Снять рулевую рейку: Замена рулевой рейки своими руками — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Замена рулевой рейки своими руками

О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.

Что нужно для работ

WD40

Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
Съёмник наконечников.
Молоток и тонкая отвёртка.
Жидкий ключ.
Ветошь.
Деревянные подпорки.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
Выставляем руль в нейтральное положение.
По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников

Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело. Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Демонтаж рейки

Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.

На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Видео

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Как снять рулевую рейку<h3><span class="ez-toc-section" id="i-9">Рулевое управление автомобиля</span></h3> <p>Рулевое управление одна из самых важных составляющих автомобиля, и не надо доказывать, что состояние деталей рулевого управления должно быть всегда в исправном состоянии. Когда вам при очередном техническом осмотре говорят, что у вас люфт в рулевом управлении за пределами допуска, то стоит узнать, в каком месте он возник и незамедлительно его устранить.</p> <p>Чаще всего люфт возникает в тягах и наконечниках, но если вы уже поменяли эти детали, а люфт по-прежнему остался, то, скорее всего рулевая рейка приказала долго жить. Тогда встает вопрос, а как снять рулевую рейку на моём автомобиле?</p> <p></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="i-10">Процесс снятия рулевой рейки</span></h3> <p>Процесс снятия рулевой рейки на конкретном автомобиле лучше начать с изучения сервисной документации, где чаще всего описана эта процедура и что необходимо делать.</p> <p>Но если же документации под рукой не оказалась, то можно прибегнуть к нескольким простым, но иногда очень эффективным методам. Первое с чего надо начать — это определить какой тип рулевой реки установлен на вашем авто: с гидроусилителем, электроусилителем или простого реечного типа.</p> <p>Если рейка простого типа, то, как правило, освободив крепления рулевых наконечников, болтов крепления к кузову автомобиля и сняв карданное зацепление, она высвобождается через правую или левую сторону.</p> <p>Если у вас рулевая рейка оборудована гидроустлителем, то необходимо также высвободить шланги высокого давления, слив при этом жидкость ГУР в чистую ёмкость. На современных автомобилях встречаются системы с гидроэлектроусилителем, которые крепятся непосредственно на рулевую реку — в таком случае демонтаж рулевой рейки значительно усложняется.</p> <p>Иногда бывает, что для снятия рейки необходимо снять и подрамник автомобиля — это уже довольно сложная операция, которая к тому же без посторонней помощи практический невозможна.</p> <p></p> <p>Стоит заметить, что в некоторых рулевых рейках есть болт, который надо периодический подтягивать, чтобы избежать порчи червячного механизма рейки, такой болт, как правило, располагается таким образом, чтобы операцию можно было выполнить не снимая рулевую рейку с автомобиля. </p> <p>Для того чтобы избежать дорогостоящего ремонта рулевого механизма необходимо вовремя менять неисправные элементы рулевой рейки, следить за состоянием системы гидроусилителя и электроусилителя, на гидро системе вовремя менять и доливать жидкость.</p> <p>Производить балансировку шин, и не допускать езду на спущенных или неровных колёсах. В целом при соблюдении рекомендаций, рулевое управление способно служить долго без серьёзных дорогостоящих поломок, ведущих к снятию рулевой рейки с автомобиля.</p> <h2><span class="ez-toc-section" id="_16">Замена Рулевой рейки на Ниссан Альмера Н16 самостоятельно: инструкция, фото, советы</span></h2> <p>Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса. </p> <p>Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей.</p> <center><div class="advv"> </div></center> Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

Какие нужны инструменты

Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

Демонтаж рулевой рейки

Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

Подготовительные работы

Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

с помощью ключей на 13 и 15 снимается шланг и ближняя к нему трубка

ключом на 12 открутить ещё 2 железные трубки, вынимать не обязательно, просто ослабить, чтобы они потом вышли при повороте золотника на этапе снятия

головкой на 13 выкрутить от вала рейки нижний шарнир

головкой Е8 открутить 2 открывшихся в доступе болта

выставить маркером отметку положения золотника относительно кардана (обязательно!)

Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

Разборка рулевой рейки

По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.

Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.

Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее. Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить. Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.

Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.

Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.

Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники. Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки. В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.

Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.

И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.

Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.

Сборка рейки

Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки. Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой. Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.

На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.

Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.

Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.

Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.

Установка рейки на автомобиль

Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение. Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться. Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.

Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».

Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.

Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе. Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов. С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».

Как снять рулевую рейку на ниссан примера р12

Снятие Рулевой Рейки Ниссан Примера Р12

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно — фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Снятие и ремонт рулевой рейки, без снятия подрамника. Меган 2.

За вопросами И в группе по мегану .

Ремонт рулевой реки Nissan Primera P12

Ремонт рулевой рейки (замена верхнего сальника) на машине Nissan Primera P12 — 1.8 — АКПП Для тех кто желает …

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

Проверить — рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
Разместить справа рулевой механизм.
Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
Затянуть болт шарнира.
Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

Post Views: 1 314

( Пока оценок нет )

Как заменить втулку рулевой рейки

Каждый автомобиль, грузовик или внедорожник, который сегодня находится на дороге, оснащен рулевой рейкой. Рейка приводится в действие редуктором рулевого управления с гидроусилителем, который получает сигнал от водителя, когда он поворачивает рулевое колесо. Когда рулевая рейка поворачивается влево или вправо, колеса также поворачиваются, обычно плавно. Однако бывают случаи, когда рулевое управление может казаться немного болтающимся или неровным, или вы можете услышать звук, будто что-то вот-вот упадет с автомобиля. Обычно это индикаторы того, что втулки рулевой рейки изношены и требуют замены.

Часть 1 из 1: Замена втулок рулевой рейки

Необходимые материалы

Перфоратор
Гаечный ключ в коробке или ключ с трещоткой
Фонарик
Гайковерт / воздуховоды
Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
Запасная втулка (и) рулевой рейки и вспомогательное оборудование
Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
Стальная вата

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .После того, как автомобиль был поднят и закреплен на домкратах, первое, что следует сделать перед заменой этой детали, — это отключить питание.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к рулевой рейке, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.

На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 3: Снимите опору рулевой рейки со стороны водителя и втулку . После того, как вы очистили доступ к рулевой рейке и всем креплениям, первое, что вам нужно снять, — это втулка и крепление со стороны водителя.

Для выполнения этой задачи используйте ударный ключ и торцевой ключ того же размера, что и болт и гайка.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите с рулевой рейки все гидравлические трубопроводы или электрические жгуты.

Вставьте конец ударного ключа (или торцевого ключа) в гайку, обращенную к вам, и поместите конец гаечного ключа в коробке на болт позади крепления. Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, с помощью молотка с шаровой головкой пробейте конец болта через крепление.Вытяните болт из втулки и установите его, когда он ослабнет.

После того, как болт будет удален, вытащите рулевую рейку из втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие крепления и втулки.

Предупреждение : Каждый раз, когда вы заменяете втулки, это всегда следует делать попарно или все из них во время одного обслуживания. НИКОГДА не устанавливайте только одну втулку, поскольку это серьезная проблема безопасности.

Этап 4: Снимите втулку / опору поперечины со стороны пассажира .На большинстве автомобилей, не являющихся полноприводными, рулевая рейка удерживается двумя креплениями. Тот, что слева (на изображении выше), обычно находится со стороны водителя, а два болта справа от этого изображения — со стороны пассажира.

Снятие болтов со стороны пассажира может быть непростым делом, если путь преграждает опорный стержень.

В некоторых автомобилях вам придется снять эту опорную поперечную балку, чтобы получить доступ к верхнему болту. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как снимать крепления и втулки рулевой рейки со стороны пассажира.

Сначала снимаем верхний болт. Используя ударный ключ (головку) и соответствующий торцевой ключ, сначала открутите верхнюю гайку, затем снимите болт.

Во-вторых, после снятия болта с верхнего крепления снимите гайку с нижнего болта, но пока не снимайте болт.

В-третьих, после снятия гайки возьмитесь рукой за рулевую рейку, продвигая болт через нижнее крепление. Когда болт выйдет наружу, рулевая рейка может отсоединиться сама.Вот почему вам нужно поддерживать его рукой, чтобы он не упал.

В-четвертых, снимите монтажные кронштейны и поставьте рулевую рейку на землю.

Шаг 5: Снимите старые втулки с обеих опор . После того, как рулевая рейка будет ослаблена и отодвинута в сторону, снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) опор.

Совет : Лучший способ снять втулки рулевой рейки — это ударить по ним шаровой головкой ударного молотка.

Обратитесь к руководству по обслуживанию за рекомендациями производителя для этого процесса.

Шаг 6: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . После того, как вы удалили старые втулки, потратьте некоторое время на то, чтобы очистить внутреннюю часть опор стальной мочалкой.

Это упростит установку новых втулок, а также улучшит фиксацию рулевой рейки, поскольку на ней не будет мусора.

На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для рулевой рейки.

Шаг 7: Установите новые втулки . Оптимальный способ установки новых втулок зависит от типа крепления. На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине (по конструкции аналогично подшипникам коренных крышек шатуна).

Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно установить втулки рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 8: Установите на место рулевую рейку .После замены втулок рулевой рейки необходимо снова прикрепить рулевую рейку под автомобилем.

Совет : Лучший способ завершить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном тому, как вы ее снимали.

Следуйте этим ОБЩИМ шагам ниже, но также следуйте инструкциям руководства по обслуживанию:

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Когда нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт.После того, как оба болта вставлены в опоры, затяните гайки на обоих болтах, но НЕ затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Подсоедините все электрические или гидравлические линии, прикрепленные к рулевой рейке, которые вы сняли в описанных выше шагах.

Шаг 9: Замените крышки двигателя и защитные пластины . Установите на место все кожухи двигателя и защитные пластины, которые вы сняли ранее.

Шаг 10: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 11: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Запустите двигатель, еще раз проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем и долейте ее, как указано в руководстве по обслуживанию.

Шаг 12: Проверьте рулевую рейку .Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо.

Время от времени заглядывайте снизу на предмет подтеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения.

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Опустите автомобиль с подъемника или домкрата. После того, как вы проверили установку и дважды проверили затяжку каждого болта, вам следует пройти 10-15-минутный дорожный тест на своем автомобиле.

Убедитесь, что вы ведете автомобиль в обычных условиях вождения по городу, и НЕ выезжайте на автомобиле по бездорожью или неровностям.Многие производители рекомендуют сначала позаботиться о транспортном средстве, чтобы дать возможность новым подшипникам прижиться.

Замена втулок рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть подходящий инструмент и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных механиков, сертифицированных ASE, от YourMechanic, чтобы выполнить за вас работу по замене втулок крепления рулевой рейки.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [ ] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

90 008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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— []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! []))) »

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + ( + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) +! ! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) —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— []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! []) + (+ !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !!

Project Miatabusa Часть 5 — Отключение рулевой рейки

Project Miatabusa Часть 5 — Отключение рулевой рейки

Автор: Дэйв Коулман

Это верно; Эта часть проекта Miatabusa не имеет ничего общего с установкой двигателя в машину. Это может быть единственная история Miatabusa, где я не упоминаю красную черту 11000 об / мин как минимум 3 раза. Не привыкай к этому.

Мотоциклы не имеют ремня привода вспомогательных агрегатов.Генератор приводится в действие непосредственно от передней части кривошипа, водяной насос приводится в действие внутренним механизмом, и больше ничего не требуется для питания. Ни кондиционера, ни усилителя руля. У нас есть некоторые планы по созданию системы приводных ремней для Miatabusa 2.0, но у этой первой не будет и не будет никаких ремней.

Значит, пора отключить рулевую рейку. Отключение питания стоек довольно распространено в мире Miata. Автомобили достаточно легкие, чтобы не нуждаться в усилителе рулевого управления, а рулевое управление с усилителем фактически было опцией на ранних автомобилях.Тем не менее, отключение питания — это не то изменение, к которому обычный водитель Miata относится легко. Ручное рулевое управление дает гораздо больше обратной связи, но изменение усилия достаточно резкое, чтобы действительно изменить ваш стиль вождения. Усилие заставляет вас замедлять свои действия и становиться более осознанным водителем, а обратная связь облегчает движение прямо на пределе сцепления. Но из-за веса намного труднее угнаться за виляющим хвостом, особенно с инстинктами, отточенными на рулевом управлении с усилителем. С Miata с гидроусилителем я все время нахожусь боком.С ручным управлением я езжу чисто.

Понравится ли вам ручное рулевое управление, зависит не только от того, сколько времени вы хотите проводить боком, но и от того, какую ручную стойку вы используете. Есть три основных варианта.

Заводская ручная стойка кажется очевидным выбором, но я бы сказал, что на самом деле это худший вариант. Чтобы сохранить разумное усилие при парковке, Mazda использовала более низкое передаточное число на ручных стойках. Да, усилие меньше, но медленное рулевое управление действительно добавляет неприятный элемент водителю автобуса на любой извилистой дороге.

Быстрое и грязное отключение питания включает в себя простое снятие насоса и закрепление линий гидроусилителя рулевого управления на стойке. Это эффективно, но далеко не идеально по двум причинам. Во-первых, из-за всех уплотнений и гидравлического поршня в рулевой рейке с гидроусилителем возникает изрядное трение. Гидравлическая система остается на месте, и каждый раз, когда вы поворачиваете колесо, вы проталкиваете воздух и остаточную жидкость через систему. Вот почему вам необходимо замкнуть гидравлические линии. Если вы просто закроете их крышкой, вы фактически заблокируете стойку.Поршневое уплотнение достаточно слабое, чтобы рулевое управление на самом деле не блокировалось, но оно действительно было отстойным.

Трение не такая уж большая проблема, и если бы это была единственная проблема, не было бы причин снести стойку и починить ее. Настоящая проблема с быстрым и грязным отключением питания — это отстой. Клапан, который управляет усилителем мощности, полагается на отклонение вала шестерни, чтобы действовать как датчик крутящего момента. Это отклонение все еще присутствует, когда вы обесточиваете, и вы можете почувствовать его наиболее точно при повороте или во время перехода через некоторые esses.

Эта быстроходная ручная стойка — это то, что мы используем на Frankenmiata. Переоборудование настолько быстрое и легкое, что мы сделали это примерно за минуту в середине гонки после того, как штуцер гидроусилителя руля треснул и залил лобовое стекло маслом. До этого мы боялись, что ручное управление вызовет слишком большую усталость в гонке на выносливость. Оказывается, это не было проблемой.

Третий и лучший вариант — это тот, который мы выбрали. Снесите силовую стойку, удалите всю ерунду с гидроусилителем и приварите золотниковый клапан.Вот как вы это делаете:

Во-первых, Mazda использовала несколько разных поставщиков рулевых реек, и все они различаются лишь немного по-разному. Цели одинаковы, независимо от того, какую стойку вы отключаете, но многие шаги для достижения этих целей могут быть разными. Это стойка JKC…

Хорошо, поэтому первое, что вам нужно сделать, это снять поперечную рулевую тягу со стороны водителя. Вы можете оставить внутреннюю поперечную рулевую тягу со стороны пассажира на месте на протяжении всего демонтажа стойки.Чтобы убрать водительскую сторону, вам придется отогнуть фиксатор с помощью отвертки.

Итак, когда я говорю, что это первое, что вы хотите сделать, я имею в виду ПЕРВОЕ. ДЕЛАЙТЕ это, пока стойка еще находится в машине. На скамейке — заноза в заднице. На скамейке после того, как вы уже сняли вал шестерни, это еще большая заноза в заднице.

Конец внутренней рулевой тяги навинчивается на стойку, обычно с большим количеством Loctite, и если к нему прикреплена целая машина, довольно легко достать большой гаечный ключ и повернуть его.Без машины крутится вся стойка. Без вала-шестерни рейка вращается внутри корпуса. Учитесь на моей ошибке.

Затем вам нужно снять все гидравлические линии и бросить их в ведро. Они вам больше не понадобятся, но вы можете использовать их концы в качестве заглушек. Я вернусь к этому в конце.

Теперь вы хотите вытащить опорную скобу dongusmajiggy. Начните с ослабления этой массивной контргайки.

Тогда просто открутите вот этот фрамус.

Гигантские весной за поддержку хомута позволяет использовать регулятор для изменения нагрузки на стойке без случайного зажима его так сильно вы заклинить его. Излишне говорить, что сейчас хорошее время, чтобы начать систематизировать весь материал, который вы разбираете, чтобы собрать все вместе в правильном порядке.

Сама опорная вилка — это маленький башмак, который прижимается к стойке.Его основное предназначение — сидеть напротив ведущей шестерни и удерживать рейку на месте, когда нагрузки на зубья шестерни пытаются оттолкнуть рейку от шестерни. Когда вы снова собираете стойку, регулировка этой обуви имеет решающее значение. Если слишком расшатать, зубы будут повреждены. Слишком плотно, и решетка будет липкой. Следуйте инструкциям по настройке в руководстве по обслуживанию в качестве отправной точки, а затем выполняйте точную настройку, пока не будете довольны. Мы еще раз посетим это, когда машина действительно заработает.

Трение руля — забавная вещь.Как правило, вам не нужно много этого, но даже небольшое трение помогает провести гладкую линию в углу.

Связанные .

Снять рулевую рейку ауди 100 45 кузов

45. Ремонт рулевой рейки (часть 1) — бортжурнал Audi 100 ABC 2,6 V6 quattro 1993 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!Вот не знаю с чего начать это всё. Фотографий вроде много, но по факту как-то не о чем…Ну буду писать по порядку, а если вопросы- то задавайте. Для понимаю ситуации: в середине ремонта, который кстати длился туеву кучу времени (наверное месяца 2)- я заявил что выкатываю машину нахер с гаража и продаю её к ебеням собачьим.

Выглядело это примерно вот так

Полный размер

Причина ремонта

Как я уже писал до этого масло вытекало на раз. Не капало, не сочилось, не уходило, а вытекало (херачило от души, судя по пятнам на асфальте).

Купил я вот такой ремкомплект на рулевую рейку

Полный размер

Ремкомплект на рейку

Полный размер

Весь каталожный номер

Начнём с салона. Хотя я кинулся в бой сразу под капот, а потом только полез в салон. Но думаю правильнее начать с салона.Выкручиваем руль до конца- я выкручивал вправо. Фиксируем руль- я фиксировал двумя проволоками в двух местах (к сиденью и ручке на потолке). Затем снизу, под рулём откручиваем панель, снимаем под ней воздуховод в ноги (на защёлке и 1 болту).

Помещаем свою тушку к педальному узлу и видим карданчик между рулевой колонкой и рейкой

Откручиваем 2 болта, освободив рулевую колонку от карданчика

Полный размер

Открутил колонку от карданчика

Потом выкручиваем болт из карданчика и пытаемся снять карданчик со шлицов рулевой рейки. Очень муторно снимал этот херов карданчик.Дальше идём под капот. Время снимать рейку.Некоторые снимают вакуумный усилитель тормозов, но там тоже как я понял геморой ещё тот с одним верхним болтом. Поэтому я решил его не трогать. Снял я корпус воздушного фильтра, гофру от этого корпуса, корпус (на котором написано v6, хз как называется), дроссельный узел, ну и пожалуй всё.Далее снимаем рулевые тяги с колес (откручиваем рулевые наконечники). Потом нужно открутить тяги с рейки. На площадке (в которую заходят тяги) отгибаем пластины, которые фиксируют болты. Откручиваем болты, раскручиваем площадку, снимаем всё это безобразие.Итак, дальше крепления рейки, они естественно с двух сторон.

С правой стороны (по ходу движения) один болт через сквозное отверстие в рейке к уху на кузове

Полный размер

Крепление рейки справа

С левой стороны рейка крепится на двух болтах к кузову в арке колеса.

Полный размер

Крепление рейки слева

Далее откручиваем эти болты. Слева болты были ушатаны (т.к. находились в колесной арке видимо). Один болт сломал откручивая, второй открутил с трудом. Естественно заменил оба при установке обратно. Как болты открутил- рейку вытаскиваем на себя (в сторону передней части авто).

Полный размер

Конец рейки слева

Полный размер

Ещё раз конец рейки слева

Полный размер

Конец рейки с правой стороны

Когда немного вытащили вперед рейку- вдалеке за горами примерно за вакуумником виднеется сам золотник, который выходит в салон. К нему прикручены трубки (2 штуки), переходящие в шланги. Это подача масла (высокого давления) и обратка (в бачок).

Полный размер

Болты подачи и обратки

Нужно их открутить. Я замучился с ними полностью. Подлезть с удлинителями и переходниками можно, но когда пытаешься открутить- проворачивается вся рейка (она ведь уже не прикручена). В итоге открутили только вдвоем с батей (спасибо ему). Я залез под капот, жопушкой на телевизоре, одной ногой на лонжероне правом, а другой ногой и руками держал рейку- ну а батя откручивал. Затянуто было пздц.

Полный размер

Откручены болты

Ну а дальше аккуратно вытащили рейку через правую колесную арку, колесо не снимал- просто вывернул до конца. С правой стороны рейку нужно было пропустить через петлю жгута проводов, неудобно но в принципе сделал.

Дальше любуемся страшной рейкой

Полный размер

Пыльник с маслом

Полный размер

Табличка на рейке

Смотря на табличку и хомуты понял, что рейка уже ремонтировалась.И раз на табличке писали давляк- значит перепаковывали её не в гараже на коленке. Но это я так думаю…Далее разобью на пару частей перепаковку рейки и опишу как смогу монтаж (по монтажу фотографий нет).

Пока что как-то так

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 199500 км

Замена рулевой рейки Audi 100 своими руками. Фото, инструкция как поменять

Подробный фотоотчет о том, как поменять рулевую рейку Ауди 100. В данном примере рассматривается замена рейки на авто A100 / S4 с двигателем AAN.

Перед тем как приступить к процессу замены, убедитесь, что переборка рулевой рейки не понадобится. Под конец процедуры может придется долить в бачок гидроусилителя руля жидкость.

Можно использовать либо оригинал с артикулом G004000М2 или, как вариант, ее аналог — Febi M6162. В конце фото-инструкции указаны основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт рулевой рейки! — бортжурнал Audi 100 2.6 v6 1993 года на DRIVE2

Давно подтекала рейка, и вот настало время ее отремонтиравать!Скажу сразу кто решиться самостоятельно снимать рейку подумайте еще раз т.к. это занятие не для слабонеервных))На снятие рейки у меня ушел почти весь день…И так опишу процесс работы…Первым делом выворачиваем руль до конца в право, чтобы потом достать рейку.я этого не делал т.к. снимал обе стойки(об этом в другой записи)Затем залазем в салон снимаем полку под рулем и за ним воздуховод, добираемся до карданчика, откручиваем три болта на 13 и окуратно снимаем карданчик со шлицов, будьте осторожны чтобы не повредить шлицы…Дальше откручиваем рулевые тяги два болта на 19 и отодвигаем в сторону что бы не мешали…Так же для удобства я открутил тормозной цилиндр от вакуумника и отодвинул в сторону…Теперь рейка держиться на трех болтах на 13,два с водительской стороны вкручены в потаи и один сплошной болт с другой стороны.с водительской стороны очень не просто подлесть к болтам, мешает вакуумник и (как у меня) болты закорели в корпусе рейки и мне пришлось высверливать один болт, и тут я закосячил не доконца высверлив болт пробовал выбить его и обломал ухо рейки(она из дюрали с этой стороны)И так открутив с горем пополам эти три болта подтягиваем рейку немного вперед и нашему взору открыются два штуцера(находятся они под вакуумником) к ним будет также сложно подлезть, я брал четыре воротка(два больших и два малых) карданчик и головку на 19…будьте осторожны там могут стоять медные шайбы не потеряйте…у меня шайб не было, а стояли резиночки…откручиваем штуцера и запоминаем какой куда прикручивается, чтобы потом прикрутить на место…Все рейка свободна! Теперь нужно ее достать…достается она через лючок где ходит тяга рулевая с пассажирской стороны…придеться покрутить, повертеть что бы ее достать…Я отдавал свою рейку на реставрацию…забрал как новую))Собираем в обратной последовательности!))

Всем спасибо за внимание!

Замена рулевой рейки Audi A100

Подробный фотоотчет о том, как заменить рулевую рейку Ауди 100.

Перед тем, как приступить к процессу замены, убедитесь, что переборка рулевой рейки не понадобится.

В данном фотоотчете рассматримается процедура замены рейки на авто A100 / S4 с двигателем AAN. Под конец может понадобится долить в бачок гидроусилителя руля жидкость. Можно использовать либо оригинал (G004000М2) или, как вариант, ее аналог — Febi M6162. В конце фотоотчета указаны основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG. Детальнее смотрите в отчете.

Начнем. Снимаем кожух, который закрывает разъемы моторного отсека. Для удобства работы отсоединяем разъемы от лямбда-зонда и от коммутаторов зажигания, отводим провода в сторону.

Затем следует вывернуть руль до упора вправо. Отгибаем уголки кронштейна, фиксирующие болты рулевых тяг от отворачивания.

Откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, а также болт крепления рулевого амортизатора.

Дале необходимо открутить болт крепления рулевого амортизатора к кузову. Снимаем амортизатор, не теряйте проставочные втулки.

Отсоединяем рулевые тяги от рейки, отводим их в сторону. Правое колесо разворачиваем максимально вправо.

Чтобы открутить болты присоединения шлангов подачи и обратки жидкости ГУР к рейке, нужно получить доступ к болтам, отодвинув рейку.

Откручиваем правый болт крепления рейки к кузову, вынимаем его.

Откручиваем два болта крепления рейки к кузову слева.

Следующим шагом переходим в салон. Откручиваем в салоне пять болтов крепления полки с водительской стороны и снимаем ее.

Для удобства работы снимается воздуховод, для этого откручиваем болт крепления воздуховода.

Откручиваем болт крепления рулевого кардана к валу рейки.

Вынимаем болт.

Выводим правую часть рейки из крепления к кузову.

Затем отводим левую часть рейки от кузова, получаем тем самым доступ для откручивания болтов шлангов гидроусилителя руля.

С помощью головки и удлинителя откручиваем болты шлангов гидроусилителя руля и отводим шланги в сторону.

Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса.

Устанавливаем рейку в обратной последовательности.

Шланги гидроусилителя руля прикручиваем к рейке, не забываем пи этом поменять медные и резиновые уплотнительные колечки на новые.

Кардан рулевого вала одеваем на вал рейки, совместив при этом шлицы. Прикручиваем рейку к кузову, рулевые тяги прикручиваем к рейке. Процесс попадания резьбы облегчается, если есть помощник чтобы покачивать рулевое колесо. Затягиваем болт крепления кардана рулевого вала. Собираем остальное в обратной последовательности.

На рисунке основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.

Заводим двигатель, даем поработать на холостом ходу. Для удаления воздуха из системы необходимо аккуратно (чтобы избежать гидроударов в системе) покрутить рулем от упора до упора. При необходимости долить в бачок ГУР оригинальную жидкость G004000М2 или её аналог Febi M6162.

Цены — Снятие\установка рулевой рейки

Рулевая рейка – это основной механизм, осуществляющий связь между колесами и рулем. Первым делом проводится проверка, в ходе которой диагностируются все неисправности рейки. Осмотр механизма включает в себя следующие действия:

— вал рулевой рейки контролируется на присутствие очагов коррозии, которая появляется из-за трещин в защитной оболочке механизма. Иногда справиться с коррозией может помочь ремонт, однако, в случае обширного поражения металла требуется замена запчасти;
— проводится контроль вала рейки на биение;
— осуществляется контроль качества зубчатого зацепления;
— ведется внешний осмотр корпуса рулевой рейки.

Восстановление рулевой рейки потребуется значительно реже, если своевременно проводить все необходимые профилактические работы, которые предотвращают и механические, и коррозионные повреждения. Обычно бывает достаточно перебрать рулевую рейку после определенного срока эксплуатации. В частности, периодически бывает необходимо подтянуть рейку. Соединительные узлы ослабляются, и в результате появляется стук. Как правило, люфты устраняются простой переборкой. Очень важно не перетянуть специальную гайку, иначе весь механизм по прошествии некоторого времени придет в негодность. Регулировка рулевой рейки требует точности еще и потому, что если слишком затянуть механизм, крутить руль будет тяжелее. Подтяжку лучше проводить в автосервисе.

Также необходима своевременная чистка и смазка рулевой рейки. Для того, чтобы периодически смазывать механизм, разборка рейки обычно не требуется, достаточно лишь следить, чтобы загрязнения с места крепления не попали внутрь.

Для замены рейки потребуется снятие колес и отсоединение рулевых тяг. Если на Вашем автомобиле установлена гидравлика, то ремонт рейки проводится с предварительным сливом жидкости из гидроусилителя. Кроме того, нужно защитить механизм от попадания грязи, поэтому в рулевую рейку с гидроусилителем вставляются пробки на место шлангов высокого давления.

Подробное описание

Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

В большинстве грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня используются, используется реечная система рулевого управления. Это отдельный компонент, который также включает в себя системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент коробкой передач рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и тех, в которых используются системы частичного полного привода. Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако коробка передач рулевой рейки может выйти из строя из-за каких-либо повреждений.Некоторые из общих симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или низкий стонущий звук при полном повороте рулевого колеса.

Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

Необходимые материалы

Перфоратор
Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
Фонарик
Ключ гидравлический трубопроводный
Гайковерт / воздуховоды
Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
Запасные втулки рулевой рейки и крепежные детали
Замена рулевой рейки КПП
Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
Стальная вата

Шаг 1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата .Эту работу лучше всего выполнить, если у вас есть доступ к гидравлическому лифту. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом в целях безопасности.

Шаг 2: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 3: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к коробке передач рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 4. Удалите несколько компонентов внешнего интерфейса . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки, а также с другими компонентами автомобиля.

Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с коробкой передач рулевой рейки.

Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показано несколько соединений, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки новым.

Обычно перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:

Колеса передние
Гидравлические магистрали, подключенные к редуктору рулевой рейки
Штифты и корончатые гайки на конце рулевой тяги
Концы рулевой тяги от верхнего рычага
Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
Шаровые опоры
Соединение первичного вала рулевой рейки / рулевой колонки
Выхлопные трубы / катализатор

Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабят детали выхлопа, такие как выхлопная средняя труба и каталитический нейтрализатор, и отодвинут их в сторону при замене коробки передач рулевой рейки. Если вы решили это сделать, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы привязать детали выхлопной системы к другим частям ходовой части.

Шаг 6: Снимите напорную и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с коробки передач рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути коробки передач рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым делом снимите подводящую и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с соединений коробки передач рулевой рейки.

Сначала поместите дренажный поддон под область. Отсоедините подающий и возвратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления с помощью линейного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью стечь из коробки передач рулевой рейки.

Шаг 7: Снимите боковые кронштейны водителя и пассажира . После того, как будут сняты соединения с коробкой передач рулевой рейки, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом нужно отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок на стороне водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять скобу со стороны водителя.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Вставьте ударный ключ (или торцевой ключ) в гайку, обращенную к вам, одновременно надев торцевой гаечный ключ в штучной упаковке на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, используйте молоток, чтобы ударить конец болта через крепление. Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет. После того, как болт будет удален, снимите коробку передач рулевой рейки с втулки / опоры и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие опоры и втулки.

Приступите к снятию сайлентблоков и кронштейнов со стороны пассажира. Сторона пассажира должна представлять собой скобу зажимного типа, но, как всегда, подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.После того, как все кронштейны будут сняты, вы можете снять коробку передач рулевой рейки с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Уберите старую стойку и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) крепления. Есть два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них — использовать шаровой конец молотка. Другой — использовать горелку, чтобы нагреть втулки и выдавить или вытащить их с помощью пары тисков.

Как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, какие действия рекомендует производитель транспортного средства для этого процесса.

Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче вставляться и надежнее закрепят рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для коробки передач рулевой рейки.

Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобилем.Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном порядку снятия стойки.

Следуйте этим общим шагам, но также следуйте инструкциям вашего производителя по обслуживанию.

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.

Подсоедините гидравлические линии рулевого управления с гидроусилителем, обратные линии и линии питания. Затяните их до рекомендованного давления.

Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Присоедините редуктор рулевой рейки к концам рулевых тяг. Присоедините концы поперечной рулевой тяги к верхнему рычагу и переднему стабилизатору поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.

Установите и затяните шины и колеса. Установите на место компоненты выхлопной системы. Установите на место снятые соединения жгута проводов. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.

Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверьте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините к аккумуляторной батарее положительную и отрицательную клеммы.

Шаг 14: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость гидроусилителя в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте снизу, нет ли потеков или вытекшей жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока вам больше не понадобится заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что настроить регулировку подвески после замены коробки передач рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской по регулировке. Правильная регулировка подвески не только поможет сохранить устойчивость шин в правильном направлении, но и снизит их износ, а также обеспечит безопасное вождение автомобиля.

После завершения первоначальной установки нового редуктора рулевой рейки подвеска должна быть достаточно близкой, особенно если вы следовали инструкциям вашего производителя по обслуживанию по снятию и установке концов рулевых тяг.

Замена редуктора рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить замену редуктора рулевой рейки за вас.

Замена рулевой рейки

Замена рулевой рейки
Версия для печати Acrobat Введение

Следующая процедура ремонта любезно предоставлена Раймондом Хартлом. Рэй написал следующую процедуру при замене рулевой рейки с гидроусилителем на своем Porsche 944S 1987 года выпуска. В исходную процедуру Рэя были внесены некоторые незначительные изменения, чтобы отформатировать ее для веб-сайта и включить комментарии, также предоставленные Рэем, от тех, кто читал и использовал его процедуру.Еще раз спасибо Рэю за его ценный вклад в работу сайта.

Предисловие автора

Следующая статья — документальный фильм о моем личном опыте. Его единственная цель — облегчить работу другим мастерам Porsche. Я постарался полностью объяснить каждый шаг, но не претендую на этот счет. Вклад старых владельцев Porsche Кевина Гросса и Чарли Гриффита позволил мне добиться успеха. Пожалуйста, не пытайтесь выполнить эту работу, если вы механик «теневого дерева».(т.е. новичок). Неправильная установка рулевой рейки приведет к снижению управляемости и потере управления автомобилем. В противном случае закатайте рукава и приготовьтесь к работе!

Инструменты

Джек стоит или пандус	Пол Джек	Падение света
Колесные блоки	19 мм — колесный ключ	Гаечный ключ 19 мм
Гаечный ключ на 17 мм	10мм	12мм
Гаечный ключ на 13 мм и торцевая головка	Гаечный ключ 30 мм	Шестигранный ключ на 6 мм
Разводной ключ 10 дюймов	Низкопрофильный бассейн на 3 кварты	Малый съемник шестерен
8 дюймов в длину — удлинитель привода 3/8 дюйма	Отвертка с плоским лезвием	Холодное долото
3-дюймовые тиски с мягкими губками	Длина 12 дюймов — удлинитель привода 3/8 дюйма	Долото с плоским носом (выколотка)

* На некоторых моделях (в основном европейских) может потребоваться ключ на 32 мм там, где обычно требуется ключ на 30 мм.

Детали / затраты

Часть	Номер детали	Стоимость
Рулевой механизм с усилителем	933-347-011-24	$ 565,00 ¹
Концы рулевой тяги	944-347-033-23	100 долларов.00 ²
1 л Dexron II (ATF)	N / A	2 доллара США
Разное новое оборудование	N / A	6,00 долл. США
Выравнивание передней части	N / A	30,00 долл. США

Используемая здесь рулевая рейка представляет собой восстановленную длинную рейку от Griffiths Technical, Inc.в Ньютоне, штат Нью-Джерси (800-451-7225). В длинную стойку входят новые башмаки и новые наконечники рулевых тяг (не в сборе). Помимо стоимости стойки, существует возвращаемый основной сбор в размере 200 долларов США. Стоимость доставки составила 20 долларов США.

Ориентировочная стоимость одного конца рулевой тяги при покупке отдельно.

Индекс

1.0 — Препарат
2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости
3.0 — Отсоединение концов рулевой тяги
4.0 — Отсоедините зажим
нижнего универсального шарнира рулевой колонки. 5.0 — Снятие стойки
6.0 — Снятие рулевой тяги со стойки
7.0 — Установка анкера в стойку
8.0 — Подготовка к установке в стойку
9.0 — Установка в стойку
10.0 — Прокачка системы

Процедура

1.0 — Препарат

Необходимые инструменты : гаечный ключ на 12 мм, гаечный ключ на 19 мм, торцевая головка на 10 мм, домкрат для гаечного ключа 19 мм, опорные стойки (или эквивалентная положительная опора), 3 кв. водосборный бассейн.
Приблизительное время : 30 минут

Припаркуйте свой автомобиль на подходящем рабочем месте с зазором не менее 1 метра вокруг автомобиля.
Включите стояночный тормоз, откройте окно со стороны водителя, заблокируйте задние колеса и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Воспользуйтесь выбранным вами колесным ключом на 19 мм и ослабьте гайки крепления передних колес ровно настолько, чтобы их можно было легко снять после того, как шины оторвутся от пола.
Поднимите домкрат с каждой стороны автомобиля последовательно в обозначенных точках домкрата и поместите домкратные стойки под рельсы рамы в непосредственной близости от точек домкрата.
ПРИМЕЧАНИЕ

Получите как можно больший дорожный просвет, соблюдая рекомендации производителя вашего оборудования. Примерно 18 дюймов мне подошли.
Снимите передние колеса и отложите в сторону. (звучит так, будто мы печем торт!)
Снимите 7 болтов нижней панели (поддона) с помощью храпового механизма 3/8 и торцевого ключа на 10 мм, затем снимите крышку.
Закрепив автомобиль, поместите уловитель под насос рулевого управления с гидроусилителем. Используя гаечный ключ на 19 мм, снимите напорный трубопровод с насоса и дайте жидкости гидроусилителя руля стечь в резервуар.
Несколько раз поверните фиксатор рулевого колеса в положение блокировки, чтобы удалить жидкость из рулевого механизма.(разве вы не рады, что открыли окно?) Дайте полностью стечь.

2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Необходимые инструменты : торцевая головка на 13 мм, гаечный ключ на 13 мм, гаечный ключ на 17 мм, удлинитель привода 3/8 дюйма длиной 8 дюймов, отвертка с плоским лезвием.
Требуемое время : 30 минут

На стороне пассажира используйте головку 13 мм и гаечный ключ на 13 мм для снятия 2 зажимных болтов, крепящих стабилизатор поперечной устойчивости к анкеру рамы.
Со стороны водителя используйте 13-миллиметровую головку на удлинителе, чтобы открутить 2 болта, которыми анкер рамы стабилизатора поперечной устойчивости крепится к раме.Удаление анкера рамы обеспечивает рабочий зазор для Шага 3.
Используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы снять гайку, прикрепляющую стабилизатор поперечной устойчивости к поперечному рычагу с каждой стороны, и снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Отверткой ослабьте хомуты на трубке забора охлаждающего воздуха генератора и снимите ее. Теперь у вас должен быть свободный путь к валу рулевого механизма и зажиму карданного шарнира.

3,0 — Концы соединительной тяги

Необходимые инструменты : гаечный ключ на 19 мм, съемник шестерен (или «вилка для рассола»)
Требуемое время : 20 минут

С каждой стороны используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на шаре на конце рулевой тяги соединение.Открутите гайку до тех пор, пока она не окажется чуть выше конца шпильки.
Используйте небольшой съемник шестерен, чтобы отсоединить конец рулевой тяги от поворотного кулака.
ТИП

Вы можете заставить концы рулевой тяги выскочить, ударив о конец поворотного кулака, что избавит вас от необходимости использовать съемник шестерен или вилочный инструмент для травления. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком.
ПРИМЕЧАНИЕ

Можно использовать травильную вилку, однако это почти всегда приводит к повреждению резинового чехла шарового шарнира, и этого следует избегать, если конец рулевой тяги будет использоваться повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в вашем автомобиле используются самоконтрящиеся гайки для фиксации концов рулевых тяг (у них закругленная верхняя часть и не используются никакие шайбы или шплинты), мне сказали, что их необходимо заменить. Теоретически они растягиваются после одного использования и ненадежны для повторного использования. Мне не удалось найти эти стопорные гайки в любом автомобильном магазине, и я заменил стандартные гайки стопорными шайбами.

4.0 — Отсоедините нижний зажим универсального шарнира рулевой колонки от рулевого механизма

Необходимые инструменты : гаечный ключ на 13 мм, торцевая головка на 13 мм, удлинитель привода 3/8 длиной 12 дюймов, короткая монтировка.
Расчетное время : 15 минут

Поворачивайте рулевое колесо до тех пор, пока головка универсального зажимного болта не совместится с доступом из-под автомобиля.
Возьмитесь за рулевую колонку и наденьте гаечный ключ на 13 мм на гайку, а затем используйте торцевой ключ на 13 мм и удлинитель, чтобы снять зажимной болт.Перед тем, как снять универсал с рулевого механизма, необходимо полностью удалить зажимной болт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторого легкого давления небольшой монтировки (или большой отвертки) должно быть достаточно, чтобы ослабить зажим с вала. Универсал и зажим не откроются полностью, пока не будет опущен рулевой механизм.

5.0 — Снятие стойки

Необходимые инструменты : ключ на 13 мм, шестигранный ключ на 6 мм.
Приблизительное время : 15 минут

Используйте шестигранный ключ на 6 мм для снятия возвратной линии с корпуса рулевого механизма рейки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Я понимаю, что у некоторых счастливчиков есть полые болты с шестигранной головкой. Если у вас есть головка с внутренним шестигранником, как у меня, и вам не повезло, полый болт, прикрепляющий шнур, заклинит, и вам понадобятся замки для его снятия.

ТИП

Если у вас есть полые болты с внутренним шестигранником, возможно, вы захотите заменить их полыми болтами с шестигранной головкой, которые можно приобрести у дилера.Это значительно упрощает прикрепление возвратного шланга после того, как стойка установлена на место, поскольку между стойкой и поперечиной есть место для затягивания болта с помощью рожкового ключа. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком .
Снимите опорный зажим напорной линии с корпуса стойки и провод заземления, который прикреплен в этом месте.
Затем с помощью гаечного ключа на 13 мм открутите 4 болта крепления стойки.
Выдвиньте стойку из монтажных цапф и одновременно соскользните с карданного шарнира рулевого управления, когда вы опускаете узел стойки.
Поскольку ваша запасная стойка, вероятно, пуста, вам нужно будет удалить следующие предметы из старой стойки для установки на новую стойку:
- Опорный зажим линии высокого давления и болт 10 мм
- Rack line резиновая прокладка
- Пластиковая компенсационная линия с двумя пластиковыми L-образными фитингами (они просто выдвигаются)
- Крепления слева и справа

6.0 — Снятие тяги со стойки

Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ 30 мм, холодное зубило.
Приблизительное время : 30 минут

Пометьте левый и правый концы рулевой тяги для повторной сборки.
Снимите башмаки с корпуса рулевого механизма, чтобы открыть рейку и внутренние шаровые шарниры узла рулевой тяги. Если ваши уплотнения были сорваны так же плохо, как мои, это еще одна возможность получить ванну Dexron II!
Полностью выдвиньте сторону стойки со стороны водителя. Это обнажит приблизительно 75 мм (3 дюйма) зубьев рейки, которые необходимо плотно зажать в мягких губках тисков.Я использовал два алюминиевых уголка, чтобы сделать мягкие челюсти. Если у вас есть 4-дюймовые тиски, вам придется наклонить стойку, чтобы обеспечить хорошее сцепление с плоскими поверхностями зубьев рейки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Надежная установка рейки в тисках — важный шаг, поскольку абсолютно необходимо, чтобы на механизм рулевого механизма не оказывалось давление.
На каждом конце стойки есть небольшая фиксирующая выемка (около 8 мм), в которую должен быть вбит фланец внутреннего шарового шарнира.Используйте стамеску, чтобы осторожно удалить закругленную часть фланца.
Затем, используя гаечный ключ на 30 мм или большой серповидный гаечный ключ, снимите узлы стяжных шпилек со стойки. Оба конца — правая резьба, на всякий случай, если вам интересно.
Теперь вы можете отправить почту в старую стойку и получить обратно свой основной заряд!

7.0 — Установка анкера в стойку

Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ 30 мм, долото с плоским концом (выколотка).
Требуемое время : 30 минут

Поместите новую рейку в тиски, как описано в шаге 6, стараясь не удалить и не загрязнить новую смазку для шестерен.
Вкрутите левую и правую тяги в сборе. Убедившись, что узлы рулевой тяги установлены, как указано на этикетке, регулировка углов установки колес должна быть удовлетворительной для короткой поездки в центр центровки.
Для узлов рулевого управления с гидроусилителем приложите крутящий момент 52 фунт-сила-футов к каждому узлу рулевой тяги с помощью ключа 30 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо специального динамометрического ключа Porsche можно использовать шкалу усилия на 50 фунтов в сочетании с вашим любимым ключом на 30 мм. Просто разделите 52 футо-фунта. Требуемый крутящий момент определяется расстоянием от центра гайки фланца до точки, в которой вы можете закрепить шкалу тяги. Это значение является необходимой мерой силы, которая должна быть приложена перпендикулярно вашему гаечному ключу с помощью шкалы тяги. Просто потяните за шкалу, пока она не покажет рассчитанное вами значение.
Есть шансы, что неповрежденная часть внутреннего фланца шарового шарнира будет примыкать к фиксирующей выемке. Используйте плоский пуансон, чтобы притереть фланец к углам фиксирующей выемки. Продукты с резьбовым фиксатором не рекомендуются.
Снимите рейку с тисков и снова установите пыльники на картер рулевого механизма.

8.0 — Подготовка к установке в стойку

Необходимые инструменты : То же, что и при удалении.
Расчетное время, необходимое : 30 минут

Общее примечание: в руководствах, которые я видел, обычно говорится: «Установка выполняется в порядке, обратном снятию». В основном это правда, но в данном случае все не так просто.

Перед установкой важно вернуть все оригинальные детали в новую стойку. Для меня сработал следующий порядок сборки: (См. Фото 1 и 2)

Вставьте правые и левые крепления на место.
Установите резиновую прокладку под линией стойки.
Присоедините трубопровод высокого давления с помощью новых бронзовых шайб (затяните до 15 фунт-футов). Я затянул шахту как можно сильнее шестигранным ключом на 6 дюймов длиной 6 мм.
Свободно закрепите опорный зажим болтом 10 мм. (вам придется удалить позже)
Вставьте L-образные фитинги на концах компенсационной линии.
Проденьте компенсирующую линию на место и плотно вставьте фитинги на место в корпусе стойки.

9.0 — Установка в стойку

Необходимые инструменты : То же, что и при снятии, плюс дополнительный болт 10x1x35 мм и шлифовальный станок.
Приблизительное время : 60 минут

Сначала отцентрируйте стойку. Для этого удалите резьбовую пластмассовую заглушку из смотрового окна на нижней стороне корпуса рулевого механизма и поворачивайте рулевой вал до тех пор, пока красная выемка на зубчатой рейке не совместится со смотровым окном.(см. фото № 3)
После совмещения вверните болт 10x1x35 +/- мм в смотровое окно, чтобы зафиксировать стойку в центральном положении. Болт должен иметь гладкий конический конец, чтобы входить в углубление. (включите болгарку!)
TIP

Вместо изготовления стопорного болта с коническим концом вы можете попробовать вставить шарикоподшипник в отверстие смотрового окна, чтобы зацепить углубление, и ввинтить неизмененный болт в отверстие, чтобы зафиксировать шарикоподшипник на месте. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком.
После этого поместите стойку в сборе на место со стороны пассажира автомобиля и вручную затяните один из болтов крепления со стороны пассажира. Позвольте стороне водителя немного свисать.
Затем просуньте руку в окно автомобиля и поверните рулевое колесо, пока оно не станет прямым. Возможно, вы захотите, чтобы ваш помощник держал руль прямо за вас. (моя дочь отлично поработала!)
На этом этапе открытая сторона универсального зажима должна, как правило, хорошо совмещаться с плоской стороной вала рулевого механизма.
Совместите прорезь в зажиме точно по центру плоскости вала. В противном случае зажимной болт не может быть установлен.
Расположив зажим карданного шарнира рулевой колонки над валом рулевого механизма, сдвиньте узел рейки на место. Универсальный зажим теперь будет скользить вниз по валу рулевого механизма на своем месте.
Установите и вручную затяните верхний болт крепления со стороны водителя. Если универсальный зажим не полностью встал на место, используйте небольшой молоток и слегка постучите им, пока под зажимом не будет видно плоской поверхности.(хотите верьте, хотите нет, для этого есть место!)
Установите и затяните зажимной болт. Установите и затяните от руки оставшиеся два крепежных болта.
Выровнять монтажные болты и затянуть их вручную — это немного сложная работа, но абсолютно необходимая, чтобы избежать перекрестной резьбы алюминиевой поперечины.
Затяните болты крепления стойки примерно с моментом 23 Нм (17 фунт-футов).
Установите монтажный зажим линии высокого давления и провод заземления.
Присоедините трубопровод высокого давления к насосу рулевого управления с гидроусилителем с помощью новых бронзовых шайб.(крутящий момент до 33 фунт-футов)
Прикрепите возвратную линию к корпусу стойки с помощью новых бронзовых шайб. (затяните с усилием 15 фут-фунт.)
Используйте пластиковую стяжку, чтобы связать линию высокого давления и компенсационную линию со стойкой. Обертку следует разместить в том же месте, что и резиновая прокладка для линии стойки.
Удалите индивидуальный центрирующий болт (если вы его использовали), затем замените и затяните пластиковую заглушку смотрового окна.
Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, затянув контргайки с усилием примерно 30 фут-фунтов.Вам потребуется приложить достаточное давление к валу шарового шарнира на конце рулевой тяги, чтобы он не проворачивался в поворотном кулаке. Я использовал тот же маленький съемник, которым я их разбирал, и плоскую «подушечку» на нижней части конца рулевой тяги.
Установите трубку свежего воздуха и монтажный кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости со стороны водителя.
Далее устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости. Это нужно сделать, предварительно соединив концы. Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу управления должны быть затянуты с усилием 18 фунт-футов.
Затем с помощью домкрата поднимите стабилизатор поперечной устойчивости до тех пор, пока монтажные зажимы не совпадут с монтажными кронштейнами. Убедитесь, что обе стороны занимают правильное положение одновременно. Установите зажимные болты и затяните их с усилием 17 фунт-футов.

10.0 — Удаление воздуха из системы

Необходимые инструменты : NA
Расчетное время, необходимое : 30 минут

Установите колеса и опустите автомобиль с домкратов.
Заполните бачок гидроусилителя рулевого управления жидкостью для автоматических трансмиссий Dexron II или III.
Подсоедините аккумулятор и заведите автомобиль.
Подождите несколько минут, чтобы жидкость разошлась.
Выпустите воздух из новых линий рейки, медленно поворачивая фиксатор рулевого управления до упора, пока в резервуаре не перестанут появляться пузырьки воздуха, а уровень жидкости не останется постоянным.
В качестве окончательной проверки сравните уровень жидкости в бачке при остановленном двигателе и при работающем двигателе.Если уровень жидкости поднимается более чем на 10 мм, в системе все еще есть воздух, и вам следует повторить процесс удаления воздуха.
Как только это будет завершено, вы снова отправитесь в путь и отправитесь в мастерскую по выравниванию.

Поздравляю, вы только что сэкономили $ ????? и узнал что-то новое.

Езди осторожно.

Clark’s Garage 1998

Как снять / заменить стойку и шестерню

Добро пожаловать в 2CarPros.

Вот инструкции по замене стойки. Любой специализированный инструмент (SST) указывается в направлениях. Помимо SST, потребуются стандарты, розетки, гаечные ключи, отвертки и так далее. Все прикрепленные изображения соответствуют направлениям.

_______________________________

2004 Buick LeSabre V6-3.8L VIN K
Замена шестерни рулевого управления с гидроусилителем
Рулевое управление автомобилем и подвеска Рулевой механизм Рулевой механизм Обслуживание и ремонт Замена рулевого механизма с гидроусилителем
ЗАМЕНА РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ
Замена рулевого механизма с гидроусилителем

Необходимые инструменты
J42640 Стопорный штифт рулевой колонки
J24319-B Универсальный съемник рулевой тяги

Процедура снятия

рис. 1

1.Зафиксируйте рулевую колонку, установив J42640 под рулевой колонкой.
2. Поднимите и поддержите автомобиль. См. Подъем автомобиля.
3. Снимите шины и колеса.
4. Снимите теплоотвод рулевого механизма с гидроусилителем.

Осторожно: Если не отсоединить промежуточный вал от поворотного вала зубчатой рейки и шестерни, это может привести к повреждению рулевого механизма и / или промежуточного вала. Это повреждение может привести к потере рулевого управления, что может привести к травмам.

Примечание: Перед отсоединением рулевой колонки или промежуточного вала от рулевого механизма колеса автомобиля должны быть прямо вперед, а рулевая колонка находится в положении ЗАБЛОКИРОВАНО. В противном случае узел змеевика в рулевой колонке станет нецентрированным, что приведет к повреждению узла змеевика.

Рис 2

5. Снимите нижнюю стяжную муфту промежуточного вала.
6. Отсоедините промежуточный вал от рулевого механизма с гидроусилителем.

Рис. 3

7. Снимите стопорные гайки внешних рулевых тяг.
8. С помощью J24319-B отделите внешние рулевые тяги от поворотных кулаков.

Рис. 4

9. Снимите напорный и возвратный шланги гидроусилителя рулевого управления (1 и 2) с рулевого механизма с гидроусилителем.
10. Если имеется, отсоедините электрический разъем рулевого управления с регулируемым усилием.
11. Снимите изолятор левого вала стабилизатора.

Рис. 5

12. Отсоедините концы рулевой тяги от поворотных кулаков.
13. Отверните болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем.
14. Снимите гидроусилитель рулевого управления через отверстие левого колеса.
15. При замене рулевого механизма с гидроусилителем переставьте наружные рулевые тяги.

Процедура установки
1. Установите рулевой механизм с гидроусилителем через проем левого колеса.

Уведомление: см. Уведомление о крепежных деталях в разделе «Меры предосторожности при обслуживании».

Рис. 6

2. Установите болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем.
Затяните болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем до 95 Н · м (70 футов.Фунтов).
3. Установите изолятор левого вала стабилизатора.

Рис. 7

4. Установите напорный и обратный шланги гидроусилителя рулевого управления (1 и 2) на рулевой механизм с гидроусилителем.
Затяните нагнетательный и возвратный шланги гидроусилителя до 30 Нм (22 фунт-футов).
5. Если имеется, подсоедините электрический разъем рулевого управления с регулируемым усилием.

Рис. 8

6. Установите внешнюю поперечную рулевую тягу (1) на поворотные кулаки.
7. Установите стопорные гайки внешней поперечной рулевой тяги.
Затяните стопорные гайки внешней поперечной рулевой тяги до 70 Нм (52 фунт-футов).
8. Подсоедините промежуточный вал к рулевому механизму с гидроусилителем.

Рис. 9

9. Установите нижний стяжной болт промежуточного вала.
Затяните нижний стяжной болт промежуточного вала до 45 Нм (33 фунт-футов).
10. Установите шины и колеса.
11. Опустите автомобиль.

Рис. 10

12. Снимите J42640 с рулевой колонки.
13. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.
14. Проверьте герметичность гидроусилителя рулевого управления.
15. Отрегулируйте передний носок.

__________________________________________________________________________________________
Дайте мне знать, если это то, что вам нужно, или у вас есть другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

среда, 2 октября 2019 г., 19:41

Как: Снять рулевую рейку [Архив] — Форум DMCTalk

Итак, все, что я смог найти по этой теме, это этот PDF-файл (http: // dmcnews.com/Techsection/Steering%20Rack%20Rebuild/Steering%20Rack.pdf) без фотографий.

Видя, что мне нужно выполнить эту работу, я решил, что задокументирую процесс. Для справки, это моя первая попытка снять рулевую рейку с любого автомобиля, и я не считал эту работу слишком сложной. Я бы сказал, что два самых важных инструмента, которые я использовал, — это хороший фонарик и прочный лом. Помимо обычного набора головок и гаечных ключей, без них я бы не справился.

Первое, что вам нужно сделать, это поставить колодки под задние колеса, задействовать стояночный тормоз и поставить автомобиль на подножки.
47928

Затем нужно ослабить гайки на концах рулевых тяг. Оглядываясь назад, я пожалел, что снял их полностью, чтобы они полностью отклеились, а затем снова повернул их на несколько оборотов. Причина, по которой они остаются включенными, заключается в том, чтобы рулевая тяга не выскочила, но вы можете полностью снять гайку, если захотите.
47929

Затем возьмите инструмент для снятия рулевой тяги за 15 долларов (https://amazon.com/Performance-Tool-W83025-Tie-Puller/dp/B002NE0UPQ/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1482176318&sr=8-8&keywords = стяжка + тяга + демонтаж + инструмент) и вытолкните стяжные тяги.
47930

Затем снимите рулевой вал (это бита, которая идет к рулевому колесу). Парень из PDF сказал, что ему нужно удалить нижний болт и ослабить верхний болт, но я обнаружил, что у меня достаточно люфта, просто сняв нижний болт. Вам понадобится головка 1/2 дюйма и гаечный ключ с открытым зевом на 1/2, чтобы схватить гайку. Думаю, это зависит от того, где находится ваше колесо во время работы, и вы можете перемещать его, но я обнаружил что этот ракурс был для меня лучшим. Лучшее фото этой части можно увидеть здесь (http: // 3.bp.blogspot.com/—ielCk6GnT8/VRhoClohUBI/AAAAAAAAABU/ImAXpKZJ_tQ/s1600/IMG_5774.JPG).
47931

Затем мне нужно было использовать лом, чтобы немного открыть стык. Я вставил его в щель и несколько раз постучал молотком. Затем я поднял вверх, используя раму в качестве рычага. Это, плюс много PB Blaster и несколько избранных слов, и все получилось.
47932

Затем я удалил 4 болта, которые удерживают стойку на месте. Я использовал отбойную планку, но они на удивление легко поворачивались.
47933
(Интересное примечание, для фотографии я держал выключатель в правой руке, фотоаппарат — в левой, и толкал затвор носом.)

Затем металлические кронштейны должны оторваться с небольшим убеждением. Я снова использовал верный лом. (Фото: водитель, затем пассажир)
4793447935

После снятия кронштейнов необходимо снять резиновые втулки, иначе стойка не сможет выдвинуться. Со стороны пассажира вы можете довольно легко снять эту резиновую втулку, а под ней находится небольшая металлическая пластина.Со стороны водителя кажется, что недостаточно места, чтобы вынуть втулку. Парень, который написал PDF-файл, смог повернуть свой на 90 * против часовой стрелки, чтобы он мог подняться. На изображении ниже показана втулка и направление ее поворота.
47936
Гораздо легче сказать, чем сделать. В конечном итоге я заклинил лоскут размером 2х4 между стойкой и задней частью рамы, чтобы стойка не могла сдвинуться полностью назад. Затем я взял лом и надавил на нижнюю часть втулки, пока она не начала вращаться.
47937
Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то называл работу «перебором суставов», ну, маленькие пятна на стабилизаторе поперечной устойчивости остались от моих суставов ….

Как только эта втулка вытащена, стойка легко выскользнет из машины. Я вытащил его со стороны водителя, но у меня нет причин сомневаться, что он выйдет и с другой стороны так же легко.
47938

Отличное сочинение. Спасибо за это.

Как заменить рулевую стойку на BMW E90, E82 и др. (335i, 330i, 128i и др.)

На протяжении десятилетий BMW гордится тем, что предлагает автомобили, которые управляют лучше, чем конкуренты.Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X может значительно повлиять на ощущение вождения и ходовые качества, а также на вашу способность сохранять безопасный контроль над автомобилем. Если вы слышите и чувствуете громкий стук в рулевом колесе, когда едете по дороге, или заметили чрезмерное скопление жидкости и грязи на самой стойке, вероятно, пришло время заменить.

Замена рулевой рейки может оказаться сложной и устрашающей работой. К счастью, наш сотрудник по каталогу BMW Эндрю Джонсон собрал комплексный комплект со всем необходимым, чтобы собрать его самостоятельно.На видео ниже Эндрю шаг за шагом покажет, как самостоятельно заменить рулевую рейку 128i.

Модели BMW и год выпуска:

Эта рулевая рейка подходит для многих автомобилей BMW. Все модели будут без активного рулевого управления.

Каковы симптомы неисправной рулевой рейки?

Жидкость гидроусилителя руля (Pentosin) течет из рейки
Ощущение, будто машина блуждает, пока руль стоит прямо
Слышен и ощущается большой и громкий лязг в передней части при повороте колеса
Скопление грязи и жидкости вокруг стойки и на ней
Нечеткое и непостоянное ощущение руля

Игнорирование признаков неисправности рулевой рейки может быть чрезвычайно пагубным.По мере износа стойки это может оказать значительное и опасное влияние на управляемость автомобиля.

Стандартный интервал обслуживания рулевой рейки BMW составляет каждые два года или 30 000 миль. Однако рулевые рейки в этом поколении BMW — больное место среди владельцев во всем мире. Сообщения на форуме с подробным описанием проблем, перечисленных выше, можно легко найти, при этом рекомендуемым исправлением является новая стойка.

Сколько времени займет замена рулевой рейки?

Забронируйте время на выполнение работы — 3 часа.Если вы впервые делаете работу самостоятельно, было бы неплохо выделить целый день, чтобы быть максимально осторожными.

Сколько стоит замена рулевой рейки?

Если вы планируете доставить свою машину к дилеру для выполнения этой работы, вы бы посмотрели на нее, стоящую к северу от 2500 долларов. Приобретая запчасти у нас и выполняя эту работу самостоятельно, вы оплачиваете лишь небольшую часть стоимости. Если после замены рулевая рейка выйдет из строя, вы можете воспользоваться пожизненной гарантией замены .

Инструменты, необходимые для замены рулевой рейки BMW:

Детали, необходимые для замены рулевой рейки BMW E9X / E8X:

Шаги, необходимые для замены рулевой рейки BMW E9X / E8X:

Шаг 1. Снимите воздушный короб

Начните с удаления двух 10-миллиметровых болтов со стороны водителя. Затем снимите заглушку с датчика массового расхода воздуха и ослабьте внешний зажим шланга во впускной трубке.Осторожно поднимите язычок штекера датчика массового расхода воздуха и снимите его с датчика. Поднять язычок поможет длинная отвертка с плоским лезвием.

После снятия используйте ту же отвертку или торцевой ключ на 6 мм с удлинителем, чтобы ослабить зажим впускной трубки. Отсоедините две защелки на передней части коробки с помощью отвертки с плоским лезвием и снимите воздушный короб.

Шаг 2: Снимите всасывающую трубку

Используя головку на 6 мм с удлинителем или отвертку с плоским лезвием, ослабьте зажим на задней стороне всасывающей трубы.Зажим расположен за резервуаром для жидкости, поэтому места будет мало. После того, как ослабили, потяните трубку от брандмауэра и отложите в сторону.

Шаг 3: Слейте воду и снимите резервуар

Для начала открутите крышку резервуара и отложите в сторону. Используя всасывающий инструмент CTA или что-то вроде насадки для индейки, если у вас нет этого инструмента, вытяните жидкость из резервуара.

После опорожнения возьмите отвертку и откройте зажимы, удерживающие всасывающий и возвратный шланги, соединяющиеся с резервуаром.Поверните отвертку, чтобы освободить петлю на зажиме. Эти зажимы не предназначены для повторного использования, в комплект входят новые. Имейте под рукой таз или ведро, чтобы собрать оставшуюся жидкость из резервуара и трубопроводов после их удаления.

Наконец, возьмите торцевой ключ на 10 мм и снимите две гайки, удерживающие резервуар. Теперь его можно снять.

Шаг 4: Снимите кожух двигателя

Начните со снятия двух крышек с каждой стороны кожуха.Они удерживаются простыми защелками. Затем отсоедините датчик температуры окружающего воздуха под капотом со стороны пассажира. Возьмите 8-миллиметровую головку и снимите восемь болтов, удерживающих ее; четыре сзади капота и четыре спереди. После снятия снимите два электрических жгута с передней части капота и положите их на двигатель. Теперь кожух должен подняться.

Шаг 5: Снимите нижнюю защитную панель

Чтобы добраться до места крепления рулевой колонки к рулевому валу, пройдите под приборную панель со стороны водителя и снимите три винта T20 и специальный зажим, удерживающий панель вверх.Потяните вниз и от брандмауэра на панели, и он освободится. На задней стороне панели есть индикатор, который необходимо отключить, поэтому осторожно потяните за панель.

Шаг 6: Подвязка рулевой колонки

При снятии рулевого вала колонка будет тянуться вместе с ним. Чтобы предотвратить это, переместите колесо в крайнее вертикальное положение и оттяните назад. Если у вас есть друг под рукой, попросите его оттянуть колесо, чтобы оно оставалось на месте.Если вы один, возьмите кусок дерева или инструмент, например монтировку, и прикрепите его к нижней части колонны, где выходит шлицевой вал.

Шаг 7: Удаление живота

Удалите семнадцать винтов, крепящих поддон к днищу автомобиля. Теперь самое время поднять автомобиль и снять передние колеса, если вы еще этого не сделали.

Шаг 8: Снятие рулевого вала

Болт E10, соединяющий вал рулевого управления с колонкой, расположен в верхней части вала, непосредственно под жесткими тормозными линиями в задней части моторного отсека со стороны водителя.Лучшими инструментами для снятия здесь являются гаечный ключ с храповым механизмом E10 или головка E10 на трещотке с четвертью передачи из-за очень ограниченного пространства. Дополнительное пространство можно получить, сняв скобу стойки стойки. Как только верхний болт будет удален, снимите нижний болт, который соединяет вал со стойкой. После того, как болт будет удален, нажмите на вал, чтобы снять его со стойки, а затем потяните за него, чтобы снять его со стойки. Для этого может потребоваться молоток, чтобы выбить его.

Шаг 9: Снятие рулевой тяги

Перед ослаблением измерьте длину резьбы, видимую на стяжной шпильке; это поможет вам установить приблизительное выравнивание после установки новой стойки.

После измерения ослабьте стяжной болт на конце рулевой тяги, позволяя этому концу вращаться на рулевой тяге. Затем ослабьте гайку, удерживающую конец рулевой тяги в поворотном кулаке, с помощью гаечного ключа на 21 мм. После ослабления вставьте гнездо T40 в шпильку шарового шарнира, чтобы удерживать его при снятии гайки. Теперь вы можете выбить шаровой шарнир из поворотного кулака.

Этап 10: Снятие линии давления и возврата в рулевой рейке

Возьмите трещотку, патрубок 22 мм для возвратной линии и патрубок 19 мм для напорной линии.Дотянитесь до храповика над передней частью стойки и снимите два болта, удерживающих стропы. Затем снимите болт, крепящий стропы к стойке со стороны пассажира стойки, гаечным ключом на 10 мм.

Убедитесь, что у вас наготове ведро или абсорбирующий материал, потому что из линий вытечет лишняя жидкость.

Шаг 11: Ослабьте болты крепления рулевой рейки

Когда все остальное отсоединено, эти два алюминиевых стяжных болта — единственные предметы, удерживающие стойку в машине.Используйте гаечный ключ на 16 мм, чтобы удерживать гайку в верхней части подрамника, и торцевой ключ E12, чтобы ослабить болт. Сначала ослабьте одну сторону, но не снимайте ее, чтобы не уронить стойку на себя при ослаблении второго болта.

Осторожно открутив болты, потяните стойку к передней части автомобиля, снимая ее с подрамника.

Шаг 12: В обратном порядке и переустановите

Не забудьте установить новые медные шайбы на болты банджо напорного и обратного трубопроводов.Удерживайте поддон для живота, пока не закончите, чтобы можно было проверить отсутствие утечек.

При установке нового резервуара снимите кронштейн со старого. Ослабьте 10-миллиметровый болт, и он сразу же соскользнет. При переустановке оставьте болт ослабленным, чтобы было легче переустановить стропы. Чтобы обжать хомуты на линиях резервуара, вы можете использовать пару дамб или получить подходящий инструмент CTA 4210 .

Шаг 13: Удалите воздух из системы гидроусилителя

После того, как вы соберете все вместе, заполните новый резервуар с помощью CHF11S, входящего в комплект.Включите автомобиль и дважды поверните фиксатор колеса, чтобы заблокировать его, затем снова выключите его. Проверьте резервуар и при необходимости наполните его.

Вы заметите, что насос гидроусилителя руля громко воет. Это вызвано воздухом в системе. Если вы продолжите повторять описанные выше шаги, воздух будет выходить из системы, и помпа перестанет скулить. Как только это произойдет, убедитесь, что ваш резервуар находится на правильной отметке, и закрутите крышку; ваша система теперь обескровлена.

BMW E90 / E82 Крутящий момент рулевой рейки

Болт крепления рулевой рейки BMW = 56 Нм или 41.3 фунт-фут крутящего момента плюс 90 °
Болт банджо напорного трубопровода рулевой рейки BMW = 35 Нм или 25,8 фунт-фут крутящего момента
Банджо-болт возвратной линии рулевой рейки BMW = 30 Нм или 22,1 фунт-фут крутящего момента
Стяжной болт на конце рулевой тяги BMW = 40 Нм или 29,5 фунт-фут крутящего момента
BMW Гайка шарового шарнира на конце рулевой тяги = 165 Нм или 121,7 фунт-фут крутящего момента
Болты рулевого вала BMW = 24 Нм или 17,7 фунт-фут крутящего момента

Поздравляем, вы сняли старую стойку и заменили ее! Всегда не забывайте затягивать болты в соответствии с их характеристиками, и если вы живете в районе с суровыми солеными зимами, рекомендуется использовать противозадирные средства во время установки.

Если вас интересуют другие поделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com или подписаться на на нашем канале YouTube.

Как заменить стойку-шестерню 1979-2004 гг.

Ежедневный водитель — это всего лишь автомобиль, который ежедневно используется для работы, учебы или другого важного транспорта. Я уверен, что многие из наших читателей используют Fox, SN95 или New Edge Mustang в качестве повседневного водителя. Они дешевы, забавны в управлении и экономичны в обслуживании (особенно Fox Mustang).К сожалению, из-за повседневной потребности в использовании такого водителя автомобиль иногда становится немного «в зубах», когда дело доходит до обслуживания и ремонта. Мы часто просто не заботимся о наших ежедневных водителях, а также мы делаем игрушки на выходных / выставочные машины. Нам всем приходилось заниматься ремонтом на выходных, чтобы наш ежедневный водитель продолжал работать, и это часто означает поездку в угловой магазин автозапчастей и покупку восстановленной детали, такой как водяной насос, генератор , главный тормозной цилиндр или рулевую рейку.Несмотря на то, что в процессе восстановления указанной детали используется много шагов по обеспечению гарантии, все равно очень важно, получить ли вы деталь, которая прослужит (или даже будет работать прямо из коробки!).

В качестве примера можно привести Реечный блок рулевого управления на нашем 23-летнем ежедневно управляемом Fox. Оригинальная рейка прошла 20 лет и почти 200 000 миль. Из нее ни разу не протекло ни капли жидкости для гидроусилителя руля, но, в конце концов, из-за серьезного износа внутренней рулевой тяги торцевые шаровые опоры (протирая наши передние колеса в процессе).Исследуя покупку новых внутренних концов рулевых тяг, мы обнаружили, что модернизированная сборка стойки, включающая внутренние концы рулевых тяг, стоила всего несколько долларов больше. Звучит как разумное решение о покупке, не так ли? За несколько долларов больше вы получите полную стойку, на замену которой потребуется меньше времени и труда, а также получите одну из этих крутых пожизненных гарантий, верно? Подпишитесь на нас.

Перенесемся назад, всего через три года, и наша «новая» рулевая рейка съедает передние шины и пьет жидкость для гидроусилителя руля, как студент колледжа за кеггером.Мы могли бы добавить, что это дорогая диета для нашей лисы! Заглянув под машину, мы сразу же поставили диагноз; Правое уплотнение стойки вышло из строя, заполнив пылезащитный чехол жидкостью. Обратный путь в магазин автозапчастей принес еще больше плохих новостей; у них больше не было стойки этой марки (так много для пожизненной гарантии), и единственным возможным выходом было бы получить возмещение за стойку, которая у нас была, и купить другую с новой пожизненной гарантией. Конечно, плохие новости продолжились, когда счетчик объяснил, что запасных стеллажей нет на складе в магазине, на складе или даже на заводе-изготовителе! На этом этапе мы приняли сознательное решение отказаться от восстановленных деталей и отправиться на рынок послепродажного обслуживания, чтобы вернуть Fox на дорогу.

Brothers Performance предлагает высокопроизводительные детали рулевого управления, в том числе рулевые рейки от AGR Performance. AGR предлагает зубчатые рейки Mustang, изготовленные по индивидуальному заказу и доступные с различными номинальными характеристиками клапана-шестерни, передаточными числами рулевого управления и размерами концов внутренней рулевой тяги. Эти различные предложения позволяют пользователю настроить свою рулевую рейку в соответствии с ощущениями, которые они хотят для использования на улице или на треке. Brothers Performance также предлагает сменный высокопроизводительный насос гидроусилителя AGR для согласованного комплекта рулевого управления, а также другое популярное рулевое оборудование, такое как втулки реечной рейки, наконечники рулевых тяг, комплекты рулевого управления с отбойником и многое другое, чтобы обеспечить управление рулем Fox, SN95 или New Edge. и обрабатывает так, как вы этого хотите.Мы заказали «твердый» шестеренчатый клапан AGR 0,230 дюйма, чтобы улучшить ощущение дороги по сравнению со стандартным шестеренчатым клапаном. AGR предлагает клапаны 0,245 и 0,265 дюйма для использования на тяжелых гусеницах (уточните у Brothers Performance, могут ли они быть особенными. заказ для вас).

См. все 23 фотографии 1. Мы использовали почти литр жидкости для гидроусилителя руля в день, и это изображение ясно показывает, почему. С другой стороны, вся правая нижняя сторона нашего Fox, скорее всего, никогда не ржавеет! 23 фото 2. Поднимите и закрепите переднюю часть вашего Mustang и снимите две передние шины.Судя по внутреннему износу шин, который мы обнаружили на всесезонной резине Falken Azenis PT722, которой меньше двух лет, очевидно, что концы внутренней рулевой тяги быстро изнашивались на нашей восстановленной стойке. Их необходимо заменить, чтобы выполнить точное выравнивание (см. Все 23 фотографии3). Стойка в сборе имеет только два соединения линии жидкости, которые необходимо снять, напорную линию от насоса и обратную линию, которая будет либо прикреплена непосредственно к корпусу насоса, либо к охладителю в переднем бампере, в зависимости от года выпуска и опций двигателя.Нет необходимости снимать фитинги передаточной линии. Достать фитинги непросто, так что наберитесь терпения (см. Все 23 фото4). Снимите режущие штифты, которыми крепятся стопорные гайки конца внешней рулевой тяги, а затем снимите стопорные гайки. Обычно резкий удар молотком по «ушку» шпинделя освобождает конические шпильки рулевой тяги. Вы также можете арендовать или одолжить разделитель концов рулевой тяги (см. Все 23 фото5). Узел реечной передачи крепится к опоре двигателя двумя длинными сквозными болтами. Снимите стопорные гайки, расположенные на передней части опоры, а затем вытолкните сквозные болты через заднюю часть опоры.Просмотреть все 23 фото6. Последний шаг при снятии зубчатой рейки — это отсоединение вала-шестерни от вала рулевого управления. Выкрутите стяжной болт вала рулевого управления и протолкните вал рулевого управления и муфту обратно к брандмауэру (вал рулевого управления имеет скользящую посадку). См. Все 23 фотографии7. Чтобы извлечь рулевую рейку между стабилизатором поперечной устойчивости и опорой двигателя, потребуется немного терпения, но это можно сделать, не откручивая / снимая что-либо еще. См. Все 23 фотографии8. Поскольку мы повторно используем концы наших внешних рулевых тяг (которым всего несколько лет, и они были установлены при установке предыдущей стойки), они снимаются с рабочего стола и откладываются для установки на нашу новую стойку AGR от Brothers Performance.Обязательно измерьте общую длину вашей текущей стойки, чтобы вы могли отрегулировать новую стойку достаточно близко, чтобы проехать на ней в выбранную вами мастерскую по выравниванию. См. Все 23 фотографии9. Новая зубчатая рейка AGR поставляется с высококачественными уретановыми втулками и новыми стальными вкладышами. В связи с тем, что наш Fox Mustang был занижен с помощью понижающих пружин, мы решили перейти на смещенные втулки стойки Brothers Performance. Здесь мы выбиваем гильзы и втулки AGR с помощью глубокого торца и латунного молотка.Просмотреть все 23 фото10. Новые втулки смещенной стойки просто вдавите в корпус стойки вручную (деревянный или пластмассовый молоток поможет упорным втулкам войти в эту последнюю часть). Смещение должно быть ближе к низу или к положению «6 часов», так как вся идея состоит в том, чтобы поднять стойку на место, где она была до опускания автомобиля с помощью пружин. См. Все 23 фотографии11. Собранная стойка AGR готова к установке обратно на опору двигателя. Если вы не снимали втулки болтов приклада при снятии стойки с автомобиля, сделайте это сейчас, так как это значительно упростит установку стойки на место.Не забудьте совместить вал-шестерню с валом рулевого управления, когда рейка вернется на место. См. Все 23 фотографии12. Установите на место втулки стойки, чтобы поддержать стойку, затем вставьте длинные крепежные болты стойки с задней стороны опоры двигателя. Эта фотография была сделана непосредственно перед закреплением стойки, и вы можете увидеть, как смещенные втулки стойки перемещают стойку вверх, чтобы лучше выровнять ее со шпинделями и уменьшить поворачиваемость, вызванную опусканием пружин. См. Все 23 фотографии13. После того, как рейка установлена на место и рулевой вал / вал шестерни закреплены, стопорные гайки рейки можно переустановить, чтобы закрепить рейку на опоре двигателя.Просмотреть 23 фото14. В комплект зубчатой рейки AGR входят новые тефлоновые уплотнительные кольца для линий жидкости стойки. Следуйте инструкциям, чтобы размягчить уплотнительные кольца и надеть их на резьбу фитингов. Будьте осторожны, чтобы не растянуть уплотнительные кольца слишком сильно. См. Все 23 фото 15. Вкрутите фитинги напорной и обратной линий в новую стойку AGR и затяните. Трубчатая часть шлангов будет иметь некоторое допустимое движение для вибрации / крутящего момента двигателя, поэтому не пытайтесь затягивать фитинги, думая, что они ослаблены.Просмотреть 23 фото16. Верните концы рулевых тяг на рулевые рычаги шпинделя и закрепите их оригинальными стопорными гайками. Для завершения установки конца рулевой тяги вам потребуются два новых шплинта (в комплект не входят). Проденьте шплинт через шпильку на конце рулевой тяги и согните шпильку, как показано на рисунке. См. Все 23 фотографии 17. Переходя к насосу рулевого управления с гидроусилителем, необходимо снять шкив насоса, чтобы получить доступ к крепежным болтам насоса. Для работы вам понадобится инструмент для снятия шкива и инструмент для установки шкива, которые можно взять напрокат, взять напрокат или купить по своему усмотрению.Просмотреть 23 фото18. Убрав шкив, вы можете легко получить доступ к трем крепежным болтам насоса и снять их. Если вы не снимали напорный и возвратный шланги с насоса ранее, вам нужно будет сделать это сейчас, чтобы снять насос с монтажного кронштейна. См. Все 23 фотографии19. Новый насос гидроусилителя рулевого управления AGR с согласованным расходом поставляется в комплекте с новым резервуаром и крышкой для жидкости. Это прямая замена помпы Fox Mustang (см. Все 23 фото20). После того, как насос AGR закреплен с помощью оригинального монтажного оборудования, шкив рулевого управления с гидроусилителем можно вернуть в эксплуатацию.Установите шкив на вал насоса вручную, а затем установите шкив с помощью подходящего приспособления для установки шкива. Крепление шкива не является жестким препятствием; вам необходимо выровнять шкив с существующими шкивами для бесшумной работы ремня. см. все 23 фотографии21. Как отмечалось ранее, у наших туристических шин Falken оставалось от ½ до ресурса протектора, но проблемы с рулевой рейкой испортили наши передние шины. Мы решили остаться с Falken в выборе резины (PT722 предлагали плавный ход и отличный износ), но решили перейти к более ориентированной на производительность шине, более подходящей для 5.0L Mustang с зубчатой рейкой, обеспечивающей лучшее ощущение дороги. С этой целью мы заказали квартет летних шин Falken Azenis FK453 (см. Все 23 фотографии22). Falken Azenis FK453 — все смонтированные, сбалансированные и готовые к прохождению дороги с нашей новой системой рулевого управления AGR. FK453 отличается асимметричным рисунком протектора с большими плечевыми блоками для отличной управляемости на мокрой и сухой дороге. Его жесткая конструкция улучшает устойчивость на высоких скоростях и прохождение поворотов, в чем Fox Mustang может немного помочь.На момент написания этой статьи мы монтировали FK453 около месяца. Они хорошо поношены и делают съезды на автомагистрали намного веселее! ММ.

Замена рулевой рейки своими руками

Что нужно для работ

Порядок проведения подготовительных работ

Снимаем наконечники

Последовательность работ по снятию рейки

Инструкция по установке

Видео

Демонтаж рулевой рейки

Демонтаж рейки

Разборка рулевой рейки

Сборка рейки

Установка рейки на автомобиль

Как снять рулевую рейку на ниссан примера р12

Снятие Рулевой Рейки Ниссан Примера Р12

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Снятие и ремонт рулевой рейки, без снятия подрамника. Меган 2.

Ремонт рулевой реки Nissan Primera P12

Самостоятельная установка рулевой рейки

Как заменить втулку рулевой рейки

Часть 1 из 1: Замена втулок рулевой рейки

Минутку …

Минутку …

Project Miatabusa Часть 5 — Отключение рулевой рейки

Снять рулевую рейку ауди 100 45 кузов

45. Ремонт рулевой рейки (часть 1) — бортжурнал Audi 100 ABC 2,6 V6 quattro 1993 года на DRIVE2

Замена рулевой рейки Audi 100 своими руками. Фото, инструкция как поменять

Ремонт рулевой рейки! — бортжурнал Audi 100 2.6 v6 1993 года на DRIVE2

Замена рулевой рейки Audi A100

Цены — Снятие\установка рулевой рейки

Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

Замена рулевой рейки

Как снять / заменить стойку и шестерню

Как: Снять рулевую рейку [Архив] — Форум DMCTalk

Как заменить рулевую стойку на BMW E90, E82 и др. (335i, 330i, 128i и др.)

Как заменить стойку-шестерню 1979-2004 гг.

Добавить комментарий Отменить ответ