Установка доп помпы на ваз 2110: Установка дополнительной помпы в ВАЗ 2110

Содержание

Дополнительный отопитель в ваз 2110

Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровых погодных условиях. Какие бывают дополнительные отопители для десятки , какие плюсы и минусы такого утепления и можно ли сделать такой отопитель своими руками?

Хоть дополнительный отопитель предназначен для северных регионов, когда штатная печка просто не справляется, но устанавливают его и жители средней полосы. Обычно это сильно теплолюбивые личности, либо те, кто считает, что проще установить дополнительную печку в салон десятки чем разбираться с проблемами штатного отопителя..

В этой статье я хочу затронуть нагреватели салона, которые врезаются в штатную Систему Охлаждения Двигателя (СОД) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют горячий воздух в салоне автомобиля.

Купить дополнительный отопитель для ВАЗ 2110 можно как в магазине, так и попробовать изготовить самостоятельно:

Дополнительная печка в салон ВАЗ 2110

Варианты готовых доп. отопителей множество, от самых маленьких, до достаточно крупных и все они основаны могли бы подойти для десятки, если бы не размеры.

Для справки, размеры под сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

  • Ширина 33см
  • Высота 20см
  • Глубина 25см

Действительно, места в десятке для установки дополнительной печки не много:

  • Между сидений (вместо тоннеля)
  • Под передними сиденьями (лучше под пассажирским)
  • Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, к таким моделям можно отнести дополнительный отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)


    Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист.

    Или дополнительные отопители Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспехер.

    Цена дополнительных печек Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прайс-лист.

    Выбирая доп.отопитель внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами доп. печки.

    Системы искусственного климата Поставка, монтаж, ремонт и сервис любого климатического оборудования.Адрес и телефон etholod.ru

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
    Установку дополнительной печки можно разделить на этапы:

  • Сам отопитель закрепляется под передним сиденьем пассажира
  • Разгерметизировать СОД
  • Подключить дюритовые шланги новой печки в разрез СОД (они не должны касаться приемной трубы глушителя и элементов рулевого управления)
  • Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19мм под патрубки печки.
  • Проложить патрубки печки в салоне под обивкой пола
  • Вывести патрубки из под обивки пола у каркаса пассажирского сиденья
  • Закрепить патрубки хомутами на доп.отопителе.
  • Залить в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
  • Удалить воздушные пробки СОД
  • Установка кнопки доп.отопителя по желанию на панели автомобиля

  • Дополнительный отопитель использует поток ОЖ нагнетаемый штатной помпой. Для более продуктивной работы печки можно установить дополнительную помпу ОЖ.

    Время установки дополнительной печки в автомобиль займет не более 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Салон прогреваться до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
  • Отопитель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного видно и ногам не мешает)
  • Минусы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Медленнее прогревается ОЖ из-за увеличения теплоемкость СОД
  • Дополнительный характерный шум доп.отопителя в салоне
  • Работа автоматического режима контроллера САУО будет работать не верно, т.к. датчик температуры салона будет в зоне обогрева дополнительного отопителя
  • Поднимается пыль с пола от потока воздуха доп.отопителя
  • Летом горячие шланги под обивкой пола будут нагревать салон (хотя можно установить кранчик в моторном отсеке при ‘врезке’ в СОД, кранчика в комплекте нет)
  • Если нет регулировки скорости отопителя или отвода тепла в сторону, то сильно нагревается одна часть салона, что будет не очень приятно пассажиру сидящему у этой позиции
  • Дополнительная печка в автомобиль своими руками

    Если у Вас завалялся в гараже старый радиатор отопителя от какой-нибудь машины, то можно собрать дополнительный отопитель своими руками.

    Примеры таких собранных отопителей самостоятельно:

  • Радиатора DutSun 100 и мотор от печки ‘Баргузин’, все это в фанерном корпусе
  • Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108
  • Печка Москвич 2141, отрезаем лишнее и оставляем мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108
  • Заключение
    Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже в лютый мороз, но устанавливать его думаю стоит лишь при экстремально холодных зимах.

    Из-за большого количества минусов установка дополнительной печки в салон десятки не имеет смысла для районов средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Правильнее будет доработать штатную систему отопления салона или если есть неисправности отремонтировать ее.

    Порой автомобиль перестает радовать своего обладателя. Это происходит тогда, когда он начинает ломаться.
    Одной из поломок автомобиля является отопитель салона ваз 2110, который необходимо правильно разобрать и собрать. После разбора данного механизма, можно приступить к его ремонту или замене.
    Вообще, на ваз 2110 система отопления салона – это сложная конструкция, но ее можно регулировать и ремонтировать своими руками.

    Замена отопителя


    Для проделывания данной операции, необходимо знать и уметь делать следующее:

    • Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, изъятия деталей, механизмов и прочих частей.

    Примечание: автомобиль необходимо установить на ровной поверхности дороги. Не следует производить ремонт без специальных подставок под колеса, которые удержат автомобиль на месте.
    Также, необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо включить. Не следует забывать о ключе зажигания, который необходимо прихватить с собой.

    • После установки автомобиля, его предварительной подготовки необходимо отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    • Используя особый накидной ключ с цифрой «12» необходимо слегка ослабить гайку крепления клеммы провода. Эту операцию необходимо проводить с отрицательным выходом. Клемма снимается с батареи.
    • Декоративную накладку на двигатель необходимо удалить.

    Демонтаж декоративной накладки

    Примечание: так как автомобиль ВАЗ 2110 имеет несколько вариантов двигателя, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

    Итак:

    • Двигатель 2112 (1,5і) — необходимо используя торцовый ключ с цифрой «10» открутить 4-ре гайки крепления, которые присоединяют пластмассовую накладку к крышке головки блока цилиндров.
    • Маслоналивная головка имеет крышку, которую необходимо открутить и снять.
    • Извлекается пластмассовая накладка.
    • Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех креплений, которые выполнены из резины. Они предохраняют крышку головки блока цилиндров.
    • Пластмассовая накладка двигателя снимается легким движением руки вверх. Вместе с крышкой отсоединяются и крепежные элементы, следует быть предельно внимательным, чтобы не растерять их.

    Слив ОЖ и заливание новой жидкости

    Итак:

    • После снятия декоративной накладки двигателя, необходимо произвести слив из системы автомобиля.

    Примечание: для выполнения данной работы, необходимо подготовить тару, в которую будет сливаться жидкость. Ее объем не должен быть меньше 8-ми литров.
    Для данной процедуры понадобится установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Установку автомобиля лучше производить перед началом работ.

    • Снимается брызговик с двигателя.
    • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма удаляются пять гаек.
    • Здесь же имеется три винта, которые исполняют роль крепления брызговика автомобиля с грязезащитными щитками двигателя.
    • Два болта, которые располагаются в задней части брызговика необходимо удалить.
    • Брызговик легкими движениями извлекается с двигателя и автомобиля.
    • Пробка расширительного бачка простыми поступательными вращательными движениями выводится из своего положения.
    • Под сливным соплом устанавливается ранее приготовленная тара. Ее емкость не должна быть ниже 8-ми литров.
    • Теми же вращательными поступательными движениями откручивается крышка . Осуществляется слив охладительной жидкости.
    • Следующую посудину необходимо подставить под блок цилиндров. Он расположен около картера сцепления в передней части автомобиля.
    • Используется торцовый ключ с цифрой «13» для откручивания пробки. Происходит слив оставшейся в механизме охладительной жидкости.
    • Пробки сливных отверстий, которые открутились, необходимо установить на прежнее место.
    • В бачки заливается свежая охладительная жидкость.
    • На бачке имеется верхняя метка. Жидкость необходимо лить до тех пор, пока она не коснется отметки. После закручиваются все пробки, запускается двигатель и происходит работа на повышенных оборотах до момента включения электрического вентилятора.


    Примечание: Охладительную жидкость разных марок и производителей смешивать запрещено.

    • После того, как жидкость будет слита, необходимо проделать работу по отсоединению дроссельной заслонки.
    • Первым делом необходимо отсоединить шланг подвода воздуха.
    • Ослабляется затяжка двух хомутов. Происходит снятие шланга подвода воздуха к дроссельной заслонке.


    • При зажатой педали газа, следует проследить за состоянием заслонки, она должна быть полностью открыта. Во время отпускания педали газ, происходит закупоривание заслонки.
    • Трос привода дроссельной заслонки необходимо полностью демонтировать.
    • Используется шлицевая отвертка, которая поддевая пружину, освобождает ее с сектора.
    • Для удаления троса, необходимо провернуть сектор против часовой стрелки до максимума и вытянуть один конец троса.
    • отсоединяется от колодки приводов.
    • Происходит процесс сброса давления в приводе.
    • Демонтируется подушка сидения (заднего).
    • Для снятия крышки люка, необходимо крестообразной отверткой удалить два винта.
    • Крышка люка отсоединяется.
    • Топливный модуль освобождается от колодки жгута проводов.
    • Включив стартер, необходимо осуществить оборот коленчатого вала в течение 15-ти секунд.

    Примечание: в случае запуска двигателя, необходимо подождать до той поры, пока он самостоятельно не остановится.

    • Зажигание следует выключить.
    • Колодка проводов присоединяется к топливному модулю.
    • Крышка люка устанавливается на прежнее место и закрепляется винтиками.
    • Подушка заднего сидения устанавливается на прежнее место.
    • Фильтр демонтируется (тот, который используется в системе подачи воздуха).


    • Необходимо ослабить, но не откручивать полностью два хомута. Они крепят шланг вентиляционной системы картера и шланга подвода воздуха.
    • Воздухозаборник крепится к кузову автомобиля болтов. Его необходимо извлечь.
    • Демонтируются три стойки, изготовленные из резины спереди и сзади.
    • Корпус снимается вместе с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
    • После выполнения данных действий, необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
    • Фиксатор, который исполняя свою роль, фиксирует жгут проводов, необходимо освободить.
    • Отсоединяется колодка от регулятора холостого хода.
    • Используя крестообразную отвертку, необходимо ослабить затяжку хомутов, которые крепят шланг системы вентиляции картера. Два из трех шлангов – подводят охлаждающую жидкость, третий – подводит адсорбер.
    • С корпуса заслонки (дроссельной) демонтируется шланг вентиляции картера.
    • Осуществляется извлечение от дроссельного узла шланг адсорбера.
    • Используя ключ с ходом в 13-ть миллиметров, откручиваются две гайки крепления дроссельного узла во фланец впускного механизма.
    • Дроссельный узел установлен на шпильках, с которых его необходимо снять. После съемки, его поднимают выше расширительного бачка охлаждающей системы автомобиля.


    • Оставляя узел в данном положении, производится отсоединение шлангов. По этим шлангам охлаждающая жидкость подается в механизм.
    • В шлаги устанавливаются болты М10 (в каждый по одному). Чтобы они не выпали, необходимо затянуть хомуты.

    Примечание: собирается и монтируется дроссельный узел в противоположном порядке.

    • Следующим шагом будет снятие стеклоочистителя.
    • Пароотводящий шланг радиатора, необходимо удалить.
    • Пароотводящий шланг проталкивается в облицовку моторного отсека.
    • Используется крестообразная отвертка, которая помогает открутить винт соединяющий обивку мотора.
    • Снимается левая часть обивки.
    • Пароотводящий шланг присоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охладительную жидкость в механизме.
    • Здесь располагается резиновый ремень, который крепит расширительный бачок. Бачок слегка сдвигается в сторону. Шланги необходимо оставить на прежнем месте.


    • Используя ключ, откручивается гайка крепления вала рычага стеклоочистителя.
    • Аналогичная операция осуществляется с другим рычагом стеклоочистителя.
    • Болт крепления мотор редуктора к кронштейну необходимо удалить.
    • Колодка проводов отвинчивается и извлекается.
    • Внимательно удаляется рычаг стеклоочистителя. Существует возможность повредить раму, потому необходимо приложить максимальное внимание к этому процессу.
    • Используя торцовый ключ с ходом в 10-ть миллиметров, откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
    • Держатель шланга отсоединяется со своего положения шлицевой отверткой.

    Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал, необходимо совершить еще три пункта.

    • Вывод электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
    • Отсоединяется ремень крепления бачка.
    • Демонтируется и удаляется из автомобиля сам бачок.
    • Удаляется правая часть обивки.
    • Жгут проводов отопителя имеет хомут, который держит их в одной куче. Его необходимо перекусить кусачками.
    • Произведя разжим фиксатора, рассоединяются колодки проводов электрического .


    • Та же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
    • Крестообразная отвертка применяется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
    • Нижний шланг отсоединяется по той же технологии.
    • Гайка крепления с правой стороны откручивается.
    • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
    • Верхнее крепление снимается.
    • То же происходит с другим верхним креплением.
    • Последовательными движениями удаляется отопитель из автомобиля.

    Установка отопителя производится в противоположной последовательности. Информацию по выполнению данной работы можно посмотреть в техобслуживании к автомобилю или в сети интернет, посредством просмотра видео или даже фото.
    Для первого ремонта необходимо использовать картинки, которые помогут в проведении данной работы своими руками. Главное – делать все, как требует инструкция.
    В этом случае проблем никаких не возникнет. Да и так сэкономить неплохо можно, ведь цена на услуги подобного рода не из дешевых.

    Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена обогрева для салона автомобиля в суровых погодных Какие. условиях бывают дополнительные отопители для какие , десятки плюсы и минусы такого утепления и сделать ли можно такой отопитель своими руками?

    Дополнительный Хоть отопитель предназначен для северных когда, регионов штатная печка просто не справляется, но его устанавливают и жители средней полосы. Обычно сильно это теплолюбивые личности, либо те, кто что, считает проще установить дополнительную печку в десятки салон чем разбираться с проблемами штатного этой ..

    В отопителя статье я хочу затронуть нагреватели которые, салона врезаются в штатную Систему Охлаждения СОД (Двигателя) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют воздух горячий в салоне автомобиля.

    Купить дополнительный для отопитель ВАЗ 2110 можно как в так, магазине и попробовать изготовить самостоятельно:

    Дополнительная салон в печка ВАЗ 2110

    Варианты готовых отопителей.доп множество, от самых маленьких, до достаточно все и крупных они основаны могли бы подойти десятки для, если бы не размеры.

    Для справки, под размеры сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

    • 33см Ширина
    • Высота 20см
    • Глубина 25см
    места, Действительно в десятке для установки дополнительной много не печки:
    1. Между сидений (вместо тоннеля)
    2. передними Под сиденьями (лучше под пассажирским)
    выбор Поэтому автономных отопителей сводится к списку моделей компактных.

    Например, к таким моделям можно дополнительный отнести отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (8110 код.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена отопителя дополнительного ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист .

    Дополнительные Или отопители Гелиос, Ксерос и Зенит Эберспехер фирмы .

    Цена дополнительных печек Гелиос, Зенит и Ксерос от 3000р. Прайс-лист .

    Выбирая отопитель.доп внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами печки.доп.

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ Установку

    2110 дополнительной печки можно разделить на Сам:
    1. этапы отопитель закрепляется под передним пассажира сиденьем
    2. Разгерметизировать СОД
    3. Подключить дюритовые новой шланги печки в разрез СОД (они не касаться должны приемной трубы глушителя и элементов управления рулевого)
    4. Просверлить в моторном щите два диаметром отверстия 19мм под патрубки печки.
    5. патрубки Проложить печки в салоне под обивкой Вывести
    6. пола патрубки из под обивки пола у пассажирского каркаса сиденья
    7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе.доп.
    8. Залить в расширительный бачок около литров двух охлаждающей жидкости (ОЖ)
    9. Удалить воздушные СОД пробки
    10. Установка кнопки доп.отопителя по панели на желанию автомобиля

    Дополнительный отопитель использует нагнетаемый ОЖ поток штатной помпой. Для более работы продуктивной печки можно установить дополнительную Время ОЖ .

    помпу установки дополнительной печки в автомобиль более не займет 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в автомобиля салоне

    1. Салон прогреваться до комфортной температуры раза в 2 примерно быстрее (зона в районе ног пассажиров задних теперь будет в постоянном тепле)
    2. портит не Отопитель внешний вид салона (под немного сиденьем видно и ногам не мешает)
    Минусы отопителя дополнительного в салоне автомобиля
    1. Медленнее прогревается ОЖ из-за теплоемкость увеличения СОД
    2. Дополнительный характерный шум отопителя.доп в салоне
    3. Работа автоматического режима САУО контроллера будет работать не верно, т.к. датчик салона температуры будет в зоне обогрева дополнительного Поднимается
    4. отопителя пыль с пола от потока воздуха отопителя.доп
    5. Летом горячие шланги под пола обивкой будут нагревать салон (хотя установить можно кранчик в моторном отсеке при «СОД» в врезке, кранчика в комплекте нет)
    6. Если регулировки нет скорости отопителя или отвода сторону в тепла, то сильно нагревается одна часть что, салона будет не очень приятно пассажиру этой у сидящему позиции

    Дополнительная печка в автомобиль руками своими

    Если у Вас завалялся в гараже радиатор старый отопителя от какой-нибудь машины, то собрать можно дополнительный отопитель своими руками.

    таких Примеры собранных отопителей самостоятельно:

    1. Радиатора 100 DutSun и мотор от печки «Баргузин», все фанерном в это корпусе
    2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
    3. Печка Москвич 2141, отрезаем оставляем и лишнее мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

    Заключение

    Дополнительный отопитель справляется со задачей своей и прогревает салон даже в лютый устанавливать, но мороз его думаю стоит лишь экстремально при холодных зимах. Из-за большого количества установка минусов дополнительной печки в салон десятки не смысла имеет для районов средней полосы, зимы где не такие холодные.
    Правильнее будет

    В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время . Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

    Зачем нужна дополнительная помпа


    Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин.

    При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

    Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

    На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

    Как установить дополнительную помпу?

    Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

    • Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
    • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
    • Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
    • Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

    Теперь . Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

    Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

    Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

    Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

    Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

    1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
    2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

    Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110.

    Помпа ВАЗ-2110: устройство и замена

    Помпа – это одна из самых важных и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили. Данный элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию тосола в системе охлаждения двигателя (СОД). На машинах ВАЗ десятого «семейства» она бывает исключительно закрытого типа, с принудительной циркуляцией. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять помпу на ВАЗ-2110, а также узнаем ее устройство.

    Характеристика элемента

    Всего в автомобильном мире различают две разновидности насосов ОЖ – с механическим или же электрическим приводом. В первом случае привод осуществляется от распределительного или коленчатого вала ДВС с использованием ременной передачи. В случае же с электрическим все это делает один электродвигатель, который имеет свою систему управления. Вне зависимости от типа и габаритов машины устанавливается только в передней части двигателя данная помпа. ВАЗ-2110 не является исключением.

    Устройство этой детали предполагает наличие насоса центробежного типа. Кроме этого, в конструкцию данного элемента входит рабочее колесо и корпус. Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус же может быть как чугунным, так и алюминиевым. В нем есть специальные каналы для отвода и вывода тосола к рабочему колесу. Между корпусом помпы и блоком цилиндров ДВС размещена уплотнительная прокладка. Она не дает ОЖ вытечь из насоса.

    Рабочее колесо

    Рабочее колесо, или крыльчатка – это один из самых важных элементов помпы, обеспечивающий циркуляцию тосола внутри системы. Данная деталь представляет собой совокупность лопастей специальной формы и устанавливается на приводном валу. Последний располагается в корпусе на подшипниках. Приводной шкив находится на противоположной стороне вала.

    Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

    Начнем с демонтажа. Первым делом убираем провод с минусовой клеммы АКБ. Далее сливаем охлаждающую жидкость с автомобиля. Для удобства можно снять адсорбер. Его демонтируют, не трогая провода и шланги. Дальше снимаем с двигателя кожухи и устанавливаем поршень I цилиндра в положение верхней мертвой точки (то есть той, когда должен происходить такт сжатия).

    Затем берем домкрат и поднимаем переднюю часть автомобиля. Снимаем правое колесо. Дальше извлекаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

    1. Сначала ослабляются натяжные ролики, затем они извлекаются вместе с ремнем ГРМ. Будьте внимательны! После этого не нужно проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как поршень может ударить по клапанам.

    2. Откручиваем шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубцов.

    3. Демонтируем шкив.

    На следующем этапе снимаем пластиковый кожух помпы. Поскольку один из его крепежных болтов находится внизу, придется залезть под машину. Дальше перед нашими глазами предстанет помпа. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому извлечь насос ОЖ будет нетрудно. Сначала необходимо снять три крепежных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится тара. Она нам пригодится при снятии элемента, так как здесь утечка тосола будет неизбежной.

    Что нужно знать при установке?

    Все, из нашего автомобиля успешно извлечена старая помпа. ВАЗ-2110 далее укомплектовывается новой деталью. Сделать это можно без каких-либо специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в обратном порядке, аналогично снятию, однако здесь необходимо отметить несколько важных моментов.

    Во-первых, новая деталь должна содержать в себе смазку. Зачастую она уже присутствует там. Но если ее нет, обязательно смазываем элемент. Во-вторых, если помпа ВАЗ 2110-й модели имеет бумажную прокладку, наносим на нее герметик и ждем 10-15 минут, пока он засохнет. После можно устанавливать деталь на место.

    Для чего нужна дополнительная помпа на ВАЗ-2110?

    Очень часто владельцы отечественных автомобилей задаются вопросом об установке дополнительного насоса ОЖ. В результате работы двух помп можно значительно поднять эффективность отопителя на холостых оборотах ДВС. И если до этого печка дула при 1000 об/мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон будет идти уже горячий поток. Кроме того, при движении в системе ОЖ насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего невозможно было достичь при наличии одной помпы.

    Особо актуальна установка дополнительного насоса охлаждающей жидкости для автовладельцев, живущих в северных широтах, где существенно чувствуется нехватка мощности печки при температуре наружного воздуха минус 20-25 градусов Цельсия. И поскольку наши автомобили не способны нормально нагреть салон при такой зиме, установка второй помпы – это единственный действенный способ улучшить ситуацию. Кстати, подобная технология уже давно практикуется на автомобилях БМВ и «Мерседес». Так что с дополнительным насосом ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

    Итак, мы выяснили, как демонтируется помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» моделей 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы ОЖ, поэтому данная инструкция актуальна для всех машин данного семейства.

    Установка доп помпы на ваз 2110


    Как установить дополнительную помпу на ВАЗ-2110: схема, видео

    Перед тем как наступят холода, практически каждый автовладелец отечественного автомобиля задумывается над вопросом подготовки машины к зимнему сезону. В список подобных работ нередко входит усовершенствование отопительной системы автомобиля. Печка на ВАЗ-2110 работает неплохо, но каждый владелец отметит, что можно было бы и лучше.

    Основным недостатком отопительной системы ВАЗ является недостаточный КПД на холостых оборотах. Исправить ситуацию способна установка дополнительной помпы. О том, как это сделать, мы расскажем вам в этой статье.

    Рассматриваемый метод усовершенствования предполагает монтаж еще одного насоса в охлаждающую систему ДВС.

    Преимущества установки дополнительного оборудования

    Монтаж еще одного насоса в автомобиль марки ВАЗ поспособствует увеличению пользы работы печки на холостых оборотах. Если из дефлекторов поступает теплый, а при движении горячий воздух – это значит, что в системе происходит плохая циркуляция антифриза. Установка дополнительной детали позволит тосолу активней двигаться по системе, что позволит получить горячий воздух, вне зависимости от того, едет машина или стоит.

    Интересно отметить, что это не очередная догадка отечественных автовладельцев. Установка помп активно используется такими автогигантами, как BMW, Mercedes и др.

    Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2110 8 клапанов

    Выбираем помпу для ВАЗ-2110

    Наиболее подходящим устройством для рассматриваемой машины является электропомпа от Газели. Однако никто не запрещает применить насос от Bosch и так далее.

    Помпа от газели это обычный насос с центробежным действием. Жидкость лопатками отходит от центра. Таким образом, на входе получается разрежение, и сила прокачки антифриза увеличивается. Работать с воздухом такой компонент не сможет, потому как присутствуют немалые зазоры в области крыльчатки и корпуса.

    Насосы от газели бывают как нового, так и старого образца. Деталь обновленного типа отличается от предшественницы пониженным уровнем вибрации и редко когда выходит из строя при активной эксплуатации.

    Опыт автовладельцев показывает, что помпы от «Элара» стали комплектоваться качественным уплотнителем, чтобы избавиться от протечек. В детали увеличили проходное сечение штуцеров, что значительно повлияло на производительность устройства.

    Выбор помпы целиком и полностью остается на ваше усмотрение. Мы рассмотрели две самые ходовые модели. Единственной неприятностью, которая вас может подстерегать, является протечки в различных местах системы.

    Однако хорошая деталь с правильной последующей установкой снизит все риски к минимуму.

    Монтаж помпы

    Для начала нужно подготовить все необходимое:

    1. Помпа.
    2. Реле (подойдет от 2105, 2108 – реле стартера, зажигания). Возьмите перемычку и перемкните контакты 30 и 86.
    3. Армированный шланг.
    4. Два литра тосола.
    5. Норма – хомуты среднего размера (5 штук).

    Если машина ездила, дайте системе полностью остыть. После этого слейте тосол в заранее подготовленную чистую емкость (его мы будем заливать обратно). Если вы собираетесь сразу менять антифриз, тогда можно использовать любой бачок.

    Открутите 4 болта помпы, которые располагаются сверху в области крыльчатки. Прокладку из резины обработайте при помощи герметика. При сборке насоса вместо саморезов устанавливайте тонкие болты с гайками. Этот опыт пошел от владельцев Газелей.

    Расположение помпы может быть любым. Можно поставить устройство в разрыв подающего или выходящего шланга. Здесь это не важно, главное, чтобы соблюдалось течение основного потока.

    Фиксация насоса возможна в следующих местах:

    1. На шпильках бачка с омывателем.
    2. Рядом с АКБ (также на шпильки).
    3. Крепление штатной шумоизоляции на щите мотора.

    В нашем примере мы взяли второй вариант, который рекомендуется самим изготовителем. Размещайте насос горизонтальным шлангом в направлении блока. Чтобы это выполнить, разожмите железный хомут фиксации.

    Подключение электрической помпы от газели можно осуществлять по собственному усмотрению. Для примера, вполне можно присоединить ее на кнопку рециркуляции, на блок САУО при запуске отопительной системы, на обогрев зеркал и так далее. В рассматриваемом примере мы задействовали кнопку «рециркуляция» чтобы включить реле помпы.

    Отключите от клапана рециркуляции проводки: бело-голубой и желто-голубой. Они располагаются на щите передка в подкапотном пространстве (к нему подходят 2 патрубка).

    1. Бело-голубой подключите к клемме 85 реле.
    2. Желто-голубой – подсоедините к тридцатой клемме.
    3. 87 клемму соедините с проводом электропомпы.

    Чтобы проверить работоспособности, нажмите кнопку включения. Результатом должно быть жужжание и подача воздуха.

    Последовательность монтажа помпы:

    1. От патрубка головки блока на выпуск отключите шланг подачи жидкости к отопителю и присоедините его к горизонтальному патрубку электронасоса. Длину увеличивать не понадобится.
    2. К вертикальному шлангу дополнительной помпы подключите патрубок (совмещенный из двух S-образных шлангов 2108). Их месторасположение – между краном и радиатором печки. Можно взять другой наиболее подходящий элемент. Второй конец подключите к головке блока на место, где ранее стоял штатный патрубок.
    3. Протяните все хомуты и закрутите сливную пробку в блоке.

    Завершающие работы:

    1. Завершающим шагом идет заливка тосола до максимального уровня.
    2. Запустите двигатель и проверьте наличие протеканий.
    3. Включите помпу и устраните все протечки. Подтяните хомуты, где это требуется.
    4. Спустя 30 минут работы мотора доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы.

    Для проверки правильности установки дополнительной помпы произведите следующие действия:

    • условия тестирования (рекомендуется морозная погода до -10). Температура работы двигателя до +85;
    • заглушите мотор и включите воздух на первую скорость. Сразу пойдет теплый воздух;
    • при включении помпы должен подаваться горячий воздух. В таком режиме печка проработает примерно 15 минут, пока мотор остынет до +45 градусов;

    Если все выглядит примерно, таким образом, тогда установка дополнительной помпы была произведена правильно.

    Итог

    Как показывает опыт многих автовладельцев, доработка системы отопления в автомобиле показывает себя только с лучшей стороны. У большинства водителей такие решения отлично отрабатывают не один сезон, и негативных отзывов не было замечено.

    Помпы от газели при запуске на теплом моторе сразу подают горячий воздух, температура которого заметно выше, чем без использования дополнительного устройства. Электронасос издает некий уровень жужжания и вибрации.

    Читайте также: Замена помпы на ВАЗ-2115

    Рассмотренная в статье помпа потребляет всего 0,25 мА. Если вы не хотите заморачиваться с установкой дополнительного оборудования, тогда мы рекомендуем вам обратить внимание на компоненты повышенной производительности (Luzar Turbo).

    В итоге модернизация отопительной системы ВАЗ-2110 – это достаточно актуальная затея для любого автовладельца особенно в зимнее время. В статье мы подробно рассказали вам о процессе установки электронасоса и его тестировании.

    Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2110

    Дополнительная помпа ваз 2110.

    дополнительная помпа ВАЗ 2110.

    Установка электропомпы на ваз 2114.

    Газель помпа на газель на двигатель 405

    Установка дополнительной помпы на ваз 2110.

    Далее я разобрал помпу и проклеил ее герметиком, т.к. читал что может побеж…

    Как поставить дополнительную помпу на ваз 2110.

    Какой модуль зажигания лучше на ваз 2110.

    Дополнительная помпа на печку — за и против!

    Помпа ваз 2114 фото.

    помпа на моторном щите, патрубок от печки не резал, просто загнул, можно ув…

    Установка дополнительной помпы на Ваз 2110.

    22 Замена печки и установка дополнительной помпы.

    Как установить дополнительный электронасос от автомобиля Газель в ВАЗ 2110?…

    Вот обещанные фотографии дополнительной помпы на печку и обшитых солнцезащи…

    не работает печка ваз 2110, печка ваз 2109, кран отопителя ваз 2109, печка ваз…

    Установка дополнительной помпы.

    Lada 2109 СиНЕЕ ЗуБилКО.

    Тестирование дополнительной помпы: На улице -10С.

    поясню: помпа — насос, который усиливает циркуляцию ОЖ через печку. думаю в…

    Как установить дополнительный электронасос от автомобиля Газель в ВАЗ 2110?. ..

    Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2110-2112


    Устанавливать дополнительную помпу на автомобили ВАЗ 2110-2112 имеет смысл в тех случаях, когда основная помпа не справляется со своей задачей и не обеспечивает комфортной температуры в салоне, либо же автомобиль эксплуатируется в условиях низких температур (как правило, ниже – 20 градусов «за бортом»). Основная цель такой процедуры – увеличить скорость циркуляции антифриза, что приведет к лучшему обогреву салона даже на холостом ходу.

    Установка дополнительной помпы ВАЗ 2110-2112

    Основной момент при установке дополнительной помпы на ВАЗ – она не должна создавать избыточного давления в радиаторе печки, чтобы не привести к образованию трещин и разрыва патрубков. Кроме того, в некоторых случаях стоит заменить термостат и установить новый с большей температурой открытия, так как при высокой скорости циркуляции антифриза двигатель сильнее охлаждается и медленнее прогревается, что приводит к его износу. Штатная температура открытия термостата, устанавливаемого на заводе – 80-85 градусов. Многие автомеханики рекомендуют устанавливать термостат с температурой открытия 90-95 градусов.

    Установка помпы на ВАЗ 2110-2112.

    Для того чтобы установить дополнительную помпу на ВАЗ, можно обжать патрубок, выходящий из печки, чтобы не допустить вытекания антифриза. Но лучший вариант – полностью слить антифриз из системы. Когда место для работы освобождено, вырезаем часть патрубка соответствующие длине помпы. При этом длину штуцеров не учитываем, так как они будут входить в патрубки. Если по какой-то причине наружный диаметр штуцеров не совпадает с внутренним диаметром патрубков, придется воспользоваться переходниками, либо же подбирать помпу с соответствующими диаметрами. Второй вариант предпочтительнее, ведь каждый переходник – потенциальное место протечки.

    После того как дополнительная помпа установлена, ее необходимо прикрепить к кузову автомобиля. Для этого потребуется специальный крепеж, который обхватывает помпу, а к кузову крепится с помощью двух болтов или саморезов. Такой крепеж несложно найти в магазинах автозапчастей, а при несовпадении диаметра облегающего кольца, его можно подогнуть в ту или иную сторону.

    Подключение помпы.

    Основной момент при подключении дополнительной помпы – врезка переключателя. Если помпа будет работать в принудительном режиме без возможности отключения, летом температура в салоне будет просто запредельной.

    Включатель должен иметь по своему периметру уплотнительное кольцо, которое скроет место его соприкосновения с кузовом. Отрицательный провод подключается напрямую к помпе, минуя выключатель, а положительный проходит через него. Таким образом, дополнительную помпу на ВАЗ 2110-2112 можно включить только в случае необходимости.

    Установка дополнительной помпы не всегда целесообразна, ведь зачастую причинами плохого обогрева салона могут быть неисправности в работе печки либо некачественный термостат. Поэтому перед тем как принимать решение об установке второй помпы необходимо проверить всю систему циркуляции антифриза.

    Как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2110 своими руками

    Стандартный отопитель, установленный на Ваз 2110, греет очень плохо, особенно при холостых оборотах. Поставив дополнительную помпу мы сможем решить эту проблему. Так же существует огромное количество решений как переделать отопитель Ваз 2110 так, чтоб потоки воздуха в ноги и по краям работали вдвое эффективней.

    В этой статье  мы будем совершенствовать систему охлаждения двигателя, установив еще одну помпу в разрез патрубка.

    На 1-ый взгляд эта установка покажется еще одним планом любителей тюнинговать авто Ваз, но это не так. Схожая система уже давно используется на авто марки БМВ и Mercedes. Обычно автомобилисты в качестве второй помпы используют электро двигатель от Газели, но не исключено использование помпы от других производителей.

    Что такое помпа от Газели?

    Это обычный центробежный насос, который отбрасывает поток лопатками от центра к периферии. В итоге возникает разрежение на входе, и значит растет сила прокачивания воды.

    Перекачивать воздух данная помпа не способна из-за очень большого зазора между крыльчаткой и корпусом. Газелевские помпы тоже есть разные. Помпа нового образца меньше вибрирует и его надолго хватает.

    Как установить Газелевскую помпу на ВАЗ

    Итак, перейдем к установке. Для работы нам понадобится:

    • помпа от Газели,
    • реле,
    • отрезок дюралевого шланга,
    • тосол и хомуты.

    Перед началом роботы необходимо подождать, пока тосол остынет. Сливаем его в чистую посуду, откручиваем верхние шурупы крепления, резиновую прокладку промазываем герметиком. Во время сборки помпы замес-то шурупов закручиваем длинные тонкие болты с гайками.

    Необходимо определиться куда ставить помпу.

    На Ваз 2110 ее можно поставить на шпильку крепления бачка омывателя, на шпильку около аккумулятора либо на крепление штатной звукоизоляции на щитке мотора. Все работы с электронной схемой делаем согласно с прилагаемой к помпе схемой.

    После окончания работы необходимо проверить работоспособность помпы. При нажатии кнопки запуска она обязана жужжать и дуть воздух. От выпускного патрубка головки блока отсоединяем трубки подвода воды к печке и подключаем к горизонтальному патрубку электронасоса.

    К вертикальному патрубку электронасоса подключаем шланг, соединенный из 2-ух S-образных шлангов. Хорошо подтягиваем все хомуты, не забыв закрутить сливную пробку. Заполняем тосолом до максимального уровня, заводим и проверяем герметичность.

    Включаем помпу и высматриваем течи, если надо подтягиваем хомуты. Спустя 12 часов работы мотора доводим уровень тосола до нормы. В результате у нас выходит следующая картина: на улице температура воздуха составляет минус 10 градусов, температура ДВС +85 градусов. При этих значениях заглушили мотор, включили печку на первой скорости. Пошел теплый воздух, но слабый поток. Включили помпу — воздух стал горячим. Это длится до того времени, пока температура ДВС не опустится ниже +45 градусов.

    Ремонт и Доработка» on DRIVE2

    Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

    Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

    1. Выбор помпы.
    Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

    Фото из интернета, снизу ГАЗелевская, сверху нечто, ближе к бошу.

    Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа «нового образца», без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

    Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

    Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

    И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

    Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь «мерса» или «бумера», с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

    2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

    Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

    3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

    Кнопка рециркуляции.
    Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
    Разъём кнопки.
    Колба под предохранитель.
    К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
    Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
    Ну провода, клеммы, термоусадка.

    Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
    Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

    К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

    Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

    1. реле 23.3777. Распиновка:
    1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
    2 Не задействуется.
    3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
    4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
    5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
    6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
    2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
    3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
    4. И сама помпа.
    5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая «наша» помпа замыкала.

    Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

    Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

    Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
    Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

    Дополнительная помпа на печку ВАЗ 2110

    В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время работы двигателя на холостых оборотах. Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

    Зачем нужна дополнительная помпа

    Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда обороты двигателя достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин. 

    При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

    Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

    На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

    Как установить дополнительную помпу?

    Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

    • Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
    • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
    • Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
    • Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

    Теперь слейте тосол из радиатора и блока цилиндров. Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

    Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько обработать герметиком и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

    Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

    Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

    Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

    1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
    2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

    Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110. 

    Установка дополнительной помпы на Ваз 2110

    Даже если вы до сих пор не утеплили свой автомобиле, еще не поздно сделать это. Отопитель, установленный на Ваз 2110, греет слишком плохо и особенно это заметно при холостых оборотах двигателя. Установив дополнительную помпу мы сможем решить эту проблему. Кроме этого существует множество решений по утеплению салона, например, переделать отопитель Ваз 2110 так, чтобы потоки воздуха в ноги и по бокам работали в два раза эффективнее, можно инсталлировать еще одну печку.

    В нашем случае мы будем дорабатывать систему охлаждения мотора, установив еще одну помпу в разрез патрубка. На первый взгляд такая установка может показаться очередным замыслом любителей тюнинговать автомобили Ваз, однако это не так. Подобная система давно уже используется на автомобилях марки БМВ и Мерседес Бенц. Обычно автолюбители в качестве дополнительной помпы используют электрический элемент от Газели, однако не исключается использование помпы от других производителей. Что из себя представляет помпа от Газели? Это стандартный центробежный насос, который отбрасывает поток лопатками от центра к периферии. В результате получается возникает разрежение на входе, а значит возрастает сила прокачивания жидкости. Перекачивать воздух данная помпа не может из-за слишком большого зазора между крыльчаткой и корпусом. Газелевские помпы тоже бывают разными. Помпа нового образца меньше вибрирует и его хватает надолго. Итак, перейдем к установке. Для работы нам пригодится: помпа от Газели, реле, отрезок алюминиевого шланга, охлаждающая жидкость и хомуты. Перед началом доработки нужно подождать, пока охлаждающая жидкость полностью остынет. Сливаем тосол в чистый сосуд, выкручиваем верхние саморезы крепления. Имеющуюся резиновую прокладку промазываем герметиком. Во время сборки помпы вместо саморезов закручиваем длинные тонкие болты с гайками.

    Нужно определиться с местом установки помпы. На Ваз 2110 ее можно инсталлировать на шпильку крепления бачка омывателя, на шпильку возле аккумулятора или на крепление штатной шумоизоляции на щитке двигателя. Все работы с электрической схемой выполняем в соответствии с прилагаемой к помпе схемой. После окончания работы нужно проверить работоспособность помпы. При нажатии кнопки пуска она должна начинать жужжать и дуть воздух. От выпускного патрубка головки блока отсоединяем подвода жидкост

    Замена помпы на ваз 2110

    Автовладельцы переднеприводного семейства 2110 -12, должны следить за состоянием насоса, обеспечивающего циркуляцию охлаждающей жидкости. Чаще его называют — помпа. Данный узел, состоит в категории важнейших систем двигателя. Вышедший из строя насос, может негативно отразится на работоспособности мотора и повлечь серьёзные последствия. Несмотря на сложность и важность этого узла, замена помпы ВАЗ 2110 8 клапанов не является трудной задачей. При наличии гаража и слесарного инструмента, большинство автовладельцев смогут самостоятельно произвести ремонт.

    Вся операция по замене водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2110, займёт не более 2-х часов. Попутно основной задачи, ревизии будет подвергнут привод ГРМ, что очень важно для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Признаки неисправности помпы

    Благодаря вращению насоса, приводимого в движение ремнём ГРМ, крыльчатка осуществляет циркуляцию специальной жидкости (тосол, антифриз) по малому и большому контуру системы охлаждения. Повреждённый насос, может стать причиной перегрева двигателя или повлечь обрыв ремня газораспределения. Чтобы избежать экстренной ситуации в дороге, следует вовремя делать профилактический ремонт. На ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов, предзнаменование замены помпы возможно узнать по симптомам, описанным ниже.

    Шум со стороны крышки ремня ГРМ
    Крышка защиты ремня ГРМ

    При работающем моторе, со стороны защитного чехла ремня газораспределения, воспроизводится шаркающий вращающийся звук. Это показатель того, что подшипники помпы достаточно изношены. Согласно регламенту ТО, следует менять насос, каждую вторую замену ремня ГРМ. Не стоит пренебрегать рекомендацией, так как подшипники вала качения работают под нагрузкой и сравнительно быстро изнашиваются. Иногда, в обойму подшипников попадает тосол или антифриз, из-за негерметичности сальника. Как следствие, смазка вымывается, а износ трущихся деталей ускоряется.

    Течь охлаждающей жидкости из-под насоса
    Герметичные уплотнения: сальник и резиновый манжет, также, как и подшипники имеют ограниченный период эксплуатации. Обычно, уплотнения дают утечку после износа подшипников, так как появляется люфт в работе вала. Дополнительно к этому, постоянный цикл нагрева и охлаждения двигателя, постепенно разрушают материал резинотехнических изделий. Как следствие, под моторным отсеком ВАЗ 2110 со стороны помпы, появляются небольшие лужи охлаждающей жидкости.
    Не соосность шкивов приводных валов
    Шкив ваз 2110

    Бракованная помпа, может послужить результатом шумной работы двигателя и частыми обрывами ремня ГРМ. Согласно эксплуатационным характеристикам, вращение шкивов с перекосом не обеспечивают автомобилю, завяленный ресурс работоспособности. Ремень не может выдерживать дополнительные нагрузки и рвётся на пробеге до 1000 км. Как результат, придётся заменить бракованную помпу, иначе на таком ВАЗ 2110 — внеплановая замена ремня ГРМ станет регулярной процедурой.

    Перегрев мотора

    Крыльчатка насоса может частично разрушаться. Недостаток лопастей, приводит к снижению циркуляции ОЖ. Как следствие, двигатель не получает должного охлаждения от малого контура и возрастает температура, вплоть до закипания. Перегрев, в свою очередь, пагубно влияет на мотор.

    Среди наиболее распространённых последствий, следует перечислить самые трудно устранимые:

    • может «повести» головку блока цилиндров;
    • прогорает прокладка ГБЦ;
    • разрушаются поршневые кольца;
    • мотор рискует заклинить;
    • вкладыши коленчатого вала выходят из строя.

    Для справки! Частое использование специального герметика, в целях устранения утечки ОЖ, снижает ресурс работоспособности водяного насоса. Инородная смесь, имеет свойство налипать на крыльчатке, образуя сплошной сгусток и забивать каналы рубашки охлаждения.

    Какую помпу выбрать

    На приобретении главного узла охлаждающей жидкости – экономить не стоит. Сегодня рынок насыщен различными экземплярами насосов, с любой ценовой политикой. Автовладельцам ВАЗ 2110, решившим провести замену помпы впервые своими руками, специалисты автомастерских рекомендуют обратить внимание на брендовых изготовителей, таких как: KolbenShmidt, SKF, GRAF, HEPU, Valeo, Quinton Hazell. Не советуют устанавливать: FEBI, Dolz, RUVILLE, Airtex, Pex.

    На ВАЗ 2110, помимо замены помпы, желательно обновить ремень ГРМ и натяжной ролик. Их лучше приобрести комплектом от производителей: Contitech, Gates, Lemforder, SKF.

    Для справки! Если импортных автозапчастей нет в ВАЗовском магазине, то можно оставить заявку в столе заказов «Запчасти для иномарок». Данный способ практикуют опытные автовладельцы, так как приобретаемые детали имеют более высокое качество изготовления. Согласно отзывам таких покупателей, личный бюджет не чувствует большой разницы.

    Замена помпы

    После подготовительных действий, таких как: поиск гаражного бокса (если нет в личном пользовании), подготовка ключей (рожковых торцевых), приобретение запчастей и охлаждающей жидкости – можно браться за работу.

    Чтобы наиболее кратко и понятно объяснить, как поменять помпу на ВАЗ 2110, опишем процесс в виде пошаговой инструкции:

    1. желательно установить машину над смотровой ямой. Как вариант, подойдёт эстакада;
    2. слесарные работы рекомендуется осуществлять на обесточенном автомобиле, поэтому следует открутить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
    3. снимаем крышку расширительного бачка, это исключит образование вакуума в системе охлаждения;
    4. под двигатель следует установить 5-литровую ёмкость (не менее) для слива ОЖ, так как рекомендуется менять помпу, когда на автомобиле ВАЗ 2110 почти полностью слит тосол или антифриз. В противном случае, при изъятии насоса из посадочного места, содержимое системы беспорядочно выльется наружу;
    5. на задней части блока есть пробка рубашки ОЖ, которую следует выкрутить ключом на 13 мм и слить жидкость в подставленную под двигатель ёмкость. Пробку закрутить обратно;
    6. далее, следует открутить кожух привода ГРМ (ключом на 10 мм), закреплённый на три болта;
    7. отсоединить кожух и отложить его в сторону;
    8. необходимо установить механизм газораспределения в верхнюю мёртвую точку по меткам. Переместив рычаг КПП в нейтральную передачу, следует вращать шестерню распредвала за болт крепления (ключ на 19 мм) до совмещения меток на внутреннем кожухе привода ГРМ;
    9. предстоит сверить риску на маховике: снимите резиновую заглушку в верхней части картера с правой стороны двигателя и фонариком подсветите в проем;
    10. правильное положение следует зафиксировать, вставив в шестерню распредвала металлический стержень или мощную отвёртку;
    11. отпускаем гайку ролика (ключ на 17мм) и натяжным ключом поворачиваем механизм ролика против часовой стрелки, уменьшая натяжку ремня;
    12. далее снимаем ремень и ролик;
    13. откручиваем болты внутреннего кожуха привода ГРМ (2шт) и болты помпы (3шт). Удобнее работать торцевым ключом (головкой) 10 мм;
    14. снимаем кожух и убираем его в сторону;
    15. шлицевой отвёрткой поддеваем край помпы и вытягиваем её из посадочного места;
    16. монтажное место необходимо очистить перед установкой нового насоса;
    17. новую прокладку насоса, допускается смазать с обеих сторон тонким слоем высокотемпературного автомобильного герметика;
    18. вставьте новый насос в посадочное место и закрутите болты крепления;
    19. далее, необходимо вернуть демонтированные детали на место, соблюдая обратный порядок. После установки нового комплекта: помпа, ремень и ролик ГРМ, можно рассчитывать на определённый ресурс деталей, заявленный заводом изготовителем.

    Важно! Не следует сильно натягивать ремень ГРМ. Проверить правильную натяжку просто: установленный ремень возможно развернуть пальцами на 90° (зубьями наружу), но не более.

    1. После окончательной сборки, необходимо залить охлаждающую жидкость в систему до установленного уровня. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Все шланги должны быть горячими, а при их сжатии, рука будет чувствовать внутреннюю циркуляцию. Это показатель правильной работы системы охлаждения.

    Заключение

    Резюмируя пункты пошаговой инструкции можно отметить, что замена помпы на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками не является сложной задачей. В первые дни после ремонта, желательно уделить большее внимание к температуре двигателя и герметичности соединений. Если всё находится в пределах нормы, значит замена насоса и привода ГРМ — прошла успешно.

    Электрическая дополнительная помпа на печку ВАЗ и других автомобилей: выбор и установка

    Как правило, на многих бюджетных автомобилях штатная печка недостаточно быстро и эффективно прогревает салон. В большей степени это касается популярных моделей ВАЗ (2109, 2114 и т.д.), а также некоторых иномарок.

    На практике одним из самых эффективных и  приемлемых по цене способов является дополнительная помпа на печку. Далее мы рассмотрим, что представляет собой указанный насос печки, как выбрать дополнительный насос, а также как выполняется установка дополнительной помпы.

    Содержание статьи

    Помпа дополнительная: что нужно знать

    Итак, если  изначально печка плохо работает, хотя полностью исправна, а также если автомобиль часто эксплуатируется в условиях сильных морозов, штатного обогрева может оказаться недостаточно даже применительно к авто среднего класса.

    В случае с ВАЗ  или старыми иномарками проблему решают путем проклеивания приборной панели, модернизации системы отопления, установки плотных заслонок, замены радиатора печки, самого моторчика печки на более производительный и т.д.

    Однако если всех этих действий недостаточно,  тогда выходом может оказаться доп помпа на печку. В двух словах, насос отопителя дополнительный является  электронасосом, который прогоняет  рабочую жидкость системы охлаждения по малому кругу даже тогда, когда двигатель не работает.

    Это позволяет активнее прогревать салон при работающем ДВС или когда прогретый двигатель  заглушен, но водитель и/или пассажиры находятся в авто (экономия топлива и повышение комфорта).

    Также дополнительный насос отопителя  выручает и тогда, когда мотор работает на холостых оборотах без нагрузки (например, при простоях в пробке) и быстро остывает. В таких условиях штатная печка обычно дует не горячим, а только теплым воздухом.

    Кстати, то же самое происходит и при езде по трассе с высокой скоростью в холодное время года, когда встречные потоки воздуха интенсивно охлаждают подкапотное пространство, а также ОЖ в радиаторе охлаждения и т.д. В свою очередь, дополнительная помпа на отопитель заставляет ОЖ циркулировать более активно и отдавать больше тепла. 

    Еще в списке преимуществ можно выделить простоту монтажа, что означает минимальное вмешательство и внесение изменений в заводскую конструкцию. Если просто, дополнительную помпу врезают так, чтобы ОЖ циркулировала по малому кругу.

    Также реализуется простое подключение насоса к электрической сети автомобиля. Обычно в комплекте с насосом идут все необходимые крепежи, переходники, соединители и т.д.

    Какой насос на печку лучше выбрать

    Прежде всего, сама помпа является важнейшим  элементом. На рынке самым большим спросом пользуется насос печки ГАЗель, так как он дешевый и доступный. Однако решение имеет несколько серьезных недостатков (шум при работе, высокое энергопотребление, средний ресурс).

    Получается, даже с учетом того, что насос отопителя Газель стоит недорого, для легкового  авто специалисты рекомендуют рассмотреть дополнительную помпу BOSCH.

    В зависимости от того, какая помпа была выбрана и на какую машину она ставится, может потребоваться докупить 4 контактное реле, 3 контактный тумблер, а также провода, клеммы, гофру, шланги и хомуты, болты, крепежи и даже герметики.

    Например, герметик необходим в том случае, если на ВАЗ 2114 ставится помпа печки Газель. Еще добавим, что помпу от ГАЗели требуется дополнительно модернизировать, тогда как доп помпу БОШ установить быстрее и проще.

    Установка дополнительной помпы на печку

    Когда  все нюансы учтены и приобретена подходящая электропомпа, купить также  зачастую потребуется рассмотренные выше дополнительные элементы и крепежи. Только собрав полностью установочный комплект, можно переходить к монтажу. Давайте рассмотрим в общих чертах простой монтаж помпы  BOSCH.

    • На начальном этапе собирается конструкция из двух шлангов и помпы. С учетом того, что помпа является отводом для антифриза или тосола, важно надежно закреплять шланги на штуцерах.
    • Далее автомобиль нужно поставить на ручник, снять клеммы с АКБ и слить тосол. Далее, изучив монтажную схему, следует обнаружить два шланга от печки. Например, на ВАЗ 2114 потребуется снять правый шланг.
    • Затем на место этого шланга устанавливается собранная конструкция, а сам насос закрепляется в подходящем месте (например, на ВАЗ 2114 на картере КПП).
    • Фактически, врезается помпа в разрыв шланга подачи тосола в печку, также устанавливается вставка уголка 90 градусов, изготовленная из медной трубки подходящего диаметра (например, 22мм). Выход с термостата подключается в верхний патрубок (вход), а боковой  патрубок (выход)  подключается к печке.
    • Далее, подсоединив все патрубки, остается только залить тосол в систему, подать питание на насос и проверить работоспособность устройства. Параллельно следует осмотреть все места соединений на предмет течей.

    Что касается помпы от ГАЗели, общий принцип установки похож, однако сам насос нужно разбирать и дорабатывать. Если коротко, помпу рекомендуется разобрать и промазать герметиком. Если этого не сделать, очень быстро тосол начнет течь через насос. Если точнее, промазывать нужно область, где расположена крыльчатка и уплотнительное резиновое кольцо.

    Также стандартные саморезы, которые использованы в конструкции данного насоса, оптимально сразу поменять и поставить винты лучшего качества. После обработки герметиком и сборки насоса, его не следует сразу ставить на авто. Дело в том, что герметики должен высохнуть, что потребует, как минимум, 48 часов.

    • Если рассмотреть управления помпой, необходимо также отдельно вывести кнопку. Обычно ее выносят на торпедо, ставят вместо заглушек и т.п. Питание на кнопку помпы печки можно напрямую взять от АКБ. Главное, установить предохранитель, а также реле.
    • Также нужно грамотно проложить проводку, все провода должны быть в термоусадке и надежно закреплены. После установки водитель получает возможность включать и выключать помпу по своему усмотрению. 

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что электрический насос на печку является достаточно простым и удобным решением, которое позволяет повысить комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля.

    На практике, после установки такой помпы удается быстрее прогреть салон, что важно при совершении коротких поездок на небольшие расстояния или во время  быстрой езды по трассе зимой. Стекла быстрее отогреваются и меньше потеют во время поездки, с них проще и быстрее удается убрать снег и лед и т.д.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу двигателя не снимая. Из этой статьи вы узнаете о проверке помпы без снятия с двигателя, а также на что нужно обратить внимание при проверке водяного насоса системы охлаждения.

    Что касается выбора самого насос а и его установки, помпа дополнительная ГАЗель пользуется спросом, в первую очередь, благодаря своей дешевизне.  При этом о качестве речь не идет.

    В свою очередь, более дорогой аналог от немецкой компании BOSCH по качеству заметно лучше отечественного решения. Автолюбители среди основных плюсов выделяют как простоту монтажа, так и отсутствие шумов при работе, лучшую  герметичность и т.д.

    Напоследок отметим, что дополнительная помпа ВАЗ 2109, 2114 или на бюджетной иномарке позволяет заметно повысить уровень комфорта, сэкономить на прогреве автомобиля и т. д. Если установка выполнена правильно и помпа нормально работает, салон будет нагреваться быстрее по сравнению со штатной системой отопления.

    Единственное, периодически следует проверять герметичность системы охлаждения, так как даже штатные элементы могут давать течь. Если же речь идет о дополнительных нештатных элементах, в этом случае места соединений требуют отдельного контроля.

     

    Читайте также

    Помпа ВАЗ-2110: устройство и замена

    Помпа – это одна из самых важных и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили. Данный элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию тосола в системе охлаждения двигателя (СОД).

    На машинах ВАЗ десятого «семейства» она бывает исключительно закрытого типа, с принудительной циркуляцией. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять помпу на ВАЗ-2110, а также узнаем ее устройство.

    Характеристика элемента

    Всего в автомобильном мире различают две разновидности насосов ОЖ – с механическим или же электрическим приводом. В первом случае привод осуществляется от распределительного или коленчатого вала ДВС с использованием ременной передачи. В случае же с электрическим все это делает один электродвигатель, который имеет свою систему управления. Вне зависимости от типа и габаритов машины устанавливается только в передней части двигателя данная помпа. ВАЗ-2110 не является исключением.

    Устройство этой детали предполагает наличие насоса центробежного типа. Кроме этого, в конструкцию данного элемента входит рабочее колесо и корпус. Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус же может быть как чугунным, так и алюминиевым. В нем есть специальные каналы для отвода и вывода тосола к рабочему колесу. Между корпусом помпы и блоком цилиндров ДВС размещена уплотнительная прокладка. Она не дает ОЖ вытечь из насоса.

    Рабочее колесо

    Рабочее колесо, или крыльчатка – это один из самых важных элементов помпы, обеспечивающий циркуляцию тосола внутри системы. Данная деталь представляет собой совокупность лопастей специальной формы и устанавливается на приводном валу. Последний располагается в корпусе на подшипниках. Приводной шкив находится на противоположной стороне вала.

    Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

    Начнем с демонтажа. Первым делом убираем провод с минусовой клеммы АКБ. Далее сливаем охлаждающую жидкость с автомобиля. Для удобства можно снять адсорбер. Его демонтируют, не трогая провода и шланги. Дальше снимаем с двигателя кожухи и устанавливаем поршень I цилиндра в положение верхней мертвой точки (то есть той, когда должен происходить такт сжатия).

    Затем берем домкрат и поднимаем переднюю часть автомобиля. Снимаем правое колесо. Дальше извлекаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

    1. Сначала ослабляются натяжные ролики, затем они извлекаются вместе с ремнем ГРМ. Будьте внимательны! После этого не нужно проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как поршень может ударить по клапанам.

    2. Откручиваем шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубцов.

    3. Демонтируем шкив.

    На следующем этапе снимаем пластиковый кожух помпы. Поскольку один из его крепежных болтов находится внизу, придется залезть под машину. Дальше перед нашими глазами предстанет помпа. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому извлечь насос ОЖ будет нетрудно. Сначала необходимо снять три крепежных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится тара. Она нам пригодится при снятии элемента, так как здесь утечка тосола будет неизбежной.

    Что нужно знать при установке?

    Все, из нашего автомобиля успешно извлечена старая помпа. ВАЗ-2110 далее укомплектовывается новой деталью. Сделать это можно без каких-либо специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в обратном порядке, аналогично снятию, однако здесь необходимо отметить несколько важных моментов.

    Во-первых, новая деталь должна содержать в себе смазку. Зачастую она уже присутствует там. Но если ее нет, обязательно смазываем элемент. Во-вторых, если помпа ВАЗ 2110-й модели имеет бумажную прокладку, наносим на нее герметик и ждем 10-15 минут, пока он засохнет. После можно устанавливать деталь на место.

    Для чего нужна дополнительная помпа на ВАЗ-2110?

    Очень часто владельцы отечественных автомобилей задаются вопросом об установке дополнительного насоса ОЖ. В результате работы двух помп можно значительно поднять эффективность отопителя на холостых оборотах ДВС. И если до этого печка дула при 1000 об/мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон будет идти уже горячий поток. Кроме того, при движении в системе ОЖ насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего невозможно было достичь при наличии одной помпы.

    Особо актуальна установка дополнительного насоса охлаждающей жидкости для автовладельцев, живущих в северных широтах, где существенно чувствуется нехватка мощности печки при температуре наружного воздуха минус 20-25 градусов Цельсия.

    И поскольку наши автомобили не способны нормально нагреть салон при такой зиме, установка второй помпы – это единственный действенный способ улучшить ситуацию. Кстати, подобная технология уже давно практикуется на автомобилях БМВ и «Мерседес». Так что с дополнительным насосом ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

    Итак, мы выяснили, как демонтируется помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» моделей 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы ОЖ, поэтому данная инструкция актуальна для всех машин данного семейства.

    Насос ВАЗ-2110: устройство и замена

    Насос — одна из важнейших и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили. Этот элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя (СОД).



    На автомобилях ВАЗ десятого «семейства» он исключительно закрытого типа, с принудительным тиражом. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять насос на ВАЗ-2110, а также узнаем его устройство.

    Пункт Характеристика

    Всего в автомобильном мире существует два типа насосов охлаждающей жидкости — с механическим или электрическим приводом.В первом случае привод осуществляется от распредвала или коленчатого вала ДВС с помощью ременной передачи. В случае с электроприводом все это делает один электродвигатель, имеющий собственную систему управления. Вне зависимости от типа и размера машины этот насос устанавливается только в передней части двигателя. ВАЗ-2110 — не исключение.




    Для устройства этой детали требуется центробежный насос. Кроме того, в конструкцию этого элемента входят крыльчатка и корпус.Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус может быть как чугунным, так и алюминиевым. В нем есть специальные каналы для отвода и отвода антифриза на крыльчатку. Между корпусом помпы и блоком двигателя ставится прокладка. Это предотвращает вытекание охлаждающей жидкости из насоса.

    Рабочее колесо

    Рабочее колесо, или крыльчатка, является одним из важнейших элементов насоса, который обеспечивает циркуляцию антифриза внутри системы. Эта деталь представляет собой набор лопаток особой формы и устанавливается на приводном валу.Последний расположен в корпусе подшипника. Ведущий шкив находится на противоположной стороне вала.

    Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

    Начнем с разборки. Первым делом снимаем провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Далее слейте охлаждающую жидкость из машины. Для удобства можно снять адсорбер. Его демонтируют, не касаясь проводов и шлангов. Далее снимаем крышки с двигателя и устанавливаем поршень цилиндра I в положение верхней мертвой точки (то есть когда должен произойти такт сжатия).

    Затем берем домкрат и поднимаем переднюю часть машины. Снимаем правое колесо. Далее снимаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

    1. Сначала ослабляют натяжные ролики, затем снимают вместе с ремнем ГРМ. Будь осторожен! После этого не нужно вращать коленчатый вал и распредвалы, так как поршень может ударить по клапанам.

    2. Открутить шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубов.

    3. Снимите шкив.

    На следующем этапе снимите пластиковый кожух насоса. Поскольку один из его болтов крепления находится внизу, придется залезть под машину. Далее на наших глазах появится помпа. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому снять насос охлаждающей жидкости не составит труда. Для начала нужно снять три крепежных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится емкость. Он нам пригодится при снятии элемента, так как здесь течь антифриза будет неизбежна.



    Что нужно знать при установке?

    Все из нашей машины удачно снял старый насос. ВАЗ-2110 дополнительно комплектуется новой деталью. Это можно сделать без специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в обратной последовательности, аналогично снятию, однако здесь следует отметить несколько важных моментов.

    Во-первых, новая деталь должна содержать смазку. Часто она уже там. Но если его нет, обязательно смажьте элемент.Во-вторых, если помпа модели ВАЗ 2110 имеет бумажную прокладку, нанесите на нее герметик и подождите 10-15 минут, пока он высохнет. После можно установить элемент на место.

    Зачем нужна дополнительная помпа на ВАЗ-2110?

    Очень часто владельцы отечественных автомобилей задаются вопросом об установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате работы двух насосов можно значительно повысить КПД отопителя на холостом ходу двигателя. И если до этого печка дула на 1000 об / мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон пойдет горячий поток.Кроме того, при движении в системе теплоносителя насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего нельзя было добиться с помощью одного насоса.


    Установка дополнительного насоса охлаждающей жидкости особенно актуальна для автовладельцев, проживающих в северных широтах, где наблюдается значительный недостаток мощности печки при температуре наружного воздуха минус 20-25 градусов Цельсия.



    А поскольку наши автомобили не могут нормально обогревать салон в такую ​​зиму, установка второго насоса — единственный эффективный способ улучшить ситуацию.Кстати, подобная технология давно практикуется на автомобилях BMW и Mercedes. Так что с дополнительной помпой ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

    Итак, мы выяснили, как разбирается помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» моделей 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы охлаждающей жидкости, поэтому данная инструкция актуальна для всех автомобилей этого семейства.

    Насос ВАЗ-2110: устройство и замена

    Насос

    — одна из важнейших и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили.Этот элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя (СОД).

    На машинах ВАЗ десятого «семейства» бывает исключительно закрытого типа, с принудительным тиражом. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять насос на ВАЗ-2110, а также узнаем его устройство.

    Характеристика элемента

    В автомобильном мире существует две разновидности насосов охлаждающей жидкости — с механическим или электрическим приводом. В первом случае привод осуществляется от распределителя или коленчатого вала ДВС с помощью ременной передачи.В случае с электрическим все это делает один электродвигатель, имеющий свою систему управления. Вне зависимости от типа и габаритов машины этот насос устанавливается только в передней части двигателя. ВАЗ-2110 — не исключение.

    Устройство данной детали предполагает наличие центробежного насоса. Кроме того, в конструкцию этого элемента входят крыльчатка и корпус. Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус может быть чугунным или алюминиевым.В нем есть специальные каналы для всасывания и отвода антифриза к крыльчатке. Между корпусом насоса и блоком цилиндра двигателя размещается прокладка. Не дает охлаждающей жидкости вытекать из насоса.

    Рабочее колесо

    Рабочее колесо, или рабочее колесо, является одним из важнейших элементов насоса, обеспечивающим циркуляцию антифриза в системе. Эта деталь представляет собой набор лопаток особой формы и устанавливается на приводном валу. Последний расположен в корпусе на подшипниках.Ведущий шкив находится на противоположной стороне вала.

    Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

    Начнем с разборки. Первым делом снимаем провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Затем слейте охлаждающую жидкость из машины. Для удобства можно снять адсорбер. Его демонтируют, не касаясь проводов и шлангов. Затем снимаем крышки с двигателя и устанавливаем поршень I цилиндра в положение верхней мертвой точки (то есть когда должен иметь место такт сжатия).

    Затем возьмите домкрат и поднимите переднюю часть автомобиля. Снимаем правое колесо. Далее вынимаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

    1. Сначала ослабляем натяжные ролики, потом снимаем их вместе с ремнем ГРМ. Будь осторожен! После этого не нужно крутить коленчатый и распределительный валы, так как поршень может ударить по клапанам.

    2. Выкрутить шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубов.

    3. Демонтируем шкив.

    На следующем этапе снимите пластиковую крышку насоса. Поскольку один из его крепежных болтов находится внизу, придется залезть под машину. Тогда перед нашими глазами появится помпа. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому снять насос охлаждающей жидкости не составит труда. Сначала снимите три крепежных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится тара. Он нам пригодится при снятии элемента, так как здесь течь антифриза будет неизбежна.

    Что мне нужно знать при установке?

    Все из нашей машины было успешно извлечено старым насосом. ВАЗ-2110 дополнительно комплектуется новой деталью. Сделать это можно без специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в обратной последовательности, аналогично снятию, но здесь необходимо отметить несколько важных моментов.

    Во-первых, новую деталь нужно смазать. Часто она там уже присутствует. Но если его нет, обязательно смазать элемент.Во-вторых, если помпа ВАЗ 2110-я модель имеет бумажную прокладку, наносим на нее герметик и ждем 10-15 минут, пока он не высохнет. После можно установить деталь на место.

    Зачем нужна дополнительная помпа на ВАЗ-2110?

    Очень часто владельцы отечественных автомобилей спрашивают об установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате работы двух насосов можно значительно повысить КПД нагревателя на холостом ходу двигателя. И если до этого печка выдувала на 1000 об / мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон уже будет горячий поток.Кроме того, при движении в системе охлаждающей жидкости насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего нельзя было достичь с помощью одного насоса.

    Особенно актуальна установка насоса дополнительной охлаждающей жидкости для автовладельцев, проживающих в северных широтах, где наблюдается значительный дефицит мощности печки при температуре окружающей среды минус 20-25 градусов Цельсия.

    А поскольку наши автомобили не способны нормально обогреть салон этой зимой, установка второго насоса — единственный действенный способ улучшить ситуацию.Кстати, эта технология давно практикуется на автомобилях BMW и Mercedes. Так что с дополнительной помпой ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

    Итак, мы выяснили, как разбирается помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» модели 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы охлаждающей жидкости, поэтому данная инструкция актуальна для всех автомобилей этого семейства.

    p>

    Ваз 2110 как установить дополнительный радиатор печки

    Иногда машина перестает радовать хозяина.Это случается, когда он начинает ломаться.
    Одна из неисправностей автомобиля — отопитель салона ваз 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. После разбора этого механизма можно приступать к его ремонту или замене.
    В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона представляет собой сложную конструкцию, но ее можно отрегулировать и отремонтировать самостоятельно.

    Замена нагревателя


    Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

    • Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, демонтажу деталей, механизмов и других деталей.

    Примечание: автомобиль необходимо устанавливать на ровном дорожном покрытии. Не производите ремонт без специальных колесных опор, удерживающих автомобиль на месте.
    Также необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо задействовать. Не забывайте о ключе зажигания, который нужно брать с собой.

    • После установки автомобиля необходима его предварительная подготовка, чтобы отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    • С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» необходимо немного ослабить гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
    • Накладка двигателя должна быть снята.

    Демонтаж облицовки

    Примечание: поскольку автомобиль ВАЗ 2110 имеет несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

    Итак:

    • Двигатель 2112 (1,5i) — необходимо торцевым ключом с цифрой «10» открутить 4 гайки крепления пластиковой пластины к крышке ГБЦ.
    • На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
    • Пластиковая прокладка удалена.
    • Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех опор, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
    • Пластиковая крышка двигателя снимается движением руки вверх. Крепежи тоже отсоединяются от крышки, нужно быть предельно осторожными, чтобы не потерять их.

    Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

    Итак:

    • После снятия декоративной облицовки двигателя необходимо слить воду из автомобильной системы.

    Примечание: для выполнения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
    Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

    • Крыло снято с двигателя.
    • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
    • Также есть три винта, которые играют роль крепления брызговика автомобиля с брызговиками для двигателя.
    • Два болта, которые расположены в задней части брызговика, должны быть удалены.
    • Брызговик легко снимается с двигателя и автомобиля.
    • Пробка расширительного бачка выводится из своего положения простыми поступательными вращательными движениями.
    • Предварительно подготовленные емкости устанавливаются под сливной патрубок. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
    • Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями.Охлаждающая жидкость слита.
    • Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он находится рядом с картером сцепления перед автомобилем.
    • Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся охлаждающая жидкость в механизме сливается.
    • Отвинченные сливные пробки необходимо установить на место.
    • В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
    • На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо заливать до касания отметки.После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и работа на повышенных оборотах происходит до включения электровентилятора.


    Примечание: нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

    • После слива жидкости необходимо произвести работу по отключению дроссельной заслонки.
    • Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
    • Ослабление затяжки двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.


    • При нажатой педали газа необходимо следить за состоянием демпфера, он должен быть полностью открыт. При отпускании педали газа засоряется заслонка.
    • Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
    • Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
    • Для снятия троса необходимо повернуть сектор против часовой стрелки на максимум и выдвинуть один конец троса.
    • отсоединен от приводного блока.
    • В приводе происходит сброс давления.
    • Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
    • Чтобы снять люк, отверните два винта крестовой отверткой.
    • Крышка люка снята.
    • Топливный модуль освобожден от блока жгута проводов.
    • Включив стартер, необходимо произвести оборот коленчатого вала в течение 15 секунд.

    Примечание: в случае запуска двигателя необходимо дождаться его самостоятельной остановки.

    • Зажигание выключено.
    • К топливному модулю подключается блок проводов.
    • Крышка люка устанавливается на прежнее место и фиксируется винтами.
    • Подушка заднего сиденья переустановлена.
    • Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).


    • Необходимо ослабить, но не полностью открутить два зажима. К ним присоединяют шланг вентиляции картера и шланг подачи воздуха.
    • Воздухозаборник крепится к корпусу автомобиля болтами. Его надо удалить.
    • Демонтированы три стойки резиновые спереди и сзади.
    • Корпус снят с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
    • После выполнения этих действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
    • Защелка, которая в своей роли фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
    • Блок отключен от регулятора холостого хода.
    • С помощью крестовой отвертки необходимо ослабить хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов — подача охлаждающей жидкости, третий — адсорбер.
    • Шланг вентиляции картера демонтирован с корпуса заслонки (дроссельной заслонки).
    • Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
    • Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваются две гайки крепления дроссельной заслонки к впускному фланцу.
    • Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых он должен быть снят.После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.


    • Оставив агрегат в этом положении, шланги отсоединяются. По этим шлангам к механизму подводится охлаждающая жидкость.
    • В шланги устанавливаются болты
    • М10 (по одному). Чтобы они не выпали, затяните хомуты.

    Примечание: сборка и установка дроссельной заслонки производится в обратном порядке.

    • Следующим шагом будет снятие дворника.
    • Шланг отвода пара из радиатора должен быть снят.
    • Шланг для отвода пара вставлен в облицовку моторного отсека.
    • Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, соединяющего обшивку двигателя.
    • Левая часть обивки снята.
    • Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охлаждающую жидкость в механизме.
    • Вот резиновый ремешок, фиксирующий расширительный бачок. Танк немного отодвигается в сторону.Шланги нужно оставить на прежнем месте.


    • С помощью гаечного ключа откручивается гайка крепления вала стеклоочистителя.
    • Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
    • Болт крепления мотор-редуктора к кронштейну должен быть удален.
    • Откручен и снят блок проводов.
    • Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому нужно уделить этому процессу максимум внимания.
    • Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
    • Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

    Примечание: для автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал необходимо заполнить еще три пункта.

    • Выход электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
    • Ремень крепления бака отсоединен.
    • Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
    • Правая часть обивки снята.
    • В жгуте проводов отопителя есть кабельный зажим, который удерживает их в кучу. Его нужно есть кусачками.
    • После отпускания защелки отключаются электрические колодки.


    • Такая же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
    • Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
    • Нижний шланг отсоединяется по той же технологии.
    • Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
    • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
    • Верхнее крепление съемное.
    • То же самое происходит с другим верхним креплением.
    • Последовательными движениями снимаем отопитель с автомобиля.

    Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в сервисном центре автомобиля или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
    Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут провести эту работу своими руками. Главное, делать все по инструкции.
    В этом случае никаких проблем не возникнет. И можно неплохо сэкономить, ведь стоимость такого рода услуг не из дешевых.

    В холодное время года практически все водители задумываются об эффективности печки в собственном автомобиле. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает лучший прогрев в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

    Зачем мне нужен дополнительный насос?


    Если вы владелец этого автомобиля, то наверняка заметите, что горячий воздух из заслонок может наблюдаться только тогда, когда они достигают отметки минимум 2000 об / мин.

    При работе на холостом ходу вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости работы обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые находятся в радиаторе печки.

    Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже при работе двигателя на холостом ходу.

    На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

    Как установить дополнительный насос?

    Прежде чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

    • Электронасос от автомобиля Газель.Он будет самой помпой.
    • Реле с нормально разомкнутыми контактами. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
    • Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 шт.
    • Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

    Сейчас. Кстати, это отличная возможность сменить антифриз, если в этом есть необходимость, так что вы можете включить новый антифриз в список выше.

    Для увеличения КПД насоса выверните из него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса.Внутри есть прокладка, которую нужно хорошенько собрать и собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

    Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключать точно к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

    Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

    Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Питание будет подаваться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

    1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции. Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к клемме 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
    2. Контакт №87 подключен к проводу самой помпы.Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если он вращается, значит, все сделано правильно.

    Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса. Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот насколько просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

    Дополнительная печка на ВАЗ 2110 Предназначена для обогрева салона автомобиля в тяжелых погодных условиях.Какие дополнительные утеплители на десятки , каковы плюсы и минусы такого утеплителя и возможно ли сделать такой утеплитель своими руками?

    Хотя дополнительный обогреватель рассчитан на северные регионы, когда стандартная печь просто не справляется, но и жители средней полосы его устанавливают. Обычно это очень теплолюбивые люди, или те, кто считает, что на десятки проще установить дополнительный обогреватель, чем решать проблемы штатного обогревателя..

    В этой статье я хочу коснуться обогревателей салона, которые врезаются в обычную систему охлаждения двигателя (SOD) и распределяют горячий воздух в салоне автомобиля с помощью встроенного электрического вентилятора.

    Купить дополнительный отопитель на ВАЗ 2110 Можно сделать в магазине или попробовать самому:

    Дополнительная печка в салоне ВАЗ 2110
    Вариантов готовых дополнительных отопителей очень много, от самых маленьких до достаточно больших и все они основаны, могли бы на десятки подойти, если бы не размеры.

    Для справки размеры под пассажирское сиденье ВАЗ 2110:

    • Ширина 33см
    • Высота 20см
    • Глубина 25см

    Действительно, в десятке лидеров не так много мест для установки дополнительной печки:

  • Между сиденьями (вместо тоннеля)
  • Под передними сиденьями (желательно под пассажиром)
  • Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, к таким моделям относится дополнительный обогреватель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена на дополнительный обогреватель ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

    Или дополнительных обогревателей Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspächer.

    Цена дополнительных гелиосов Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прейскурант.

    При выборе дополнительного обогревателя внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами дополнительной топки.

    Системы искусственного климата Поставка, установка, ремонт и обслуживание любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
    Монтаж дополнительной печки можно разделить на этапы:

  • Сам обогреватель закреплен под сиденьем переднего пассажира
  • Сбросить давление SOD
  • Подсоедините дюритовые шланги новой печки к секции SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевых элементов)
  • Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19 мм для форсунок печки.
  • Прокладывать трубы печки в салоне под обивку пола
  • Трубы, выходящие из-под обивки пола у каркаса сиденья пассажира
  • Закрепите трубы на дополнительном отопителе с помощью хомутов.
  • Залить в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости)
  • Снять воздушные пробки SOD
  • Установка кнопки дополнительного обогревателя по желанию на панели автомобиля

  • Дополнительный отопитель использует поток охлаждающей жидкости, перекачиваемый штатным насосом.Для более эффективной работы печки можно установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

    Время установки дополнительной печки в автомобиль занимает не более 4 часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в салоне

  • Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (область в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
  • Обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)
  • Минусы дополнительного отопителя в салоне

  • Охлаждающая жидкость нагревается медленнее из-за увеличения теплоемкости СОД
  • Дополнительная характеристика шума доп. Отопителя в салоне
  • Автоматическая работа контроллера САУО не будет работать корректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне нагрева дополнительного отопителя
  • Пыль поднимается с пола от дополнительного воздушного потока
  • Летом горячие шланги под обивкой пола будут обогревать салон (хотя вы можете установить кран в моторном отсеке, «вставив» в SOD, смесителя в комплекте нет)
  • Если нет регулировки скорости обогревателя или отвода тепла в сторону, то одна часть кабины сильно нагревается, что будет не очень приятно сидящему в этом положении пассажиру
  • Дополнительная печка в машину своими руками
    Если у вас в гараже валяется старый радиатор отопителя от машины, вы можете собрать дополнительный отопитель самостоятельно.

    Примеры таких сборных ТЭНов своими руками:

  • Радиатор DutSun 100 и двигатель от печки «Баргузин», все в фанерном ящике
  • Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108
  • Печка Москвич 2141
  • , лишнее отрезать и оставить мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108
  • Заключение
    Дополнительный отопитель делает свое дело и прогревает салон даже в сильный мороз, но думаю, что стоит его устанавливать только в очень холодные зимы. Ввиду большого количества минусов установка дополнительного отопителя в десятках салонов не имеет смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Правильнее будет переделать штатную систему отопления салона или, в случае неисправности, отремонтировать.

    › Установка радиатора дополнительного отопителя на ВАЗ 2114

    Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Я даже зашел слишком далеко.)))) Воздух такой горячий, что рука не переносит.
    В общем перерыл кучу информации по организации отопления салона в различных авто. От наших отечественных до иномарок. Вариант гранты мне не понравился в том, что весь поток антифриза направлен на печку, а при повышении температуры термостат открывается и жидкость течет по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать его (радиатор) постоянно под давлением очень опасно.А если где-то течет по трассе, то веселья мало. В иномарках сами печи устанавливаются в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас подогретого воздуха, который в смеси с наружным воздухом в определенном объеме позволяет поддерживать заданную температуру. в салоне. Все это организовано задержкой срабатывания заслонок внутри печки. В нашем случае сама печка маленькая, не тугая, диффузоры негерметичны, десны уже пересыхают, пена становится грубее, заслонки в плите работают, кран не открывается полностью, термостат периодически отравляет большой круг и температура его открытия от 83 градусов.Короче, недостатков хватает. Вернувшись из отпуска с Тюмени, утонул на 160-180 км / ч. Кабина мелкая. В машине жарко и холодно. Кран открывался и закрывался полностью. В результате под Салымом заворчал насос. Поменял на турбо помпу, более производительную. Установил дополнительную помпу Bosch, к выходу печки. Стало теплее, но не то. Периодически всасывался холодный воздух. Утечки из шлангов из-за шероховатости. Печь с подогревом. 29 декабря крякнул радиатор печки.Поэтому пришлось поменять на медь. Сижу в машине, у — 35 за бортом 30 декабря. Скинули панель и приклеили, наклеили печку. В салоне стало теплее, но не так, как хотелось. Да и салон долго прогревался, что еще больше взбесило меня. 20-30 минут. За это время можно обойти весь город)))). Это, пожалуй, самое главное, что подтолкнуло меня к этому движению с радиатором. В иномарках с завода устанавливаются электрические пистолеты, которые предварительно нагревают воздух до тех пор, пока не прогреется тосол.Поэтому они могут практически сразу включить плиту и будет теплый воздух. Вот и получается, что печь с большим количеством воздуха, с электросушкой эффективно прогревает интерьер. В нашей стране из-за небольшого объема печки весь холодный воздух продувается через радиатор печки, тем самым охлаждая тосол, который на неотапливаемой машине уже холодный. В результате машина долго прогревается. А потом танцы с автомобильным одеялом, картонной коробкой под батареей отопления и т. Д.начинать. Я знаю, о чем говорю, я начал с Москвича 408, я уже искал больше одной, пятерок, шестерок, семерок, Хонду, Тойоту. В общем уже установил себе переходник салонного фильтра. Запускает компанию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за это. Фильтр там от 2110. Поэтому я решил вместо фильтра установить дополнительный радиатор, который бы подогревал воздух с улицы. Нашел радиатор от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо.Идеально, если вы найдете размер по размеру. Поставил, все проложил изолоном на герметичность. Сверху на радиатор поставили изолятор для предотвращения утечек холодного воздуха в обход радиатора, и закрыли все это крышкой, вырезанной из стены старого системного блока. Я сделал все это за час. Тогда было весело. Пришлось все установить и подключить. Купила в магазине один Т-образный треугольник, один Y-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что собаки порваны. На выходе из термостата (того, что идет к плите) ставят П-образный тройник.В итоге один шланг на родную печку, второй на дополнительный радиатор. Выход из дополнительного радиатора пробил тройник с выходом из расширительного бачка, и оба попали в термостат. Итак, перед нами очередной геморрой))))). Что делать с вентиляцией салона, если так жарко, что в -30 запотевают окна и в рубашке жарко?))))) В общем поток с термостата идет на основной радиатор и в дополнительный. От основной печки через дополнительный насос к саксофону и к двигателю (основной насос).Таким образом разгружаем печку, увеличивая расход жидкости на выходе из печки. За счет этого быстрее прогревается. Сам насос повышает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор, нагревает воздух, идущий в печку, отдает свое тепло, а охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термопару, не давая ей оторваться раньше времени. Что мы имеем. И у нас есть, что при -30 температура двигателя остается на отметке 90 градусов.Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 градусах мотора. На холостом ходу температура двигателя держится на уровне 76-84 градуса, одну печку выключаю, сдвигая заслонку воздухозаборника с улицы в обход основного радиатора (штатная схема). Здесь скорость потока выше, потому что вентилятор стоит рядом с радиатором.
    Причем дополнительный насос включаю только при прогреве и при необходимости. Тогда он и не нужен, потому что в системе уже есть давление и тосол прогрелся.В планах сделать вентиляцию. Поставить кран на ввод дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

    Полноразмерный

    Из крышки системного блока вырежьте крышку адаптера. Тут немного запутало и ювелирно вырезал окошко под сам радиатор в крышке, уменьшив его на 1 см запаса, чтобы закрыть часть радиатора и проделав надрезы под боковинами радиатора, потому что они немного больше чем сам радиатор.

    Полчаса потратил на то, чтобы вырезать место под радиатором и на самой крышке.На установку потратил 2,5 часа. Потому что на улице -36 при ветре и греется в горячем двигателе и ноги мерзнут. Все делал на улице. Доработан переходник в машине.
    П.С. Любители кричать «купи себе нормальную машину а не хрен…» Могу сказать, в этой машине есть все, что мне нужно — подогрев всех сидений (перед, зад), руля, зеркал, 220В, автодуш, музыка, сигнализация с автозапуском и всякая фигня))))) телевизоры, инет и т.д. Уверен. Осталось поставить кондер и все.Двигатель 1,6 124 — ресурс 150 тыс, расход 5,6. В — 40 ищу ключ без подогрева и автозапуска. Категорически не ругаюсь, писала с телефона, в машине.
    П.С. как-то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в футболке. Пальцы тыкаем пальцами))))). В целом результатом доволен. Летом от кранов отбитые шланги дополнительного радиатора. Я сниму дополнительный радиатор вместе с частью адаптера, а вместо него вставлю под фильтр другую часть адаптера.Все закажу там же в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы компания еще работала))))) Иначе придется попросить жестянщиков сделать подобное. И это все. На лето переходник в фильтре, на зиму с радиатором. Если у вас есть вопросы, я готов вам ответить. Большое спасибо сайту.

    Бензонасос ВАЗ 2110 расположение. Ищу причину выхода из строя бензонасоса, проверяя предохранитель, который на

    Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает топливный насос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение.Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего нормальную работу этой системы.

    Отсутствие топлива на выходном патрубке насоса еще не является фактом его выхода из строя.

    Не качает бензонасос на ВАЗ 2110 не только из-за его поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

    Теперь главное не паниковать: в первую очередь вспомнить когда машина заправлялась последней .Индикатор-индикатор на панели приборов по-прежнему ничего не говорит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как указывает стрелка на индикаторе (см.).

    Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах отмерил более 100 тысяч пробега, то от его систем и оборудования можно ожидать каких-либо сюрпризов в плане отказов.



    Порядок проверки причин отказа


    Следующее подозрение — электрическая проводка помпы.В цепи питания от бортовой системы автомобиля до электродвигателя насоса имеется предохранитель и реле. Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на десятке под передней панелью справа от блока рулевого управления.

    Если посмотреть на этот дополнительный блок, то реле и предохранительная вставка мотора насоса будут слева (там всего три комплекта реле и предохранителей).

    Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени.Но если с блоком питания все в порядке, то при дальнейшем осмотре необходимо демонтировать кожух помпы.


    Причины работы помпы


    Насос не может полностью подавать топливо только по двум причинам:
    • выгорание обмоток двигателя;
    • до такой степени, что оставшегося диаметра сечения их отверстий недостаточно для откачки топлива из бака.



    И первая, и вторая причины одинаково вероятны , хотя они взаимосвязаны .При загрязнении фильтров, когда их давно не только не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

    К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате увеличивается нагрузка на топливный насос, он работает на полную мощность и начинает перегреваться.

    Охлаждает топливный насос , циркулирующий в нем, топливо, так как оно имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем.Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время). Следовательно, некондиционный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя прожигаются.


    Чтобы не переходить сразу к разбору ТНВД, нужно убедиться, что достаточно сечения топливопровода , проложенного от входа до бензобака.


    Перед тем, как начать какие-либо работы, связанные с проверкой или ремонтом топливного оборудования, необходимо сначала сбросить давление в магистрали.Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на выработку остатков бензина, после чего он глохнет.

    Топливный насос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, вряд ли сможет самостоятельно передвигаться без этого небольшого, но очень важного агрегата. Сразу скажем, что топливный насос карбюраторной «десятки» — механический, а у инжектора ВАЗ 2110 — электрический топливный насос. Сегодня мы подробно поговорим о обоих.

    Итак, топливный насос механический для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Фактически такое устройство позволяет получать возвратно-поступательный момент от вала, идущего от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения по штоку передаются на рычаг впрыска топлива. Сам рычаг совершает возвратно-поступательное движение за счет всасывания топлива через мембрану.Кстати, эта помпа, как и все насосы от модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это довольно удобно, так как позволяет быстро проверить работу механизма буквально голыми руками. Фото механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

    Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.


    Механический топливный насос ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

    • 1 — патрубок напорный
    • 2 — фильтр
    • 3 — корпус
    • 4 — всасывающий патрубок
    • 5 — крышка топливного насоса
    • 6 — всасывающий клапан
    • 7 — складской
    • 8 — рычаг ручного впрыска топлива
    • 9 — пружина
    • 10 — кулачок
    • 11 — балансир
    • 12 — рычаг механической подкачки топлива
    • 13 — нижняя крышка топливного насоса
    • 14 — внутренняя выносная прокладка
    • 15 — распорка внешняя
    • 16 — клапан нагнетательный

    Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает особых затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты входящего и выходящего шлангов топливопровода, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. . При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

    Бензонасос ВАЗ 2110 форсунка

    ТНВД электрический «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы … главное не забыть сбросить давление в системе.

    Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторной версии способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель всасывает топливо независимо от карбюратора, то топливо впрыскивается в инжекторный двигатель под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке — постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.


    Определите, правильный ли электрический насос? в вашем автомобиле может быть довольно простым. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, поэтому он нагнетает необходимое давление. Если этого гудения нет и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо неисправно реле включения помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно у ног пассажира.

    Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствителен к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

    Замена ТНВД на ВАЗ 2110 форсунка

    Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

    Для снятия электрического топливного насоса выполните следующие действия —

    • 1 — снизить давление в топливной системе
    • 2 — снимаем крышку люка под задним сиденьем
    • 3 — отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
    • 4 — открутить 8 гаек по окружности кольца и снять
    • 5 — достать насосный агрегат из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
    • 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

    Не забывайте, что при установке нового электрического топливного насоса-форсунки ВАЗ 2110 стрелка при установке на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть машины.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

    Штатный топливный насос ВАЗ 2110 относится к основным узлам топливной системы автомобиля. Его основное предназначение — обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительному или впрыскивающему узлу (то есть к форсунке или карбюратору) под создаваемым давлением. В топливной системе «десятки» различают топливные насосы механического типа и электронасосы.


    Топливный насос по механическому принципу действия, его параметрам и конструктивным особенностям

    Топливный насос механический устанавливается на «десятки» с двигателями карбюраторного типа.Он приводится в движение распредвалом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он причислен к изделиям поршневого типа и в его состав входят:

    • элемент шкафа, включающий 2 смежных отсека и верхние монтажные крышки;
    • диафрагма, расположенная между частями корпуса;
    • пружины обратного действия;
    • амортизатор, связанный с диафрагмой на жестком основании;
    • клапан впрыска и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
    • механический привод;
    • сетка фильтра.

    Ранее было установлено, что бензонасос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно приемлемая, приводится в движение эксцентриком распределительного вала двигателя. При круговом перемещении эксцентрика наблюдается нижнее движение диафрагмы и штока с преодолением действия силы сжатия пружины.

    В этом случае освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет разряженную плоскость, поступая через пусковой клапан, а нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии.Мембрана, состоящая из 2-х мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он соединен со штоком, который напрямую связан с элементами механического механизма приводного механизма.

    Различия в параметрах ТНВД связаны с величиной давления и размерами кузовной части. Следует обратить внимание на топливный насос Bosch, у которого давление топлива находится в диапазоне 2,8–3,8 бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса; здесь, как правило, определяющим фактором является длина.Эти размеры разные, среди копий есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива отличаются расположением съемной стружки.


    Длина топливного насоса зависит от способности элемента выполнять свои функции при малом содержании топлива в бензобаке.


    Электрический топливный насос

    Бензонасос для форсунок ВАЗ 2110 электрический устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска.Электробензонасос «Десятка» расположен в топливопроводе системы в топливном баке автомобиля. Такое смещение элемента значительно снижает возможность потерь топлива из-за использования схемы без участия трубопроводов, работающих на всасывание топлива.


    В состав данного элемента системы подачи топлива входят:

    • насос, корпус которого выполнен из металла;
    • датчик уровня топлива;
    • топливозаборник;
    • Сетка фильтровальная
    • ;
    • клапаны обратные и редукционные.

    Клапан обратного принципа действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Элемент понижения давления контролирует давление, выполняя функцию предохранительного клапана.


    Конструкции электрических бензонасосов:

    • роликовый;
    • зубчатого типа;
    • центробежного типа.

    Электрический роликовый насос всасывает топливо и приводит его в движение за счет функций роторного элемента и движения специальных роликов.Шестеренчатый насос всасывает топливо и приводит его в движение за счет и перекачивает за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, играющего роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые элементы зуба создают в своих сегментах камеру, которая изменяет степень разреженности, с которой создается эффект всасывания и приема топлива.

    При этом центробежный топливный насос монтируется непосредственно в топливопроводе. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна важная особенность — ограничение по параметрам давления и функциональности.


    Выбор насоса подачи топлива на ВАЗ 2110

    Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Как правило, неисправность заключается в выходе из строя щеток электронасоса. Выбор топливного насоса осуществляется по следующим критериям: надежность и бесшумная работа, ведь чем тише работает насос, тем удобнее его использовать.

    При выборе ТНВД требуется покупка такого же товара с таким же артикульным номером. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют бензонасос Bosch, который используется на автомобилях объемом 1,6 литра и оборудован регулятором давления уровня топлива.

    Вечером заехал в гараж, а утром завести не удалось. Я обычно включаю зажигание и слышу щелчок реле и жужжание помпы, а где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и насос останавливается и поворачивает ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

    Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то есть


    Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

    Блок реле и предохранителей, увеличенный

    Сначала проверил предохранитель №3 и вынул из розетки осмотрел состояние контактов и проверил целостность прибора, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

    не помогло, потом проверил реле под номер 4 .Для этого откручиваем указанные стрелками гайки, снимаем реле и ставим заведомо исправное. Где взять хорошее реле? Можно снять на время проверки в блоке крепления реле дальний свет «он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под, что есть бензобак с погружным насосом



    Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса ТНВД на разъеме под номером 5 прибор может и контрольной лампой результат положительный, проверяем целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4,6


    Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или () на разъем под номером 5 . Если () т.е. вес не доходит до разъема; нужно проверить стык с телом Мои пищевые цепи зазвонили.


    Место подключения массы труднодоступное, для его получения необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку пола туннеля.

    Проверил силовые цепи, идет перед разъемом под номер 4 , а топливный насос не работает, затем произвел вышеуказанные действия как показано на рисунке, вытащил топливный модуль с топливным насосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

    .


    Осторожно вытащил топливный модуль из бака, наклонив его в сторону правой внутренней двери, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива

    Топливный модуль в разобранном виде.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и обнаружил причину выхода из строя плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом слегка подгорел. Контакт (в виде штыря) разъема почистил, а другую сторону разъема не смог.

    Дополнительная помпа на печку «Газель». Дополнительный насос печки «Газель»: описание, цена, отзывы

    Автомобили отечественного производства в условиях русской зимы не слишком комфортабельны.И «Газель» не исключение из этого правила. В основном водители жалуются на проблемы с обогревом салона. Проще говоря, этот автомобиль радует в зимние холода, а печка создает приятную температуру в салоне. Для решения этой проблемы на печке «Газель» есть дополнительный насос.

    Лето — лучшее время для размышлений о зиме

    Жизнь продолжается. И если сейчас окно еще теплое, зима все равно рано или поздно наступит. На многих страницах написано о том, как все-таки сделать «Газель» в тепле, но такого выбора, кажется, лучшего выбора, чем установка дополнительной помпы попросту не существует.

    Итак, этот дополнительный насос необходим для того, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя в системе отопления и системе охлаждения. Что касается принципов работы этой системы, то дополнительный насос на печке «Газель» монтируется на отрезанном шланге к радиатору после термостата. Таким образом, вы можете увеличить скорость прохождения горячей охлаждающей смеси через нагреватель.

    Какие дополнительные насосы для «газелей»?

    Есть несколько типов таких насосов. Это насос непосредственно для «Газели», который стоит около 800 рублей, а также насос производства Бош.Цена на это устройство около 2500. Стоимость зависит от производительности устройства. Продажа отечественного и импортного вспомогательного насоса на печку «Газель». Казань, Москва, Орел и др. — эти запчасти от разных производителей можно купить в любом городе.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Недостаток «Киселевского» насоса

    У этого устройства есть один существенный недостаток. Так как конструкция не продумана, то через время насос протекает. Протекает через прокладку. Эта проблема решаемая, но потребует разборки и разборки устройства. Обработка — смазка прокладок силиконом или термоклеем.Затем фиксируется крышка с прокладкой.

    Насосы могут таких неисправностей не выявить. Это устройство сконструировано практически идеально, и в нем нет прокладки. Утечка откуда угодно.

    Установка & ndash; не современная инновация

    Если кто-то думает, что насос дополнительного отопителя печки «Газель» — это новый и современный способ решения проблем с отоплением в салоне, то глубоко ошибается. Уже успешно используя этот метод вы греетесь в «Ланосе» и других автомобилях. Особенности этого уникального решения.Для того, чтобы зима была теплой, радиатор менять не нужно. На некоторых автомобилях немецкого производства вообще такая система установлена ​​с завода.

    Установка дополнительного насоса

    Итак, давайте разберемся, как установить дополнительный насос на печку «Газель». Опытные автомобилисты сочтут эту информацию бесполезной, но для новичков она станет хорошим руководством по обновлению.

    Что вам понадобится для доработки?

    Конечно, сама помпа. Пусть это будет аппарат от «газелей».Возможно, он протекает, но он недорогой и хорошо справляется с работой в дополнительном нагнетателе. Также понадобится реле. Лучше подойдет реле зажигания или стартер. Реле нужно подобрать, чтобы контакты были лучше разомкнуты. Кроме того, вам потребуются куски армированного алюминием шланга, две кварты охлаждающей жидкости и шесть зажимов.

    Где установить?

    Часто возникают вопросы о том, где установить насос. В зазоре-подающей трубе подогревателя или в образовавшемся зазоре? На самом деле все равно где, только после основного потока охлаждающей жидкости.

    Непосредственная установка

    Перед началом установки необходимо дать двигателю остыть. Лучше, чтобы он остыл естественным путем. Затем нужно слить охлаждающую жидкость в подготовленную и чистую емкость. Он по-прежнему будет полезен, поэтому лучше побеспокоиться о том, чтобы он оставался максимально чистым.

    Далее берем новый запасной насос для печки «Газель» и со стороны крыльчатки закручиваем винты. Резиновые прокладки, которые вы обязательно там найдете, для предотвращения протечек нужно покрыть герметиком на основе силикона.Затем соберите эту конструкцию с обратной стороны, но винты выбросьте, а вместо них установите под общие гайки тонкие длинные болты. Так вы сможете сделать соединение максимально герметичным.

    Теперь перейдите к следующему шагу. Найти место для установки устройства. Есть несколько вариантов. Его можно разместить на шпильке, на которой закреплена шайба на шпильке рядом с аккумулятором.

    Большинство автомобилистов при установке дополнительного насоса на печку «Газель» использовали второй способ.Это описано в инструкции к помпе. Поэтому располагать устройства следует так, чтобы выпускной насос был направлен в сторону блока. Для этого нужно ослабить железную ленту.

    Готовы? Затем закрепите насос и приступайте к установке шлангов. Вам нужно будет снять их с плиты и трубы, идущей из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы из латунной трубки резервуара можно было дотянуться до насоса без лишних разрывов.

    Для крепления шланга понадобится переходник. В этой роли успешно работает область. Поддержите заготовку на углу зажимами.

    Подключение помпы и шланга от обычной печки намного проще. Нет необходимости монтировать адаптер. Вам просто нужно достичь желаемых размеров, а затем все это подключить. Он также крепится струбцинами. Для завершения всех креплений на собранный шланг можно надеть гофрированную трубку из алюминия. Это нужно для того, чтобы шланги не расплавились.Теперь можно все надежно. Затем займемся электрической частью.

    Электричество

    Перед подключением вспомогательного насоса к печке. Электросхему «Газели» для ознакомления стоит рассмотреть. Есть несколько вариантов. Один из самых простых способов — вывести кнопку в двух положениях в машине. Вот простое включение / выключение. Например, холодный — можно включить тепло — выключить.

    Это простой метод, и у него есть недостаток. Если вы забыли выключить вспомогательный насос, в следующий раз, когда вы запустите машину для прогрева с помощью сигнала тревоги, насос запустится и будет забирать тепло от холодного двигателя.Это увеличит время нагрева двигателя.

    Профессионалы рекомендуют использовать более сложный, но более эффективный способ. Будет двойная система управления. Эта кнопка используется только для включения зимы и выключения с приходом весны. Это сделано для того, чтобы помпа не работала лишнее время.

    При нажатии кнопки помпа дополнительного отопителя печки «Газель» будет включаться / выключаться автоматически, когда двигатель заводится и машина едет. Для этой схемы вам понадобится бистабильное реле.Насос имеет определенную мощность, поэтому реле на ток 3 А.

    Насосы: описание и характеристики

    Среди отечественных производителей можно выделить продукцию компании «ЭЛАРА». Эта компания имеет долгую историю производства насосов-обогревателей. Среди продукции — прибор к «Газелям» и модификации.

    Для «Газелей» компания предлагает серию аппаратов на базе насоса НО 47,3780. Это бытовая дополнительная помпа на печку «Газель». Технические характеристики позволяют ему эффективно работать в системе отопления.Устройство питается от напряжения 12 В. Рабочий ток, необходимый для этого насоса, составляет 4,2 А. Насос работает с антифризом или антифризом. Устройство подключается к сети с помощью одной панели. Размер трубы 20 мм.

    Вы можете увидеть еще один насос того же производителя. Она из трубы меньшего диаметра. Здесь размер 18 мм.

    Дополнительный насос на печку «Газель Бизнес» отличается от обычного наличием двух проводов вместо одного.

    Иностранный насос

    Импортные аппараты имеют ряд преимуществ перед отечественными.Один из них — это вес. Например, устройство от Bosch имеет небольшой вес, поэтому его можно свободно устанавливать прямо на шланги. Отличие в конструкции в том, что помпа «Газелька» — сальника. На высоких оборотах это создает в системе повышенное давление и течь. Импортное устройство, напротив, имеет бесконтактную конструкцию, и двигатель не связан с насосом.

    Что касается производительности, то предпочтительнее покупать фирменный дополнительный насос печки «Газель». По описанию видно, что он превосходит по качеству и мощности отечественный аналог.Параметры такие же, как и у отечественного варианта. Блок питается от 12 В, а размер сопла 18 мм.

    Что касается отзывов о работе этой дополнительной помпы, то те, кто модернизировал так отопление в «Газели», остались довольны. В суровую русскую зиму в кабине было тепло и уютно.

    Как можно недорого улучшить двигатель ВАЗ-2110

    Наверное, каждый автовладелец мечтает, чтобы его машина всегда была быстрой, мощной и маневренной. Но так бывает не всегда, особенно для ВАЗ-2110.Исправить это можно только тюнингом. Многие водители подразумевают под этой характеристикой установку различных спойлеров, громоздких манекенов и бамперов, якобы повышающих аэродинамику.

    Следует отметить, что вся процедура установки пластикового обвеса практически не влияет на технические характеристики автомобиля. Скорее всего, это всего лишь элемент стилизации, который влияет только на внешний вид машины. А если очень хочется получить от своего железного друга максимум (в плане скорости), лучше всего прокачать двигатель ВАЗ-2110.Этот процесс позволяет увеличить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил. Но при этом нужно быть готовым к большим денежным затратам, которые может себе позволить далеко не каждый автовладелец. Поэтому в этой статье мы рассмотрим бюджетный способ тюнинга самой важной части каждой машины.

    С чего лучше начать? Карбюратор ВАЗ-2110

    За счет карбюратора можно многое, в том числе увеличить мощность мотора. Главное знать, как это сделать правильно.Кроме того, для регулировки карбюратора не нужно приобретать дополнительные запчасти ВАЗ-2110 и мучиться с их установкой. Но здесь стоит отметить одну важную деталь: с увеличением мощности двигатель будет поглощать бензина в среднем на 5-10 процентов больше. Поэтому после регулировки не удивляйтесь повышенному расходу топлива.

    Увеличение подачи воздуха в двигатель ВАЗ-2110

    Это еще один способ увеличения мощности, но уже без повышенного расхода топлива.В этом случае обычный воздушный фильтр нулевого давления следует заменить другим вариантом — фильтром низкого давления. Такая запчасть существенно снизит сопротивление воздуха, тем самым добавив двигателю ВАЗ-2110 до 7-8 процентов мощности.

    Выпускной коллектор

    Мало кто знает, что эта деталь также существенно влияет на производительность двигателя. Все выхлопные газы из цилиндров устремляются к выходу рабочего тела через глушитель. И их выход ничему не должен мешать.При малейшем торможении газа машина начинает слабо ехать и медленно набирать скорость. Для устранения этой проблемы необходимо заменить штатный выпускной коллектор с меньшим сопротивлением. Оптимальный вариант — коллектор с двойным потоком. То есть выхлопные газы сначала попадают в две трубы (вместо одной, как раньше), а потом снова сливаются в одну.

    Наконец-то

    Как видите, благодаря этому способу можно увеличить мощность «десятки» примерно до 120 лошадиных сил.Причем стоимость такого тюнинга в 10 раз меньше форсировки, которая помимо слесарных работ требует еще замены коленвала. Можно пойти дальше, заменив дроссельную заслонку на более крупную, что даст мотору дополнительные 15-20 лошадиных сил. Бюджетных способов, как улучшить двигатель ВАЗ-2110, много, главное — проявить инициативу.

    Установить самоблокирующийся дифференциал. Блокировка дифференциала своими руками

    Дифференциальный механизм с момента своего изобретения остается одним из важнейших узлов автомобиля и столь же сложен для понимания рядового человека.Через этот редуктор крутящий момент от силового агрегата передается на колеса, тем самым приводя их в движение. Однако есть ряд случаев, когда дифференциал необходимо отключить, исключив цепь из этого несложного вспомогательного устройства. Эта процедура называется блокировкой дифференциала, и чтобы разобраться с ней, рассмотрим принцип работы самого агрегата.

    Задачи и принцип действия дифференциала

    При отсутствии дополнительных устройств оба колеса автомобиля, расположенные на одной оси, вращались бы с одинаковой скоростью.Это привело бы к проблемам в работе всей линии, связанным, в основном, с погрузочно-разгрузочными работами. Побочные эффекты — повышенный и неравномерный расход резины, дополнительная нагрузка на элементы подвески, недостаточный поворот. Дифференциал сделал возможным неравномерное распределение скорости вращения колес от карданного вала.

    В реальных условиях эксплуатации автомобильные колеса могут двигаться с разной скоростью в нескольких случаях:

    • при повороте, когда внешнему колесу необходимо преодолеть большее расстояние, чем внешнему;
    • на неровной дороге, когда левое и правое колесо движутся по поверхности с разным рельефом.

    Все описанные функции не имеют особого значения для ведомых полуосей, поскольку они фактически не связаны друг с другом и вращаются независимо. Но ведущая пара получает энергию от коробки передач, каждое ее колесо жестко связано с трансмиссией, поэтому криволинейное движение затруднено.

    Дифференциал, делающий ведущие колеса относительно независимыми друг от друга, применяется как на грузовом, так и на пассажирском транспорте, как в монотранспортных моделях, так и в полноприводных.В последнем распределительный редуктор также контролирует баланс усилия между осями. Он расположен чаще всего в задней части автомобиля и связан с карданным валом. Можно выделить три типа данного агрегата:

    • открытый дифференциал;
    • дифференциал повышенного трения;
    • дифференциал с блокировкой.

    В зависимости от типа конструкции узла различают характер передаточного механизма на колесах. Если возникает ситуация, когда одно из колес пары теряет сцепление с дорогой (падает на лед или грязь), коробка передач передает весь крутящий момент на эту деталь.Это приведет к пробуксовке колеса потерявшим надежную опору. В этом случае нужна так называемая блокировка дифференциала: она временно отключает хитрый узел, чтобы вращающая сила распределялась между солеными огурцами поровну.

    Что такое блокировка дифференциала на видео:

    Виды блокировки дифференциала

    Производители реализуют разные схемы ограничения дифференциалов: автомат и ручной . Когда вы включаете блокировку автомобильного колеса, вы игнорируете силу сцепления с дорогой и получаете равное усилие от двигателя.Конечно, это положительно сказывается на проходимости. автомобиль, что невозможно в разных вагонах открытого типа. Неудивительно, что внедорожники обычно оснащаются замками, которые чаще встречаются в сложных условиях.

    Конструктивно дифференциал с блокировкой устроен так же, как и агрегат открытого типа, но с дополнительной разницей в ограничении скорости в скорости пары выходных шестерен. По своей природе такой механизм может быть гидравлическим, электрическим или пневматическим.

    Включение замка часто выполняется вручную: нажатием кнопки или переключателя. Водитель сам решает, когда следует выключить дифференциал, чтобы воспользоваться преимуществом равномерного вращения колес.

    Выбор места для монтажа

    Блокировка дифференциала — полезное устройство, которое стоит установить самостоятельно, даже если в конструкции вашего автомобиля она не предусмотрена. Специалисты в этой области советуют монтировать ограничительный узел в задней части автомобиля. Правильно установленная блокировка позволит выровнять тягу между передними и задними колесами.Это место наиболее рациональное и безопасное. Что касается монтажных работ, то они не требуют особых усилий и могут производиться как на подъемнике, так и в обычной смотровой яме.

    Автоматика или ручной привод?

    Перед установкой замка вы должны определить, полностью вы собираетесь отключить дифференциал или только ограничить его функциональность. В свою очередь, полная блокировка может иметь ручное или автоматическое включение. В случае выбора частичной блокировки придется согласиться с отсутствием включения вручную.

    Полная блокировка дифференциала

    При блокировке данного типа разница в скорости вращения колеса нивелируется полностью. Это может привести к «побочным эффектам»: скольжению по грунтовым дорогам и повышенной проходимости нагрузки на детали трансмиссии и колеса при движении по твердым покрытиям. Полностью отключить дифференциал подходит вручную.

    Особенности ручной блокировки

    Это самый понятный и удобный способ Отключить дифференциал. Вы нажимаете на переключатель, приводимый в действие узлом ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колесами.

    Блокировка селективного типа несколько сложнее и может потребоваться включение предварительной остановки автомобиля для изменения настроек дифференциала. Также распространены такие ограничители, как система управления и блок повышенного трения.

    Ручная блокировка имеет следующие преимущества:

    • в отключенном состоянии ограничителя дифференциал работает в штатном режиме, и вы используете все его возможности;
    • драйвер сам решает, когда нужна блокировка без ее использования.

    Но есть и минусы у этого типа управления:

    • использование переключателя требует кратковременного отвлечения от процесса управления, и обычно это происходит в достаточно сложных условиях;
    • Блокировку
    • нужно вовремя отключать, чтобы не повредить сам дифференциал;
    • Для установки
    • требуется не только ограничитель, но и механизм приведения его в действие, установка кнопки.

    Особенности автоматического замка

    Основное отличие автоматического замка заключается в его постоянной работе.Пока ваша нога находится на педалях газа, блокировка активна и подстраивается под поведение автомобиля и ваш стиль управления. Это требует тонкой настройки и учета множества нюансов.

    Можно выделить следующие преимущества автоматики:

    • замок включен во все сложные ситуации, вам не нужно отвлекаться, приведя его в действие и убрав руки с руля;
    • установка автоматической системы Проще устройств с ручным управлением.

    Обратите внимание на минусы такой системы:

    • постоянная работа блокировки заметна и проявляется некоторым сопротивлением повороту руля, шумом голеней при повороте;
    • кроме того, момент переключения передач сопровождается четким щелчком, который многие считают постоянно раздражающим фактором.

    Частичная блокировка дифференциала

    Если вы не планируете ездить в особо сложных условиях, можно рассмотреть вариант частичной блокировки, которая тоже борется с пробуксовкой, но не полностью.Работает механизм только в автоматическом режиме и поэтому считается удобным в повседневном использовании. Такая система меньше нагружает элементы трансмиссии, не вызывая их преждевременного износа.

    Можно частично ограничить работу дифференциала с помощью фрикционных дисков или ососферных шестерен. Из механизмов последнего типа можно выделить изделия, выпускаемые под торговыми марками Torsen и Quaife.

    Чему отдать предпочтение

    Выбрать из множества представленных механизмов непросто, и следует учитывать ряд важных факторов.

    Например, для эксплуатации в простых условиях города, дисковые или вязкостные муфты предназначены. Они относительно дешевы, просты в установке и работают в автоматическом режиме. Для экстремального вождения рекомендуется выбрать наиболее эффективную полную блокировку.

    Видео о принудительной пневматической блокировке дифференциала:

    Самостоятельная установка блокировки дифференциала

    Мастерские

    весьма высоко оценивают свои услуги по установке блокировки дифференциала.Общая стоимость складывается из цены самого устройства (порядка 10-50 тысяч рублей, а иногда и больше), затрат на дополнительные детали и материалы, вознаграждения Мастера-установщика. Очевидно, что профессиональная установка ограничителя обойдется вам в кругленькую сумму.

    Существенно снизить затраты можно, применив собственные навыки и установив блокировку своими руками. На подготовительном этапе нам потребуется приобрести необходимый измерительный прибор и набор регулировочных колец.

    Пример установки блокировки дифференциала на УАЗ (видео):

    Установка механизма производится по следующей схеме:

    1. Поместите автомобиль на эстакаду или над смотровой ямой в гараже.
    2. Надежно закрепите его домкратами.
    3. Снимите все колеса и тормозные барабаны.
    4. Снимите полуоси и осторожно вытащите их.
    5. Снимите карданный вал.
    6. Демонтировать коробку передач.
    7. Установить блокирующий блок.
    8. Установить все демонтированные узлы в обратной последовательности.

    Регулировка привода на включение ограничителя

    Перед установкой приводного троса отрегулируйте его рабочий ход.

    Помимо причин установки блокировки, она используется как способ исправления неисправного дифференциала, неправильно распределяющего усилие на колеса.

    При полностью отключенном дифференциале из-за большого крутящего момента могут возникнуть трудности с поворотом руля — это небольшая плата за возможность заставить машину двигаться даже в самых сложных условиях (на скользкой поверхности, в грязи , в случае провисания колес).

    Блокировка дифференциала — сложное устройство, но установка его под силу даже неопытному водителю. Здесь главное — тщательная подготовка к работе и наличие специального инструмента.

    На всем семействе классики ВАЗ (01-07) устройства блокировки межклеточного дифференциала не предусмотрено. Однако количество автовладельцев, желающих установить дифференциалы своими руками или приобрести отдельно, не уменьшается, особенно среди любителей активного отдыха и дачи.

    Рассмотрим вопрос: зачем нужен самоблокирующийся дифференциал и нужно ли его устанавливать на машину, в которой изначально не предусмотрен.

    Разъяснение принципа работы

    В переводе с латинского Differentia означает «различие». В автомобиле дифференциалом называют механизм, распределяющий крутящий момент на автомобильные оси. Он обязательно есть в каждой машине. Простой дифференциал называют классическим, открытым или свободным.

    Представьте, что в заднем мосту коробки передач нет дифференциала, но есть одна ось, как у трехколесного велосипеда.

    Поскольку нет абсолютно прямолинейного движения, а руки водителя почти никогда не лежат на рулевом колесе, понятно, что ведущие колеса будут очень похожими, но немного разными.

    Если бы не было дифференциала, ход левого и правого колес был один. Тогда постоянное скольжение будет неизбежным, так как колеса «накладывают» общую траекторию. Отсюда повышенный износ шин, быстрый выход узлов трансмиссии.

    Задача коробки передач — дать колесам независимость и «свободу», избавиться от их жестких взаимоотношений.

    Как работает классический дифференциал?

    Если ведущий мост один (у всех ВАЗ Классик), то требуется один редуктор между задними колесами, т.е. Intercoles. В случае с полноценным джипом есть целых три дифференциала — по два межколесных на каждой оси, и дополнительно межосевой.

    Этот механизм (второе название — редуктор) размещен в картере заднего моста. Ведущая шестерня передает крутящий момент. Он распределяется на две коробки передач, и они вращают колеса.

    Дополнительные шестерни — сателлиты представляют собой симметричный равномерный рычаг вылета и равномерно передают усилия на колеса.

    Когда машина движется прямо, сателлиты не вращаются. Как только машина выезжает на неровную почву или входит в поворот, то есть когда каждое колесо появляется своей дорогой, сателлиты приходят во вращение и перераспределяют момент вращения между колесами ведущей оси и одной полуоси. оси, которая менее устойчива и ее легче продвигать.

    Дифференциал ВАЗ представлен на рисунке ниже:

    8 — шестерня полуоси; 9 — спутник; 11 — ведомая шестерня главной передачи; 18 — ведущая шестерня;

    Так сателлиты ведут себя и распределяют момент движения по разным участкам:

    — прямолинейное движение

    — левый поворот

    — правое колесо Discover

    Из анализа скорости вращения полуоси и коробки передач , отсюда следует, что:

    1. Если одно колесо неподвижно, то колесо свободное.Поверните «На двоих», и скорость вращения увеличится вдвое.
    2. Если одно колесо скользит, то оно быстрее вращается, и начинает останавливаться, а второе колесо с исправным сцеплением получит такой же крутящий момент, так как он распределяется поровну, и дифференциал не может дать ему всю тягу.
    3. Если подошва колеса меньше сопротивления движению, машина встанет.
    4. При этом образуется ситуация пункта 1, рабочее колесо останавливается, и ранее шина резко увеличивается.
    5. При попытке добавить газа частота раскачивания колеса увеличивается.

    Итак, обычная коробка передач не помогает ведущей оси на скользящей дороге, а также на покрытиях с большим сопротивлением качению (снег, песок и грязь). Стоимость обычной коробки передач около 5000 рублей.

    Принудительная блокировка

    Если автомобиль часто выезжает на бездорожье и эксплуатируется зимой и в сезон, то на блюдечке помогает установка принудительной блокировки межколесного дифференциала.При этом происходит вращение спутников. При этом колеса теряют всякую независимость и вращаются строго одинаково для всех ситуаций. Это так называемая самоблокирующаяся коробка передач.

    Отрицательными сторонами является увеличение расхода топлива и увеличение износа шин. Поэтому после преодоления сложного участка необходимо отключить блокировку.
    В некоторых конструкциях возможна автоматическая разблокировка при превышении скорости или, наоборот, возможно включение блокировки только на малой скорости.

    Для упрощения процесса управления есть и самоблокирующийся редуктор.

    Разновидности принудительной блокировки

    Сразу оговоримся, что варварские варианты вроде заваривания сателлитов не учитывают «родную» дифференциацию. Также не рассматривается частичный вариант с установкой «преднатяга».

    Плюсы и минусы Установка самоблокирующейся коробки передач

    Итак, при установке самоблокирующегося дифференциала приобретается:

    • увеличенные колеса на ведущих осях;
    • повышенная проходимость вне асфальтового покрытия дороги;
    • улучшенная динамика разгона;
    • улучшение прохождения поворотов.

    Плата за установку — ухудшение управляемости (в ВАЗе в заднем приводе):

    • трудно удерживать машину при разгоне на прямой;
    • в свою очередь склонность к заносу на «классике» усиливается;
    • при любой конструкции появляются дополнительные повышенные звенья трения, что даже незначительно увеличивает износ и расход топлива.

    Вместо лишения свободы. Что выбрать

    1. Постоянная блокировка нужна только настоящим джипам, которые, как и тракторы, в город никогда не ездят.
    2. Блокировка диска: требуется регулировка из-за образования диска, требуется специальное масло. К тому же есть небольшой, но постоянный момент трения. Это ухудшает управляемость, резина шина шустрее, расход топлива увеличивается. Чем больше изнашиваются пружины, тем меньше блокировки. Чем чаще его нужно останавливать — тем быстрее выходит из строя дифференциал.
    3. Жидкий вязкий фталит большой по инерции «мастерская», но его работа в тяжелом бездорожье не очень хороша. Частые попадания, перегрев.Но в городских условиях работает.
    4. Винтовая блокировка зимой, пожалуй, самая хорошая в городе, а также подойдет как любителям автотуризма, так и даченсонам. На серьезном бездорожье не очень эффективен, но и не «хватается крепко», включается мягко и не требует особого обучения. На ВАЗ 2107, как и на прочую классику, лучше установить либо винтовую блокировку, либо утиный дифференциал при условии, что машина не штурмует тяжелое бездорожье, а движется по зимним дорогам В городе, а летом — на обзорных дорогах.Цена вопроса порядка 10-13000 руб.

    Иногда для увеличения проходимости автомобиля ВАЗ 2107 нужны радикальные меры. Блокировка дифференциала — только одна из них. Но перед тем, как проводить эту процедуру, необходимо учесть несколько важных нюансов, о которых мы расскажем читателю в этой статье.

    Что такое дифференциал

    Если коротко — это многоступенчатая коробка передач. Через крутящий момент от двигателя передается на ведущие колеса. Бывает открытым, полуоткрытым и закрытым.

    Зачем блокировать

    В определенных ситуациях это необходимо.
    Чтобы было понятнее, разберемся во всем по порядку. Если машина остывает или проезжает по местности, ее ведущие колеса проходят путь разной длины.
    Например, при повороте путь внешнего колеса будет длиннее, а путь внутреннего колеса короче. Раньше, когда скорости машин были низкими, это обстоятельство особо не беспокоило. Но постепенно скорость машин увеличивалась, и начали возникать проблемы:

    • шины изнашиваются неравномерно;
    • У
    • серьезно ухудшается управляемость.

    Все это связано с тем, что крутящий момент на ведущих колесах автомобиля всегда одинаковый. Поэтому возникла необходимость разделить ведущие колеса так, чтобы на каждом из них был свой крутящий момент. Эту задачу выполняет дифференциал ВАЗ 2107.
    Если дорога ровная, то с этим узлом проблем нет. Но как только машина оказалась на пересеченной местности с включенным дифференциалом, колеса начинают буксовать, и управлять машиной становится намного сложнее.Именно в такой ситуации водитель должен заблокировать дифференциал, чтобы повысить проходимость машины.

    Виды блокировки

    Их три: ручной (принудительный), автоматический (самоблокирующийся дифференциал) и частичный.

    Что выбрать на ВАЗ 2107

    Ответ на этот вопрос напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автовладелец никогда не выезжает за город и передвигается исключительно по обзорным дорогам и пересеченной местности, подойдет полная ручная блокировка дифференциала.
    Если водитель едет по городу, но качество дорог оставляет желать лучшего, имеет смысл остановиться на автоматической блокировке дисков.
    Наконец, если владелец автобуса круглый год разъезжает по хорошей городской дороге, то он вполне подойдет для механизма частичной блокировки дифференциала. Лучшие устройства Этот тип выпускается фирмами Quaife, Lokka и Torsen. Это дорогие узлы, установку которых лучше доверить квалифицированным специалистам. При этом простую блокировку можно сделать своими руками.Именно об этом и будет ниже.

    Инструменты

    1. Набор ключей для рожков.
    2. Комплект торцевых головок с воротами.
    3. Ставень с плоским жалом (средние размеры).
    4. 2 гнезда.
    5. Антистатическая обувь.
    6. 2 самодельные втулки бронзовые и 1 пружина клапана от автомобиля ВАЗ 2101.

    Последовательность

    1. Перед началом работы из бронзы или латуни изготавливаются 2 рукава по чертежу, который приведен ниже.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.