Прокачка задних амортизаторов: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Содержание

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка.

В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
  2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
  3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
  4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
  5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
  6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра.

В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.


Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т. к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора.

Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Прокачка новых амортизаторов перед установкой


    Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

    1

    Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

    Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

    Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

    autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

    Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

    В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

    Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

    Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

    Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

    — Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

    — Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

    Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

    В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

    Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

    Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

    Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

    Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

    В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

    Шаг Описание
    Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
    Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
    Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
    Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
    Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

    После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

    Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

    Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

    — Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

    — Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

    — Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

    — После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

    Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

    Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

    Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 3

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

    

    Как правильно прокачивать амортизаторы KYB — Авто блог о ремонте авто

    : Рекомендации :: Автовектор Kayaba ::

    Внимание!Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

     

    Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно — прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, — например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.

    При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

     

    ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью — шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

    Краткая инструкция по прокачке амортизатора

    Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

    Как правильно прокачать амортизатор:

    1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее устанавлен на автомобиль;

    2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза — для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;

    3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

    При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:

    1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;

    2) состояние верхних опор амортизатора.

    При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:

    Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.

    При змене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.

    При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.

    Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР

     

    Амортизатор с пыльником-отбойником и верхней опорой

    Амортизатор, пыльник, отбойник и опора по-отдельности 

    (Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!)

    Инструменты для работы с амортизаторами

    Последствия работы с неправильными инструментами

    Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

    Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6k. Опубликовано

    Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

    Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

    Разновидности

    Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

    Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

    Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

    Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

    Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

    Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

    Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

    Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

    Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

    Общие детали
    1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
    2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
    3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
    4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
    Прокачиваем масляный

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

    1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
    2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
    3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
    4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
    5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
    6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный
    1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
    2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
    3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
    4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
    5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

    Видео прокачивания амортизационных стоек

    Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

    Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

    Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

    Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

    Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

    Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

    Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

    «Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

    Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

    В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

    После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

    Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

    Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

    Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

    Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Еще интересные статьи

    Вконтакте

    Facebook

    Одноклассники

    Twitter

    Как прокачать амортизаторы перед установкой?

    Диагностика и ремонт17 января 2020

    В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

    Для чего необходима прокачка?

    Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

    Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

    Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

    Что будет, если поставить амортизатор как есть?

    Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

    Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

    Технология прокачки пошагово

    Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

    Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

    Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

    Газомасляная конструкция

    Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

    1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
    2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
    3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
    4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
    5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
    6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
    7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

    Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

    Гидравлика на масле

    Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

    1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
    2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
    3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
    4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
    5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

    Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

    Газовые амортизаторы

    Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

    1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
    2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
    3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
    4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

    Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

    Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

    Важные особенности прокачки

    Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

    Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

    Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

    Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

    На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

    Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

    Содержание статьи

    Прокачка амортизатора: для чего выполняется

    Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

    • масляные амортизаторы;
    • газомасляные амортизаторы;
    • газовые амортизаторы; 

    Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

    Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

    • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

    Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

    Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

    Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

    • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
    • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

    Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

    Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

    Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

    Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

    Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

    • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
    • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
    • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
    • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

      Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

    • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

    Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

    • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
    • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
    • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

    Полезные советы

    Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

    Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

    Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

    Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

    Что в итоге

    Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

    Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

    Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

    Читайте также

    Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой – АвтоТоп

    Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
    Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
    1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
    2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
    4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
    5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
    6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный
    1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
    2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
    4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
    5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
    Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
    просмотрев видеоролик:

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Понравилась статья?

    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

    Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

    Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

    Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

    — Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

    — Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

    Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

    В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

    Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

    Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

    Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

    Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

    В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

    Шаг Описание
    Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
    Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
    Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
    Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
    Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

    После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

    Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

    Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

    — Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

    — Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

    — Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

    — После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

    Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

    Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

    Установка амортизаторов KYB / Каяба в официальном центре KYB

    Стоимость замены амортизаторов: 

    • Стойка McPherson 1500- 2500 р. шт
    •  Тип амортизаторов (сайлентблок — сайлентблок, сайлентблок — шток) 750 — 1500 р. шт

    У нас

    • Официальная Гарантия  с возможностью расширения до 3 лет
    • Специальное профессиональное оборудование для установки амортизаторов и пружин
    • Опытные и квалифицированные мастера
    • Только оригинальная продукция KYB
    • Работаем с Каяба 20 лет!

     Инструкция по установке

    Автомобильный амортизатор — одна из важных деталей подвески транспортного средства. Из-за некачественных дорожных покрытий машина во время передвижения постоянно подвергается раскачиванию. Задачей амортизатора считается поглощение появляющихся колебаний рессор, пружин или торсионов.

     Если амортизатор со сбоями функционирует или вовсе отсутствует, то снижается не только комфорт от езды авто, но и его безопасность. Сломанный расходник на очередной кочке не сможет осуществить свою важную функцию — примкнуть колеса к земле, соответственно, автомобилист на пару секунд утрачивает контроль над авто, что может спровоцировать аварию. Амортизатор может сломаться в самый неподходящий момент, и тогда он подлежит замене. Самой частой поломкой считается утечка амортизатора, то есть, проблема, при которой из детали течет масло или газ, нужные для стабильной работы узла. Если вдруг случилась утечка амортизатора, он подлежит замене. Но перед установкой нужно его грамотно прокачать.

     

    Подготовка устройства к установке

     Первым делом перед установкой нужно грамотно его подготовить. Для этого:

     

    1. Поверните расходник и аккуратно сожмите.
    2. Держите так 20 секунд.
    3. Разверните устройство вверх штоком и подержите 15 секунд.
    4. Выдвиньте шток до конца, не перевернув сам расходник.
    5. Поверните шток вниз.
    6. Повторите все эти действия еще раз.
    7. Поверните шток вниз.
    8. Держите расходник вверх штоком и проконтролируйте его работу.
    9. Не переворачивайте расходник до того момента, пока не поставите на ТС.

      

    Ключевые моменты

     

    Если вы захотели своими руками заменить амортизатор, тогда следуйте следующим правилам:

     

    1. Заменять расходники следует только парами. Производители элементов подвески и амортизационных стоек советуют делать замену амортизатора парами. Ни одна компания по созданию этого расходника не гарантирует стойку, если вы выполнили замену лишь одной позиции. Это легко объяснить — если с одной стороны на авто стоит старый износившийся амортизатор, а с другой — купленный, то авто наклонится, большая часть нагрузки будет выпадать на новую стойку, и она сломается незамедлительно. Более того, такая замена вызовет непредсказуемое поведение авто при поворотах, а также при резком торможении.
    2. Выполните проверку всех компонентов стойки амортизатора на износ. Часто следствием поломки новой детали является замена пыльников, отбойников, опорных подшипников, пружин не в срок.
    3. Следует выполнить проверку пыльника амортизатора. Если он неисправен или наблюдается его большой износ, то нужно его заменить, иначе пыль, которая проникла сквозь обрывы и сколы пыльника на шток, будет функционировать в качестве абразива и скоро деформирует штор амортизатора и сальники, размещенные внутри.
    4. Отбойник амортизатора также считается главной составляющей стойки амортизатора. Если вы выявили, что он рассыпается или просто поврежден, то нужно его заменить, иначе яма на дороге, которая заставит расходник максимально сработать, станет последней даже для новой детали. Более того, важно проконтролировать, чтобы отбойник прочно был закреплен на амортизаторе, нельзя позволить, чтобы он свободно болтался. Это способствует проникновению пыли под отбойник, и он будет функционировать как наждачка, что вызовет поломку стойки. Также особого внимания требует отбойник, если вы купили аналог. У аналогов и оригинала диаметр штока различается, и даже новый отбойник будет ходить по нему свободно. Лучше обратиться в сертифицированный магазин для того, чтобы специалисты подобрали соответствующий отбойник.
    5. Опорные подшипники нуждаются в замене в срок. Внутри амортизатора стоят сальники, контролирующие работу штока и не дающие ему крутиться внутри. Для этого стойки амортизатора имеют подшипники. Если вы обнаружили, что пружины на вашем авто осели, стал меньше просвет авто, нужно их заменить, иначе они спровоцируют поломку нового амортизатора.
    6. Воспользуйтесь специализированным инструментом при замене амортизатора. Часто расходник ломается в момент установки на ТС. Амортизаторы с одной трубой редко можно увидеть на отечественном рынке, но если вы задумали поставить расходник такого типа, то нужно все делать аккуратно, чтобы не травмировать стенки корпуса амортизатора. Если вы используете тиски для фиксации амортизатора, то он скоро сломается. Часто на СТО применяют пневматический гайковерт для затягивания болтов на штоке амортизатора. Это неправильно. При его применении есть риск, что шток провернется внутри корпуса, а это спровоцирует заедание сальников и поломке амортизатора. Более того, если закрепить амортизатор гайковертом, то есть риск, что металл штока натянется, и при хорошей встряске амортизатор сломается, что приведет к аварии. Также нельзя крутить шток пассатижами, газовыми ключами и другими инструментами, которые могут травмировать зеркало штока. Чтобы зафиксировать гайку на штоке, применяется соответствующий ключ, с помощью которого шток амортизатора крепится, и гайка закручивается.
    7. Делайте финальное затягивание амортизаторов лишь на опущенной машине. Как и все элементы подвески, финальное затягивание амортизаторов нужно выполнить лишь тогда, когда авто стоит на своих 4 колесах. Если закрепить амортизаторы на домкрате после того, как авто будет спущено с подъемника, то шток не будет стоять ровно, и амортизатор не будет функционировать как надо. Более того, если в амортизаторе стоит сайлентблок, то в нем появится внутреннее напряжение, и он скоро сломается.
    8. Грамотная прокачка перед монтажом. Амортизаторы обязательно должны храниться в горизонтальном состоянии, что способствует тому, что в двухтрубных расходниках газ из наружного цилиндра попадет во внутренний. Принести вред во время хранения штоку или амортизатору, пока стойка не стоит на авто, этот газ не может. Но если его не вытянуть из внутреннего цилиндра перед монтажом, амортизатор не будет правильно функционировать. И это станет причиной проваливаний и шума в амортизаторе, а также поломки вентилей. Поэтому амортизаторы с двумя трубами перед монтажом нужно прокачать.

     

    Как прокачать амортизаторы?

     

    Переверните его штоком вниз и осторожно сожмите до конца и закрепите в таком состоянии пару секунд. В согнутом состоянии переверните его назад штоком вверх, поддержите в таком виде 5 секунд и аккуратно разожмите шток. Снова поверните амортизатор штоком вниз, выждите 3 секунды и проделайте предыдущие манипуляции 5 раз.

     

    Как только вы завершили прокачку амортизатора, он должен быть в вертикальном состоянии штоком вверх до установки на машину, а также в момент самого установочного процесса.

     

    Имейте ввиду, что очень опасно ездить с неисправными амортизаторами. Часто автомобилисты, даже не догадываясь о том, что расходники не выполняют главную задачу, игнорируют необходимость их замены, откладывая ее на потом, так как такой дефект не мешает езде авто. Имейте ввиду, что поломка амортизатора так же опасна, как и езда с неисправными тормозами.

     

    Как установить амортизаторы из дюраласта

    Затем установите амортизатор, он должен быть от 1/4 дюйма до 2 дюймов от полностью сжатого. Если это не так, измените амортизаторы, чтобы добиться этого. Кроме того, убедитесь, что у вас есть зазор для внешней поперечной рулевой тяги, так как вам, возможно, придется установить предварительно изогнутую трубку и конец стержня для большего зазора.

    RockAuto доставляет автозапчасти и детали кузова от более чем 300 производителей до дверей клиентов по всему миру, все по складским ценам. Удобный каталог запчастей.

    Американская чернобрюхая овца на продажу в Грузии

    Monroe vs. KYB: два лучших бренда подвески, если вы хотите заменить изношенные OEM-детали. Мы делимся отзывами о стойках и амортизаторах этих двух брендов, а также о наших покупателях, чтобы помочь вам решить, какой из них выбрать. 05 декабря 2019 г. · При большем количестве компонентов в сочетании двухтрубные амортизаторы установить гораздо сложнее. Одноклапанная конструкция однотрубных амортизаторов означает, что они «просты внутри, просты снаружи».«Их относительная простота означает более легкую установку. Фактически, большинство этих однотрубных амортизаторов разработаны для домашних мастеров. Rain-X: перехитрите стихии с помощью щеток стеклоочистителей Rain-X, средств обработки лобового стекла, средств для мытья, воска, смол и средств от насекомых.

    V

    Dls 2021 evolution mod apk

    16. Если имеется, установите пресс-масленку в шаровой шарнир и смажьте ее высококачественной консистентной смазкой для шасси. 17. Установите колесо и затяните до оригинального момента. технические характеристики и опустите автомобиль на пол.18. Затяните гайку переднего шарнира нижней подвески с усилием 66 фунт-футов (90 Н · м) + 60º. 19. Выровняйте переднюю часть автомобиля в соответствии со спецификациями.

    Duralast — это торговая марка, и у них может быть несколько поставщиков, у любого из которых они могут купить данную партию в определенный момент. 1984 Dodge Daytona Turbo Z 2.2L 5-ступенчатая 160 км миль 1992 Dodge Dakota 3.9L V-6 4-ступенчатая автоматическая 4WD 241K миль; Chrysler 200 2.4L, 6-ступенчатый автомобиль 2011 года, 132 км. Амортизаторы и стойки. Отзывы клиентов Отзывы об амортизаторах KYB Excel-G Отзыв от Joseph S (Suisun City, CA) Отзыв о Honda CR-Z 2013 года .Мой дилер сказал мне, что это будет трудозатратно, но он может заменить мои амортизаторы / стойки за 750 долларов. Я сделал это за 3 1/2 часа и […] купил GMC Sierra 1500 Strut Assembly 2014 по сниженным ценам. Выбирайте высококачественные бренды AC Delco, API, DIY Solutions, FCS Automotive, Gabriel, KYB, Monroe, PRT …

    Самой важной частью автомобиля является двигатель. Производительность, комфорт и долговечность автомобиля во многом будут зависеть от двигателя. Двигатель состоит из нескольких основных компонентов, таких как цилиндры, рабочий объем, мощность, крутящий момент и турбокомпрессоры.

    Найдите отзывы с января 2013 года в ConsumerAffairs. В наш список отзывов входят автомобили, бытовая техника, продукты питания, технологии, одежда и многое другое.

    Запятые, упражнение 2, ключ ответа

    23 ноября 2020 г. · Привет — У меня Lexus IS 250 AWD 2012 года с пробегом 56 тыс. Миль. в последнее время стало тяжело крутить руль. при осмотре механиком он упомянул, что правая передняя стойка вышла из строя и протекает жидкость. Я ищу замену стоек и стоек с обеих сторон. Что касается распорок, я в основном фиксируюсь на KYB… Dorman Vs Duralast Parts 0 круче на моем двоих, потому что я получил на него хорошую сделку. Наши опытные сотрудники работают, чтобы предоставить вам самый обширный каталог оригинальных запчастей, запчастей и запчастей для вашего автомобиля. Соберите каждый амортизатор по отдельности. Это, вероятно, будет включать смазку, а затем забивание втулки и втулки и установка какого-либо пыльника. Когда ваш амортизатор будет полностью собран, установите его. Одно замечание: будьте осторожны, снимая амортизатор при его установке. Шок будет медленно расширяться, почти растягиваясь.

    V

    Curl errno 104

    MOEN устанавливает стандарты исключительной красоты и надежного инновационного дизайна. Революционная конструкция керамического диска позволяет использовать его в течение нескольких поколений, как новый. Начиная с 2009 года картридж 1255 Duralast будет использоваться более чем в 100 однорычажных смесителях.

    Купите стойку GMC Sierra 1500 2014 в сборе по сниженным ценам. Выбирайте высококачественные бренды AC Delco, API, DIY Solutions, FCS Automotive, Gabriel, KYB, Monroe, PRT… 21 октября 2009 г. · И, конечно же, в последнюю очередь подключайте отрицательный кабель. Что случилось с ценами на батареи? Раньше они стоили 60-70 долларов, когда я в последний раз получил батарею. Сейчас (2009 год) это примерно 90-100 долларов. Ниже представлена ​​последняя квитанция Autozone для той же самой батареи (Duralast 48-DL). Он вырос с 75,85 до 97,98 долларов, что на 30% больше, чем за 3 года. Купите 2014 GMC Sierra 1500 Strut Assembly по сниженным ценам. Выбирайте высококачественные бренды AC Delco, API, DIY Solutions, FCS Automotive, Gabriel, KYB, Monroe, PRT…

    19 окт.2020 г. · Хорошее качество и простота установки. KYB Gas-a-just — это амортизатор для повышения производительности для водителей, которым нужна высокая управляемость и скорость реакции. Однотрубный амортизатор KYB Gas-a-just не только обеспечивает надежное сцепление шин с дорогой, но и является прямой заменой оригинального оборудования для автомобилей с однотрубными амортизаторами.

    29 марта 2006 г. · Детали передней подвески в конечном итоге изнашиваются, но это внезапное появление неровностей в шаровом шарнире, вероятно, означает отказ смазки.Но ждать! ты говоришь. Мои шаровые опоры герметичны — смазки нет …

    Тележка пляжная пвх своими руками

    Как выбрать амортизаторы и стойки. Принимайте решение, основываясь на фактах и ​​ваших потребностях, а не только на цене. Амортизаторы и стойки могут выглядеть одинаково, но их действие на автомобиль может сильно отличаться. Амортизаторы KYB призваны помочь восстановить спроектированные возможности управления вашим автомобилем или обеспечить дополнительный контроль, не меньше. Эта часть является примером того, как Duralast предлагает инновационные решения на рынке.Duralast 37987 подходит для двигателей GM V8 с 1997 по 2003 год, около 5 миллионов VIO. Эта часть устанавливается на водяной насос, и когда в 2003-2004 годах была изменена конструкция водяного насоса (в зависимости от модели), они перешли от встроенного термостата к […]

    V

    Python-код для бесплатного онлайн-конвертера псевдокода

    7 февраля 2014 г. · Амортизаторы Sensen установлены нормально и, как отмечалось, были жесткими. После 5000 миль в правом амортизаторе Sensen появился шум, поэтому я заменил амортизаторы на KYB. Детали Sensen выглядят качественно, и в них используются высококачественные японские уплотнения.Но у них была непростительная проблема контроля качества с левыми стойками Z3. Это было вне контроля поставщика APX.

    18 апреля 2018 г. · Установите продукт высшего качества, чтобы пользоваться высокой производительностью. Убедитесь, что амортизаторы вашего грузовика должны быть прочными, подходящими для вашего грузовика и простыми в установке. Заранее решите, нужны ли вам амортизаторы грузовика для загрузки платформы грузовика инструментами или буксировки, вы предпочитаете заменять амортизаторы целиком или только переднюю или заднюю части. 31 января 2013 г. · E38.org — это источник для обмена знаниями и информацией об использовании, уходе, обслуживании, ремонте и владении автомобилями BMW e23, e32 и e38 7-й серии.Я считаю, что Дураласт может стать большим хитом или промахом. И тому простая причина: Duralast (a.k.a. Autozone) в основном продает шаровые опоры в переупаковке в качестве дистрибьютора. Некоторые из них могут быть на самом деле Moog, а другие — запасными частями второго уровня. Цена отражает это — они, вероятно, одни из самых дешевых шаровых опор. Это …

    21 ноября 2014 г. · Датчик подвески Duralast Положение датчика Gx470 Su10942 Подходит для выравнивания задней части (48,1% аналогично) Политика возврата в магазине: как вернуть товар, приобретенный в магазине автозоны, чтобы вернуть товар в магазин автозоны , верните товар в его первоначальном состоянии и упаковке с квитанцией в течение 90 дней с даты покупки, чтобы запросить возмещение.Также …

    Это компонент подвески, который предназначен для противодействия сжатию и сочетает в себе функции винтовой пружины, опоры пружины, амортизатора, опоры стойки и поворотного кулака для поддержки системы подвески. Стойка обеспечивает амортизацию и структурную поддержку подвески автомобиля при движении по неровной дороге.

    Время автономной работы Kindle 4-го поколения

    Эта часть является примером того, как Duralast предлагает рынку инновационные решения.Duralast 37987 подходит для двигателей GM V8 с 1997 по 2003 год, около 5 миллионов VIO. Эта деталь крепится к водяному насосу, и когда в 2003-2004 годах была изменена конструкция водяного насоса (в зависимости от модели), они перешли от встроенного термостата в […] Магазин нашего ассортимента автомобильных амортизаторов, стоек и запасных частей подвески. Получите предложения по автомобильным запчастям онлайн в магазинах автозапчастей НАПА.

    Bayliner trophy на продажу Craigslist

    Тай-чи самооборона

    Nissan Pathfinder Lift Kits, подвеска и амортизаторы.На первый взгляд люди могут рассматривать ваш Nissan Pathfinder как семейный автомобиль, но мало ли они знают о мощности, лежащей в основе управляемости и внедорожных возможностей этого внедорожника.

    Пакеты запчастей и комплекты аксессуаров Monroe разработаны для работы с амортизаторами и стойками Monroe, что упрощает их установку. Сделано в Китае Тип установки: Амортизаторы и стойки Monroe для конкретного автомобиля Марка Monroe Модель MAX-AIR ADJUST SHOCK Вес изделия 11,85 фунтов Размеры продукта 21 x 7,75 x 3,44 дюйма Номер модели позиции MA837 Номер детали производителя MA837. .. Наконец, благодаря небольшому механическому ноу-хау эти амортизаторы удивительно просты в установке. Их можно прикручивать непосредственно болтами без необходимости модификации. Водители сообщают, что эти амортизаторы обеспечивают плавность хода и эффективное управление. Они тоже привлекательны — стандартно оснащены черными ботинками. Установите новый амортизатор, сначала вставив нижний болт. Затяните гайку рукой. 8 После того, как нижний болт будет на месте, используйте универсальный нож, чтобы аккуратно разрезать ремень амортизатора.

    10 февраля 2000 г. · снимите гайки нижнего амортизатора и снимите амортизатор с нижнего крепления; снимите стабилизатор поперечной устойчивости с болтами крепления рамы; снимите гайку на радиальном рычаге; с помощью удлинителя прикрепите один конец к раме, а другой конец вокруг оси.осторожно потяните за крючок вперед (будьте осторожны, надежно закрепите крючки, чтобы он не развалился под нагрузкой)

    2 ноября 2016 г. · Снимите внешний силиконовый слой, оставив примерно дюйма до 1 видны -дюймы проводящего провода. Мы использовали лезвие бритвы, чтобы аккуратно обрезать лишние пряди волокна после удаления внешнего силиконового слоя. Вставьте клемму на место так, чтобы проводник был загнут и расположен внутри седла.

    Дополнительные комплекты для металлических конструкций

    Однотрубные амортизаторы имеют трубку и два поршня, которые работают по существу так же, как и двухтрубные амортизаторы, с одним поршнем, отделяющим слой азота от воздуха.Он отлично работает и является популярным выбором для грузовиков. Амортизаторы резервуара заполнены жидкостью и либо сжатым воздухом, либо азотом. Поскольку амортизатор поглощает отскок, жидкость … Эти амортизаторы и стойки будут держать ваш автомобиль приклеенным к углам и помогать грузовику оставаться на следе. При буксировке эти амортизаторы позволят вашему грузовику и прицепу двигаться прямо и правильно, независимо от того, насколько ветрено или неровно дорога . —— Bilstein Sport (B8) Однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления, доступные для грузовиков и спортивных автомобилей…

    V

    Сообщество 55 лет и старше в мидлтауне, штат Делавэр

    LR3 Lift Kit, LR4 Lift Kit, Range Rover Lift Kit, 2,5-дюймовый подъемный комплект. Увеличьте размер внедорожных шин с помощью удилищ Johnson Rods. Наши подъемные штанги изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а не из пластика или скрученного тонкого металла, как другие более дешевые изделия.

    29 мая 2019 г. · Эти амортизаторы от Rancho практически похожи на заводские. У них 2,25-дюймовый корпус с 1,375-дюймовым внутренним поршнем. Они обеспечивают качественное демпфирование для более плавной езды даже по пересеченной местности.Эти удары очень сильные и используются на джипах и грузовиках для умеренного бездорожья. Каждый амортизатор RS5000X находится под давлением газа до 150 фунтов на квадратный дюйм. Найдите отзывы с января 2013 года в ConsumerAffairs. В наш список отзывов входят автомобили, бытовая техника, продукты питания, технологии, одежда и многое другое. Амортизаторы и стойки под нагрузкой. Стойки, нагруженные дюраластом, оснащены пружинами для конкретных условий эксплуатации, чтобы восстановить исходный дорожный просвет. Duralast конструирует эти детали с использованием высококачественных компонентов для большего комфорта и удобства в обращении, и они проходят испытания под экстремальной нагрузкой, чтобы гарантировать, что ваш ремонт не повторится.

    Проблема с подвеской вашего GMC Sierra 1500 2WD? AutoZone покажет вам, как легко заменить амортизаторы и стойки с помощью узлов Duralast Loaded Strut. Это работа …

    Мемфис, Теннесси, 23 октября 2018 г. — Duralast®, ведущий бренд послепродажного обслуживания автомобилей, дебютирует на выставке Speciality Equipment Market Association (SEMA) на выставке этого года. Новейшая линейка продуктов Duralast, нагруженные стойки, будет представлена ​​на стенде № 10755 в Северном зале вместе с другими основными линиями продуктов Duralast. Стойки под нагрузкой — это новейшая инновация […]

    Servicenow последняя версия 2020

    Подвесной пыльник на оси вариатора, наконец, вышел из строя. Я подумал, что это должно произойти достаточно скоро, и контрольная смазка, растекавшаяся по стойке, колесу и деталям подвески, давала понять, что с пыльником наконец-то покончено.

    Ilpa модель lpa

    Блок 8, прямоугольные треугольники и ответы на тригонометрические тесты

    Удары и стойки под нагрузкой. Стойки, нагруженные дюраластом, оснащены пружинами для конкретных условий эксплуатации, чтобы восстановить исходный дорожный просвет.Duralast конструирует эти детали с использованием высококачественных компонентов для большего комфорта и удобства в обращении, и они прошли испытания под экстремальной нагрузкой, чтобы гарантировать, что ваш ремонт больше не будет.

    Вставьте новый амортизатор в опору, расположенную на цилиндрической пружине сверху, а затем установите верхнюю подушку, верхнюю гайку и фиксатор. Перед использованием установите циферблат динамометрического ключа на 18 футов фунтов, чтобы снова затянуть верхнюю гайку, пока ключ не соскользнет. Установите болты на нижнюю часть и установите динамометрический ключ на 29 футов фунт.Повторите этот шаг с другой стороны. Эти амортизаторы и стойки будут держать ваш автомобиль приклеенным к углам и помогать грузовику оставаться на трассе. При буксировке эти амортизаторы позволят вашему грузовику и прицепу двигаться прямо и правильно, независимо от того, насколько ветрено или неровно дорога .—— Bilstein Sport (B8) Однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления, доступные для грузовиков и спортивных автомобилей. .. В 1986 году Duralast начал производство стартеров и генераторов. Теперь это один из ведущих брендов послепродажного обслуживания, который постоянно предлагает оригинальные запчасти или запчасти более высокого качества в более чем 20 различных категориях.Независимо от того, работаете ли вы в известной ремонтной мастерской или просто меняете тормоза, Duralast обеспечивает надежную работу по непревзойденной цене.

    Продажа автозапчастей и аксессуаров

    Автозапчасти и аксессуары

    Запустите двигатель

    Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков. Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

    Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

    Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

    Улучшите интерьер вашего автомобиля

    На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на интерьер вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным.Обновите коврики, купив в нашем ассортименте варианты передних и задних сидений всех цветов и узоров радуги. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

    Взгляд снаружи

    Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

    Магазин всех дополнительных товаров

    Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

    Оригинальные заводские вилки и амортизаторы Kayaba KYB OEM Детали подвески

    В мире мотогонок два основных производителя подвески поставляют детали почти для всех основных производителей мотоциклов. Один из этих производителей, Kayaba, также известный как KYB, широко разрабатывает оригинальные детали подвески, такие как амортизаторы и вилки для Suzuki, но вы также найдете их на новаторских машинах таких брендов, как Honda и Yamaha. Почему эти громадные имена подходят к своим велосипедам с комплектами подвески мотоциклов Kayaba? Ответ прост.Это потому, что комплекты подвески KYB являются одними из самых современных и надежных в мире.

    Какие типы подвески Kayaba вы продаете?
    В Teknik имеется обширный ассортимент деталей вилки KYB и амортизаторов KYB для широкого спектра велосипедов, независимо от того, хотите ли вы улучшить характеристики своего круизера или повысить способность мотоцикла для мотокросса преодолевать неровные дороги. Вы можете просто заменить текущую подвеску вилкой KYB, чтобы сделать свой мотоцикл более безопасным.

    Вот лишь некоторые из наших самых популярных комплектов подвески и компонентов Kayaba для мотоциклов:

    • Детали амортизатора KYB
    • Детали вилки KYB
    • Поршни
    • Головка блока цилиндров
    • Комплекты картриджей
    • Пружины балансира
    • Комплекты валов
    • Иглы для защиты от ударов
    • Пыльник подшипника
    • Полные комплекты подвески KYB
    • Шайбы и втулки
    • Подвеска Performance

    Какие бы запчасти OEM KYB вам ни потребовались для ремонта или улучшения вашего мотоцикла, вы можете быть уверены, что найдете их здесь, в Teknik.

    С какими брендами мотоциклов совместимы подвески Kayaba?
    Компания KYB, основанная в Японии более века назад, в настоящее время является вторым по величине производителем деталей подвески в мире. В основном он производит оригинальные запчасти для Yamaha, одного из самых продаваемых брендов мотоциклов. Однако многие детали амортизаторов KYB для мотоциклов совместимы с такими брендами, как:

    • Хонда
    • Сузуки
    • БМВ
    • Ducati
    • Кавасаки

    Самый простой способ узнать, какие вилки KYB лучше всего подходят для вашего мотоцикла, — это позвонить нашим специалистам.

    Какие услуги предоставляет Teknik?
    Компания Teknik является ведущим поставщиком деталей подвески в Сиднее с 2001 года. Благодаря нашей безупречной репутации мы теперь продаем вилки и детали подвески Kayaba через Интернет во все точки Австралии. Услуги нашей мастерской включают:

    • Тюнинг — Хотите сделать свой велосипед легче, маневреннее и комфортнее? Принесите нам свой мотоцикл, и мы улучшим его характеристики, используя самые передовые части подвески KYB на рынке.
    • Обслуживание — Регулярное обслуживание имеет решающее значение, если вы хотите максимально продлить срок службы вашего Yamaha или Suzuki. К счастью, поддерживать велосипед в отличном состоянии просто благодаря нашим специалистам по обслуживанию.
    • Ремонт — Наши специалисты могут диагностировать и устранить практически любую проблему с деталями вилки KYB. Если ваш велосипед не работает должным образом, принесите его нам для проверки.

    Почему выбирают Teknik Motorsport?
    Компания Teknik уже почти 20 лет является ведущим поставщиком оригинальных запчастей Kayaba и может похвастаться одним из самых обширных в стране ассортиментом запчастей и инструментов по непревзойденным ценам.Поскольку мы также предлагаем полный спектр услуг в мастерской, мы — единственное, что вам нужно, чтобы обеспечить безукоризненное состояние деталей подвески вашего велосипеда. Таким образом, если вам нужны высокие цены, непревзойденный выбор продуктов и превосходное обслуживание клиентов, вам не нужно искать дальше, чем Teknik.

    Как заменить удары: 12 шагов (с изображениями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по ремонту и дизайну автомобилей

    Соавтором этой статьи является Hovig Manouchekian.Ховиг Манучекян — специалист по ремонту и дизайну автомобилей и менеджер Funk Brothers Auto, семейного предприятия, действующего с 1925 года. Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, Ховиг специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей. Он также хорошо разбирается в общих автомобильных проблемах и потребностях, включая ремонт двигателя, замену аккумуляторной батареи, а также аксессуары и техническое обслуживание лобового стекла. Знания и упорный труд Ховига способствовали тому, что Funk Brothers Auto выиграла награду Angie’s List Super Service Award в течение пяти лет подряд.Эту статью просмотрели 314 202 раза (а).

    Соавторы: 18

    Обновлено: 22 марта 2021 г.

    Просмотры: 314202

    Резюме статьиX

    Если ваша машина внезапно стала менее гладкой или ровной, или выбоины стали более заметными, скорее всего, ваши амортизаторы изношены. К счастью, заменить амортизаторы несложно, потратив немного времени и ноу-хау. Чтобы заменить амортизаторы, вам необходимо сначала приобрести новую пару, которая может быть идентичной той, которую вы используете в настоящее время, или повысить производительность, если вам интересно.Когда вы будете готовы приступить к работе, вам понадобится домкрат для снятия колес, WD-40, чтобы ослабить крепления, а также гнездо и трещотка для снятия старых амортизаторов. Начните с снятия болтов с амортизатора. Отсоедините амортизатор от подвески и снимите амортизатор с нижнего и верхнего болтов. После того, как вы удалите старые амортизаторы, установите новый амортизатор обратно на рычаг подвески. Чтобы узнать, как проверить характеристики крутящего момента, продолжайте читать!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам

    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 314 202 раза.

    KYB KG4544 Gas-a-Just Gas Shock Амортизаторы и амортизаторы jotaqukas Рабочие характеристики и аксессуары

    KYB KG4544 Gas-a-Just Gas Shock

    KYB KG4544 Gas-a-Just Gas Shock: Automotive. Купить KYB KG4544 Gas-a-Just Gas Shock: Shocks & Struts — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок. Обеспечивает до 25% больший контроль демпфирования по сравнению с амортизаторами оригинального оборудования на европейских автомобилях。 Gas-a-Just реагирует на дорожные условия и мгновенно повышает отзывчивость вашего Porsche 924。 Конструкция с высоким давлением газа обеспечивает мгновенный дополнительный контроль。 Однотрубная конструкция превосходит все другие стандартные амортизаторы。 Уникальный безвоздушный гидравлический блок исключает снижение производительности。 Однотрубный амортизатор Gas-a-Just имеет дополнительные преимущества в производительности по сравнению с традиционной двухтрубной конструкцией: он может мгновенно, автоматически настраиваться в соответствии с вашими потребностями в производительности и никогда не выгорает за счет аэрации.Gas-a-Just доступен как замена однотрубного оригинального оборудования и как усовершенствованная двухтрубная версия оригинального оборудования. Gas-a-Just имеет две отдельные рабочие камеры: безвоздушный гидравлический поршень и область клапана для быстрого реагирования и контроля, а также вторую область газообразного азота высокого давления с плавающим поршнем, которая обеспечивает комфортную езду во время нормального вождения и мгновенно добавляет исполнение по запросу. Однотрубная конструкция Gas-a-Just с высоким давлением обеспечивает управляемость, которую ищут водители, и идеально подходит для европейских автомобилей.。。。

    KYB KG4544 Gas-a-Just Gas Shock

    Для масляного насоса Ford 351W Приводной вал Canton Racing 21-302, Thermo-Tec 18050 Black 1/2 X 3 Heat Sleeve, Allstar Performance ALL56250 Маленькая шаровая втулка. Тормозной комплект Power Stop K179-26 1-Click Street Warrior Z26. Герметичный кулачковый подшипник Power 1235M. aFe Power 52-31662-C Magnum FORCE Performance Система впуска Сухая, 3-слойная и смазанная, 5-слойные фильтры в комплекте, не соответствует требованиям CARB, Mb633870 Для Mitsubishi для нижнего рычага управления Сайлентблок заднего рычага Febest, тормоза EBC DP31946C Redstuff Ceramic Low Dust Тормозная колодка.25354-1 3/8 диаметра x 8,750 длинный хромированный молибденовый толкатель Manley. Russell 644133 ФИТИНГ АДАПТЕРА EFI, Амортизатор серии Rancho RS999223 RS9000XL, XRP 989012 № 12 AN с наружной резьбой на уплотнительное кольцо № 12 AN, подвеска выхлопной системы Bosal 255-1001.

    Как установить амортизаторы из дюраласта

    • Canpercent27t см. Вложения в приложении Gmail

    16. Установите пресс-масленку в шаровой шарнир, если она есть, и смажьте ее хорошей смазкой для шасси. 17. Установите колесо и затяните до момента O.E. технические характеристики и опустить автомобиль на пол. 18. Затяните гайку переднего шарнира нижней подвески с усилием 66 фунт-футов (90 Н · м) + 60º. 19. Выровняйте переднюю часть автомобиля в соответствии со спецификациями. A

    Наконец, благодаря небольшому механическому ноу-хау эти амортизаторы удивительно просты в установке. Их можно прикручивать непосредственно болтами без необходимости модификации. Водители сообщают, что эти амортизаторы обеспечивают плавность хода и эффективное управление. Они тоже привлекательны — в стандартной комплектации черные ботинки.Закажите амортизаторы / амортизаторы для своего автомобиля и заберите их в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму от 35 долларов США. Однотрубные амортизаторы имеют трубку и два поршня, которые работают по существу так же, как и двухтрубные амортизаторы, с одним поршнем, отделяющим слой азота от воздуха. Он отлично работает и является популярным выбором для грузовиков. Амортизаторы резервуара заполнены жидкостью и либо сжатым воздухом, либо азотом.Поскольку амортизатор поглощает отскок, жидкость … 19 февраля 2016 г. · Амортизатор выпадет гораздо легче, чем передние стойки. Перенесите вспомогательное оборудование со старого амортизатора на новый. Установите амортизатор на верхнюю опорную станину, но затяните вручную только для сохранения некоторого люфта при установке нижней. Установите нижний амортизатор обратно на болт и полностью затяните. 30 июня 2015 г. · Шаг 4 — Установите новый термостат. Используйте наждачную бумагу или скребок для прокладок, чтобы разгладить поверхность блока и удалить все загрязнения.Установите новую прокладку на корпус термостата или нанесите каплю RTV Gasket Maker на блок, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Установите корпус термостата и новый термостат на блок. Момент затяжки 15 футо-фунтов …

    Запчасти и аксессуары для автомобилей Прокачка тормозной муфты односторонний клапан трубка для прокачки шланга Мотоцикл Автомобиль Автомобиль Прайд

    Запчасти и аксессуары для автомобилей Тормозная муфта прокачка шланга для одностороннего клапана Мотоцикл Автомобиль Автомобиль Прайд

    1. Дом
    2. Запчасти и аксессуары для автомобилей
    3. Гаражное оборудование и инструменты
    4. Оборудование и материалы для мастерской
    5. Инструменты для обслуживания тормозов
    6. Одностороннее кровотечение из тормозной муфты клапан для прокачки шланга из шланга для мотоцикла Автомобиль

    Тормозная муфта прокачка шланга для шланга одностороннего клапана Мотоцикл Автомобиль Автомобиль, Мотоцикл Автомобиль Автомобиль Тормозная муфта прокачка односторонний клапан для прокачки шланга, мотоцикл, квадроцикл и картинг винт для прокачки тормозного суппорта.

    — ПРОДУКЦИЯ DRC —

    ИНСТРУМЕНТ-ПОДВЕСКА

    КРЫШКА ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    — Воздухоотводчик для задней подвески KYB, SHOWA и WP.
    — Упростите удаление воздуха из задней подвески.
    — Анодированный титан с нанесенным лазером логотипом DRC на корпусе чашки.
    — Может использоваться с подвеской, имеющей отверстие для спускного болта.

    Каталожный номер Подвеска Цвет
    Д59-37-157 WP Оранжевый / Синий
    Д59-37-158 SHOWA 1 Синий
    Д59-37-159 SHOWA 2 Золото
    Д59-37-160 KYB Красный
    Велосипед Год Номер детали
    HONDA
    CR250R 00-07 Д59-37-158
    CRF250R 04-20 Д59-37-158
    CRF450R 02-08 Д59-37-158
    09-16 Д59-37-160
    17-20 Д59-37-158
    CRF250RX 19 Д59-37-158
    CRF450RX 17-19 Д59-37-158
    CRF450L 19 Д59-37-158
    CRF250X 04-17 Д59-37-158
    CRF450X 05-19 Д59-37-158
    YAMAHA
    YZ125 00-20 Д59-37-160
    YZ250 00-20 Д59-37-160
    YZ250F 01-20 Д59-37-160
    YZ426F / 450F 00-20 Д59-37-160
    YZ125X 17-20 Д59-37-160
    YZ250X 16-20 Д59-37-160
    YZ250FX 15-20 Д59-37-160
    YZ450FX 16-20 Д59-37-160
    WR250F 03-19 Д59-37-160
    WR450F 03-19 Д59-37-160
    KAWASAKI
    KX80 / 85 89-13 Д59-37-160
    KX125 00-08 Д59-37-160
    KX250 00-08 Д59-37-160
    KX250F 04-05 Д59-37-160
    06-18 Д59-37-158
    KX250 19 Д59-37-158
    20 Д59-37-160
    KX450F 06-14 Д59-37-160
    15-18 Д59-37-158
    KX450 19-20 Д59-37-159
    KLX450R 07-16 Д59-37-160
    SUZUKI
    RM250 01-02 Д59-37-160
    RM-Z250 04-06 Д59-37-160
    07-15 Д59-37-159
    16-19 Д59-37-160
    RM-Z450 08-17 Д59-37-159
    КТМ
    85SX 04-20 Д59-37-157
    125SX 01-20 Д59-37-157
    150SX 09-20 Д59-37-157
    250SX 02-20 Д59-37-157
    250SX-F 06-20 Д59-37-157
    350SX-F 11-20 Д59-37-157
    450SX-F 03-20 Д59-37-157
    125EXC 05-16 Д59-37-157
    200EXC 05-16 Д59-37-157
    250EXC / TPI 05-20 Д59-37-157
    300EXC / TPI 05-20 Д59-37-157
    250EXC-F 06-20 Д59-37-157
    350EXC-F 12-20 Д59-37-157
    450EXC-F 08-20 Д59-37-157
    500EXC 12-20 Д59-37-157
    150XC 10-14 Д59-37-157
    250XC 06-19 Д59-37-157
    300XC 06-20 Д59-37-157
    250XC-F 11-20 Д59-37-157
    350XC-F 11-20 Д59-37-157
    450XC-F 08-20 Д59-37-157
    125XC-W 17-19 Д59-37-157
    150XC-W 17-19 Д59-37-157
    200XC-W 06-16 Д59-37-157
    250XC-W 06-19 Д59-37-157
    300XC-W 06-20 Д59-37-157
    250XCF-W 06-16 Д59-37-157
    350XCF-W 12–16 Д59-37-157
    450XC-W 07-16 Д59-37-157
    500XC-W 12–16 Д59-37-157
    HUSQVARNA
    TC85 14-20 Д59-37-157
    TC125 14-20 Д59-37-157
    TC250 12-13 Д59-37-160
    14-20 Д59-37-157
    TC449 11-13 Д59-37-160
    FC250 14-20 Д59-37-157
    FC350 14-20 Д59-37-157
    FC450 14-20 Д59-37-157
    TE125 14-16 Д59-37-157
    TE150 17-20 Д59-37-157
    TE250 12-13 Д59-37-160
    14-20 Д59-37-157
    TE300 14-20 Д59-37-157
    TE310 12-13 Д59-37-160
    TE449 11-13 Д59-37-160
    TE511 11-13 Д59-37-160
    FE250 14-20 Д59-37-157
    FE350 14-20 Д59-37-157
    FE350S 15-20 Д59-37-157
    FE450 14-20 Д59-37-157
    FE501 14-20 Д59-37-157
    FE501S 15-20 Д59-37-157
    TX125 17-19 Д59-37-157
    TX300 17-20 Д59-37-157
    TXC449 11-13 Д59-37-160
    TXC511 11-13 Д59-37-160
    FX350 17-20 Д59-37-157
    FX450 17-20 Д59-37-157
    ГАЗГАЗ
    EC250 18-19 Д59-37-160
    XC250 18-19 Д59-37-160
    EC300 18-19 Д59-37-160
    XC300 18-19 Д59-37-160
    ENDURO GP 250 18-19 Д59-37-160
    ENDURO GP 300 18-19 Д59-37-160
    SHERCO
    125SE ГОНКИ 18-19 Д59-37-157
    250SE ГОНКИ 19 Д59-37-157
    300SE ГОНКИ 19 Д59-37-157
    250SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    300SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    450SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    250SE ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    300SE ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    250SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    300SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    450SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    500SEF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    125 СЕРИИ ШЕСТИ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    250SE ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    300SE ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    250SEF ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    300SEF ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    450SEF ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    125SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    250SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    300SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    250SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    300SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    450SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    500SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160

    Активная подвеска — Замена задних амортизаторов — Прокачка (буквально !!!!!!)

    Я не могу найти никакой информации об активной системе высоты подвески, даже в руководствах по обслуживанию на этом сайте.Кто-нибудь может посоветовать / помочь, пожалуйста?
    Извините, это 04 ручная дизельная амазонка 100
    Neil


    Я ищу информацию по этому поводу, а также пытаюсь понять систему на моем «VX» 2001 года выпуска. «Эксперт» в Норвегии выглядит «у-ху», надеюсь, он появится.

    Зачем вы меняете стойки ??

    Насколько я понимаю, стойки — это всего лишь: они содержат жидкость AHC, которая закачивается, чтобы сделать их длиннее, или выпускается, чтобы позволить машине осесть.

    Жидкость из узла насоса под крышкой проходит через «привод», установленный на шасси рядом с каждой стойкой.Скорость, с которой жидкость может проходить в стойку и выходить из нее, регулируется этим приводом, который обеспечивает необходимое демпфирование.

    Жидкость не сжимается, поэтому на другом конце каждого «исполнительного механизма» находится сфера (или глобус), которая содержит диафрагму со сжатым газом внутри. По мере движения подвески жидкость из стойки проталкивается через привод в шар, сжимая газ. Это дает ход подвески.

    Высота подвески контролируется ЭБУ AHC, который получает свои показания от трех «датчиков высоты» (по одному с каждой стороны спереди и по одному над задней осью).

    Итак. Высота устанавливается переключателем в автомобиле, который заставляет насос создавать давление в системе (подниматься) или выпускать жидкость обратно в резервуар (опускаться). Все управляется ЭБУ, который следит за датчиками высоты.

    Характеристики езды (Комфорт, Спорт) изменяют демпфирование сжатия на каждом приводе. Я не уверен, повлияет ли это на демпфирование отскока — возможно.

    Ход подвески определяется газом в глобусах. . . Вот где возникают проблемы.

    С возрастом глобусы могут потерять газ.Когда это происходит, все остальное продолжает работать, но вместо давления газа шары заполняются жидкостью. У вас такая же высота посадки, как и раньше, но в резервуаре под капотом будет намного меньше жидкости, а подвеска будет жесткой.

    Конечно, это может повлиять только на один угол или любую комбинацию из четырех.

    Я не знаю процедуры замены какого-либо элемента в этой сборке, но полагаю, что это будет беспорядочно. Глядя на нижнюю часть моей (в которой уже 13 лет использовалась соль для северных дорог), я не могу представить, чтобы что-нибудь развалилось чисто.

    Итак, вернемся к моему первому вопросу — почему вы хотите что-то заменить ??

    (Если «uHu» сможет прийти и исправить мое понимание, я буду очень благодарен).

    Боб.

    Toyota 4Runner: Bleeding — Suspension Control System (w / Kdss)

    ВЫПУСК

    ПРОЦЕДУРА

    1. ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ

    ВНИМАНИЕ:

    • Обязательно проверьте соединения труб и наличие гидравлической детали контура повреждаются перед выполнением работ, так как гидравлические контуры во время стравливания воздуха повышается давление.
    • В трубах создается высокое давление при выпуске воздуха. Если утечка жидкости обнаружено, немедленно сбросьте давление и устраните утечку жидкости поскольку есть опасность.

    ПОДСКАЗКА:

    Для стравливания воздуха необходимо примерно 6 литров новой жидкости.

    (a) Снимите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

    (b) Проверьте соединения труб и наличие каких-либо частей гидравлического контура. повреждены.

    Текст в иллюстрации

    * 1

    Блок управления стабилизатором с отверстием для выпуска воздуха из корпуса гидроаккумулятора

    * 2

    Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора

    * 3

    Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора

    * 4

    Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором

    * 5

    Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора

    * 6

    Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора

    * 7

    Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора

    * 8

    Прокачная пробка нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора

    (c) Добавьте новую жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и выпустите воздух из шлангов SST.

    SST: 09760-60020

    Жидкость:

    Жидкость для суспензии AHC

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Если воздух не выпускается из шлангов, он попадает в гидравлический контур.

    (d) Снимите колпачок рабочего клапана. Затем поместите жидкость в SST (высокое давление масляный насос) и подсоедините SST к впускному отверстию жидкости подвески.

    ПОДСКАЗКА:

    • Надежно подсоедините один из шлангов к впускному отверстию.
    • При добавлении жидкости жидкость не будет вытеснена из неподключенный шланг.

    (д) Ослабьте запорные клапаны регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

    Текст в иллюстрации

    * 1

    Блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора

    * 2

    Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора

    * 3

    Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора

    * 4

    Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    • При ослаблении запорного клапана ослабьте его на 1-2.5 ходов, но не ослабьте его больше, чем это.
    • Так как воздух может попасть в систему или жидкость может разбрызгиваться, не снимайте запорная арматура.

    (f) Добавьте жидкость с помощью SST (масляный насос высокого давления).

    ВНИМАНИЕ:

    Если обнаружена утечка жидкости, немедленно сбросьте давление и отремонтируйте утечка жидкости, поскольку существует опасность из-за высокого давления.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81.6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, как аккумулятор может быть поврежден.

    (1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости, пока давление не достигнет 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм). * 1

    (2) Проверьте отсутствие утечек жидкости из трубопроводных соединений и деталей гидравлического контура.

    (3) Добавьте жидкость в блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора. * 2

    1. Ослабить спускную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус.
    2. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить.
    3. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус.

    Крутящий момент:

    8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}


    (4) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора.* 3

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения давления. достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм).
    2. Ослабьте спускную пробку нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления.
    3. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить.
    4. Затяните спускную пробку нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}


    (5) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора. * 4

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения давления. достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм).
    2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления.
    3. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить.
    4. Затяните прокачную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}


    (6) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора.* 5

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения давления. достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм).
    2. Ослабьте спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления.
    3. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить.
    4. Затяните спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}


    (7) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора. * 6

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения давления. достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм).
    2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления.
    3. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить.
    4. Затяните прокачную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}


    (8) Повторяйте процедуры с * 1 по * 6, пока воздух из жидкости не уйдет.

    (g) Удалите воздух с помощью SST (масляного насоса высокого давления).

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    • Обязательно приложите ко всем деталям давление 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм). Если давление низкое, воздух не может быть выпущен.
    • Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81,6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, так как аккумулятор может быть поврежден.

    (1) Удалите воздух из регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи давления 7 МПа (71.4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
    2. Ослабьте спускную пробку регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора. чтобы выпустить воздух.
    3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
    4. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус.

    Крутящий момент:

    8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}

    (2) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
    2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры рычага управления передним стабилизатором. цилиндр для стравливания воздуха.
    3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
    4. Затяните прокачную пробку верхней камеры рычага переднего стабилизатора. цилиндр.

    Крутящий момент:

    7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

    (3) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

    1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
    2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры управления заднего стабилизатора. цилиндр для стравливания воздуха.
    3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
    4. Затяните прокачную пробку верхней камеры рычага заднего стабилизатора. цилиндр.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

    (ч) Отсоедините поперечный рычаг переднего стабилизатора и передний стабилизатор. тяги и установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину.

    Максимальная длина:

    от 411,5 до 417,5 мм (от 16,2 до 16,4 дюйма)

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух.

    ПОДСКАЗКА:

    Чтобы отсоединить передний стабилизатор, выполните следующие действия. поперечный рычаг и тяга переднего стабилизатора (см. стр. ).



    (i) Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и тягу заднего стабилизатора, и установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину.

    Максимальная длина:

    386.От 5 до 392,5 мм (от 15,2 до 15,4 дюйма)

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух.

    ПОДСКАЗКА:

    Чтобы отсоединить задний стабилизатор поперечной устойчивости, выполните следующие действия. и тяга заднего стабилизатора (см. стр.).



    (j) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

    (1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

    (2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

    (3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

    (4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

    Крутящий момент:

    7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

    (k) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

    (1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

    (2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

    (3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

    (4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

    Крутящий момент:

    7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

    (l) Подсоедините поперечный рычаг переднего стабилизатора к передней стойке стабилизатора и задний стабилизатор поперечной устойчивости к задней стойке стабилизатора.

    ПОДСКАЗКА:

    • Для передней стороны см. Следующие процедуры (см. Стр. ).

    • Для задней стороны выполните следующие процедуры (см. Стр. ).

    (м) Когда все колеса находятся на земле, приложите указанное количество давления, используя SST.Поддерживайте это давление в течение 2–3 минут, чтобы стабилизировать давление.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    • См. Таблицу регулирования температуры при заливке жидкости в качестве указанное давление изменяется в зависимости от температуры жидкости.
    • Проведите техосмотр на пустом автомобиле.
    • Выполняйте проверку с полностью нагруженным автомобилем на подвеске.

    Стандартное давление жидкости:

    Состояние

    Условия использования

    Температура жидкости 20 ° C (68 ° F)

    2.От 6 до 3 МПа (от 26,6 до 30,5 кгс / см2, от 377 до 435 фунтов на кв. Дюйм)

    (n) Измерьте высоту автомобиля (см. Стр.).

    (o) Затянуть запорные клапаны управления стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

    Крутящий момент:

    9,0 Н · м {92 кгс · см, 80 дюйм · фунт-сила}

    (p) Снимите SST (масляный насос высокого давления) с впускного отверстия жидкости подвески.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Убедитесь, что на SST (масляный насос высокого давления) не подается давление.

    (q) Установите крышки рабочего клапана на впускной канал жидкости подвески.

    Крутящий момент:

    0,6 Н · м {6,0 кгс · см, 5,0 дюйм · фунт-сила}

    (r) Проверьте, нет ли утечек жидкости подвески (см. Стр. ).

    (s) Установите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

    2. ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИ ЗАПРАВКЕ ЖИДКОСТИ

    Текст в иллюстрации

    * 1

    2.42 МПа (24,7 кгс / см2, 351 фунт / кв. Дюйм)

    * 2

    2,50 МПа (25,5 кгс / см2, 363 фунтов на кв. Дюйм)

    * 3

    2,59 МПа (26,4 кгс / см2, 376 фунтов на кв. Дюйм)

    * 4

    2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)

    * 5

    2.76 МПа (28,1 кгс / см2, 400 фунтов на кв. Дюйм)

    * 6

    2,85 МПа (29,1 кгс / см2, 413 фунтов на кв. Дюйм)

    * 7

    2,95 МПа (30,1 кгс / см2, 428 фунтов на кв. Дюйм)

    * 8

    3,05 МПа (31,1 кгс / см2, 442 фунт / кв. Дюйм)

    * 9

    3.16 МПа (32,2 кгс / см2, 458 фунтов на кв. Дюйм)

    * 10

    3,27 МПа (33,3 кгс / см2, 474 фунт / кв. Дюйм)

    * 11

    3,38 МПа (34,5 кгс / см2, 490 фунтов на кв. Дюйм)

    * 12

    2,39 МПа (24,4 кгс / см2, 347 фунтов на кв. Дюйм)

    * 13

    2.46 МПа (25,1 кгс / см2, 357 фунтов на кв. Дюйм)

    * 14

    2,53 МПа (25,8 кгс / см2, 367 фунтов на кв. Дюйм)

    * 15

    2,60 МПа (26,5 кгс / см2, 377 фунтов на кв. Дюйм)

    * 16

    2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)

    * 17

    2.75 МПа (28,0 кгс / см2, 399 фунтов на кв. Дюйм)

    * 18

    2,82 МПа (28,8 кгс / см2, 409 фунтов на кв. Дюйм)

    * 19

    2,90 МПа (29,6 кгс / см2, 421 фунт / кв. Дюйм)

    * 20

    2,98 МПа (30,4 кгс / см2, 432 фунт / кв. Дюйм)

    * 21

    3.06 МПа (31,2 кгс / см2, 444 фунт / кв. Дюйм)

    * 22

    3,14 МПа (32,0 кгс / см2, 455 фунтов на кв. Дюйм)

    Осмотр на автомобиле
    ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ ПРОЦЕДУРА 1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ. УВЕДОМЛЕНИЕ: Выполняйте калибровку на ровной поверхности. Выполните калибровку на пустом автомобиле. Убедитесь, что …
    Система управления подвеской (с Reas)
    Меры предосторожности МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ И АМОРТИЗАТОРОМ (а) Замена каждого блока разрешена, если нет утечки жидкости. Тем не мение, в случае утечки жидкости из …
    Другие материалы о Toyota 4Runner:

    Повторная сборка
    ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПРОЦЕДУРА 1. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ЛЕВОЙ КРЫШКИ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ. (a) Присоедините 5 захватов, чтобы установить левую крышку противотуманной фары. (b) Установите внешний фиксатор молдинга. 2. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР, ПРАВАЯ. НАМЕКАТЬ: Используйте ту же процедуру, что и для левой стороны.3. УСТАНОВИТЕ ПРОТИВОТУМАННУЮ ФАРУ …

    Нарушена связь с датчиком правой боковой подушки безопасности двери (B1692 / 81, B1697 / 82)
    ОПИСАНИЕ Схема датчика бокового столкновения LH или RH (для определения срабатывания левая или правая боковая подушка безопасности переднего сиденья и левая или правая подушка безопасности занавесочного типа) состоят датчика центральной подушки безопасности, датчика левой или правой задней подушки безопасности и датчика боковой подушки безопасности …

    Процедура прокачки предварительного натяга заднего амортизатора

    Привет всем, как раз вовремя, что я написал, так как я скрывался здесь 3 года и имел свой 950 почти 5!

    Я обнаружил проблему с моим регулятором предварительного натяга, у меня было только около 7.На нем 5 поворотов и никакого реального изменения дорожного просвета. Оказалось, что он потерял жидкость, и хомут, который давит на пружину для установки предварительного натяга, полностью поднялся и опирался на нижнюю часть верхней отливки. После того, как я снял ручку регулятора, я смог использовать гаечный ключ на валу, чтобы снова заставить регулятор двигаться, я думаю, что он очень немного изогнулся там, где он давил на верхнюю отливку, и смог намотать его. сделайте еще 12 оборотов и опустите хомут примерно на 6 мм.Однако, как только он снова опустится до отметки 7,5 оборотов, он снова опустится до дна, поэтому, очевидно, потребуется немного жидкости.

    В общем, вот что я сделал.

    Рядом с регулятором сжатия есть винт с крестообразным шлицем, я догадался, что это как-то связано с предварительным натягом, так как у меня не было даже ручного затягивания и вполне можно объяснить потерю жидкости!

    Затем я открутил регулятор до тех пор, пока хомут полностью не встал на место, чтобы в системе не было давления, поднял амортизатор так, чтобы винт был наивысшей точкой, и снял его.

    Я соорудил резервуар Хита Робинсона, используя шприц, кусочек трубки и пластиковый тройник. Заусенец с резьбой M4 был бы идеальным, но
    , к сожалению, я не смог найти ни одного в то время. Сказав, что тройник действительно плотно прилегал.


    Затем вставьте тройник в отверстие для винта и поверните регулятор на несколько оборотов, чтобы вытолкнуть весь воздух из трубки.

    Теперь долейте в резервуар немного жидкости (кстати, я добавил слишком много) и начните медленно отматывать регулятор до упора.

    После того, как регулятор будет полностью намотан, снимите тройник и замените винт.

    Теперь у меня на регуляторе 19,5 оборотов, а максимальный ход воротника составляет 11 мм вместо 6 мм.

    Но два вопроса.

    1, Вытекающая жидкость выглядела как обычное масло для амортизаторов, и я долил ее запасным маслом для амортизаторов, которое у меня было. Масло не работает, когда едет на байке, в отличие от масла в амортизаторе, которое пропускается через различные клапаны и прочее, так что вязкость большая проблема?

    2, При минимальной регулировке предварительного натяга хомут просто сидит на нижней стороне верхней отливки амортизатора, может ли кто-нибудь подтвердить, что это правильное исходное положение? Если ему нужно сесть в более высокое положение, я думаю, я мог бы заблокировать воротник куском дерева или чем-то еще и пролить еще немного жидкости, чтобы поднять его в правильное исходное положение.

    Надеюсь, что все имеет смысл, спасибо

    Bryon

    Прокачка гидравлической системы в моделях Silver Shadow, Spirit и Bentley серии T

    15 марта 2019 г. RR — Техническая видео библиотека для получения дополнительной информации. «Привет, добро пожаловать обратно! Сегодняшнее видео будет о прокачке гидравлической системы на автомобилях с механическим тормозом. В 1967 году, когда была представлена ​​Silver Shadow, у нее был совершенно другой тип тормозной системы, чем у предшествующих автомобилей.Автомобили до этого имели тормозную систему с сервоприводом, а Silver Shadow — гидравлическую тормозную систему высокого давления. Я собираюсь просмотреть компоненты этой системы, а затем поговорить об их удалении. Это в основном то же самое, что и в Silver Spirit, но другой тип жидкости, другие аккумуляторы и корпуса клапанов, без главного цилиндра, но мы еще вернемся к этому. Итак, все начинается с тормозного насоса (UE35319SX-R). Гидравлическая жидкость подается из резервуаров в небольшой кожух, который находится вокруг него.Затем насосы создают высокое давление в корпусе клапана (UE37583SX-R). Корпус клапана навинчивается на сферу, и это регулирует давление, создаваемое насосом. Сфера (Rh3343SX-R) имеет в себе диафрагму с давлением газа с одной стороны, которая сохраняет давление и позволяет вам иметь запас давления. Таким образом, корпус клапана регулирует давление в системе. Затем он сохраняется, и тогда происходит следующее: когда вы кладете ногу на тормоз, это распределительный клапан (UR19481SX-R), вы ставите ногу на тормоз, и он нажимает на этот поршень, и это позволяет давлению течь. до ваших суппортов (UG14487-X).В суппортах есть поршни, и когда давление попадает в суппорт, поршни сжимаются, тормозные колодки соприкасаются с тормозным диском и останавливают колеса. На ранних Silver Shadows у них также был главный цилиндр (UR13167-X), так что у вас есть четыре суппорта спереди, все снабженные жидкостью под высоким давлением. Затем на суппортах, как вы можете видеть, есть четыре поршня, одна пара поршней сверху и снизу подавалась жидкость под высоким давлением из системы высокого давления в тормозных насосах, а другой набор поршней подавался главный цилиндр.Это немного похоже на резервную, но поскольку у вас есть только эти распределительные клапаны, как на обычной машине, когда вы нажимаете ногу на тормоз, когда вы давите на главный цилиндр, это дает ощущение того, что вы нажимаете на него, чем сильнее вы нажимаете на нее, тем тяжелее становится. Если вы просто нажимаете, открываете и закрываете клапан, это на самом деле не дает вам ощущения педали, поэтому главный цилиндр дает вам ощущение педали. Всего всего два, кроме главного цилиндра: два тормозных насоса, два корпуса клапанов и гидроаккумуляторов, два распределительных клапана, один главный цилиндр на ранних автомобилях, четыре передних суппорта и два задних суппорта.Итак, прокачивайте систему … Первое, что нужно сказать, это то, что вы всегда должны начинать с чистого резервуара. У вас в резервуаре есть смотровые стекла. Теперь вы можете снять уровень, панель, которая показывает вам уровни, а затем у вас есть четыре винта с каждой стороны, которые позволяют открывать смотровые стекла. Вы вынимаете смотровые стекла, очевидно, сначала после слива воды из резервуара, очищаете смотровые стекла или заменяете их, если они перестали быть прозрачными или если вы больше не можете видеть сквозь них. За смотровым стеклом находится уплотнительное кольцо, которое необходимо полностью очистить.Вам необходимо проверить фильтры в резервуаре. Что происходит, так это то, что на дне резервуара накапливается много мусора и ила. Жидкость не будет течь должным образом к тормозному насосу, поэтому всегда начинайте с чистого резервуара. Также, если вы удаляете воздух из гидравлической системы, убедитесь, что шланги в хорошем состоянии. Резиновые шланги имеют тенденцию к внутреннему набуханию со временем, они являются предметами обслуживания, и их следует менять каждые 60 000 миль. В противном случае вы не получите должного потока давления через эти шланги, и оно не вернется.Поэтому всегда следите за тем, чтобы ваши шланги были в хорошем состоянии, а резервуар был чистым. Я собираюсь сначала поговорить о главном цилиндре, а затем я расскажу о системе давления, потому что на самом деле она говорит вам сначала сбросить давление в системе, что может быть сделано путем непрерывного накачивания педали примерно на 70 градусов. 100 раз. Если вы оставите зажигание включенным при не работающем двигателе и продолжите нажимать педаль, вскоре загорятся красные огни, чтобы показать, что у вас низкое давление.Продолжайте с этого момента, потому что в системе все еще может быть некоторое давление. С 70 или 100 насосами вы ничего не потеряете. Затем вы можете прокачать главный цилиндр. Таким образом, вы оставляете двигатель выключенным, вы не позволяете давлению снова расти. Затем вы проверяете, какой прокачной винт на заднем суппорте питается от главного цилиндра. Видно на ранних машинах это верх или низ и он переключается. Поэтому вам нужно убедиться, что вы проверяете, какой спускной винт выходит из главного цилиндра. Итак, как только вы знаете, что тогда вы можете прокачать его, как обычный главный цилиндр, что означает, что вы удерживаете ногу на педали, ломаете спускной винт, жидкость выходит, закрываете спускной винт, поднимаете педаль вверх, а затем вы позволяете жидкость, которая здесь втягивается, не возвращается по трубе из суппорта.Так что продолжайте делать это до тех пор, пока не перестанете пропускать воздух. Как только вы узнаете, что система главного цилиндра прокачана должным образом, вы можете начать прокачку системы питания. Для этого вы запускаете двигатель и позволяете давлению расти, поэтому он говорит, что нужно держать его на высоких оборотах холостого хода, то есть около 1000 об / мин, пока давление не поднимется. Он говорит вам выключить двигатель, но вы можете сделать это при работающем двигателе. Я не уверен, каковы последствия того, что двигатель работает, пока вы это делаете, может быть, просто безопаснее не запускать двигатель, но вы можете буквально зажать что-то на педали тормоза и запустить двигатель.В идеале вы должны сидеть в машине и держать ногу на педали тормоза. Независимо от того, работает двигатель или нет, при полном давлении в системе вы можете прокачать тормозную систему. Итак … ногой на педаль и оставляете ее нажатой, вы не качаете ее, вы просто удерживаете ее, потому что это толкает плунжер в распределительном клапане, позволяя давлению течь через суппорты и затем вы подходите к штангенциркулям, один за другим отламываете штуцеры для выпуска воздуха и позволяете им течь, пока не выйдет весь воздух.Всегда следите за тем, чтобы ваши гидравлические резервуары были заполнены, потому что, если вы будете работать всухую в резервуаре, вы просто втянете воздух обратно через систему, и вы вернетесь к исходной точке. Так сделайте все четыре суппорта спереди, один за другим, и дайте жидкости пройти через спускную трубку. Убедитесь, что в нем нет воздуха. На задней панели, очевидно, вы должны быть осторожны … Я не знал об этом, когда делал это в прошлом, поэтому я никогда не испытывал этого, но если вы сильно прижмете ногу к педали и быстро сломаете прокачной винт , Вы действительно можете вызвать срабатывание ограничительного клапана.Так что вам просто нужно быть осторожным и просто проверить, просто относитесь к нему немного осторожнее, держите ногу наполовину на педали, слегка откройте спускной винт и дайте немного жидкости вытечь, а затем вы можете полностью открыть его, немного медленнее. Я записал несколько вещей, о которых стоит упомянуть: резервуар разделен на две части: переднюю и заднюю. Отсек переднего резервуара подает жидкость для переднего тормозного насоса, переднего гидроаккумулятора, нижнего тормозного распределительного клапана и передних суппортов передних тормозов, и там написано «нижний или верхний цилиндры задних тормозных суппортов», в зависимости от года. из машины.Это просто стоит упомянуть, так что вы думаете о тормозной системе 1, тормозной системе 2, передней и задней. Отсек заднего резервуара питает задний насос, задние гидроаккумуляторы, систему автоматического регулирования высоты, верхний тормозной распределительный клапан и задние суппорты передних тормозов. Таким образом, два передних суппорта питаются от переднего тормозного насоса и передней части бачка. Задняя часть передних суппортов питается от заднего тормозного насоса и задней части бачка. Так что хорошо разбираться в системе.Из регулятора высоты также необходимо удалить воздух, если в него попал воздух. Я думаю, что в нормальных условиях с водителем и полным баком бензина регулятор высоты вообще не должен работать, поэтому вам нужно заставить пару человек сесть на багажник и опустить подвеску на спину, чтобы позволить Чтобы управлять высотой, у вас есть два стравливающих винта: по одному на каждом гидроцилиндре внутри чехла, который вам нужно открыть и позволить давлению пройти через него. Опять же, убедившись, что двигатель работает и у вас есть жидкость в резервуарах.После, я думаю, около 20000 шасси они покончили с главным цилиндром, а затем обе системы задних суппортов питаются от системы питания. Я не могу вспомнить, в каком направлении, вверху или внизу, но вам не нужно сначала беспокоиться о прокачке главного цилиндра … вы можете обращаться с обоими прокачивающими винтами, как с обычным прокачиванием системы питания, как указано спереди. Следует упомянуть, что когда вы надеваете главный цилиндр, вы должны быть осторожны с регулировкой этого стержня, потому что иногда, когда люди выходят на своих машинах, задние колеса блокируются, потому что они не были отрегулированы правильно. .В руководстве по ремонту есть корректировки для настройки всей тормозной тяги. Это тормозная система Silver Shadow в общих чертах. Возможно, я кое-что пропустил, я не эксперт, поэтому, если кому-то есть что добавить, пожалуйста, сделайте это в комментариях. Мы всегда учимся по всем этим предметам. Система Silver Spirit очень похожа, за исключением того, что вы получаете зеленые сферы в стиле ситроен — одноразовые одноразовые — и корпус клапана другого вида и, очевидно, совершенно другую жидкость.В 1980 году, когда они переходят к минеральной системе, на резервуаре есть большая этикетка с указанием типа жидкости, которую вы должны использовать, и вы всегда должны быть уверены, что используете правильную жидкость. Если вы все же используете неправильную жидкость, все эти компоненты необходимо будет заменить и повторно запечатать, а это — большая работа вместе с трубопроводом. Таким образом, система Spirit должна прокачиваться таким же образом, но вам не нужно беспокоиться о главном цилиндре, вы можете прокачать оба задних выпускных патрубка на заднем суппорте точно так же.Регулятор высоты находится не в багажнике / багажнике, у него есть труба, которая спускается в блок со спускным винтом в ней перед задними колесами, прямо под передней частью колесной арки. Вы должны позволить машине сесть, чтобы она вытолкнула всю жидкость из задних стоек. Я думаю, что когда у вас выходит большая часть воздуха, он в значительной степени самопроизвольно стекает с задних стоек, но вы должны убедиться, что в системе нет воздуха, потому что это герметичная система. Думаю, на этом пока все, спасибо за просмотр! » [table id = 56 /]]]>

    Категории

    Размещено в: RR Technical — Rolls-Royce & Bentley

    Можно ли отремонтировать амортизатор велосипеда?

    Майкл Хэнкок, инженер по подвеске K-Tech.

    Все мы знаем, как важно правильно обслуживать мотоцикл — это обеспечит максимальную безопасность и максимальную безопасность вашего велосипеда. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; деталь, на которую можно не обращать внимания, пока она не начнет протекать.

    Ухудшение качества подвески вашего велосипеда настолько постепенное, что легко упустить тот факт, что ваш мотоцикл не управляется так хорошо, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; Обеспечение контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности во время любой поездки.

    Майкл Хэнкок более 14 лет работал инженером в подвеске K-Tech в Дербишире, занимался восстановлением амортизаторов и вилок производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работал с TT, Dakar, GP и BSB. команды на собственной победившей в гонках подвеске K-Tech, произведенной в Великобритании.

    В рамках нашей серии статей по обслуживанию мотоциклов своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, а это значит, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…

    Это амортизатор моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска — выступающий из корпуса резервуар — верный показатель того, что его можно ремонтировать.

    Можно ли отремонтировать или отремонтировать амортизатор мотоцикла?

    Может быть. Как показывает практика, если в вашем оригинальном оборудовании (OE — тот, что идет с велосипедом) есть резервуар, выступающий из корпуса или на конце шланга, то почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно взимает около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пятерку в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.

    В амортизаторах с резервуаром корпус заполнен маслом, затем масло удерживается под давлением с помощью газа за поршнем или резиновым баллоном, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, обеспечивая при этом «пространство» для движения демпфирующего стержня в корпус.

    Этот резервуар может находиться внутри амортизатора, торчать из него или присоединяться к нему с помощью шланга; чем дальше резервуар находится от движущегося толчка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при интенсивной работе с толчком.Азот используется в резервуаре, поскольку его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам шоков, нажав здесь.

    Unike OE, единичные амортизаторы послепродажного обслуживания часто также подлежат ремонту, и их обслуживание обычно обходится в те же 145 фунтов стерлингов; вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.

    Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор

    Какие шоки не подлежат ремонту и почему?

    Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает амортизирующей штанге пространство для перемещения в корпус амортизатора при его сжатии.По мере того, как он быстро движется внутрь и наружу, воздух смешивается с маслом, и именно тогда ударная волна обычно работает так, как ожидается.

    Эта система работает нормально, но она подвержена непостоянному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также невозможно экономически обслуживать — хотя давление может быть сброшено, амортизатор снят, а затем восстановлен (при условии, что он не закрыт гофрированным зажимом), ему понадобится фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезаряжать газ, и вот. d всегда беспокоиться о том, что шок может быть не полностью изолирован; это не будет стоить затрат на рабочую силу по сравнению с заменой.

    Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший тому пример; замена его на K-Tech Razor-Lite обойдется всего в 415 фунтов стерлингов, и вы получите ударник британского производства с очень высококачественными внутренними компонентами, которые можно отрегулировать для демпфирования отскока и предварительной нагрузки, и который будет поставляться с настройками и пружина, соответствующая вашему весу. Хотя это моноблочный амортизатор, внутри корпуса есть заполненный азотом резервуар для разделения нефти и газа, и он полностью перестраивается, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо для сравнения с менее производительным оригинальным оборудованием, которое стоит 446 фунтов стерлингов.58.

    K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить не обслуживаемые части на многих современных велосипедах.

    Когда вы покупаете более качественный амортизатор, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (у оригинальной подвески часто есть регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). У вас также есть возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля езды.А запасные части должны быть намного доступнее.

    Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — будет различаться в зависимости от марки — K-Tech, например, использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов, чтобы продлить срок службы масла, что снижает вероятность выцветания из-за демпфирования. Высококачественные гоночные амортизаторы — такие как блоки DDS от K-Tech — могут выдерживать полный сезон гонок TT и будут работать так же до гонок и после них (K-Tech имеет динамометрический стенд для проверки и настройки амортизации своих амортизаторы).

    Maxton и Nitron — другие ведущие британские производители послепродажных амортизаторов и гоночных амортизаторов, хотя они находятся на более низком ценовом сегменте рынка, но все еще могут быть восстановлены для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов. Hagon £ 299,50, в то время как YSS будет стоить 290,52 £ от Wemoto.

    Как долго должен прослужить мой амортизатор?

    В идеале, подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы действительно хотите, чтобы она работала наилучшим образом, хотя для большинства шоссейных водителей достаточно пяти лет.Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это намного чаще.

    Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для увлажнения этой эмульсией. Однако характеристики демпфирования со временем все равно будут ухудшаться, и вряд ли с самого начала он станет отличным устройством.

    На более мощных амортизаторах, где газ и масло хранятся отдельно, со временем газ будет просачиваться в масло, в результате чего демпфирование становится непостоянным.Вы не заметите этого постепенно с течением времени, но разница становится очевидной после замены.

    Амортизатор на моем ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание уже давно пора…

    Амортизатор без охладителя — идеальное место для сбора дорожной грязи, сброшенной с заднего колеса. Держите его в чистоте…

    Как ухаживать за амортизатором?

    Хотя амортизатор не подлежит ремонту владельцем, вам все же следует обслуживать его.«После мокрой езды, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг амортизирующей штанги, где она входит в корпус амортизатора. Это поможет предотвратить коррозию вала и уплотнения грязью и влагой ».

    Следите за любой утечкой масла вокруг амортизирующей штанги, так как работа амортизатора всухую может очень быстро его повредить; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.

    Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно следует рассматривать как часть долгосрочного графика обслуживания.

    У некоторых амортизаторов, подобных этому, есть пластиковая втулка, которая «защищает» амортизирующий стержень, но также задерживает грязь и воду внутри. Майкл также не рекомендует использовать защитные кожухи, так как любая влага и грязь, которые попадут внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию вашей подвески и не позволяя содержать ее в чистоте.

    Большая часть инструментов для обслуживания подвески K-Tech производится самой компанией

    Как узнать, нуждается ли мой амортизатор в обслуживании или замене?

    Если из него не извергается масло, вы можете не заметить ухудшения управляемости вашего велосипеда, поскольку характеристики демпфирования со временем ухудшаются очень постепенно. Вы можете попробовать прокатиться на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.

    Все мы знаем, насколько важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторах (или вилках) намного меньше масла, и во многих случаях приходится работать намного тяжелее.Добавьте к этому тот факт, что находящийся внутри газ под давлением постепенно попадет в масло неэмульсионного шока, и станет ясно, почему такая услуга стоит того.

    Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не неправильные и не «скручиваются», когда витки прижимаются друг к другу. Причина замены пружины — соответствовать вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).

    Электронная подвеска содержит прокладки и клапаны, как и в традиционном комплекте

    Можно ли отремонтировать электронную подвеску?

    Единственная реальная разница между стандартной и электронной подвеской — это моторы, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это все еще маслонаполненный блок с клапанами и шайбами.

    При восстановлении гоночной подвески электронный комплект обычно снимается компанией K-Tech, но обслуживание электронной подвески дорожного гонщика обычно будет стоить столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание столь же важно; Из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые Майкл восстановил, оба требовали повторного хромирования штоков амортизаторов из-за того, что они работали всухую после утечки масла.

    Обзор амортизатора мотоцикла K-Tech

    K-Tech Suspension обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в пик сезона — в начале года, когда готовятся гоночные команды — это может занять до двух недель; работу можно записать через Интернет, и если вы все же позвоните, вы, скорее всего, поговорите с Майклом, который будет делать работу.

    Здесь мы проследим процесс восстановления амортизатора моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска…

    K-Tech не предлагает услуги по доставке; вам нужно ослабить амортизатор или вилки; Я вычистил свой как мог, прежде чем он добрался до Майкла. Первым делом снимаем пружину; хотя этот выглядит отвратительно, он все равно работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (за исключением гниения), и если вы работаете над классической реконструкцией или над нестандартной конструкцией, вы можете отремонтировать оригинальную пружину.

    После снятия пружины Майкл может снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый отбойник сгнил. Не проблема — у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, заключается в том, что шток амортизатора корродирован или, в случае вилок, они погнуты или покрыты ямками. Сломанные ножки вилки не подлежат ремонту, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.

    После сброса давления в газовом резервуаре амортизатора (если он еще остался) Майкл проверяет состояние штока амортизатора. Помимо информации о том, будет ли обслуживание отложено на время отправки на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. Это нормально, а это значит, что он не был запущен всухую и, скорее всего, будет относительно стандартным восстановлением.

    Затем демпфер в сборе откручивается от основания амортизатора, затем снимается

    Слив старого масла показывает, сколько газа попало в масло — это совершенно нормально, и почему так важно проводить обслуживание каждые три-пять лет.Этот шок работает далеко не так, как должен.

    Крышка на задней стороне резервуара на этих устройствах Kayaba ударилась ударом молотка, а затем использовался специальный инструмент, чтобы вытащить узел клапана Шредера и баллона.Мочевой пузырь на этом шоке 20-летней давности в порядке, но если он был поврежден, его легко заменить.

    При снятом регуляторе сжатия и вытянутом стержне демпфера детали очищаются.

    Поскольку поршень и регулировочные шайбы прикреплены к штоку демпфера с помощью накатанной гайки, Майкл отключает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер

    Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине.Жизненно важно, чтобы все было абсолютно безупречно при ремонте амортизатора или вилки, поскольку любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что поставит под угрозу работу подвески.

    Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую вставляется шток амортизатора, удаляется с помощью большого крана, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса перед тем, как вставить новую направляющую.

    Все чистые детали разложены и готовы к сборке

    Каждая прокладка очищается при повторной сборке узла штока амортизатора, после того как резьба на конце штока была зачищена с помощью штампа.Именно внимание к деталям при перестройке делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
    В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как у стандартного, но для гонщика — или любого человека с особыми требованиями — амортизатор может быть изменен в соответствии с условиями езды на байке, весом гонщика и его стилем. Замена клапана амортизатора увеличивает стоимость примерно до 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой нового амортизатора…

    Установлены новые уплотнения и аккуратно собран амортизатор.Комплекты уплотнений K-Tech имеют все необходимое для работы и закупаются напрямую у производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, поскольку они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизаторов.

    Используя переходник вместо регулятора сжатия, амортизатор заполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из жидкости.

    Масло заполняется до краев после снятия адаптера, затем повторно устанавливается регулятор сжатия, прежде чем резервуар будет повторно заполнен азотом до 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм).

    Наконец, устанавливается пружина (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в соответствии с опытом K-Tech и потребностями гонщика.Нам не удалось определить скорость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому мы решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном и желтом или белом цвете для амортизаторов Öhlins и WP.

    Стоит ли ремонтировать мотоциклетный амортизатор?

    Перед тем, как поразить K-Tech, я уделил особое внимание тому, как мотоцикл ощущается на различных дорогах.Это было нормально; для 20-летнего велосипеда он управлялся отлично и чувствовал себя так, как и следовало ожидать от спортивного велосипеда; немного неспокойно.

    С восстановленным амортизатором разница была невероятной; неровности на дорогах А сглаживались до неузнаваемости, и моя уверенность на проселочных дорогах была заметно выше. Я впервые пробую его зимой, так что у меня нет возможности по-настоящему подтолкнуть байк, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не переставал бредить; «Он великолепен — он такой гладкий и плотный.Прямо как новенький байк! »

    Восстановленный амортизатор стал последним шагом в обслуживании всего велосипеда, и за 150 фунтов стерлингов он того стоит. В будущем, покупая подержанные велосипеды, я всегда буду стараться купить что-нибудь с восстанавливаемым амортизатором, и я всегда буду обслуживать переднюю и заднюю части. Подвеска критически важна для хорошего мотоцикла; Я никогда больше не буду игнорировать это.

    Как обслуживается подвеска мотоцикла

    Посмотрите, как Майкл восстанавливает вилки длиной 95 000 миль

    Посмотрите, как Майкл восстанавливает вилки длиной 95 000 миль

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.