Регулировка заднего моста газель: Регулировка редуктора моста на Газель, как отрегулировать редуктор на газели своими руками, регулировка редуктора своими руками газель

Содержание

Задний мост ГАЗель правила ремонта регулировки

 

   

    

                     

УСТРОЙСТВО ЗАДНЕГО МОСТА ГАЗель

 

1 – тормозной барабан;
2 – ступица;
3 – манжета ступицы;
4 – шайба упорная;
5 – кожух полуоси;
6 – подшипники ступицы;
7 – гайка подшипников;
8 – контргайка;
9 – фланец полуоси;
10 – шпилька;
11 – прокладка;
12 – коробка сателлитов дифференциала правая;
13 – картер заднего моста;
14 – шайба опорная шестерни;
15, 19 – полуосевые шестерни;
16 – шайба опорная сателлита;
17 – сателлиты;
18 – ось сателлитов;
20 – коробка сателлитов дифференциала левая;
21 – балка;
22 – полуось;
23 – гайка подшипников дифференциала;
24 – подшипник дифференциала;
25 – ведомая шестерня главной передачи;
26 – сапун;
27 – гайка;
28 – шайба;
29 – фланец ведущей шестерни;
30 – манжета;
31 – грязеотражатель;
32, 34 – подшипники ведущей шестерни;
33 – распорное кольцо;
35 – регулировочное кольцо;
36 – ведущая шестерня;
37 – картер редуктора;
38 – болт;
39 – стопорная пластина.
                                          Особенности конструкции

На автомобиле установлен жесткий задний мост в виде балки, состоящей из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей. Главная передача с дифференциалом образуют редуктор, который устанавливается в отверстие картера и закрепляется болтами. Такая конструкция моста носит название моста «банджо».

Часть автомобилей комплектуется несъемным редуктором, детали которого непосредственно установлены в картере моста.

Главная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой на 42 мм. Передаточное число главной передачи – 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).

Ведущая шестерня выполнена заодно с валом и установлена на двух роликовых конических подшипниках.

Преднатяг подшипников определяется распорным кольцом, установленым на вал между ними. Положение ведущей шестерни относительно ведомой задано регулировочным кольцом, размещенным между шестерней и ее внутренним подшипником.

Ведомая шестерня прикреплена болтами к коробке дифференциала и вместе с ней установлена на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники регулируются кольцевыми гайками и ими же можно изменять положение ведомой шестерни относительно ведущей.

Коробка сателлитов дифференциала состоит из двух частей, соединенных болтами. В ней установлены две оси сателлитов, четыре сателлита и две конические полуосевые шестерни с опорными шайбами.
В шлицевые отверстия полуосевых шестерен входят шлицевые концы полуосей. На противоположных концах полуосей выполнены фланцы, которые соединены со ступицами задних колес при помощи восьми шпилек с гайками. Каждая ступица установлена на кожухе полуосей заднего моста на двух роликовых конических подшипниках. Они регулируются гайками, навернутыми на резьбовые концы кожухов. В ступицу запрессованы шесть болтов, к которым гайками крепятся сдвоенные задние колеса с тормозным барабаном.

Смазка заднего моста осуществляется трансмиссионным маслом, залитым в картер в объеме 3,0 л (2,2 л – для моста с несъемным редуктором). Подшипники колес смазываются тем же маслом, поступающим в ступицы из картера по кожухам полуосей. От вытекания масло удерживается резиновыми манжетами, установлеными на валу ведущей шестерни и в ступицах. Для предотвращения повышения давления внутри моста при его работе на левой стороне картера установлен сапун.

                     Замена подшипников колес и манжеты полуоси

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры.
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля 
Вынимаем полуось

Специальным ключом из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку…

и вынимаем ее из ступицы.

Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.


Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.

Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу


Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.

Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.

Отверткой вынимаем и снимаем манжету

и упорную шайбу.

Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников…

и вынимаем их.
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.

Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу,


смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Одеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника. Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники (см. Регулировка подшипников колес).
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес

 

Симптомы неисправности заднего моста:


Шум (гул) моста повышенной громкости
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни Подтянуть гайку
Износ или люфт рабочих поверхностей подшипников ведущей шестерни или дифференциала Проверить рабочие поверхности подшипников и, если необходимо, заменить их. Отрегулировать затяжку подшипников

Симптомы неисправности заднего моста:


Пульсирующий шум моста
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Ослабление затяжки болтов крепления ведомой шестерни или она установлена с перекосом Затянуть болты крепления ведомой шестерни и проверить биение ее затылка

Симптомы неисправности заднего моста:


Шум («вой») моста высокого тона
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Недостаточный или избыточный уровень масла Довести уровень масла до нормального уровня
Используется масло, несоответствующее техническим требованиям изготовителя КПП Заменить масло
Неверно отрегулировано зацепление зубьев новых шестерен главной передачи Проверить пятно контакта и отрегулировать его
Задиры на рабочей поверхности зубьев главной передачи Заменить шестерни

Симптомы неисправности заднего моста:


Сильный стук в мосте при резком нажатии на педаль дроссельных заслонок после движения накатом или на поворотах
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Чрезмерный износ деталей дифференциала Проверить величину суммарного люфта в главной передаче и дифференциале. Изношенные детали заменить

Симптомы неисправности заднего моста:


Непрерывные стук и хруст в мосте
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Изношены подшипники либо зубья шестерен Заменить изношенные детали

Симптомы неисправности заднего моста:


Течь масла через манжеты ведущей шестерни, ступицы, а также по плоскости разъема картере и крышки
Причина неисправности заднего моста Способ устранения
Износ манжет ведущей шестерни и ступиц задних колес, фланца ведущей шестерни, цапфы картера Заменить изношенные детали
Засорение сапуна Прочистить или заменить сапун
Ослаблена затяжка болтов крепления крышки картера Затянуть болты
Деформирована крышка картера Заменить крышку
Повреждена прокладка крышки Заменить прокладку

 

                                                                          ДАЛЕЕ

 ЕЩЁ ПРО ГАЗЕЛЬ — Газель РАЗБИРАЕМ И СОБИРАЕМ 406 двигатель,( с карбюратором )

                                       ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ГАЗЕЛЬ

                                         Установка меток цепей ГРМ Газель 406 Двигатель.

                                      Электрические Схемы ГАЗЕЛЬ ГАЗ 2705, 3213, 33021

 

                                         
        

                                                                                        

 

                                                             

                                                             

                                                                         НА ВЕРХ

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора ГАЗели сделать самому своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

  • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
  • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
  • проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
  • преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
  • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
  • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Ремонт заднего моста автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

Ремонт заднего моста газели и газели Next лучше всего осуществлять в специализированных автосервисах. Рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам сервисного центра Автокар-сити, которые имеют многолетний опыт. Наши специалисты сперва проведут тщательную диагностику, выявят неисправности и приступят к ремонту заднего моста газели.

Если вы ищете ремонт заднего моста Тольятти, то вы на верном пути. Ремонт мостов газель в Автокар Сити осуществляется в специально оснащенном помещении.

Для чего служит задний мост Газель и почему может требоваться его ремонт или замена? В автомобиле задний мост служит для передачи нагрузки с рамы на заднюю пару колёс, и передачи крутящего момента от карданного вала. Наиболее часто встречающаяся неисправность заднего моста, это проблемы с редуктором, при которых возникает его шум во время работы. Если вы заметили, что во время работы редуктора появляются посторонние звуки, то вам пора осуществить ремонт заднего моста газели и газели Next. Первым признаком того, что задний мост газели вот-вот выйдет из строя является появления незначительного гула. Это значит, что пора обратиться в наш сервисный центр. Мы осуществит качественный ремонт заднего редуктора газель в максимально сжатые сроки. Ремонт мостов газель осуществляется в Автокар Сити опытными специалистами, за плечами которых находится ни один год работы.

Частой причиной прихода в Автокар Сити также является ремонт рессор газель. Также встречается износ подшипников хвостовика, главной пары редуктора и дифференциала. Чаще всего все эти проблемы возникают по причине несвоевременного прохождения техобслуживания, несоответствующего масла в системе, или его недостаточного количества. При кажущейся простоте конструкции, очень часто многие сервисные центры не берутся заниматься ремонтом заднего моста и предлагают менять его целиком. Но обращаясь в компанию Автокар сити, вы всегда можете быть уверены в качественном и надёжном ремонте заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста газель производится в специально оборудованном помещении.

Задний мост газели и газели Next сперва разбирается, затем осуществляется его дефектовка и, наконец, ремонт. При этом очень важно соблюдать определенный алгоритм. Специалисты автосервиса Автокар-сит порядка 9 лет осуществляют ремонт заднего моста газели и поэтому вы можете им полностью довериться. Произведите своевременный ремонт заднего моста Газель и забудьте раз и навсегда о поломке данного узла автомобиля. Также осуществите у нас качественный ремонт рессор газель и забудьте о возникшей проблеме на долго.

Регулировка редуктора заднего моста 2107. Регулировка редуктора моста на газель. Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Как-то однажды долгим томным вечером копаясь в глубинах шнивофорума в поиске всякоразного полезного улучшайзинга для своей машины, закралась мне в голову мысль-а не попробовать ли мне самому освоить настройку и регулировку главных пар в редукторе. Есть, конечно, у нас спецы, которые это делают, но самому-то интереснее, благо, инфы и роликов на эту тему на сайтах море, да и вопрос времени с финансами не на последнем месте. К тому-же давно собирался сварить себе СкРПМ, а с этим делом переборка редукторов назревала сама собой. В общем, вопрос был только в правильном инструменте. Ключи, набор головок, выколотки из мягкого металла, обрезки труб для запрессовки подшей, тиски-все это было в наличии. Штангенциркуль со шкалой деления 0,05мм и динамометрический ключ купил. Осталось главное-хитрая приблуда для регулировки зазора в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Причем, во многих книжках на картинках она есть, а в магазинах-хрен найдешь)). Пришлось делать самому. Для этого за небольшие деньги был приобретен вот такой прибор со стрелочкой))

Каждая задняя ось независима под действием торсионных стержней, задних тяг и гидравлических амортизаторов. Колеса приводятся в действие осями с двойным соединением, которые имеют два шарнира с постоянной скоростью на каждом валу. Независимо от типа оси, задние колеса независимо расположены на всех моделях. Сплавленная трубка, приваренная к задней поперечине рамы, крепит поперечные торсионные стержни на их внутренних концах. На шлицевых наружных концах торсионных стержней имеются скошенные пружинные пластины, к которым прикреплена осевая трубка или диагональный рычаг.


Но такой индикатор нужно еще как-то закрепить на редукторе. Сваял штатив из двух штоков от старых амортизаторов немного доработав их и нарезав резьбу. Сварил между собой толстую шайбу и втулку от 08 амма, просверлил в них отверстия и нарезал резьбу для контрящих болтов



Собрал птичку)))



У индикатора на тыльной стороне есть ушко, прикрутил к штативу



Примерил на редуктор



Очень удачно под новый инструмент подошла коробочка от панельки магнитолы


Сплавные втулки на передних концах пружинных пластин также позволяют регулировать подвеску. Амортизаторы контролируют демпфирование. Поскольку его рабочие рычаги наклонены в противоположных направлениях, действие пружины эквалайзера не влияет на рулон кузова, поэтому передняя часть транспортного средства способна поглощать больше рулона, чтобы обеспечить улучшенные повороты.

Независимая задняя подвеска заднего моста

Задняя подвеска на ранних и поздних моделях в остальном довольно похожа. Сборка довольно сильная и даст долгую жизнь, если ее должным образом поддерживать. Осевая ось имеет два смазанных подшипника, роликовый подшипник на конце тормозного барабана и шариковый подшипник на конце коробки передач. Роликовый подшипник занимает большую часть нагрузки вверх и вниз, а шарикоподшипник принимает боковую тягу в поворотах. В сборке имеются три распорки, состоящие из трубки между двумя подшипниками длиной около двух дюймов и толстой кольцевой прокладки с другой стороны каждого подшипника.


Ну а здесь просто обобщил для себя информацию с форумов по настройке редуктора. Букав будет много, кому лениво-не читайте)
Итак, имеем в наличии пустой корпус редуктора и все ингридиенты для варки сборки:
1) Запрессовываем обоймы подшей главной шестерни в корпус редуктора (аккуратно!)
2) Подбираем регулировочное кольцо на главную шестерню (морковку). Как подбирать, примеры рассчета поправок старой-новой шестерни и подбор кольца с помощью оправки из старой шестерни с приваренной пластиной-подробно описано на форумах. Для себя отметил один момент: при высчитывании поправки между новой и старой шестерней, если знак поправки «+»-то кольцо новое кольцо ставим тоньше старого на величину поправки, если знак поправки «-«-то новое кольцо берем толще старого на величину поправки.
3) Устанавливаем главную шестерню с подшипниками в корпус без распорной втулки и надев на хвостовик фланец, закручиваем гайку хвостовика с моментом 117-255Н*м (12-26кгс*м)
! При этом контролируем бытовым безменом момент сопротивления проворачиванию в подшипниках главной шестерни: 157-198Н*м (16-20кгс*м)-для новых подшипников
39,2-58,8Н*м (4-6кгс*м)- для подшипников с пробегом от 30км.
4) Прикручиваем ведомую шестерню к дифференциалу (или к блокировке) на 8 болтов, момент затяжки 83,3-102,9 Н*м(8,5-10,5 кгс*м) и устанавлем в корпус редуктора.
5) Затягиваем болты крышек подшипников дифференциала моментом 43,3-53,5Н*м (4,42-5,46кгс*м)
6) Замеряем штангециркулем расстояние между наружными плоскостями крышек подшипников (гайки в крышках подшипников при этом не должны быть затянуты!). Это нужно для выставления преднатяга крышек подшипников дифференциала.
7) Теперь регулируем зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Устанавливаем индикатор на редуктор, шток индикатора упираем в край зуба ведомой шестерни. Покачали ведомую шестерню туда-сюда, индикатор показал величину зазора между шестернями. Закручивая гайку подшипника со стороны ведомой шестерни, подводим ведомую шестерню к главной до упора и полного исчезновения зазора по индикатору. Затем затягиваем противоположную гайку, которой отводим ведомую шестерню от ведущей, одновременно контролируя зазор между шестернями. Зазор по индикатору должен быть от 0,08 до 0,13мм. (я выставляю 0,10мм)
8) Преднатяг крышек подшипников. При настройке зазора в шестернях по индикатору, одновременно контролируем штангециркулем преднатяг крышек подшипников дифференциала. У нас записано расстояние между крышками при ослабленных гайках. Закручивая эти самые гайки мы начинаем раздвигать крышки подшипников в стороны, тем самым создавая преднатяг. Необходимый нам преднатяг получится при увеличении первоначального замера между крышками подшипников на 0,2мм.
9) Отрегулировав зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары и преднатяг крышек подшипников дифференциала проверяем пятно контакта шестерен с помощю аэрозольного баллончика с краской. Если пятно контакта шестерен не в допуске (пятно контакта на зубе смещено к центру шестерни-ставим кольцо толще, смещено к краю шестерни-ставим кольцо тоньше), то все разбираем, меняем регулировочное кольцо на главной шестерне и снова регулируем редуктор.
! При настройке переднего редуктора (обратное вращение) шток индикатора выставляем на косую плоскость зуба ведомой шестерни.
! При настройке заднего редуктора (прямое вращение) шток индикатора выставляем на прямую плоскость зуба ведомой шестерни.
10) Если пятно контакта в допуске, то откручиваем гайку хвостовика главной шестерни, ставим распорную втулку, подшипник, не забываем про маслоотражательное кольцо, сальник, фланец, каленую шайбу и заворачиваем гайку хвостовика с фиксатором резьбы необходимым моментом.
При установке фланца я проверяю плоскость под каленой шайбой, если плоскость неровная, то каленая шайба может лопнуть.
Гайка должна быть самоконтрящаяся с пластиковой вставкой.
Так же практика показала, что по факту момент затяжки гайки хвостовика главной шестерни намного больше того значения, что написано в книжках из-за того, что приходится плющить распорную втулку, поэтому как только исчезает люфт в подшипниках главной шестерни, важно не прощелкать момент проворачивания в этих подшипниках(контролируем безменом-п/п№3)
11) Собранный редуктор ставим в мост. Момент затяжки болтов картера редуктора к балке 35-43,2Н*м (3,57-4,41кгс*м)
12) Вроде все.
Следюущим этапом буду осваивать сборку редуктора на недеформируемой распорной втулке. Как это делается, подробно и доступно расписано вот здесь

Инструкция

Промойте тщательно детали редуктор а в керосине и осмотрите. Если обнаружите дефект даже у одного зуба шестерни (задиры, выкрашивание, риски, волны), то замените шестерни. Между вершинами и рабочими поверхностями зубьев грани должны быть острыми. При малейших забоинах или закруглениях замените главную пару. Устраните незначительные повреждения мелкой шкуркой, а затем полировкой. Замените при сборке гайку фланца, манжету и распорную втулку новыми деталями. При сборке редуктор а в прежнем картере рассчитайте изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни как разницу в отклонениях размеров между новой и старой шестерней. Оно в сотых долях миллиметра обозначено на валу ведущей шестерни знаками «-» и «+». К примеру, на новой шестерне — 4, а на старой 12. Разница двух поправок равна 4–(–12)=16. Таким образом, новое регулировочное кольцо должно иметь толщину на 0,16 мм меньше старого.

Два уплотнительных кольца смазываются вокруг внешних прокладок. Стойка на стороне коробки передач имеет фаску на внутренней окружности, а разделитель стороны тормозного барабана имеет фаску на внешней окружности. Вы поймете, что как только увидите их.

Переупаковка и переустановка подшипников

Снимите крышку ступицы и раздельный штифт с 36-миллиметровой гайки, удерживающей тормозной барабан. Теперь у вас есть колесо для легкого доступа, ползайте под автомобилем, где вы увидите, что два сустава с постоянной скоростью удерживаются шестью болтами. Убедитесь, что вы используете правильный драйвер — вам нужно хорошее соединение для повторного крутящего момента, когда вы закончите. Это небольшая помехоустойчивость, поэтому не наступайте на резьбовой конец вала голым молотком. Используйте блок дерева или резиновый молоток, чтобы вывести вал. Вам не нужно снимать тормозные колодки для этого, они могут оставаться на месте, пока вы берете на себя особую осторожность, чтобы не нанести им смазку. Крышка будет легко выниматься, обнажая роликовый подшипник снизу, с кольцевой формой проставку на внешней стороне. Снимите распорку, и вы увидите наружную окружность камеры, обращенную к коробке передач. Внутренняя рама и роликовая клетка затем выскользнут очень легко, оставив внешнее кольцо в тормозном узле. прокладочная прокладка, которая отделяет два подшипника, и все равно должна быть окружена смазкой и должна быть легко удалена пальцами. Теперь переходите к стороне коробки передач. Внутри смазочного уплотнения должна быть другая распорная деталь в форме кольца. имеет фаску на внутренней окружности, обращенную к коробке передач. Это хорошая идея разместить все эти предметы на тряпке и т.д. в том порядке, в котором они собраны, поэтому вы не путаете их, чтобы вернуть их. Аккуратно вытащите жир уплотнение, обращенное к коробке передач с помощью большого винта водитель или аналогичный. Шарикоподшипник — одна полная сборка. Чтобы удалить его, вы должны использовать дрейф, размещаемый через центр тормозного узла на наружную обойму, которая проходит в тормозном устройстве с помощью стопорного кольца, который должен быть удален первым. Удостоверьтесь, что вы не нанесли удар по шаровой клетке или внутренней гонке. Все давление должно быть применено к наружной гонке. Нажмите на дрифт и проведите свой путь вокруг подшипника, чтобы выработать его из корпуса. в корпусе с каждой стороны, который может помочь здесь. Это облегчает получение дрейфа на внешнюю гонку. Очистите всю старую смазку и внимательно осмотрите внешнее кольцо на стороне тормозного барабана. Если оно блестящее и немаркированное, вы можете оставить его там, подшипник в хорошем состоянии. Если его нужно удалить, используйте дрейф и молоток со стороны коробки передач в отверстии и вытолкните его наружу. Очистите каждый компонент, пока они не будут полностью свободны от смазки и вы можете осмотреть подшипники для маркировки и износа. В хорошем состоянии их можно использовать повторно. Если смазочные уплотнения находятся в хорошем состоянии, их также можно использовать повторно, или вы можете заменить их в качестве предостережения. все болты и шайбы тоже. Чистота всех компонентов перед сборкой самое важное. Поместите очищенную внутреннюю шаровую гонку на ладони, а другой рукой положите смазку подшипника литиевого колеса в гонки и проведите пальцами. Смазка должна обрабатываться прямо через подшипник до тех пор, пока он не выйдет с другой стороны на ладонь. Аккуратно коснитесь шарикового подшипника на своем месте со стороны коробки передач тормозного узла. Это пространство должно быть полностью заполнено консистентной смазкой, чтобы консистентная смазка не кончилась. Используя палец, окунутый в консистентную смазку, вы можете поместить его в пространство вокруг прокладки трубки, проведите пальцем вокруг и вокруг конца, чтобы работать с консистентной смазкой. Теперь положите клетку подшипника качения на ладонь и смажьте смазкой через как и с шарикоподшипником. После полной упаковки смазкой поместите клетку на ось и нажмите ее домой. Если вы все сделаете правильно, некоторые лишние смазки вытолкнут между роликами. Вставьте новое смазочное уплотнение в внешнюю крышку и поместите крышку обратно на подшипник и распорку. Затяните четыре болта. Замените тормозной барабан и закрутите 36-миллиметровую гайку.

  • Сделайте одну сторону за раз от начала до конца.
  • Поддержите его на подставке.
  • Снимите тормозной барабан.
  • Это очень грязная работа, но не скупитесь на нее.
  • Только коснитесь внешней гонки, а не клеткой или внутренней гонкой.
Роб ответил: «Ошибки с независимой задней подвеской» использовали двойные пружинные пластины на задней подвеске.

Сделайте приспособление из старой ведущей шестерни для более точного определения толщины регулировочного кольца. Для этого приварите пластину длиной 80 мм и торцуйте ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Отклонение в размере и заводской номер выдавлены на конической части. Обточите посадочные места под подшипниками (мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессуйте наружные кольца заднего и переднего подшипников в картер. На приспособление установите внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте приспособление в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, затем фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Они короче, чем одиночные пружинные пластины, подходящие для различной формы узла тормозной ступицы, которая вмещает диагональное звено. Из-за диагональной связи, которая прикреплена к трубе торсионного стержня вблизи середины автомобиля, фактический торсионный стержень внутри монтируется дальше на борт и таким образом выступает около двух дюймов через пластину пружины и крышку с четырьмя болтами. На моделях поворотной оси торсионная планка не проецируется мимо крышки, поэтому быстрый взгляд на передний конец пружинных пластин для выступающей или заподлицовой крышки торсиона скажет вам, имеет ли автомобиль двойные пружинные пластины или нет.

Установите картер в горизонтальное положение, воспользовавшись уровнем. Положите в постель подшипников круглый ровный стержень и определите плоским щупом величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщина регулировочного кольца будет равна разнице между отклонением размера новой шестерни (учитывая знак) и величиной зазора. Например, если величина зазора равна 2,8 мм, а отклонение – 15, то необходимо поставить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм. Установите регулировочное кольцо на вал, воспользовавшись отрезком трубы. Вставьте вал в картер. Установите новую распорную втулку, потом внутреннее кольцо переднего подшипника, затем манжету и фланец ведущей шестерни. Затяните постепенно гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Снятие задних колесных подшипников с ошибкой поворотного моста

Подшипники располагаются на внешних концах осей, а внутреннее кольцо имеет небольшую посадку с шлицевой частью оси. Наружная гонка скользит в сборе в конце оси, которая удерживает пружинную пластину и тормозной узел. Это близко подходит, но «проскальзывает». Для снятия подшипника колеса существует два метода.

Качающаяся ось против независимой задней подвески

Сама ось удерживается в коробке передач большим стопорным кольцом и стопорным кольцом. а затем используя большой молоток и используя нижний монтажный ролик амортизатора на осевой трубе в качестве рукоятки, чтобы удерживать трубку оси неподвижно, побивайте ее так, чтобы она была направлена ​​наружу, пытаясь вытолкнуть ее с оси. некоторые делают, и вы должны быть осторожны, чтобы ударить узел оси в сборе прямо с внутренней стороны, чтобы вы не повредили его, но в конце концов ось с трубой с подшипником в конце ее будет выталкиваться наружу через шлицевый конец оси. Как только вы переместили его на дюйм, он станет легче, так как интерференция, подходящая для подшипника, находится только на внутреннем конце шлицев. Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо снять тормозные барабаны, а затем туфли. ведомый цилиндр и опорная плита могут оставаться на месте, если только вам не нужно снимать все с автомобиля, как описано выше, тогда вам нужно будет отключить тормозные магистрали. Есть четыре болта, удерживающие опорную плиту подшипника на месте. Удалите их и снимите пластину. Бумажная печать и уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить, и там также должна быть большая прокладка. Обратите внимание на то, как все подходит, чтобы вы могли собрать его таким же образом. Удерживающая пластина имеет отверстие для капель масла на дне, поэтому любая утечка из подшипника будет вытекать через опорную плиту, а не на тормоза, и поэтому вы должны поместить плиту в правильном направлении при повторной сборке. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не скручено. У вас будет какое-то неприятное газовое масло с этой работой. Угол падения на осевой трубе предназначен для удержания небольшого пула масла в коробке передач за подшипником для смазки. Если вы можете поднять сторону автомобиля достаточно высоко, чтобы масло течет обратно к коробке передач, вы немного уменьшите беспорядок. При повторной сборке с новым подшипником убедитесь, что внутренняя распорка имеет скошенный край, обращенный к коробке передач, или вам придется снова удалить все это, чтобы вернуть его правильно. Эти распорные кольца обеспечивают функцию позиционирования для подшипник. Вставьте новый подшипник легче. Найдите трубу немного больше, чем шлицы с осью, и используйте ее для привода нового подшипника на шлицы. Замените масляные уплотнения и убедитесь, что отверстие для слива в удерживающей крышке подшипника Вы можете слегка отрегулировать положение подшипника заднего колеса, используя бумажную шайбу под внешним держателем подшипника. Более тонкая бумажная шайба будет толкать подшипник внутрь на несколько тысячных этапов или, если необходимо, удалить бумажную шайбу вместе и использовать тончайший слой прокладки вы можете.

  • Это не настоящая жесткая посадка в конце оси.
  • Если у вас нет внутреннего съемника, этот второй метод будет работать.
  • Он использует осевую трубу как «плунжер», чтобы выталкивать подшипник с оси.
Таким образом, на поворотных осях расположение оси происходит от самой оси и пружинной пластины.

Определите момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого плотно намотайте прочную нить на шейку фланца и прикрепите к ней динамометр. Фланец должен равномерно проворачиваться при усилии 7,6–9,5 кгс для новых подшипников. Если его недостаточно, дотяните гайку фланца. Момент затяжки при этом не должен превысить 26 кгс.м. Если при проворачивании усилие превысит 9,5 кгс, то разберите редуктор и замените распорную втулку.

Установите корпус дифференциала с подшипниками в картер и затяните болты крышек подшипников. В случае если обнаружите осевой люфт в шестернях полуосей, при сборке установите более толстые новые опорные регулировочные кольца. В корпус дифференциала полуосевые шестерни вставиться должны плотно, но проворачиваться от руки. Изготовьте из стального листа (2,5–3 мм) ключ для затяжки регулировочных гаек.

Отрегулируйте зазор в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала. Для этого заверните гайку со стороны ведомой шестерни, устранив зазоры в зацеплении; измерьте штангенциркулем расстояние между крышками; заверните вторую гайку до упора и дотяните ее на 1–2 зуба гайки. При этом расстояние между крышками должно стать больше почти на 0,1 мм; вращайте первую гайку и выставите требуемый зазор в зацеплении (0,08–0,13 мм). Он ощущается пальцами как люфт в зацеплении, при этом слышен легкий стук зуба о зуб; рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки, пока расстояние между крышками не станет больше на 0,2 мм. Проверните медленно ведомую шестерню на 3 оборота, одновременно прощупывайте люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях, то установите стопорные пластины.

Ремонт мостов, ремонт передного моста, ремонт заднего моста Газель, Соболь

Прайс-лист на ремонт мостов (передного и заднего) на Газель

ПЕРЕДНИЙ МОСТ:

Картер переднего моста Газель, Соболь — замена — 12 450
Коробка раздаточная — замена — 1 740
Коробка раздаточная — ремонт — 8 010
Крестовина шнуса Газель — замена — 2 510
Крестовина шнуса Газель, Соболь на снятом — замена — 700
Крестовина шнуса Соболь — замена — 2 260
Мост передний в сборе Газель, Соболь — замена — 6 150
Подшипник передней ступицы Соболь 4х4 — замена — 2 360
Подшипники передней ступицы Соболь 4х4 (при снятой) — замена — 910
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 — замена — 1 350
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 (при снятой) — замена — 550
Подшипники передней ступицы, одна сторона Газель 4х4 — регулировка — 690
Редуктор моста Газель 4х4 — ремонт — 6 610
Редуктор моста Соболь 4х4 — ремонт — 6 090
Сальник шнуса Газель — замена — 2 070
Сальник шнуса Газель, Соболь (при снятом) — замена — 260
Сальник шнуса Соболь — замена — 1 820
Схождение — проверка — 260
Схождение — регулировка — 790
Шнус Газель — замена — 1 820
Шнус Соболь — замена — 1 570

ЗАДНИЙ МОСТ:

Дифференциала (при снятом) — ремонт — 940
ЗМ в сборе Волга — замена — 5 340
ЗМ в сборе Газель, Соболь — замена — 5 580
Картер заднего моста Волга — замена — 10 410
Картер заднего моста Газель, Соболь — замена — 8 030
Корпус внутри редуктора ЗМ — мойка — 310
Корпус редуктора ЗМ — протяжка — 240
Масло ЗМ — замена — 150
Пара главная Волга, без гарантии — регулировка — 2 290
Подшипники задней ступицы — регулировка — 790 
Подшипники задней ступицы (при снятой полуоси) — регулировка — 350
Подшипники задней ступицы Газель, Соболь — замена — 1330
Подшипники задней ступицы Газель, Соболь (при снятой) — замена — 450
Полуось Волга — замена — 800
Полуось Газель, Соболь — замена — 4020
Преднатяг хвостовика ЗМ — протяжка — 40380
Преднатяг хвостовика ЗМ — регулировка — 940
Прокладка крышки ЗМ — замена — 540
Пятно контакта главной пары — проверка — 560
Редуктор заднего моста в сборе Газель, Соболь — замена — 1 820
Редуктор заднего моста (снятый) Газель, Соболь — ремонт — 3 490
Редуктор заднего моста Волга — ремонт — 6 230
Редуктор заднего моста Газель, Соболь — ремонт — 4 110
Сальник задней ступицы — замена — 1170
Сальник задней ступицы (при снятом барабане) — замена — 840
Сальник полуоси Волга — замена — 960
Сальник полуоси Волга (при снятом барабане) — замена — 820 
Сальник полуоси Волга при снятой — замена — 150
Сальник хвостовика ЗМ — замена — 9540
Сальник хвостовика ЗМ при снятом кардане — замена — 870
Сапун ЗМ, КПП, раздаточная коробка — чистка, замена — 80
Сливная или заливная пробки ЗМ, КПП (сорванная/забитая) — удаление — 350
Состояние подшипников задних ступиц — проверка — 330
Ступица — замена — 1 170 
Ступица и/или тормозной барабан — мойка — 150
Схождение колес ЗМ — проверка — 260

Ремонт ведущих мостов, редукторов и дифференциалов


Протекает сальник ступицы заднего моста? Автосервис Gaztec имеет собственный склад автозапчастей, и быстро восстановит работоспособность этого узла.

Слышен гул и шум во время движения авто? Такое возможно при износе главной пары заднего моста. Часто возникает при нерегулярной замене масла. Наш автосервис проводит ремонт заднего моста ГАЗ авто марок «Газель», «Волга», «Соболь».

Требуется регулировка хвостовика заднего моста? У наших специалистов есть все необходимое оборудование, чтобы отрегулировать или произвести ремонт заднего моста авто УАЗ «Патриот», «Хантер» и др.

Повреждены шестерни или подшипники дифференциала, беспокоит редуктор? Мы быстро найдем причину проблемы и заменим поврежденные детали на новые. Ремонт заднего моста Газели требует профессионального отношение, а не ремонта у предприятий без опыта и необходимого оборудования.

Лопнула полуось? Не беспокойтесь, если такая экзотическая поломка постигла вас. Мы работаем на рынке много лет, и имели дело с большинством поломок. Поможем и в этом случае.

Требуют замены подшипники задних ступиц? Эта проблема решается быстро, ведь мы имеем склад наиболее применяемых автозапчастей.

Повредились спицы на полуоси? Мы успешно ликвидируем и такую проблему. Приходите и убедитесь сами!

Начал течь сальник в заднем мосту? Эта проблема часто встречается у автомобилистов и решается заменой сальника на новый. Обратитесь, и наши специалисты быстро ликвидируют проблему.

Регулировка моста УАЗ Патриот

При эксплуатации автомобиля УАЗ(буханка), который эксплуатируется по бездорожью надо следить за ходовой частью, а также подвеской. Важная деталь у автомобиля это мосты. Так вот при заезде на яму обнаружили люфт на хвостовике заднего моста. Если люфт уже большой необходимо выяснить причину, скорее всего вышел из строя подшипник. Всегда есть несколько вариантов решения проблемы или ехать к мастерам редукторщикам или разобраться во всем самому и вникнуть в проблему.Пытаемся разобраться сами.

Подготовка

Для начала сливаем масло с заднего моста.


Берем специальный ключ шестигранник , поддон для слива масла и специальный шприц для слива масла. Откручиваем кардан, снимаем крышку.Разбираем хвостовик, мантируем сальник. Сальник легко демонтируется с помощью отвертки, сразу на замену покупаем новый. Также необходимо приобрести прокладки для дальнейшего соединения деталей между собой. Для дальнейшего соединения необходимо приобрести красный герметик и мягкий резьбовой фиксатор. На такой фиксатор хорошо сажать все карданные болты. Думали обойдемся небольшой разборкой хвостовика, но не тут то было, придется полностью разбирать задний мост.

Проведение диагностики и ремонт редукторов

Редуктор в автомобиле является одним из самых нагруженных узлов, от деятельности которого напрямую зависит работа ходовой части машины в целом.

Редуктор – это узел передающий и преобразующий крутящий момент от двигателя к колесам, изменяя скорость вращения карданного вала. Редукторы используются для передачи крутящего момента у заднеприводных и полноприводных автомобилях. У полноприводных автомобилях, вместо переднего редуктора переднего моста, также еще используют угловую передачу для передачи крутящего момента на передний мост.

Наш автосервис осуществляет ремонт редукторов и предоставляет для автолюбителей полный комплекс профессиональных и качественных услуг по техническому обслуживанию, диагностике и восстановлению в самые кратчайшие сроки. Проводятся следующие виды работ:

Устройство заднего моста спайсер УАЗ Патриот

Самое первое разберем из каких основных деталей состоит задний мост спайсер:

  1. Сальник хвостовика, при разборе меняется на новый.
  2. Передний подшипник хвостовика

  3. Задний подщипник
  4. Диферинциал или блокировка заднего моста
  5. Подкручивающее колесо для установки диферинциала
  6. Ведущая шестеренка
  7. Опорная втулка
  8. Флянец со шлицами

Для того, чтобы разобрать задний мост, необходимо открутить полуоси с двух колес и слегка их выдвинуть. Теперь оси не мешают для снятия диферинциала или блокировки, у кого что стоит. Даже если диферинциал на первый взгляд чистый, лучше промыть его керосином для дальнейшей более устойчивой работы.

Разборка

Откручиваем крышку и опускаем вниз. Внутри конструкции стоит опорный подшипник номер 1, он большого диаметра. Наружный подшипник с внешней стороны конструкции маленького диаметра. Внутри конструкции ведущая шестеренка в нее запрессовывается подшипник, в народе она называется паросенок.


Между подшипником и шестеренкой есть прокладка


которая была специально поставлена при регулировки редуктора. Для того чтобы он не шумел. Если Вы меняете главную пару подшипников, надо менять и регулировочное кольцо, так как оно может не подойти. Далее на эту конструкцию устанавливается опорная втулка,


затем ставится второй подшипник. Затем все это зажимается в обоймах и вращается. Последнее, что одевается на конструкцию-это флянец и затягивается.


Между флянцем и подшипником стоит сальник


для того, чтобы масло не вытекало.Ремонт заднего моста на уаз не требует специальной подготовки. Пружины на задний мост заказывают отдельно на уаз патриот.

Первые признаки неисправности редуктора

Редуктор заднего моста

Для выявления неисправности редуктора заднего моста, рекомендуется регулярная диагностика на предмет утечки масла, повреждений и деформаций, а также обращать внимание на посторонние стуки и шумы.

Итак, первыми признаками неполадок могут быть:

  • Повышенный стук или шум заднего моста
  • Шум при разгоне автомобиля
  • Шум при разгоне или торможении двигателем
  • Шум при поворотах
  • Стук и рывки при старте или при переключении скоростей

Неполадки с редуктором заднего моста чаще всего возникают в связи с несвоевременным техническим обслуживанием или небрежной эксплуатацией автомобиля. При обнаружении перечисленных признаков неисправности, желательно, как можно быстрее обратиться в сервисный центр, так как их выявление на ранней стадии позволит сэкономить достаточно крупную сумму денег. Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает.

Нашими мастерами выполняется полная разборка редуктора, после чего все вышедшие из строя и пришедшие в негодность детали восстанавливаются, либо, в случае невозможности их восстановить, производится замена на новые оригинальные детали.

Редуктор переднего моста

Ремонт редукторов в переднеприводных автомобилях более сложный, связано это с его конструктивными особенностями. Однако, наши специалисты готовы выполнить ремонт редуктора переднего моста любой сложности, при этом уложившись в самые кратчайшие сроки. Мастера произведут замену подшипников, восстановят, либо заменят шестерни, заменят сальники и поменяют масло.

Схема работы при ремонте редукторов

Мастера нашей мастерской «Topgear77» профессионально выполняют восстановление работы редуктора любого типа посредством частичной замены комплектующих деталей, вышедших из строя. В целях экономии вашего времени, мы можем установить на ваше авто заранее восстановленный редуктор, поскольку качественный ремонт переднего, а также заднего моста требует немало времени.

Важным этапом работ является диагностика, по выявлению посторонних шумов в узлах и агрегатах автомобиля.

Источником шума может быть не только редуктор, но и подшипник ступицы, карданный вал или подшипник подвесной опоры, КПП или раздаточная коробка.

Комплекс мероприятий, которые проводят наши мастера при починке редукторов, включает в себя следующие операции:

  1. Демонтаж со стационарного места.
  2. Разборка системы с последующей очисткой от различных загрязнений.
  3. Оценка состояния деталей и пригодности их к работе.
  4. Восстановление или замена сильно изношенных и непригодных к работе деталей.
  5. Замена масла в редукторе.
  6. Установка деталей и проведение контрольных испытаний.

Различные нагрузки на редуктор, в процессе эксплуатации автомобиля, происходят регулярно, причем независимо от того, по какой дороге осуществляется движение и с какой нагрузкой на автомобиль. Поэтому техническое обслуживание редукторов нужно проводить своевременно.

При проведении работ по ремонту и осуществляя восстановление редуктора, наши мастера используют исключительно оригинальные детали и фирменные расходные материалы. Все это в совокупности, делает ремонт редукторов, максимально качественным, позволяя тем самым продлить период эксплуатации автомобиля до возможного возникновения каких-либо неисправностей. На все, произведенные в нашем автосервисе работы, в подтверждение их качества, распространяется гарантия 12 месяцев.

Сборка заднего моста

Устанавливаем нашу конструкцию, так называемого паросенка обратно в штатное место.


Затем устанавливаем диферинциал или блокировку в специальные пазы .Затем в мосту подкручиваем специальное кольцо, для того чтобы диферинциал не болтался. Справа и слева ставим специальные крепежи, для поддержания конструкции. Затем ставим специальный фиксатор,


который предохраняет крепежное кольцо от ненужных зацепов и не даст кольцу раскручиваться и расслабляться, что не нужно при движении автомобиля.


После установки всех крепежей начинаем процесс сборки и затяжки болтов.


Устанавливаем обратно крышку на задний мост уаз и затягиваем ее. Далее ставим на место полуоси и также закрепляем их на колесах. Задний мост уаз буханка после сбора простое устройство. Ремонт заднего моста на уаз патриот можно делать у себя в гараже.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс. м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции.


Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться.


Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Регулировка задней ступицы

Регулировку задней ступицы начинаем с диагностики.

Поднимаем на домкрате задний мост, затем раскручиваем задние колеса в разные стороны. Колесо должно крутиться свободно без заеданий и посторонних шумов. Крутим разные колеса и сравниваем звук. Если на одном будут какие то отличия сразу будет ясно. Если проблем при кручении колес не возникает, тогда проверим колеса на люфт. Для этого берем колесо и раскачиваем его в разных плоскостях. Если появился хоть малейший намек на люфт переходим к следующему этапу.

Разборка

Вполне может быть при обнаружении небольшого люфта при снятии полуоси люфт может оказаться довольно большим. Полуось соединенная со ступицей дает большой рычаг. Дальше с помощью большой крестовой отвертки снимаем колпак, который крепится двумя болтами. Демонтируем полуось, для этого откручиваем болты головкой на 14.


Если полуось сразу не выходит, во фланце есть специальные болты, которые мы вкручиваем, чтобы полуось вышла наружу. После снятия полуоси люфт становится довольно заметным. Убираем лишнюю смазку, чтобы отчетливо видеть грани гаек и лепестки замочных скважин. Начинаем отгибать лепестки замочных скважин, которые фиксируют гайки.


Гайки две, одна контргайка, другая регулировочная.


Откручиваем фиксирующую гайку ступичным ключом. Снимаем замочную шайбу.

Варианты регулировки

Регулировка заключается в том, чтобы вращая регулировочную гайку поймать такой момент когда люфта уже нет, но колесо вращается свободно.

В официальных инструкциях подробно описано как необходимо делать регулировку ступицы, определены моменты затяжки и порядок действий.

  1. Вращая колесо по ходу движения автомобиля плавно затягиваем регулировочную гайку, как только чувствуем малейшее замедление колеса, сразу останавливаемся затягивать гайку. Проверяем люфт, если он ушел цель достигнута.

  2. Вариант регулирования более продвинутый но менее удобный. Вращая колесо затягиваем гайку до упора, затем отпускаем ее до необходимого состояния, когда колесо вращается свободно, но без люфта. В теории так лучше и качественнее. На практике в обоих случаях различий особенно не заметно.

После регулировки стараемся впихнуть побольше литола в свободные полости.


Затем ставим на место замочную шайбу, желательно новую. Закручиваем контролирующую гайку, разгибаем лепестки шайбы. Меняем при необходимости прокладку фланца полуоси. Все закручиваем, проверяем люфты.


Если все нормально, эксплуатируем автомобиль дальше с удовольствием. Удачной дороги.

Конструктивные особенности редуктора

Дифференциал представляет собой механизм с несколькими элементами, который включает в себя: зубчатое колесо главной передачи, боковое зубчатое колесо ведомой шестерни, сателлиты и шестерни полуосей.

В поворотах внешние колеса срезают более широкую дугу, чем внутренние. Дифференциал должен гарантировать, что внешние и внутренние колеса могут вращаться с разными скоростями – отсюда и название, при этом механизм обеспечивает передачу вращения на оба колеса. Базовый корпус дифференциала содержит большое зубчатое колесо, которое сцепляется с малой шестерней, приводимой в движение карданным валом. Соотношение между кольцом и ведущей шестерней называется передаточным числом главной передачи или передним мостом. Кольцевое зубчатое колесо также вращает держатель, содержащий перпендикулярно зацепляющие зубчатые колеса, которые позволяют валам левой и правой осей вращаться независимо. Недостаток: колесо с наименьшим тяговым усилием ограничивает мощность, приложенную к дороге. Что приводит к пробуксовке одного из колес при езде по пересеченной местности или обледенелой поверхности.

Некоторые автомобили оснащены так называемыми устройствами контроля тяги, которые могут преодолеть этот недостаток дифференциала. Такие автомобили имеют дифференциалы, которые включают в себя электрогидравлические сцепления, приводимые в действие соленоидом, несколько похожие на те, которые используются в автоматической коробке передач, которая может «блокировать» дифференциал, позволяя передавать мощность на оба ведущих колеса. Желательно активировать эти сцепления только в определенных условиях и отключить их во время обычного движения, позволяя дифференциалу выполнить свое предназначение.

Система контроля тяги включает в себя датчики для измерения скорости колеса и контроллер, который определяет состояние проскальзывания колеса на основе этих относительных скоростей. Везде, где обнаруживается состояние вращения колеса, контроллер отправляет электрические сигналы на соленоиды, тем самым активируя сцепления для устранения проскальзывания.

Дифференциал автомобиля, будь то передний (FWD), задний (RWD) или оба (AWD) привода, помогает подавать мощность на ось и регулирует скорость вращения каждого колеса. В переднеприводных машинах, обычно встраивают дифференциал в коробку передач, в автомобиле с задним приводом редуктор имеет свой собственный корпус, который вмонтирован в задний мост. Как и у любого другого компонента трансмиссии, у этого узла со временем могут возникнуть различные неисправности.

Регулировка редуктора ГАЗель своими руками

Всем известная фраза о безжизненности всего под луной сразу всплывает в голове владельца ГАЗели, как только его ухо ловит посторонний гул где-то внизу когда машина движется. Чаще всего это наблюдается при движении со скоростью не менее 30 км / ч.

Опытный водитель сразу установит причину «внеполосного» звука: задний мост, требуется регулировка КПП ГАЗель.Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул полностью снимается, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует немедленно, поскольку промедление подобно смерти (снаряжение). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и повреждению коробки передач. Не стоит откладывать проблему в долгий ящик, нужно сразу приступить к ее устранению.

Дело, конечно, не простое — регулировка редуктора заднего моста (ГАЗель, как известно, полностью отремонтированная машина).Поэтому надо быть готовым к тому, что первые результаты могут быть далеко не ожидаемыми.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно еще раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все заново.

С чего начать

Регулировка коробки передач ГАЗель потребует в первую очередь от вас тривиальной операции — слива трансмиссионного масла.

В первую очередь необходимо прогреть масло в коробке передач. Для этого можно проехать на автомобиле или, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу.Это необходимо для качественного слива масла из КПП.


После слива масла в какую-нибудь емкость соответствующего размера, вы должны немедленно проверить ее на наличие металлической стружки. Наличие металла в масле говорит об износе шестерен КПП и необходимости их замены с последующей регулировкой КПП.

Убедившись, что коробка передач требует ремонта, снимите ее и разберите. Если детали механизма имеют раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали необходимо заменить, а коробку передач — отрегулировать.

Регулировка зазора подшипников

Регулировка КПП ГАЗель производится после окончательной сборки механизма. Собрав коробку передач, можно приступать к ее регулировке.

Для удобства проведения наладочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенд и фиксируем подшипники вилки с усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластиной, возможно, с приварной центрирующей втулкой и ручкой) регулируем тепловой зазор в подшипниках: гайку передней вилки затягиваем до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние составляет хорошо определяется по специальному индикатору смещения).

Регулировка может выполняться без использования индикатора движения. В этом случае гайка вилки затягивается до упора, а затем отпускается через одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться вручную.


Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.





Регулировка хвостовика планетарной шестерни

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и валом. Для этого сделайте отметку на вилке напротив выреза гайки вилки.Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарке» и, поворачивая хвостовик редуктора, определяем желаемый зазор. Его величина должна составлять 0,15-0,18 мм.


Если зазор большой, то делаем следующее:

  • откручиваем гайку вилки переднего подшипника на одну ступеньку от сделанной до этого отметки;
  • затянуть вилку заднего подшипника до одной ступени;
  • проверить зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гаек в одном вырезе не приводит к желаемому зазору, отрегулируйте гайки для другого выреза.Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетарной передачей. После этого фиксируем хомуты на гайках вилки.


Такие действия не нарушают регулировку дифференциального температурного зазора, что, в свою очередь, не приведет к перегреву коробки передач в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев — верный способ правильно определить, насколько качественно проводилась регулировка редуктора заднего моста на любой машине (ГАЗель не исключение).

Для этого ведомую шестерню (ее зубья) окрашивают яркой краской.


Затем необходимо (многократно и в обоих направлениях) проворачивать ведущую шестерню за фланец, тормозя ведомую шестерню. Эта операция проводится до того, как будет удалена краска в местах соприкосновения зубов (появление пятна контакта).

Местоположение пятна укажет вам на ошибки в сделанной ранее корректировке.

Если оно находится в районе верхушки зубьев, то следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины.Но если пятно находится у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае, если пятно появилось на узком конце зуба, расстояние между ведущей и ведомой шестернями следует увеличить. Если пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор необходимо уменьшить.


Если точка находится в нужном месте, это означает, что регулировка заднего редуктора успешно завершена, теперь ГАЗель готова к практической проверке качества выполненных регулировочных работ.Мы отправились в короткую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверка качества регулировки в движении

После того, как регулировка КПП ГАЗель завершена, следует проверять ее качество уже практически, на ходу. Не забывайте заливать масло, указанное в «Руководстве по эксплуатации и ремонту», в редуктор моста.

Проверка проводится в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км / ч, продолжительность поездки 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера — не более 95 градусов Цельсия.

Ухаживайте за коробкой передач

Чтобы редуктор заднего моста отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно управлять им.

В первую очередь нельзя:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • притвориться Шумахером и резко стартовать;
  • преодолевать длительные подъемы одним махом — это приведет к перегреву коробки передач;
  • Залить масло в картер коробки передач, а также нарушить периодичность его смены: летом — каждые 35 тыс. Км, зимой — через 40 тыс. Км.
  • Не забывайте проверять люфт гильзы при каждой замене масла. Если он обнаружен, его следует немедленно устранить;

Кстати, регулировка рулевого механизма (имеется в виду «ГАЗель») осуществляется по аналогичной технологии.

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу.Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


Велосипедная рама / расстояние между ступицами

Старые рамы и вилки / Новые детали

За последние 40 лет велосипедные трансмиссии значительно улучшились. Индексирование избавило от многих догадок о переходе; встроенные тормоза / переключатели, такие как Campagnolo Ergo и Shimano STI, позволили переключать передачи, не снимая руки с руля; пониженные передачи помогают старшим гонщикам подниматься по крутым холмам, которые не беспокоили их, когда они были моложе.Ступицы с внутренним зацеплением доступны с большей скоростью.

В то время как трансмиссии улучшились, рамы — нет, и во многих отношениях они изменились в худшую сторону! Старые рамы, предназначенные для туристической или развлекательной езды, часто намного удобнее и приятнее в управлении, чем многие современные рамы, оптимизированные для гонщиков. На более старых рамах есть место для более широких шин и крыльев, что делает их более практичными для тех, кто не просто ездит на велосипедах в хорошую погоду.

Опять же, у вас может быть старый байк, к которому вы только что сентиментально привязались… нетрудно привязаться к байку, который пронес тебя на тысячи счастливых миль.

Если у вас есть любимый старый байк, но вы не пользуетесь его устаревшей системой переключения, не лишним будет модернизировать его, установив новое заднее колесо, переключатели и переключатели (или ступицу с внутренним редуктором). Но есть одна ложка дёгтя … впишется ли новое колесо в старую раму? Часто ответ — «нет», потому что новые ступицы шире и с более длинными осями, чем старые.

.. Но вам не нужно принимать ответ «нет»! Старые рамы, если они сделаны из какой-то стали, можно подогнать под себя.Этот процесс обычно называют «холодным отверждением», что является причудливым способом изгиба задней рамы, чтобы она стала шире. В этой статье рассказывается, как это сделать.

Более старая передняя вилка также может нуждаться в расширении, чтобы соответствовать современной ступице. Так обстоит дело с вилками старых трехскоростных велосипедов Raleigh и многих старых французских рам.

Если вы не уверены, стальная у вас рама или вилка, простой способ узнать, прилипает ли к ней магнит. Если это так, то рама сделана из стали и может быть подвергнута холодной установке.

Шаг

Рама и вилка велосипеда должны соответствовать используемым в ней колесам. В старых велосипедах использовался более узкий интервал, но старые рамы часто можно разложить, чтобы они соответствовали более современным колесам.

Расстояние между рамой / вилкой измеряется от внутренних поверхностей вилок (дропаутов), где они входят в контакт с контргайками оси колеса.

Расстояние между рамой 125 мм

Расстояние между ступицей измеряется от внешних поверхностей контргаек конуса, где они входят в контакт с вилками рамы.(Большинство ступиц с картриджными подшипниками не имеют контргаек, поэтому расстояние измеряется от эквивалентной плечевой поверхности концов оси.) Размер зазора обычно называют «O.L.D.» (Расстояние до контргайки)

Этот концентратор имеет O.L.D. 135 мм

Некоторые стандартные интервалы:

С 2018 года фэтбайки и дисковые тормоза привели к появлению нескольких новых стандартов длины оси. Проблема вытягивания ступицы дисковых тормозов из передних дропаутов (см. Статью Джеймса Аннана) решена с помощью сквозных осей, которые вставляются в вилку с отверстием, а не прорезью на конце каждой лопасти.Также см. Нашу статью о дисковых тормозах для получения информации о проблемах с дисковыми тормозами.

70 мм Birdy, Передняя ступица Breezer Itzy.
74 мм Ступица передняя Brompton, ось 8 мм; Втулка генератора Schimidt SON XS Bro.
Bike Friday tikit, Dahon Speed, передняя втулка Moulton, ось 9 мм; Ступица генератора Schmidt SON XS DaTi
79 мм Передняя втулка Dahon Vitesse (отчет читателя не подтвержден).
91 мм Передние ступицы нижнего уровня.
96 мм Старые передние ступицы, особенно французские.
100 мм Современные ступицы передние.
110 мм Задние старые гусеницы, каботажный тормоз и другие односкоростные ступицы. А также передние ступицы для велосипедов Downhill с осями 20 мм.
114 мм Задняя 3-4-ст. Это США, Великобритания. То же, что и 4 1/2 дюйма.
120 мм Задняя 5-ступенчатая, Ultra 6, новые ступицы гусеницы.
126 мм Задние 6- и 7-ступенчатые (дорожные).
130 мм Задняя 7-ступенчатая (МТБ) и 8-9- и 10-ступенчатая (дорожная).
135 мм Задняя 7-8- и 9-ступенчатая (MTB)
140 мм Задний тандем.
145 мм Задний тандемный (более новые модели)
150 мм Retro-Choppers, некоторые модели для скоростного спуска и фрирайда.
160 мм Задний тандем (новый стандарт, предложенный Santana.)

На странице цепной линии ступиц с внутренним зацеплением указаны размеры оверлочной гайки этих ступиц. В случае сомнений измерьте!

Общая длина оси для быстроразъемных втулок обычно на 11 мм больше указанного расстояния оверлочной гайки, по 5,5 мм с каждой стороны.

На практике ось может быть немного короче, чем эта … даже 1-2 мм выступа за стопорные гайки будет достаточно для правильной установки оси, поэтому при преобразовании ступицы на следующий более широкий интервал обычно не нужно менять ось.

Регулировка межосевого расстояния

Ступицы с обычными резьбовыми осями можно отрегулировать для увеличения расстояния, добавив проставочные шайбы, предпочтительно между конусами и контргайками.

Для одинарных звездочек лучше всего добавлять равные проставки с каждой стороны. Таким образом обод остается в центре кадра.

Для большинства ступиц с внутренним зацеплением проставки могут быть добавлены на левый конец оси, а некоторые — также на правый, как описано на странице, где указаны расстояния между ними.

Если вы увеличиваете расстояние между колесами переключателя с целью увеличения количества звездочек, вы обычно добавляете пространство только с правой стороны. Если вы сделаете это, вам нужно будет «повторно опустить» колесо, потянув обод вправо. Это делается путем затягивания спиц с правой стороны колеса и / или ослабления спиц с левой стороны. Если у вас нет опыта обточки колес, возможно, вы еще не готовы к этой работе.

Обратной стороной этого является то, что вытягивание обода вправо увеличивает разницу в натяжении левой и правой спиц, что приводит к несколько более слабому колесу.

И наоборот, если вы устанавливаете колесо в более широкую раму, чем предназначалось, добавление проставок с левой стороны позволит вам увеличить прочность колеса, сдвинув обод влево.

Длина оси

Типичные быстроразъемные оси на 11 или 12 мм длиннее, чем расстояние между контргайками ступицы. Это дает выступ оси на 5,5-6 мм с каждой стороны. На самом деле вам не нужно так много, поэтому для замены ступиц на более широкое расстояние, если вы не добавляете более, чем, скажем, 5-6 мм проставок, вам не нужна новая ось.Если с каждой стороны выступают 2 или 3 мм, этого достаточно.

У одного из моих собственных велосипедов ось срезана заподлицо с контргайками, и даже это не проблема при использовании, хотя при установке колеса немного сложнее выровнять. См. Мою страницу о моих горных велосипедах с фиксированной передачей.

Регулировка расстояния между рамой и вилкой

Если ваша рама или вилка изготовлены из стали, вы можете изменить расстояние, чтобы приспособиться к другому расстоянию между ступицами. Чаще всего это делается для увеличения промежутка, чтобы можно было использовать кластер с большим количеством звездочек, чем для него была построена рама.

Обратите внимание: если вы не будете осторожны, вы можете серьезно повредить раму или вилку таким образом!

Если ваша рама или вилка изготовлены из алюминия или углеродного волокна, не пытайтесь перемещать их заново: эти материалы не подходят для «холодной отверждения».

Если сомневаетесь, попробуйте магнитный тест: если магнит не прилипает к нему, не пытайтесь его переставить!

Вам нужно постоянно раздвигать раму?

В идеале расстояние между рамами должно точно соответствовать расстоянию между ступицами.Это упрощает замену колес. На практике, однако, это довольно большая свобода выбора. Фактически, когда были представлены первые 130-миллиметровые 8-ступенчатые втулки, у них были контргайки со скошенными сторонами, так что вы могли «распрямить» задний треугольник рамы, изготовленной для стандартного на тот момент расстояния 126 мм.

Обычная ступица с чашей и конусом допускает некоторую несоосность подшипников, и, как правило, вы можете безопасно увеличивать расстояние на один размер таким образом, просто раздвигая раму. Я не могу дать вам стопроцентной гарантии, что это не нанесет ущерба, но шансы очень велики в вашу пользу.

Необходимость подпружинять раму каждый раз при замене колеса неудобна, особенно если у нее есть быстроразъемная ось. Ступица внутреннего зубчатого колеса или ступица с герметичным подшипником с большой вероятностью будут повреждены, если дропауты не параллельны. В этом случае лучше всего подойдет холодная закалка.

Если вы собираетесь использовать более одного размера, скажем, со 120 до 130 или со 126 до 135, вам определенно следует установить раму в холодном состоянии.

Распространение рамы

Есть несколько способов развернуть рамку.Наверное, самый простой способ — использовать рычаг. Для этого хорошо подойдет кусок бруса размером 2 x 3 или 2 x 4, примерно 5-6 футов длиной:
  1. Снимите колеса, крылья и флягодержатель, установленный на подседельной трубе.
  2. Положите велосипед на бок рулем вверх
  3. Если вы не уверены в прочности крепления или трубок на нижнем перьях или мосту перья, вы можете зажать их вместе с помощью опор, сделанных путем просверливания бруска мягкой сосновой древесины, а затем распиливания его пополам по середине просверленного отверстия.В этой предосторожности обычно нет необходимости, но это может быть хорошей идеей, если вы делаете серьезные изменения в интервале.
  4. Пропустите брус через задний треугольник так, чтобы он прошел под верхней вилкой заднего колеса и над подседельной трубой. Доска должна выходить за задний конец рамы.
  5. Поместите дальний конец бруса на стул, ящик или другую приподнятую конструкцию так, чтобы с полом соприкасалась только рулевая труба / вилка велосипеда.
  6. Осторожно нажмите на брус в месте его пересечения с подседельной трубой.
  7. Измерьте расстояние, чтобы увидеть, не изменилось ли оно.
  8. Если расстояние не изменилось, попробуйте еще раз, нажав немного сильнее. Повторяйте, пока не получите результат, каждый раз прикладывая немного больше силы, пока расстояние не увеличится примерно на половину от общей суммы, которую вы ищете.
  9. Переверните велосипед и повторите с другой стороны.
На рисунках ниже перья будут согнуты влево (вверх на фотографиях) путем нажатия на конец 2 x 4.
Другой конец 2 x 4 находится на табурете. Чем длиннее 2 x 4, тем меньше требуется силы.
2 x 4 находятся под левой вилкой, 900 20 увеличивают расстояние, потянув левую сторону вверх 2 x 4 находится под правой вилкой, 900 20 сужает расстояние, потянув правую сторону вверх
На самом деле велосипед не нужно разбирать так далеко, большинство деталей можно оставить на месте.

Разводка передней вилки

Передняя вилка не может раздвигаться так же, как задняя часть рамы, потому что вы не можете упираться в подседельную трубу. Как правило, передняя вилка раздвигается за счет раздвигания ножей друг от друга. В лучше оборудованных веломагазинах есть приспособления для выравнивания лезвий вилок. Это можно сделать с помощью оси втулки, поместив гайки оси между лезвиями вилки. Точная регулировка может быть произведена резиновым молотком.

Проверка центровки (симметрии)

Важно, чтобы обе вилки находились на одинаковом расстоянии от центральной линии рамы или вилки, иначе велосипед не сможет правильно двигаться.В идеале выравнивание рамы должно производиться с помощью специального приспособления, которое зажимает раму по бокам корпуса каретки и принимает эти грани в качестве контрольной точки для всех других измерений. Для этого требуются специальные инструменты, недоступные для слесаря-механика или небольшого велосипедного магазина.

Предполагая, что рама изначально была построена прямо, выравнивание можно проверить путем сравнения заднего треугольника с передним. Парк делает для этого регулируемый калибр, FAG-2, и это то, что будет использовать большинство веломагазинов.

Обычная техника «домашнего механика», однако, требует ничего, кроме веревки и линейки. Это немного медленнее, чем при использовании специального прибора, но дает хорошие результаты, если вы достаточно осторожны.

Строковый метод:

  1. Привяжите кусок веревки к одной задней вилке так, чтобы веревка проходила по внешней стороне вилки.
  2. Пропустите шнур вокруг передней части рулевой трубы и обратно к другой задней вилке, как на фотографии.Вы также можете протянуть тетиву к противоположной стороне рулевой трубы от каждого дропаута и сделать петлю вокруг нее, чтобы уменьшить расстояние от подседельной трубы.
  3. Натяните шнур, убедившись, что он касается одной и той же части каждой вилки.
  4. С помощью линейки измерьте расстояние от струны до той стороны подседельной трубы, где они пересекаются. Снимите это измерение с обеих сторон. Он должен быть одинаковым с каждой стороны.
  5. Если интервал соответствует желанию и проверка строки верна, вы почти закончили.Если нет, вам нужно будет вернуться к рычагу с пиломатериалом, чтобы исправить любую ошибку.
  6. Если вы обнаружите, что вы чрезмерно скорректировали с одной или другой стороны, можно использовать тот же базовый подход, за исключением того, что вы кладете велосипед так, чтобы стержни, расположенные слишком далеко, были обращены вниз. Пропустите брус под нижнюю вилку и снова над подседельной трубой, затем прижмите, как раньше.

Проверка передней вилки

Веломагазин проверяет симметрию передней вилки с помощью специального приспособления, но симметрию также можно грубо проверить, установив колесо в вилку и проверив, центрируется ли обод между лезвиями вилки.Чтобы убедиться, что само колесо отцентрировано, переверните его и попробуйте по-другому. Обод должен находиться на одинаковом расстоянии от каждого лезвия вилки после переворота. Небольшие корректировки симметрии можно сделать резиновым молотком. Проверка симметрии передней вилки сложнее, чем задней части рамы.

Выравнивание вилки (параллельность)

Раздвигание рамы или вилки вызовет небольшое изменение углов вилок, поэтому они больше не будут точно параллельны друг другу (при условии, что они начинались таким образом.)

Проверяйте параллельность после разведения рамы или вилки, или когда вы опасаетесь, что вилы могут быть не параллельны — если велосипед разбился, вилка заметно погнута, колесо трудно установить, а гайка оси или быстрое высвобождение кажется «пружинящим», а не зажатым.

Процедуры проверки и регулировки параллельности перенесены на другую страницу.

Стоит ли вам попробовать?

Эта работа не для всех, но это и не ракетостроение.Многие магазины неохотно идут на подобные операции либо из-за страха ответственности, либо из-за того, что они хотят продать вам новый велосипед. Хотя намеренное сгибание рамы кажется довольно тревожным, на самом деле это не такая катастрофическая операция, и она может оказаться очень полезной, если позволит вам продолжать ездить на старом друге с преимуществами современной трансмиссии.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Как отрегулировать высоту и угол наклона сиденья (с видео)

Правильная регулировка высоты, угла и положения сиденья важна для предотвращения травм и повышения эффективности езды на велосипеде.

Высота сиденья

Отрегулируйте высоту сиденья, ослабив стяжной болт, в котором подседельный штырь входит в раму. Поверните сиденье, чтобы поднять или опустить стойку по мере необходимости, а затем затяните болт.

Теперь сядьте на велосипед и поместите стопу стопы прямо на шпиндель педали, когда кривошип находится в нижней части вращения. Нога должна быть слегка согнута. Если ваша нога слишком согнута, вам нужно будет поднять подседельный штырь, а если ваша нога слишком прямая, опустите стойку.Другой способ проверить это — положить пятку стопы на шпиндель педали. В этом положении ваша нога должна быть ровно прямой.

Угол сиденья

Угол и положение сиденья регулируются путем ослабления зажима сиденья под сиденьем. В них часто бывает много деталей, поэтому обязательно ослабьте зажим достаточно, чтобы можно было перемещать сиденье.

Угол наклона сиденья должен быть горизонтальным, но вы можете поиграть с регулировкой. Женщинам часто нравится, когда нос слегка направлен вниз, в то время как мужчинам удобнее, когда нос слегка направлен вверх.

Регулировка спереди назад

Вы заметите, что у сиденья есть две направляющие, к которым стягивается зажим. Это позволяет сиденью скользить вперед и назад, регулируя расстояние между вашим телом и кареткой. Для правильного позиционирования поместите стопу стопы на шпиндель педали так, чтобы шатун был направлен прямо вперед. Если ваше сиденье находится в правильном положении, ваше колено должно находиться прямо над шпинделем педали.

Теперь затяните болты сиденья и совершите тестовую поездку.Возможно, вам придется поиграть с этими регулировками несколько раз, пока вы не найдете наиболее удобное положение сиденья.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Gazelle Ultimate T10 HMB Обзор

Общий вес:
57.3 фунта (25,99 кг)

Вес батареи:
6,6 фунта (2,99 кг) (Включая пластиковую крышку)

Вес двигателя:
7,1 фунта (3,22 кг)

Материал рамы:
6061 алюминиевый сплав

Размеры рамы:
18,1 дюйма (45.97 см) 20,9 дюйма (53,08 см) 22,4 дюйма (56,89 см)

Геометрические размеры:
Большие размеры 57 см: длина подседельной трубы 22,5 дюйма, досягаемость 25 дюймов, высота стойки 18 дюймов, минимальная высота седла 36 дюймов, ширина 25 дюймов, длина 74 дюйма.

Типы рам:
Step-Thru

Цвета рамы:
Champion Red Gloss, Глянец слоновой кости

Рама Детали вилки:
Алюминиевый сплав с моноамортизирующей пружинной подвеской, ход 30 мм, регулировка предварительного натяга, расстояние между ступицами 100 мм, ось 9 мм с быстроразъемным шампуром

Детали задней рамы:
Расстояние между ступицами 135 мм, ось с прорезями 10 мм с антиротационными шайбами, быстросъемный вертел

Точки крепления:
Бобышки задней стойки, бобышки крыльев, бобышки для бутылок

Детали зубчатой ​​передачи:
10 Speed ​​1×10 Shimano Deore XT, стальная кассета 11-36T

Детали переключателя:
Shimano Deore XT Trigger Shifter справа

Шатуны:
Кованый сплав Miranda Delta, шатуны длиной 170 мм, звездочка с 38 зубьями и полностью закрытая пластиковая крышка

Педали:
Легкосплавная платформа Gazelle Linea с резиновым протектором

Гарнитура:
Встроенный герметичный картридж, прямой 1-1 / 8 »

Шток:
Регулируемый угол инструмента, длина 80 мм, высота 60 мм, диаметр зажима 32 мм

Руль:
Алюминиевый сплав, стреловидная задняя часть, длина 640 мм

Детали тормоза:
Гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-MT420 с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, двухпоршневыми суппортами, рычагами с двумя пальцами и регулируемым вылетом инструмента

Захваты:
Ergon GP1, эргономичная резина, черный с серыми вставками, фиксатор

Седло:
Selle Royal Essenza, Большой Комфорт, Черный

Подседельный штырь:
Газель из алюминиевого сплава

Длина стойки сиденья:
280 мм

Диаметр стойки сиденья:
27.2 мм

Ободья:
Алюминиевый сплав Ryde Dutch, двойная стенка, 36 отверстий, внешняя ширина 19 мм

Спицы:
Нержавеющая сталь, калибр 12, черный, с серебряными гайками

Марка шин:
Schwalbe Energizer Plus, 28 дюймов x 1,75 дюйма (47-622)

Размеры колес:
28 дюймов (71.12 см)

Детали шины:
ADDIX Rubber, защита от проколов G-Guard 5, светоотражающая полоса на боковой стенке, от 45 до 70 фунтов на квадратный дюйм, от 3,0 до 5,0 бар

Детали трубки:
Преста

Принадлежности:
Крылья из алюминиевого сплава с пластиковыми створками, задняя стойка из специального сплава с эластичным зажимом (максимальная нагрузка 27 кг и 59 фунтов), круговой замок AXA Defender (под ключ для замка аккумулятора), пластиковая крышка цепи, встроенный в руль светодиодный налобный фонарь AXA Blueline 50-E (50 люкс , Боковые вырезы), Встроенный в стойку задний фонарь Hermans (4 светодиода, боковые вырезы), Подставка Ursus Mooi с задним креплением, регулируемая по длине, не требующая инструментов, колокольчик на левой рукоятке

Другое:
Блокировка съемного блока аккумуляторов Bosch PowerTube 500, встроенного в Donwtube, 1.Зарядное устройство на 6 фунтов, 4 А

Обзор электронного велосипеда Gazelle Orange C7 — «Идеально подходит для начинающих или осторожных городских велосипедистов» | Езда на велосипеде

Когда вы крутите педали в сторону от фонарей, опережая всех остальных гонщиков, Gazelle Orange C7 вызывает странную смесь эмоций. Это отчасти возбуждение, отчасти легкое чувство вины, извиняющееся отношение, которое вполне по-британски. Мы по-прежнему рассматриваем электровелосипеды с электроприводом или электровелосипеды как обман для старых или немощных, но на континенте они гораздо более распространены: в голландском доме Газели, скажем, более четверти всех новых велосипедов имеют электрический ассистент.

Orange C7 — во многих отношениях традиционный (хотя и шикарный) голландский мотоцикл с цепным кожухом и брызговиками, встроенными фарами и скользящим стальным замком на заднем колесе. Но он также высокотехнологичен, как и следовало ожидать за 1900 фунтов стерлингов, что дорого даже по стандартам электронных велосипедов. Расположенный посередине двигатель мощностью 250 Вт обеспечивает крутящий момент непосредственно на кривошипах. Старые электровелосипеды, мощность которых обычно передавалась через одно из колес, имели тенденцию дергаться при включении двигателя; затем, когда он отключился на скорости чуть более 15 миль в час (максимум, разрешенный законом), казалось, что вы столкнулись с встречным ветром.Дисплей Gazelle, установленный на руле, включает в себя полоску, показывающую электрическую мощность, но я действительно заметил, что работал исключительно с человеческой энергией, когда спидометр отказался подниматься дальше со скоростью около 17 миль в час. Опять же, вам понадобится помощь извне, чтобы оседлать этого гиганта: его официальный вес составляет чуть менее 23 кг, не считая 2 кг батареи. Я отключил электричество, пока ехал на холм, и добрался до вершины, но это было не очень весело.

Gazelle не предоставляет примерный диапазон между зарядками от стандартной розетки, потому что на нее влияет очень много факторов; но моя поездка на работу в восемь миль оставила минимальную вмятину на индикаторе заряда.Органы управления предоставляют четыре уровня поддержки, от «эко» до «турбо»; В последнем я провел все время. В этом режиме Газель — в радость. Благодаря своему вертикальному положению при езде на викария, плюс пружинный подседельный штырь и вилка подвески, он легко скользил по ухабам. Чтобы включить двигатель, требуется некоторое усилие на педали, особенно при трогании с места, но вы двигаетесь раньше, чем успеваете осознать это. Я довольно быстро понял, что скорость намного больше 15 миль в час — пустая трата усилий, а затем понял, что этого достаточно для любой поездки по городу.

Моя дорога на работу слишком короткая и плоская, чтобы оправдать затраты, но меня поразило то, насколько полезной может быть Газель для новичков или осторожных городских велосипедистов. Если вы можете увеличить мощность до «турбо» и уйти от нетерпеливых водителей, они внезапно станут намного менее опасными.

Gazelle Orange C7 HMB: в цифрах

Цена £ 1899
Рама Алюминий
Вес 25,5 кг (с аккумулятором)
Шестерни Shimano Nexus 7-ступенчатые
Тормоза 20 Гидравлический обод Шины Schwalbe City Lite 37 мм
Двигатель Bosch Active Line, кривошипно-шатунный

  • В эту статью были внесены поправки 19 июня 2017 года.На исходной фотографии была изображена неэлектрическая версия мотоцикла Gazelle Orange C7.

% PDF-1.4 % 23 0 объект > эндобдж xref 23 92 0000000016 00000 н. 0000002568 00000 н. 0000002667 00000 н. 0000003362 00000 н. 0000003475 00000 н. 0000003586 00000 н. 0000004003 00000 п. 0000004283 00000 п. 0000004704 00000 н. 0000004976 00000 н. 0000005001 00000 н. 0000005483 00000 н. 0000005866 00000 н. 0000006195 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006841 00000 н. 0000007261 00000 н. 0000007286 00000 н. 0000007734 00000 н. 0000008106 00000 н. 0000008450 00000 н. 0000008597 00000 н. 0000008738 00000 н. 0000009151 00000 п. 0000009484 00000 н. 0000009776 00000 н. 0000010080 00000 п. 0000010369 00000 п. 0000010763 00000 п. 0000011183 00000 п. 0000011599 00000 п. 0000011659 00000 п. 0000017546 00000 п. 0000017931 00000 п. 0000018310 00000 п. 0000018485 00000 п. 0000018794 00000 п. 0000024416 00000 п. 0000032011 00000 н. 0000040042 00000 п. 0000040430 00000 п. 0000048265 00000 п. 0000048629 00000 н. 0000048847 00000 н. 0000049024 00000 н. 0000049323 00000 п. 0000049664 00000 п. 0000055780 00000 п. 0000061653 00000 п. 0000062362 00000 п. 0000068427 00000 н. 0000068496 00000 п. 0000069064 00000 н. 0000069588 00000 п. 0000069682 00000 п. 0000080021 00000 п. 0000089885 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 0000104642 00000 п. 0000104711 00000 н. 0000104807 00000 н. 0000106249 00000 н. 0000115825 00000 н. 0000116119 00000 н. 0000116688 00000 н. 0000117020 00000 н. 0000118241 00000 н. 0000121070 00000 н. 0000122803 00000 н. 0000125266 00000 н. 0000125384 00000 н. 0000125613 00000 н. 0000125695 00000 п. 0000125748 00000 н. 0000126730 00000 н. 0000127004 00000 н. 0000128565 00000 н. 0000128876 00000 н. 0000187311 00000 н. 0000187350 00000 н. 0000193482 00000 н. 0000193521 00000 н. 0000228696 00000 н. 0000228735 00000 н. 0000282587 00000 н. 0000282626 00000 н. 0000339502 00000 н. 0000339541 00000 н. 0000339620 00000 н. 0000339717 00000 н. 0000002136 00000 п. трейлер ] / Назад 543213 >> startxref 0 %% EOF 114 0 объект > поток h ޔ O (Ɵ34iZZ (RJ90iZ6SquZ8) E5) QWOo MBPʮbKCfK8 \ 5 + c5dm3} | = [k; GǾk3eur5’lNEem2 $ gd0Ck «[s4 \ -4s B-G3! & 0l jӰt2W0ZyRƲ1`CZ ߔ C_ @ v @: это h.1

GAZELLE Ultimate T10 HMB REVIEW — ОБЗОР И НОВОСТИ E-BIKE

Самый известный и культовый голландский велосипедный бренд производит несколько удивительно выглядящих электронных велосипедов, и Ultimate T10 HMB — еще один тому пример. Газель известна производством высококачественных, надежных и удобных электровелосипедов для пригородных поездок. Они точно не производят дешевые электровелосипеды, но если деньги не проблема или вы можете позволить себе купить электровелосипед газель, вам следует прочитать этот обзор.

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗЕЛИ ULTIMATE T10

Gazelle комплектуется мотором для электровелосипеда высшего класса от Bosch.Большинство пригородных электровелосипедов предлагают моторы Bosch начального уровня, такие как Active line или Active line Plus.

Но Газель комплектуется мотором Bosch Performance Line, который развивает крутящий момент 65 Нм. Большинство высокопроизводительных MTB используют этот тип двигателя. Так что вам не нужно беспокоиться о холме, который вам нужно будет преодолеть с этим мощным мотором.

СРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ> ДВИГАТЕЛЬ СТУПИЦЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ> ДВИГАТЕЛЬ СТУПИЦЫ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Ниже вы увидите сравнение выходного крутящего момента двигателя среднего привода.Конечно, есть двигатели со средним приводом, которые могут создавать больший крутящий момент, чем этот, но вы получите потрясающую поддержку Bosch и плавное управление им. Bosch не славится производством самых мощных систем среднего привода, но они известны своим совершенством. Каждая деталь работает в идеальной гармонии, и вы по достоинству оцените немецкую инженерию в этом двигателе.

ДВИГАТЕЛЬ ДАПУ

95НМ

28 миль / ч

BOSCH АКТИВНАЯ ЛИНИЯ

40НМ

20 миль / ч

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ BOSCH

65 нм

20 миль / ч

ШАГИ SHIMANO

50 нм

20 миль / ч

Bosch имеет датчики крутящего момента, частоты вращения педалей и скорости.Таким образом, он будет измерять все эти параметры 1000 раз в минуту, чтобы обеспечить вам максимальное удобство вождения.

Максимальная скорость ограничена 20 милями в час. Есть способы увеличить скорость системы Bosch, но я вам этого не предлагаю. Это нарушит ваши гарантийные условия.

Ваш электровелосипед Gazelle оснащен дисплеем Bosch Purion Display. Мне нравится этот дисплей, но я также знаю, что многие его ненавидят. Это простой дисплей с ограниченными функциями по сравнению с другими дисплеями, предоставляемыми Bosch.Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш дисплей имел множество функций или чтобы он был съемным, вам может не понравиться этот дисплей. Но если вам нужен компактный дисплей, который не занимает много места на руле, Purion станет для вас лучшим дисплеем. Что мне не нравится, так это отсутствие зарядного устройства USB. USB-порт Purion предназначен только для обновления системы.

EBIKE РЕЦЕНЗЕНТ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ

13/15

АККУМУЛЯТОР И ДИАПАЗОН

Gazelle Ultimate T10 имеет встроенный аккумулятор, который выглядит очень стильно.Мне нравится чистый и аккуратный дизайн этого пригородного электровелосипеда. Моя самая большая жалоба на систему Bosch заключалась в уродливом дизайне батареи.

Но в последнее время bosch предлагает такие классно выглядящие аккумуляторные блоки, которые позволяют производителям электронных велосипедов предлагать более привлекательные электронные велосипеды. Надо сказать, что Газель это прибила.

Он имеет большую аккумуляторную батарею Bosch версии на 500 Вт. Аккумуляторная батарея Bosch 500 Вт-ч — самая большая из предлагаемых в активной линейке аккумуляторных батарей. Реалистичная дальность полета составляет около 30 миль.Для 90% гонщиков такого диапазона более чем достаточно. Если емкости аккумулятора недостаточно для вашего пригородного транспорта, вы можете носить зарядное устройство с собой, а если вы путешествуете на электровелосипеде, лучше держите одно зарядное устройство в офисе, где вы можете зарядить аккумулятор.

Если вы едете на своем электронном велосипеде в режиме помощи при нижнем педалировании или едете по ровной поверхности, можно без проблем увеличить запас хода. На модели Eco вы можете проехать 50 миль на этом электронном велосипеде, если вы не будете часто останавливаться и трогаться с места.

Зарядное устройство

, которое идет в комплекте с Газелью, довольно компактное и легкое.Так что носить его в сумке с собой очень удобно.

Аккумулятор — самая дорогая часть вашего электровелосипеда. Это тщательно спроектированные детали, но они все же нуждаются в определенном уходе и обслуживании, чтобы вы могли использовать их в течение более длительного времени.

  • Когда электровелосипед не используется, держите уровень заряда батареи от 20% до 80%. Если уровень заряда остается более 80% в течение длительного времени, у них будет стресс. И если вы будете держать их ниже 20% в течение длительного времени, уровень заряда аккумулятора может упасть до критического уровня.И вы не сможете их снова зарядить.
  • Старайтесь держать их в помещении, чтобы на них не влияла внешняя среда. Также держит их подальше от воров.
  • Очень жарко или холодно — враги для ваших батарей. Вспомните школьные курсы химии. Температура и влажность могут влиять на химические реакции. А поскольку наши батареи вступают в химические реакции, экстремальные температуры могут изменить химический состав элементов вашей батареи.
  • Аккумуляторы для электровелосипедов высокого класса
  • имеют множество мер безопасности, но все же важно держать аккумулятор подальше от легковоспламеняющихся жидкостей на случай, если случится что-то плохое.Также настоятельно рекомендуется иметь детектор дыма рядом с местом, где вы заряжаете свой электровелосипед.
EBIKE REVIEWER ОЦЕНКА БАТАРЕИ

15/12

ТОРМОЗ ГАЗЕЛИ

У

Gazelle потрясающие тормоза — гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-MT420 с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, двухпоршневыми суппортами.

Рычаги двухпальцевые, так что любой может легко ими управлять, а досягаемость можно регулировать с помощью инструмента. Эта функция очень важна для того, чтобы вы могли без проблем управлять тормозами.Поэтому, если вы собираетесь купить этот электронный велосипед в магазине, попросите их сделать все тонкие настройки для себя.

Тормоза у Газели, как и у мотора, выше, чем можно было бы ожидать от пригородного электровелосипеда. Таких тормозов Shimano, честно говоря, я никогда раньше не видел на пригородном электровелосипеде. В основном они встречаются на горных велосипедах, так что для меня это очень большой плюс. Сила торможения потрясающая, а тормоза очень отзывчивые. Вы чувствуете себя очень уверенно даже при спуске на большой скорости.

Я считаю, что наличие гидравлических тормозов ОБЯЗАТЕЛЬНО, если вы планируете купить пригородный электровелосипед, так как им проще управлять, поскольку большая часть работы выполняется за счет гидравлической жидкости в системе.В механическом тормозе вам нужно приложить большое усилие, чтобы иметь более высокую тормозную способность. Но гидравлические тормоза не нужны. Это сделает вашу поездку более безопасной, особенно в ситуациях, когда вам нужно делать резкие остановки.

Кроме того, что гидравлические тормоза имеют замкнутую систему, вам не нужно беспокоиться о попадании грязи или пыли в систему. Но в механических тормозах их нужно чистить. Это не так уж плохо, но мне действительно нравится роскошь, когда мне не нужно обслуживать и чистить тормоза, и они по-прежнему работают отлично.

Кроме того, тормозные колодки равномерно толкаются поршнями, поэтому вам не нужно настраивать гидравлические тормоза. Но если ваши электровелосипеды используют механические тормоза, суппорты толкают ротор асимметрично, и время от времени вы будете слышать странные звуки. Это означает, что вам нужно отрегулировать штангенциркуль и ротор. Опять же, эти регулировки довольно легко выполнить в высококлассных механических тормозах, но не делать этого, опять же, лучше, чем делать это время от времени.

EBIKE REVIEWER ОЦЕНКА ТОРМОЗОВ

14/15

ПРИВОД ГАЗЕЛИ

Gazelle — один из высококлассных переключателей и трансмиссий в их электронном велосипеде T10.Они используют Shimano deore 10 speed.

Для тех, кто не знаком с групсетами Shimano, Deore является лидером в линейке и используется во многих высококлассных маунтовках. Так что для пригородного электровелосипеда это своего рода перебор. Я буду жаловаться? Определенно нет, но большинство людей, которые покупают этот электронный велосипед, не смогут использовать эту трансмиссию на полную мощность.

Alivio — определенно хорошая трансмиссия, и я чаще вижу ее на дорогих пригородных велосипедах. Деоре я вижу редко из-за высокой цены.Так что вы получите дополнительно с Деоре? Очень плавное переключение передач, работает даже при больших нагрузках, значительно облегчает подъем на холм, так как имеет широкий диапазон передач. Иметь такую ​​трансмиссию действительно так весело.

Я думаю, что Газель хотела извлечь выгоду из более широкого диапазона передач в системе переключения передач по сравнению с удобством ступицы с внутренним зацеплением. Лично я все еще предпочитаю покататься на своем пригородном электровелосипеде.

Почему ступицы с внутренним редуктором лучше обычных переключателей?

Втулки с внутренним редуктором становятся популярными, особенно в пригородных велосипедах и электровелосипедах.Раньше переключатели были доминирующими трансмиссиями, поскольку в старых ступицах с внутренним редуктором не хватало диапазона передач, который есть у переключателя. Но современные внутренние шестерни предлагают такие же или даже лучшие передаточные числа, чем 21-скоростная кассетная система переключения передач.

Ваши ожидания от электронного велосипеда для пригородных поездок ничем не отличаются от автомобиля, на котором вы будете ездить на работу. Вы хотите, чтобы он не требовал обслуживания, работал бесперебойно, можно было использовать грубо и не создавать сюрпризов. По этим причинам в большинстве дорогих пригородных велосипедов в таких странах, как Нидерланды и Дания, используются внутренние узлы с редуктором.Они надежны, просты в эксплуатации, практически не требуют обслуживания и регулировки. Разрешите объяснить их более подробно

  • Может переключаться в стационарном положении. Это для меня самое большое преимущество. Так как вам может потребоваться остановиться при подъеме в гору, например, на красный свет. Вы можете снизить передачу и начать поездку очень комфортно.
  • Надежность: поскольку все движущиеся части находятся внутри герметичного блока, они не подвергаются воздействию внешних элементов, таких как вода, грязь, пыль и т. Д. Вы всегда можете рассчитывать на вашу внутреннюю ступицу с редуктором.
  • Нет изгибов или поломок: переключатели свисают с вашего электровелосипеда и уязвимы для ударов. Это случается со всеми нами, когда мы делаем крутые повороты или загружаем электровелосипед на багажник. Если вы согнете переключатель, вам может потребоваться его снова отрегулировать, но если он сломан, вы можете в конечном итоге заменить его, что будет стоить дорого.
  • Не требует обслуживания: вам нужно только ухаживать за цепью и смазывать ее. Также проверьте натяжение цепи. Кроме этого, вам не нужно чистить, смазывать или регулировать внутреннюю зубчатую втулку.Кроме того, поскольку ваша цепь не переключается с одной шестерни на другую, вы можете использовать ее намного дольше по сравнению с системой переключения скоростей.

Я ценю, что Ariel Rider C-Class использует скорость Nexus 8, поскольку одна проблема, которую я вижу на внутренних зубчатых втулках, — это ограниченный диапазон передач. Вы можете почувствовать это на электровелосипедах с внутренними шестернями на 3 или 5 скоростей. Они не могут поддерживать скорость электронного велосипеда, и вы можете закончить тем, что крутите педали пустыми. Вы не испытаете этого на трансмиссиях Nexus 7 и Nexus 8.
Nexus 8 Speed ​​имеет отличный диапазон передач, который даже лучше, чем у кассетного переключателя 11-34.А рычаг переключения передач похож на дроссельную заслонку, им очень легко и плавно управлять.

EBIKE REVIEWER SCORE OF DRIVETRAIN

9/10

ГАЗЕЛЬ КОМФОРТ

Если вы знакомы с моим обзором электронных велосипедов, вы знаете, насколько я забочусь о комфорте электронного велосипеда. Я не профессиональный велосипедист. Я езжу на своем электронном велосипеде для поездок на работу или просто для прогулки по городу. И я не хочу делать это с парящим телом или болящим дном. Gazelle проделала очень хорошую работу по созданию очень комфортного опыта езды на электровелосипеде Ultimate T10.Это удобный электровелосипед. Но не самый удобный пригородный электровелосипед

Положение при езде прямо-вверх. Он более спортивный, чем обычные пригородные электровелосипеды, но не очень спортивный. Так что некоторые люди могут оценить его, поскольку он также предлагает дополнительную производительность. Но определенно, если вы не в хорошей форме, вы будете чувствовать себя некомфортно после 15 минут езды на велосипеде.

Step-thru версию довольно легко включить и выключить, но обычную версию немного сложно включить и выключить.

Передняя вилка представляет собой интегрированную вилку с полупериодом, который называется однопроходной вилкой.Таким образом, они легче вилок с подвеской, выглядят чище, но ход и подвеска уступают вилкам с подвеской. Таким образом, он находится где-то между жесткой вилкой и амортизационной вилкой. Он поглощает большинство ударов во время езды, но не все из них. Так что, если у вас плохое состояние дорог, этот электронный велосипед может не подарить вам наиболее комфортную поездку.

Нет подседельного штыря с подвеской, что меня немного разочаровало. Но вы всегда можете купить его позже. Мой любимый — Suntour.

К тому же это седло довольно удобное, но недостаточно широкое, поэтому, если оно вас не устраивает, вы можете позже купить более широкое седло.

EBIKE РЕЦЕНЗЕНТ ОЦЕНКА КОМФОРТА

7/10

ГРУЗ И ПРАКТИЧНОСТЬ ГАЗЕЛИ

При разработке этого электронного велосипеда

Gazelle не уделяла особого внимания грузовым характеристикам, а уделяла особое внимание характеристикам и стилю велосипеда. Так что, если для вас важно носить с собой много вещей, этот велосипед вам не подойдет.

Но если у вас мало вещей и вам подойдет одна-две корзины, то Газель удовлетворит ваши требования.

Единственная задняя грузовая особенность — задний багажник. Это не большая задняя стойка, но достаточно прочная, чтобы выдерживать нагрузку в 59 фунтов, что очень впечатляет. А дизайн задней стойки — это не то, что я привык видеть. И я не говорю это плохо. Мне нравится уникальный вид этой задней стойки.

Нет никаких частей для соединения с передней корзиной, поэтому единственный вариант — это те, которые вы вешаете на руль. И они выглядят очень некрасиво, по крайней мере, не соответствуют стилю этого электронного велосипеда.

Он оснащен замком AXA Defender Circle Lock, который позволяет заблокировать электровелосипед во время коротких остановок в дороге. Но не полагайтесь на те замки, где вы собираетесь оставить свой электровелосипед без присмотра на долгое время. Это просто удобный замок, которым я использую такие замки для кафе на своем пригородном электровелосипеде. Так что мне не нужно снимать эти громоздкие замки для 5-минутной остановки в продуктовом магазине.

EBIKE РЕЦЕНЗЕНТ ОЦЕНКА ГРУЗА

5/10

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗЕЛЬ ULTIMATE T10

Это многофункциональный электронный велосипед, и в этом электронном велосипеде используются компоненты самого высокого класса.

Обе фары очень высокого класса. Фара Axa bluelight с освещением 50 люкс, задняя фара Hermans с 4 светодиодами.

Дисплей, который они используют, — это своего рода нижний уровень дисплеев Bosch, то есть Bosch Purion. Мне нравится этот дисплей из-за компактных размеров, но у него нет порта для зарядки USB, его нельзя снять, и на экране не так много информации.

Я могу дать Газели 8 баллов, так как есть еще возможности для улучшения.

У них может быть улучшенный дисплей, легко регулируемый шток, подседельный штырь с подвеской, выступы для передней корзины и т. Д..

ОЦЕНКА ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ EBIKE REVIEWER

8/10

ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ГАЗЕЛЬ ULTIMATE T10

Это определенно не один из самых доступных электронных велосипедов на рынке. Цена Gazelle Ultimate T10 HB составляет 3799 долларов, что на самом деле немного дороже, но вы получаете все компоненты высокого класса. Так что, если вы можете согласиться с этой ценой, то убедитесь, что это очень хороший вариант и имеет ценность.

Но лично я чувствую, что есть и другие электровелосипеды, которые стоят меньше половины своей цены, которые имеют аналогичные компоненты, такие как Ariel Rider C-Class, который имеет двигатель среднего привода, большую батарею, гидравлический тормоз (хуже, чем у Газели), ах а это всего 1799 долларов.

ОЦЕНКА ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ EBIKE REVIEWER

15/9


ТОП ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ КОММУТИРОВАНИЯ

Вы также можете проверить наш список лучших электрических велосипедов для поездок на работу, где мы рассматриваем несколько электрических велосипедов, таких как;

  • Ризе и Мюллер
  • Trek Super Commuter
  • Крачка GSD
  • Blix Aveny
  • Rad City
  • ГАЗель
  • Magnum Premium Складной электровелосипед
  • Ariel Rider C-класс

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ГАЗЕЛИ

ОБЩАЯ ОЦЕНКА BENNO ESCOUT

77/100

Плюсы
Минусы
  • Мотор среднего привода
  • Хорошо после продажи
  • Комфортная езда
  • Гидравлический тормоз
  • Кафе Замок
  • Подседельный штырь без подвески
  • Нет порта USB
  • Неудобная поездка
  • Высокая цена
  • Ограниченная грузоподъемность

Если вы думаете о покупке пригородного электровелосипеда, спортивного и оснащенного высококлассными компонентами, то «Газель» может быть интересным вариантом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.