Эстрадная акустика в авто что это: Чем отличаются эстрадные аудиосистемы от классических?

Чем отличаются эстрадные аудиосистемы от классических?

Чем отличаются эстрадные аудиосистемы от классических?

А для этого нужно понимать, какую аудиосистему вы хотите получить, и чётко представлять её предназначение – работа внутри автомобиля (классическая аудиосистема) или на открытое пространство (эстрадная аудиосистема).

Как строятся классические автомобильные аудиосистемы?

«Классические» аудиосистемы получили своё название неспроста. Принципы их построения во многом схожи с принципами хороших домашних стереосистем. Они рассчитаны на создание максимально качественного и комфортного звучания для тех, кто находится внутри автомобиля.

Один из критериев качества звука – это звуковая сцена, и именно с ней в автомобиле бывают основные проблемы. Коротко поясним, что это такое, и почему звуковая сцена так важна. Любая стереозапись содержит в себе пространственную информацию. Например, если дома вы сядете перед стереосистемой, то услышите, что звук идёт не просто от динамиков, а заполняет собой пространство между левой и правой акустической системами. И если вы слушаете, к примеру, концертную запись, то можете легко услышать, где находились музыканты при записи или как их «расставил» звукорежиссёр – в центре, левее, правее, дальше, ближе. Воссозданное таким образом «звуковое пространство» – это и есть звуковая сцена. Если аудиосистема способна правильно её передать, вы начинаете слушать музыку полноценно, а не просто как набор звуков, которые складываются в мелодию.

Для того, чтобы аудиосистема правильно формировала звуковую сцену, необходимо расположить динамики перед слушателями и постараться максимально отдалить их вперёд, насколько позволяет конфигурация салона. Это нужно, чтобы относительная разница расстояний до правого и левого была минимальной. Если сделать так не получается (а уж если говорить прямо, то в автомобиле это невозможно принципиально), то можно «выровнять» эту разницу расстояний виртуально – с помощью задержек. Эта функция есть в звуковых процессорах, так что если таковой имеется в вашей аудиосистеме (неважно, отдельный, встроенный в головное устройство или в усилитель), это даёт вам дополнительные преимущества.

Разумеется, мы не забыли и про тыловую акустику, в очень многих случаях она может оказаться полезной. Однако не нужно переоценивать её роль. Задача тыла – лишь дополнять основную (фронтальную) акустику и обеспечивать ей лёгкую «подзвучку» для создания объёмности звучания. Тыловая акустика не должна перетягивать внимание на себя.

Сабвуфер тоже можно располагать в багажнике, поскольку на нижних частотах в автомобиле уже нет распространяющейся звуковой волны, а работает так называемый «компрессионный» принцип – диффузор сжимает и разжимает воздух по всему салону примерно как поршень в цилиндре. Поэтому если сабвуфер сделан грамотно и качественно, а система настроена правильно, бас не локализуется сзади, а звучит цельно, является частью музыки, его звучание не «отслаивается» от звучания акустических систем.

Как строятся эстрадные автомобильные аудиосистемы?

Как и в случае с классическими аудиосистемами, термин «эстрада» появился тоже не просто так. Такие аудиосистемы строятся по тем же принципам, что и разного рода сценические концертные аудиомониторы. В отличие от «классики» они относятся к акустическим системам «дальнего поля». Их задача – работать на большие пространства, и предполагается, что слушатели должны находиться от них на некотором расстоянии.

Поскольку эстрадные системы должны обеспечивать достаточно высокий уровень неискажённой громкости, их логично строить в виде больших массивов динамиков. Такие массивы могут располагаться, например, в дверях, в багажнике автомобиля и даже выполняться в виде «стен». Мода на последние зародилась в Южной Америке, поэтому их часто называют «бразильскими стенами».

Почему слушать эстрадную систему внутри автомобиля – это неправильно?

Делать эстрадную систему, чтобы слушать её внутри автомобиля – не самое лучшее решение. Во-первых, запас громкости провоцирует посильнее выкрутить ручку громкости на любимом треке, а слишком высокая громкость приводит к снижению проводимости слухового нерва, а это, к сожалению, необратимая деградация нашего слуха вплоть до его полной потери.

Во-вторых, с большими массивами динамиков в дверях принципиально невозможно добиться качественного звучания внутри автомобиля. Сидя в автомобиле, вы оказываетесь в окружении динамиков, и при таком раскладе, как минимум, придётся забыть о правильной звуковой сцене. И это далеко не всё.

Идеальный источник звука – точечный, то есть когда звук идёт из одной точки. В классических системах слева и справа ставятся одиночные динамики, каждый из которых воспроизводит свой частотный диапазон. В эстрадных же системах мы имеем дело с массивами одинаковых динамиков. И когда одни из них оказываются ближе, другие – дальше, до слушателей одновременно доходят звуковые волны, прошедшие разное расстояние, а потому смещённые относительно друг друга по фазе. Наш слух очень чувствителен к таким фазовым искажениям, в итоге звучание теряет естественность, и музыка превращается просто в набор громких звуков.

Если вы хотите получить универсальную систему, которую можно слушать и внутри автомобиля, и использовать как эстрадную, самое правильное решение – сделать её двойной. В салоне вы устанавливаете классические динамики и располагаете их по классическим принципам, а, например, в багажнике устанавливаете «эстрадные» компоненты – их вы будете включать только тогда, когда решите устроить open-air.

Чем отличаются динамики для эстрадных систем от обычных?

Первое и самое важное отличие – это чрезвычайно высокая чувствительность эстрадных динамиков. Этот параметр характеризует эффективность динамика. Иными словами, при одинаковой подаваемой мощности эстрадные динамики могут звучать намного громче. Это достигается разными технологическими и конструктивными решениями, но, как всегда, выигрывая в чём-то одном, чем-то приходится и жертвовать. Например, эстрадные динамики в своём большинстве не умеют эффективно работать в мидбасовом диапазоне, ответственном за плотность, ударность звучания (ниже 200-250 Гц).

Дело в том, что чем ниже частота, тем больший объём воздуха нужно «двигать» динамику для получения одной и той же громкости. А сделать это можно только двумя способами – или увеличивать площадь диффузора, или увеличивать его ход, или использовать специальное акустическое оформление (например, фазоинверторное). В размерах автомобильные динамики по понятными причинам ограничены, с оформлением тоже, ведь эстрадные массивы чаще всего устраиваются в дверях. Поэтому ход диффузора остаётся решающим фактором. Но именно это в эстрадных динамиках и является ограничивающим фактором.

Как результат, подавляющее большинство эстрадных динамиков эффективно работают на средних частотах и имеют не очень высокую отдачу на нижних частотах. Но систему, работающую на «дальнее поле», можно настроить так, что частотные диапазоны, ответственные за плотность и «ударность» звучания, будут воспроизводиться сабвуфером. Каким для этого должен быть сабвуфер – отдельный вопрос.

Если же мы поставим эстрадные динамики в классическую систему, то возложить эти частотные диапазоны на сабвуфер уже не сможем. Находясь в машине, мы будем чётко слышать, что сабвуфер находится сзади. Бас перестанет быть неотъемлемой частью музыки и будет звучать сам по себе. Это, к слову, ещё одна причина, почему слушать эстрадную систему внутри автомобиля – моветон.

Как выбрать динамики для аудиосистемы?

На первый взгляд, эти два правила звучат банально и очевидно, но нам приходится видеть множество аудиосистем, которые не оправдали ожиданий своих владельцев по одной простой причине – они им не следовали.

Во-первых, чётко и ясно определитесь с предназначением вашей будущей аудиосистемы – это будет система «дальнего поля» или же вы будете слушать её исключительно внутри автомобиля. Первая будет прекрасно работать на открытое пространство, а вторая обеспечит достаточную громкость и высокое качество звучания во время ежедневных поездок.

Во-вторых, подбирайте динамики согласно выбранной концепции. Эстрадные динамики – для эстрадной системы, классические – для классической. Не используйте эстрадные динамики для классической системы, вы не получите ожидаемого качества звука. И наоборот, классические динамики обычно недостаточно эффективны для применения в «эстраде» – с большой вероятностью вы не получите ожидаемой громкости.

Хотите универсальности – делайте систему двойной, разделяйте классическую и эстрадную акустику. Любые попытки действовать по обратному принципу и соединять «два в одном» приведут к ненужным компромиссам, неэффективному использованию возможностей динамиков и в большинстве случаев – разочарованию и впустую потраченным деньгам. Поэтому делайте всё правильно, и получите великолепный результат.

«Качество» или «эстрада» — статья поможет выбрать правильную акустику

28 мая 2020

Эту статью я хотел написать еще 7 лет назад. Позже мы сняли на эту тему провокационное видео, которое до сих пор на первом месте по просмотрам на нашем канале YouTube.

Статья для тех, кто столкнулся с выбором динамиков и не может однозначно определиться чего он хочет от своей аудиосистемы в автомобиле: качественный правильный звук или же более высокую громкость с огрехами звучания, а также для тех, кто даже не подозревает, что существует такой выбор и в чем принципиальная разница? Отмечу, что мы сейчас не говорим об искушенных аудиофилах или о профессионалах в сфере автозвука, так как им не нужны ответы на поставленные вопросы. Мы помогаем разобраться в автозвуке обычным пользователям, которые любят слушать музыку у себя в машине.

Откуда взялась Эстрада

Итак, до появления акустических систем дальнего поля ( «ЭСТРАДЫ») выбор был однозначным: обычные громкоговорители — компонентные, коаксиальные или широкополосные, плюс сабовое звено или без него. Все прекрасно понимали, чего от них ждать — звука, похожего на то, что вы слышите дома на своей аудиосистеме/музыкальном центре. Также было понятно, что чем выше цена, тем качество звука будет лучше и точка.

 

 

С появлением «эстрадной» акустики стал возможен выбор, а с выбором пришла новая информация, к сожалению, не всегда правдивая, точнее не всегда полная, как со стороны производителей, так и со стороны блогеров. Одним проще произвести то, что не поддается осмыслению (не нужны инженерные гении и большие ресурсы), а вторым проще показать это на видео, так как есть объективный фактор — громкость. Ее просто передать и просто записать разницу. За звание быть максимально громким изначально и началась «гонка вооружений», а субъективные же факторы, такие как качество звука и передача микро и макродинамики через микрофон айфона, на который обычно ведутся съемки, передать невозможно, и объяснить гораздо сложнее – необходимо быть до определенной степени профессионалом и открыть пару книжек или статей. Но те, кто снимают обзоры на эстраду, включая нас, редко упоминают о разнице между «эстрадными» и «обычными» динамиками, направленными на «качество звука». При этом обсуждают и сравнивают в этом ключе, что вводит в заблуждение многих любителей автозвука.

Пример: В видео обзоре сравниваются два образца «ЭСТРАДЫ»: один громче, а второй качественней. Зритель принимает решение — мне не нужна громкость, а нужно качество, и покупает в интернет-магазине тот комплект, который считается более качественным по мнению какого-то блогера. Ставит их в автомобиль, включает музыку и плюется, обвиняя во лжи и продажности блогера, снявшего обзор. А человек всего лишь не владеет полной информацией о том, что такое эстрадные акустика и с чем их едят.

Полной информации я вам не обещаю (очень большой объем), но тезисно и простым языком дам понимание того, какие бывают громкоговорители и как их выбрать.

Начнем с простой классификации. На данный момент в автозвуке существует два «типа»:

«Обычные динамики»

«Обычные динамики», которые все мы привыкли видеть и слышать у себя дома, или те, которые ставятся на заводе-производителе в авто. Они подразделяются на компонентные, коаксиальные, широкополосные. Также бывают отдельные компоненты: мидбасы, среднечастотные динамики и твитеры.

Эстрада

И есть второй вид – это динамики дальнего поля, так называемая «ЭСТРАДА». Такой тип акустики мы привыкли видеть в огромных мониторах на открытых площадках, на концертах, стадионах и тд. Оттуда они, собственно говоря, и пришли.

 Отличие первых от вторых принципиальное. Классика направлена на правильность звучания внутри салона, то есть их задача как можно точнее воспроизвести музыкальный материал в максимально возможном для конструкции диапазоне частот. Простыми словами, воспроизводить музыку так, как она задумана — с правильным отношением баса, середины и верхних частот. На профессиональном языке это называется тональным балансом. Еще проще — там где должно «бумкнуть» — «бумкнет», а там где должно «цыкнуть» — «цыкнет». Для этого у динамиков на «качество» соответствующая конструкция диффузора, подвеса, центрирующей шайбы, соответствующий ход движущей части и конечно же материалы.

Эстрадные же динамики, это акустические системы дальнего поля с экстремально высоким уровнем громкости на среднем и высоком диапазонах частот. Это никакое не чудо техники. Это всего лишь компромисс в пользу громкости. Другими словами, этот вид акустики не способен выдать добротный, жирный и глубокий бас и мидбас просто потому, что их конструкция изначально рассчитывалась таким образом, чтобы выжать из них максимальную громкость именно на том диапазоне частот, который наиболее важен для нашего восприятия. При этом я все-таки замечу, что данных вид акустики не предназначены для игры в малом закрытом пространстве Рельефность музыки, даже на средних частотах, начинает появляться слушателю только тогда, когда он находится сзади от автомобиля при его открытых дверях. Простыми словами — разборчиво и по-настоящему красиво эти динамики играют на улице, для чего они изначально и создавались.

Простой пример для понимания

У вашего авто есть мощность, управляемость и есть время разгона. Типичный автомобиль для типичного пользователя — это баланс первого, второго и третьего. Чтобы уменьшить время разгона нам необходимо увеличить мощность, но мы потеряем в управлении. Чтобы не потерять в управлении, нужно увеличить вес, вложиться в аэродинамику, купить новую подвеску, что, в свою очередь, поведет за собой еще ряд доработок и компромиссов. Либо очень высокую стоимость. Так же и в динамиках – если мы хотим увеличить какой-либо параметр, и при этом не вырасти в цене, нужно от чего-то  избавиться. В данном случае это диапазон частот, это линейность акустики, это возможность воспроизводить сложные жанры.

 

 

Если в первом случае мы можем обойтись без сабвуфера, то на «эстраде», даже с сабвуфером, в среднем мы получим провал в АЧХ от 80 до 200 Гц, а без сабвуфера у нас вообще ничего не будет до 200 Гц. Это же целый кусок из произведения. В таких системах грубые голоса смягчают, некоторые инструменты или их часть пропадают. Но картина ясна — то же самое, что сделать салат и не солить его. Вроде тот же салат, но уже не такой вкусный. А в некоторых жанрах мидбасовый диапазон один, но, у вы, находятся и такие, кто ставит эстраду, пренебрегая хоть каким-то нижним диапазоном, главное чтобы «орало»! Правда, в последнее время появляются динамики очень больших размеров, и, якобы, эстрадные мидбасы, что частично компенсирует этот диапазон. Но, конечно же, они уже не такие громкие на середине — еще один компромисс. И чем ближе эти динамики к нормальному звуку, тем меньше они похожи на эстрадные — и по внешнему виду, и по характеристикам.

Еще один компромисс — это нелинейность «эстрадных» динамиков. Это означает, что на низкой и высокой громкости акустика ведёт себя по-разному. Динамики на «качество» тоже неидеальны, но с «эстрадой» это почти две противоположности. Например: на низкой громкости звучанию может не хватать верхней середины, а на высокой ее может быть лишнего. Лечится это несколькими «прессетами» настроек, и каждый раз, когда вы решите «понаваливать», вам просто нужно будет поменять «прессет», что не очень удобно, но зато очень громко:)

 

 

Внешне эти динамики обычно очень просто отличить:

Акустика направленная на качество в 99,9% случаев имеет «одноволновой» подвес из резины или подобного материала, позволяющий диффузору двигаться с максимальной амплитудой. Эстрадные же динамики имеют «многоволновый» или «безволновый», как на фото. Высокочастотные отличить еще проще – обыкновенный твитер маленький и вы видите его «купол», а эстрадный выскокочастотник, как правило, в рупорном оформлении.

Выводы

На самом деле все просто: Обычные динамики созданы для того, чтобы играть внутри автомобиля, а эстрада чтобы играть снаружи!

Любая система это компромисс свойств и цены! Теперь вы знаете, как отличить динамики друг от друга, осталось определится с целью. Хотите наслаждаться МУЗЫКОЙ внутри салона авто? — Покупаем классическую акустику. Хотите наслаждаться громким ЗВУКОМ не только внутри, но и снаружи, и немного пренебречь качеством звучание? Ваш выбор «Эстрада».

Автор статьи: Денис Арефьев — VK

Классическая акустика

Напишите в комментарии из какого вы лагеря и обязательно поделитесь статьей с другом который еще этого не понимает)

 

---

 

Блог

Эстрада в машину

Чем отличаются эстрадные аудиосистемы от классических?

Чем отличаются эстрадные аудиосистемы от классических?

А для этого нужно понимать, какую аудиосистему вы хотите получить, и чётко представлять её предназначение – работа внутри автомобиля (классическая аудиосистема) или на открытое пространство (эстрадная аудиосистема).

Как строятся классические автомобильные аудиосистемы?

«Классические» аудиосистемы получили своё название неспроста. Принципы их построения во многом схожи с принципами хороших домашних стереосистем. Они рассчитаны на создание максимально качественного и комфортного звучания для тех, кто находится внутри автомобиля.

Один из критериев качества звука – это звуковая сцена, и именно с ней в автомобиле бывают основные проблемы. Коротко поясним, что это такое, и почему звуковая сцена так важна. Любая стереозапись содержит в себе пространственную информацию. Например, если дома вы сядете перед стереосистемой, то услышите, что звук идёт не просто от динамиков, а заполняет собой пространство между левой и правой акустической системами. И если вы слушаете, к примеру, концертную запись, то можете легко услышать, где находились музыканты при записи или как их «расставил» звукорежиссёр – в центре, левее, правее, дальше, ближе. Воссозданное таким образом «звуковое пространство» – это и есть звуковая сцена. Если аудиосистема способна правильно её передать, вы начинаете слушать музыку полноценно, а не просто как набор звуков, которые складываются в мелодию.

Для того, чтобы аудиосистема правильно формировала звуковую сцену, необходимо расположить динамики перед слушателями и постараться максимально отдалить их вперёд, насколько позволяет конфигурация салона. Это нужно, чтобы относительная разница расстояний до правого и левого была минимальной. Если сделать так не получается (а уж если говорить прямо, то в автомобиле это невозможно принципиально), то можно «выровнять» эту разницу расстояний виртуально – с помощью задержек. Эта функция есть в звуковых процессорах, так что если таковой имеется в вашей аудиосистеме (неважно, отдельный, встроенный в головное устройство или в усилитель), это даёт вам дополнительные преимущества.

Разумеется, мы не забыли и про тыловую акустику, в очень многих случаях она может оказаться полезной. Однако не нужно переоценивать её роль. Задача тыла – лишь дополнять основную (фронтальную) акустику и обеспечивать ей лёгкую «подзвучку» для создания объёмности звучания. Тыловая акустика не должна перетягивать внимание на себя.

Сабвуфер тоже можно располагать в багажнике, поскольку на нижних частотах в автомобиле уже нет распространяющейся звуковой волны, а работает так называемый «компрессионный» принцип – диффузор сжимает и разжимает воздух по всему салону примерно как поршень в цилиндре. Поэтому если сабвуфер сделан грамотно и качественно, а система настроена правильно, бас не локализуется сзади, а звучит цельно, является частью музыки, его звучание не «отслаивается» от звучания акустических систем.

Как строятся эстрадные автомобильные аудиосистемы?

Как и в случае с классическими аудиосистемами, термин «эстрада» появился тоже не просто так. Такие аудиосистемы строятся по тем же принципам, что и разного рода сценические концертные аудиомониторы. В отличие от «классики» они относятся к акустическим системам «дальнего поля». Их задача – работать на большие пространства, и предполагается, что слушатели должны находиться от них на некотором расстоянии.

Поскольку эстрадные системы должны обеспечивать достаточно высокий уровень неискажённой громкости, их логично строить в виде больших массивов динамиков. Такие массивы могут располагаться, например, в дверях, в багажнике автомобиля и даже выполняться в виде «стен». Мода на последние зародилась в Южной Америке, поэтому их часто называют «бразильскими стенами».

Почему слушать эстрадную систему внутри автомобиля – это неправильно?

Делать эстрадную систему, чтобы слушать её внутри автомобиля – не самое лучшее решение. Во-первых, запас громкости провоцирует посильнее выкрутить ручку громкости на любимом треке, а слишком высокая громкость приводит к снижению проводимости слухового нерва, а это, к сожалению, необратимая деградация нашего слуха вплоть до его полной потери.

Во-вторых, с большими массивами динамиков в дверях принципиально невозможно добиться качественного звучания внутри автомобиля. Сидя в автомобиле, вы оказываетесь в окружении динамиков, и при таком раскладе, как минимум, придётся забыть о правильной звуковой сцене. И это далеко не всё.

Идеальный источник звука – точечный, то есть когда звук идёт из одной точки. В классических системах слева и справа ставятся одиночные динамики, каждый из которых воспроизводит свой частотный диапазон. В эстрадных же системах мы имеем дело с массивами одинаковых динамиков. И когда одни из них оказываются ближе, другие – дальше, до слушателей одновременно доходят звуковые волны, прошедшие разное расстояние, а потому смещённые относительно друг друга по фазе. Наш слух очень чувствителен к таким фазовым искажениям, в итоге звучание теряет естественность, и музыка превращается просто в набор громких звуков.

Если вы хотите получить универсальную систему, которую можно слушать и внутри автомобиля, и использовать как эстрадную, самое правильное решение – сделать её двойной. В салоне вы устанавливаете классические динамики и располагаете их по классическим принципам, а, например, в багажнике устанавливаете «эстрадные» компоненты – их вы будете включать только тогда, когда решите устроить open-air.

Чем отличаются динамики для эстрадных систем от обычных?

Первое и самое важное отличие – это чрезвычайно высокая чувствительность эстрадных динамиков. Этот параметр характеризует эффективность динамика. Иными словами, при одинаковой подаваемой мощности эстрадные динамики могут звучать намного громче. Это достигается разными технологическими и конструктивными решениями, но, как всегда, выигрывая в чём-то одном, чем-то приходится и жертвовать. Например, эстрадные динамики в своём большинстве не умеют эффективно работать в мидбасовом диапазоне, ответственном за плотность, ударность звучания (ниже 200-250 Гц).

Дело в том, что чем ниже частота, тем больший объём воздуха нужно «двигать» динамику для получения одной и той же громкости. А сделать это можно только двумя способами – или увеличивать площадь диффузора, или увеличивать его ход, или использовать специальное акустическое оформление (например, фазоинверторное). В размерах автомобильные динамики по понятными причинам ограничены, с оформлением тоже, ведь эстрадные массивы чаще всего устраиваются в дверях. Поэтому ход диффузора остаётся решающим фактором. Но именно это в эстрадных динамиках и является ограничивающим фактором.

Как результат, подавляющее большинство эстрадных динамиков эффективно работают на средних частотах и имеют не очень высокую отдачу на нижних частотах. Но систему, работающую на «дальнее поле», можно настроить так, что частотные диапазоны, ответственные за плотность и «ударность» звучания, будут воспроизводиться сабвуфером. Каким для этого должен быть сабвуфер – отдельный вопрос.

Если же мы поставим эстрадные динамики в классическую систему, то возложить эти частотные диапазоны на сабвуфер уже не сможем. Находясь в машине, мы будем чётко слышать, что сабвуфер находится сзади. Бас перестанет быть неотъемлемой частью музыки и будет звучать сам по себе. Это, к слову, ещё одна причина, почему слушать эстрадную систему внутри автомобиля – моветон.

Как выбрать динамики для аудиосистемы?

На первый взгляд, эти два правила звучат банально и очевидно, но нам приходится видеть множество аудиосистем, которые не оправдали ожиданий своих владельцев по одной простой причине – они им не следовали.

Во-первых, чётко и ясно определитесь с предназначением вашей будущей аудиосистемы – это будет система «дальнего поля» или же вы будете слушать её исключительно внутри автомобиля. Первая будет прекрасно работать на открытое пространство, а вторая обеспечит достаточную громкость и высокое качество звучания во время ежедневных поездок.

Во-вторых, подбирайте динамики согласно выбранной концепции. Эстрадные динамики – для эстрадной системы, классические – для классической. Не используйте эстрадные динамики для классической системы, вы не получите ожидаемого качества звука. И наоборот, классические динамики обычно недостаточно эффективны для применения в «эстраде» – с большой вероятностью вы не получите ожидаемой громкости.

Хотите универсальности – делайте систему двойной, разделяйте классическую и эстрадную акустику. Любые попытки действовать по обратному принципу и соединять «два в одном» приведут к ненужным компромиссам, неэффективному использованию возможностей динамиков и в большинстве случаев – разочарованию и впустую потраченным деньгам. Поэтому делайте всё правильно, и получите великолепный результат.

Рушим мифы об «эстраде» и заставляем динамики играть как надо — DRIVE2

Или просто тест акустики для громкого фронта – два широкополосника и четыре рупорных твитера.

В Интернете много обзоров по «эстрадной» акустике, в основном это простое «поставили, понравилось / не понравилось». Вроде бы задумка честная, все наглядно, но… не всегда объективно. Проблема в том, что производители не всегда дают параметры на свои динамики. А не зная их, легко ошибиться, и удачная модель останется непонятой и невостребованной. Сейчас я постараюсь показать, что не все широкополосники можно ставить одинаково. Для этого, как всегда, задействую «тяжелую артиллерию» – инструментальные измерения. А потом заодно и твитерам достанется. Короче, все серьезно.

Все фотки в пост не уместились, но самые важные тут есть. Остальное — как обычно у меня на carmus.ru.

Для теста всю технику взял одного бренда, но с разными конструкциями. Тут ведь стояла задача не сравнить какой бренд круче, а именно понять, почему каждый динамик требует своего подхода, как получить максимум от «эстрадки», почему системы порой получаются такими пронзительными и крикливыми и как не заработать рак ушей и слуховой аппарат к 40 годам. Под руку подвернулся Edge. Взял два комплекта широкополосников и четыре комплекта «свистков». Итак, поехали смотреть.

Широкополосники

Edge ED PRO8M-E4 (8 дюймов)

Полный размер

Полный размер

Раз уж держу в руках, то пару слов о конструкции. Корзина штампованная, так что ставить нужно аккуратнее. Перетянете – и пойдет перекос со всеми вытекающими последствиями. В комплекте идет стильное декоративное кольцо, но можно докупить опциональную решетку.

Полный размер

Полный размер

АЧХ Edge ED PRO8M-E4: красная кривая — по оси динамика, синяя кривая — под углом 45 градусов

Fs (собственная резонансная частота) – 94 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 8,5 л
Qms (механическая добротность) – 5,69
Qes (электрическая добротность) – 0,72
Qts (результирующая добротность) – 0,64
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 24,2 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 8,1 Тл м
dBspl (чувствительность, 1м, 1Вт) – 92. 0 дБ

Пока все без сюрпризов, динамик ориентирован на установку в двери и любит, когда с тыльной стороны у него свободно.

Из плюсов – резонанс относительно невысокий для «эстрадника», так что можно даже попробовать сделать две настройки. Первая – для работы на высокой громкости. Хотите, чтобы динамик не срывался в хрип, раздел с сабвуфером должен быть никак не ниже 160-200 Гц. Вторая настройка – для работы на небольшой громкости. Динамик позволяет опустить раздел с сабом до более вменяемых 60-100 Гц. Но наваливать с этой настройкой не стоит.

Из минусов – тяжеленькая для «эстрады» подвижная система. С ростом частоты проблемы начинаются раньше, чем обычно – АЧХ выше 3 кГц становится уж слишком задиристой. Хотя под углом к оси динамика звучание меняется не очень радикально, и это плюс.

Edge ED PRO65G-E4 (6,5 дюймов)

Полный размер

Полный размер

За конструкцию – твердая пятерка. Корзина литая, прочная, динамик идет уже с вклеенной защитной решеткой. Смотрим что по части звукового инжиниринга:

Полный размер

Полный размер

АЧХ Edge ED PRO65G-E4: красная кривая — по оси динамика, синяя кривая — под углом 45 градусов

Fs (собственная резонансная частота) – 107 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 6,1 л
Qms (механическая добротность) – 5,73
Qes (электрическая добротность) – 0,46
Qts (результирующая добротность) – 0,42
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 7,6 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 6,3 Тл м
dBspl (чувствительность, 1м, 1Вт) – 94.2 дБ

Очень легкая подвижка, динамик гораздо легче и ровнее работает на высоких частотах. Имеет более высокую чувствительность, а это значит, что вы получите высокую громкость с меньшим количеством динамиков.

А теперь как раз то, о чем говорил в самом начале. При обычной установке в двери будет ранний спад АЧХ, и вы получите самый заурядный среднечастотник, да еще и перегружающийся не на самой большой громкости. И тут его вроде бы можно отложить, так и не поняв, как он может играть…

Но мы ж тут не зря измерения затеяли, верно? Если посмотреть на результаты повнимательнее, то окажется, что этот динамик раскроет свои возможности не в двери, а в… фазоинверторном корпусе. Причем даже городить сложные конструкции не придется. Самый компактный вариант – всего по 4 литра на динамик с портом на 105 Гц. Для двух динамиков потребуется всего-то 8 литров чистыми и круглый 8-сантиметровый порт длиной 10 см. И тогда это будет уже не перегружающийся «орун», а полноценный работник громкого фронта. Для него, как и для 8-дюймового ED PRO8M-E4, уже можно будет сделать две настройки – для высокой громкости и для небольшой.

Все, друзья, с широкополосниками этого пока достаточно. Надеюсь, получилось наглядно показать, что каждый динамик требует своих условий для нормальной работы. Выводы будут в конце, а пока что перейду к твитерам.

Твитеры

Все сегодняшние испытуемые построены одинаково – металлическая излучающая диафрагма нагружена рупором. Самая настоящая резонансная конструкция, за счет которой и получается такая высокая чувствительность. Но при этом конструкции все же разные, так что можно ожидать, что и результаты будут сильно различаться. Короче, смотрим.

Да, кое-что важное. Все динамики включались через конденсатор из комплекта. По сути, фильтр первого порядка. Во всех случаях емкость этого конденсатора – 2,2 мкФ. На форумах частенько приводится таблички – какая емкость конденсатора какой частоте среза соответствует. По ним для 8-омного динамика срез должен получиться в районе 9 кГц, для 4-омного – еще выше. Но это в теории, которая не учитывает слишком многого. Ничего пока не буду говорить, а просто покажу, как обстоят дела на самом деле, сами поймете.

Edge ED PRO35T-E4

Полный размер

Полный размер

Полный размер

АЧХ Edge ED PRO35T-E4: красная кривая — по оси динамика, синяя кривая — под углом 45 градусов

Номинально этот динамик 8-омный. Смотрим внимательно на АЧХ. Динамик начинает эффективно работать ни от каких не от 9 кГц, а чуть ли не от 2 кГц! Когда включим его параллельно с широкополосником, то получится, что широкая частотная область будет воспроизводиться одновременно обоими динамиками! Вот вам и одна из причин крикливости многих «эстрадных» систем. К тому же еще и собственный резонанс твитера оказывается в его рабочей зоне, и вот вам вторая причина «грязи» в звучании на высокой громкости.

Чтобы избежать всего этого, можно заменить конденсатор на любой другой с меньшей емкостью. А еще лучше подумать о схеме с поканальным усилением, чтобы появилась возможность настраивать частоту раздела между широкополосником и твитером. Благо, нынче это даже не самые дорогие головные устройства умеют. Взять, хотя бы, тот же Alpine CDE-193BT. Или Kenwood в этом году должен что-то интересное по вменяемой цене выпустить.

Edge ED PRO37TA-E4

Полный размер

Полный размер

Полный размер

АЧХ Edge ED PRO37TA-E4: красная кривая — по оси динамика, синяя кривая — под углом 45 градусов

4-омный твитер с более коротким рупором. АЧХ тут поинтереснее, чем у первого динамика, неравномерностей меньше. Хотя эффективно работать начинает тоже ни разу не высоко – уже с 3 кГц орет в полный голос.

Edge ED PRO38TA-E4

Полный размер

Полный размер

Эстрадная акустика (колонки) в авто

Многие автовладельцы устанавливают в салон эстрадную акустику вместо привычной компонентной. Это позволяет повысить уровень чувствительности без ущерба для качества звука. Сегодня мы разберемся, в чем различие между эстрадными и компонентными системами, и какую акустику лучше выбрать для автомобиля.

Что такое эстрадная акустика

Эстрадная, или концертная акустика — отдельный тип профессиональных акустических систем, использующихся преимущественно в автозвуке. К эстрадным колонкам относятся высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные динамические головки.

Концертная акустика применяется во всех сферах, связанных с массовыми мероприятиями. В последние несколько лет производители активно выпускают эстрадные динамики, адаптированные под автовладельцев. Такие устройства имеют стандартные входные и выходные характеристики, но не продаются комплектом, в отличие от модульных систем. Проще говоря, каждый элемент придется покупать отдельно, а иногда даже от разных производителей.

Разновидности

К эстрадной акустике относится огромное количество колонок с разными характеристиками. Существуют устройства как для массовых мероприятий, так и для домашнего или автомобильного использования. Ценовая политика также зависит от сферы применения: небольшие колонки могут стоить от 200–300 долларов, а полноразмерные профессиональные системы — от нескольких тысяч долларов.

Основные отличия от компонентных систем

Перед покупкой автомобильной и домашней акустики необходимо узнать различия между эстрадными и компонентными системами. Только так вы сможете понять, какое именно устройство подойдет для вашей машины. Стоят концертные динамики значительно выше, чем модульные. Это обусловлено более высокой мощностью и чувствительностью. Итак, вот основные отличия эстрадной акустики от компонентной:

1. Главное отличие — акустика-эстрада имеет высокий уровень чувствительности. Эстрадные колонки делают акцент на громкости звука, а не на его детализации. Они используются в аудиториях, где нужна максимальная выходная громкость, т.е. на массовых мероприятиях или в клубах. Обычные коаксиальные или компонентные колонки в большинстве случаев не способны качественно выдавать высокий уровень чувствительности. Точнее, с повышением громкости появляется сильное искажение звука. Чувствительность средних компонентных динамиков составляет 90–95 дБ, в то время как у эстрадных систем этот показатель находится на уровне 100–110 дБ и выше.
2. Широкий частотный диапазон и огромный потенциал для персонализации. Эстрадные аудиосистемы включают в себя три основные динамические головки: низкочастотные (от 40–60 Гц до 800–1000 Гц с чувствительностью 86–90 дБ), среднечастотные (от 250–350 Гц до 6000–7000 Гц с чувствительностью 89–93 дБ) и высокочастотные (от 1500–2500 Гц до 20000–30000 Гц с чувствительностью 90–93 дБ). Также существуют сабвуферы, мидбасы и широкополосники. При этом каждый из элементов отвечает за свой отрезок частотного диапазона. Кроссовер создает необходимые условия для воспроизведения, срезая ненужные частоты для каждого излучателя. Это позволяет добиться более широкого охвата сцены и сбалансировать звук. Также такая система обладает огромным потенциалом для настройки и улучшения звука под свои нужды.
3. Размеры и вес. Как правило, модульные акустические системы имеют небольшой вес и стандартные размеры. Это позволяет без труда устанавливать их в салон автомобиля. Эстрадные колонки обладают более нестандартными габаритами, поэтому установка занимает больше времени.

Как выбрать

При выборе акустики в машину необходимо учитывать не только разновидность устройства, но и основные технические характеристики. К ним относятся мощность, чувствительность, частотный диапазон, габариты, импеданс и многое другое. Также огромную роль играет правильное расположение системы в автомобиле. Вот несколько полезных советов, которые помогут с покупкой и установкой эстрадных колонок:

1. Мощность. Не стоит выбирать для автомобиля слишком мощные эстрадные колонки. Учитывайте то, что пространство небольшое и не требует больших энергозатрат. Оптимальным показателем для автомобильной акустики является мощность от 10 до 100 Ватт. Причем 100 Ватт — это достаточно высокий порог, который больше подойдет трейлерам или домикам на колесах.
2. Частотный диапазон. Сложно определить качество звучания, опираясь только на звуковой диапазон. Большую роль играет АЧХ, но производитель редко ее предоставляет. Хорошая эстрадная акустика в салон авто должна иметь высокочастотные динамики (с частотой от 4000 до 20000 Гц), динамики средней частоты (от 500 до 5000 Гц), сабвуферы (от 30 до 100 Гц) и мидбас (от 80 до 1000 Гц).
3. Габариты. При выборе обязательно учитывайте количество свободного места в авто. Чем меньше динамики, тем компактнее их можно разместить. Однако размер излучателей сильно влияет на качество воспроизводимого звука.
4. Импеданс. Этот показатель отвечает за сопротивление техники. Импеданс динамиков должен быть равен мощности усилителя.
5. Чувствительность. Данный параметр отвечает за громкость колонок. Чем выше чувствительность, тем громче будут звучать аудио-динамики. Оптимальный показатель — от 95 до 100 дБ. Обязательно убедитесь, что нет никаких искажений на высоких уровнях громкости.

Хорошим расположением колонок считается верхняя часть торпеды. Но не стоит монтировать твитеры в дверную обшивку или другие штатные места, иначе они будут звучать отдельно друг от друга, и пропадет стереоэффект. Если вы никогда ранее не занимались установкой акустики, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Виды динамических колонок

Акустическая система состоит из динамических головок. Они делятся на низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Рассмотрим подробнее, чем отличаются разные виды колонок:

Низкие частоты

Динамики, воспроизводящие исключительно низкие частоты, называются вуферами. Они отвечают за полосу от 40–60 Гц до 800–1000 Гц, обладают средней чувствительностью в 86–90 дБ. Низкочастотные динамики необходимы для «раскачивания» помещения.

Средние частоты

Среднечастотные колонки считаются самым важным элементом в акустической системе. Даже без низких и высоких частот вы сможете слышать вокал и основные музыкальные инструменты. Такие динамики воспроизводят полосу в диапазоне от 250–350 Гц до 6000–7000 Гц с чувствительностью 89–93 дБ.

Высокие частоты

За воспроизведение высоких частот отвечают твитеры, которые часто называют пищалками. Они берут на себя полосу в диапазоне от 1500–2500 Гц до 20000–30000 Гц с чувствительностью 90–93 дБ.

Существуют также колонки, воспроизводящие более узкий диапазон частот. Их называют сабвуферами (от 20–30 Гц до 400–600 Гц) и мидбасом (от 200–400 Гц до 3000–4000 Гц). Чем больше разных колонок входит в систему, тем детализированнее и богаче выходной звук. Но нет смысла покупать для автомобиля множество модулей, т. к. они банально не поместятся в салон.

Подведем итоги

Если в приоритете высокая чувствительность, а не детализация, советуем остановить свой выбор на эстрадной автоакустике. Она имеет громкое звучание и широкий потенциал для персонализации. При выборе обязательно учитывайте технические характеристики и общие правила по размещению.

Новая эстрада! Сравнение и выбор бюджетной акустики. — Лада 2107, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

И так)
Как и писал раньше, я покупал MTX б/у в среднем состоянии и поначалу мне хватало их звучания, но мне не дадут соврать любители громкой, чисто играющей музыки, что автозвук такая штука — что бы ты не поставил через какое-то время этого становится мало))
В общем решил искать новые эстрадки, изначально думал уложиться в 2-2.5 тысячи деревянных, поспрашивал у людей которые занимаются продажей музыкальных компонентов и выбор был между:

MOMO HE — 615 — их ценник ~2000

и
SWAT SP PRO-65 ~1700

Был и третий вариант) Dynamic State PM-L 16. 1 ~2800

Подоставал этих людей вопросами, что громче, что дешевле, чем лучше и подобные))
В конце концов определился что буду брать «Dynamic State PM-L 16.1» по цене они меня устроили.
Поехал в магазин АвтоЗвук, глянул на них послушал и для сравнения подключили МОМО, сразу понял что буду брать DS) потом предложили мне DS CM-l 16.2, они чуть дороже ~ 3200, но в сравнении с собратом играли получше, ну и решил я их забрать, так что можно меня поздравить, в дверях моей ненаглядной красуются новенькие Dynamic State CM-l 16.2
Вот такая красивая коробочка и в ней бонус, наклеечка)

Вот в сравнении с моими уставшими МТХ 658
как уже заметили наверное усадочная глубина у DS поменьше, но играют они на порядок выше, чего я в принципе и ожидал)

Ну и на последок фото) руки чесались куда-нибудь приклеить бонус, нашел как мне кажется подходящее место.

Спасибо что заглянули, буду рад если чем-то помогла моя писанина))
Ставим «Нравится» ( один клик, а мне приятно)) и следим за машинкой, впереди много всякой всячины.

Цена вопроса: 3 200 ₽

Беседа о автозвуке!)) — DRIVE2

Всем привет!
Давно мучает вопрос. Почему люди по части автозвука разделились на 2 клана? Одни те которым все равно какой звук лишь бы был или вовсе нет, а другие те которые без музыки в авто жить не могут? Вторые в свою очередь делятся на 3 «касты». Заранее предупреждаю, ничего не имею против каждой из каст и не пытаюсь найти слабых, крайних, тупых и т.д.
И так первая каста. В нее по моим наблюдениям входят люди любящие звук, но либо без фанатизма, либо бюджет не позволяет хотя с удовольствием бы наворотили.)))) Но как правило не все очень хорошо разбираются в гармонии компонентов для звуковой сцены в своем любимце, прибегают к помощи спецов и строят бюджетный но достойный звук.
Вторая каста. Люди фанатеют от звука. От очень громкого звука. Так, чтобы слышал весь квартал или район)))). Бывают системы очень даже высокобюджетные. Да это они самые — любители эстрады. Чечтно не особо хорошо разбираюсь в эстраде. Считаю, что диаграмма направленности широкополосного дина не предназначена для прослушивания звука непосредственно вблизи от самого динамика. ИМХО. Может я не прав и хочу услышать адекватную оценку экспертов и любителей автозвука с уже установленной эстрадой.)
Третья каста. В нее как правило входят гуру звукостроения, фанаты, которые могут позволить себе зарядить авто звуком в пол его стоимости, а иногда стоимость компонентов превышает стоимость авто в несколько раз. Эти люди знают все нюансы начиная с выбора ГУ и заканчивая клеммой на динамике. Зачастую строят звук на базе процессорного ГУ, 2х или 3х компонетных высококачественных брендовых аккустических системах (может быть несколько комплектов), усилители на эти компоненты, усилители для сабов и конечно же сами сабы. Звуковых схем море. Выбрать идеальную одну не возможно так как все они очень хороши и достойны.

К завершению хотелось бы узнать ваше мнение. Эстрада или хорошие компоненты? отвечая на вопрос учитывать, что не каждый человек может 100-200 тысяч зарядить в звук. Кому, что больше по душе? Советы по звукостроению.
Всем спасибо! Добра, дешевого бензина, ровных дорог и хорошего мясистого баса.)))

alphard

Простая схема. Фронт -тыл -саб

не дешевая компонентка

компоненты фронт, коаксиалы тыл, Гу и Саб

эстрада

Эстрада для фанатов

14 апреля 2015 в 10:11 Метки: звук, автозвук, компоненты, обсуждение

Эстрада в машину — Лада 2109, 1.5 л., 1988 года на DRIVE2

Как сейчас помню…
Когда каждый, в душе ребенок, покупает себе авто что первым делом нужно сделать, правильно, поставить саб чтоб бахало.
По этому собрал небольшую кучу денег (не то чтобы прям кучу, так, горсть монет) пошел я значит в ближайший трипермаркет и приобрел там голову Pioner 190UB и 2 пары колоночек Блинчики 6*9 и небольшие 13е колонки от той же фирмы… Играли они достойно но чего то не хватало, правильно бубубубум. Поехал Саня на пламя и взял себе Иволгу 12c короб и усилок с проводами(кстати есть фото того что дали на сдачу-ксенон кЕтайский) началось это В 2014 году но глобальные переделки были только в 2016…
Стало не хватать этих маленьких колоночек, да и саб не давал нужного боле эффекта…
Решил собрать капитально, в итоге после того как покрасил машину решил всю ее зашумовать. Ночами с другом в кармане моего квартала шумовали мою 09 И его белую 09 по очереди, его багажник-мой багажник и так по очереди, в итоге когда мою доделывали было уже холодно и сняли гараж

Полный размер

Вот он первый колхоз в старушке

Полный размер

Хотя не вот тебе прям плохо, очень даже ничего

Полный размер

Вот тот маленький первый сабик этот усилок выдавал в крайне мало для саба и безумно грелся. В итоге был пущен на рупора

Полный размер

Вот мы доделываем пол у меня в машине, видно так же и опытный образец, беленькая 09 на которой мы собственно и оттачивали мастерство приклеил-укатал

Полный размер

Вот собственно процесс вырезания мест под подиумы и магниты колонок. За одно перетянул мягкие накладки на всех дверях и поменял потолок на кошерный черный, когда тонированный просто бест оф зе бест…

Полный размер

То что в итоге получилось, конечно не от LoudSound но для гаражного рукожопа очень даже хорошо

Полный размер

Тут у нас собственно рупора крупным планом. Питались от Alpine BBC T600 в 4ома по 70Вт

Полный размер

Х6с номинал если мне не изменяет память 120вт я в них заливал по 150 от какого то JBL

Полный размер

Вот он, гвоздь программы Magnum 15 с 2мя катухами по 4 ома был подключен в 2ома естественно чтоб шатай болтай машину был максимален. В него летело порядка 800-900вт от Calcell 1.1000. Короб на 110л настройкой 28-35гц шатал здраво всю машину, потом все стыки пришлось клеить противоскрипом…

Полный размер

В итоге силовые провода… В багажнике был второй, запаралеленный аккумулятор, дабы просад

Музыка в машине — выбираем правильно — DRIVE2

Магнитола, бесспорно, в настоящий момент является неотъемлемой частью любого автомобиля. Музыку в машине слушают практически все. Кто-то предпочитает бездумное слушание музыки по радио, кто-то возит с собой настоящую коллекцию дисков. Опять же в зависимости от предпочтений и материальный возможностей каждый соответствующим образом оборудует свой автомобиль – либо довольствуется простенькой магнитолой и встроенной парой колонок, либо превращает салон машины в настоящий рай меломана.

Автозвук можно рассматривать с научно-популярной точки зрения. Читать журналы, общаться с такими же умными людьми на форумах, смотреть обзоры, слушать демо-кары и т.п. В результате поставить себе в машину систему исходя из возможностей своего бюджета и жить с этим до какого-то момента, наслаждаясь чистейшим звуком, построенной звуковой сценой, глубоким мощным басом и прочими мелкими радостями жизни рядового любителя хорошего звука в машине, пишет автор журнала «ПроДвижение».

Кстати, обычно вся эта лихорадка начинается с банального желания поставить новую магнитолу взамен старой плохой или отсутствующей вовсе. Ради этого человек заезжает в специализированное место, где его медленно, но верно в большинстве случаев делают зомби, начинающего учащенно дышать от звука пары характерных терминов типа «звуковое давление», «15-дюймовый саб», «пионер-пэ-девять» и т.д.

Итак, попробуем доступным языком объяснить, как подобрать «музыку» в автомобиль. По нашему мнению, музыкальные системы делятся на четыре вида:

простейшая система,
система среднего уровня,
система высокого уровня,
система соревновательного класса.
Рассмотрим подробнее эти системы.

I. Простейшая система

Это система, состоящая из одной-двух пар недорогих колонок и автомагнитолы. Такие системы стоят 80-120 долларов за весь комплект. Более дешевые системы мы брать не советуем. Качество звука – как у дешевого музыкального центра, но лучше чем у «мыльницы». В принципе, многих это может устроить. Примерно такие же системы ставят штатно (на заводе-изготовителе) на автомобиль. При выборе такой «музыки», главное особенно не скупится, выбирать продукцию именитых фирм, и постараться не нарваться на китайскую подделку. Особо долго выбирать такую систему не стоит, так как все автомагнитолы и автоколонки в этом сегменте рынка примерно одинаковы. Такую «музыку» легко выбрать самому.

II. Система среднего уровня

Данная система состоит из двух пар колонок и аппарата. В принципе, это то же самое, что и простейшая система, только состоит из более дорогих (качественных, если не обманут) компонентов. Стоят они от 130 до 400 долларов. Оптимальная цена – 200-300 долларов. Как правило, вперед ставится разнесенная акустика (это которая с отдельными пищалками), назад «овалы», и аппарат с MP3. Качество звука довольно достойное, сравнимое с музыкальным центром среднего класса. Такие системы самые распространенные, и на них приходится 50% всех продаж. В принципе, такую «музыку» можно выбрать самому, но лучше проконсультироваться с грамотным и честным продавцом (а таких немного). При выборе такой музыкальной системы, мы советуем ориентироваться на такие цены: передние колонки – 60-100$, задние – 40-80$, аппарат – 130$.

III. Система высокого уровня

Так мы добрались до самого интересного. При выборе такой «музыки» происходит больше всего ошибок. Такие системы состоят из одной-двух пар колонок, автомагнитолы, усилителя (усилителей) и сабвуфера. Стоить такая система может, как 400$, так и 2000$. Причем «музыка» за 2000$ может играть хуже, чем за 1000$. Главное здесь правильный подбор системы, ее компонентов, и грамотная установка в автомобиль. Если все сделано правильно, играть будет как дорогой поблочный (из отдельных компонентов) HI-FI музыкальный центр, или еще лучше. По уровню звукового давления на полной громкости играть должно так, что волосы «встают дыбом», а уши «закручиваются в трубочки», но при этом сцена должна быть спереди, и не должно быть никаких искажений и посторонних шумов.

IV. Системы соревновательного уровня

Как правило в таких системах от задних колонок отказываются вообще, то есть ставят только перед, сабвуфер и усилитель(-ли). Нередко ставится внешние процессоры, кроссоверы и другие цифровые устройства обработки звука. Вперед обычно ставят не двух-, а трехкомпонентные колонки. Компоненты подбираются максимально качественные, а следовательно — очень дорогие. Стоимость таких систем составляет 2000$ — 4000$, а иногда зашкаливает и за 10.000$. Усилители ставятся не только качественные, но и по возможности максимально мощные и в процессе настройки системы их мощность искуственно ограничивается. Звук таких систем очень ровный, сфокусированный и сбалансированный, но как правило не очень громкий. Многим рядовым слушателям такой звук не очень нравится. По большому счету такие системы не предназначены для ежедневного прослушивания. Их задача — участие и победа в соревнованиях по авто звуку. Слушать на них нужно только фирменные, а лучше тестовые диски. При прослушивании китайских CD или радио (из-за ровного и сбалансированного характера звучания системы) такое чувство, что нет ни баса ни верха. Постоянно слушать такую музыку – это как ездить на болиде ФОРМУЛЫ-1 по нашим дорогам. Настоятельно не рекомендуем ставить такие системы в машину, а потом слушать на них радио! Вы только зря выкинете деньги и будете разочарованы. На 90 процентов качество звука в таких системах зависит от установки. Акустику нужно ставить в подиумы, делать шумоизоляцию автомобиля и ставить конденсаторы (накопители энергии).

Какую схему предпочесть?

Вопреки сложившемуся мнению некоторых «знатоков» авто-HI-FI, отказываться от задних колонок не стоит (в отличие от систем соревновательного класса). Задние колонки можно поставить недорогие (60-80$) или оставить штатные, подключить их напрямую к головному устройству (автомагнитоле), и использовать их для воспроизведения верхнего баса, так как сабвуфер «качает», в основном, нижний бас. Главное, чтобы задние колонки не оттягивали на себя сцену и не «звенели», поэтому желательно использовать двухполосную акустику с шелковой пищалкой. Вперед лучше ставить хорошую разнесенную акустику, обязательно с шелковой пищалкой (если у вас нет проблем со слухом). От усилителя надо подключить передние колонки и сабвуфер, а задние, как сказано выше, напрямую от аппарата. Минус этой схемы, это когда вы включаете аппарат на полную мощность, «перед» и «саб» (при нормальной регулировке) будет играть нормально, а задние колонки будут выдавать искажение — «хрипеть».

Но можно отрегулировать систему таким образом, что при положении громкости на аппарате 70% (не больше), система будет выдавать всю мощность. Еще лучше установить два усилителя, один – на акустику, а другой (желательно класса D) – на сабвуфер. Некоторые ставят назад дорогие «овалы», сабвуфер, и запитывают их от усилителя, а вперед ставят дешевые колонки (или не ставят ничего). В этом случае вся музыка остается сзади, сцены нет вообще, «верх» — никакой, и вообще, впечатление о звуке — «играет как на деревенской дискотеке – громко, а звука нет». Естественно, это неп

В чем разница между коаксиальной и компонентной акустикой? ― 130.com.ua

Для создания в салоне машины идеального звучания используются профессиональные акустические динамики. Именно их установка позволяет обеспечить воспроизведение любимой музыки в высоком качестве. Однако при выборе акустики важно учитывать не только размер и дизайн динамиков, но и их тип. В этой статье мы рассмотрим, чем между собой отличаются два основных типа автомобильной акустики — коаксиальные и компонентные.

Что собой представляет коаксиальная акустика?

Коаксиальная акустика — это динамики, в основе которых может лежать 2 и более соединенных в одну конструкцию звуковоспроизводящих устройств, работающих на различных частотах. Этот вариант имеет несколько важных преимуществ: простая установка, воспроизведение частот из одной точки и др.

Однако есть и минусы, в частности, в них высокочастотный динамик располагается обычно на пути звуковых волн, воспроизводимых другим динамиком, находящимся на нижнем уровне. Также данный тип автомобильной акустики оснащается самым простым вариантом разделительных фильтров. 

Что такое компонентная акустика?

Компонентная акустика — это аудио система, включающая 2-3 динамика (иногда больше). При этом все динамики представляют собой отдельные устройства, что делает монтаж более сложным и долгим. В данном случае каждый динамик воспроизводит звук в своем уникальном диапазоне, что полностью исключает возможность пересечения частот.

Компонентные системы производятся с учетом современных технологий, как правило, их конструкция предусматривает наличие кроссоверов, которые гарантируют высокое качество звукопередачи. За счет того, что динамики разделены по частоте, обеспечивается больше возможностей для размещения динамиков, позволяя сформировать в салоне машины единую звуковую «картинку».

В чем разница коаксиальной и компонентной акустики?

Данные акустические динамики имеют несколько существенных отличий, которые определяются их конструктивными особенностями. Можно выделить несколько основных параметров.

Расположение динамиков в салоне машины относительно друг друга

Конструкция коаксиальной акустики предполагает узкую направленность звукопередачи, поэтому эти динамики рекомендуется устанавливать в специальную полку, расположенную за задними сидениями. 

Компонентная акустика в отличие от коаксиальной, позволяет получить объемный и качественный звук, который хорошо распространяется в пространстве. Поэтому их обычно устанавливают в передней части салона. Однако есть проблема — каждый отдельный динамик (НЧ, СЧ и ВЧ) имеет разные частотные показатели звуковоспроизведения. Поэтому для достижения качественного звучания необходимо проводить дополнительную настройку системы.

Обратите внимание и еще на один важный факт, подтверждаемый многими экспертами. Для автомобилей, имеющих салон небольшого размера, компонентная акустика не рекомендуется к установке. Связано это с тем, что вы просто не заметите никакой разницы. Зачем же тогда переплачивать? Ведь компонентные системы стоят заметно дороже коаксиальных. 

Наличие в конструкции кроссовера

Среди технических отличий также можно выделить и наличие в динамиках кроссовера. Он есть в обоих типах акустики, разница лишь в том, что в компонентной акустике он внешний, а в коаксиальных динамиках — внутренний. В коаксиальной акустике он выполняет задачу фильтра, который сглаживает и делает звук более чистым. 

Особенности монтажа

Естественно, что для монтажа любой акустической системы потребуются некоторые навыки и знания, однако это не так и сложно сделать, главное учесть тип динамика и соблюдать некоторые правила.

При установке компонентной акустики важно учесть наличие разных акустических зон. Для достижения правильного и качественного воспроизведения обязательно необходимо предварительно провести работы по шумоизоляции салона. Поэтому, если автовладелец не разбирается в тонкостях настройки и не знает, что такое акустические зоны, то лучше всего обратиться к специалистам.

А вот с монтажом коаксиальных динамиков все проще, тут справиться может каждый. Тут все предельно просто. Как мы уже говорили выше, их чаще всего устанавливают в зоне задних сидений. Большинство моделей имеют размер, подходящий для установки в штатные места.

Стоимость акустической системы

Это также очень важный параметр, так как именно он часто влияет на выбор. Тут все предельно просто. Компонентная акустика дороже коаксиальных динамиков. Считается, что они обеспечивают лучшее, объемное и более качественное звучание. Кроме этого, учитывайте и тот факт, что за монтаж компонентной системы также возможно придется платить дополнительно, если самостоятельно разобраться с установкой у вас нет возможности.

Какой акустике отдать предпочтение при выборе — коаксиальной или компонентной?

Выбор акустики для автомобиля — вопрос, на который однозначно ответить сложно. Все зависит от множества факторов.

Коаксиальная акустика отличается простотой конструкции и беспроблемной установкой. Благодаря их относительно небольшой стоимости большинство отдает предпочтение именно таким динамикам. Если хотите получить хорошее звучание лучше отдавать предпочтение моделям из среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, они имеют дополнительные фильтры, которые обеспечивают чистый звук.

Компонентная акустика считается более продвинутым вариантом, ей отдают предпочтение настоящие меломаны, которые очень требовательны к звукопередаче и ценят мощность, чистоту и насыщенность звука. Особенность конструкции позволяет реализовать разные варианты и регулировать звуковоспроизведение. Если готовы платить больше за качество, то стоит отдать предпочтение именно компонентной акустике.

Но при выборе учитывайте и тот факт, что качество звука в машине зависит и от того, какая магнитола установлена в салоне. Если на выходе качество не очень высокое, то возможно нет смысла тратить время и деньги на установку компонентной акустики. Все равно при низких параметрах мощности на выходе с магнитолы разницы в звучании не будет заметно. В таких случаях выгоднее будет купить коаксиальные динамики.

Если же вы хотите создать в салоне идеальное звучание, чтобы наслаждаться любимыми композициями в идеальном звучании, то стоит заранее позаботиться о формировании качественной и тщательно взвешенной акустической системы. Это касается всех элементов — магнитола, звукоизоляция, усилитель, сабвуфер и т.д. Именно для таких систем идеальным решением будет компонентная акустика.

Купить автомобильную акустику в Киеве, Харькове и Одессе можно в интернет-магазине 130.com.ua. В нашем каталоге представлен очень большой выбор компонентной и коаксиальной акустики ведущих производителей.

ТОП-3 автоакустики

 

Материалы по теме

5 лучших эстрадных акустик для авто – рейтинг 2021

Место

Наименование

Характеристика в рейтинге

ТОП-5 лучших эстрадных акустик для авто

1	JBL ShockWave 100W65	Самые надежные
2	Kikx Gorilla Bass GB-8N	Самые популярные. Лучший выбор покупателя
3	Alphard AP-M60A V2	Лучшее сочетание цены и качества
4	Эстрадная акустика Pride Diamond 8″	Высокое качество звучания в широком диапазоне частот
5	Эстрадная акустика DL Audio Gryphon Pro TW-02	Лучшая цена

Эстрадная акустика в авто – выбор любителей полного погружения при прослушивании музыкальных произведений. При включении звука «на полную» из машины придется выходить – долго такую «пытку» децибелами организм не выдержит. Зато в любом месте вы сможете организовать настоящую концертную площадку – автомобильные колонки этого класса лучше всего подходят для таких прослушиваний.

В нашем обзоре – только лучшие модели эстрадной акустики для авто. Рейтинг учел заявленные характеристики продукта, отзывы пользователей и мнения специалистов в области автозвука.

Виды динамических колонок

Акустическая система состоит из динамических головок. Они делятся на низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Рассмотрим подробнее, чем отличаются разные виды колонок:

Низкие частоты

Динамики, воспроизводящие исключительно низкие частоты, называются вуферами. Они отвечают за полосу от 40–60 Гц до 800–1000 Гц, обладают средней чувствительностью в 86–90 дБ. Низкочастотные динамики необходимы для «раскачивания» помещения.

Средние частоты

Среднечастотные колонки считаются самым важным элементом в акустической системе. Даже без низких и высоких частот вы сможете слышать вокал и основные музыкальные инструменты. Такие динамики воспроизводят полосу в диапазоне от 250–350 Гц до 6000–7000 Гц с чувствительностью 89–93 дБ.

Высокие частоты

За воспроизведение высоких частот отвечают твитеры, которые часто называют пищалками. Они берут на себя полосу в диапазоне от 1500–2500 Гц до 20000–30000 Гц с чувствительностью 90–93 дБ.

Существуют также колонки, воспроизводящие более узкий диапазон частот. Их называют сабвуферами (от 20–30 Гц до 400–600 Гц) и мидбасом (от 200–400 Гц до 3000–4000 Гц). Чем больше разных колонок входит в систему, тем детализированнее и богаче выходной звук. Но нет смысла покупать для автомобиля множество модулей, т.к. они банально не поместятся в салон.

Как выбрать

При выборе акустики в машину необходимо учитывать не только разновидность устройства, но и основные технические характеристики. К ним относятся мощность, чувствительность, частотный диапазон, габариты, импеданс и многое другое. Также огромную роль играет правильное расположение системы в автомобиле. Вот несколько полезных советов, которые помогут с покупкой и установкой эстрадных колонок:

1. Мощность. Не стоит выбирать для автомобиля слишком мощные эстрадные колонки. Учитывайте то, что пространство небольшое и не требует больших энергозатрат. Оптимальным показателем для автомобильной акустики является мощность от 10 до 100 Ватт. Причем 100 Ватт — это достаточно высокий порог, который больше подойдет трейлерам или домикам на колесах.
2. Частотный диапазон. Сложно определить качество звучания, опираясь только на звуковой диапазон. Большую роль играет АЧХ, но производитель редко ее предоставляет. Хорошая эстрадная акустика в салон авто должна иметь высокочастотные динамики (с частотой от 4000 до 20000 Гц), динамики средней частоты (от 500 до 5000 Гц), сабвуферы (от 30 до 100 Гц) и мидбас (от 80 до 1000 Гц).
3. Габариты. При выборе обязательно учитывайте количество свободного места в авто. Чем меньше динамики, тем компактнее их можно разместить. Однако размер излучателей сильно влияет на качество воспроизводимого звука.
4. Импеданс. Этот показатель отвечает за сопротивление техники. Импеданс динамиков должен быть равен мощности усилителя.
5. Чувствительность. Данный параметр отвечает за громкость колонок. Чем выше чувствительность, тем громче будут звучать аудио-динамики. Оптимальный показатель — от 95 до 100 дБ. Обязательно убедитесь, что нет никаких искажений на высоких уровнях громкости.

Хорошим расположением колонок считается верхняя часть торпеды. Но не стоит монтировать твитеры в дверную обшивку или другие штатные места, иначе они будут звучать отдельно друг от друга, и пропадет стереоэффект. Если вы никогда ранее не занимались установкой акустики, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Какой акустике отдать предпочтение при выборе — коаксиальной или компонентной?

Выбор акустики для автомобиля — вопрос, на который однозначно ответить сложно. Все зависит от множества факторов.

Коаксиальная акустика отличается простотой конструкции и беспроблемной установкой. Благодаря их относительно небольшой стоимости большинство отдает предпочтение именно таким динамикам. Если хотите получить хорошее звучание лучше отдавать предпочтение моделям из среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, они имеют дополнительные фильтры, которые обеспечивают чистый звук.

Основные отличия от компонентных систем

Перед покупкой автомобильной и домашней акустики необходимо узнать различия между эстрадными и компонентными системами. Только так вы сможете понять, какое именно устройство подойдет для вашей машины. Стоят концертные динамики значительно выше, чем модульные. Это обусловлено более высокой мощностью и чувствительностью. Итак, вот основные отличия эстрадной акустики от компонентной:

1. Главное отличие — акустика-эстрада имеет высокий уровень чувствительности. Эстрадные колонки делают акцент на громкости звука, а не на его детализации. Они используются в аудиториях, где нужна максимальная выходная громкость, т.е. на массовых мероприятиях или в клубах. Обычные коаксиальные или компонентные колонки в большинстве случаев не способны качественно выдавать высокий уровень чувствительности. Точнее, с повышением громкости появляется сильное искажение звука. Чувствительность средних компонентных динамиков составляет 90–95 дБ, в то время как у эстрадных систем этот показатель находится на уровне 100–110 дБ и выше.
2. Широкий частотный диапазон и огромный потенциал для персонализации. Эстрадные аудиосистемы включают в себя три основные динамические головки: низкочастотные (от 40–60 Гц до 800–1000 Гц с чувствительностью 86–90 дБ), среднечастотные (от 250–350 Гц до 6000–7000 Гц с чувствительностью 89–93 дБ) и высокочастотные (от 1500–2500 Гц до 20000–30000 Гц с чувствительностью 90–93 дБ). Также существуют сабвуферы, мидбасы и широкополосники. При этом каждый из элементов отвечает за свой отрезок частотного диапазона. Кроссовер создает необходимые условия для воспроизведения, срезая ненужные частоты для каждого излучателя. Это позволяет добиться более широкого охвата сцены и сбалансировать звук. Также такая система обладает огромным потенциалом для настройки и улучшения звука под свои нужды.
3. Размеры и вес. Как правило, модульные акустические системы имеют небольшой вес и стандартные размеры. Это позволяет без труда устанавливать их в салон автомобиля. Эстрадные колонки обладают более нестандартными габаритами, поэтому установка занимает больше времени.

Эстрадная акустика | Favorit Car Audio

Цена,  руб

Цена,  руб

Метка

Метка

0 выбрано

Выбрать всё

Типоразмер / Диаметр

Типоразмер / Диаметр

0 выбрано

Выбрать всё

• 2,3″
• 90 мм / 3 d
• 100 мм / 4 d
• 102 мм / 4 d
• 130 мм / 5,25 d
• 130 мм / 5 d
• 132 мм / 5,2 d
• 165 мм / 6,5 d
• 170 мм / 7 d
• 200 мм / 8 d
• 250 мм / 10 d
• 3,8″
• 3,92″
• 25 мм / 1″
• 3,5″
• 98 мм / 3.85″
• 3.5″
• 94 мм / 3,72″
• 3,1″
• 2,83″
• 2,36″
• 1,75″
• 3.25″
• 4,5″
• 3,55″
• 1″
• 1,5″
• 1,8″
• 3,7″
• 3,9″
• 4,53″

Мощность RMS

Мощность RMS

0 выбрано

Выбрать всё

Мощность MAX

Мощность MAX

0 выбрано

Выбрать всё

Сопротивление

Сопротивление

0 выбрано

Выбрать всё

Звуковая катушка

Звуковая катушка

0 выбрано

Выбрать всё

• 0,75″
• 1″
• 1,2″
• 1,25″
• 1,28″
• 1,29″
• 1,3″
• 1.34″
• 1.38″
• 1,4″
• 1,5″
• 1,75″
• 1,8″
• 2″
• 2,5″
• 2,6″
• 2,77″
• 3″

Материал магнита

Материал магнита

0 выбрано

Выбрать всё

Монтажная глубина

Монтажная глубина

0 выбрано

Выбрать всё

• 100 мм
• 102 мм
• 103 мм
• 105 мм
• 110 мм
• 116 мм
• 1,34 мм
• 26 мм
• 27 мм
• 28 мм
• 29 мм
• 30 мм
• 31 мм
• 32,3 мм
• 32 мм
• 33 мм
• 34 мм
• 35 мм
• 36,5 мм
• 36 мм
• 37 мм
• 38 мм
• 39,5 мм
• 39 мм
• 40,8 мм
• 40 мм
• 41 мм
• 42 мм
• 43,5 мм
• 43 мм
• 44 мм
• 45 мм
• 46 мм
• 48 мм
• 49 мм
• 50 мм
• 52 мм
• 53 мм
• 54 мм
• 55 мм
• 56,4 мм
• 56,6 мм
• 56 мм
• 57,8 мм
• 57 мм
• 58,5 мм
• 58 мм
• 59,8 мм
• 59 мм
• 60,2 мм
• 60,5 мм
• 60 мм
• 61,5 мм
• 61 мм
• 62,2 мм
• 62 мм
• 63,5 мм
• 63 мм
• 64 мм
• 65,3 мм
• 65 мм
• 66,9 мм
• 66 мм
• 67,5 мм
• 67,7 мм
• 67 мм
• 68,2 мм
• 68 мм
• 69 мм
• 70 мм
• 71,5 мм
• 71 мм
• 72,3 мм
• 72,5 мм
• 72 мм
• 73 мм
• 74 мм
• 75,6 мм
• 75 мм
• 76,2 мм
• 76,5 мм
• 76 мм
• 77 мм
• 78,5 мм
• 78 мм
• 79 мм
• 80 мм
• 81 мм
• 82 мм
• 83,5 мм
• 83 мм
• 84,5 мм
• 84 мм
• 85,5 мм
• 85 мм
• 86 мм
• 87 мм
• 88 мм
• 89 мм
• 90 мм
• 91 мм
• 92 мм
• 94 мм
• 98/130 мм

Наличие защитных сеток

Наличие защитных сеток

0 выбрано

Выбрать всё

Наличие конденсатора

Наличие конденсатора

0 выбрано

Выбрать всё

Чувствительность (SPL)

Чувствительность (SPL)

0 выбрано

Выбрать всё

• 100,7 Дб
• 100,8 Дб
• 100 Дб
• 101,4 Дб
• 101,5 Дб
• 101,6 Дб
• 101 Дб
• 102,5 Дб
• 102,83 Дб
• 102 Дб
• 103 Дб
• 104 Дб
• 105 Дб
• 106 Дб
• 107 Дб
• 108 Дб
• 109,8 Дб
• 109 Дб
• 110 Дб
• 87 Дб
• 88 Дб
• 89 Дб
• 90,1 Дб
• 90,3 Дб
• 90,7 Дб
• 90 Дб
• 91,2 Дб
• 91,7 Дб
• 91,9 Дб
• 91 Дб
• 92,4 Дб
• 92,5 Дб
• 92,8 Дб
• 92 Дб
• 93,4 Дб
• 93,5 Дб
• 93 Дб
• 94,5 Дб
• 94,9 Дб
• 94 Дб
• 95,1 Дб
• 95,5 Дб
• 95,6 Дб
• 95,7 Дб
• 95.9 Дб
• 95 Дб
• 96,5 Дб
• 96,7 Дб
• 96,8 Дб
• 96 Дб
• 97,2 Дб
• 97,5 Дб
• 97,6 Дб
• 97,7 Дб
• 97,9
• 97 Дб
• 98,1 Дб
• 98,3 Дб
• 98,5 Дб
• 98,7 Дб
• 98,9 Дб
• 98 Дб
• 99,1 Дб
• 99,2 Дб
• 99,6 Дб
• 99,7 Дб
• 99 Дб

Эквивалентный объем (Vas)*

Эквивалентный объем (Vas)*

0 выбрано

Выбрать всё

Тип

Тип

0 выбрано

Выбрать всё

Производитель

Производитель

0 выбрано

Выбрать всё

Основные критерии выбора и нюансы эстрадной акустики

Эстрадная акустика в Украине стала массовым трендом – в погоне за громким звуком ценители пиковых значений и достойного качества нередко отказываются от компонентных аналогов.

Главная цель такого подхода – добиться роста чувствительности без выраженных последствий для качества звучания.

Принципы Loud Sound – что собой представляет эстрадная акустика

Эстрадные динамики – профессиональная аудиосистема, нашедшая свое распространение в мире автозвука.

Современная эстрадная акустика представлена широким выбором динамиков с разными параметрами. Поэтому к подходящему выбору следует подойти основательно.

Чем Лауд Саунд отличается от классических компонентных аналогов

Стоимость эстрадной акустики обходится дороже модульных аналогов, с учетом более лучшей чувствительности и солидной мощности.

Среди ключевых отличий современных Loud Sound в Украине следует выделить:

• Высокая степень чувствительности. Акцент приходится на громкость звучания. Классическая компонентная либо коаксиальная акустика обычно не может обеспечивать подобную чувствительность. Увеличение громкости сопровождается сильным ощутимым искажением звучания. В частности, средние компонентные динамики обеспечивают чувствительность на уровне порядка 90-96 дБ. Эстрадные системы Лауд Саунд отличаются показателем 105 дБ и выше.
• Широкий потенциал частот и значительные возможности персонализации системы. Эстрадные аудиосистемы представлены 3 основными динамическими головками – включая высоко-, средне- и низкочастотные. Каждый элемент отвечает свой отрезок диапазона частот. Благодаря такому принципу обеспечивается значительное расширение общего охвата сцены, добиваясь желанного баланса звучания. Подобная система в результате обеспечивает солидный потенциал повышения качества и гибкой настройки звука под свои личные требования и задачи.
• Модульная акустика обычно выполняется в стандартных размерах и довольно легком весе. Благодаря этому не возникает сложностей с установкой в салон авто. В случае с эстрадной акустикой Лауд Саунд нужно быть готовыми к довольно нестандартным размерам и дополнительным тратам времени на процесс установки.

Как выбирать подходящую акустику Loud Sound под свои задачи

• Мощность акустической системы. Не стоит гнаться только за мощностью системы Loud Sound. Необходимо помнить, что работа ведется с достаточно небольшим пространством, значительные затраты энергии в таком случае не требуются. Оптимально в таком случае – 10-100 Ватт. При этом 100 Ватт считаются довольно высоким порогом, который можно считать более уместным решением для классических домов на колесах.
• Диапазон рабочих частот – качество звука сложно определять лишь на основе звукового диапазона. Более весомая роль отводится АЧХ. Хотя сами компании редко указывают это значение. В качественных системах эстрадной акустики для автомобиля необходимо наличие ВЧ-динамиков (в пределах 4 000 – 20 000 Гц), СЧ-динамиков (500-5000 Гц), сабвуферов (30-100) и мидбаса (в диапазоне 80-1000 ГЦ).
• Размеры. Обязательно следует руководствоваться объемом свободного пространства в автомобиле. Чем компактнее будут выбранные динамики, тем легче разместить, удастся сохранить больше свободного пространства. Но габариты динамиков в значительной мере влияют на общее качество звучания.
• Импеданс – данный показатель ответственен за сопротивление техники. Подбирать его нужно таким образом, чтобы автомобильный усилитель имел такое же значение мощности.
• Чувствительность. Непосредственно отвечает за громкость. Чем окажется выше, тем сильнее возрастает общая громкость акустики. Оптимальным считается значение в пределах 94-100 дБ. Нужно проверить отсутствие искажений на значительной громкости.

Специфика установки и размещения эстрадных динамиков в автомобиле

Достойный вариант для размещения динамиков – вверху торпеды. Но следует отказаться от варианта с установкой в дверной обшивке либо прочих штатных местах. Поскольку в таком случае возникнет проблема звучания динамиков отдельно друг от друга, лишаясь желанного стереоэффекта.

Если не уверены в результате монтажа, можете обратиться в установочные центры «АвтоАудиоЦентра» в Харькове или Днепре – с консультациями и помощью в оптимальном монтаже и построении всей аудиосистемы автомобиля.

5 странных звуков, которые могут означать автомобильные проблемы — Блог Auto Body Shop

Вы путешествуете по городу в один теплый солнечный день с опущенным окном, и, приближаясь к светофору, вы останавливаете машину. Внезапно ваши уши слышат необычный дребезжащий звук, доносящийся откуда-то из-под автомобиля. Вы сразу выключаете радио, но странный рэкет все еще присутствует. В вашем животе образуется яма, когда вы представляете, что может быть не так с вашей машиной. Это мой двигатель? Мои тормоза? Выхлоп? Знание предупреждающих звуков о потенциально дорогостоящей или даже опасной проблеме с автомобилем важно и может помочь вам сэкономить много проблем в дальнейшем.Вот 5 странных звуков, которые могут указывать на то, что с вашей машиной что-то не так.

Детонация или звон

Во время работы двигателя топливо воспламеняется внутри каждого цилиндра. Металлический стук или свист, вероятно, вызван неисправностью зажигания, вызванной одним или несколькими из следующих факторов:

• Засоренная или неисправная топливная форсунка
• Засоренный или плохой топливный фильтр
• Пропуски зажигания свечей зажигания
• Изношенные провода свечей зажигания
• Треснувшая крышка распределителя

Когда вы слышите стук или свист, исходящий из-под капота, лучше немедленно отнести его к механику для проверки.

«Треск»

Есть несколько компонентов двигателя, которые могут начать издавать «хлопающий» звук, когда что-то пошло не так, в том числе:

• Грязный воздушный фильтр
• Изношенные или корродированные свечи зажигания
• Неисправная свеча зажигания провода
• Засорен топливный фильтр
• Внутренняя проводка зажигания или связанная с этим проблема с зажиганием

Лопающий звук, когда ваша машина работает, просто не очень хорошо. Отнесите его в автомастерскую и пусть они осмотрят его.

Тиканье или щелчок

Тикание лучше всего оставить на часы, а щелчок отлично подходит, когда вы пристегиваете ремень безопасности. Но когда ваша машина издает эти звуки во время движения, обычно что-то не так.

Тикающие или щелкающие звуки могут означать:

• Низкий уровень моторного масла
• Изношенные топливные форсунки
• Изношенные стойки
• Плохие толкатели

В этой ситуации попробуйте сделать самодельный ремонт, добавив немного масла в двигатель.Если щелчки или тиканье не исчезают, отнесите его в магазин и позвольте профессионалу осмотреть вашу поездку.

Скрежет или трение

Чаще всего, когда вы слышите скрежет и трение, особенно когда вы останавливаете автомобиль, это связано с вашими тормозами. Эти звуки обычно указывают на то, что ваши тормозные колодки полностью изношены, а металлические суппорты и роторы трутся друг о друга каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз. Помимо неприятного металлического трения, есть и другие признаки чрезмерного износа тормозов:

• Все больше и больше требуется для остановки вашего автомобиля
• Педаль тормоза почти опускается до пола при торможении
• Когда вы тормозите педаль и / или рулевое колесо вибрирует или пульсирует

Тормоза, издающие скрежет или трение, нельзя игнорировать.Немедленно отвезите свой автомобиль к автомобильному технику для проверки.

Дребезжание под автомобилем

Обычно это признак изношенной выхлопной системы, так как они со временем ржавеют. Двигатель вашего автомобиля также громче или «хрипит» при ускорении? Если в вашей выхлопной системе произошла утечка, выхлопные газы могут проникнуть в салон, а это небезопасно. Детали, обнаруженные в вашей выхлопной системе, которые могут нуждаться в замене, включают:

• Каталитический нейтрализатор
• Часть переходной трубы или выхлопной трубы
• Глушитель
• Кронштейны и / или прокладки
• Коллектор

Как только ваш выхлоп начинает грохотать и становится все громче, вы рискуете, что часть его упадет во время движения.Итак, если вы подозреваете, что ваша выхлопная система нуждается в ремонте, немедленно отнесите ее в магазин, который специализируется на этом ремонте.

Мы позаботимся обо всех шумах, связанных с аварией

Когда ваш автомобиль начнет издавать странные звуки, перечисленные выше, отнесите его к механику и осмотрите. Если вы попали в аварию, отнесите его в надежную мастерскую по ремонту автомобилей, чтобы технические специалисты, специализирующиеся на шумах, связанных с авариями, отремонтировали эти повреждения. Специалисты ближайшей мастерской по ремонту после столкновений имеют подготовку, опыт и оборудование, чтобы восстановить ваш автомобиль и душевное спокойствие, а затем быстро и безопасно вернуть вас на дорогу.Большинство магазинов дают гарантию на свой ремонт, поэтому, если вы услышите необычный шум после завершения работы, просто верните его обратно, и они устранят его. Большинство автомастерских работают напрямую со страховыми компаниями, так что вам в этом нет необходимости. Чтобы найти по вашему почтовому индексу лучший автомобильный кузовной цех в вашем районе, посетите: carwise.com.

Устранение хлопка, исходящего из двигателя

Машины издают всевозможные звуки, и большинство из них — нормальные признаки хорошо настроенной машины.Низкий грохот из выхлопной трубы, мягкий ритмичный гул из моторного отсека, даже легкий стук при первом включении кондиционера — все это хорошие новости.

С другой стороны, есть также множество звуков, которые вы никогда не захотите слышать из-под капота. Один из таких неприятных звуков — хлопок.

Что искать

Лопающий звук, исходящий из вашего двигателя, может быть плохой новостью. Если вы внезапно услышите громкий хлопок или хлопок в области двигателя, остановитесь на обочине дороги и проверьте это.Остерегайтесь дыма или огня — двух вещей, которые вы никогда не должны видеть под капотом. Иногда, особенно в старых автомобилях, обратный огонь двигателя может отразиться на воздухозаборнике и пробить дыру в пластиковой воздушной коробке. Это редко, но это то, на что стоит обратить внимание, если вы услышите небольшой взрыв под капотом. В большинстве случаев хлопающие звуки, которые вы слышите, будут гораздо менее взрывоопасными.

Признаки проблемы

Некоторые примеры хлопков, которые могут указывать на проблему, с которой вы можете справиться, — это хлопки, кашель и нерешительность при ускорении.Если ваш двигатель жалуется каждый раз, когда вы резко нажимаете на педаль газа, это проблема производительности двигателя. Например, представьте, что вы выходите из светофора; Если вы нажмете на педаль акселератора и ваш двигатель вместо того, чтобы взлететь, издает заикание и треск, вам следует:

1. Проверьте коды двигателя, которые могут указывать на проблему.
2. Запустите качественный очиститель системы впрыска топлива.
3. Проверьте свечи зажигания.
4. Осмотрите провода свечи зажигания.
5. Проверьте компрессию вашего двигателя.

Не останавливаться при ремонте утечки выхлопных газов

Если хлопок более ритмичный и возникает чаще при увеличении оборотов двигателя, возможно, вам стоит поискать утечку выхлопных газов. Выпускной коллектор находится сбоку (или по бокам) двигателя ближе к низу. Прорвавшаяся выхлопная прокладка может вызывать довольно громкие звуки в этой области, но они всегда будут громче и быстрее, когда вы увеличиваете обороты двигателя. В некоторых случаях вы можете услышать подобную утечку выхлопных газов при первом запуске двигателя, но, когда он нагревается, кажется, что он волшебным образом герметизируется! Это потому, что расширение металла вашего выпускного коллектора может фактически закрыть небольшую утечку.

Любая утечка выхлопных газов должна быть устранена как можно скорее. Возможность утечки угарного газа в салон автомобиля в неподходящих условиях может быть смертельной, так что не медлите с этим ремонтом.

Проблемы с ремнями двигателя

Другой похожий на хлопок звук, который может исходить из области двигателя, связан с вашими ремнями. Если ремень изношен или изношен, часто кусок отслаивается, но остается прикрепленным к ремню. Он превращается в большой хлопающий шумогенератор, когда он вращается через шкивы и ударяется о крепления, водяные насосы, генераторы переменного тока или что-то еще, что мешает.Из-за этого ритмичный хлопок или хлопок будет сильно отличаться от звука выхлопной трубы. Неисправный ремень необходимо заменить как можно скорее, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении.

Подвеска и рулевое управление

Трудно уловить хлопающие звуки. Прежде чем убедить себя в том, что ваш двигатель гудит, убедитесь, что шум на самом деле не является стуком подвески или рулевого управления. Это разные проблемы, не менее серьезные, но разные по диагнозу.

Что это за шум перед моей машиной? Postle Tire Barn

Что это за хлопок перед моей машиной?

Обычно для иногда слышны необычные шумы, исходящие из разных частей вашего автомобиля. Один раз вы можете услышать необычный шум, а потом он больше никогда не повторится. Однако, если вы часто слышите необычные шумы , , то самое время обратиться к профессиональному автомобилестроителю для проверки вашего автомобиля. Подумайте об этом так: шумы, которые вы слышите из своего автомобиля, — это способ вашего автомобиля сообщить вам, что что-то не так, даже если проблема не отображается вашими сигнальными лампами.

Что это за нюансы и откуда они могут взяться?

Все переднеприводные автомобили имеют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) на обоих концах приводных валов. Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией. Наружные ШРУСы соединяют приводные валы с колесами. Если вы ведете автомобиль с передним приводом и слышите щелкающий звук при резком повороте колес, значит, вы слышите, что ШРУС требует замены. Все ШРУСы заключены в специальный резиновый пыльник (ШРУС), который содержит смазку для постоянной смазки ШРУСа.Когда этот резиновый чехол повреждается и теряет смазку, соединение работает «всухую» и быстро изнашивается. Представьте, что в вашем двигателе нет масла. Вскоре он перестанет работать. То же самое и с вашими ШРУСами, когда на них нет смазки. Щелчок, который вы слышите, свидетельствует о том, что ШРУС готов к замене.

Без замены ШРУС (ы) со временем «застынет на месте», иначе говоря, перестанет работать вместе, и ваш автомобиль не будет работать.

Если сломанный пыльник CV будет обнаружен раньше, ШРУС можно сохранить, что сэкономит вам немало денег.Если вы уже слышите щелкающий звук при резком повороте, пора проверить ШРУСы и при необходимости заменить их.

Щелчок на рулевом колесе:

Если вы слышите щелкающий звук, исходящий от рулевого колеса, возможно, в рулевой колонке износились подшипники или в вашем автомобиле мало жидкости для гидроусилителя рулевого управления. Если у вас рулевое управление с гидроусилителем и вы слышите визг при повороте рулевого колеса, возможно, изношенный ремень рулевого управления с гидроусилителем проскальзывает.Насос рулевого управления с гидроусилителем также может нуждаться в проверке, если вы слышите звук типа «стон», когда поворачиваете рулевое колесо.

Если вы слышите скрежет, исходящий из области переднего или заднего колеса, когда вы нажимаете на тормоз, это означает, что ваша тормозная система нуждается в проверке. Если это звучит как «металл о металл», скорее всего, ваши тормозные колодки полностью изношены и металлическая основа тормозных колодок соприкасается с тормозными дисками каждый раз, когда вы нажимаете ногу на тормоз.Для старых автомобилей с барабанными тормозами то же самое может произойти, когда ваши тормозные колодки изнашиваются до такой степени, что не остается никакой «колодки», из-за чего они звучат как металл на металле, а это именно то, что есть. Любой тип неестественного шума, который ваш автомобиль издает при торможении, необходимо немедленно проверить у специалиста по ремонту автомобилей.

Шум от ударов:

Если вы слышите шум типа «стук», когда вы быстро ускоряетесь или останавливаетесь, и это может звучать так, как будто он исходит из моторного отсека, скорее всего, у вас есть опора двигателя (или амортизатор двигателя) который может нуждаться в замене.Крепления двигателя обычно изготавливаются из резины и со временем изнашиваются. При быстром ускорении или торможении опоры двигателя не дают двигателю раскачиваться вперед и назад. Если опора двигателя изношена или болтается, вы услышите «стук» или «глухой удар» под капотом. Если вы слышите такой шум, пора проверить.

Старые автомобили (в основном грузовики) с шаровыми шарнирами в передней подвеске могут издавать хлопающие звуки при поворотах или наезде на неровностях. Если это произойдет, пора их выписать.Щелчки при движении по неровностям или резкому повороту также могут быть признаком изношенных амортизаторов или амортизаторов.

Ревущие шумы:

Ревущие шумы от вашего переднего или заднего колеса при движении по дороге могут быть вызваны несколькими причинами. Причиной шума может быть неравномерный рисунок износа шин или износ подшипников. Либо нужно проверить у специалиста по ремонту автомобилей.

Это лишь некоторые из распространенных шумов, которые вы можете слышать при повседневной эксплуатации вашего автомобиля.Конечно, есть десятки, которые мы здесь не обсуждаем. Если ваш автомобиль слышит какой-либо из этих типов шумов или даже те, о которых мы здесь не говорили, отнесите его в Postle’s Tire Barn и позвольте нам проверить это для вас.

Postle’s Tire Barn — это местная мастерская по ремонту шин и автомобилей, находящаяся в местном владении и обслуживающая Таскалусу и окрестности более 35 лет. Postle Tire Barn: отличные цены, отличный сервис и никакой бык.

Хлопающий шум при повороте ❤️ Причины, решения и часто задаваемые вопросы ❤️

Когда машина стареет и начинает изнашиваться, вполне вероятно, что начнут появляться новые шумы.Щелчок при повороте — один из распространенных звуков, которые слышат водители в автомобиле, и может быть вызван множеством разных причин. Любой шум или звук, кроме привычного гудения двигателя, не приносит хороших новостей автовладельцам. Вопрос в том, насколько плох этот поп-шум и что он означает.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Треск при повороте рулевого колеса может показаться, будто он исходит от колеса, но на самом деле он исходит от системы рулевого управления.Скорее всего, это корень любой проблемы, связанной с поворотом, поскольку именно он управляет движением колес, заставляя автомобиль вращаться на дороге. Поскольку система рулевого управления сложна, потребуется такой эксперт, как профессиональный механик, чтобы определить проблемную часть, которая является виновником хлопка при повороте.

Что вызывает треск при повороте?

Лук из колес может вызывать беспокойство. Вот несколько распространенных причин этого хлопка при повороте:

ШРУС сломан

Самая частая причина хлопка колес — повреждение ШРУСа.ШРУСы или шарниры постоянной скорости в основном служат системой рулевого управления автомобиля. Шарниры расположены на конце передней оси, и это позволяет оси иметь гибкость, необходимую для работы колес и подвески. Когда ШРУС выходит из строя, гибкость оси также уменьшается, смазка попадает повсюду за колеса, и ШРУС издает постоянный хлопающий шум каждый раз, когда колеса поворачиваются. Если вы ведете автомобиль с передним приводом, вы можете услышать треск передней части при повороте.Немедленный ремонт может помочь вам спасти ваш автомобиль.

Изношенная рулевая тяга

Другая распространенная причина, по которой автомобили издают треск при повороте, — это рулевая тяга, которая вот-вот сломается. Это может быть опасно, если вы не выясните, что вызывает проблему, и сразу же что-нибудь с этим не предпримете. Поднимите угол автомобиля, удерживая колесо в положениях на 3 и 9 часов, и толкните и потяните его. Если при этом возникает хлопок, проблема определенно связана с поперечной рулевой тягой.

Неисправные стойки

Стойки являются важным элементом системы подвески. Стойки служат амортизаторами с витками пружины и помогают подвеске смягчать удары дороги от неровностей, рывков и толчков, в отличие от конструкции автомобиля и кабины. Стойки зависят от цилиндра, содержащего жидкость или газ, и поршня. Жидкость или газ оказывает сопротивление поршню, поглощая значительное количество ударов от дороги. Также имеется виток пружины, который помогает амортизировать удары.Когда стойки неисправны или застревают, подвеска не может поглотить большую часть удара от дороги. Это не только причинит вред вашему автомобилю, но также может вызвать хлопок, исходящий от колес.

Колпачки со свободными ступицами

Хлопающий шум при повороте также может быть вызван незакрепленными колпаками. Гайки рулевой системы имеют пластиковую или металлическую крышку, называемую колпаками. Когда гайки ослаблены, колпаки будут постоянно раскачиваться и дергаться, что вызывает хлопки.Вы часто будете слышать шум из салона автомобиля. Но шумы будут присутствовать не только при повороте, они также будут присутствовать, когда вы едете, особенно когда автомобиль разгоняется.

Ослабленный приводной ремень или натяжитель приводного ремня

Приводной ремень соединяет кондиционер, генератор и усилитель рулевого управления с коленчатым валом, передавая мощность на эти части. Натяжители приводного ремня удерживают приводной ремень в натянутом состоянии, поэтому он работает эффективно.Если какой-либо из них ослабнет, приводной ремень будет стучать по автомобилю и издает громкий хлопающий звук, похожий на звук, исходящий от колес.

Неправильное давление в шинах

Еще одна причина хлопка при повороте — разная накачанность шин. Из-за этого колеса издают хлопок при повороте направо или налево во время движения. Шины неправильной формы или накачанные шины издают странные звуки во время движения. Хорошая новость заключается в том, что решить эту проблему легко и дешево.Вам нужно только убедиться, что все шины имеют одинаковые характеристики и дизайн, а давление воздуха в шинах правильное и одинаковое. Кроме того, вы должны заменять шины, если на них появляются выпуклости или нерегулярный износ.

Как звучит плохой ШРУС?

Помимо хлопающих звуков, неисправный ШРУС может также звучать как громкие щелчки при повороте. Одним из наиболее типичных и наиболее узнаваемых признаков неисправности или неисправности полуоси в сборе является заметный щелчок при повороте.Изношенные оси CV также могут привести к расшатыванию шарниров и щелчку при повороте.

Что делать, если при повороте автомобиля появляется хлопок

Чтобы устранить треск при повороте автомобиля, требуется корректирующее действие. Вам нужно отнести его к ближайшему к вам профессиональному механику, чтобы был поставлен правильный диагноз, и вы знали, что происходит с вашим автомобилем, в чем причина хлопка. Таким образом, механик исправит проблему правильно.

Как только будет определено, с какой стороны доносится хлопок, ближайший к колесу ШРУС, скорее всего, потребует обслуживания. Обычно это включает замену всей ведущей оси с новыми шарнирами на обоих концах. Неисправный шарнир также можно найти при осмотре пыльника ШРУСа с каждой стороны. Башмаки CV созданы для удержания смазки в шарнире и предотвращения попадания загрязняющих веществ в шарнир, которые могут вызвать повреждение. Их необходимо проверять при каждой замене масла и сразу же заменять, если они треснуты, порваны или отсутствуют.Если проблема будет устранена в кратчайшие сроки, потребуется замена только пыльника, что дешевле, чем замена всей оси. Это то же самое, что и другие части автомобиля, которые связаны со странным звуком при повороте автомобиля. Убедитесь, что вы сделали следующее: проверьте автомобиль, определите проблему, найдите причину и отремонтируйте ее.

Что происходит при осмотре вашего автомобиля

Вы можете пойти в автомастерскую или попросить механика прийти к вам домой или в офис, в зависимости от того, что вам подходит, чтобы правильно определить причину хлопка или щелчка в колесах.Затем механик объяснит вам, что происходит, каков объем и сколько будет стоить необходимый ремонт.

Как проверяется ваш автомобиль

Скорее всего, механик сначала осмотрит колеса и шины. Это сделано для того, чтобы избавиться от хлопка, который вы слышите, нелегко. Затем механик осмотрит подвеску и рулевую тягу, так как это, вероятно, является виновником проблемы. Если есть проблема с ШРУСами, стойками или другим элементом подвески или рулевого управления, потребуется их замена.

Часто задаваемые вопросы, когда при повороте слышен шум

Насколько срочно требуется обслуживание, если вы слышите хлопок при повороте автомобиля?

Когда автомобиль издает щелчки или хлопки, когда вы поворачиваете его, это может быть признаком серьезной проблемы. Вождение автомобиля с сломанными ШРУСами или стойками может привести к более серьезным и более дорогостоящим повреждениям, а также к небезопасному управлению автомобилем. Вот почему вам нужно сразу же осмотреть свою машину, если вы заметили в ней странные звуки.

Сколько стоит замена ШРУСа? Это дорого?

К сожалению, да, замена ШРУСа — дорогое удовольствие. Сама деталь, представляющая собой ШРУС, может стоить от 95 до 210 долларов. За оплату труда механик может взимать от 165 до 800 долларов, в зависимости от того, будет ли это замена одной или двух осей.

В чем причина щелчка на рулевом колесе?

Возможная причина щелчка, доносящегося справа за рулевым колесом, который возникает только при повороте, — это неисправная часовая пружина.Часовая пружина представляет собой электрическое соединение, которое позволяет кнопкам на рулевом колесе (например, клаксон или круиз-контроль) работать без необходимости напрямую подключать провода, которые могут перекручиваться при повороте рулевого колеса. Это небольшая пружина со стороны колеса, которая создает контакт с электрической дорожкой на стороне рулевой колонки. Звук щелчка создается при повороте колеса, когда пружина сломана.

Вам нужно заменить ослабленный колпак ступицы? Могу ли я заменить его самостоятельно?

Да, вам необходимо заменить его, и да, вы можете заменить колпак самостоятельно.Колпак, который соответствует другим колпакам на вашем автомобиле, может быть доступен в Интернете, в магазине шин, в котором есть колпаки, или в автосалоне, где вы купили свой автомобиль. Чтобы заменить колпак, выполните следующие действия:

1. Вытяните электронный тормоз и припаркуйте автомобиль на ровной и ровной площадке.
2. Используя гаечный ключ, поверните одну гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.
3. Снимите 3 гайки на колпаке, удерживая 2 гайки с противоположных сторон на шине, снимите пластиковые шайбы с гаек.
4. Установите на место 3 проушины, слегка затяните их и открутите 2 другие гайки, чтобы снять колпак.
5. Установите новый колпак на болты и замените 2 гайки.
6. Снимите первые 3 гайки, снова наденьте шайбы и закрутите их.
7. С помощью лома затяните гайки, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.

В чем причина шума трения рулевого управления при поворотах?

Этому есть две возможные причины.Первая и более вероятная причина — проблема с верхним подшипником рулевой колонки. Вторая возможная причина заключается в том, что крышка на задней части рулевого колеса начинает тереться о крышки на общей рулевой колонке, что обычно случается чаще в летние месяцы, когда погода теплее, поскольку некоторые части автомобиля могут расширяться из-за жары.

Что произойдет, если во время вождения сломается шаровая опора?

Износ шаровой опоры может серьезно повлиять на рулевое управление и подвеску вашего автомобиля.Сломанный шаровой шарнир может быть причиной грохота или смещения рулевого управления. Если он выйдет из строя полностью, это может даже привести к резкому падению колеса с автомобиля. Поэтому, как только вы начнете замечать какой-либо необычный шум при вождении автомобиля, лучше всего как можно скорее проверить его, прежде чем произойдет что-то более серьезное.

В чем причина тикающего шума в моей машине?

Рулевое колесо или рулевое управление обычно не проблема, когда в автомобиле тикает шум.Тикающие шумы, скорее всего, связаны с двигателем, поскольку внутри двигателя могут тикать несколько движущихся частей.

Узнайте больше об обычных автомобильных шумах и их причинах здесь.

Заключение

Существует шесть распространенных причин хлопка при повороте автомобиля. Это может быть любое из следующего: поврежденный ШРУС, изношенные рулевые тяги, дефектные стойки, ослабленные колпаки, ослабленные приводные ремни или натяжитель приводного ремня, а также неправильно накачанные шины.Обычно для определения первопричины хлопающих шумов требуется профессионал. Поэтому лучше всего, когда вы впервые замечаете эти шумы, — это отнести вашу машину к механику, чтобы они диагностировали проблему (-ы) и предложили правильное решение. Стоимость ремонта будет зависеть от того, в чем проблема, поэтому это может быть дешевое решение или гораздо более дорогой ремонт, например, если проблема связана с ШРУСом.

Как устранить щелчок или треск в колесах автомобиля

Когда дело доходит до вождения, вы хотите чувствовать себя в максимальной безопасности.Поэтому, когда вы слышите щелчок или треск, исходящий от автомобильных шин или колес, это естественно для беспокойства. Все транспортные средства должны быть в безопасности, прежде чем использовать их на любой дороге с другим движением.

Щелкающие или хлопающие звуки, исходящие от колес, могут возникать из-за следующих компонентов:

• Поврежден шарнир равных угловых скоростей
.
• Изношенные или поврежденные стойки
• Неплотно или сломаны колпаки ступицы
• Изношен приводной ремень или изношен натяжитель приводного ремня
• Шины неправильного размера или изношены с задирами
• Подвеска болтается

Когда дело доходит до диагностики щелчка или треска колес, требуется дорожное испытание для определения издаваемого звука.Перед тем, как вы отправите автомобиль на дорожные испытания, вам необходимо обойти его, чтобы убедиться, что с него ничего не падает.

Загляните под автомобиль, чтобы увидеть, не сломались ли какие-либо части автомобиля. Если в транспортном средстве что-то сломалось, что является предметом безопасности, вам нужно будет сначала решить эту проблему, прежде чем проводить дорожное испытание. Также обязательно проверьте давление в шинах. Это предохранит автомобиль от перегрева шин и позволит вам провести правильную проверку.

Часть 1 из 6: Диагностика поврежденного шарнира равных угловых скоростей

Шаг 1: Надавите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить, заблокированы ли суставы в вертикальном движении.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса от упора к упору справа налево. Это позволит проверить, заблокированы ли суставы при горизонтальном движении.

Шаг 3. Объезжайте квартал на машине. Выполняйте повороты так, чтобы рулевое колесо можно было повернуть до упора.Слушайте любые щелчки или хлопки.

Обычно внешний шарнир воспринимает все удары и издает щелкающий или щелкающий звук во время резких поворотов. Это связано с тем, что шарики в шарнире изношены и не имеют смазки. Шарики помещаются в клетку, которая позволяет им вращаться во время вращения колес. Шарниры равных угловых скоростей образуют невероятные углы в 47 градусов.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или выбоинам. Это позволит проверить, издают ли ШРУСы щелкающий или хлопающий звук при вращении и движении колес в вертикальном направлении.

После дорожных испытаний вам необходимо подготовить автомобиль к проверке валов равной скорости, чтобы убедиться, что их необходимо заменить.

Подготовка автомобиля к проверке валов ШРУС

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат 2 тонны и более
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления.Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния вала ШРУС

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на суставы ботинок. Посмотрите, не порваны ли сапоги и отсутствуют ли ленточные зажимы.

• Примечание : Если вокруг пыльников есть смазка, а пыльники вышли из шарниров или имеют порез, вы можете остановить диагностику этого вала равных угловых скоростей.После того, как пыльник оторван, через 12 секунд движения автомобиля в нормальных условиях ШРУСы загрязняются и сразу начинают изнашиваться.

Шаг 2: Возьмитесь за вал постоянной скорости и надавите на него вверх и вниз. Это позволит проверить, нет ли чрезмерного движения в шарнирах вала.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если необходимо заменить поврежденный шарнир равных угловых скоростей, обратитесь к профессиональному механику.

Часть 2 из 6: Диагностика изношенных или поврежденных стоек

Шаг 1: Надавите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить, правильно ли работают амортизаторы стойки. Когда на корпусе стойки появляется вмятина, амортизатор стойки выскакивает из трубы стойки и выскакивает из нее.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса от упора к упору справа налево.Это позволит проверить, издают ли опорные пластины щелчок или треск, когда автомобиль неподвижен.

Шаг 3. Объезжайте квартал на машине. Выполняйте повороты так, чтобы рулевое колесо можно было повернуть до упора. Слушайте любые щелчки или хлопки.

Стойки предназначены для поворота вместе с колесами, поскольку стойки имеют монтажную поверхность для ступицы колеса. Проверяя стойки на наличие звуков, почувствуйте рулевое колесо на предмет любого движения, как будто крепежные болты ступиц колес могут ослабнуть, заставляя колеса входить и выходить из выравнивания.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или выбоинам. Проверяет состояние вала стойки и наличие сломанных внутренних частей или вмятин на корпусе.

• Примечание : Если вы видите присутствие масла на корпусе стойки, вам следует подумать о замене стойки на новую или отремонтированную стойку.

Подготовка автомобиля к проверке подкосов

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат 2 тонны и более
• Джек стоит
• Монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния подкосов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на стойки. Посмотрите, нет ли вмятин на корпусе стойки или утечки масла. Посмотрите на опорную пластину, чтобы убедиться, что она отделяется.Проверьте крепежные болты ступицы и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты монтажной ступицы или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите монтажные шпильки и гайки на опорной плите.Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости замените изношенные или поврежденные стойки.

Часть 3 из 6: Диагностика незакрепленных или сломанных колпаков

Шаг 1: Объезжайте на автомобиле вокруг квартала. Делайте повороты, при которых вы можете поворачивать автомобиль в нескольких направлениях.Слушайте любые щелчки или хлопки.

Шаг 2: Проехать на автомобиле по ухабам или выбоинам. Слушайте любые щелчки или хлопки, которые могут разрешаться при перемещении колпаков.

Шаг 3: Разгоните автомобиль до скорости от 40 до 45 миль в час. Если колпаки треснуты, они будут издавать щелкающий или хлопающий звук, когда ветер проходит через колпаки с большой скоростью.

Подготовка автомобиля к проверке колпаков

Необходимые материалы

• Фонарик
• Большая плоская отвертка
• SAE / Набор головок метрических
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния колпаков

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на колпаки. Осмотрите колпак на предмет повреждений или трещин. Также посмотрите на колпак, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

Иногда при повороте колес или замене шин колпаки ступиц устанавливаются неправильно и закрывают шток клапана до шины. Это вызовет колебание и заставит колпак вибрировать, что приведет к образованию трещин.

Шаг 2: Снимите колпак. Если у вас есть колпак, который крепится пластиковыми гайками, используйте набор торцевых головок для снятия колпака. Проверьте монтажные выступы или внутреннее кольцо на предмет повреждений.

Шаг 3: Установите колпак на место. Если колпак был не на своем месте, вам нужно было бы правильно надеть его так, чтобы шток клапана к шине был виден. Затем снимите противооткатные упоры и отправьте автомобиль на еще одно дорожное испытание, чтобы убедиться, что это проблема.

Если колпак все еще издает щелчки или хлопки, возможно, в нем есть трещина. Установите на автомобиль противооткатные упоры и еще раз проверьте, нет ли трещин, с помощью фонарика.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Часть 4 из 6: Диагностика изношенного приводного ремня или изношенного натяжителя приводного ремня

Шаг 1: Вставьте ключ в замок зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать несколько секунд, затем быстро дросселируйте двигатель.

Шаг 2: Когда двигатель поднимается и опускается в оборотах, прислушайтесь к щелчку или хлопку. По мере износа приводного ремня или натяжителя приводного ремня ремень растягивается и ударяет по раме, крылу или кронштейну.

Подготовка автомобиля к проверке приводного ремня или натяжителя приводного ремня

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния приводного ремня или натяжителя приводного ремня

Шаг 1. Откройте капот моторного отсека автомобиля. Возьмите фонарик и проверьте состояние приводного ремня и натяжителя приводного ремня.

Шаг 2: При выключенном двигателе возьмитесь за приводной ремень и потяните за него. Ремень не должен двигаться легко и должен перемещаться только по ширине на расстояние.

Шаг 3: При работающем двигателе попросите кого-нибудь быстро нажать на педаль газа. Когда двигатель поднимается и опускается, следите за ремнем и натяжителем с помощью фонарика, чтобы увидеть, что делают приводной ремень и натяжитель приводного ремня.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости замените изношенный приводной ремень или изношенный натяжитель приводного ремня.

Часть 5 из 6: Диагностика шин неправильного размера или изношенных с образованием чашечек

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте шины автомобиля. Обратите внимание на ненормальный износ шин, так как автомобиль находится в состоянии покоя.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Выполняйте повороты так, чтобы рулевое колесо можно было повернуть до упора. Слушайте любые щелчки или хлопки. Шины предназначены для постоянного контакта с дорогой и создания амортизирующей подушки во время движения.

Если шины имеют чашеобразную форму или имеют разные формы износа, то шина может не оставаться на связи с дорогой, что делает поездку неудобной из-за щелкающих или хлопающих звуков.Проверяя шины на наличие звуков, ощутите любое движение рулевого колеса, как если бы шины входили и выходили из выравнивания из-за ненормального износа протектора.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или выбоинам. Проверяет состояние реакции отбоя в шинах и ударов автомобиля. Амортизаторы предназначены для постоянного контакта шин с дорогой. Однако, когда шины имеют чашеобразную форму, эти шины имеют тенденцию ощущаться неровностями и заставляют водителя думать, что проблема с амортизатором.

Подготовка автомобиля к проверке шин

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат 2 тонны и более
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния шин

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте шины. Снимите стояночный тормоз, если вы работаете с задними шинами, и переключите трансмиссию в нейтральное положение, если вы работаете с передними шинами автомобиля с передним приводом. Возможно, вам придется переключить трансмиссию в нейтральное положение, если вы работаете с задними шинами. Все зависит от того, автомат у вас или механическая коробка передач.

Шаг 2: Проверните шины и посмотрите, нет ли зазубрин протектора. Также проверьте протектор, нет ли других рисунков, которые могут указывать на проблему с выравниванием.

• Примечание : Если шины упираются в протектор, то амортизаторы изношены и не удерживают шины от раскачивания во время колебаний катушки. Вам нужно будет заменить шины и амортизаторы. Если амортизаторы уже были заменены, то шины необходимо заменить в целях безопасности.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Проверьте шины, если они неправильного размера или изношены с купированием.

Часть 6 из 6: Диагностика неплотной подвески

Необходимые материалы

Детали подвески на транспортных средствах имеют тенденцию изнашиваться со временем в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем отправляться в приключения по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Транспортные средства с массивными лифтами подвески подвержены опасности выхода из строя деталей подвески. Есть много деталей подвески, связанных с поднимаемыми автомобилями, которые требуют большего внимания, чем стандартная система подвески.

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте подвеску автомобиля. Найдите поврежденные или сломанные детали подвески.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле.В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте щелчки или хлопки.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или выбоинам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4: резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы.Незакрепленная втулка подвески может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, подвеску можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке подвески

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния подвески

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите систему подвески. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются.Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты рычагов подвески.Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа.

• Примечание : Если ваша подвеска является стойкой, вам необходимо проверить стойку на предмет повреждений или ослабления. Вернитесь к разделу этой статьи о изношенных или поврежденных стойках.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Проверьте подвеску на предмет ослабления крепления.

Устранение щелчка или треска колес может улучшить управляемость автомобиля.

8 звуков, указывающих на неисправность автомобиля

Звук современных автомобилей может вдохновлять. Чего вы не хотите слышать, так это ненормальных и раздражающих предупреждающих звуков, которые могут дать вам понять, что под капотом не все хорошо.

Многие автомобильные проблемы могут изменить шум, издаваемый вашей машиной. Например, плохая центровка может вызвать скрип при повороте. Однако некоторые шумы автомобиля указывают на необходимость немедленного обслуживания. В этом блоге мы перечисляем восемь распространенных предупреждающих звуков, которые говорят вам как можно скорее доставить свой автомобиль в авторитетный сервисный центр.

1. Чириканье двигателя

Чириканье двигателя может звучать почти так, как будто под вашим капотом застряла птица, или может показаться более писклявым. Чириканье, скорее всего, будет прерывистым и может меняться по частоте в зависимости от типа вождения.

Звук обычно возникает при ослаблении или повреждении зубчатого ремня или зубчатого ремня в двигателе. Некоторые автомобильные ремни можно отрегулировать, а другие необходимо заменить. Если оставить без внимания ослабленные ремни, это может привести к необратимому повреждению двигателя.Чрезмерный износ ремня может даже привести к его разрыву во время движения.

2. Стук рулевого колеса

Хотя многие автомобильные звуки исходят от двигателя или ходовой части, они могут возникать и внутри вашей кабины. При повороте рулевое колесо может издавать треск или щелчки.

Щелчки могут указывать на низкий уровень жидкости в усилителе рулевого управления или повреждение компонента в рулевой колонке. Эти проблемы имеют тенденцию прогрессировать со временем, затрудняя маневрирование транспортного средства по мере развития проблемы.

3. Гудящий капот

Некоторые звуки двигателя звучат так, будто они исходят от самого капота, а не от того, что находится под ним. Вы можете услышать лязг или стук, который звучит так, будто кто-то держит время, постучав по вашему капюшону.

Стук, который происходит в определенном ритме, может сигнализировать о проблеме с поршнями или шатунами в вашем двигателе. Очень важно быстро найти источник звука, чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя, вызванного поврежденными поршнями или шатунами.

4. Шлифовальные тормоза

В идеале тормоза должны работать практически бесшумно, когда вы полностью останавливаетесь. Любой шум тормозов должен быть исследован профессионалом.

Если ваши тормоза начинают звучать так, как будто они перестают работать, это означает, что компоненты тормозов соприкасаются напрямую, что может привести к повреждению ротора. При возникновении такого уровня повреждения ваша тормозная система может стать небезопасной и непредсказуемой.

5. Количество оборотов

Не все щелчки при повороте происходят непосредственно от рулевого колеса.Щелчки и треск также могут исходить от одного или обоих передних колес. Как правило, этот тип хлопков прекращается, когда вы снова едете прямо.

Шум, скорее всего, указывает на то, что у вас поврежден шарнир равных угловых скоростей или ШРУС в передней оси. Без замены шарнир может стать совершенно бесполезным и серьезно повлиять на управляемость вашего автомобиля.

6. Грохочущие колеса

Многие автомобильные шумы напоминают другой звук.Дребезжание колес часто напоминает звук, который издает небольшой предмет, переворачивая его в сушилке для одежды.

Дребезжащий шум означает, что что-то не так с креплением колес к автомобилю. Например, гайка с проушиной могла ослабнуть и начать дребезжать при вращении колеса. Как можно скорее проверьте шины и колеса.

7. Ревущая ходовая часть

Ревущие звуки из-под машины могут быть похожи на звук, когда вы переезжаете через мост в ветреный день, за исключением того, что звуки не прекращаются, когда вы снова выезжаете на твердую дорогу.

Этот шум почти всегда связан с колесами. Для решения проблемы вам может потребоваться заменить шины, подтянуть или заменить подшипники или сбалансировать шины.

8. Остановка с визгом

Подобно звукам шлифовального тормоза, которые мы обсуждали в четвертом разделе, визг или визг тормозов требуют немедленного обслуживания. Визг может произойти всякий раз, когда вы сначала нажимаете на тормоза, но он может возникать в любое время, когда вы используете тормоза, если вы не проверили шум.

Во многих случаях визг возникает непосредственно перед появлением скрежета. У вас может не хватить толщины тормозных колодок, чтобы металлические детали не соприкасались. Если вы поймаете это раньше, вам может потребоваться только заменить колодки. Однако нерешенные проблемы с тормозом могут стать причиной отказа тормозов.

Если вы заметили какой-либо из этих звуков, не ждите, чтобы узнать, что они означают для будущего вашего автомобиля. Отнесите свой автомобиль в сервисные центры Evans Tire & Service для осмотра и текущего обслуживания.Быстрые действия с вашей стороны могут поддерживать работу двигателя вашего автомобиля на долгие годы, независимо от того, куда ведет вас впереди дорога.

Я слышу хлопающий звук во время крутых поворотов — Справка по ремонту автомобиля

ДИАГНОСТИКА — ЗВУК ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ КРУПНЫХ ПОВОРОТОВ
Джим Миллер

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Автомобиль издает хлопающий звук при резких поворотах. Симптом, вероятно, более заметен на более низких скоростях при ускорении.Шум исходит от передней части автомобиля. Этот симптом относится только к автомобилям с передним приводом.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычной причиной этого симптома является неисправное соединение с постоянной скоростью. ШРУС предназначен для поворота при повороте колес и соединен с приводным валом, который передает крутящий момент на колеса от трансмиссии. Если соединение изнашивается и вызывает чрезмерный люфт в соединении, это будет наиболее заметно, когда шарнир повернут в крайнее правое или левое положение.

ДИАГНОСТИКА
Диагностика этого симптома должна проводиться на территории, свободной от препятствий, например на пустой парковке. Когда автомобиль остановлен, поверните колеса вправо или влево до упора. Ускорение с повернутыми колесами, как при развороте. Прислушайтесь к хлопку и определите, с какой стороны автомобиля исходит шум. Выполните тест еще раз, повернув колеса в противоположном направлении. Обычно шум присутствует только при повороте в одном направлении.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
После того, как будет определено, с какой стороны исходит шум, ШРУС, расположенный ближе всего к колесу, вероятно, потребует обслуживания. Обычно это заключается в замене всей ведущей оси с новыми шарнирами на обоих концах. Осмотр пыльника ШРУС с каждой стороны также может выявить дефектный шарнир.