Проверка подвески автомобиля своими руками: Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Содержание

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод –

компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования. Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип.

Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали.

Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный.

То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

Проверка подвески своими руками

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора 
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Диагностика подвески автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только ремонт своего кузова — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов диагностики подвески. При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем исправность амортизаторов. Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны.  Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед  тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних тормозных дисков и колодок. Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

  • В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
  • Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
  • Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
  • Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
  • Сайлент-блоки не должны иметь  визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
  • Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
  • Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
  • Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
  • Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
  • ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Вот, примерно таковы традиционные методы проведения диагностики подвески автомобиля самостоятельно. Касаемо особенностей подвески вашей модели-марки, вы найдете все тонкости в Руководстве по ремонту своего авто.

Удачи вам в проведении удачной диагностики подвески своего авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля – это одна из многострадальных систем авто, особенно с учетом состояния отечественных дорого. Выполняя свою основную функцию – соединительное звено между кузовом автомобиля и дорогой, подвеска испытывает интенсивные нагрузки. Именно поэтому наиболее часто из строя выходят детали, составляющие подвеску. Конструктивно подвеска автомобиля входит в систему шасси авто.

Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля

Как правило, большее внимание уделяется передней подвеске авто, так как именно впереди сосредоточены основные детали, узлы и механизмы подвески, отвечающие за управление. Диагностика подвески автомобиля должна проводится водителем систематически.

И для того, чтобы проводить первичную диагностику подвески совершенно не обязательно загонять машину на диагностический стенд. Диагностика подвески автомобиля вполне выполнима с использованием слуха и визуально.

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

  • Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
  • Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
  • Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
  • Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
  • Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
  • Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
  • Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
  • Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.

Как проверить подвеску автомобиля

Диагностика подвески автомобиля своими силами производится с помощником.

Когда машина стоит на колесах: произвести раскачку авто за крышу поперечно, при этом вы поочередно обхватывая детали пальцами проверяете наличие люфта в стойках и втулках стабилизаторов. Люфт будет ощутим в виде характерного щелчка.

Следующий шаг – равномерное покачивание руля вправо — влево. В это время проверяем люфт в рулевых наконечниках

Проверка шаровых опор производится в вывешенном состоянии при помощи монтировки. Подсовывается монтажка под колесо и покачиваем его вверх-вниз. Если в шаровой есть люфт, то он прощупывается.

При проведении диагностики нелишним будет произвести динаметрическим ключом болтов подвески в соответствии со схемой автомобиля. И ещё одна рекомендация. Прежде чем начать диагностику подвески автомобиля, проверьте все резино-технические изделия (пыльники). При явном внешнем разрушении их необходимо заменить.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.

На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.

Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.

К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).

Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.

Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

 

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

 

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.

Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.

И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.

Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.

Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.

Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

 

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей

Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

 

 

 

 

 

 

 

 

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.

Если требуется увеличить фотографии, чтобы более детально рассмотреть устройство подвески автомобиля, то нужно кликнуть на любое фото два раза и фотография увеличится в отдельном окне.

 

 

 

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

 

 

 

 

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.

  • Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
  • Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
  • Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
  • Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
  • Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
  • Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
  • Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.

А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

 

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

 

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.

Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.

Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.

Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.

Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.

Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.

Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.

В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.

Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.

Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.

Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.

Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.

Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.

Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин (пыльники, сайлентблоки). Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).

Порванный сайлентблок

Самодельный съёмник сайлентблоков в работе

Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

 

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.

Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу (на 12 и 6 часов — если вообразить, что колесо — это циферблат часов), начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).

Применение съёмника шаровой опоры

Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).

Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.

Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.

Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать руками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а ухватившись руками в горизонтальной плоскости (на 9 и 3 часа, если вообразить, что колесо — это циферблат часов — показано в видео под статьёй).

То есть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.

Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.

Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.

Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.

Диагностика повески автомобиля — задня подвеска

Задняя зависимая подвеска классических Жигулей

При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).

Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).

Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).

При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).

Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.

Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).

Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.

А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).

Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.

Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.

И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.

Как самостоятельно проверить подвеску за 10 шагов

Если в работе автомобиля стали чувствоваться какие-либо изменения, появился стук в ходовой части или машину начало тянуть в сторону, то это говорит от том, что требуется диагностика подвески и, скорее всего, последующий ремонт. В этом случае, можно диагностировать подвеску в специализированном сервисе на вибростенде или при помощи компьютера (не для устаревших моделей и с электронными системами управления), но потребуются некоторая сумма денег и время, да и зачастую, уровень мастеров оставляет желать лучшего.

Также, на некоторых СТО советуют менять и те детали, которые могут прослужить еще несколько лет или просто внаглую навязывают дополнительные работы и дорогостоящие запчасти — ведь от этого напрямую зависит их прибыль. Если имеются хотя бы минимальные знания об устройстве ходовой части автомобиля, то целесообразнее проверить подвеску самостоятельно своими руками, ведь для этого не потребуется специальных инструментов и приспособлений, а также, эту процедуру можно произвести в домашних условиях.

Признаки неисправности подвески

Основными симптомами неисправности подвески являются:

  1. Раскачивание автомобиля. Кузов автомобиля стал сильно наклоняться в сторону и раскачиваться при проезде неровностей или при торможении или ускорении. Это говорит о выходе из строя амортизаторов или стоек, рессор или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, ухудшаются комфорт и управляемость, ускоряется износ сайлентблоков, отбойников и верхних опор
  2. Увод автомобиля в сторону. Если машину начало тянуть в сторону при движении, то это может говорить о нарушении развал-схождения колес или разном давлении в шинах. Также, в более редких случаях или после сильного удара в подвеску, увод в сторону может быть спровоцирован в результате повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, ступичного подшипника или верхней опоры амортизатора, деформации рычага или уменьшения жесткости пружины. Еще, тянуть машину в сторону может из-за проблем с тормозным механизмом, в частности, из-за заклинивания тормозного суппорта
  3. Вибрации. Если во время движения в ходовой части чувствуются вибрации или тряска, то это может говорить о том, что нарушена балансировка колес или поврежден диск, повреждена (или непригодна к эксплуатации) покрышка и образовалась грыжа, в результате износа появился люфт в шаровых опорах или ШРУСах, амортизаторы или стойки пришли в негодность и нарушен угол установки колес. Также, вибрация может появиться из-за изношенных подшипников ступицы и шарниров рулевого привода, а также, из-за открутившихся гаек крепления колеса. Если после диагностики подвески и устранения неисправностей вибрации остались, то причина может крыться в двигателе, коробке передач или карданном шарнире
  4. Стуки и шумы при движении. Если во время движения автомобиля появились неприятные шумы, стуки или скрипы в подвеске, то это может говорить о выходе из строя амортизаторов и их креплений, износе или ослабления крепления опоры амортизатора, повреждении пружины или узлов рулевой рейки, износе сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников, ослаблении крепления тяг стабилизатора. Также, если на кочках слышится стук и грохот, а при нажатии на тормоз посторонние звуки пропадают, то это свидетельствует об неисправности тормозного суппорта, а точнее, изношенности направляющих и/или скобы
  5. «Пробои» подвески. «Пробой» подвески возникает тогда, когда амортизатор не успевает погасить колебание и происходит сильный удар по кузову в районе колеса. Это может происходить из-за повреждения амортизатора, снижения жесткости пружины или рессоры, деформации оси и рычагов подвески, износа шаровых и резинометаллических деталей крепления подвески, износа или повреждения отбойника
  6. Неравномерный износ шин. Ускоренный или неравномерный износ покрышек может возникнуть из-за неправильно выставленного сход-развала колес, износа шаровых шарниров или подшипника колеса, а также, в случае повреждении рычага подвески. Если давление в шинах не соответствует нормативному, то резина также будет быстро или неравномерно стираться.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Для диагностики ходовой части автомобиля могут потребоваться:

  • домкрат или подъемник
  • монтировка
  • линейка
  • фонарик
  • помощник.

Условно, диагностику подвески своими руками можно выполнить в 10 приемов:

  1. Проверка амортизаторов. Для этого следует поставить автомобиль на твердую ровную поверхность и покачать кузов машины со стороны каждого колеса. Кузов не должен раскачиваться, а должен плавно возвращаться в исходное положение без излишних колебаний, скрипов и стуков. Открыв капот, необходимо осмотреть состояние верхней опоры стойки амортизатора. Резиновая подушка опоры должна быть целой и не выпирать, гайки крепления должны быть закручены. Чтобы проверить состояние опоры заднего амортизатора, на некоторых автомобилях придется отодвинуть обшивку.
    Далее, следует поднять машину и осмотреть амортизаторы. Шток амортизатора должен быть гладким, без ржавчины, повреждений и царапин. На амортизаторе не должно виднеться никаких подтеков и следов масла («запотевание» стойки). Все резиновые компоненты (пыльники, чехлы, сайлентблоки) не должны иметь трещин и отслоений. Сайлентблоки задних амортизаторов проверяются при помощи монтировки на поднятой машине. В узле крепления не должно быть люфта и свободного перемещения. Сайлентблок должен быть упругим и целым, деформируясь только после значительного усилия, приложенного монтировкой
  2. Проверка пружин. Визуально, на ровной поверхности, автомобиль не должен быть сильно просажен или перекошен. Линейкой можно замерить расстояние от колеса до арки, высота должна быть одинакова с каждой стороны на одной оси ходовой части автомобиля. Также, можно линейкой замерить дорожный просвет автомобиля (клиренс) и сравнить его с заводским, обозначенном в характеристиках данной марки. Если клиренс меньше нормативных значений, то это говорит о том, что пружина изношена и потеряла свою упругость, что может негативно сказаться на амортизаторах, комфорте и проходимости автомобиля. Подняв машину, необходимо осмотреть состояние пружин. Пружины должны быть целыми, без трещин и сколов
  3. Проверка подшипников верхних опор. Раскачивая автомобиль вверх-вниз или вбок, взявшись за верхнюю опору или шток амортизатора, можно также выявить неисправность подшипников верхних опор передних стоек. Не должно ощущаться никаких стуков и люфта. Также, можно попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо и влево до упора. Не должно возникать никаких подклиниваний при повороте руля, а также, не должны ощущаться биение и люфт, если взяться за верхнюю часть стойки рукой
  4. Проверка ступичных подшипников. Обычно, когда подшипник ступицы колеса выработал свой ресурс, он начинает гудеть, и чем больше скорость автомобиля, тем сильнее шум. При сильном износе в ступицу колеса могут отдаваться вибрации и потрескивания. Если при вхождении в вираж гул стихает, то это значит, что подшипник изношен на той стороне, куда осуществляется поворот.
    Для проверки ступичного подшипника следует приподнять и покрутить колесо. Если при раскручивании колеса отчетливо слышится гул, а в поворотный кулак или стойку отдается вибрация, то подшипнику ступицы осталось служить недолго. Также, следует покачать колесо в вертикальных и горизонтальных плоскостях чтобы выявить люфт. И если колесо «ходит», то подшипник достиг критического износа и подлежит замене
  5. Проверка шаровых опор. Для начала следует поднять автомобиль или вывесить колесо и осмотреть состояние пыльника, и если он поврежден, то до замены шаровой недалеко. Далее, следует хорошенько покачать колесо в вертикальной плоскости. Если ощущается люфт или даже стук, то шаровая подлежит замене. Не стоит путать люфт и стук шаровой со ступичным подшипником. В таком случае, люфт будет ощущаться при раскачивании колеса во всех направлениях.
    Далее, следует покачать рычаг около шаровой вверх-вниз, взявшись за него руками. Затем, следует вставить монтировку между рычагом и ступицой и надавить на рукоятку, наблюдая за шаровой опорой. Не должно ощущаться никакого смещения, а также, щелчков и постукиваний. Также, изношенные шаровые будут издавать глухой стук во время движения при прохождении неровностей
  6. Проверка сайлентблоков. Сайлентблоки, а также все другие резиновые компоненты подвески, будь то пыльники или чехлы, проверяются визуально на целостность и деформацию. Резина не должна быть потресканной или порванной, либо иметь следы отслоений. При нажатии монтировкой сайлентблоки не должны свободно перемещаться и люфтить, а должны иметь упругость при деформации
  7. Проверка стоек стабилизатора. Стойки или тяги стабилизатора не должны быть сломаны и иметь люфт при раскачивании, а также, иметь дефект на резиновых частях
  8. Проверка ШРУСа. Внешний шарнир равных угловых скоростей или в простонародье «граната» проверяется на заведенной машине. Для этого следует вывернуть руль до упора и резко тронуться с места. Если слышится отчетливый хруст, то ШРУС подлежит замене. Также, можно поднять машину на подъемнике, включить передачу и послушать присутствие хруста в «гранатах». Также, следует осмотреть состояние пыльников на ШРУСе. Пыльник должен крепко закреплен хомутами и не иметь повреждений и следов смазки
  9. Проверка рулевых элементов. Рулевые рейка, тяги и наконечники не относятся к подвеске, но также могут издавать стуки при движении, так как имеют непосредственную связь с ходовой частью автомобиля. Тем более, раз приходится снимать колеса и поднимать автомобиль, то стоит проверить и рулевое управление, так как оно играет значительную роль в безопасности движения.
    На некоторых моделях рулевая рейка является «слабым звеном» и часто начинает стучать из-за жестокой подвески, плохого дорожного покрытия или износа направляющей втулки. Чтобы проверить рулевую рейку следует взяться за чехол рулевой тяги и покачать рулевую рейку. Не должно наблюдаться люфта. На рейке не должны присутствовать следы масла. Руль при движении или на месте не должен быть тяжелым и иметь люфт, а также, не должны ощущаться биения.
    Рулевые тяги и наконечники проверяются покачиванием подвешенного колеса в горизонтальной плоскости одной рукой, а второй взявшись за проверяемую деталь. Также, можно взяться рукой за рулевую тягу или наконечник и попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо-влево, либо просто надавить монтировкой. Не должно ощущаться люфта или биений. Резиновые пыльники шаровых шарниров не должны быть порваны
  10. Проверка состояния тормозной системы и колес. Не лишним будет осмотреть состояние тормозной системы, так как биение и грохот при движении могут возникать из-за изношенных направляющих суппорта или скобы. Следует взяться рукой за тормозной суппорт и покачать его. Если присутствует люфт, то потребуется ремонт или замена. Также, если во время движения слышится звонкий грохот, а при нажатии на тормоз оп пропадает, то это говорит об износе элементов тормозной системы. Тормозные шланги и магистрали не должны иметь подтеков и трещин.
    Если во время движения по ровной дороге ощущаются вибрации и раскачивания автомобиля, то это может быть признаком появления грыжи в шине или повреждения колесного диска. Следует поднять машину и внимательно осмотреть колеса на предмет повреждений, вмятин и износа с каждой из сторон. Также, следует хорошенько раскрутить каждое колесо и внимательно последить за ним. Визуально колесо не должно скакать, болтаться или смещаться в какой-либо плоскости, то есть не должны появляться «восьмерка» или подпрыгивания.

Заключение

Таким образом, можно выполнить диагностику передней и задней подвески своими руками в домашних условиях без лишних трат денег и времени на поездку в автосервис. Конечно, если после проверки ходовой части автомобиля и замены неисправных деталей все равно слышатся стуки и посторонние звуки, то без СТО не обойтись. А как часто делать диагностику подвески автомобиля — зависит от условий эксплуатации и пробега машины. Опытные водители рекомендуют проверять подвеску два раза в год, например, когда меняются шины, перед зимой и летом. Главное помнить, что одни неисправные элементы подвески ускорять износ других компонентов ходовой части автомобиля, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом не стоит.

Как диагностировать проблемы с вашей подвеской

Многие автовладельцы осознают, что пора исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Это может включать такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при проезде по неровностям. Постоянная корректировка рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо — еще одно ненормальное явление. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости осмотра системы подвески.

Обычно механик должен визуально проверять шины и подвеску, когда в вашем автомобиле проводится регулярная замена масла. Выполнение проверки подвески может быть немного сложной задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​множестве способов их выхода из строя полезно при диагностике проблемы с подвеской. Если вы потратите время на то, чтобы хорошо изучить свой автомобиль, возможно, вы сможете сами определить источник своих проблем.

Система подвески состоит из множества компонентов. Распорки, опоры и пружины, рычаги и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, многие другие части автомобиля влияют на систему подвески, например, шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы амортизировать как автомобиль, так и водителя при движении по пересеченной местности. Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшим повреждениям и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1: Проведите тест-драйв автомобиля . Управляйте своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы убрать все возможные отвлекающие факторы и шумы во время этой поездки.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь обратить внимание на любые шумы, которые вы слышите из автомобиля во время движения. Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или они зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, при прохождении лежачих полицейских или при повороте колеса.

Некоторые общие шумы, которые связаны с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . Как только информация будет собрана во время тест-драйва, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Обязательно дайте машине остыть не менее 30 минут перед началом движения.Это гарантирует, что вы не получите ожогов во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

.

Шаг 3: Отбросьте машину . Осторожно возьмитесь руками за машину в месте стыка капота и крыла. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и позвольте ей самостоятельно подняться.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще в порядке.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, это хороший признак того, что распорка взорвалась.Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую стойку в отдельности.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Далее идет тест на вытеснение. Поднимите угол автомобиля с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы шина оторвалась от земли, и закрепите автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 5: Прокрутите шину . Удерживая шину обеими руками в положении «9 часов» и «3 часа», подвигайте шину вперед и назад.

Поместите стрелки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите то же действие. Если вы чувствуете чрезмерное движение, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и третьем, то это во внутренних или внешних рулевых тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие части могут допускать чрезмерное перемещение колеса в этих направлениях.

  • Совет : Возможно, лучше попросить друга провести с вами тест на вытеснение. С фонариком в руке посмотрите за руль, чтобы увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть трудно обнаружить визуально, кладя руку в перчатке на каждый компонент подвески, можно почувствовать чрезмерный люфт. Обращайте внимание на сломанные втулки или утечку масла из амортизатора или стойки амортизатора.

  • Совет : Вам также следует внимательно проверить состояние шин вашего автомобиля.Чрезмерный износ шин может вызвать шумы при вращении и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться по прямой. Этому может помочь проверка соосности.

Если вы считаете, что ваша проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, попросите сертифицированного механика помочь вам в подтверждении проблемы, чтобы он или она помогли вам произвести необходимый ремонт. Профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески и рулевое колесо вашего автомобиля, чтобы помочь вашему автомобилю снова ехать прямо — и безопасно — снова.

Как диагностировать проблемы с вашей подвеской

Многие автовладельцы осознают, что пора исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Это может включать такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при проезде по неровностям. Постоянная корректировка рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо — еще одно ненормальное явление. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости осмотра системы подвески.

Обычно механик должен визуально проверять шины и подвеску, когда в вашем автомобиле проводится регулярная замена масла. Выполнение проверки подвески может быть немного сложной задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​множестве способов их выхода из строя полезно при диагностике проблемы с подвеской. Если вы потратите время на то, чтобы хорошо изучить свой автомобиль, возможно, вы сможете сами определить источник своих проблем.

Система подвески состоит из множества компонентов.Распорки, опоры и пружины, рычаги и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, многие другие части автомобиля влияют на систему подвески, например, шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы амортизировать как автомобиль, так и водителя при движении по пересеченной местности. Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшим повреждениям и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1: Проведите тест-драйв автомобиля .Управляйте своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы убрать все возможные отвлекающие факторы и шумы во время этой поездки.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь обратить внимание на любые шумы, которые вы слышите из автомобиля во время движения. Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или они зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, при прохождении лежачих полицейских или при повороте колеса.

Некоторые общие шумы, которые связаны с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . Как только информация будет собрана во время тест-драйва, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Обязательно дайте машине остыть не менее 30 минут перед началом движения. Это гарантирует, что вы не получите ожогов во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

.

Шаг 3: Отбросьте машину .Осторожно возьмитесь руками за машину в месте стыка капота и крыла. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и позвольте ей самостоятельно подняться.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще в порядке.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, это хороший признак того, что распорка взорвалась. Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую стойку в отдельности.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Далее идет тест на вытеснение. Поднимите угол автомобиля с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы шина оторвалась от земли, и закрепите автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 5: Прокрутите шину . Удерживая шину обеими руками в положении «9 часов» и «3 часа», подвигайте шину вперед и назад.

Поместите стрелки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите то же действие. Если вы чувствуете чрезмерное движение, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и третьем, то это во внутренних или внешних рулевых тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие части могут допускать чрезмерное перемещение колеса в этих направлениях.

  • Совет : Возможно, лучше попросить друга провести с вами тест на вытеснение. С фонариком в руке посмотрите за руль, чтобы увидеть неисправный компонент.Хотя это может быть трудно обнаружить визуально, кладя руку в перчатке на каждый компонент подвески, можно почувствовать чрезмерный люфт. Обращайте внимание на сломанные втулки или утечку масла из амортизатора или стойки амортизатора.

  • Совет : Вам также следует внимательно проверить состояние шин вашего автомобиля. Чрезмерный износ шин может вызвать шумы при вращении и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться по прямой. Этому может помочь проверка соосности.

Если вы считаете, что ваша проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, попросите сертифицированного механика помочь вам в подтверждении проблемы, чтобы он или она помогли вам произвести необходимый ремонт.Профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески и рулевое колесо вашего автомобиля, чтобы помочь вашему автомобилю снова ехать прямо — и безопасно — снова.

Проверка подвески: советы по проверке различных компонентов подвески | 2017-04-12

Давайте посмотрим на различные проверки деталей подвески, включая шаровые опоры, ступичные подшипники, ступицы колес, втулки рычагов управления и многое другое.

Шаровые опоры

Нагруженные шаровые опоры испытывают вес транспортного средства, как правило, на нижнем рычаге управления на нижнем рычаге подвески SLA (короткий / длинный рычаг), которая также должна иметь возможность поворота относительно рулевой тяги и поворотного кулака.

На двухрычажной подвеске верхняя шаровая опора выполняет роль толкателя. Подвеска стойки использует шаровой шарнир толкателя для соединения нижнего рычага подвески, поворотного кулака и стойки. Узел крепления верхней стойки включает упорный подшипник, который выдерживает вес автомобиля и позволяет рулевому рычагу вращать стойку и поворотный кулак.

Проверить как осевое, так и боковое биение. Осевое биение шарового шарнира в основном относится к движению внутрь / наружу шпильки шарового шарнира и шара относительно его гнезда для шара, когда шпилька и шар перемещаются из гнезда внутрь / наружу.Боковое биение относится к перемещению шарика шпильки из стороны в сторону внутри гнезда.

Чтобы проверить осевое биение подвески SLA, поддержите вес автомобиля, подняв его за нижний рычаг. Поместите монтировку между нижней частью шины и землей, чтобы сначала определить, присутствует ли какое-либо осевое движение. При работе с передней подвеской со стойкой Макферсон поднимите автомобиль за раму или опорную зону панели коромысла и проверьте таким же образом.

Если есть подозрение на осевой люфт нижнего шарового шарнира, прикрепите индикатор часового типа к нижнему рычагу управления и установите индикатор часового типа в вертикальное положение на чистой плоской поверхности в верхней части поворотного кулака шпинделя.Предварительно загрузите циферблатный индикатор примерно на 0,050 дюйма и обнулите манометр. Во время подъема / опускания, если осевое перемещение превышает предел, указанный производителем, следует заменить шаровую опору (или нижний рычаг в сборе, в зависимости от конструкции. Естественно, всегда обращайтесь к спецификациям предела биения, указанным для конкретного автомобиля. Технические характеристики производителя в отношении предельного биения осевого или бокового шарнира варьируются от 0,020 дюйма до 0,100 дюйма и более.

Для проверки ведомого (не несущего нагрузки) шарового шарнира поднимите автомобиль за его раму, чтобы разгрузить шарнир, и толкайте / тяните верхнюю и нижнюю части шины, наблюдая за верхним шарниром на предмет признаков движения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаровой шарнир с индикатором износа можно быстро проверить на предмет осевого износа, проверив положение резьбы пресс-масленки. Если резьба видна и немного выступает из шарового шарнира, вероятно, это хорошо. Если резьба отступила в соединение и не видна, это признак того, что соединение, вероятно, изношено и его следует заменить. Помимо выполнения измерений, это хороший способ сделать предварительную проверку.

При проверке бокового износа нижнего шарового шарнира с установленными колесом и шиной и поднятым автомобилем (без нагрузки подвески) установите основание циферблатного индикатора на нижний рычаг подвески.Приложите поршень индикатора часового типа к внутреннему ободу колеса и обнулите манометр. Вытолкните внутреннюю нижнюю часть колеса наружу и обратите внимание на показания циферблатного индикатора. Внизу потяните колесо внутрь и убедитесь, что циферблатный индикатор показывает ноль. При необходимости отрегулируйте манометр на ноль. Еще раз нажмите на нижнюю часть колеса наружу и, удерживая его в исходном положении, отметьте показания на циферблатном индикаторе. Если показание выходит за рамки спецификации производителя, замените нижний шаровой шарнир.

Перед проверкой бокового износа нижнего шарового шарнира сначала проверьте и проверьте состояние ступичного подшипника таким же образом, чтобы устранить эту переменную.При ненагруженной подвеске возьмитесь за верх и низ шины и раскачивайте. Если обнаружено какое-либо заметное движение, необходимо отремонтировать узел ступичного подшипника (если доступна регулировка предварительного натяга) или заменить.

Если автомобиль оснащен подвеской SLA, в которой винтовая пружина размещается над верхним рычагом, верхний шарнир находится под нагрузкой. Чтобы проверить соединение, поддержите верхний рычаг подвески, чтобы разгрузить соединение. ПРИМЕЧАНИЕ. Если конструкция шарового шарнира оснащена встроенным индикатором износа в месте масленки, люфт шарнира следует проверять, когда автомобиль стоит на колесах (подвеска нагружена).

При проверке передней подвески со стойкой опереть автомобиль на опорную раму и разгрузить подвеску, чтобы стойка полностью выдвинулась. Присоедините зажим циферблатного индикатора к нижнему рычагу управления и установите циферблатный индикатор в вертикальное положение, чтобы измерить осевое биение на поворотном кулаке. Для проверки бокового биения установите домкрат под шаровую опору и загрузите шарнир, подняв домкрат. Поворачивайте рулевое колесо вперед и назад и наблюдайте за шаровым шарниром, чтобы проверить боковое биение.

Подшипники ступицы

Выход из строя ступичного подшипника приведет к рычанию и / или ослаблению ступицы в сборе, причем в любом случае требуется немедленное обслуживание, независимо от того, имеете ли вы дело с конструкцией уплотненного или конического подшипника. Герметичный подшипник — это автономный подшипниковый узел, заключенный в опору, которая либо запрессована в ступицу, либо является частью узла ступицы. Узел конического подшипника состоит из внутреннего и внешнего подшипников, каждый из которых установлен на конической обойме подшипника.Уплотненный подшипник выходит из строя из-за загрязнения и / или отсутствия смазки.

Если есть подозрение на износ или дефект герметичного ступичного подшипника, возьмитесь за шину за верхнюю и нижнюю части и покачивайте ее вперед и назад. При обнаружении бокового люфта подшипник необходимо заменить. Герметичные подшипники не имеют функции регулировки и не подлежат ремонту.

Конический колесный подшипник может потребовать или не потребовать предварительного натяга подшипника. Эти подшипники подлежат обслуживанию, их следует очищать, проверять и заполнять смазкой для ступичных подшипников.Всегда проверяйте ступичные подшипники на предмет чрезмерного износа, например истирания и истирания. При перегреве (из-за отсутствия смазки или неправильной предварительной нагрузки) они становятся темно-синими.

Все ступичные подшипники особенно подвержены загрязнению водой и грязью. Вот почему так важно убедиться, что сальник колеса находится в хорошем состоянии и плотно прилегает к шпинделю колеса. Если конический колесный подшипник (внутренний или внешний) показывает признаки высыхания, истирания или обесцвечивания, всегда заменяйте кольцо (и) подшипника при замене подшипников.Естественно, всегда заменяйте внутреннее уплотнение подшипника. Для снятия и установки используйте только подходящие кольца подшипников и отвертки сальников.

При замене конических ступичных подшипников (с новыми кольцами или без них) всегда уделяйте время тщательной очистке всех следов старой смазки подшипников и загрязнений из полости ступицы. Смажьте новые подшипники консистентной смазкой для ступичных подшипников высокого давления, используя инструмент для смазки подшипников, который позволяет смазке вдавливаться в подшипник под давлением. Вращайте подшипник вручную во время и после впрыска смазки, чтобы обеспечить полное покрытие.

Шум ступичного подшипника ступичного узла

Эта информация любезно предоставлена ​​SKF.

Ступицы колеса часто изнашиваются со временем из-за интенсивной эксплуатации. В результате датчики ABS также могут выйти из строя электронным способом. Чтобы правильно диагностировать автомобиль перед заменой компонентов, SKF рекомендует выполнить дорожное испытание автомобиля, чтобы выявить необычный шум и проверить, горит ли индикатор датчика ABS.

Если во время дорожного испытания вы обнаружите, что индикатор датчика ABS горит, SKF рекомендует следовать инструкциям производителя по проведению испытаний.Рекомендации производителя могут включать подключение сканера, чтобы определить, какая из тормозных систем показывает неисправность.

Если обнаружена неисправность датчика скорости вращения колеса, завершите осмотр ступичного узла со считыванием значения сопротивления датчика и дополнительно проверьте значение на соответствие техническим характеристикам производителя. Также проверьте все разъемы проводки на предмет правильной посадки или повреждений. Узлы ступицы также могут создавать чрезмерный люфт и / или рычание, что может повлиять на управляемость автомобиля или регулировку углов установки колес.

В качестве первого шага проверьте спецификацию люфта. Если осевой люфт не соответствует спецификации, замените узел ступицы. Шум отказа подшипника может вводить в заблуждение и иногда может возникать на колесе, противоположном вышедшему из строя подшипнику. Это происходит при перегрузке во время движения исправного подшипника. Хороший способ определить шум подшипника — это поднять автомобиль на рамном подъемнике и запустить его на умеренной скорости. Это снимает перегрузку исправного подшипника.

Не приближаясь ко всем движущимся частям, слушайте оба колеса с помощью стетоскопа или другого рекомендованного подслушивающего устройства.Это поможет определить расположение шумного подшипника. Обратите внимание, что необходимо проверить узел шпинделя, осевые шарниры, фланцы колес и раму автомобиля на предмет повреждений. Для определения изогнутого компонента может потребоваться проверка соосности. Важно соблюдать надлежащие процедуры установки подшипников и требования к крутящему моменту, чтобы избежать поломки подшипника или шума.

Сайлентблоки поперечного рычага

Втулки рычага подвески

OEM обычно изготавливаются из резины или другого гибкого композитного материала.В зависимости от области применения состояние проходного изолятора может быть или не быть очевидным при осмотре. Однако проверьте, нет ли признаков отсутствия резины, трещин или других повреждений.

Используйте монтировку и попытайтесь переместить звено и втулку из стороны в сторону. Кроме того, используйте домкрат для загрузки и разгрузки рычага, наблюдая за втулкой (-ами), чтобы увидеть, позволяет ли втулка перемещаться внутрь / наружу во время поворота рычага. Если замечено избыточное движение или если втулка имеет тенденцию оставаться на одном конце рычага вместо того, чтобы отскочить назад, пора заменить.Если после удаления изношенной втулки установка новой втулки очень затруднена, подумайте о замене уретановой втулки, состоящей из одной или двух частей, которые легче установить. Если вы все же выбрали уретановую втулку, нанесите слой высокотемпературной консистентной смазки для ступичных подшипников внутри и снаружи. Это упростит установку и поможет устранить любой возможный скрип во время движения рычага или звена.

Автомобиль с передней подвеской на двутавровой балке будет иметь радиусные рычаги. Не забудьте проверить втулки рычага на предмет износа, трещин и ослабления.

Детали рулевого управления

Начните осмотр с проверки люфта в системе рулевого управления. При включенном ключе (для разблокировки рулевой колонки) и выключенном двигателе поверните рулевое колесо влево и вправо, наблюдая за движением колеса. Если передние колеса не двигаются во время первоначального движения рулевого колеса, в системе рулевого управления имеется избыточный люфт (ослабленные / изношенные концы рулевых тяг, ослабленный / изношенный рулевой механизм или рейка, втулки крепления стойки и т.

Если будет обнаружен люфт, попросите помощника повернуть рулевое колесо, наблюдая за корпусом рейки и шестерни на предмет перемещения в опорных втулках и рулевых тягах. На переднем конце стойки также проверьте, перемещается ли верхняя опора стойки вперед, назад и внутрь / наружу, что может указывать на износ подшипников верхней стойки.

Щелчок или скрежет в верхних опорах стойки при повороте рулевого колеса также может указывать на износ или повреждение подшипников верхней стойки.

При осмотре рулевых тяг с ненагруженной подвеской приложите внутреннее и внешнее давление к колесу и шине, наблюдая за каждой рулевой тягой и ощущая ее люфт.Быструю проверку ослабления конца внешней поперечной рулевой тяги можно выполнить, прижав внешнюю поперечную рулевую тягу к рулевому рычагу, чтобы увидеть любой осевой (вертикальный) люфт. Любой заметный вертикальный люфт указывает на то, что конец рулевой тяги следует заменить. То же самое относится к системам рулевого управления, которые имеют тягу, которая соединяет рулевые рычаги (например, на грузовике Ford F-Series). Осмотрите шарниры, которые крепят тягу тяги, на наличие бокового и осевого люфта, наблюдая за движением при повороте рулевого колеса.

Стойки

Должно быть очевидно, что демпфирующий компонент стойки (функция амортизатора) содержит гидравлическую жидкость.Если вы видите признаки утечки масла в верхней части трубы стойки, уплотнение изношено и стойку необходимо заменить. Конечно, запасные стойки доступны с винтовой пружиной или без нее. Сравнивать цены. Часто имеет смысл приобрести комплект стойки стойки, который включает уже установленную пружину, верхнее крепление и верхний подшипник.

Верхний подшипник стойки позволяет стойке поворачиваться при повороте колес. Если подшипник изношен или поврежден, верхний подшипник может заедать, вызывая заедание.Если вы поворачиваете рулевое колесо во время движения, отпускаете рулевое колесо, и передние колеса имеют тенденцию «возвращаться» к центру, это явно указывает на проблему с одним или обоими подшипниками стойки. Во время поворота также может быть слышен щелчок или щелчок. При припаркованном автомобиле и загруженной подвеске поверните рулевое колесо вперед и назад и наблюдайте (визуально и прислушиваясь к шуму) на предмет любого заедания или щелчка. Замена опоры стойки амортизатора — не сложная задача (конечно, это требует снятия стойки, сжатия пружины и снятия крышки цилиндра в сборе).

При ненагруженной передней подвеске и выключенном двигателе возьмитесь за верхнюю часть винтовой пружины стойки и толкните стойку внутрь / наружу. Любое движение стойки относительно корпуса указывает на изношенное или поврежденное верхнее крепление стойки.

Естественно, проверьте винтовые пружины на предмет разрывов, трещин или заедания. Обязательно измерьте дорожный просвет автомобиля и сравните его с заводскими характеристиками. Очевидно, что провисание / слабая пружина и / или износ или повреждение амортизатора требуют замены стойки и / или винтовой пружины.

Боковое биение тормозного диска

Тормозной ротор с чрезмерным боковым биением вызовет пульсацию педали, а также потенциально губчатую педаль. Боковое биение относится к вращению тормозного диска относительно истинной оси (качание диска).

Перед измерением бокового биения проверьте состояние подшипника ступицы, так как изношенный подшипник может быть причиной биения. Кроме того, ротор должен быть прикреплен к фланцу ступицы с помощью конических колесных гаек, полностью затянутых в соответствии со спецификацией производителя.

Биение можно легко измерить с помощью индикатора часового типа. Закрепите индикатор в твердом месте, которое не движется вместе с ротором и ступицей, например, в нижнем рычаге управления или шпинделе / ​​рулевом рычаге. Поместите плунжер индикатора в контакт с поверхностью диска на расстоянии примерно 1/2 дюйма или внутрь от края диска. Расположите индикатор так, чтобы плунжер находился под углом 90 градусов к поверхности диска (избегайте размещения индикатора под углом). Отрегулируйте индикатор так, чтобы предварительный натяг на датчике составлял около 0.050 дюймов. Обнулите индикаторную шкалу. Медленно поверните ротор на 360 градусов и обратите внимание на величину биения. Всегда обращайтесь к спецификации биения производителя транспортного средства.

Вообще говоря, биение в пределах 0,002–0,005 дюйма является приемлемым. Если биение слишком велико, это может быть вызвано самим ротором, узлом подшипника ступицы или фланцем ступицы. Обратите внимание, что чрезмерное биение может быть результатом неправильной затяжки комплекта креплений колеса, что может вызвать прогиб шляпки ротора.

Рукоятки холостого хода и шатуна

Если автомобиль оборудован параллелограммной системой рулевого управления, направляющий рычаг и рычаг подъемника следует проверить на износ. Изношенный промежуточный рычаг допускает чрезмерное движение вверх / вниз, что напрямую влияет на изменение углов схождения колес. Изношенная рука питмена приводит к чрезмерному люфту между углом поворота рулевого колеса и углом схождения колес.

Когда левая подвеска не нагружена, поверните колесо / шину внутрь / наружу в положениях на 3 и 9 часов и наблюдайте за натяжным рычагом на предмет люфта.Покачивайте левое колесо и наблюдайте за движением рулевого колеса. Если колесо показывает люфт, но рулевое колесо вначале не движется, подозревайте, что это рука питмена.

Импортный воздушный транспорт

Эта информация любезно предоставлена ​​KnowYourParts.com, отраслевой информационной кампанией Ассоциации поставщиков автозапчастей (AASA).

Практически каждый азиатский и европейский производитель импортных шильдиков класса люкс имеет на дороге автомобиль возрастом от семи до десяти лет с пневматической подвеской на всех четырех углах.Скорее всего, один из этих автомобилей появится в вашем магазине раньше, чем позже.

В большинстве систем используются воздушные стойки немецкого производства, подключенные к компрессору WABCO. Между стойками и компрессором находятся резервуары, регулирующие клапаны и множество программного обеспечения, управляющего системой. Секрет диагностики проблем сводится к знанию того, какие критерии использует система для регулирования компрессора / резервуара, и наличия диагностического прибора, который может интерпретировать информацию.

В этих системах компрессор не используется для непосредственного наполнения воздушных баллонов.Вместо этого компрессор будет подавать воздух в резервуар, который используется для заполнения баллонов. У некоторых автомобилей будет только один резервуар, а у некоторых может быть несколько резервуаров. Резервуар оборудован датчиком давления и клапанами для подачи сжатого воздуха к пружине и сброса избыточного давления. Не работайте ни с каким резервуаром, если в системе не разрешено сбросить давление перед выполнением любого ремонта. В некоторых системах может потребоваться использование диагностического прибора для сброса давления и повторного повышения давления в системе.Резервуары обычно изготавливаются из алюминия. Они могут располагаться в багажнике или заправлены за крылья или боковые панели. Утечка в резервуаре возникает редко, но это обычное явление для соединений воздуховодов.

Пневматические системы ищут такую ​​информацию, как скорость автомобиля, температура окружающего воздуха и высота дорожного просвета. На основе этой информации система может рассчитать, как долго компрессор должен проработать, чтобы заполнить резервуар. Если это длится слишком долго, модуль воздушной езды установит код, предупредит водителя и переведет систему в безопасный режим.

Коды для этого типа проблемы обычно включают слова «пополнение», «резервуар», «перегрев», «отсутствие повышения давления» или «истекло время ожидания». Есть два основных виновника этих кодов — слабый компрессор или утечка в системе. Возможно, неисправен датчик в резервуаре, но это бывает крайне редко.

Модуль управления не включает компрессор сразу после запуска двигателя, а отключает подвеску от воздуха в резервуаре. Некоторые системы не включают компрессор, пока автомобиль не достигнет заданной скорости, например 25 миль в час.Эти правила действуют, поэтому движущийся воздух охлаждает компрессор. Таким образом, водитель не заметит, как компрессор работает, когда автомобиль остановлен. Но в некоторых случаях компрессор будет работать во время запуска, если давление достаточно низкое.

Все четырехугольные системы используют воздух из резервуара, даже если автомобиль припаркован. Это связано с тем, что по мере охлаждения автомобиля объем воздуха и давление в баллонах и резервуаре будут уменьшаться. Система отрегулирует дорожный просвет, чтобы убедиться, что автомобиль не стоит на земле, когда водитель возвращается к автомобилю утром.Кроме того, некоторые системы будут поддерживать ровную высоту дорожного просвета, если автомобиль припаркован на неровной поверхности или автомобиль разблокирован и в багажник помещен груз. Но большинство систем никогда не включают компрессор для корректировки выключения зажигания.

Перед возвратом автомобиля покупателю вы должны выполнить процедуру калибровки пневматической системы, если это необходимо. Процедуры калибровки обычно включают измерение четырех высот и ввод данных в диагностический прибор. Невыполнение этой процедуры может привести к возвращению.

Не отказывайтесь от проблем с воздушным транспортом в вашем магазине и не направляйте их дилеру. Доступны детали и инструменты для восстановления полностью работоспособного состояния пневматической подвески или даже для преобразования системы в обычные пружины. Всегда сообщайте покупателю, что отказ от ремонта пневматической системы приведет к удалению некоторых функций автомобиля, таких как регулируемое управление ходом и выравнивание нагрузки.

По мере того, как больше транспортных средств с пневмоприводом накапливает мили, вы можете ожидать, что в ваших отсеках будет постоянный поток этих пневматических систем.У вас также есть больше возможностей, чем когда-либо прежде, когда дело доходит до запасных частей и комплектов для переоборудования. ■

Когда проверять систему рулевого управления и подвески

Системы рулевого управления и подвески важны как для вашей безопасности, так и для комфорта при вождении, поскольку они обеспечивают плавность движения вашего автомобиля по ухабистой дороге. Об этих двух системах обычно говорят вместе, поскольку они напрямую связаны друг с другом. Однако что делает каждая система? Когда вам нужно проверить эти важные системы? И как узнать, повреждена ли какая-либо система?

Что делает система подвески?

Проще говоря, система подвески соединяет автомобиль с его колесами.При этом он выполняет две основные функции:

  1. Обеспечение комфортной езды для водителя и пассажиров за счет сглаживания неровностей и других неровностей дороги.
  2. Удерживать колеса как можно ближе к земле для обеспечения тяги.

Без системы подвески колеса автомобиля столкнутся с неровностями и будут двигаться вверх и вниз перпендикулярно поверхности дороги. Эта вертикальная энергия будет передана на раму автомобиля, которая оттянет колеса от дороги, прежде чем сила тяжести возьмет верх и ударит автомобиль.Система подвески должна быть точно настроена с использованием комбинации пружин и амортизаторов, чтобы уменьшить эти эффекты для комфортной и плавной езды.

Что делает система рулевого управления?

В основном рулевое управление позволяет водителю управлять автомобилем. Рулевое колесо через рулевую колонку и ряд шарнирных соединений соединено с системой подвески. Это позволяет колесам двигаться вверх и вниз в зависимости от дорожного покрытия без изменения угла поворота.Эта система также гарантирует, что колеса поворачиваются по мере необходимости, например, внутреннее переднее колесо (которое имеет более крутой изгиб, чем внешнее) наклоняется под более острым углом при прохождении поворотов. Как и система подвески, система рулевого управления также требует точной регулировки, поскольку люфт в шарнирах может сделать рулевое управление опасным.

Когда следует проверять системы рулевого управления и подвески?

Рекомендуется запланировать регулярные проверки систем рулевого управления и подвески.Обычно проще, дешевле и безопаснее обнаружить и устранить проблему до того, как она разразится снежным комом, что приведет к дальнейшим последствиям.

Есть три случая, когда вам следует проверить вашу систему рулевого управления и подвески.

Во-первых, в следующие сроки:

  • Каждые 50 000 миль (приблизительно 80 000 км).
  • В рамках вашего ежегодного обслуживания или в любое время, когда ваш автомобиль находится на плановом обслуживании, и системы рулевого управления и подвески доступны.
  • При замене шин.
  • Когда ваши тормоза обслуживаются.
  • При замене масла и фильтров.

Во-вторых, если вы попали в аварию, когда ваши передние колеса или подвеска повреждены, необходимо проверить всю систему рулевого управления и подвески на предмет повреждений. Кроме того, вам следует проверить свои системы, если вы заметите какие-либо изменения в подвеске или рулевом управлении после аварии.

Наконец, если вы заметили какие-либо симптомы, перечисленные в следующем разделе.

Признаки неисправности подвески и / или рулевого управления

В дополнение к любому из пунктов, упомянутых выше, рекомендуется, чтобы вы (или ваш механик) визуально осмотрели свои системы рулевого управления и подвески, если вы заметили любой из следующих симптомов:

  • Носовые пикирование, приседания или перекатывание — когда нос вашей машины наклоняется вперед, приседает назад или перекатывается из стороны в сторону, когда вы двигаетесь в разных направлениях.
  • Bottom out — когда у вашего автомобиля недостаточно подвески, чтобы поглотить неровности, он проезжает мимо, и шины ударяются о днище вашего автомобиля при сжатии подвески.
  • Подпрыгивая на неровностях — когда ваш автомобиль неоднократно подпрыгивает после наезда на неровности дороги.
  • Неровная езда — когда чувствуешь каждую неровность дороги.
  • Bump Steer — это происходит, когда ваш автомобиль наезжает на неровность, и колеса поворачиваются влево или вправо, а водитель не поворачивает рулевое колесо.
  • Избыточная / недостаточная поворачиваемость — когда задняя или передняя часть вашего автомобиля теряет сцепление с дорогой при прохождении поворота. Это хуже, когда дорожное покрытие скользкое.
  • Жесткое рулевое управление / усилитель рулевого управления не работает — это когда становится труднее повернуть рулевое колесо.
  • Ослабленное рулевое управление — противоположность жесткому рулевому управлению, описанному выше, теперь рулевое управление слишком легкое и кажется неряшливым.
  • Автомобиль тянет в сторону при движении / кажется, что автомобиль блуждает по дороге — это часто замечается только тогда, когда проблема становится серьезной. Во время движения вам нужно держать руль на месте, чтобы ваша машина ехала в правильном направлении.
  • Рулевое колесо дергается — хотя вы не замечаете никаких (или многих) других проблем, ваше рулевое колесо, кажется, подскакивает или дергается через нерегулярные промежутки времени.
  • Вибрирует рулевое колесо — при скорости 72 км / ч (примерно 45 миль в час) рулевое колесо и автомобиль начинают вибрировать.
  • Колебание рулевого колеса — рулевое колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону, когда вы едете с постоянной скоростью.
  • Шумы при повороте — единственный симптом, который вы замечаете, — это стук, лязг и / или скрип при повороте.
  • Шумы от гидроусилителя рулевого управления — единственный симптом, который вы замечаете, — это воющий шум от рулевого управления, когда вы полностью поворачиваете колесо в одну или другую сторону.
  • Один низкий угол — другими словами, вы замечаете, что один угол вашего автомобиля ниже других, когда он разгружен и припаркован на ровной поверхности.

Какие части вашей системы рулевого управления и подвески вам следует проверить?

Ежегодные или двухгодичные проверки вашей системы рулевого управления и подвески должны включать:

  • Проверка амортизаторов на предмет утечек, трещин или других повреждений;
  • Ищу отскок транспортного средства, ныряние в нос, приседания или перекатывание;
  • Вращение шин вручную, чтобы проверить, нет ли шатания, дисбаланса или неравномерного износа шин;
  • Проверка на утечки из любого из компонентов рулевого управления;
  • Обеспечение правильного натяжения ремня насоса гидроусилителя рулевого управления;
  • Подпрыгните на машине, чтобы проверить, правильно ли работают ваши амортизаторы или стойки.

Кто должен проверять ваши системы рулевого управления и подвески?

Для проверки ваших систем рулевого управления и подвески требуется ряд специальных инструментов и специальные технические знания. Поскольку эти системы критически важны для вашей безопасности, жизненно важно, чтобы эти проверки безопасности и ремонт выполнялись сертифицированным специалистом, если они выходят за рамки вашего уровня знаний и доступных инструментов.

Для получения дополнительной информации о причинах проблем в системе рулевого управления и подвески посетите наш диагностический центр.

Перейти в диагностический центр

Самодельный тест на выравнивание автомобиля, о котором вы не знали

Регулировка подвески вашего автомобиля очень важна для обеспечения максимального сцепления, курсовой устойчивости и срока службы ваших шин. Рекомендации относительно того, когда проводить выравнивание, варьируются от момента, когда вы приобретете новый комплект шин, до столкновения с бордюром или глубокой выбоиной или даже раз в год. Но, учитывая, что для регулировки подвески могут потребоваться инструменты и оборудование на сумму 10 000 долларов, регулировка самодельной машины не совсем реалистична.В среднем компьютеризированная регулировка подвески четырех колес может стоить почти 200 долларов, поэтому очень важно иметь возможность определить, действительно ли она вам нужна.

Итак, вот тесты центровки автомобиля своими руками, которые большинство техников выполнят, чтобы решить, нужна ли выверка вашему автомобилю, и проверка всех этих вещей самостоятельно должна занять у вас менее 30 минут.

Размер, тип, возраст шин

Шины должны быть подходящего размера и примерно одного возраста. Несоответствующая шина, будь то шина другой марки, типа, размера или пробега, может привести к буксованию в ту или иную сторону.

Давление в шинах

Шины необходимо накачать должным образом. Неравномерное давление в шинах может увеличить сопротивление качению с одной стороны автомобиля, заставляя его тянуть в сторону.

Состояние шин

Проверьте шины на предмет аномального износа. Растушевка, выпуклость, зубчатость или износ одного края — все это признаки, которые могут указывать на проблему совмещения.

Состояние шасси

Убедитесь, что все компоненты подвески затянуты.Незакрепленные концы рулевой тяги, рычаги подвески, шаровые опоры и даже ступичные подшипники позволят колесу двигаться независимо от остальной части автомобиля, даже если это незначительно. Это может нарушить углы центровки, что приведет к ненормальному износу шин и плохой курсовой устойчивости.

Клиренс

На ровной поверхности, глядя в сторону вашего автомобиля, не кажется ли вам, что нос ненормально выше или ниже хвоста? Точно так же, глядя на заднюю и переднюю часть автомобиля, не кажется ли, что одна сторона ненормально выше другой? Убедитесь, что ваш автомобиль не перегружен и у вас нет слабой или сломанной пружины.

Road Test

Наконец, отправляйтесь на дорожное испытание на своей машине. Ищите прямой участок, двигайтесь на крейсерской скорости и посмотрите, как себя чувствует машина. Держа руль прямо, если ваш автомобиль дрейфует влево и вправо, у вас могут быть ослабленные элементы рулевого управления и подвески. Если вы едете прямо по дороге, но рулевое колесо смещено в ту или иную сторону, вам может потребоваться простая регулировка схождения.

Если все вышеперечисленное подтверждается, немедленно отвезите машину на заброшенную стоянку.Затем двигайтесь очень медленно и осторожно отпустите рулевое колесо (держите руку только над ним, чтобы вы могли быстро взять управление в свои руки). Затем понаблюдайте за тем, что происходит, когда вы резко едете по прямой. И машина, и рулевое колесо должны оставаться прямыми, но если ваша машина сразу же направляется к желтой или белой полосе, вам потребуется выравнивание.

На самом деле, больше всего, что вам понадобится для этих самодельных тестов на центровку автомобиля, — это пара хороших глаз, манометр в шинах и отрезок прямой дороги.Скорее всего, через полчаса вы сможете отложить настройку подвески на тот момент, когда она вам действительно понадобится, например, когда вы попадаете в выбоину, местный DOT все еще не успел починить.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на сайте NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о регулировке вашего автомобиля поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Распространенные проблемы рулевого управления и подвески

Опубликовано 9 марта 2011 г. командой Defensive Driving Team | in Советы по безопасному вождению

Из всех компонентов вашего автомобиля рулевое управление и подвеска подвергаются наиболее сильному износу.Бдительность в отношении симптомов проблем с рулевым управлением и подвеской, а также правильное техническое обслуживание — это, как всегда, способ выявлять небольшие проблемы, прежде чем они перерастут в катастрофические и дорогостоящие. Прежде чем читать эту запись, вы можете быстро взглянуть на мои обсуждения того, как работает рулевое управление и как работает система подвески, поскольку они предоставляют справочную информацию, которая значительно облегчит понимание обсуждения ниже.

Если вы еще этого не сделали, вы должны знать, какое рулевое управление и подвеска у вашего автомобиля.Используется ли в вашем автомобиле реечное рулевое управление или другая система? У вас есть гидроусилитель руля? Ваша машина переднеприводная или заднеприводная? Ответы на эти вопросы можно найти в руководстве пользователя. Эти знания не только помогут вам диагностировать проблемы с рулевым управлением, но и повлияют на вашу реакцию на определенные аварийные ситуации при вождении, такие как занос.

Теперь давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных симптомов проблем с рулевым управлением и подвеской. В некоторых случаях эти проблемы можно легко исправить.Однако для решения большинства проблем потребуется помощь квалифицированного механика, поэтому убедитесь, что вы нашли механика, которому можно доверять, прежде чем возникнут какие-либо серьезные проблемы.

Автомобиль «подпрыгивает» при наезде на ухабистую местность.

Будет такое ощущение, будто кто-то дернул руль в ваших руках. Вы также можете заметить лязг или стук. Скорее всего, это означает, что шаровые опоры, соединяющие подвеску с шинами, начинают изнашиваться. Продолжение движения с изношенными шарнирами может привести к серьезным повреждениям, поэтому не ждите проверки подвески!

Автомобилем необычно трудно управлять

Если в вашем автомобиле рулевое управление с усилителем, жесткое рулевое колесо, скорее всего, является результатом проблемы с системой рулевого управления с усилителем.Во-первых, может не хватить жидкости. Проверьте резервуар для жидкости. Он расположен под капотом и обычно имеет маркировку (см. Рисунок 1).

Рис. 1. Бачок для жидкости рулевого управления

Если у вас возникли проблемы с его местонахождением, обратитесь к руководству пользователя. Резервуар для жидкости может быть прозрачным и иметь маркеры «высокий» и «низкий»; в противном случае у него будет щуп, похожий на масляный резервуар, который позволит вам проверить уровень жидкости (см. рисунок 2).

Рисунок 2: Жидкость для гидроусилителя руля


Используйте ту же процедуру, что и для проверки уровня масла.[Ссылка на запись о проверке масла.] На вашем автомобиле может быть маркировка «горячего» и «холодного» уровня, в зависимости от того, эксплуатировалась машина в последнее время или нет, аналогично маслу для автоматической коробки передач. Если уровень жидкости низкий, добавьте еще жидкости, используя воронку, чтобы не пролить. Если уровень жидкости снова упадет вскоре после добавления жидкости, существует большая вероятность утечки, и вам следует более тщательно проверить систему.

Если уровень жидкости в норме, попробуйте прислушиваться к рулевому управлению во время движения.Если вы замечаете странный шум или чувствуете более сильное сопротивление при повороте, вероятно, проблема в насосе или ремне гидроусилителя рулевого управления. Отсутствие смазки в системе рулевого управления или неправильная регулировка передней подвески также могут затруднять управление.

Автомобиль трудно удерживать на прямой дороге и / или он имеет тенденцию к заносу.

Поскольку большинством систем рулевого управления с гидроусилителем очень легко управлять, вы можете не заметить, как автомобиль «тянет» в ту или иную сторону. Вы можете диагностировать проблему такого рода, сняв руки с рулевого колеса и посмотрев, продолжает ли машина двигаться по прямой или дрейфует в ту или иную сторону.В последнем случае, вероятно, проблема с регулировкой колес. Дрейф также может быть вызван изношенными шинами или шинами, которые накачаны неравномерно. Проверьте давление в шинах и глубину протектора. Если ваши шины в порядке, это может быть признаком буксирующего тормоза на одном из ваших колес.

Рулевое колесо трясется или вибрирует

Если рулевое колесо вибрирует при ускорении, вероятно, проблема в подвеске или шинах. Это может означать, что колесные болты ослаблены или шины изношены неравномерно.Вы должны проверить, чтобы убедиться, что ни одно из колес не болтается, встряхивая каждое колесо, когда автомобиль припаркован. Это должно вызвать некоторое движение в машине (если только она не очень тяжелая). Однако колесо не должно двигаться независимо от машины. Если это так, сначала попробуйте затянуть гайки проушины, как при замене спущенной шины. Если зажимные гайки выглядят поврежденными или не затягиваются, пора их заменить. Если затяжка гаек с проушинами не решит проблему, возможно, имеется повреждение ступичного подшипника или рулевой тяги.Однако, если весь автомобиль трясется на высоких скоростях, вероятно, у вас есть шина или ось, которые, вероятно, не вращаются, поскольку такого рода проблемы имеют тенденцию усиливаться на определенных скоростях.

При наезде на кочку слышен лязг или стук.

Вероятно, это результат повреждения подвески. Причиной могут быть поврежденные опоры стойки, сломанная стойка или изношенные амортизаторы. Повышенное раскачивание или подпрыгивание на неровной дороге также может быть признаком такого рода проблем с подвеской.Вы можете проверить наличие плохой стойки, надавив на каждый угол автомобиля. Если для того, чтобы автомобиль успокоился, требуется несколько толчков, то, вероятно, проблема где-то в стойке в сборе; это может быть вызвано поломкой винтовой пружины (которая, вероятно, будет издавать дребезжащий звук), утечкой масла из амортизатора или другой структурной проблемой.

При рулевом управлении слышен визг

Вероятно, это вызвано ремнем рулевого управления с гидроусилителем, который соединяет насос рулевого управления с двигателем.Ремень может быть изношен или слишком ослаблен. Хотя в старых автомобилях эту деталь легко заменить, во многих новых моделях используется «змеевиковый ремень» для соединения всех аксессуаров с двигателем; заменить его будет труднее. Визжащий звук также может быть результатом низкого уровня жидкости, поэтому обязательно проверьте жидкость для гидроусилителя руля.

Как всегда, унция профилактики стоит фунта лечения. Проверяйте состояние ремня гидроусилителя рулевого управления и уровни жидкости всякий раз, когда проверяете масло и шины.Кроме того, будьте осторожны при вождении. Попадание в выбоины или касание бордюра может привести к изгибу компонентов подвески и смещению колес, что может привести к дальнейшему повреждению шин, рулевого управления и подвески.

Чтобы узнать больше по широкому кругу тем, от «Как поменять шину» до «Как запустить машину», посетите веб-сайт DefensiveDriving.com, посвященный ресурсам безопасного водителя!

← Важность чистоты и ухода за автомобилем | Вернуться к основам безопасного вождения →

5 Причины, по которым автомобиль тянет в сторону, и как это исправить

14 марта 2018

Что может вас расстроить больше, чем когда вы едете, когда ваша машина тянет в сторону? Трудно сосредоточиться на безопасном вождении, когда вы постоянно дергаете колесо влево или вправо только для того, чтобы оставаться на прямой.

Хуже всего то, что вы не знаете, в чем причина и как это исправить. К счастью, мы можем помочь с этим.

Одна из наиболее распространенных причин тяги — смещение колес

Самая распространенная причина, по которой автомобиль тянется в сторону, — это неправильная регулировка углов установки колес. Независимо от того, смещается ли он в сторону с течением времени или вы попадаете в серьезную выбоину, регулировка углов установки колес будет изменяться в зависимости от условий движения, и ее следует регулярно проверять.

Регулировка углов установки колес — это именно то, на что это похоже: ваши колеса и оси образуют прямоугольник, параллельный друг другу и под прямым углом к ​​дороге.Техник выровняет ваши колеса и оси друг с другом, чтобы получился этот прямоугольник, и внесет корректировки в углы подвески, чтобы повлиять на положение колес.

Ваш механик произведет надлежащую регулировку вашего автомобиля, используя спецификации производителя, а также соответствующие технологии и инструменты для центровки.

Интересный факт: дороги никогда не строят полностью Уровень

Практически все дороги построены с небольшим уклоном в сторону, где находится дренаж. Это еще один фактор, из-за которого ваш автомобиль может скатиться в сторону.Многие автомобильные профессионалы учтут этот уклон при расчетах центровки.

Когда мне следует выровнять колеса?

Мы рекомендуем выполнять регулировку углов установки колес каждый раз, когда вы меняете шины в зависимости от сезона вождения.

Регулировка углов установки моих колес проверена — в чем еще может быть проблема?

Если у вас недавно выровняли колеса, есть еще несколько причин, по которым мы можем расследовать.

1. Давление воздуха в ваших шинах непостоянно

Иногда решение простое — добавить немного воздуха.Давление в шинах колеблется во время движения, и иногда в одной шине давление ниже, чем в других. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет в сторону, первое, что вам следует сделать, это проверить давление в шинах и при необходимости добавить еще.

Если это решит вашу проблему, отлично! Если вы заметили, что ваша машина все еще поворачивает влево или вправо, проблема может быть серьезнее.

2. Вы обнаруживаете конусность шины

Конусность шины означает проблему в шине, когда она изготовлена.Иногда во время производства один из компонентов смещается и заставляет резину протектора шины затвердевать в форме небольшого конуса, а не правильной формы цилиндра. Это заставляет вашу машину тянуть в ту сторону, на которой стоит неисправная шина. Этот вид конусности сразу же проявляется в новых шинах, и на него распространяется гарантия.

Если вы начинаете замечать тягу после нескольких тысяч километров пробега шин, это, скорее всего, связано с неравномерным износом, вызванным дорожными условиями (например, неровными зимними дорогами) или неисправностью подвески.Принесите свой автомобиль к нам, и мы сможем более точно диагностировать проблему.

3. Изношенная часть рулевого управления или подвески

Если дело не в ваших шинах, это может быть ваше рулевое управление или подвеска, из-за которых ваш автомобиль тянется в сторону. Изношенные компоненты повлияют на езду вашего автомобиля.

Это также называется рулевым управлением с памятью

Memory Steer — это промышленный термин, обозначающий автомобиль, который едет в том направлении, в котором вы только что повернули. Например, если вы свернули налево на улицу, ваша машина внезапно тянет налево.Это происходит из-за рулевых тяг, опор стойки, шаровых шарниров и других компонентов подвески и рулевого управления.

4. Ваши тормоза изнашиваются неравномерно

Если ваша машина тянет во время торможения, мы сначала проверим это. Примером проблемы с растягиванием, вызванной тормозом, является заедание суппортов, обычно издающее скрежет. Суппорты — это то, что оказывает давление на ваши тормозные колодки, и если одна из них застрянет на полпути назад, ваши тормоза будут изнашиваться неравномерно.

Тормоза особенно важны в условиях скользкой зимы и весны, поэтому, если вы заметили что-то необычное в своих тормозах, сразу же назначьте встречу с нами.

Я слышал о том, что называется крутящим моментом рулевого управления — что это такое?

Похоже на то, что есть у гоночных автомобилей, и это отчасти правда. Рулевое управление с крутящим моментом в основном влияет на автомобили с передним приводом (которые являются высокопроизводительными автомобилями) и означает, что ваш автомобиль тянется в сторону во время ускорения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *