шину до желаемого давления и снимите насос.

    Оли Вудман / Immediate Media

    Наконец, закройте клапан, закрутив его по часовой стрелке, и установите пластиковую крышку клапана.

    Рекомендации по бескамерному использованию

    Если у вас бескамерная установка или установка трубок с герметиком внутри, то стоит предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы избежать взрыва помпы.

    Поверните колеса так, чтобы клапаны оказались внизу, и оставьте на несколько минут, чтобы герметик мог стечь.

    Поверните колеса так, чтобы клапаны были вверху, и накачайте шины. То же самое происходит при спуске воздуха из шин, чтобы предотвратить разбрызгивание повсюду грязи.


    Какой насос мне нужен?

    Мы бы сказали, что если у вас есть только один тип насоса, приобретите гусеничный насос для домашнего использования, потому что он эффективен, быстр и прост в использовании.

    Однако нет сомнений в том, что наличие дополнительной мини-помпы на дороге весьма полезно — в противном случае вы рискуете застрять на обочине дороги в случае прокола.

    У нас уже есть руководство по выбору лучшей велосипедной помпы для ваших нужд, но вот несколько рекомендаций, которые вам стоит принять во внимание.

    Гусеничный насос

    Нет предела гусеничным насосам. По сути, все они выполняют одну и ту же работу, некоторые из них чувствуют себя лучше, чем другие.

    От бюджетного Park Tool PFP8 до абсурдно дорогого Silca Pista Plus — вы сможете найти то, что вам нужно.

    Последние предложения гусеничных насосов

    Мини-насос

    Насосы

    Mini работают, но пользоваться ими намного сложнее.Опять же, существует множество вариантов, от мини-туфель в спортивном стиле до крошечных лодочек, которые поместятся в кармане джерси. Мы предпочитаем мини-насосы со шлангом, потому что это снижает нагрузку (и потенциальное повреждение) на клапан.

    Двумя из наших фаворитов были Truflo TIO Road и Lezyne Micro Floor Drive HP.

    Последние предложения на мини-насосы

    Инфлятор CO2

    Еще одна возможность для удовлетворения ваших потребностей в надувании — это насос для накачивания CO2. В них используется сжатый углекислый газ в небольшом картридже, чтобы очень быстро накачать или заправить шину.Не то, что вы хотели бы использовать на регулярной основе, но идеально подходит для экстренного ремонта.

    Последние предложения по инфляторам CO2

    Как накачать велосипедную шину с помощью насоса

    Первое, что нужно сделать, это прикрепить помпу к клапану.

    Снимите колпачок клапана, и, независимо от типа клапана, мы считаем полезным выпустить немного воздуха, чтобы убедиться, что клапан не заклинивает, а открывается и закрывается чисто. Либо навинтите патрон, либо надавите на него и зафиксируйте.

    Если ваша шина полностью спущена, сначала может быть сложно установить патрон, потому что клапан имеет тенденцию отталкиваться от обода. Просто удерживайте клапан сзади, нажимая на внешнюю сторону шины, чтобы вы могли правильно зафиксировать зажимной патрон.

    Блокировочное кольцо на клапанах Presta (при наличии) также может помочь, предотвращая исчезновение клапана, удерживая его на месте для вас.

    Соединение с клапаном должно быть герметичным. Небольшой выход воздуха является нормальным явлением при присоединении насоса, но это не должно продолжаться долго.Если это так, снимите и снова установите патрон. Если проблема не исчезнет, ​​возможно, стоит проверить резиновое уплотнение в патроне, чтобы убедиться, что он не изношен и не нуждается в замене.

    Не забывайте осторожно обращаться с клапанами — они хрупкие. Это особенно актуально, если вы используете мини-насос без шланга.

    Обязательно закрепите насос рукой, обернутой вокруг спиц или шины, чтобы избежать передачи слишком большого усилия нагнетания на клапан, что может привести к повреждению.

    Когда вы начинаете перекачивание, убедитесь, что используется полный ход насоса. Вы обнаружите, что большая часть хода приходится на сжатие воздуха до точки, где он будет вталкиваться в шину.

    Если вы не используете насос по всей длине, воздух не будет выталкиваться из нижней части — вам необходимо создать избыточное давление, чтобы переместить воздух от насоса к шине. Вместо этого вы просто закончите тем, что вал будет покачиваться, ничего не делая.

    С гусеничным насосом не используйте только руки, используйте вес своего тела для хода вниз, и накачивание станет намного проще.

    Иногда может показаться, что насос не удерживает давление, особенно при накачивании шины из полностью спущенного края. Это может быть особенно характерно для более старых насосов, в которых уплотнения могут быть немного липкими.

    Мы находим, что сначала помогает энергичная накачка, чтобы создать достаточное противодавление (то есть отталкивание со стороны шины) в системе, чтобы гарантировать, что клапаны срабатывают должным образом и герметизируют, в свою очередь, накачивая шину. Продолжайте, пока не получите нужное давление.

    При снятии патрона с клапана обычно слышно шипение потери воздуха. Обычно это происходит со стороны насоса, а не со стороны клапана. Воздух под давлением из шланга и патрона просто выходит наружу.

    Как работает насос?

    Насос нагнетает воздух в вашу шину. Принцип работы прост; вы увеличиваете давление внутри насоса до тех пор, пока оно не превысит давление внутри шины. Это «избыточное давление» заставляет воздух попадать в шину, что также увеличивает ее давление.

    Насос — это просто поршень с ручным приводом.При движении насоса вниз обратный клапан (позволяющий потоку воздуха в одном направлении) закрывает поршневую камеру, в результате чего создается давление воздуха при сжатии насоса. Это давление увеличивается до тех пор, пока не превысит давление внутри шины.

    На этом этапе второй односторонний клапан позволит воздуху течь из камеры насоса под давлением в шину. Вы снова выдвигаете насос, обратный клапан открывается, чтобы заполнить камеру воздухом, и вы повторяете процесс.

    Для предотвращения утечки давления в шине второй обратный клапан в основании насоса закрывается.Если бы его не было, насос просто снова открылся бы.

    Клапаны Presta закрываются автоматически, но подпружиненные клапаны Шредера обычно удерживаются открытыми с помощью штифта в креплении клапана насоса (это означает, что вам не нужно никаких дополнительных усилий при перекачивании для преодоления давления, оказываемого пружиной).

    Головка насоса также известна как патрон. Оливер Вудман / Immediate Media

    Патрон — это часть, которая прикрепляет насос к клапану и образует герметичное уплотнение над клапаном.Существует одна из двух конструкций: резьбовая или нажимная со стопорным рычагом. Большинство насосов в настоящее время также могут быть адаптированы к клапанам Schrader или Presta.

    Они будут иметь либо две разные точки крепления, либо регулируемый патрон, который можно заменить для обоих типов.

    Для больших насосов (а также многих мини-насосов) патрон часто находится на шланге, что предотвращает повреждение клапана силой нагнетания.

    Насосы

    часто включают манометр для проверки давления в шине.

    Какое давление (фунт / кв. Дюйм) должно быть в шинах моего велосипеда?

    Правильное давление в шинах, пожалуй, одна из самых спорных тем, но определенно есть несколько рекомендаций, которые вы можете использовать.

    Как правило, ваша шина должна быть достаточно прочной, чтобы предотвратить ее прогиб до самого обода, но при этом достаточно податливой, чтобы обеспечить некоторую подвеску — в конце концов, красота пневматической шины в том, что вам не нужно иметь невероятно тяжелая поездка.

    На большинстве шин указаны минимальное и максимальное номинальное давление сбоку.Желательно не выходить ниже или превышать эти пределы, потому что производители указали их не просто так. Конечно, это означает, что есть еще много возможностей поиграть с давлением и тем, что работает для вас.

    Тяга

    Для горных велосипедов проблема решается относительно проще, обычно цель состоит в том, чтобы улучшить сцепление с дорогой, прохождение поворотов и амортизацию.

    Как правило, гонщики стараются ехать как можно более низким давлением, не делая его настолько мягким, чтобы шина извивалась под нагрузкой на повороте или прогибалась настолько, чтобы повредить обод.

    Сопротивление качению

    Для шоссейных велосипедов все становится немного сложнее, потому что наряду с сцеплением и комфортом важным фактором является сопротивление качению (насколько эффективно катится шина).

    Вопреки тому, что многие предполагают, новая школа мысли, кажется, предполагает, что сложнее не обязательно быстрее.

    На всех поверхностях, кроме самых гладких, жесткая шина не будет иметь такой большой подвески, и вместо того, чтобы шина могла отклоняться и соответствовать неровностям, заставляя велосипед двигаться вперед, вы будете подпрыгивать.

    На всех поверхностях, кроме самых плоских, более мягкое давление в шинах может обеспечить больший комфорт и повысить эффективность.

    Наиболее подробное исследование этого вопроса не было оценено Фрэнком Берто, составившим диаграмму давления в шинах.

    Это испытание показало, что 20-процентное падение шины (степень сжатия шины при приложении нагрузки, измеряемая по высоте от земли до обода) было оптимальным балансом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *