Технология покраски автомобиля: Этапы покраски авто | Статья от автосервиса «Автоцарапина»

Этапы покраски авто | Статья от автосервиса «Автоцарапина»

07.09.2016

Кузовной ремонт — процедура, которая требует от исполнителя наличия определенных навыков. Именно поэтому в сложных случаях водители часто обращаются в компанию «Автоцарапина». Наши мастера строго соблюдают технологию, что позволяет получать выдающийся результат.

Это важно, ведь в кузовном ремонте необходимо соблюдать все нюансы. Даже такой, на первый взгляд, тривиальный процесс, как покраска авто, на деле оказывается не таким простым.

Эту работу можно условно разбить на 7 этапов:

1. Мойка авто.

2. Подготовка.

3. Удаление ржавчины.

4. Шпаклевание.

5. Грунтование.

6. Покраска.

7. Полировка.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Мойка авто

Перед покраской автомобиля необходимо тщательно очистить его кузов. Необходимо удалить все загрязнения, чтобы оценить состояние ЛКП, обнаружить даже небольшие дефекты и нейтрализовать вещества, которые могут помешать выполнению работы.

Для этого кузов сначала обрабатывается стандартными моющими средствами. Затем необходимо удалить битумные пятна, остатки насекомых и другие сложные загрязнения. Для этого используются специальные составы.

И, наконец, кузов автомобиля обезжиривают. Для этого используется уайт-спирит или другой неагрессивный растворитель.

Подготовка

Следующим этапом покраски автомобиля считается его подготовка.

Здесь нужно удалить с кузова все шильдики, значки и прочие детали, которые могут помешать работе. Также следует избавиться от остатков клея. Для этого можно использовать шуруповерт с резиновой насадкой. Если выполнять покраску в кустарных условиях, на эту роль может подойти кусок старой автомобильной или велосипедной камеры.

Удаление ржавчины

Если задача заключается в полной покраске автомобиля, нужно предварительно избавиться от ржавчины. Это необходимо, так как она помешает нанести новые слои базы и лака ровно. Также она продолжит разрушать металл, что снизит прочность кузова.

Этого лучше не допускать.

Главное не перестараться. Если повредить металл в том месте, где ржавчина лишь поверхностная, этот участок придется шпаклевать. Это приведет к увеличению стоимости работы.

Шпаклевание

При наличии серьезных повреждений кузова и ограниченном бюджете на его восстановление необходимо зашпаклевать вмятины. Это нужно сделать заранее, до перехода к этапу покраски авто.

Предварительно места, подлежащие шпаклеванию, матуются, чтобы материал лучше закрепился на поверхности. Для этого используется абразивная шкурка.

Обработанные места обезжиривают, наносят на них шпаклевку. Ее необходимо отшлифовать, чтобы сгладить неровности и придать ей нужную форму. На этом данный этап работы можно считать завершенным.

Грунтование

Грунтование — первый этап непосредственно покраски автомобиля. К этому моменту все кузовные дефекты должны быть устранены.

Чтобы при нанесении грунта не затронуть детали, на которые его наносить не нужно, их заклеивают бумагой и малярным скотчем.

На кузов наносится два типа материалов:

• на металлические части — фосфатный грунт в 2 слоя;
• на зашпаклеванные места — двухсоставный акриловый в 2-3 слоя.

При нанесении нужно выдерживать рекомендованный производителем состава интервал для высыхания слоя.

Когда работа завершена, нужно просушить обработанный автомобиль и заматовать оставшиеся поверхности. Для этого потребуются скотч-брайт и специальная паста. Она содержит мелкие абразивные частицы, которые делают поверхность лака матовой.

Покраска

Прежде чем приступить к покраске авто, снимаем бумагу и скотч, нанесенные на предыдущем этапе. Также следует обдуть машину сжатым воздухом. Задача — удалить пыль, частицы грунта, воду и другие материалы, которые могли попасть в труднодоступные места кузова при проделанных операциях.

После этого заклеиваем все детали, не подлежащие окрашиванию, бумагой и малярным скотчем. Это поможет избежать попадания на них краски и лака.

Каждый мастер использует свою технику покраски, поэтому рекомендовать оборудование и способ распыления материалов не будем. Приведем лишь общие рекомендации по порядку работ, которые помогут получить достойный результат.

• Сначала наносится база — пигментный слой. В первую очередь его наносят на грунтованные детали. После этого в 2 слоя на все части, не заклеенные бумагой.
• Лак наносится сразу на весь кузов. Обычно достаточно 1-2 слоев, но все зависит от особенностей состава и подхода мастера к работе.

Все описанные этапы выполняются с интервалами, которые дают нанесенному материалу высохнуть и закрепиться.

После этого непосредственно покраску можно считать завершенной. Остается только снять бумагу, скотч, установить снятые детали и проверить качество работы.

Полировка

Если покраской автомобиля занимается водитель или другой человек, у которого нет опыта и необходимых условий для этого, может потребоваться полировка кузова. Эта процедура позволяет:

• выровнять слой нанесенного лака и придать ему блеск;
• избавиться от дефектов работы, небольших наплывов;
• удалить из верхнего слоя лака пыль, если работа выполнялась вне покрасочной камеры или автомобиль выехал на улицу, когда материалы еще не окончательно застыли.

Если покраску выполняли профессионалы, вам не придется заботиться об этом. При наличии какого-либо дефекта работы, они сами обнаружат и устранят его во время проверки качества. Однако чаще всего потребность в полировке не возникает.

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом.

При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°.

Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окраски.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверхность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью курком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет  осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опыла.

 Процесс покраски

 Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло подтёков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей площади.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей автомобиля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду панелями.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт материалы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность такова:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воздух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла распыляться.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края панели.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те последовательность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный материал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Неправильная техника распыления

• Слиш­ком узкий факел может при­ве­сти к появ­ле­нию полос при покрас­ке «метал­ли­ком».
• Такую же про­бле­му может дать рас­по­ло­же­ние покра­соч­но­го писто­ле­та под непра­виль­ным углом к поверхности.
• Непра­виль­ное пере­кры­тие про­хо­дов ста­нет при­чи­ной нерав­но­мер­но­сти тол­щи­ны плён­ки крас­ки, види­мые поло­сы и подтёки.
• Если рас­сто­я­ние от крас­ко­пуль­та до поверх­но­сти слиш­ком малень­кое, то ско­рость выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха может вли­ять на све­же­на­не­сён­ную плён­ку крас­ки. Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние может стать при­чи­ной появ­ле­ния круп­ной шаг­ре­ни (апель­си­но­вой кор­ки), под­тё­ков и полос при окра­ши­ва­нии крас­кой с эффек­том «метал­лик».
• Если дистан­ция слиш­ком боль­шая, то крас­ка будет доле­тать до поверх­но­сти сухой, что может вли­ять даже на отте­нок цве­та. Боль­шое рас­сто­я­ние, так­же, вли­я­ет на поте­рю лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла при покрас­ке из-за переопыла.
• Мед­лен­ный раз­ба­ви­тель поз­во­лит варьи­ро­вать рас­сто­я­ние покра­соч­но­го писто­ле­та от поверх­но­сти, но может стать при­чи­ной под­тё­ков, если кра­сить слиш­ком близ­ко к поверхности.
• Если писто­лет пово­ра­чи­вать в кон­це окра­соч­но­го про­хо­да, то это будет при­чи­ной нерав­но­мер­ной лако­кра­соч­ной плён­ки и опы­ла по кра­ям окра­шен­ной пане­ли. Кро­ме того, теря­ет­ся 65% лако­кра­соч­но­го материала.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Технология покраски кузова автомобиля

Технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле.

Основным методом получения качественной покраски авто является поэтапная подготовка и четкая последовательность действий маляра, проводящего ремонт поврежденной поверхности кузова.

Благодаря новым технологиям и широкому выбору лакокрасочных материалов можно получить желаемый результат, и отвратить воздействие окружающей среды на поврежденные участки автомобиля.

Поврежденное лакокрасочное покрытие портит вид вашего авто, и приводит к коррозии металла, что влечет за собой ряд негативных факторов, и усложняет ремонт поврежденной детали. Коррозия в местах коробов, лонжеронов, и на прочих поврежденных ребрах жесткости через определенный интервал времени изменяет жесткость металла, и стойкость вашего автомобиля при выполнении даже простых маневров. В случае не устранения проблемы в своё время требуется вмешательство сварки, возможно частичного ремонта вставки нового элемента, или полной замены детали.

Вырезать и варить деталь, которая приварена заводом изготовителем заводскими точками возможно, но это опять влияет на жесткость кузова, и при продаже это снизит стоимость авто.

Основными требованиями клиентов является точный подбор цвета, и долговечность лакокрасочного покрытия, этим занимаются специалисты которые имеют большую базу цветов, и хороший опыт в сфере колористики.

Для более серьёзных ремонтов после ДТП используются гидравлика, растяжки, рихтовка метала с помощью новых технологий, что позволяет наложить минимальное количество шпаклевки на поврежденные зоны, тем самым повысить долговечность и хороший внешний вид отремонтированных после удара деталей.

1. Технология покраски автомобиля

1.1 Подготовка к покраске

1.2 Покраска авто не дорого

1.3 Кузовной ремонт авто

1.4 Как определить повреждения кузова после аварии

1.5 Мелкие повреждения кузова

1.6 Оценка стоимости ремонта

1.7 Разборка кузова

1.8 Удаление коррозии и лакокрасочных покрытий

1.9 Подготовка к ремонту

2.0 Рихтовка крыши

2.1 Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

2. 2 Порядок снятия стекол

2.3 Акриловые грунты предназначенные для кузовных работ

2.4 Виды шпатлевок для ремонта кузова автомобиля

2.5 Полировка автомобиля

2.6 Применение автомобильной шпатлевки

Подготовка поверхности к нанесению шпаклевки перед покраской автомобиля.

Подготовка поверхности очень важный этап, так как не правильная подготовленная ремонтная зона может привести к нежелательным последствиям.

Например, часто наблюдаемое явление шпаклевка, которая лопнула, отслаивается от детали.

Изначально нужно расчистить поврежденную зону и правильно сплавнить края старого лакокрасочного покрытия, чтоб на них не было глубоких трещин отслаиваний ЛКП для этого можно использовать как машинку так и вручную, абразивом Р 120 расчищаем ремонтную зону если на есть коррозия её следует обработать преобразователем ржавчины совместимым с акриловыми материалами. Затем очень важный этап обезжиривание антисиликоном, который растворяет все органические вещества, которые могут способствовать плохой адгезии материалов с металлом. После этого необходимо правильно вымешать шпаклевку с правильным количеством отвердителя, чтобы весь используемый материал имел один цвет, после нанесения шпаклевки процесс сушки при температуре 20 градусов достаточно 20 минут, и можно начинать обработку абразивом Р 100, первый слой можно снять машинкой так как для того чтоб получить правильную форму детали не обходимо минимум 2 слоя. Последующий слой ремонтного материала мы наносим на риску абразива Р 120 дабы избежать усадок что может проявится не сразу. Когда уже готова правильная форма детали мы должны перебить риску абразива Р 100 номером Р 150 Р 240 на которую можно наносить грунт наполнитель который служит для адгезии между слоями ремонтных материалов.

Технология грунтовки автомобиля

На подготовленную поверхность и выведенную правильную форму детали мы наносим грунт который заполняет риски абразива Р240, и даёт хорошее сцепления между слоями.

Грунт наносится с покрасочного пистолета с дюзой 1.5, начиная с укрывки шпаклевки и растягиваясь в стороны чтобы залить царапины на лаке которые были сделаны зеленым скотч брайтом для плавного перехода грунта и старого ЛКП. После каждого слоя грунта сушка 15 минут для того чтоб мог выпарится растворитель, затем наносится проявка это может быть база (нитро) противоположного цвета от грунта.

После полной сушки грунта это примерно 12 часов при температуре 20 градусов можно перейти к обработке материала, для этого мы используем мокрый абразив Р 600 Р800 и доводим поверхность до идеальной ровности если есть протиры до метала их нужно заново перегрунтовать, а мелкие царапины или сколы можно перетянуть специальной нитро шпаклевкой которая легко поддаётся обработке с водой абразивом Р 600.

Под сложные цвета такие как серый металик окончательной шлифовкой является номер Р 1000 и должны быть чётко сплавнены грани перехода старого ЛКП и грунта если деталь грунтуется не вся и основной целью является сохранения цвета на стыках с соседней деталью это называется покраска в растяжку.

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

 

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

 

 

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

 

 

Третий этап — разборка.

 

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

 

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

 

 

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

 

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

 

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

 

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

 

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

 

 

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

 

 

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

 

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

 

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

 

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

 

 

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических  воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно  устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Содержание статьи

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого  следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

• моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
• набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
• шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
• для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
• растворитель для смывания масляных пятен и краски
• все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
• краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
• емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
• полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
• скотч
• респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
• очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
• перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
• спецодежда — очевидный пункт
• отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Технология покраски автомобиля «металликом». Нанесение базы, лака

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 16. 01.2016

Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»

Технология

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.

Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.

Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».

Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.

Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.

Например:

• При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
• Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

И так далее.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).

Следите за руками! Техника нанесения

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

Нанесение лака

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

Краткая история технологии автомобильных покрытий

Дуглас М. Лэмб, консультант по покрытиям

Рождение автомобильных покрытий

«Покупатель может получить модель T, окрашенную в любой цвет, который пожелает, при условии, что она черная!» — Генри Форд, 1908.

Часто цитируемое выше высказывание Генри Форда сегодня выглядит юмористическим, но Форд был серьезен, когда сказал это. В 1908 году Форд считал, что черная автомобильная краска была единственной практичной автомобильной краской для модели T, поскольку она обеспечила ему долговечное и дешевое покрытие.Конечно, черная автомобильная краска, которую Форд наложил на свою модель T, на самом деле была вовсе не «автомобильной» краской, а просто существующей технологией окраски, доступной в начале 20-го века: краской на основе натуральной смолы льняного масла в качестве связующего. . Масляные смолы отверждаются за счет окислительной сшивки, что означает, что краска долго сохнет. Черная краска Ford была нанесена на Model T вручную кистью в несколько слоев, процесс, который, в конце концов, занял около недели. Это стало серьезным препятствием для инновационного процесса массового производства Ford, хотя черная краска высыхала быстрее, чем все другие доступные цвета.Покрашенная модель Ц в конце конвейера забила складские этажи автомобильного завода.

Это узкое место процесса послужило стимулом для создания первой краски, специально разработанной как автомобильное покрытие: краски « Duco » компании DuPont. Эта новая технология нанесения покрытия резко изменила производительность, сократив время покраски и высыхания с многих дней до нескольких часов. Химики DuPont, которые использовали химию нитроцеллюлозы (рис. 1) для разработки взрывчатых веществ и кинофильмов, обнаружили, что если они изменили молярное соотношение групп NO ₂ в основной цепи целлюлозы, они получили лаковую смолу с низкой вязкостью примерно при 15% твердых частиц смолы, которые можно наносить распылением в качестве покрытия.Это покрытие, являющееся лаком, высыхает (просто за счет испарения растворителя) примерно за два часа. Некоторая работа химиков по разработке рецептуры показала, что эта новая синтетическая лаковая смола обеспечивает отличную основу для краски, которая имеет улучшенный внешний вид, прочность и долговечность по сравнению с красками на основе натуральных масляных смол, а также может быть легко окрашена широким спектром цветных пигментов. к тому же просто черный! После нескольких лет испытаний в 1924 году General Motors представила использование отделки Duco почти на всей своей автомобильной линейке.

Это был первый пример того, как потребности отрасли способствовали развитию технологий автомобильных покрытий. В данном случае потребность в повышении производительности автомобильного завода подтолкнула к изобретению и разработке нового химического состава покрытия. С тех пор, как в 1920-х годах был достигнут первый новый технологический прогресс, инновации в технологии автомобильных покрытий не ослабевали. Фактически, многие из новых технологий и химии в науке о покрытиях появились в результате достижений в области автомобильных покрытий.Эта статья представляет собой краткий исторический обзор эволюции технологии автомобильных покрытий.

Ранняя химия автомобильных покрытий: от алкидов до акриловых лаков

Нитроцеллюлозная краска была высокопроизводительной, но финальное покрытие требовало полировки для достижения высокого блеска. Химики красок в 1930-х годах задавались вопросом, смогут ли они каким-то образом найти систему связующих для красок, которая обеспечила бы как производительность, так и лучший внешний вид натуральной масляной смолы.Результатом этой работы стала разработка первой системы алкидных красок. Это был первый «полимер» для покрытий, поскольку он был синтезирован с использованием трех мономеров: фталевого ангидрида, глицерина и линолевой кислоты (рис. 2) . Таким образом, химия объединила как синтетические мономеры, так и натуральные продукты, создав систему смол для покрытия, которая обеспечила промежуточные характеристики между синтетическими лаками и натуральными маслами. Учитывая, что эта технология обеспечивает выдающиеся пленочные свойства, эта новая алкидная краска впервые была коммерциализирована в качестве автомобильной грунтовки.Для науки о покрытиях важно отметить, что в данном случае технология смолы была выбрана для конкретного слоя покрытия всей системы покрытий, что является фундаментальной концепцией, используемой сегодня в покрытиях. Кроме того, алкидная химия остается основой современной технологии нанесения покрытий.

Только в 1950-х годах произошел следующий крупный прорыв в области автомобильных покрытий: использование термопластичных акриловых лаков. К этому времени в американском обществе автомобиль уже не был просто средством передвижения; автомобили стали личным экспонатом, которым владельцы хотели похвастаться перед своими друзьями.Это означало, что покрытия должны были выглядеть лучше и подчеркивать новый изогнутый дизайн кузова того времени. Компания Rohm and Haas Co. разработала новый синтетический полимер в качестве замены стекла на основе полиметилметакрилата, и производители покрытий исследовали, можно ли использовать эту технологию в покрытиях. Эта химия, конечно же, основана на контролируемой полимеризации различных акриловых мономеров для получения полимерной смолы с желаемой молекулярной массой и температурой стеклования.Это будет первая технология синтетических смол, которая будет использоваться в автомобильных покрытиях.

Оказалось, что технология термопластической акриловой смолы доминировала на рынке автомобильных верхних покрытий в течение примерно двух десятилетий, с 1950-х по 1970-е годы. Причиной этого был отличный внешний вид верхнего покрытия, который можно было получить с помощью этих финишных покрытий. Связующее из акриловой смолы имело высокую вязкость, учитывая его высокую молекулярную массу (80–100k) и высокую T _г (приблизительно 70 ° C).Таким образом, покрытия, основанные на этой технологии, необходимо было распылять при относительно низком содержании твердых частиц около 20%. На автомобильном заводе это означало, что было нанесено несколько слоев верхнего покрытия для достижения желаемой толщины пленки около 2 мил. По сегодняшним меркам это звучит как недостаток, но в то время эта технология акрилового лака имела одно важное преимущество перед предыдущими автомобильными красками: она обеспечивала отличную систему связующего для новейшей технологии пигментных красителей — металлических пигментов.

Пигменты с металлическим эффектом обеспечивают яркие, блестящие цвета автомобиля, которые усиливают восприятие кривизны кузова автомобиля.Эти пигменты подняли автомобильный стиль на новый уровень. Однако для достижения максимального визуального эффекта плоских пластинчатых металлических пигментов они должны располагаться параллельно окрашенной поверхности. Реологический профиль акриловой лаковой краски идеально подходит для достижения этого эффекта: низкая начальная вязкость (с учетом низкого содержания твердых веществ), позволяющая металлическим чешуйкам ложиться ровно, а затем быстрое повышение вязкости (с учетом высокой молекулярной массы и T _{). g} ), чтобы хлопья оставались на месте.Эта технология нанесения покрытий имела такое преимущество при создании цвета, что к 1960-м годам General Motors покрасила практически каждый автомобиль акриловым лаком.

Защита кузова автомобиля

Технология Topcoat для автомобильных покрытий постоянно совершенствовалась, но у автомобилей по-прежнему была серьезная проблема — ржавчина на автомобильном кузове. Основное достижение в области покрытий в 1970-х годах разрешило эту проблему: грунтовки для электроосаждения, широко известные как «электронные покрытия». Первым автомобильным гальваническим покрытием был анодный продукт, разработанный Dr.Джордж Брюэр из Ford примерно в 1957 году. Однако в технологии были недостатки, и PPG Industries представила первую катодную систему электронного покрытия для автомобильных кузовов в 1973 году. Поскольку эти покрытия по существу предотвращают ржавление автомобильного кузова, эта новая технология грунтовки была одной из лучших. самый большой прорыв в технологии автомобильных покрытий.

Современные автомобильные грунтовки с электролитическим покрытием наносятся путем полного погружения собранного кузова автомобиля в большой резервуар, содержащий электронное покрытие на водной основе, и покрытие наносится путем катодного электроосаждения.Это обеспечивает почти 100% покрытие всех металлических поверхностей грунтовкой. Химический состав покрытия представляет собой водоразбавляемую эмаль на основе эпоксидной смолы, аддукта аминоспирта и блокированного изоцианата, которые все сшиваются при обжиге с образованием системы эпокси-уретановой смолы ( Рисунок 3) . Эта технология смолы в сочетании с превосходным покрытием, обеспечиваемым электроосаждением, обеспечивает одно из наиболее эффективных известных покрытий для защиты от коррозии. Практически все автомобили сегодня используют технологию электронного покрытия в качестве основы своей системы покрытия.

Хотя электронное покрытие обеспечивает отличную защиту от коррозии, у него есть два недостатка для автомобильной системы покрытия: неадекватный внешний вид и плохая фотостабильность. Чтобы решить эти проблемы, в 1980-х годах были разработаны новые автомобильные грунтовки для эмали. Эти грунтовочные покрытия были разработаны для нанесения на отвержденный электронный слой для получения более гладкой поверхности и улучшения внешнего вида верхнего покрытия, а также обеспечения непрозрачности для защиты грунтовок для электронных покрытий от ультрафиолетового разложения. Грунтовки-выравниватели часто обеспечивают улучшенную ударопрочность, что также снижает отслаивание камня на покрытии.Комбинация электролитического покрытия и грунтовки-выравнивателя обеспечила полную автомобильную грунтовочную систему с превосходной защитой от коррозии и отличной поверхностью для верхнего покрытия. Это привело к следующему крупному прорыву в технологии автомобильных покрытий: базовые / прозрачные верхние покрытия.

Базовое / прозрачное покрытие Верхнее покрытие для автомобилей

Как обсуждалось ранее, автомобильные покрытия из термопластичного акрилового лака, учитывая их превосходный внешний вид, были основным автомобильным верхним покрытием, используемым в 1950-70-х годах.Однако у этих лаковых покрытий был один существенный недостаток: они обладали слабой внешней прочностью. Примерно после одного-двух лет воздействия покрытия начинают разрушаться, и требовалось агрессивное восковое покрытие, чтобы «вернуть блеск» этим системам. К 1980-м годам производители автомобилей требовали большей долговечности для автомобильных верхних покрытий, поскольку потребители теперь ожидали, что их автомобили прослужат не менее пяти лет, и они хотели, чтобы автомобиль продолжал выглядеть так, как когда они впервые увидели его в выставочном зале.В то же время Агентство по охране окружающей среды начало обнародовать новые правила по летучим органическим соединениям (ЛОС), которые ограничивают количество растворителя, которое автомобильное предприятие может выбрасывать в атмосферу. Высокое содержание ЛОС и низкая долговечность акриловых лаковых покрытий перестали быть приемлемыми на автомобильном рынке.

Итак, как составители автомобильных покрытий смогли достичь более высокого твердого вещества, лучшей долговечности и даже улучшения внешнего вида покрытия? Ответ — это следующий шаг вперед, произошедший в области автомобильных покрытий: технология базового покрытия плюс прозрачного эмалевого покрытия.Теперь вместо однослойного верхнего покрытия разработчики рецептур разработали двухслойную систему, состоящую из базового покрытия, содержащего пигменты для создания красивых цветовых эффектов, за которым следует слой прозрачного полимерного покрытия, защищающего базовое покрытие. И базовое покрытие, и прозрачное покрытие были эмалями на основе акриловых смол с гидроксильными функциональными группами, сшитых с использованием химии меламина (рис. 4). Эта новая концепция эмалевых эмалевых покрытий базового слоя / прозрачного покрытия имела множество преимуществ: (1) было достигнуто пониженное содержание растворителя с учетом низкой молекулярной массы акриловых смол с гидроксильными функциональными группами (приблизительно 10k) и меламинового сшивающего агента с низкой вязкостью, (2) покрытие затвердело высокой плотности сшивки при выпекании для обеспечения лучших свойств, (3) уникальный слой базового покрытия позволил стилистам использовать еще более эффектные пигменты, и (4) состав прозрачного слоя был разработан так, чтобы обеспечить как лучший внешний вид, так и максимальную долговечность. защита для системы покрытия ниже.Эти системы базового покрытия / прозрачного покрытия смогли достичь ранее недостижимого баланса свойств для системы автомобильных покрытий, обеспечивая потрясающий внешний вид и долговечность.

Базовые покрытия на водной основе, новый химический состав сшивки и новые процессы нанесения

В 1990-х годах в разработке автомобильных покрытий произошло еще одно важное событие: использование базовых покрытий на водной основе. Химический состав этих базовых покрытий может варьироваться от водовосстанавливаемых акриловых и сложных полиэфиров до акриловых латексов и полиуретановых дисперсий, но общим фактором является использование воды в качестве одного из основных летучих компонентов.Как правило, целью использования технологии на водной основе является получение более низкого содержания летучих органических соединений и уменьшение воздействия на окружающую среду процесса нанесения покрытия, но это не единственное преимущество использования водных базовых покрытий в автомобилестроении. Оказывается, автомобильные базовые покрытия на водной основе, учитывая их низкий состав твердых частиц и уникальные реологические профили, часто могут обеспечивать улучшенный внешний вид и металлические эффекты. Таким образом, в некотором смысле переход к водорастворимым базовым покрытиям в автомобильной промышленности можно рассматривать как возврат к верхним слоям акрилового лака с низким содержанием твердых частиц 1950-х годов.

Автомобильные покрытия с использованием многих новых химикатов сшивания также были разработаны за последние два десятилетия. В центре внимания этой новой химии были лаки, поэтому в дополнение к исходным системам акриловая смола / меламин, теперь существуют системы акрил / силан / меламин, кислота / эпоксид, карбамат / меламин и акрил / изоцианант. Новые важные свойства лаков могут быть достигнуты с помощью этих новых химикатов сшивания, таких как улучшенный внешний вид и долговечность, лучшая стойкость к кислотному травлению, а также устойчивость к царапинам и царапинам.

Последний крупный шаг вперед в технологии автомобильных покрытий произошел в 2000-х годах, и этот прогресс был направлен на повышение эффективности процесса. На типичном автомобильном сборочном предприятии операция окраски может занимать до половины площади всего предприятия, составлять примерно 40% капитальных затрат сборочного завода, использовать 80% энергии и производить подавляющее большинство CO. ₂ и выбросы ЛОС! OEM-производители обратились к поставщикам красок с просьбой найти способ уменьшить эту площадь и стоимость нанесения системы покрытия.Это потребовало от разработчиков красок разработать покрытия, которые можно было бы наносить более эффективно, за меньшее количество этапов и с меньшими энергозатратами.

На автомобильных заводах, отвечающих этим критериям, сейчас внедрено множество новых процессов. В качестве примера, Рисунок 5 сравнивает диаграмму типичного автомобильного процесса нанесения грунтовки / верхнего покрытия на систему окраски с новейшим процессом нанесения покрытий, который Ford внедрил на многих своих сборочных заводах. Типичный процесс нанесения грунтовки на водной основе, базового покрытия на водной основе и прозрачного лака на основе растворителей включает в себя две запекания в печи и горячую вспышку, и все это требует времени и энергии.Сравните это с новым процессом «3-Wet» в Ford, где грунтовка на основе растворителя, базовое покрытие на основе растворителя и прозрачный лак на основе растворителя наносятся один за другим, а после нанесения всех трех слоев системы покрытия выполняется однократный отжиг. Этот метод нанесения 3-Wet уменьшает площадь покрытия линии покрытия, сокращает общее время процесса окраски и экономит затраты на электроэнергию. Интересно, что большая часть экономии энергии достигается за счет устранения камеры для грунтовки, а не печи для грунтовки.Перемещение до нескольких сотен тысяч кубических футов в минуту кондиционированного (температуры и влажности) воздуха через окрасочную камеру потребляет гораздо больше энергии, чем природный газ, используемый для нагрева духовки. Другие «компактные» процессы были введены другими производителями автомобилей и используют такие названия, как B1 / B2 или 3-слойная 1-выпечка. По сути, необходимо удалить отдельную камеру для грунтовки и печь, что дает значительную экономию без ущерба для качества. Очевидно, что эти изменения в процессе нанесения требуют изменения состава системы покрытия грунтовка / верхнее покрытие, чтобы выдержать процессы мокрого по мокрому.

Интересно отметить, что я начал эту историю технологии автомобильных покрытий с обсуждения разработки нового покрытия для повышения производительности черной краски Генри Форда, и теперь — столетие спустя — вернулись последние достижения в технологии автомобильных покрытий. сосредоточиться на этой цели.

CoatingsTech | Февраль 2017 | Vol. 14, № 2

Автомобильные лакокрасочные технологии на горизонте

В ближайшем будущем нас ждут интересные вещи в области автомобильных красок.В течение следующих нескольких лет специалисты по окраске автомобилей смогут предложить поистине потрясающие новые технологии окраски, которые значительно улучшат как внешний вид, так и функции их автомобилей.

Чего ожидать потребителям?

Краска светоотражающая

На 250-м Национальном собрании и выставке Американского химического общества (ACS) в 2015 году исследователи из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса вошли в историю живописи.Они представили новую краску на основе стекла (состоящую из кремнезема и силиката калия), которая вместо того, чтобы поглощать солнечные лучи, как большинство красок, отражает их. Эта экологически чистая краска сохранит прохладу в автомобиле даже в летнюю жару. И теперь это доступно для некоторых моделей.

Самоочищающаяся краска

Как бы вы хотели, чтобы никогда больше не приходилось мыть машину? В 2016 году компания Nissan объявила о разработке супергидрофобной самоочищающейся автомобильной краски в результате экспериментов с прототипами, проведенных в 2014 году.Подобно продукту Rustoleum «Never Wet», наноскопические выступы на поверхности этой краски затрудняют прилипание воды, грязи, масла и других материалов, поэтому они просто соскальзывают. В результате автомобиль становится менее грязным, чем автомобиль без краски, как показано в этом видео.

Самовосстанавливающаяся краска

Никогда больше не мыть машину — это одно, но что, если бы вам не приходилось беспокоиться о царапинах? Nissan также экспериментировал с самовосстанавливающейся краской, которая восстанавливает царапины на своей поверхности — так же, как и ваша кожа — только быстрее! В его состав входит хитозан, получаемый из хитина в панцирях крабов и омаров.Когда поверхность царапается, хитозан в краске, активируемый солнцем, сшивает повреждения с помощью синтетических цепей, созданных в сочетании с другими соединениями в краске, и заживляет себя менее чем за час! Эта технология все еще находится в стадии совершенствования, поэтому вам придется еще некоторое время следить за убегающими тележками с покупок на парковке.

Термочувствительная краска, меняющая цвет

Термочувствительная краска, меняющая цвет, или термохромная краска, меняет цвет в зависимости от температуры.Ниже пороговой температуры краска выглядит как один сплошной цвет, но когда она превышает эту температуру, она становится прозрачной, показывая любые цвета или изображения, нарисованные под ней. Это может привести к очень интересным эффектам, как показано в этом видео. Как и технологии самовосстановления и самоочищения, термохромные краски пока недоступны на массовом рынке.

Как эти новые краски повлияют на отделку автомобилей?

Несмотря на то, что эти новые технологии интересны, они еще больше усложнят процесс отделки автомобилей.Это сделает управление процессами еще более важным, чем сегодня, для обеспечения желаемых результатов.

Saint Clair Systems проверила взаимосвязь между температурой краски и качеством отделки в полевых условиях и в лаборатории, и полученные данные показывают, что температура краски является важным фактором, когда речь идет о стабильном и воспроизводимом качестве отделки поверхности. Поэтому, если вы планируете использовать одну из этих новых технологий или просто хотите улучшить свои результаты с помощью существующей технологии, свяжитесь с нами, чтобы обсудить, как добавление температуры краски в ваш список контролируемых переменных может улучшить результаты.

Если вы не знаете, с чего начать, когда речь идет о контроле температуры краски, или если вам нужен совет относительно вашего конкретного применения, свяжитесь напрямую с Saint Clair Systems .

MAZDA: уникальные технологии окраски Mazda

Уникальные технологии окраски Mazda

Уникальные технологии окраски Mazda, значительно снижающие выбросы загрязняющих газов

Система окраски Aqua-tech

Система окраски Aqua-tech снижает выбросы летучих органических соединений (ЛОС) на 78 процентов по сравнению с предыдущими системами окраски на масляной основе Mazda без увеличения энергопотребления (и связанных выбросов CO2), которое уже было одним из самых низких среди всех систем окраски в мире. мир.Теперь, когда уровень выбросов ЛОС и CO2 является одним из самых низких, Mazda Aqua-tech является одной из самых экологически чистых систем окраски автомобилей в мире.

Краткое описание системы окраски Aqua-tech

Mazda разработала систему окраски Aqua-Tech Paint с целью дальнейшего снижения воздействия процесса производства автомобилей на окружающую среду.

Mazda достигла низкого уровня выбросов CO2 мирового класса благодаря внедрению трехслойной системы влажной окраски.Следующей целью было дальнейшее сокращение выбросов летучих органических соединений (ЛОС) до уровня мирового класса и, таким образом, разработка самой экологически чистой системы окраски в мире.

Краски на водной основе, как правило, выделяют гораздо меньше ЛОС, чем краски на основе растворителей, из-за низкого содержания ЛОС. Однако они содержат воду в качестве разбавителя, и эта вода должна быть испарена в процессе сушки, который требует большого количества энергии. Выбросы CO2, связанные с производством этой энергии, означают, что системы окраски на водной основе, как правило, производят более высокие уровни выбросов CO2, чем системы окраски на основе растворителей.Поэтому ключевой проблемой, стоящей перед командой разработчиков, было то, как продолжать использовать краски на водной основе, которые значительно сокращают выбросы ЛОС, одновременно ограничивая выбросы CO2, возникающие в результате производства необходимой энергии.

Для решения этой проблемы Mazda разработала технологии, которые подразделяются на две основные группы.

Новая технология 1 Объедините процесс окраски, разработав новую высокофункциональную краску

Для системы Aqua-tech Paint было разработано два новых типа лакокрасочного покрытия: цветное базовое покрытие на водной основе и первое уретановое прозрачное покрытие, которое будет полностью реализовано любой компанией в Японии.При переходе на эти краски выбросы ЛОС являются одними из самых низких в мире — на 57 процентов ниже, чем у трехслойной системы влажной окраски, и на 50 процентов ниже, чем у обычных систем окраски на водной основе.

Кроме того, эти высокофункциональные краски для верхних покрытий демонстрируют дополнительные свойства, которые обычно обеспечивает грунтовочная краска, что позволяет Mazda консолидировать процессы нанесения покрытий. В результате существенно сокращается потребление энергии и решается проблема высоких выбросов CO2.Высокофункциональное качество краски также гарантирует, что надежность и долговечность краски как никогда высоки, в то время как другие свойства, включая гладкость, блеск и устойчивость к сколам, даже лучше.

Многослойная структура краски и основная функция каждого слоя

Новая технология 2 Повышение эффективности процесса окраски за счет разработки новых энергосберегающих технологий

Энергосберегающий кондиционер для покрасочной камеры

Изменив наш подход к кондиционированию окрасочной камеры, мы достигли 34-процентного снижения объема выбросов CO2 по сравнению с обычными окрасочными камерами на водной основе.

Для того, чтобы краска стабилизировалась на поверхности кузова автомобиля, необходимо точно контролировать содержание воды с момента нанесения краски, и важно, чтобы она достигла идеальной вязкости перед нанесением следующего слоя. Поэтому важно поддерживать постоянную скорость сушки.

По этой причине в обычных окрасочных камерах для лакокрасочных систем на водной основе необходимо постоянно поддерживать уровень температуры и влажности с помощью кондиционирования воздуха.Поскольку кабина для покраски — это большое пространство, достаточно большое, чтобы вместить весь кузов автомобиля, для этого требуется крупномасштабная система кондиционирования воздуха и большое количество энергии, особенно летом и зимой.

Недавно разработанная система Mazda постоянно контролирует максимальный объем поглощения водяного пара, отслеживая внешние условия и делая минимально необходимые корректировки температуры и влажности внутри окрасочной камеры. В результате значительно снижается потребление энергии в процессе покраски.

Энергосберегающий процесс выключения вспышки

В системах окраски на водной основе между основным и прозрачным верхним слоем применяется процесс сушки с предварительным нагревом (выдержкой). За счет испарения воды, содержащейся в основной краске перед нанесением прозрачного покрытия, процесс предназначен для улучшения качества готовой краски.

Обычно процесс включает повышение температуры до 80 ° C до тех пор, пока краска не станет достаточно сухой. Однако перед нанесением прозрачного покрытия температуру необходимо снова снизить до 40 ° C.Если кузов автомобиля слишком горячий, лак высохнет до того, как успеет растекаться, и окончательная гладкость будет нарушена. Обычные системы отопления нагнетают горячий воздух в окрасочную камеру. Однако этим методом нагревается не только краска, но и стальной кузов автомобиля. Последующее охлаждение стали также требует больших затрат энергии.

Для решения этой проблемы в процессе испарения системы окраски Aqua-tech используется инфракрасный нагреватель. Это нагревает только поверхность краски, позволяя испарить водный растворитель без нагрева стального корпуса.Обогреватель также можно быстро включать и выключать. Это означает, что степень нагрева можно легко оптимизировать для каждого размера корпуса и цвета краски. Эта технология означает, что воду можно эффективно удалить, используя минимально возможное количество электроэнергии.

Эта новая система приводит к сокращению выбросов CO2 на 17% по сравнению с обычными процессами испарения.

Сравнение Aqua-Tech и традиционных процессов окраски

Трехслойная система влажной окраски

Трехслойная система влажной окраски наносит все три слоя краски, грунтовку, основу и прозрачный верхний слой, пока они еще влажные, а затем использует только один процесс сушки для завершения.Благодаря применению этой новой технологии выбросы CO2 были сокращены более чем на 15 процентов, а выбросы летучих органических соединений (ЛОС) — на 45 процентов по сравнению с традиционными процессами окраски.

Краткое описание трехслойной системы влажной окраски

1) Выбросы CO2 были значительно сокращены благодаря этой недавно разработанной системе покрытия. Он сочетает в себе процесс нанесения грунтовочного покрытия с нанесением основного и прозрачного верхнего покрытия. Все три слоя наносятся последовательно, а затем запекаются до идеальной отделки.

2) Объединив чрезвычайно точную технологию контроля окраски с высокоэффективной роботизированной системой нанесения покрытия, Mazda добилась равномерной толщины покрытия и повысила эффективность своей линии окраски. Кроме того, в сотрудничестве с компанией-производителем красок Mazda разработала новые краски с низким содержанием растворителей, которые позволяют наносить три слоя последовательно. Эти достижения снижают выбросы летучих органических соединений (ЛОС) и общие затраты, одновременно улучшая качество готовой продукции.

Посмотреть видео о системе окраски Aqua-Tech

(1) Краска с низким содержанием растворителей

Простое уменьшение количества растворителя, используемого в краске, увеличивает вязкость краски и делает ее непригодной для нанесения покрытия. Чтобы предотвратить это, Mazda снизила молекулярную массу смолы для покрытия и, следовательно, вязкость краски. Разработав эту краску с низким содержанием растворителей, Mazda значительно сократила выбросы ЛОС.

(2) Предотвращение смешивания грунтовки и основного покрытия

Смешивание грунтовки и базового покрытия приводит к ухудшению глянца и цвета.Чтобы предотвратить это, мы разработали новую смолу, называемую полимером, контролирующим межфазную поверхность, и добавили ее в грунтовочную краску. При нанесении грунтовки полимер, контролирующий границу раздела, создает барьерный слой на поверхности краски.

Задуманные равномерно распределенными по всей грунтовке при ее нанесении, более крупные молекулы контрольной смолы вскоре притягиваются к поверхности тонкого слоя краски за счет поверхностного натяжения, где они образуют высоковязкий барьерный слой на границе раздела между грунтовкой. и базовое покрытие.Эта технология предотвращает ухудшение цвета и гарантирует, что качество готовой продукции не хуже, чем при использовании традиционных методов нанесения покрытий.

(3) Повышение эффективности покрытия

Чтобы исключить ненужное нанесение краски на участки, которые не нужно покрывать, и для получения однородной толщины покрытия с минимальным количеством краски и энергии, в трехслойной системе влажной окраски используется робототехника вместо обычного взаимного автоматического метода окраски. .Преимущества роботизированной покраски заключаются в том, что краску можно распылять под идеальным углом для любой поверхности, она обеспечивает отличную повторяемость, а также можно точно поддерживать заданное расстояние между соплом и целевой поверхностью, даже если поверхность изогнута.

Результат трехслойной системы влажной окраски

1) Пониженное потребление энергии

Благодаря объединению процессов грунтовки и верхнего покрытия, отдельная камера для грунтовки и печь для сушки грунтовки были исключены.В результате общее потребление энергии в малярном цехе сократилось на 15 процентов.

2) Сниженные выбросы ЛОС

Уменьшение объема используемой краски и разработка краски Mazda с низким содержанием растворителей позволили снизить выбросы ЛОС примерно на 45 процентов по сравнению с традиционным процессом окраски. В результате Mazda может соответствовать европейским нормам по содержанию летучих органических соединений в размере 35 г / м2 без необходимости переделывать линию окраски для перехода на краску на водной основе.

Долгая история автомобильной краски

Покраска — это первое, что люди замечают, глядя на вашу машину.Автомобили с ярким цветом и глянцевым верхним покрытием — вот что привлекает внимание людей. Когда автомобиль выглядит блеклым, тусклым и тусклым, он будет выглядеть старым, независимо от того, в каком он новом или хорошем состоянии. Однако автомобильная краска не всегда была такой, какой она является сегодня. История дает очень интересное понимание развития современных процессов окраски автомобилей. Взгляните на то, как различные технологии рисования изменились на протяжении поколений ниже.

Ревущие 20-е

Открытие пистолета для хромирования и окраски — в 1920-х годах компания Ford Motor произвела революцию в автомобильной лакокрасочной промышленности и начала использовать краски, сделанные из нитроцеллюлозных лаков на сборочных линиях, эта формула высыхала значительно быстрее, чем старые лаки, что сделало ее предпочтительным автомобильным лаком.1924 год стал годом развития хромирования и окрасочных пистолетов. Колин Финк и Чарльз Элдридж из Колумбийского университета открыли этот процесс, сделав его самым популярным в то время.

1930-е годы

Нанесение покрытий на хром было ажиотажем в 30-х годах, эти краски обеспечивали более глянцевый блеск и гораздо более быстрое время высыхания. Доктор Уильям Пикок был первым, кто разработал спрей для серебрения для серебряных зеркал. Изначально зеркала стоили очень дорого, так как изготавливались мастерами индивидуально.С открытием доктора Пикокса в 1932 году тысячи зеркал производились каждый день, что снижало стоимость и делало их широко доступными.

Эпоха акрила: 1950-е и 60-е годы

В 1955 году General Motors начала использовать новую технологию окраски, которая требовала нанесения базового слоя новой акриловой краски с последующим запеканием автомобиля для придания автомобилю однородной отделки. Этот процесс все еще находился в стадии разработки, так как покрытие не было таким глянцевым, как ранее использовавшиеся эмали для запекания.В 1960 году Ford Motor Co. изменила правила игры и начала использовать акриловые эмали для запекания, которые давали стойкую стойкую поверхность с таким же привлекательным блеском, что и предыдущие технологии.

1980-е годы: ПОЛИУРЕТАН И УРЕТАН

В конце 80-х годов прошлого века на транспортных средствах стали использоваться уретановые и полиуретановые краски. Производители автомобилей считали это наиболее практичным для своего времени. После нанесения было нанесено несколько прозрачных слоев, что привело к долговечному и высокоглянцевому покрытию.

СЕГОДНЯ

Поскольку технология автомобильной окраски продолжает развиваться, некоторые производители автомобилей теперь используют процесс, называемый гальваническим покрытием. В ходе этого процесса автомобили погружаются в грунтовочную ванну с использованием электрического тока для связывания покрытия с металлом рамы автомобиля. Ric’s Body and Paint специализируется на ремонте после столкновений. Мы используем не только качественную автомобильную краску, но и экологически безопасную краску. Наши маляры сертифицированы PPG для использования водоразбавляемой краски Aquabase Plus.

Со времен хромирования до современных технологий, таких как Aqueabse Plus, в мире автомобильных красок многое изменилось. В Ric’s Body and Paint мы находим инновационные способы интеграции новых технологий для обеспечения точного совмещения цветов с однотонными и металлическими, включая современный трехслойный жемчуг и цвета со специальными эффектами. Чтобы узнать больше о Ric’s и вернуть свой автомобиль в состояние «этого никогда не было», свяжитесь с нами сегодня.

Pixelpaint — вот как выглядит будущее автомобильной живописи

Покраска автомобилей сегодня — это мусор.Пустая трата материалов, потому что почти треть из них никогда не попадает в автомобиль. Для графики и полос это пустая трата времени из-за необходимости их склеивать. И то и другое приводит к пустой трате денег. Но вот как выглядит будущее автомобильной краски и покраски, и оно уже здесь.

Этот процесс окраски получил престижную премию «Робототехника 2021 года».

ABB Pixelpaint | Роботы ABB

в основном используются производителями автомобилей, но они не такие, как те. Они охватывают новую технологию, которая только что входит в процесс окраски.И даже выиграл престижную премию Robotics Award на 2021 год.

Награда досталась Pixelpaint, процессу, разработанному технической компанией ABB из Швейцарии. Хотя их процесс существует уже несколько лет, он только сейчас получил признание за его новаторские методы и результаты.

Процесс начинается с двух роботов ABB IRB 5500. Они разбрызгивают краску в указанную целевую область. Но вместо обычных распылительных форсунок в краскораспылителях используются струйные головки с высоким разрешением.Они выполняют ту же работу, что и струйные головки на вашем принтере, за исключением того, что эти печатающие сопла точно определяют краску.

Процесс Pixelpaint распыляет краску через печатающую головку сопла

Распылительная окраска всегда зависела от типичной распылительной головки. Процесс Pixelpaint устраняет это и вместо этого распыляет краску через головку печатающего сопла. Этот метод наносит 100% краски на поверхность автомобиля. Нет отходов.

Каждая печатающая головка содержит более 1000 сопел, которые можно индивидуально запрограммировать.Форсунки не используют традиционный струйный процесс. Вместо этого они используют капли, размер которых можно контролировать, а также количество материала, содержащегося в каждой капле. Так толщина и точность краски увеличиваются.

Больше нет избыточного распыления, заклеивания окон или графики на поверхностях кузова. Программируйте то, что вы хотите, чтобы он создавал, а он сделает все остальное. Теперь используется весь лакокрасочный материал, ничего не попадая в окружающую среду. ABB заявляет, что ее процесс Pixelpaint на 50 процентов быстрее, чем предыдущая технология окраски.

Пользовательские краски и графика с использованием программного обеспечения RobotStudio

ABB Pixelpaint | ABB

Маскировка транспортных средств больше не требуется. Теперь с этим можно справиться с помощью программного обеспечения RobotStudio. Двухтональные или графические приложения значительно упрощаются. Сильно индивидуализированные украшения программируются прямо в малярных роботах.

На сборочном конвейере каждый автомобиль может быть окрашен иначе, чем следующий, без прерывания конвейера. Больше нет ручного труда, который требовался для нанесения полос или графики.В маскировке, а затем в де-маскировании нет необходимости.

Хотя это звучит как идеальный продукт для магазинов нестандартных красок по всему миру, цены и наличие не указаны. Так что неизвестно, найдет ли процесс Pixelpaint применение в отдельных магазинах красок для мамы и поп-типа. Но для изготовления преимущества очевидны.

СВЯЗАННЫЙ: Самая дорогая автомобильная краска — 2000 долларов за галлон

Сколько стоит покрасить машину?

Это может окупиться — буквально и образно — чтобы ваша старая машина выглядела почти новой с помощью свежей краски.Во-первых, это психическое вознаграждение, которое вы получаете в обмен на снова красивую машину. И тогда есть потенциальная финансовая выгода, когда вы продаете свою поездку; он должен быть более ценным. Итак, сколько стоит покрасить машину?

Ответ зависит от того, что вы хотите получить от покраски. Стоимость покраски автомобиля, грузовика или внедорожника сильно различается в зависимости от уровня детализации в процессе подготовки к покраске и качества краски. Вы заинтересованы в быстром и экономичном способе поднять стоимость вашего автомобиля перед его продажей? Тогда вполне подойдет менее дорогая покраска.

На другом конце спектра — проект восстановления. Если вы перекрашиваете автомобиль или ремонтируете аттракцион, который хотите сохранить надолго, имеет смысл вложить значительно больше. Это особенно актуально, если автомобиль очень ценный; дешевая покраска снизит ее стоимость, если вы решите продать.

Диапазон цен на покраску

Getty Images

Погуглите, сколько стоит перекраска автомобиля, и вы обнаружите, что есть национальные сети, которые берут всего несколько сотен долларов за покраску вашего автомобиля или грузовика.Это может быть неплохим вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Но знайте, что есть много потенциальных ловушек, чтобы нанести дешевую краску на свой автомобиль или грузовик. Во-первых, качество краски может не соответствовать тому, что изначально использовалось на вашем автомобиле. Например, большинство новых автомобилей имеют прозрачное покрытие, которое добавляет дополнительную работу к процессу перекраски, если вы хотите сделать это правильно. Добавьте немного ремонта на внешние вмятины и небольшие вмятины, и эти шаги могут поднять цену с нескольких сотен долларов до более тысячи.

Эти менее дорогие работы по покраске не требуют такого же уровня ухода и внимания, как более дорогие варианты — как они могли? По данным сайта отслеживания цен CostHelper , треть потребителей, купивших дешевые лакокрасочные материалы, стоимость которых в среднем составляла 566 долларов, были недовольны результатами. Потребители потратили от 1000 до 3500 долларов на то, что они описали как «тщательную» покраску хорошего качества. По словам потребителей, которые сообщили о своих ценах на сайте, требуется не менее 2500 долларов, чтобы получить окраску «выставочного качества».Если вы настроены безумно использовать металлизированные краски или несколько цветов — и, возможно, немного пламени сбоку — обратите внимание. Самая диковинная покраска нестандартных автомобилей или хот-родов может стоить десятки тысяч долларов. Но вам не нужно тратить деньги, чтобы получить отличную покраску; потребители на сайте CostHelper сообщили, что тратили в среднем 4975 долларов на качественную покраску.

Так что подумайте дважды, если той Honda Civic 1996 года, которую вы любили в колледже, нужна новая краска. Вы же не хотите получить самый дорогой подержанный экономичный автомобиль на планете.При покраске автомобиля следует учитывать пять важных моментов:

Решите, насколько качественная покраска вам действительно нужна

Если на вашем автомобиле есть только несколько мелких сколов и пятен, то красить весь автомобиль, вероятно, не имеет смысла. . Перекраска капота и подкрашивание дверных звонков должны стоить от 200 до 1000 долларов, в зависимости от того, сколько работы потребуется. Имейте в виду, что от того, где вы живете, зависит степень ремонта. Автомобили в жарком климате, где солнце — самый большой враг, сражаются с мутной отделкой и выцветшей краской, вызванной сильной жарой и разрушительными лучами.Это может затруднить ремонтный ремонт, поскольку поврежденными участками, скорее всего, будут большие поверхности, такие как капот, задняя дека и крыша. С другой стороны, автомобили в более прохладном климате могли иметь следы ржавчины под краской, которые требуют внимания.

Не закрашивайте проблемы

Getty Images

Вы бы не стали красить свой дом, если бы сайдинг падал. Никогда не закрывайте структурную проблему тонким, поверхностным косметическим слоем. Закрашивание вмятин или ржавчины без устранения серьезных проблем — это всего лишь то, что вам нужно.Если на вашем автомобиле много вмятин и ржавчины, покраска проблем только усугубит их как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Свежий блестящий слой краски, скорее всего, сделает повреждение кузова еще более заметным, а ржавые панели будут продолжать гнить, если за ними не ухаживать должным образом. Краска является косметическим средством, а не средством скрыть проблемы с кузовом.

Сохраняйте реалистичность бюджета

Допустим, у вас есть старый автомобиль с большим пробегом, оцененный в пару тысяч долларов.Он выглядит немного уставшим, но вам нравится машина, и она по-прежнему отлично работает. Выбор более дешевой перекраски в тот же цвет — это нормально, если все, что вам нужно, — это быстрое освежение внешнего вида с минимальными денежными затратами. Это может быть правдой, если вы хотите продать эту же машину. Потратив несколько сотен долларов, может быть, тысячу или две, можно увеличить запрашиваемую цену, хотя, вероятно, не больше, чем вы потратите на покраску. С другой стороны, если у вас есть автомобиль, который является классическим или более дорогим, экономия на краске может быть рецептом катастрофы.Вы можете отрицательно повлиять на стоимость автомобиля и, возможно, застрять с отделкой, которая даже не приближается к тому, как выглядела новая машина.

Разберитесь в выполняемой работе

Getty Images

Для недорогих покрасочных работ подготовка будет минимальной, и в мастерскую может не входить ремонт ржавчины и дверных звонков. Стеклянная поверхность и другая неокрашенная внешняя отделка будут закрыты перед перекрашиванием, но это все.С расстояния 50 футов это может выглядеть нормально, но вблизи будут многочисленные явные признаки того, что это была переделка поверхности, например, чрезмерное распыление на резиновых прокладках вокруг окон и на внешней отделке, различия в цвете дверных косяков и пятна Избыточное распыление там, где маскировка не была идеальной. Если вы знаете, что это входит в процесс, хорошо. Просто поймите, за что вы платите, и проверьте, есть ли какие-либо гарантии на работу.

Чем больше платишь, тем лучше покраска

Getty Images

Чем больше вы платите, тем лучше готовится малярный цех.Некоторые магазины просто не будут заниматься халтурой, бюджетной работой. Некоторые предлагают несколько уровней покраски. По мере того, как вы продвигаетесь вверх по ценовой лестнице, магазины будут удалять больше деталей отделки и предметов, таких как передние и задние фонари. Это гарантирует, что боль будет покрывать резкие изгибы листового металла и попадать в щели на теле, где могла просвечивать старая краска. В случае более дорогих покрасочных работ подготовка, вероятно, также будет включать в себя шлифовку старой краски, устранение внешних повреждений и даже удаление стекла. Это добавляет время и деньги к процессу, поэтому что-то в этом роде может стоить 5000 долларов или больше.

Самые дорогие покрасочные работы сводятся к реставрации: в значительной степени или полностью разобранном автомобиле, чтобы гарантировать, что каждая отдельная секция и панель будут отремонтированы и перекрашены, чтобы они выглядели так же или лучше, чем когда они сошли с конвейера. Это включает в себя выполнение металлоконструкций и использование шпатлевки для обеспечения того, чтобы панели были прямо перед покраской, атака моторного отсека, покраска внутренней части багажника и перекраска других, часто чрезвычайно труднодоступных мест. Этот процесс может стоить десятки тысяч долларов и обычно предназначен для дорогих классических автомобилей, старинных автомобилей или очень ценных спортивных автомобилей и экзотики.Просто посмотрите, что проделано в телешоу по восстановлению, таких как Overhaulin ‘ или Restoration Garage, , и вы увидите, сколько времени и усилий уходит на тотальный ремонт. Помните, что эти шоу часто сжимают месяцы или годы работы в одну получасовую часть. Полная реставрация требует сотен, а иногда и тысяч часов в погоне за идеальной окраской. И вы дорого платите за эти часы.

Для большинства из нас, однако, это гораздо лучшие покрасочные работы, чем нам когда-либо понадобится для наших личных поездок.Помните о перечисленных выше пяти пунктах, когда будете рассматривать новую покрасочную работу, и вам будет легче сопоставить свои потребности с вашим бюджетом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Важность технологий в покраске автомобилей

Вы любите автомобили? Вы когда-нибудь пробовали покрасить свой автомобиль самостоятельно, не используя никаких удобных инструментов и технологий, которые упростят и ускорят процесс рисования? Автомобильная промышленность определенно произвела революцию в применении красок и систем покрытий, чтобы автомобиль выглядел великолепно и продавался.

Что стоит за успехом этих гигантских автомобильных компаний с точки зрения окраски автомобилей и общего внешнего вида? Это не что иное, как использование технологий.

Непрекращающийся поиск того, чтобы сделать работу лучше, быстрее, проще и дешевле — это то, что побуждает людей использовать технологии. Теперь покраску автомобиля можно производить с помощью различных распылителей, некоторые из них безвоздушные, а некоторые созданы для точного и равномерного распыления. В настоящее время используются различные технологии нанесения покрытий, чтобы избежать коррозии и предоставить владельцам и возможным клиентам только самое лучшее.

Автомобильные компании теперь используют роботов для тяжелой работы, когда дело доходит до окраски и напыления. Покрасочными роботами манипулируют, и они спроектированы так, чтобы обеспечивать качественные результаты при покраске.

Людям не нужно носить маски, чтобы защитить себя, когда технология рисования нашла способ открывать и создавать краски, которые менее вредны и не имеют ужасного запаха.

Защитные механизмы сейчас редко используются на заводах благодаря современным машинам и компьютерам; одно нажатие кнопки — это все, что требуется для распыления на различные части тела определенного автомобиля.

Есть то, что вы называете «прецизионной технологией», когда люди используют роботов для доставки нужного количества краски в автомобиль, причем аэрозольные краски точно включают разграниченные части. Системы покрытий также разработаны, чтобы покрыть и придать красивый внешний вид определенному автомобилю с помощью технологических приспособлений. Бесспорно, что с использованием технологий автомобильная промышленность переживает бум.