Правильная затяжка гбц змз 402: Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Содержание

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

15-18 (1,5-1,8)

Палец нижнего рычага передней подвески

180-200 (18-20)

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

70-100 (7,0-10,0)

Гайка пальца резьбового шарнира

120-200 (12,0-20,0)

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

44-56 (4,4-5,6)

Болт крепления колеса

100-120 (10-12)

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

160-200 (16-20)

Болт крепления передней подвески к кузову

125-140 (12,5-14)

Гайка крепления механизма рулевого управления

50-60 (5,0-6,0)

Гайка крепления рулевого колеса

65-75 (6,5-7,5)

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

105-120 (10,5-12)

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

50-62 (5,0-6,2)

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

12-18 (1,2-1,8)

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Гайка клина рулевого управления

18-25 (1,8-2,5)

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

80-100 (8,0-10,0)

Ограничитель поворота

80-100 (8,0-10,0)

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

32-36 (3,2-3,6)

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

65-80 (6,5-8,0)

Болт крепления скобы переднего тормоза

110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

24-56 (2,4-5,6)

Гайка крепления вакуумного усилителя

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

50-56 (5,0-5,6)

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

27-30 (2,7-3,0)

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

27-30 (2,7-3,0)

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

50-62 (5,0-6,2)

*Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ–4021, ЗМЗ–4062

 

Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3)

Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

 

Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0)
Гайка болта крепления крышек шатунов 68-75 (6,8-7,5)
Болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0)
Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)
– второй этап 130-145 (13,0-14,5)
Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)
Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)
Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)
Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)

Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)
Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)
Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)
Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8)
Палец нижнего рычага передней подвески 180-200 (18-20)
Гайка оси верхнего рычага передней подвески 70-100 (7,0-10,0)
Гайка пальца резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0)
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления колеса 100-120 (10-12)
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20)
Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14)

Гайка крепления механизма рулевого управления 50-60 (5,0-6,0)
Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления 105-120 (10,5-12)
Болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2)
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8)
Гайка клина рулевого управления 18-25 (1,8-2,5)
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0)
Ограничитель поворота 80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6)
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0)
Болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления регулятора давления
задних тормозов 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4-5,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала 50-56 (5,0-5,6)

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0)
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову 27-30 (2,7-3,0)
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5,0-6,2)

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

 

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)
для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)
для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)
для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Вот примерно так выглядит перетянутый болт:)

Яндекс Дзен


Как правильно затягивать ГБЦ и с каким усилием

Затяжка болтов ГБЦ. Подготовка к установке головки блока цилиндров. Как пользоваться динамометрическим ключом.

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Устройство ГБЦ независимо от типа двигателя — схоже. Внутри находится газораспределительный механизм, а сам корпус является составляющей камеры сгорания и имеет специальные каналы, предназначенные для циркуляции масла и антифриза. Благодаря должному прилеганию ГБЦ, соблюдается герметичность всех систем, и мотор работает с максимальным КПД. Головка блока состоит из сплава алюминия с другими металами, а болты, которые используются для затяжки, – из стали. Повышенная температура заставляет металлы расширяться, но с разной степенью интенсивности, поэтому в случае ошибок при установке возникающее напряжение корпуса способствует появлению трещин.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.

001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

  1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
  2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Wikipedia

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Это интересно:  Размер колеса автомобиля

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях

Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:

  1. Дизельный движок ЯМЗ-236 устанавливается на Урал, МАЗ, трактор Т-150. Крепление головки к блоку цилиндров на ЯМЗ-236 осуществляется с помощью 16-ти шпилек, снабженных шайбами и гайками. Отворачивать и заворачивать их нужно в три этапа. Момент затяжки: 1 этап – 39-49 Нм, 2 этап – 118-147 Нм, 3 этап – 240-260 Нм. Рекомендована перекрестная затяжка, начиная с середины.

    Схема затяжки на ЯМЗ-236

  2. Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 притягивается 10 болтами как минимум дважды. 1 этап – болты затягиваются с моментом 40-60 Нм. 2 этап – 130-145 Нм.

    Схема затяжки на ЗМЗ-409

  3. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 оснащаются дизельными двигателями Д-240, головка блока цилиндров которых притягивается 16-ю шпильками с максимальным моментом 150-170 Нм.

    Схема фиксации болтов на МТЗ-80

  4. На Фиате Добло болты ГБЦ сначала фиксируются с усилием 2-3 кгс·м, затем 3-4 кгс·м и, наконец, необходимо дважды повернуть их на 90°.

    Инструкция установки ГБЦ на Фиат Добло

  5. ГБЦ на двигателе J20A, устанавливаемом на Suzuki, фиксируют так: сначала притягивают крепеж с усилием 53 Нм, потом 84 Нм, затем возвращаются к нулю, потом снова 53 Нм, затем 105 Нм (маленький шестигранник затягивают с усилием всего 11 Нм).
  6. УМЗ 4216 устанавливается на «Газель Бизнес», «Некст» и «Соболь». Крепежные элементы выполнены из стали в количестве 10 штук. Затяжку рекомендуется проводить в два этапа, сначала с моментом 5-6,5 кгс·м, затем 9,0-9,5 кгс·м. Потом, через 2000 км пробега, выполняют подтяжку на холодный движок и повторяют ее каждые 20000 км.

    Порядок фиксации крепежей ГБЦ на УМЗ-4216

  7. Для ЗИЛ-130 максимальный момент затяжки болтов головки блока цилиндров составляет 90-110 Нм. Болты затягивают равномерно в два захода.

    Установка ГБЦ на ЗИЛ-130

  8. На Приоре с 16-клапанным двигателем болты затягиваются следующим образом: 1 шаг – 20 Нм, 2 шаг – 69,4-85,7 Нм, 3 и 4 шаги – довороты на 90.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ?

На современных автомобилях уже не требуется повторная протяжка болтов крепления головки цилиндров – данные работы ранее осуществлялись на старых автомобилях семейства ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ – эта операция являлась основной при прохождении машины ТО-1.

При замене прокладки нужно иметь нужное оборудование, благоприятные погодные условия (или учитывать существующие), прямые руки и светлую голову. Нужно учитывать, что температура окружающей среды довольно сильно может повлиять на процесс установки ГБЦ.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Установка головки блока

Перед установкой необходимо:

  1. Внимательно осмотреть поверхности головки.
  2. Проверить плоскость головки. Поверить плоскость головки при помощи линейки. Если есть неплотные прилегания , измерить их глубину при помои щупа. Проще говоря щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между линейкой и поверхностью головки.
  3. Осмотреть посадочные места головок крепежных болтов. На наличие трещин. И в случае их обнаружения в эти места подвергнуть фрезеровке. Чтобы трещины не продолжали расти. Снятую при фрезеровке поверхность компенсировать увеличенными шайбами.
  4. Если головки сняты требуется снять клапана. Для замены масло отражательных колпачков притирки клапанов. И осмотра седел и меж клапанных перегородок на наличие трещин

Если все в порядке головка устанавливается на прокладку. Вставляются крепежные болты.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:


От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

  • ЗМЗ 406/402;
  • ГАЗ 53;
  • Д 260;
  • K24Z3;
  • ЯМЗ 236;
  • Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.
В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Нерегулируемые динамометрические ключи используются на производстве Регулируемые трещоточные динамометрические ключи часто входят в состав профессиональных наборов для затяжки ГБЦ Стрелочные динамометрические ключи имеют шкалу и стрелку Циферблатные динамометрические ключи надёжны и удобны в работе Комбинированные динамометрические ключи позволяют контролировать усилие затяжки и не превышать его

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

где:

  • m – значение на весах,
  • Н – требуемый момент затяжки,
  • L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

  1. Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
  2. В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

  1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
  2. Второй подход – усилие 7 кгс.
  3. Третий подход – усилие 9 кгс.
  4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Момент затяжки гбц змз 514


Сборка двигателя ЗМЗ-5143.10

Страница 1 из 4

Сборку двигателя производить в следующей последовательности.

Установить блок цилиндров на стенд для сборки-разборки двигателя, закрепив его за отверстие крепления картера сцепления и за левый кронштейн опоры двигателя.

Внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости аккуратно удалить неизношенный поясок, над верхним компрессионным кольцом не допуская повреждения приработанной поверхности цилиндра. Металл следует снимать вровень с рабочей поверхностью цилиндра.

Вывернуть пробки масляных каналов и продуть все масляные каналы сжатым воздухом, завернуть пробки на место.

Снять крышки коренных подшипников с болтами съемником ЗМ 7814-5146.

Протереть хлопчатобумажной салфеткой постели под вкладыши в блоке и крышках коренных подшипников.

Установить в постели блока верхние (с проточкой) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.

Установить в постели крышек коренных подшипников нижние (без проточки) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.

Протереть вкладыши хлопчатобумажной салфеткой и смазать моторным маслом.

Протереть хлопчатобумажной салфеткой шейки коленчатого вала и установить в блок.

Смазать моторным маслом антифрикционную поверхность полушайб упорного подшипника и установить:

— верхние — в проточки третьей коренной опоры антифрикционным слоем к упорным торцам коленчатого вала;

— нижние — в проточки третьей коренной крышки так, чтобы усики полушайб зашли в пазы крышки, а антифрикционный слой обращен к упорным торцам коленчатого вала.

Установить крышку третьего коренного подшипника с полушайбами в блок.

Установить крышки остальных коренных подшипников на соответствующие коренные шейки коленчатого вала.

При установке крышек коренных подшипников соблюдать нумерацию, которая начинается от переднего торца блока цилиндров. При установке крышек замочные пазы под вкладыши в блоке цилиндров и в крышках располагать с одной стороны.

Наживить болты крепления крышек коренных подшипников и подвинуть вручную коленчатый вал вперед-назад до упора с целью правильного расположения крышки с полушайбами.

Завернуть болты крепления крышек коренных подшипников окончательно моментом 9,8 — 10,8 даНм (10 — 11 кгсм).

Проверить вращение коленчатого вала прокручиванием вручную, оно должно быть свободным, без затруднений.

Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,06 — 0,27 мм.

Произвести подсборку шатунно-поршневой группы.

Очистить канавки поршней от нагара.

Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру делятся на три размерные группы и маркируются буквами «А, В, Y» по мере увеличения размера.

Буква, обозначающая группу поршня, выбивается на днище поршня (Рисунок 1), а обозначающая группу цилиндра, наносится резиновой печаткой на заглушках блока цилиндров с левой стороны.

Поршни к цилиндрам необходимо подбирать одной размерной группы. Размерные группы диаметра цилиндров приведены в таблице.

Таблица 16

Группа цилиндра

Диаметр цилиндра, мм

А

87,000-87,010

В

87,010-87,020

Y

87,020-87,030

Шатуны по массе сортируются на две группы и маркируются краской на крышке шатуна:

— белой — тяжелый, зеленой — легкий (Рисунок 1). В один двигатель должны быть установлены шатуны одной группы по массе. Поршни по массе на группы не сортируются. После сборки поршня с шатуном, пальцем и поршневыми кольцами разница комплектов по массе, устанавливаемых в один двигатель, не должна превышать 10 граммов.

При большем разновесе комплектов шатун-поршень следует снять металл у более тяжелых комплектов с бобышки в нижней части крышки шатуна, но до размера до оси отверстия кривошипной головки шатуна не менее 39 мм.

Сборку деталей узла “поршень и шатун” необходимо начинать с подбора поршневого пальца к шатуну. Поршневой палец должен входить в отверстие поршневой головки шатуна свободно и перемещаться без заеданий под действием собственного веса.

После того, как поршневой палец подобран к шатуну, производят подборку пальца к поршню. Поршневой палец в отверстиях поршня должен перемещаться под действием пальцев руки без значительных усилий.

Перед сборкой поршневой палец необходимо смазать чистым моторным маслом. Собрать поршень с шатуном, вставив поршневой палец в отверстия поршня и шатуна. При сборке выступ на крышке шатуна должен быть направлен по направлению стрелки на днище поршня (Рисунок 1).

Вставить в канавки поршня стопорные кольца поршневого пальца.

Надеть с помощью приспособления ЗМ 7814-5128 поршневые кольца на поршень маркировкой на торце колец «ТОР» или «mTOP» или «m» в сторону днища поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Снять крышки шатунов с болтами.

Протереть салфеткой постели под вкладыши в шатуне и крышке, а также вкладыши.

Уложить вкладыши в постели шатуна и крышки так, чтобы усик вкладыша вошел в замочный паз, смазать вкладыши моторным маслом.

Смазать моторным маслом поверхность цилиндров.

Поворотом коленчатого вала установить шатунные шейки второго и третьего цилиндра в крайнее нижнее положение (НМТ), протереть хлопчатобумажной салфеткой шатунные шейки.

Развести замки компрессионных и маслосъемного кольца. Замки компрессионных колец расположить параллельно оси поршневого пальца в противоположные стороны относительно друг друга, стык пружинного расширителя и замок маслосъемного кольца также установить в противоположные друг к другу стороны и под углом 90° к замкам компрессионных колец.

Одеть на поршень второго цилиндра оправку ЗМ 7853-4306 для обжатия поршневых колец, вставить поршень с шатуном во второй цилиндр так, чтобы выемка на юбке поршня (Рисунок 1) была со стороны форсунки охлаждения либо стрелка ориентации поршня на его днище была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров, установить поршень ударами резиновой части оправки 5-Ф-98 до касания вкладыша шатуна шейки коленчатого вала.

Установить в третий цилиндр поршень с шатуном третьего цилиндра.

Установить крышки шатунов с болтами так, чтобы порядковый номер на шатуне и крышке совпадали и были расположены с одной стороны.

Завернуть болты крышек шатунов второго и третьего цилиндров моментом 6,7 — 7,4 даНм (6,8 — 7,5 кгсм).

Повернуть коленчатый вал так, чтобы первая и четвертая шатунные шейки были в крайнем нижнем положении, протереть салфеткой шатунные шейки.

Установить поршень с шатуном первого и четвертого цилиндров.

Замена ГБЦ — УАЗ Hunter, 2.2 л., 2007 года на DRIVE2

Вот пришел и мой черед на замену гбц, зная прекрасно нашу проблему с гбц что она трещит, я то думал она трещит при перегреве, а оказывается это бомба замедленного действия, рано или поздно она должна треснуть и на 87тыс. она треснула. Как все началось: открываю капот и вижу расширительный бачок почти пуст, ну думаю связи холодов уровень упал, ну ладно доливаю антифриз до уровня. Следующий день открываю капот и снова почти пусто, давай искать причину все перещупал разглядев ну ни где нет утечки, выдергиваю щуп уровень в норме, заливную крышку открываю чисто эмульсии нет, сдергиваю шланг сапуна а там сгустки масла серого цвета и на вкус сладкий, ну вот и ясно. Решение было принято сразу брать новую гбц, даже мысли не было о том чтоб его скинуть и ставить бензин или QD. Машину в гараж к другу Жене, которому тоже спасибо, пока разбирал, запчасти уже были в пути, заказывал все у А.Боданова он и подсказал что мне было не понятно и цены у него разумные, подсказывал и один подписчик Денис М. с Пскова за что и ему спасибо. На протяжении двух недель я каждый день после работы уходил в гараж на 2-3часа и разбирал и собирал мотор. Заменил только гбц и все касающие прокладки и патрубки, все остальное в хорошем состоянии. Для тех кто еще не в курсе, если первая цифра номера на головке 6,7,8 — эти головки с дефектом.

Полный размер

Что было обнаружено в шланге сапуна

Page 2

Вот пришел и мой черед на замену гбц, зная прекрасно нашу проблему с гбц что она трещит, я то думал она трещит при перегреве, а оказывается это бомба замедленного действия, рано или поздно она должна треснуть и на 87тыс. она треснула. Как все началось: открываю капот и вижу расширительный бачок почти пуст, ну думаю связи холодов уровень упал, ну ладно доливаю антифриз до уровня. Следующий день открываю капот и снова почти пусто, давай искать причину все перещупал разглядев ну ни где нет утечки, выдергиваю щуп уровень в норме, заливную крышку открываю чисто эмульсии нет, сдергиваю шланг сапуна а там сгустки масла серого цвета и на вкус сладкий, ну вот и ясно. Решение было принято сразу брать новую гбц, даже мысли не было о том чтоб его скинуть и ставить бензин или QD. Машину в гараж к другу Жене, которому тоже спасибо, пока разбирал, запчасти уже были в пути, заказывал все у А.Боданова он и подсказал что мне было не понятно и цены у него разумные, подсказывал и один подписчик Денис М. с Пскова за что и ему спасибо. На протяжении двух недель я каждый день после работы уходил в гараж на 2-3часа и разбирал и собирал мотор. Заменил только гбц и все касающие прокладки и патрубки, все остальное в хорошем состоянии. Для тех кто еще не в курсе, если первая цифра номера на головке 6,7,8 — эти головки с дефектом.

Полный размер

Что было обнаружено в шланге сапуна

Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50. Конструкция, обслуживание, ремонт.

О книге : Альбом. Издание 2007 года. Формат книги : файл pdf в архиве zip Страниц : 32 Язык : Русский Размер : 28.3 мб. Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50. Конструкция. Обслуживание. Ремонт.

Главная задача данного альбома обеспечение системы — «разработчик-изготовитель-пользователь всех форм» технической информацией, которая позволяет каждому заинтересованному получить исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с обеспечением работоспособности дизельного двигателя ЗМЗ-514.10 и его модификаций на разных этапах эксплуатации.

Содержание :

— Технические данные дизельного двигателя ЗМЗ-514 и его систем. — Устройство и конструкция двигателя. Поперечный разрез. — Техническое обслуживание. Виды и содержание работ. — Рекомендации по техническому обслуживанию. — Сборка двигателя — шаг за шагом. — Подсборка узлов и агрегатов.

— Расположение меток и отверстий под штифты для замены ремня привода ТНВД. Схема системы подачи и отвода топлива на автомобиле Уаз-315148.

— Схема соединений системы управления двигателя. — Размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей двигателя. — Методика проверки и корректировки фаз газораспределения. — Турбокомпрессор.

— Моменты затяжки основных резьбовых соединений.

моменты затяжки для патриот — DRIVE2

купил ключ динамометрический

1

2

3

4

решил подборочку сделатьбуду дополнять по необходимости

5

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)Двигатель ЗМЗ–4062Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:– первый этап40-60 (4,0-6,0)– второй этап130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)Болт крепления крышки головки блока цилиндров5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления42-51 (4,2-5,1)Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021Болт крепления крышки распределительных шестерен11-16 (1,1-1,6)Гайка крепления крышки распределительных шестерен12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления крышки коробки толкателей12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления головки блока цилиндров85-90 (8,5-9,0)Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров11-16 (1,1-1,6)Гайка болта крепления крышки шатуна68-75 (6,8-7,5)Гайка крепления маховика78-83 (7,8-8,3)Болт крепления шкива коленчатого вала11-16 (1,1-1,6)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)170-220 (17-22)Болт крепления упорного фланца распределительного вала11-16 (1,1-1,6)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала55-60 (5,5-6,0)Гайка крепления стойки оси коромысел35-40 (3,5-4,0)Болт крепления крышки коромысел4,5-8,0 (0,45-0,8)Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе44-56 (4,4-5,6)Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока40-56 (4,0-5,6)Гайка крепления масляного картера12-15 (1,2-1,5)Гайка крепления масляного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления привода распределителя зажигания6,0-8,0 (0,6-0,8)Гайка крепления крышки коренного подшипника100-110 (10-11)Гайка крепления масляного фильтра12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливного насоса12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления водяного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления шкива водяного насоса12-18 (1,2-1,8)Болт крепления картера сцепления28-36 (2,8-3,6)Гайка крепления картера сцепления40-56 (4,0-5,6)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Гайка крепления кронштейна генератора44-62 (4,4-6,2)Гайка крепления генератора44-56 (4,4-5,6)Свеча зажигания30-40 (3,0-4,0)Болт крепления вентилятора14-18 (1,4-1,8)Прочие соединенияГайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза110-125 (11,0-12,5)Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давления задних тормозов8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления50-62 (5,0-6,2)* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

пысы как ссылку на пдф подгрузить?

Page 2

купил ключ динамометрический

1

2

3

4

решил подборочку сделатьбуду дополнять по необходимости

5

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)Двигатель ЗМЗ–4062Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:– первый этап40-60 (4,0-6,0)– второй этап130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)Болт крепления крышки головки блока цилиндров5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления42-51 (4,2-5,1)Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021Болт крепления крышки распределительных шестерен11-16 (1,1-1,6)Гайка крепления крышки распределительных шестерен12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления крышки коробки толкателей12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления головки блока цилиндров85-90 (8,5-9,0)Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров11-16 (1,1-1,6)Гайка болта крепления крышки шатуна68-75 (6,8-7,5)Гайка крепления маховика78-83 (7,8-8,3)Болт крепления шкива коленчатого вала11-16 (1,1-1,6)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)170-220 (17-22)Болт крепления упорного фланца распределительного вала11-16 (1,1-1,6)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала55-60 (5,5-6,0)Гайка крепления стойки оси коромысел35-40 (3,5-4,0)Болт крепления крышки коромысел4,5-8,0 (0,45-0,8)Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе44-56 (4,4-5,6)Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока40-56 (4,0-5,6)Гайка крепления масляного картера12-15 (1,2-1,5)Гайка крепления масляного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления привода распределителя зажигания6,0-8,0 (0,6-0,8)Гайка крепления крышки коренного подшипника100-110 (10-11)Гайка крепления масляного фильтра12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливного насоса12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления водяного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления шкива водяного насоса12-18 (1,2-1,8)Болт крепления картера сцепления28-36 (2,8-3,6)Гайка крепления картера сцепления40-56 (4,0-5,6)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Гайка крепления кронштейна генератора44-62 (4,4-6,2)Гайка крепления генератора44-56 (4,4-5,6)Свеча зажигания30-40 (3,0-4,0)Болт крепления вентилятора14-18 (1,4-1,8)Прочие соединенияГайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза110-125 (11,0-12,5)Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давления задних тормозов8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления50-62 (5,0-6,2)* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

пысы как ссылку на пдф подгрузить?

Снятие и установка головки блока цилиндров, установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

Снятие головки блока цилиндров

Отворачивайте болты в 2 или 3 этапа в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите головку цилиндров в сборе.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.

Установка прокладки головки цилиндров

С помощью специального скребка удалите остатки старой прокладки головки цилиндров с блока цилиндров.

При проведении данной операции не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и системы смазки.

Обезжирьте прилегающие поверхности прокладки.

При установке проверьте совпадение всех отверстий на прокладке и головке цилиндров.

Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки цилиндров.

Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны выпускных клапанов.

При установке болтов крепления головки цилиндров убедитесь, что длина «А» каждого болта находится в пределах допустимого значения.

Если длина «А» превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить болты.

Предельно допустимое значение «А»: 99,4 мм.

Смажьте тонким слоем моторного масла резьбу и шайбы болтов крепления головки цилиндров.

Если шайба болта крепления головки цилиндров заменялась, установите ее стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

Затяните болты согласно указанной ниже процедуре.

Всегда заворачивайте болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен (не будет обеспечена надежность газового стыка).

Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с пункта 1.

Установка топливного шланга высокого давления

Смажьте кольцевую уплотнительную прокладку небольшим количеством свежего моторного масла.

Не допускается попадания масла внутрь топливного коллектора.

Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо – влево, осторожно вставьте его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверьте, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.

Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение кольцевой уплотнительной прокладки. Отсоедините фланец (в сборе со шлангом) от топливного

коллектора и проверьте прокладку на отсутствие повреждений, затем вставьте его обратно и проверьте плавность поворачивания.

Установка звездочек распределительных валов

Зафиксируйте звездочки распределительных валов от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Заверните болты крепления звездочеки распределительных валов номинальным моментом.

Момент затяжки: 89 ±9 Н·м.

Установите впускной патрубок системы охлаждения и корпус термостата в сборе.

Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Установите выпускной коллектор.

Установите воздушный фильтр в сборе.

Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Отрегулируйте трос педали акселератора.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

 

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

  1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
  2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
  3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
  4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

    Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

  5. На место крышек установите фиксаторы распредели-тельных валов (11) и (12) или (16) и (17).

    Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

  6. Наденьте ремень в следующей последовательности:
    • Коленчатый вал.
    • Направляющий ролик.
    • Выпускной распределительный вал.
    • Впускной распределительный вал.
    • Водяной насос.
    • Натяжитель.
  7. Проверьте совмещение меток (6) и (7) на ремне и зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов.
  8. Ключом натяжителя (13) максимально натяните ремень.
  9. Затяните гайку (8) натяжителя.
  10. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), затяните болты крепления зубчатых шкивов.
  11. Момент затяжки болтов крепления зубчатых шкивов:
    • (А) кроме 147:100-124 Нм.
    • (В) 147:108-132 Нм.
    • (А) Болты М6 кроме 156:10 Нм.
    • (В) Болты М6 156: 10 Нм.
  12. Снимите:
    • Индикатор (5).
    • Фиксаторы (11) и (12) или (16) и (17).
  13. Установите на место крышки подшипников распределительных валов.
  14. Слегка смажьте резьбу болтов крепления крышек и затяните их указанным моментом:
    • Кроме 147: 13-16 Н м.
    • 147: 14-17 Н-м.
  15. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня первого цилиндра (6).
  16. Проверьте совмещение меток (6) и (7). Примечание редакции: через два оборота совмещения меток не будет. Вращать придется дольше.
  17. Установите ключ натяжителя (13).
  18. Ослабьте гайку (8) натяжителя.
  19. Вращая натяжитель, совместите его отметчик (14) с отверстием (15).
  20. Затяните гайку (8) натяжителя моментом:
    • (А) кроме 147: 21 — 26 Нм.
    • (В) 147: 23-28 Нм.
  21. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня первого цилиндра (6).
  22. Проверьте совмещение меток (6) и (7). Примечание редакции: через два оборота совмещения меток не будет. Вращать придется дольше.
  23. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
  24. Затяните болты крепления шкива коленчатого вала моментом 24 — 29 Нм.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:
  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
  5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
  6. Доворачиваем на 90 градусов.
  7. Опять доворачиваем на 90 градусов.
Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
  1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
  3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402, зазоры, порядок регулировки, фидео

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками

Содержание:

  1. Подготовка к регулировке клапанов
  2. Регулировка клапанов ГАЗ 402
  3. Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

  • распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
  • распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
  • 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
  • 8 алюминиевых штанг;
  • ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
  • выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

  • сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
  • затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
  • происходит рабочий ход;
  • последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

  • останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
  • открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
  • снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
  • прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
  • следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
  • регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
  • регулируем оба клапана на втором цилиндре;
  • проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
  • делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

  • выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
  • делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Номер
цилиндра
Клапан Величина
зазора, мм
1 Впускной

Выпускной

0,40 – 0,45

0,35 – 0,40

2 Впускной

Выпускной

0,40 – 0,45

0,40 – 0,45

3 Впускной

Выпускной

0,40 – 0,45

0,40 – 0,45

4 Впускной

Выпускной

0,40 – 0,45

0,35 – 0,40

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— износились толкатели;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

Инстукция по замене масла в двигателе ЗМЗ 402

Источник
avtobrands.ru
avtopub.com

remruk.info

Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

  • ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
  • рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
  • свечной ключ;
  • мощная плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • молоток;
  • универсальный щуп;
  • чистая тряпка.

Величина тепловых зазоров

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок действий при регулировке клапанов

  1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
  2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
  3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
  4. Выкрутите свечи.
  5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
  6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
  7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
  8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
  9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
  10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
  11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
  12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
  13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
  14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
  15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.

vipwash.ru

Самый простой способ как отрегулировать клапана на двигателе 402 газель

Правильная регулировка клапанов является одним из самых важных процессов отвечающих за работу газораспределительного механизма. Явным признаком того что нужно отрегулировать клапана является характерный звон, плохой запуск двигателя на голодную. Регулировка клапанов на Газели с двигателем 402 является не сложной и с её можно справится любому автовладельцу, главное знать порядок регулировки клапанов на Газели и зазор который необходимо устанавливать в зависимости от того на каком топливе работает двигатель (газ или бензин).

Просмотрев это видео вы сможете наглядно ознакомится из самым простым способом регулировки клапанов на двигателе 402 Газель Бизнес.

И так чтобы начать регулировать клапана Газели нужно снять клапанную крышку. Затем ключом на «36» установить коленчатый вал по метке (вращать по часовой стрелке) чтобы установить у ВМТ. После чего при помощи ключей на «11» и «14» проверяем зазоры щупом и устанавливаем в требуемом значении.Прежде чем приступать к проверке и установки зазоров клапанов на двигателе Газель нужно знать три основных момента:

  1. Порядок работы двигателя 1-2-4-3;
  2. Регулировка производится только на холодном двигателе;
  3. Зазоры на выпускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров должен быть чуть меньше чем на остальных (порядка на 0,05 мм).

При работе двигателя на газу зазоры клапанов устанавливаются на 0,05 мм больше (выпускные — 0,4 мм, а впускные 0,3 мм) чем при работе на бензине, ведь тогда будет зажимать клапана.

Щуп под седлом должен входить с небольшим усилием.

Самым простым способом является установка зазоров (впуск и выпуск) сначала на первом цилиндре, а потом устанавливаем зазоры через один клапан. Затем провернув вал на 360 градусов продолжив установку зазоров от 4-го цилиндра.

Если кому нужно увидит весь процесс наглядно, то смотрим видео по регулировке клапанов на Газель.

etlib.ru

402 двигатель ЗМЗ :: SYL.ru

Многие автолюбители сталкивались с тем, что в двигателе начинался металлический звон. Так сразу и не возможно понять, откуда берется непонятный и пугающий звук. Но если это касается непосредственно моторов Заволжского моторного завода, то причина достаточно простая — пора провести регулировку клапанного механизма.

Суть операции

Двигатель ЗМЗ-402 заслужил неплохую славу и пользуется уважением многих водителей. Причиной этому является ремонтоспособность, которая может поспорить даже с большинством моторов семейства ВАЗ. При этом запаса мощности и крутящего момента хватает и для «Волги», и для «ГАЗели».

Несмотря на вышеописанные преимущества, ЗМЗ имеет не самые удачные технические характеристики. В связи с нижним расположением распределительного вала, наличием длинных тяг толкателей увеличивается нагрузка на механизм ГРМ. Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.

Регулировка клапана 402 двигателя производится примерно каждые 15 000 км с учетом бережности в работе силового агрегата, отсутствии резких стартов и без максимальной нагрузки. При эксплуатации автомобиля на низкой скорости, а также при перевозке тяжелых грузов, период регулировки уменьшается до 10 000 км. При условии использовании бензина, который не соответствует головке блока цилиндров, клапаны регулируют через 5000-6000 км пробега, тем самым снижая вероятность их прогорания.

Рекомендации к действию

Регулировка клапана 402 двигателя аналогична другим подобным, так как это устройство не является уникальным.

Согласно технической документации, а именно руководству по обслуживанию, зазоры для впускных и выпускных клапанов должны составлять 0,4 мм. Если проводится регулировка клапанов «ГАЗели», 402 двигатель будет вполне доволен такой настройкой. Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.

При регулировке клапанов УАЗа, 402 двигатель должен быть настроен на уменьшение расхода топлива, а это значит, что зазоры должны быть на уровне 0,25-0,3 мм, что также увеличит его приемистость.

Если же вы любитель быстрой езды, езды по горам или за пределами асфальтового покрытия – зазоры в 0,3-0,35 мм будут в самый раз.

При использовании несоответствующего для ГБЦ бензина (для примера, использование АИ-80 на ГБЦ под АИ-92) зазоры должны быть на уровне 0,4 мм.

Необходимые инструменты

Для проведения регулировки вам понадобятся:

  1. Длинная головка на 10 мм и ключ-трещотка.
  2. Ключи на 8,10,11,12,13 и 14 мм.
  3. Плоская и крестовая отвертки.
  4. Свечной ключ.
  5. Щуп универсальный.

Порядок регулировки клапанов 402 двигателя

Порядок регулировки клапанов можно увидеть в таблице:

Тип клапана

№ цилиндра

I

II

III

IV

Впускной

1

5

4

7

Выпускной

2

3

6

8

Подробнее последовательность действий такова:

  1. Отсоединение всех шлангов от клапанной крышки, снятие шланга опережения зажигания.
  2. Откручивание 6 болтов, снятие клапанной крышки.
  3. Выкручивание свечей.
  4. Установка поршня цилиндра №1 в положение ВМТ. Производится совмещением третьей метки шкива коленчатого вала и прилива на двигателе (коленвал вращается при помощи стартера или вентилятора).
  5. Снятие крышки трамблера, установка бегунка напротив контакта цилиндра №1.
  6. Удерживая регулировочный винт, откручивается гайка, которая его фиксирует.
  7. Измерение зазора. Если его показатели в норме – регулируется следующий клапан, если нет – регулируется этот.
  8. Фиксация регулировочного винта гайкой.
  9. Регулировка всех оставшихся клапанов в вышеописанном порядке.
  10. Установка свечей и высоковольтных проводов.
  11. Запуск двигателя, проверка подачи масла на коромысла. При отсутствии подачи масла необходимо ослабить гайку крепления оси коромысел.
  12. Заглушка двигателя, установка клапанной крышки, подсоединение всех шлангов.
  13. Запуск двигателя. Отсутствие всяческих звонов и цокота – признак правильной регулировки.

Нюансы при регулировке клапанов

В некоторых случаях все равно слышен стук, звон и прочие посторонние шумы, как бы не проводилась регулировка клапана. В 402 двигателе к этому могут приводить такие причины:

  • изношенность кулачков распределительного вала;
  • ось коромысел отработала свой ресурс;
  • неравномерная работа носиков коромысел;
  • изношенность толкателей;
  • выработка сухарей пружин.

Решения данных проблем следующие:

  • регулировка клапанов при помощи индикатора;
  • замена распределительного вала;
  • установка новых сухарей.

Вывод

Если вам необходимо совершить регулировку клапана, 402 двигатель не создаст серьезных проблем. При должной сноровке, данная операция пройдет успешно и без осложнений.

www.syl.ru

Регулировка клапана ЗМЗ-402

Клапана Газель!
Регулировка клапана Газель с двигателем ЗмЗ-402!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами научимся делать регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402. Не чего сложного в регулировки клапанов Газель нет, главное делайте так как я буду описывать и все у Вас получится.

  И так что бы добраться до клапанов нам с Вами нужно кое что снять что бы не мешали, вот порядок того что нужно снять:

  •  Дeмoнтиpoвaть вoздyшный фильтp.
  •  Oткpyтить бoлтик, кoтopый кpeпит тpocик, идyщий oт пeдaли гaзa.
  •  Teпepь нyжнo oткpyтить тягy вoздyшнoй зacлoнки и xoмyт.
  •  Cнять пaтpyбoк c клaпaннoй кpышки и тpyбкy c вaкyyмникa.
  •  Oткpyтить кpeплeниe клaпaннoй кpышки и cнять ee.

  Вот теперь мы с Вами и добрались до клапанов. Теперь нам нужно как обычно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия.

   Для этого крутим коленчатый вал, по часовой стрелке, до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке двигателя.

   Нужно крутить до момента совпадения третей риске на шкиве и метки на крышке двигателя. Это будет соответствовать тому что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и не забывайте что должен быть именно такт сжатия.

Как узнать такт сжатия или нет есть очень простой способ:

Можете зайти вот на страницу там тоже можно почитать как определить так сжатия.

   Перед тем как крутить двигатель, для совмещения меток, нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.

   Теперь можно смело отрегулировать клапана в первом цилиндре. Величину теплого зазора в клапанах ставьте в пределах 0,35 и 0,40.

    Кто то может возразить: «что величина зазора разные» то есть в выпускных клапанах больше да есть такое. Но я лично не когда зазоры разные не ставлю на этих двигателях, но если хотите то можете поставить 0,40 и 0,45 в выпускных клапанах, не чего не изменится. Лично я советую ставьте 0,35 и 0,40 и все будет отлично всегда так делаю и Вам советую.

    И так берем соответствующий щуп и проверяем зазоры. Если все нормально то щуп 0,40 будет ходит с небольшим усилием, а щуп 0,35 будет ходит свободно. Но если надо то нужно открутить контргайку, удерживая регулировочный винт потом выставить щупом нужный зазор и закрутить контргайку. Теперь снова проверяем зазоры.

    Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, то есть на пол оборота. Это будет соответствовать тому что поршень второго цилиндра в ВМТ и в такте сжатия. Регулируем клапана так же как и в первом цилиндре.

    Крутим еще на 180 градусов регулируем в четвертом цилиндре. Еще на 180 градусов и последние клапана в третьем цилиндре. На этом все мы с вами закончили регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402.

   Да чуть не забыл если вдруг кто не знает. Вращение трамблера (если у Вас система зажигания с трамблером), то есть бегунка, попросту говоря, в двигателях ЗмЗ-402 против часовой стрелки запомните этот момент. Порядок работы цилиндров следующий 1-2-4-3. Помните.

gaz3307.ru

Регулировка зазоров в приводе клапанов ЗМЗ-402

Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел клапанов.

Снимаем крышку коромысел клапанов, для этого:

Отсоединяем трубку отвода картерных газов. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания

Головкой на 10 откручиваем шесть болтов клапанной крышки

Снимаем клапанную крышку

Извлекаем уплотнительную прокладку

Устанавливаем поршень 1- го цилиндра в В.М.Т. такта сжатия.

Третья метка на шкиве должна совместиться с приливом на крышке распределительных звездочек

Бегунок распределителя должен стоять в положении 1-го цилиндра

При этом впускной и выпускной клапаны будут закрыты и коромысла клапанов могут свободно покачиваться.

Проверить щупом зазор между коромыслом и клапаном. При нормальном зазоре щуп должен перемещаться между коромыслом и торцом клапана с небольшим усилием.

Величина зазора указана в таблице.

Величина зазоров в приводе клапанов

Номер

цилиндра

Клапан

Величина

зазора, мм

1

Впускной

0,40 – 0,45

Выпускной

0,35 – 0,40

2

Впускной

0,40 – 0,45

Выпускной

0,40 – 0,45

3

Впускной

0,40 – 0,45

Выпускной

0,40 – 0,45

4

Впускной

0,40 – 0,45

Выпускной

0,35 – 0,40

Если величина зазора отличается от указанной в таблице:

отвернуть контргайку ключом на 14, удерживая при этом регулировочный винт от проворачивания ключом на 11.

Затем, поворачивая регулировочный винт ключом (или отверткой, вставленной в шлиц), отрегулировать зазор, периодически проверяя его щупом.

После этого, удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку

Еще раз проверить щупом зазор. Таким же образом отрегулировать зазор на другом клапане 1-го цилиндра

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Совет

Когда проворачиваем коленчатый вал, правильное положение хорошо смотреть по бегунку распределителя. На торце распределителя можно нанести маркером или быстросохнущей краской метки положения бегунка.

aubito.ru

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ГАЗ

Горьковский автомобильный завод успешно работает с 1932 года, и за это время создал немало легковых авто и грузовиков, некоторые модели машин стали легендами российской автомобильной промышленности. Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.

Первые три десятилетия на Горьковском автозаводе разрабатывались собственные моторы, но на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия был построен завод по производству моторов в Заволжье, на котором до сих пор выпускаются двигатели и моторные детали для «газовских» машин. Чтобы двигатель ЗМЗ мог работать бесперебойно, он нуждается в техническом обслуживании, в том числе и в регулировке клапанов.

Регулировка клапанов на автомобилях ГАЗ

В регулировке клапанов нуждаются двигатели легковых автомобилей «Волга» ГАЗ 21, ГАЗ 24 (или 2410), ГАЗ 3110, а также грузовиков ГАЗ 53 и ГАЗ 3307. Если вовремя не регулировать клапана, они будут стучать, а при слишком больших или маленьких зазорах мотор не сможет работать стабильно и выдавать положенную мощность.

В клапанах должны быть определенные зазоры, если зазоры слишком маленькие или их нет совсем:

  • клапана не будут герметично прилегать к седлам в головке блока (ГБЦ), в результате в цилиндрах не будет создаваться необходимого сжатия топливной смеси, мотор потеряет мощность;
  • от неплотного прилегания к седлам клапана прогорают.

Если зазор слишком большой, в газораспределительном механизме возникает стук, клапана открываются в недостаточном объеме, и так же теряется мощность ДВС.

На всех моторов ЗМЗ клапана регулируются с помощью регулировочных винтов, для того чтобы винты не раскручивались, сверху они фиксируются контргайками. В различных руководствах и инструкциях по эксплуатации указаны разные зазоры в клапанах, но считается, что они должны быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Как регулировать зазоры, на горячем или холодном двигателе, давно ведутся споры, хотя во всех книжных руководствах рекомендуется регулировку клапанов на автомобилях ГАЗ делать на холодную.

Порядок регулировки клапанов ГАЗ

К двигателям Заволжского завода, которые нуждаются в регулировке клапанов, относятся ДВС ЗМЗ-402 (устанавливались на «Волгах») и ЗМЗ-53 (ЗМЗ-511) для грузовиков в различных модификациях. ЗМЗ-402 является четырехцилиндровым мотором, порядок работы цилиндров этого двигателя – 1-2-4-3. Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8.  Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке.
Так как 8-ми и 4-х цилиндровые моторы имеет разную конструкцию, то и порядок регулировки клапанных зазоров у них разный. Ниже в статье мы рассмотрим, как выполнить регулировку для того и другого типа двигателя.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

  • распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
  • распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
  • 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
  • 8 алюминиевых штанг;
  • ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
  • выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

  • сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
  • затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
  • происходит рабочий ход;
  • последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

  • останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
  • открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
  • снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
  • прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
  • следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
  • регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем полоборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
  • регулируем оба клапана на втором цилиндре;
  • проворачиваем еще полоборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
  • делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:
  • выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
  • делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Регулировка клапанов ГАЗ 53

Двигатель ЗМЗ-53 также имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, но у мотора две ГБЦ, две оси коромысел и 16 алюминиевых штанг. Регулировку клапанов можно произвести двумя способами:

  • по каждому цилиндру, проворачивая коленвал каждый раз на четверть оборота;
  • за два приема, выставляя ВМТ первого и шестого цилиндров.

При регулировке клапанов за два оборота выставляем ВМТ 1-го цилиндра и регулируем зазоры выпускных клапанов цилиндров 1-2-4-5, впускных – цилиндров 1-3-7-8.  Далее делаем полный оборот коленвала (ВМТ 6-го цилиндра) и регулируем все остальные клапана.

Согласно руководство по эксплуатации на двигателе ЗМЗ-53 также рекомендуется проводить регулировку зазоров клапанов на холодном ДВС. У «газоновского» двигателя штанги значительно короче, чем у ЗМЗ-402, поэтому при нагреве зазор уменьшается меньше. Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.

Регулировка клапанов ГАЗ 3307

Двигатель ЗМЗ-511 (и другие его модификации) устанавливается на автомобиль ГАЗ 3307. Принципиально этот движок совершенно ничем не отличается от мотора ЗМЗ-53, поэтому регулировка клапанов ГАЗ 3307 производится точно так же, как и клапанов на автомобиле ГАЗ 53. Разница между моторами только в конструкции впускного коллектора, камерах сгорания ГБЦ и в некоторых элементах навесного оборудования.

Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

  • изношены кулачки распредвала;
  • ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
  • носики коромысел неравномерно сработались;
  • износились толкатели;
  • сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут убираться не клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект удастся устранить установкой новых сухарей.

Статьи по теме:
  • Практичная и надежная Волга ГАЗ 31029 Легковые автомобили «Волга» прочно вошли в историю российского автомобилестроения, первая модель ГАЗ- 21 была запущена в производство в 1956 году, и эта машина пользовалась большим спросом […]
  • Ремонт двигателя автомобиля Газель Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и […]
  • Особенности карбюраторов К126 – устройство, настройка и регулировка Автомобили с карбюраторными двигателями постепенно уходят в прошлое, и таких машин становится все меньше, но так как по дорогам России ездит еще немало подобных авто, запчасти для них […]

avtobrands.ru

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

Как растянуть голову на движке 402. Головка цилиндра

Ключевое слово — MSC на 4 клапана — отсюда следует, что двигатель — ЗМЗ 24Д (для Аи-93) или ЗМЗ 24-01 (для А-76). Соответственно момент затяжки ГБЦ 24 двигателей — с 7,3 до 7,8.

У 402 действительно около 9, но у 24xxx меньше.

Попутно выражаю соболезнования;) — шпильку найти будет непросто. Они не такие, как на 402x — собственно, в этом причина меньшего момента.Для ЗМЗ 24ххх использовались шпильки диаметром 11 мм с резьбой М11х1; для 402x использовалась менее «специфическая» резьба M12x1.25 — увеличение шага резьбы и требовало увеличения крутящего момента для обеспечения желаемого зажима.

Эти системы могут производить буквально сотни различных изделий. В подвальных машинах есть инструментальный магазин, который позволяет вам переносить инструменты так, чтобы все операции с каждой из частей были разными. Некоторые из них предназначены для работы днем ​​и ночью без присмотра.Это означает, что у них есть определенная группа деталей, которые необходимо изготовить. Некоторые машины выполнены в виде ячеек. 2 Механические компоненты машины должны быть жесткими и прочными, чтобы поддерживать активные части.

Стандартизированный инструментальный магазин позволял строить автомобили для продажи или продажи позже. цепи и другое электронное оборудование для работы в автомобиле. 1 Основная сварка 1 Основной материал машины — отливка или сварка. Большинство обрабатывающих центров были построены машиностроителями по спецификации заказчика.Он оснащен электронным блоком с кондиционером, установленным сбоку на раме или на консоли оператора. Набор кабелей подключается к контроллеру мотора и слайдеру. установлен на свой двигатель.

В поисках шпильки возьмите готовую шпильку и посмотрите точно по выкройке — они разной длины (внешние / внутренние ряды) — как у двигателей 402x, но диаметр 11 мм, как у 21x — правда, 21-е шпильки будут в три раза короче. Необходимые редко.

Иногда нарезают резьбу в блоке и ставят штифт от 402. ИМХО, но мне такой подход не очень нравится — ведь разницы в диаметрах не хватает для полного нарезания резьбы — значит новая резьба будет быть неполным, с раздвоенными верхушками. На практике вроде держится, но на своей не пробовал.

Фактический процесс получения дохода. База изготавливается на большом обрабатывающем центре. а также места крепления гусениц описаны в спецификации.или сам подшипник вала. 2 крепежа закреплены винтами. Эти шариковые винты прикручены к основанию с помощью держателя. или контроллер. Сейчас же. и закреплен на основании. а затем через винты переносится на подвижный вал.

Содержит всю оперативную память. Более миллиона долларов стоит разработать и использовать на высоком уровне … работа. скорость и подача. Разрешение скорости вращения шпинделя контролируется сложным компьютером, который выполняет миллионы вычислений для закрепления контура.обеспечение непреднамеренного столкновения с инструментом. 5 Контроль качества Контроль качества в обрабатывающем центре — это простота доставки и настройки. На лицевой панели оператора находится видеоэкран, на котором отображается информационная программа.

Превышать момент затяжки на самом деле не стоит. А если кто его посоветует — ИМХО — пусть пойдет подметать улицу, а в моторах не разбирается.
Причина проста — прокладка ГБЦ испытывает зональное сжатие при прогреве / остывании двигателя.Например, после запуска лайнеры первыми нагреваются — и соответственно удлиняются; и в это время внешний блок еще холодный. Получается, что гильза как бы «вылезает» из блока, сдавливая прокладку и поднимая ГБЦ. Затем блок постепенно прогревается и поддерживает саму ГБЦ, снимая нагрузку с прокладки на концах гильз. В выключенном состоянии лайнер очень быстро теряет температуру — как только прекращается его нагрев изнутри, он остывает до температуры охлаждающей жидкости — соответственно, его длина уменьшается и он как бы «прячется» внутри блока.В зависимости от внешней температуры и температуры двигателя колебания по высоте концов гильзы относительно верхней плоскости блока достигают десятых долей мм. В принципе, немного, но прокладка должна быть ЭЛАСТИЧНОЙ, чтобы компенсировать эти колебания, не образовывая трещин и обеспечивая необходимое уплотнение соединения ГБЦ с гильзой. При чрезмерном моменте затяжки прокладка просто «сплющивается» и теряет эластичность — с последующим ускоренным выгоранием. Кроме того, сами вкладыши работают как «штамп», который при нагревании / остывании надежно прижимает прокладку — добавляя собственных усилий к тому, что вы кладете сверх рекомендованного.В рекламе его просто будут «топать» до полной потери эластичности. Ну плюс возможность порвать резьбу, что для обладателя шпилек М11 — совершенно ненужное приключение 🙂 Так что тяните строго по мануалу.

Тщательное обучение операторов также важно для предотвращения несчастных случаев. Возникающая идея — машина типа паука. Этот станок обещает выполнять высокоточные металлообрабатывающие операции. 6 Каждая машина имеет небольшие физические отличия. Исходные поправочные коэффициенты записываются для дальнейшего использования.и руководство по техническому обслуживанию … готовая машина собрана и готова к отправке. позиция. Это будет не здорово. Полная инструкция по программированию. и пусковые выключатели. и другие данные, необходимые оператору для контроля работы машины.

Другое дело, что подтягивания после замены прокладки нужно делать чаще, чем по мануалу — с первой протяжкой не ждать 5 ткм, а делать буквально за две-три поездки. Или две-три разминки.В принципе, даже после первого нагрева-охлаждения (т. Е. Цикла колебания концов гильз) она будет значительно дополнительно «штампована» и момент затяжки упадет на 1,5-2 гсм * м. Дальнейшее снижение уже идет гораздо медленнее. Так что вторую протяжку можно отложить на рекомендуемый период около 5 т.км и это ограничено. Очень хорошо, если сделать три протяжки — через пару поездок, через 1-1,5 т.км и через 5.

Эти значения смещения хранятся в отдельной памяти.Есть разные дизайны с разными аксессуарами. Легко построить для новичков. 1 Выбор типа гравировального станка. Он не двигается. Длина трека ограничена. Фрезерный станок движется во всех направлениях. Во время работы возникают сильные вибрации. существует опасность коробления. Вы можете установить станок прямо на заготовку. Преимущества. Очень большие пластины для гравировки. Оси должны быть очень прочными.

Сложно построить стабильную машину. Очень подходит для гравировки печатных плат.Смазочная пленка продолжается. алюминий. Низкие эксплуатационные расходы. Дерево зажимается скобами. Тихо. Позволяет компенсировать радиальные отклонения и небольшие осевые отклонения. Управление двигателем управляется электроникой с помощью специального контроллера, так что движения двигателя могут быть получены в зависимости от программы управления. 4. Соединение между валом двигателя и гребным винтом осуществляется с помощью двух прецизионных гибких трубных хомутов.

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы завершаем цикл статей, посвященных «Капитальному ремонту» двигателя ЗМЗ 511 и его модификаций (Газ 53).В прошлой статье мы установили поршень с шатунами на место. Теперь нам осталось закрыть поддон, переднюю крышку с помпой, заменить ГБЦ (ГБЦ) и закрыть пластину (паук). И на этом наш двигатель будет готов к установке на автомобиль. Давайте разберемся во всем по порядку.

Когда на одном из полюсов статора появляется управляющий сигнал, ротор будет двигаться до тех пор, пока его полюса не совпадут с полюсами статора. Вращение ротора этого типа будет практически осуществляться от полюса к полюсу 6.отсюда и его название шаг за шагом. Также можно установить алюминиевые муфты с пластиковой вставкой, что лучше и долговечнее, но дороже. Используемый резак — универсальный, который в основном продается в технических магазинах, мощностью 130 Вт.

Непрерывный режим с 5 выбираемыми скоростями. Цель этой сборки — пошаговая проверка двигателей без помощи компьютера. 11 Электроника используется для непрерывного вращения. 10 градусов на шаг. 5-ступенчатые настройки. 01 градус. Все шкафы должны быть установлены после подключения контроллеров к контактам параллельного порта.

После того, как вы закончили работу с коленчатым валом и поршнями, не забудьте заменить маслоприемник перед тем, как закрыть поддон. Перед установкой маслоприемника замените резиновое уплотнительное кольцо. Обычно после продолжительного использования и пребывания в масле он дубится, то есть становится твердым. Поэтому при капитальном ремонте его лучше заменить.

На каждом конце вала вставьте втулку или профилированный конец вала, чтобы исключить вибрацию во время работы. Конструкция муфт, соединяющих двигатель и шпильку.Обработку можно производить шлифованием, но это безопаснее с помощью вертикального сверла и порошка.

Используйте резиновые втулки для крепления двигателя к боковинам. Еще один метод, который дает очень хороший результат, даже лучший, чем предыдущий, — это использование медных кованых шайб. Обратите внимание на зажимной винт.

Масляный ресивер Газ 3307, Газ 53

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но сначала нужно заменить сальник коленвала, который установлен в передней крышке.Сальник передней крышки, как и все сальники, изготовлен из специальной маслостойкой резины, но со временем он также покрывается пятнами, трескается и изнашивается. Следовательно, его тоже нужно заменить. Резиновый сальник передней крышки двигателя ЗМЗ 511 (Газ 53), запрессованный в специальный металлический каркас.

Мы приняли это как решение, вариант 4. Факторы, которые заставили меня сделать этот выбор: Повышенная жесткость системы. Перечисленные выше преимущества действительны для принятых размеров. Для больших размеров, когда компоненты более массивны, правило больше не может применяться эффективно.

Размеры гонки прибл. 300 мм, что соответствует 811 млн. В результате получается, что для «рисования» никакая цитата не будет выше вышеуказанного значения, и поэтому максимальное количество шагов по оси будет при этом значении. С другой стороны, могут появиться осевые игры. Использование моторных подшипников и пружин — не совсем православное решение. Сторона 5 Винт. При движении в положительном смысле последний шаг будет меньше с размером аксиального воспроизведения. Осевой люфт в автомобиле считается гистерезисом.

Сальник передней крышки ЗМЗ 511 (Газ 53).


И так после замены сальника передней крышки можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Чуть не забыл, прежде чем ставить переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый компрессор, который устанавливается с шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дублирует и соответственно тоже нуждается в замене, с капремонтом … Многие даже не знают, что есть такая пломба.Так что, если вы его не установите или не замените, то масло может вытечь.

Отклонение при вращении не суммируется, вы можете видеть, что оно находится в пределах максимально допустимого отклонения. Это позволяет регулировать высоту стола между верхними и нижними роликами во время сборки. Расстояние между нижними роликами 60 мм.

Для обеспечения хорошего винтового крепления верхний ролик обрабатывается с эксцентриситетом 2 мм. Пластина для инструментов. Гайка-болт преобразует вращательное движение в движение.Направляющие втулки скользят по направляющим стержням. Болт надежно закреплен на опорных направляющих пластинах с подшипниками. Кроме того, закреплены несущие направляющие и упомянутые выше направляющие штанги. Расчет для оптимального выбора двигателя пошагово. Расчеты взяты из книги «Расчет формул для оптимального выбора призрака».

Шпонка с фланцевым уплотнением шкива коленчатого вала.


Все, теперь можно смело ставить переднюю крышку на место и закрывать поддон.Перед закрытием поддона нам, конечно же, необходимо выбрать, купить и доставить прокладку поддона. Прокладки бывают разные: пробковые, картонные, резиновые и резино-пробковые. Рекомендую поставить последнюю, то есть резиновую пробку. Не буду описывать, почему резина-пробка, сегодня в этой статье мы не анализируем качество прокладок. Так что просто наденьте их, поверьте мне, резиновая пробка пока лучшая.

С этими результатами выберите шаговый двигатель … Рассчитайте время разгона-замедления. Расчет времени на частоте 400 Гц = 8 = =.Выбор профиля резьбы Мы выберем трапециевидную резьбу для силового винта по следующим причинам: она имеет трапециевидную форму в результате герметизации равнобедренного треугольника с углом 30 градусов и основанием, равным шагу.

Классическая технология получения эталона энергии: для конвейерных лент. Гомогенизация осуществляется в устройстве, называемом турбулой. 8-ядерный. Сырье Самосмазывающаяся втулка изготовлена ​​из предварительно высушенного порошка, имеющего следующий химический состав: Внутреннее прессование осуществляется в прессе.исправление. за пределами.

Прокладка поддона ЗМЗ 511 (Газ 53), пробка резина.

Теперь все можно перевернуть двигатель, поставить на гнезда ГБЦ … Но перед доставкой ГБЦ тоже требует ремонта. Нужно будет сделать притирку клапана и при необходимости отшлифовать. (Это зависит от того, какая подставка есть в наличии, в вашем случае фреза или болгарка подойдут и то, и другое). О том, как сделать притирку клапанов, не буду повторяться.

Многократное нажатие на одно нажатие. В случае многокомпонентных систем. Спекание жидкой фазы требует, чтобы один из компонентов плавился и смачивал поверхность твердых частиц. кулачковые механизмы для доступа к заготовкам. под давлением. температура спекания должна быть несколько ниже температуры плавления легчайшего легкоплавкого компонента. Жидкий пенек быстро заполняет пустоты между частицами меди. Рекомендуемая температура спекания составляет ок. Движение нижних штифтов вверх достигается независимо.пока каждая верхняя поверхность нижних штифтов не окажется на поверхности формы и через некоторое время втянется в стержень. образуется кристаллическая твердая фаза α.

И так после ремонта ГБЦ ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на место. Теперь нам с вами нужно их правильно растянуть. Я за все годы ремонта двигателя привык делать с обычным набором головок и небольшим отрезком трубы для усиления момента затяжки (помощь).Если вы не специалист, рекомендую использовать специальный динамометрический ключ, пока вы к нему не привыкнете.

В прессах для спекания. Расплавленное олово диффундирует в медь одновременно с образованием кристаллов твердого раствора. Промежуточные состояния образования твердого раствора связаны с тем, что температуры плавления между ними сильно различаются. Калибровка Калибровка ползуна — это дополнительная операция, которая применяется к спеченным деталям для получения очень гладкой поверхности трения.

Калибровка верхнего 1-контактного зажима.6-ти боковое попадание. Масло и комки помещаются последовательно в корпус низкого давления … Шпиндель, который вращается в валу, действует как вращающийся насос, вытягивая масло из пористой системы с одной стороны, а затем толкая его в противоположную сторону или куда-нибудь. Перемещение верхнего пуансона 1 вниз перемещает нижнюю часть вдоль калибровочной зоны 5 и калибрует деталь между верхним пуансоном 1 и нижним пуансоном 8. Верхняя часть пуансона снимается нижним пуансоном, который перемещает деталь вверх, пока не достигнет его исходное положение.а внутреннее манжетное уплотнение помогает при сборке шпинделя и должно пройти операцию калибровки.

Потому что при затягивании гаек ГБЦ нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с блоком цилиндров из дюралюминия. Наш двигатель именно такой. Есть вероятность, что вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или вы можете оторвать гайки головки блока цилиндров. Что ж, если вы просто не дотянетесь, нас тоже не ждет ничего хорошего, так что лучше не испытывать судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.

В случае самосмазывающихся подшипников важно, чтобы вся их пористая система была полностью заполнена маслом. Матрица 2 и схематическое ядро. регулируется и позиционируется с помощью пружинного болта. Целью пропитки маслом является придание деталям самосмазывающихся свойств.

После удаления воздуха из пор изделия. 7-переходник. 5-ядерный. Рисунок на передней поверхности манжеты, который ведет себя как губка. В процессе эксплуатации возникают сложные процессы: с одной стороны, вращение шпинделя при температуре температуры подшипника увеличивается.Пропитка пор маслом происходит из-за капиллярного явления и происходит в процессе изготовления втулки. Между шпинделем можно вставить масляную защитную пленку, и подшипник может вызвать износ.

Динамометрический ключ.


Теперь нам нужно правильно натянуть гайки ГБЦ по порядку. Это очень важный момент, отнеситесь к этому серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3-7,8 кгм. Сразу не нужно пытаться тянуть до конца, лучше сначала по порядку растянуть с небольшим усилием.Со второго раза уже можно тянуть с усилием 7,3-7,8 кгм.

Окончательную затяжку производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен составлять 7, З-7,8 кгм.

Заказать протяжку ГБЦ ЗМЗ 511 (Газ 53).


Теперь мы подошли к финальной стадии. Нам осталось закрыть пластину (паук) двигателя. Правильно установив резиновую прокладку на место, не забудьте смазать стыки прокладок небольшим количеством герметика.Ни в коем случае не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.

При установке паука резиновая прокладка должна быть чистой и сухой, не нужно ничего смазывать, только стыки. Потому что при затяжке крестовины, если прокладку смазывать или смазывать герметиком, то ее можно просто под нагрузкой выдавить из-под крестовины, так как она резиновая и после смазки будет скользить, растягиваться. Повторяю: резиновая прокладка паука в смазке и уплотнении не нуждается, только стыки.

Порядок и крутящий момент паука ЗмЗ 511 (Газ 53).


Перед тем, как закрыть печку, не забудьте переустановить толкатели-чашки, штоки и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Тогда вам еще нужно отрегулировать клапаны, об этом вы можете прочитать в этой статье.

Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).


Моментов выхлопных газов 406 Автомобильный газ.Повторная протяжка ГБЦ. Работы проводятся с правой стороны автомобиля.

Страница 1 из 2

Головка блока снимается вместе с ресивером и выпускным коллектором.

В случае снятия головки блока с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Так же можете посмотреть статью — «Замена прокладки GBC».

Затем отсоедините топливную трубку от выпускного коллектора, отсоедините полый шланг дроссельной заслонки, снимите сверлильную трубку радиатора, снимите генератор.

Снимите распределительное устройство.

Ослабьте затяжку хомутов 1 и снимите шланги 2 и 3 с корпуса дроссельной заслонки.

Снимите термостат с корпусом.

Снимите свечи зажигания.

Выкрутите болты 1 крепления головки блока. Снимите болты 1 и шайбы.

Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или другим инструментом, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отверните гайки 1 и снимите экран 5-фазного датчика, кронштейн 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снимите прокладки градуированного коллектора. Откручиваем болт 3 и снимаем датчик фазы 4.

Выкрутите датчики аварийного давления масла 7 и указатель давления масла 8.

2. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите шланг с форсунки регулятора холостого хода.

Отверните гайки 2 и снимите ресивер 3 с впускной трубки.

Снимите прокладку ствольной коробки.

3. Открутите гайки 1 и снимите впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снимите прокладку впускной трубки.

Выкрутите болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.

Снимите крышку крышки.

Снимите гидрораспределитель тяги.

Гидротели удобнее снимать с помощью магнита или присоски.

Гидротерапевты нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить для установки в сборку на их место.

Хранить гидротерапевтов следует держать в том же положении, в котором они стоят на клапанах, чтобы масло не текло.

Установить приспособление для сжатия пружин клапана на блок.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, снимите муфты 2-х клапанов.

Затем, постепенно ослабляя давление на ручку устройства, полностью отпустите пружины клапана.

Снимите устройство с головки блока. Снимите тарелку 3 клапанной пружины.Затем снимите наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снимите масляный колпачок 1 клапана.

7. Поднимите отвертку и снимите опорную шайбу 1 пружины клапана.

8. Снимите вентиль с камеры сгорания.

9. Таким же образом снимите оставшиеся клапаны.

Перед снятием разметить все клапаны, чтобы при сборке установить их на свое место.

avtomechanic.ru.

Ремонт головки цилиндров Цилиндр ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Ремонт головки блока цилиндров мы производим вместе с капитальным ремонтом двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно производить ремонт головки после перегрева мотора. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально не заметить. Поэтому необходимо аккуратно выполнять все операции по ремонту ГБЦ. Во многом зависит работа двигателя. А это избавит от лишних работ и затрат.

Сняв головку блока цилиндров, смотрим статью — «Замена прокладки ГБЦ».

Разборка

1.Отверните гайки 1 и снимите экран датчика фазы 5, кронштейн 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снимите прокладки выпускного коллектора. Откручиваем болт 3 и снимаем датчик фазы 4. Выкрутите датчики аварийного давления масла 7 и указатель давления масла 8.

2. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите шланг с патрубка регулятора холостого хода. Отверните гайки 2 и снимите ресивер 3 с впускной трубки. Снимаем прокладку ствольной коробки.

3.Откручиваем гайки 1 и снимаем впускную трубку 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны). Снимите прокладку впускной трубки.

4. Выкрутите болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.

Снимите крышку крышки. 5. Снимите гидрораспределитель тяги. Гидротели удобнее снимать с помощью магнита или присоски.

Гидротерапевтов нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить для установки в сборку на свое место.Хранить гидротерапевтов следует в том же положении, в котором они стоят на клапанах, чтобы масло не текло.

Если съемная конструкция не запирает клапан, поставьте под нее соответствующий упор.

Выжать пружины расцепителем. Чтобы упростить тарелку пружин с суперзвездами, вы можете нанести небольшой удар молотком по остаткам слайсера посудомоечной машины.

Съемник снимите масляную крышку…

Поднимите отвертку и снимите опорную шайбу 1 пружины клапана.

Переворачиваю головку блока цилиндров и вынимаю клапан, размещая место его установки, чтобы клапан при последующей сборке был на прежнем месте. Аналогичным образом снимите и пометьте остальные клапаны.

Изношенные направляющие гильз клапана выдавливаются оправкой.

Шестигранным ключом «на 8» повернуть пробки масляного канала.

autoruk.ru.

повторная протяжка GBC.

И еще раз привет 🙂 Однако часто спрашиваю — «А надо ли повторять прошивку GBC?». Многие считают, что он голову поставил, подтянул и больше ее не трогал.

В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это уже больше четверти века, я позаботился о том, чтобы если вам лень протянуть голову через положенное для протяжки время, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора. Водитель и расстояние, проезжаемые одновременно, должны быть удалены.

Обычно прокладка горит круглый год, а.и если человек едет на дальние расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой нельзя далеко ходить, а иначе придется стрелять в дорогу. Но знаете, я заметил, что если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головы слабеют редко. Не исключено, что кладочного материала, который туда еще кладется.

Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км.Бегать. Так написано в инструкции и это подтверждено практикой. В инструкции по так- же написано, что через десять тысяч нужно растянуть или проверить растяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной прошивки. Но редко конечно, но были случаи, что при сгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала колодок gBC, который очень сидит, а какой совсем не кажется.

Физика этого явления, а именно ослабление протяжки головки очевидна.Обычно головки блока цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стилеты по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, и когда двигатель нагревается, расширяющаяся головка сжимает прокладку как пресс, а когда она остывает, она также освобождается, и прокладка уже закрыта, и болты цесессино ослаблены.

Есть правило: горячий Двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть, исходя из вашего опыта, с которым я имел дело, а именно: ZMZ405.406 409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про других не скажу, но обычно головы ВАЗа врут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел их перебирать, но и спрашивать не хочу. Вот и все.

Нет, не все. Чтобы не мучиться с перетяжкой головы, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но иногда такое бывает.Зависит от материала укладки. Сразу и не догадываюсь.

Чтобы не растягивать голову повторно, можно поставить металлический баллон. О том можно прочитать здесь. И хотя я писал об УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

gazung.ru.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062

Болт крепления распределительных шестерен 11-16 (1.1-1,6) гайки крепления гайки распределительных шестерен 12-18 (1.2-1.8) гайка крепления крышки блока толкателей 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0) болт крепления задней крышки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6 ) гайка болт крепления крышки шатуна 68-75 (6,8- 7,5) гайка крепления 78-83 (7,8-8,3) болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6) болт коленчатого вала (трещотка) 170- 220 (17-22) Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1.1-1.6) болт крепления шестерни распределительного вала 55-60 (5.5-6.0) гайка крепления стойки оси коромысла 35-40 (3,5- 4,0) Болт крепления лючка крышки 4,5-8,0 (0,45-0,8) Гайка крепления выпускного коллектора к впускному патрубку 44 -56 (4,4-5,6) гайка крепления чернильного патрубка и выпускного коллектора к головному блоку 40-56 (4,0-5,6) гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5) Гайка крепления масляного насоса 18-25 ( 1.8-2.5) Болт крепления распределителя зажигания 6.0-8.0 (0,6-0.8) Гайка крепления коренной крышки подшипника 100-110 (10-11) гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1.2-1.8) Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления фильтра тонкая очистка Топливо 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления водяного насоса 12-18 ( 1,2-1,8) Нож Нож Болт 28-36 (2,8-3,6) гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6) болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5) гайка крепления кронштейна генератора 44-62 ( 4.4-6.2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4.4-5.6) Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0) Болт вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт крепления крышки корневого подшипника 100-110 (10.0-11,0) гайка болт крепления шатунов шатунов 68-75 (6,8-7,5) болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0) болт крепления головки блока цилиндров:

— ступень первая 40 -60 (4,0-6,0) — вторая ступень 130-145 (13,0-14,5) болт крепления крышек распределительного вала 19-23 (1,9-2,3) болт коленвала Вал (трещотка) 104-128 (10,4-12,8) Болт крепления распредвала распредвала 56-62 (5,6-6.2) гайка крепления гайки 29-36 (2.9-3.6) Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2.2-2.7) болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2.2-2.7) болт крепления водяного насоса 22-27 (2.2-2, 7) Болт крепления шестерен промежуточного вала 22- 27 (2.2-2.7) Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1.9-2.3) Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2.0- 2.5) Болт крепления масляного картера 12-18 (1.2- 1.8) при затяжке допускается допуск 6 Н · м (0,6 кгс · м)

Болт крепления крышки блока цилиндров 5.0-8,0 (0,5-0,8) при обеспечении герметичности допускается моментом 3 Н · м (0,3 кгс · м) Болт крепления релаксатора 12-18 (1,2- 1,8) заправочный болт с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8) болт крепления индукционных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8) Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5) Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2- 1.8) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2 0-2,5), болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1), болт усилителя картера сцепления 29-36 (2.9-3.6) болт крепления усилие крепления вилки сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка трубки регулировки Хомута 15-18 (1,5-1,8) Палец нижнего рычага передней подвески 180- 200 (18-20) Ось гайки передней подвески верхнего рычага 70-100 (7,0-10,0) Гайка Резьба резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0) ось крепления болта и гайки 44-56 (4,4-5,6 ) Болт крепления колеса 100-120 (10-12) Гайка фланца трапа заднего редуктора Мост 160-200 (16-20) Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12.5-14) Гайка крепления рулевого механизма 50-60 (5,0-6,0) гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5) гайка крепления гидроусилителя рулевого механизма 105-120 (10,5-12 ) болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2) болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8) клин клин клин 18-25 (1,8-2,5) всасывающий насос напольное рулевое управление Насос 32-40 (3,2-4,0), болт клапана Управление встроенным гидроусилителем руля 80-100 (8,0-10,0) Гайка верхняя и Nerine Выталкивает инжекторный шланг встроенного гидроусилителя руля 44-62 (4 , 4-6.2) гайка верхнего и нижнего наконечников шланга впрыска встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2) гайка трубки трубки сливного шланга шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 ( 4.4-6.2) Гайка для соединения наконечника инжекторного шланга и шлангов гидроцилиндра отдельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3.2-4.0) с болтом крепления жесткого шланга встроенного гидроусилителя 80-100 Шланг рулевого управления (8.0-10.0), болт крепления шарнирного кулака, рычаг и кронштейн 80-100 (8.0-10.0) 80-100 ограничитель поворота (8.0-10.0) Гайка крепления оси оси педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3.6) Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6.5-8.0) Болт крепления кронштейна переднего тормоза 110-125 ( 11.0-12.5)

Болт крепления цилиндра заднего тормозного колеса 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка крепления регулятора допуска давления 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24 — 56 (2,4-5,6) гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8) Болт крепления заднего долинного кардана Vala 50-56 (5.0-5,6) Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0) гайка крепления промежуточной опоры к корпусу 27-30 (2,7-3,0) Болт крепления промежуточной опоры к поперечина 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления КПП к сцеплению Картон 50-62 (5,0-6,2)

Для других резьбовых соединений момент затяжки:

для m6 — 6-8 Н · м (0,6- 0,8 кгс · м) для M8 — 14-18 Н · м (1,4-1,8 кгс · м) для M10 — 28-36 Н · M (2,8-3,6 кгс · м) для M12 — 50-62 Н · м (5 .0-6,2 кгс · м)

Вот так выглядит вздернутый болт 🙂

gaz-Autoclub.ru.

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

Стр. 1 из 2

1. Снимите наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушками зажигания (разъединить разъемы можно только оставив их на крышке клапана), трос привода дроссельной заслонки. и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, снять жгут проводов с крышки головки блока.

2.Расплавить охлаждающую жидкость и снять верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха с воздуховодами.

7. Головка на 36, выставляем коленчатый вал В положение НМТ такта сжатия первого цилиндра, проворачивая его за болт крепления шкива (риск на шкиве коленчатого вала должен совпадать с выступом на передней крышке цилиндра блок, а метки на звездочках распределительных валов — по верхним краям блока головки).

8.Ключом на 12 отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока.

9. Снимите верхний гидрохлоратор (см. Снятие и установка гидросистем).

10. Шестигранным ключом на 6 выверните два винта и снимите верхнюю скобу цепи.

11. Открутив шестигранный ключ на 6 два винта, сняв средний штифт цепи.

12. Ключом на 17 повернуть болт крепления звездочки выпускного клапана, прижимая вал к шпонке на 30.

13. Снимите звездочку. Аналогичным образом снимаем звездочку со второго распредвала.

14. Ключом на 12 получается четыре болта крепления передней крышки распределительных валов. Последовательно, на пол-оборота, ослабляя затяжку болтов крепления крышек распределительных валов, пока клапанные пружины не перестанут давить на валы и проворачивают болты.

avtomechanic.ru.

Снятие и ремонт головки цилиндров двигателя ЗМЗ 406

Сливаем охлаждающую жидкость из системы (см. «Замена охлаждающей жидкости»).Снимите шланги с патрубков термостата или снимите термостат

(см. «Проверка и замена термостата»). Отсоедините блок проводов от датчика положения распределительного вала

(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимите генератор вместе с ним. верхний кронштейн (см. «Снятие генератора»). Если головка блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 демонтируется с целью ремонта или замены, то предварительно снимите впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода» ») и выпускной коллектор (см.« Замена прокладок выпускного коллектора »).Если работа выполняется с другой целью (например, необходимо заменить прокладку ГБЦ), то головку можно снимать в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимите переключающие валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранник «На 12» отвернуть десять винтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ 406.

и вынуть винты.

Вынуть шайбы из винтов.

Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»).Размещение их в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров.

и его прокладка.

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очистить от автомобиля, остатки старой прокладки и герметика. Прикрепив линейку к надставной плоскости головки блока цилиндров.

комплект щупа проверки несочувствия головки блока цилиндров. При отсутствии обжатия более 0,05 мм плоскость головки должна быть восстановлена ​​механической обработкой, однако, если неплоскость превышает 0.1 мм, головка не ремонтопригодна.

Ключ «на 10» переворачивает восемь болтов.

снять заднюю крышку ГБЦ с прокладкой.

Устанавливаем демонтажный патрон на головку блока цилиндров. Если в конструкции растворосолюбителя не предусмотрен упор клапана, то вместо тарелки клапана ставим деревянную планку. Распределитель сжимает пружину клапана. Сделать тарелку пружин проще с суперзвездами. Наносим легкие удары молотком по упорному носку увольняющего.

Пинцетом вытащите два гренка и плавно отпустите пружину.

Снимите верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемник снимите крышку масляной крышки.

и снимите опорную шайбу.

Переворачиваю головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 и снимаю клапан, ставя место его установки, чтобы при последующей сборке клапан встал на прежнее место. Аналогичным образом снимите и пометьте остальные клапаны.Шестигранником «На 8» поверните пробки масляного канала.

Для протирания клапанов.

Примерно

наклеить на клапан латунь и установить клапан в соответствующую направляющую втулку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406.

Закрепите на ножке клапанное устройство для салфеток и.

Прижав клапан к седлу, попеременно поверните его с обеих сторон.

Продолжаем до галочки до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана не станет полностью на всю ширину, а по длине не будет матовой и чистой.

Фаска на седле клапана также должна выглядеть.

Смываем ветром с клапана и седло от остатков пасты.

Аналогично проводим остальные клапаны. Перед сборкой головки Цилиндр Цилиндр Цилиндр 406 керосин или солярка Промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхность чистой тряпкой и продуйте каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров CISM 406 в обратной последовательности.Сальники клапана Заменяем новыми. Перед установкой клапаны их штоки смазываются моторным маслом.

Из резьбовых отверстий блока цилиндров под болты крепления головки убираем остатки масла и охлаждающей жидкости.

На плоскость накладки передней крышки блока цилиндров (на блоке соприкосновения с блоком головки блока) наносим герметик.

Прокладка ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 заменить новой. Установив головку блока цилиндров к блоку, следите за «селом» до установки втулки.Перед установкой саморезов крепления головки блока цилиндров накладываем на их резьбовую часть. моторное масло. Винты затягивают динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягивают их моментом 50 нм, затем окончательно — 140 нм. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Установив все детали и узлы, залить в систему охлаждения жидкость и заменить моторное масло

Капитальный ремонт ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 под газ.
Ремонт GBC.

note2auto.ru.

Обслуживание головки блока цилиндров своими руками »Автоватор

Как мы уже успели разобраться, GBC — одна из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки владения сантехническим инструментом, протяжная головка блока цилиндра труда не будет. Осталось решить для чего и как проводить протяжку GBC.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая поломка ГБЦ не нужна.

Раньше прошивка GBC была обязательной точкой первой, потом ситуация изменилась. Даже с современными двигателями ВАЗ. Протяжка ГБЦ в основном требуется для старых моделей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, по которой владелец автомобиля задумывается о необходимости тянуть ГБЦ, это «мокрые» в место соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько.Самые традиционные: выход из строя прокладки GBC, предупреждение CBC в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Если делали «Капиталку» на автосервисе.

Как удерживаются болты блока цилиндров

С обучением. Это из изучения руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки GBC. И что нужно знать:

  • порядок (схема) затяжки болтов крепления головки блока цилиндров;
  • какой момент силы затяжки
  • какие болты используются для затяжки GBC.

Болты крепления головки блока цилиндров — разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях Для GBC используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке сделать протяжку болтов ГБЦ, в силу «текучести» металла они вырвутся. В результате можно получить поломку болта.

При ремонте GBC нужно поставить прокладки, не дающие усадки. Это избавляет от необходимости тянуть болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то это нужно делать по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифры в числа. Аматурность из расчета «Проинтер» здесь не нужна.

Контроль затяжки GBC.

Чтобы душе было спокойно, и так как скоро вы решите нарисовать головку болтов, то есть способ контроля момента затяжки болтов GBC. Естественно, с динамометрическим ключом.

К болту прилагается момент, равный моменту хода болта. После начала поворота нужно контролировать момент удара. Если он не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает расти, значит болт не достигает предела текучести.Здесь нужно затянуть болт GBC. Перед стабилизацией крутящего момента.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров обращайте внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20 кгсм, но момент не достигается, то болт заменяют, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в постоянном режиме нагрев — охлаждение.

Удачи вам и пусть затяжка болтов ГБЦ своими руками пройдет успешно.

И еще раз привет 🙂 Однако часто спрашиваю — «Нужна ли повторная прошивка GBC?». Многие считают, что он голову поставил, подтянул и больше ее не трогал.

В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это уже больше четверти века, я позаботился о том, чтобы если вам лень протянуть голову через положенное для протяжки время, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора. Водитель и расстояние, проезжаемые одновременно, должны быть удалены.

Обычно прокладка горит круглый год, а.и если человек на дальние дистанции едет, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой нельзя далеко ходить, а иначе придется стрелять в дорогу. Но знаете, я заметил, что если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головы слабеют редко. Не исключено, что кладочного материала, который туда еще кладется.

Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км.Бегать. Так написано в инструкции и это подтверждено практикой. В инструкции по так- же написано, что через десять тысяч нужно растянуть или проверить растяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной прошивки. Но редко конечно, но были случаи, что при сгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки GBC, которая очень сидит, а какая совсем не кажется.

Физика этого явления, а именно ослабление протяжки головки очевидна.Обычно головки блока цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стилеты по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, и когда двигатель нагревается, расширяющаяся головка сжимает прокладку как пресс, а когда она остывает, она также освобождается, и прокладка уже закрыта, и болты цесессино ослаблены.

Есть правило: горячий двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть, исходя из вашего опыта, с которым я имел дело, а именно: ZMZ405.406 409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про других не скажу, но обычно головы ВАЗа врут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел их перебирать, но и спрашивать не хочу. Вот и все.

Итак, какой мы пришли к выводу? Но что! растянуть во времени! А потом сожги прокладки до хужама!

Нет, не все. Чтобы не мучиться с перетяжкой головы, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но иногда такое бывает.Зависит от материала укладки. Сразу и не догадываюсь.

Чтобы голову повторно не растягивать, можно поставить металлический баллон. О том можно почитать. И хотя я писал об УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Протереть клапаны …

Наносим пасту triwort на момент клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ. 406.
Фиксация на ножке клапана устройства для салфеток и …

… прижимая вентиль к седлу, поочередно провернуть его в обе стороны.

Продолжаем клеить до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана не станет полностью на всю ширину, а по длине не будет матовой и чистой.
Фаска на седле клапана тоже должна выглядеть.
Смываем ветром с клапана и седло от остатков пасты.
Аналогично проводим остальные клапаны. Перед сборкой головки блока цилиндров ЗМЗ 406 керосином или соляркой промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений.Затем протрите поверхность чистой тряпкой и продуйте каналы сжатым воздухом.
Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров CISM 406 в обратной последовательности. Колпачки Mascal заменить новыми. Перед установкой клапаны их штоки смазываются моторным маслом.
Из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки убираем остатки масла и охлаждающей жидкости.


На плоскость накладки передней крышки блока цилиндров (на блоке соприкосновения с блоком головки блока) наносим герметик.
Прокладка ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 заменить новой. Установив головку блока цилиндров к блоку, следите за «селом» до установки втулки. Перед установкой винтов ГБЦ на их резьбовую часть наносится моторное масло.
Винты затягивают динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягивают их моментом 50 нм, затем окончательно — 140 нм.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Установив все детали и узлы, залить жидкость в систему охлаждения и заменить моторное масло

Затяжка болтов крепления ГБЦ — важная деталь ремонтных работ, которой нельзя пренебрегать.На вопрос стоит обратить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем узнать, сколько времени у цилиндра GBC GAZ 53 и каков порядок затяжки винтов при ремонте.

[Скрыть]

Когда нужно натягивать?

Не каждый автомобилист осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется.Если вы являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет за собой много денежных затрат.

Грузовой автомобиль ГАЗ 53

Десять лет назад процедуру в автомобиле проводили специалисты на автомобиле. В законодательство внесены изменения, согласно которым данная процедура отменена. Теперь закручивать гайки — головная боль владельцев машин. В каких случаях это выполнять?

  • Если замечено, что из-под GBC идет расходные материалы, НАЗВАНИЕ МАСЛА МОТОРНОЕ.В некоторых случаях это может быть следствием механического повреждения кладки головы. Или прокладка могла просто изнашиваться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов GBC.
  • Если двигатель его газ 53 разобрали. При сборке и установке ГБЦ в любом случае необходимо соблюдать момент и порядок затяжки болтов. Если этого не делать, то при длительной эксплуатации КЧК может произойти его деформация.

Если вы увидели, что болты можно закручивать, значит, нужно это делать.Винты с цилиндрической головкой могут произвольно ослабляться во время работы автомобиля. Поэтому диагностика натяжения необходима раз в 3000 км пробега.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автолюбителям подумать, прежде чем проводить натяжение полюсов цилиндров своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры, не понимая, насколько печальной она может обернуться. Конечно, в случае неправильных действий.Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что у каждого отдельного двигателя есть свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если головка блока цилиндров уже была установлена ​​на место, то весь набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работы, так как только с ним можно правильно определить момент. В домашних условиях к такому средству мало кто пользуется, так как имеет определенную специфику работы.Можно попробовать попросить его у мастеров за сотню, но не бесплатно. Если вы решили приобрести себе такой ключ, учтите, что его стоимость составляет не менее 1200 рублей или 350 гривен.


Еще совет. Иногда мало понимающие «автоэксперты» советуют не использовать динамометрический ключ, а использовать обычный гаечный ключ. Они мотивируют это тем, что винты нужно закручивать по максимуму, а покупка динамометрического инструмента — бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезности ситуации.Поэтому, если вы хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, динамометрический ключ.

Поэтапная инструкция

Съели владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервис-мануалом к ​​автомобилю. Возможно, у двигателя вашего ГАЗ 53 есть определенные нюансы в работе или своя специфика. Приведенная ниже инструкция актуальна для всех газов 53. Если вы готовы выполнять эти работы, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите и установите новый уплотнитель.

  1. Осмотрите болты крепления головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на шурупах замечены механические повреждения или следы деформации, их необходимо заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние идеальное или близкое к нему, эксплуатация штифтов разрешена. Обратите внимание на резьбу — она ​​должна быть чистой. Гнезда для булавок — тоже. Если вы заметили на элементах грязь или металлическую стружку, их нужно очистить металлической щеткой.
  2. Штифты перед затяжкой следует смазать, моторная жидкость для этого подходит.
  3. Вставьте винты в отверстия и затяните их в соответствии с порядком, указанным на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты необходимо затянуть с моментом 7,3–7,8 кгм. Соблюдайте порядок. Если в помещении, где ремонтируют, минусовая (ниже -5 градусов), то натяжение ССС должно составлять 7,3 кгм. Если градусов 20, то время растяжки должно соответствовать нижнему пределу.

После этого на ремонте процесс зачистки стяжных болтов можно считать законченным.Напомним, что во время такого ремонта необходимо быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно закинув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как несложно догадаться, он окажется в ремонте. Надо будет заваривать трещины или менять сам GBC.

Не забываем, что булавки должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которое важно придерживаться при таких работах.Если вы не можете себе точно ответить, все ли можно сделать правильно, не обращайте внимания на растяжку.

Видео «Зажимы зажимные GBC»

технических характеристик устройства

К легендам о силовых агрегатах, разработанных в Советском Союзе, относится модель ЗМЗ-402. Официальный производитель силовой установки — Заволжский моторный завод. Завод выпустил несколько серий, в том числе версию 24-D, которая не прижилась в серийном потреблении из-за дорогостоящего обслуживания и частых поломок.Рассмотрим особенности и характеристики устройства.



История разработки и создания

Главным конструктором двигателя ЗМЗ-402 был инженер Г.В. Evart. Рассматриваемый мотор должен был заменить «Волга» аналог типа ГАЗ-21. Указанный силовой агрегат часто называют детищем модели 21. Изначально планировалось установить двигатель на различные модели автомобилей.

Мотор ЗМЗ-402 имеет улучшенные характеристики по системе охлаждения, что снижает расход топлива.Эта версия была снята с серийного производства из-за перегрева моторов, иногда приводившего к катастрофическим ситуациям.

Заявка

Применение двигателя ЗМЗ-402 предрасположено к установке на ряд легковых автомобилей. Этот силовой агрегат часто можно встретить на модели «УАЗ» 469. Это связано с тем, что устаревшие двигатели переживали не лучшие времена.


Именно в этот период было принято решение о замене «двигателей» на аналоги от ЗМЗ.Такая практика длилась недолго. Вскоре ульяновские конкуренты представили полноценную версию, улучшенную на порядок.



Доработка и установка

Модернизация агрегата ЗМЗ-402 не будет особой проблемой. При обновлении многие пользователи пытаются поменять систему впрыска карбюратора на аналог впрыска. В первую очередь доработке подвергается поршневой блок. Например, вместо штатного элемента монтируется облегченная версия. Это дает возможность увеличить крутящий момент и увеличить показатели мощности силового агрегата.

На следующем этапе коленчатый вал протыкается и устанавливаются вкладыши спортивного образца. В результате увеличивается динамика и скорость. Проведите манипуляции с блоком приточно-вытяжного газа. Для этого поменять штатные коллекторы на продвинутые модификации, а также поставить карбюратор от ВАЗ-2107 или аналог с одинарным инжектором. Преимущество здесь — снижение расхода топлива. Улучшить поток воздушной смеси дополнительно позволит атмосферный фильтр нулевого сопротивления.

Доработать зажигание ЗМЗ-402. Между контактным и бесконтактным типом запуска часто выбирают промежуточный вариант с запуском с кнопки, без использования ключа. В рамках модернизации указанного силового агрегата такая система стала достаточно популярной.





Техническое обслуживание

Одной из точек обслуживания, согласно техническим картам производителя, является регулярное техническое обслуживание, которое включает:

  • Замена масла с фильтром через 1 тыс. Км.
  • Аналогичная процедура с заменой воздушного элемента, свечей зажигания, проводки через 8 тыс. Км пробега.
  • Повторные работы, указанные выше, выполняются через 17000 км.
  • Дополнительно через 25 тысяч километров производится регулировка клапанов и процедура, характерная для восьмитысячного пробега.
  • После 35000 км меняют ГРМ с ремнем.

Диагностика

В этом режиме определяется твердость и толщина шейки коленчатого вала и последующая ремонтопригодность узла.Аналогичная процедура применяется к блоку цилиндров ЗМЗ-402; гильзы замеряются для расчета возможного объема ремонта поршня. По возможности детали шлифуют и шлифуют, либо заменяют на новые элементы.

На диагностической операции обнаружены трещины в корпусе. Для этого закройте все отверстия, кроме входного патрубка для подачи хладагента. В него подают керосин или горячую воду, что покажет наличие деформаций. Если они есть, то агрегат необходимо сварить. Используется аргонная техника, так как блок изготовлен из алюминия.В некоторых случаях может использоваться холодная сварка.



Основные проблемы и ремонт

Двигатель ЗМЗ-402 легко ремонтируется даже в худшем техническом состоянии. В перечень работ входит переборка двигателя с ГБЦ и замена расходников. Процесс проводится поэтапно, начиная с диагностики. Также в капитальный ремонт энергоблока входит ряд работ, которые мы рассмотрим далее.

Мотор полностью разобран, головка демонтирована, поддон и другие детали сняты.В процессе работы агрегат одновременно неисправен (промывка блока цилиндров, запрессовка, замер коленвала).

БК и расточены коленвал. Если детали отработали свой ресурс, устанавливаются стандартные гильзы 92 мм. На этом этапе выполняется хонингование (расточка блока цилиндров на специальном станке, полирующем элементы с помощью специального камня на высоких оборотах).

Головка блока цилиндров ЗМЗ-402

Этот узел также подлежит капитальному ремонту. В перечень работ в основном входят следующие операции:

  • Замена клапана.
  • Установка новых сальников, манжет, седел и клапанов.
  • Установка новых направляющих втулок.
  • По технологии k-line с гильзами 9 мм.

Нередко происходит замена распредвала. Износ элемента достигает максимальных показателей после 20 лет эксплуатации, поэтому этой запчасти уделяется особое внимание, при необходимости головка блока шлифуется.



Характеристики в цифрах

Ниже приведены основные параметры мотора ЗМЗ-402 (карбюратор):

  • Тип — бензиновый двигатель.
  • Конфигурация — двигатель внутреннего сгорания с четырьмя продольно расположенными цилиндрами.
  • Модификации — 402, 4021, 4025, 24C.
  • Мощность — 95 лошадиных сил.
  • Диаметр цилиндра / ход поршня — 92/92 мм.
  • Количество клапанов 8 шт.
  • Тип охлаждения — жидкостный.
  • Материал изготовления — алюминиевый сплав.
  • Узел зажигания — контактная или бесконтактная система.

Характеристики

Крышки коренных подшипников изготовлены из чугуна методом ковки, каждый элемент закреплен на блоке парой шпилек (диаметром 12 мм).Первый люк снабжен прорезями для крепления шайб упорного подшипника. Растачивается монтажная сборка с блоком; при ремонте их необходимо установить на свое место. Чтобы облегчить этот процесс, все крышки промаркированы серийными номерами.

Алюминиевая крышка ГРМ с паронитовой прокладкой и резиновой уплотнительной втулкой крепится с торца. В задней части находится корпус сцепления, закрепленный шестью болтами. Точное расположение элемента, обеспечивающего правильную работу коробки передач, обеспечивается парой установочных штифтов (13 миллиметров).

Передаточное отношение осей первичного вала коробки передач и коленчатого вала обеспечивается задним концом картера со специальным монтажным отверстием. В силу конструктивных особенностей эти детали не взаимозаменяемы. Цилиндры агрегата выполнены из легко снимаемых мокрых гильз, отлиты из износостойкого чугуна, основание нижней частью размещается в предусмотренном патрубке.



Рекомендации

Клапаны ЗМЗ-402 должны быть установлены на место при сборке двигателя.При правильных действиях объем камеры сгорания составит до 77 кубических сантиметров. Разница вместимости отсеков рассматриваемых двигателей в зависимости от модификации не должна превышать 2 кубических метра. видеть. Каждые 20 тысяч километров трассы рекомендуется подтягивать крепление ГБЦ и регулировать зазоры между клапанами и коромыслами.

При выполнении указанного процесса на горячем двигателе затяжка гаек после охлаждения агрегата не будет завершена.Это связано со значительной разницей коэффициентов расширения шпилек, блока и головки устройства. В связи с этим фиксация всех креплений выполняется на холодном двигателе. Корпуса моделей на отечественных машинах не требуют особого ухода, кроме своевременной доливки масла, очистки от грязи, пыли и затяжки соединений на резьбе.

Эксплуатация

Отечественный мотор ГАЗ ЗМЗ-402 устанавливался не только на автомобили Горьковского завода, но и на аналогичные автомобили.Во многом такая ситуация сложилась с переходным периодом с устаревшего УМЗ-417 на 421.

Указанная модификация ДВС также активно использовалась на «Газелях» в различных конструкциях. Позже эти двигатели на малых грузовиках были заменены модификациями под индексами 405 и 407. Двигатель ЗМЗ-402 довольно широко применялся не только в СССР и на постсоветском пространстве, но и в странах Балтии, Германии и Африке. .

Модернизация

Самый простой способ «прокачать» Волгу или другую машину с установкой ЗМЗ-402 — использовать компрессор типа СК-14 с последующей продувкой карбюратора.ШПГ при этом в усилении не нуждается. Система без проблем выдерживает давление порядка 0,5-0,7 бар, вытяжная часть заменена на прямоточный элемент.

Такое исполнение не отличается элегантностью и красотой, но дает хороший эффект с точки зрения динамики и экономичности. Кроме того, рекомендуется установить и отрегулировать кованый коленчатый вал, специальные ресиверы и привод форсунок. Что касается турбонаддува, рекомендуется выбрать подходящий коллектор, форсунки, трубопроводы и валы.В результате стоимость модернизации таким способом будет стоить вдвое, а то и втрое дороже. Поэтому такая модернизация на ЗМЗ-402 практикуется редко. Обычно усиливают атмосферную часть агрегата или переделывают какие-то детали из аналога типа ЗМЗ-406.



Подведем итог

Как видите, рассматриваемый двигатель пользовался большой популярностью для установки на многие отечественные и некоторые зарубежные модели автомобилей. К достоинствам «двигателя» можно отнести его надежность и высокую ремонтопригодность.При правильном обслуживании силовая установка способна без капитального ремонта проработать до 500 тысяч километров.

ЗМЗ-523: технические характеристики

Заволжский моторный завод, основанный в 1958 году, специализируется на производстве бензиновых и дизельных автомобильных двигателей. Среди широкого ассортимента выпускаемой продукции двигатель ЗМЗ-523 пользуется большой популярностью в отечественном машиностроении. Технические характеристики, достоинства и недостатки мотора этой серии, а также его описание представлены в данной статье.

Введение

Двигатели ЗМЗ — специальные силовые агрегаты, которыми оснащаются грузовые автомобили и автомобили. Спрос на этот продукт с момента основания компании и по сей день достаточно высок.

Приобретаются двигатели: Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), агрегатный завод в Ульяновске (УАЗ) и Павловский автобусный завод (ПАЗ). ЗМЗ автомобильного производства отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации, чем и объясняется его высокая популярность в отечественном машиностроении. В отличие от моторов, работающих на дизельном двигателе, более востребованными оказались бензиновые модели.У них достаточно разнообразный модельный ряд. Одним из таких агрегатов является бензиновый двигатель ЗМЗ-523.

Начало конструкторских работ

В ходе испытаний агрегатов выяснилось, что первые автомобильные бензиновые двигатели недостаточно соответствуют требованиям, предъявляемым к тяжелой колесной и гусеничной технике. Руководство предприятия приняло решение о разработке новой линейки моторов. В результате были разработаны агрегаты с V-образными цилиндрами. Первым таким двигателем стал ЗМЗ-402. Создан специально для 24-й «Волги».Впоследствии этот мотор устанавливали и на «Газель».

Замыкает линию ЗМЗ-523. Технические характеристики выпускаемого оборудования получили высокую оценку в отечественном машиностроении.

Описание

Серийное производство двигателей ЗМЗ-523 было налажено после распада Советского Союза. Мотор представляет собой улучшенную модель устаревшего силового агрегата 511 серии.

Характеристики ЗМЗ-523 специалисты определяют как повышенные.При проектировании последней версии усиленного карбюраторного двигателя конструкторы учли все недостатки предыдущих выпусков. ЗМЗ-523 оснащен восьмицилиндровым двигателем V-образной формы, идентичным тупикам и камерам сгорания повышенной турбулентности. Двигатели этой серии оснащены впускными винтовыми клапанами.

Назначение

Бензиновые силовые агрегаты ЗМЗ-523 комплектуются грузовым транспортом промышленного и гражданского типа. Разработаны двигатели для грузовых автомобилей ГАЗ-3307 и автобусов ПАЗ.

Технические характеристики ЗМЗ-523

  • Агрегат относится к типу рядных двигателей.
  • Двигатель работает на бензине. В силовую установку этой серии можно заливать бензин А-76 или А-80.
  • В качестве системы впрыска для двигателя можно использовать карбюратор или инжектор.
  • Силовая установка рассчитана на объем до 4,67 л бензина. Это стало возможным благодаря заказному поршню на ЗМЗ-523, ход которого увеличен с 80 до 88 мм.
  • Агрегат имеет мощность до 130 лошадиных сил.
  • Система оборудована 16 клапанами.
  • Комплектуется четырьмя цилиндрами диаметром 92 мм.
  • У 523 большой расход топлива: 20,4 литра бензина на 100 км. Этот показатель зависит от характеристик инжектора ЗМЗ-523.
  • Масса силовой установки не более 253 кг.
  • Агрегат оборудован системой жидкостного принудительного охлаждения.
  • Цилиндры работают в следующем порядке: 1-5-4-2-6-3-7-8.
  • 294 об / мин — максимальная мощность ЗМЗ-523.

Инжектор, тюнинг силовой установки

Двигатель в любом современном автомобиле, работающем на бензине, оснащен такой незаменимой деталью, как инжектор. Внешне он очень похож на форсунку, распыляющую смесь воздуха и капель топлива внутри камеры сгорания. Однако, в отличие от карбюратора, инжектор отличается меньшими габаритами и конструктивными особенностями.Разница между этими деталями заключается еще и в способе приготовления топливной смеси. В карбюраторном двигателе топливо смешивается с воздухом, что приводит к потере 10% мощности двигателя. В инжекторной силовой установке в системе подачи топлива создается высокое давление, что положительно влияет на мощность двигателя при разгоне и движении автомобиля.

Для автомобилей ГАЗ 3102 в 1990-х годах был разработан распределительный впрыск двигателя ЗМЗ-523. Форсунка в этой системе распределяет топливо по всем четырем цилиндрам четырех форсунок.Таким образом, у каждого цилиндра есть своя форсунка. Если двигатель оборудован системой однократного впрыска, топливо для всех четырех цилиндров поступает от одной общей форсунки.

Судя по отзывам автолюбителей, тюнинг ЗМЗ-523 встретить очень редко. В связи с тем, что эта силовая установка в основном оснащается автобусами. Тем, кто решил доработать двигатель, заменив систему впрыска, также придется поменять головки блоков на цилиндрах.

Достоинства

Судя по отзывам владельцев автомобилей, в серии 523 высоко ценятся следующие сильные стороны:

  • Эти силовые агрегаты имеют простую конструкцию.Благодаря этому обслуживание агрегатов не доставляет мастерам особых хлопот.
  • Мотор оснащен новинкой XXI века — специальной системой, осуществляющей качественную рециркуляцию воздуха.
  • Двигатель абсолютно безвреден для окружающих, так как изготовлен в соответствии с экологическими нормами «Евро-3».
  • По словам автовладельцев, автомобили, оснащенные таким двигателем, двигаясь со скоростью не более 60 км / ч, могут преодолевать расстояния до 530 км без дополнительной дозаправки.
  • Доступная цена.

недостатки

Слабыми сторонами силовых агрегатов серии 523 являются:

  • Большой расход горюче-смазочных материалов.
  • ЗМЗ-523 комплектуется карбюратором, который, по мнению многих потребителей, очень часто ломается и заливает цилиндры. В таких случаях опытные автовладельцы рекомендуют заменить «родные» системы впрыска на аналогичные, применяемые в автомобилях УАЗ или ГАЗ, или форсунки.
  • Силовая установка не способна развивать высокую скорость.Судя по многочисленным отзывам, его показатель не превышает 90 км / ч. Тем не менее, этот параметр нельзя в полной мере рассматривать как недостаток, так как изначально этот мотор предназначен для грузового транспорта, а не для гонок.

По мнению владельцев автомобилей, несмотря на дешевизну силовых агрегатов серии 523, их конструктивную простоту и неприхотливость в обслуживании, сегодня эти моторы считаются устаревшими. Объясняется это тем, что при большом расходе топлива и высокой стоимости ГСМ эксплуатировать этот силовой агрегат было экономически нецелесообразно.

Капитальный ремонт

Несмотря на высокую выносливость и неплохой срок службы бензиновой силовой установки серии 523, многим автовладельцам рано или поздно все же придется ее ремонтировать. В капитальный ремонт входят следующие операции:

  • Мойка силового агрегата.
  • Разборка, устранение неисправностей.
  • Протирание клапанов и ремонт головок блоков цилиндров.
  • Заменить изношенный распределительный вал, поршневую группу, сальник и сальники, распределительные шестерни (металл и текстолит), крышки стеклоочистителей и масляный насос.
  • Двигатель в сборе.
  • Клапан регулировки.
  • Обкатка с подставками.
  • Установка мотора.

После завершения капитального ремонта и установки силового агрегата мастер должен залить в него моторное масло. Опытные автолюбители посоветовали использовать воду для системы охлаждения отремонтированного мотора. Эта рекомендация объясняется тем, что очень часто после ремонта в двигателях протекают форсунки. Если после заполнения системы водой форсунки не текут, мастер может использовать тосол или тосол.В заправочную емкость системы охлаждения налейте 21,5 л. Если двигатель оборудован пусковым подогревателем, то автовладельцу придется дополнительно залить еще два литра.

Что делать, если в двигателе низкое давление масла?

Автовладелец не всегда вынужден проводить капитальный ремонт. В некоторых случаях демонтаж силовой установки не требуется. Ярким примером этого может быть такая процедура, как замена масляного насоса. О необходимости ее выполнения автовладелец уведомляет специальный аварийный световой сигнал, который находится в машине.Он сигнализирует о том, что в системе смазки двигателя обнаружено низкое давление масла. Мастер может исправить ситуацию, заменив старый насос на новый, для установки которого используются две гайки со шпильками.

Что делать, если агрегат начинает глохнуть?

Судя по многочисленным отзывам автовладельцев, зачастую прокладки впускного коллектора могут пропускать воздух. Это становится заметно при работе двигателя на холостом ходу. По мере увеличения количества оборотов силовая установка начинает заметно подергиваться.Убедиться в негерметичности пропускного коллектора, или «паука», как его называют в среде автомобилистов, можно, полив водой места его приземления.

Для замены впускного коллектора мастер должен выполнить следующие действия:

  • Открутить крепежные гайки и демонтировать «крестовину». Для его установки предусмотрены специальные шпильки.
  • Освободить силовой агрегат от старой прокладки.
  • Установить впускной коллектор с новыми прокладками на прежнее место.
  • Плотно затяните «крестовину» крепежными гайками.

Как заменить прокладки на головках блока цилиндров?

По словам автовладельцев, перфорированные прокладки на головках блока цилиндров не редкость. Проблему можно определить по следующим признакам:

  • Система охлаждения очень быстро теряет жидкость. Однако его утечки не наблюдается.
  • Блок питания нагревается и начинает трястись.
  • Наличие выхлопного пара в виде белого и очень густого дыма.

Исправьте ситуацию, заменив прокладку на головке блока цилиндров. Для этого автомобильному мастеру необходимо будет сделать следующее:

  • Снять впускной клапан.
  • Отсоедините трубку переднего глушителя.
  • Снимите оси коромысел.

Только после этого можно будет снимать головку блока. Оснастив этот элемент новой прокладкой, мастер в обратном порядке может установить его на прежнее место.

Рекомендации по применению

По мнению опытных автомобилистов, благодаря правильному и бережному обращению с этой силовой установкой можно значительно продлить срок ее эксплуатации.От автовладельца требуется только уважение к агрегату и регулярное выполнение запланированных технических работ. В основном автомобиль проверяют после пробега в 20 тыс. Км. Когда делать капитальный ремонт оборудования, каждый водитель решает сам. Чтобы отсрочить этот момент, необходимо:

  • Регулярно заменять масло.
  • Не доводить силовой агрегат до перегрева.
  • Экономно запускайте двигатель. Судя по многочисленным отзывам, автомобилисты не исключают заводской брак как причину поломки механизма.

Однако в большинстве случаев, как и на любых других силовых установках, двигатели ЗМЗ-523 выходят из строя в основном из-за ненадлежащего обслуживания. Избавить себя от лишних хлопот, связанных с капитальным ремонтом и покупкой дорогостоящих запчастей, можно, эксплуатируя двигатель с максимальной осторожностью, а также строго соблюдая сроки планового технического обслуживания.

p >>

Салон ГАЗ 53 своими руками. Улучшение мотора

Тюнинг ГАЗ 53 в основном осуществляется опытными специалистами и в условиях специализированных мастерских.Но не всегда требуется наличие опыта и дорогостоящего оборудования. Например, можно переделать бензиновый двигатель 53 и немного переделать шасси. После этого машина заметно прибавит в мощности и управляемости.

1 Усовершенствование мотор-смена бензина на дизель

Силовой агрегат самосвала ГАЗ 53 — это элемент, который больше всего претерпевает изменений. Причем подходить к тюнингу лучше всего комплексно, то есть потратить больше денег, сил и времени, но в результате добиться желаемого результата.Самым эффективным методом усовершенствования силового агрегата многие специалисты считают переделку топливной системы автомобиля с бензина на дизель.

Двигатель бензиновый 53.

Конечно, это потребует определенных затрат, но они не такие большие, как может показаться на первый взгляд. Основные элементы мотора, такие как чугунный коленчатый вал, блок цилиндров, шатуны, остаются без изменений. Все остальные части агрегата придется поменять. Для работы своими руками необходимо будет приобрести: поршень

  • ;
  • ГБЦ
  • ;
  • пружины и клапаны
  • ;
  • масло новое и тоосол.

Для начала нужно купить поршень новый или б / у. Его, как и все остальные детали для ГАЗ 53, нужно подбирать исключительно из дизельных двигателей. При покупке бывшего в употреблении поршня обратите внимание на его внешний вид — он не должен иметь трещин и деформироваться. Подбирать поршень нужно так, чтобы расстояние от проточки компрессионного кольца до низа станка было не менее 11 мм. Второй предмет, который необходимо заменить, — это головка цилиндров. Новый элемент должен быть полностью чугунным с алюминиевой крышкой.Клапаны внутри должны быть установлены вертикально.

Клапаны и пружины

Третья часть, без которой не обойтись — это клапаны и пружины. Лучше всего покупать эти запчасти от мотора ЗИЛ 130. . Самостоятельная сборка мотора не потребует особых навыков. Однако нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Для начала необходимо отключить клеммы аккумуляторной батареи машины и разобрать штатные элементы двигателя, подлежащие замене. После этого необходимо будет отключить все форсунки и слить из них тосол и моторное масло.Кроме того, очистите бензобак от старого топлива. Затем установите новые детали и соедините их. Заливаем новое масло и тосол и проверяем работу мотора машины.

2 Покупка и замена сайлентблоков — как продлить срок службы подвески?

Так как ГАЗ 53 чаще всего используется для перевозки тяжелых грузов, его ходовая часть рассчитана на большие и регулярные нагрузки. Плюс к этому вредит ходовая часть и плохое состояние дороги. Чтобы увеличить ресурс машины и защитить основные элементы ее подвески, лучше всего заменить резиновые сайлентблоки грузовика полиуретановыми деталями.Для работы необходимо: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • плоскогубцы;
  • моторное масло или смазка.

Для начала нужно приподнять переднюю часть корпуса машины и снять колеса. Далее откручиваем болты и демонтируем пружины. Снимаем стойки и пишем штатный сайлентблок. Зачищаем место под ней и приступаем к подготовке деталей из полиуретана. Для этого намочите их в моторном масле и заводите весной.Отрезаем лишние куски полиуретана и приступаем к работе над второй пружиной.

После того, как вы закончили работу над подвеской своего ГАЗ 53, рекомендуем проехать пару тестовых километров. Это нужно для того, чтобы сайлентблоки окончательно схватились нижними витками пружин машины.

3 Модернизация салона — перетяжка руля и замена сидений

Доработка ГАЗ 53 не обойдется без тюнинга салона. Иногда владельцы грузовика прибегают к кардинальным переделкам, то есть устанавливают новую кабину от ГАЗ 3307 .. Но такие меры нужны только в том случае, если низ и крылья кабины 53-й модели начали ржаветь. В остальных ситуациях можно ограничиться небольшими доработками: покраской металлических деталей, ястребиным рулем и заменой сидений. Чтобы покрасить металл в салоне автомобиля, нужно очистить покрытие от ржавчины и пыли. После этого металл обезжиривается и красится. Чтобы при работе не размывать другие детали, накройте их ненужным полотенцем или бумагой.

После полного высыхания краску можно перемещать для работы на рулевом колесе. Для того, чтобы перетянуть руль, лучше всего покупать готовую тесьму. Стоит на 300-400 рублей дороже кусок материала, из которого можно сделать тесьму своими руками. После этого снимаем штатное покрытие руля и ставим новое. При скрещивании тесьмы на руле не рекомендуем слишком сильно затягивать узлы. Но и оставлять их ослабленными тоже не стоит, иначе тесьма будет скользить по покрытию.

Следующим шагом к изменениям в интерьере ГАЗ 53 станут сиденья.Для этого можно купить качественные и просто привязать их к автокреслам. Другой способ — самостоятельно изготовить чехлы из покупного материала. Необходимо аккуратно разрезать натянутость старого кресла и разложить его на ровной поверхности. Нанесите новую материю и вырежьте последние контуры на обрезанных срезах. Затем сшиваем новые чехлы и натягиваем их на сиденье. Если кресла оборудованы подголовниками, их тоже придется тащить.

Тюнинг ГАЗ 53, как правило, выполняют опытные специалисты и в рамках специализированной мастерской.Однако опыт и дорогостоящее оборудование нужны не всегда. В качестве примера можно сделать переделку мотора и немного изменить шасси. В результате у автомобиля увеличится мощность и управляемость. Яркие примеры — многочисленные тюнинговые газы, 53 фото в интернете.

Дамп двигателя поменять проще всего. К тому же к этой цели лучше подойти комплексно — потратить большое количество сил и времени, чтобы получить желаемый результат.

Самым эффективным вариантом модернизации двигателя, по мнению специалистов, является переделка топливной системы рассматриваемого автомобиля на дизельную вариацию.

Конечно, здесь будут какие-то насадки, но они не такие уж большие, как может показаться поначалу. Основной состав элементов двигателя, таких как коленчатый вал из чугуна, цилиндры и каждый из шатунов, оставлены в исходном состоянии. А вот остальные агрегатные детали нужно будет заменить. Для самостоятельной работы потребуется:

    поршень
  • ;
  • ГБЦ;
  • пружины и клапаны;
  • замена масла и охлаждающей жидкости.

Первым делом потребуется новый или бывший съедающий поршень. Как и все остальные элементы, поршневой нужно подбирать исключительно для дизельного двигателя. Приобретая поршневой б / у, важно обращать внимание на его состояние — на нем не должно быть трещин и деформаций. Подобрать поршень таким образом, чтобы длина от колец компрессионного кольца до днища автомобиля была не менее одиннадцати миллиметров. Вторая деталь, требующая замены, — это ГБЦ, выбранная в полностью чугунном исполнении с алюминиевой крышкой.Внутренние клапаны должны быть вертикальными.

Клапаны и пружины

Дополнительные детали, которые в данном случае не используются, — это клапаны и пружины. Наиболее подходящий вариант — приобрести эти элементы от механизма сто тридцатой модели завода имени Лихачева. Для самостоятельной сборки двигателя не потребуются особые навыки. Он должен быть предельно бдительным и накапливающим точность. Первым делом отключаем аккумуляторные клеммы автомобиля и демонтируем те штатные элементы двигателя, которые требуют замены.После этого необходимо будет закрыть все форсунки и слить из них охлаждающую жидкость и моторное масло. Кроме того, бензобак очищается от посевного топлива. После установки обновил детали и подключил их.

Производится заливка нового масла и охлаждающей жидкости, а также проверка работы двигателя автомобиля.

Приобретение и замена резинометаллических петель.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используется для перевозки тяжелых грузов, то его ходовая часть выдерживает существенные и постоянные нагрузки.Также на

Ходовая часть

отрицательно сказывается на плохих дорогах за городом. Для увеличения срока эксплуатации автомобиля и защиты основных частей подвески, прежде всего, следует заменить резиновые шарниры автомобиля деталями полиуретанового типа. Для этого вам понадобится: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • паспорта;
  • моторное масло или смазка.

Прежде всего стоит приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы снять колеса.В дальнейшем откручиваются болты и демонтируются пружины. Снимите стойку и вытяните петлю приклада. Очистите зону под ним и подготовьте полиуретановые детали.

Для этого смачивают их в моторном масле и весной начинают этап опрессовки соединений.

Нарезаются лишние кусочки полиуретана и переключаются на вторую пружину.

Как только работа над подвеской закончена, стоит протестировать рассматриваемый автомобиль в кейсе. Это необходимо для того, чтобы шарнир наверняка зацепился за нижние витки автомобильных пружин.

Улучшение автомобиля невозможно представить без обновления элементов интерьера.

Иногда владельцам данного автомобиля приходится идти на кардинальную переделку, то есть установку новой кабины от газа 3307. Однако такое решение принимается только в тех случаях, когда элементы кабины пятьдесят третьей модели подвергаются коррозии. В остальных случаях достаточно ограничиться незначительными улучшениями: покраской деталей из металла, перетяжкой руля и обновлением сидений автомобиля.Чтобы покрасить металлические элементы в салоне автомобиля, будет проведена очистка от ржавчины, грязи и пыли. Потом все это обезжиривается и красится. Чтобы в процессе работы не беспокоить другие элементы, их застилают ветошью или бумагой.

По окончании высыхания красочного материала приступайте к работе с колесом. Для этих целей лучше приобрести целую косу. Его стоимость в районе от трехсот четырехсот рублей, что не дороже материала, который может служить материалом изготовления тесьмы своими руками.После этого снимаем кожух руля и ставим новый. В процессе пришивания кос на руль чрезмерное затягивание узлов не рекомендуется. Но в ослабленном состоянии их тоже оставлять не рекомендуется, иначе произойдет оплетка покрытия оплеткой.

Следующим шагом в процессе изменения интерьера рассматриваемого препарата является замена очаровательной отделки салона. Для этого в качестве опции приобретаются меховые чехлы хорошего качества, которые привязываются только к сиденьям автомобиля.Как вариант, можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению чехлов из покупного материала. Также важно аккуратно снять старые колготки сидений и уложить их на ровную поверхность. Для нарезки ломтиков и обрезки по периметру применяется сменный материал. Затем сшиваются новые чехлы и натягиваются на стулья. Если они оснащены подголовниками, то их тоже потребуется перетяжка.

ГАЗ-66: Тюнинг данного автомобиля позволяет улучшить его внешний вид, технические показатели и повысить уровень комфорта для работы водителя.

Тюнинг кабины

Lawn Nex — Тюнинг салона и кабины предполагает проведение следующих операций:

  1. Переработка кабины водителя. Для этого можно использовать малярный пульт с форсунками разного диаметра. Можно украсить туловище каким-нибудь узором или узором. К методам такой настройки относится аэрография, которая выполняется вручную или с помощью трафаретов.
  2. Установка низкого, широкого бампера. Этот предмет можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.Для самостоятельного изготовления потребуется пенопласт и раствор эпоксидного клея. Этот предмет поможет защитить поддон автомобиля от попадания камней.
  3. Установка пластиковых молдингов или навесов. Это не только преобразит салон, но и улучшит аэродинамические показатели транспорта. Такие элементы можно установить на зеркала заднего вида, над кабиной или на двери. Для увеличения прочности конструкции можно установить ребра жесткости.
  4. Замена элементов системы освещения на светодиоды.
  5. Установка в салоне шумоизоляционного покрытия для более комфортной работы.
  6. Установка водительского кресла с пневмоподвеской.
  7. Установка спальни для длительной перевозки.
  8. Полки монтажные для хранения личных вещей.


Усовершенствование внешнего вида

Тюнинг ГАЗ-66, ГАЗ-3308, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 предполагает улучшение внешнего вида автомобиля.

Например, можно покрасить кузовную часть транспорта.Многие водители наносят полосы по контуру нервюр жесткого типа и по откидным бокам. По контуру кабины можно установить светодиодную ленту, прикрепив ее пластиковыми стяжками или болтами.

Также можно увидеть машину с листами, которые будут имитировать броню. Для этих целей подойдут пластиковые или стальные листы.


Фары рекомендуется заменить на более функциональную оптику. Это поможет повысить уровень безопасности и видимости при движении ночью по бездорожью.Также в верхней части кабины установлены дополнительные осветительные элементы. Можно установить противотуманные фары. Во время монтажа необходимо соединить их так, чтобы они активировались отдельно от других элементов системы освещения.

Для придания брутального вида рекомендуется установка металлических защитных дуг.

Крепятся по кабине в виде каркаса. Небольшие арки можно установить вокруг зеркал, расположенных по бокам.

См. «Руководство по эксплуатации и технические характеристики» ГАЗ-33081

Для улучшения внешнего вида самосвала производится установка лебедки и узлов.

Тюнинг двигателя

Тюнинг

Газ-53 своими руками предполагает улучшение технических характеристик и показателей силового агрегата.

Изменения в программе бортового компьютера. Этот способ поможет синхронизировать работу всех элементов системы двигателя, что повысит уровень производительности.

Установка турбины. Это приведет к увеличению объема притока воздуха. Мощность настроенного мотора увеличится на 15-25%. Данный способ тюнинговых работ рекомендуется использовать при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья, на пересеченной местности и в горах.Это изменение в системе усилит сцепное устройство и механическую трансмиссию.


Замена форсунок. Этот метод позволит улучшить работу системы прямого впрыска горючего в цилиндрические механизмы. Благодаря такой замене снизится уровень токсичности выхлопных газов, снизится расход дизельного топлива и увеличится мощность силового агрегата.

Замена блока цилиндров и уплотнительных прокладок также повысит технические показатели двигателя и снизит средний расход топлива.

Для увеличения степени сжатия воздуха можно установить поршни с большим диаметром или более тонкую прокладку главного блока цилиндров.

Тюнинг Кунга

Kung Lawn Nex — Тюнинг предполагает повышение уровня транспортировки транспорта, восстановление кузовной части, улучшение кабины и улучшение характеристик двигателя.


Для увеличения проходимости этого тяжелого грузовика рекомендуется установить самоблокирующийся дифференциал.Некоторые водители меняют четырехцилиндровый двигатель на восьмицилиндровый, а четырехступенчатая коробка передач — на пятиступенчатую.

Газовые грузовики 53 давно не выпускаются с конвейера, а те модели, которые еще ходят по дорогам, нуждаются в различных доработках. Дизайн автомобиля уже не соответствует современным требованиям — двигателя мало, конструкция не отвечает современным требованиям. Одним словом, модели ГАЗ 53 требуют тюнинга.

Переделка и тюнинг грузовика под жилой купе Внедорожник

Вернуться в категорию

Сделай сам

Самосвал ГАЗ 53 не машина из серии Премиум, это опыт, а предназначен для перевозки грузов .Поэтому тюнинг в основном направлен на улучшение его технических характеристик, а не на эффектный внешний вид. Владельцы таких автомобилей вряд ли обратятся к автоцентрам, а все работы постараются выполнить своими руками.

Выпуск и продажа нового грузовика ГАЗ-53 прекратились в 1993 году. Но эта машина так глубоко вошла в сердца наших граждан, что я хотел, чтобы этот выпуск прекратился, и с каждым годом конвейер выходил все больше. усовершенствованные модификации ГАЗ-53.Но это уже из разряда фантастики.

Поэтому есть только один вариант улучшить нашего питомца вместе с вами, а именно сделать тюнинг салона или салона ГАЗ-53.

Как именно вы будете это решать, главное, чтобы в итоге получился не нарисованный попугай, потому что так издеваться над народным любимцем, для себя, а что-то действительно увлекательное.

Вот, например, одна известная программа, так там от ГАЗ-53 сделали настоящий молот, с огромным клиренсом, двумя мостами, четырьмя дверями вместо двух, с более продвинутой подвеской, кузов выполнен в Американский стиль и многое другое.Этому нашему «Хаммеру» ГАЗ-53 американцы точно позавидовали бы.

Двигатель

В первую очередь тюнинг газа направлен на усовершенствование силового агрегата. Если «родной» мотор приходит в негодность, ремонтировать его не всегда имеет смысл. Хорошим альтернативным вариантом замены является дизель, обладающий неоспоримыми достоинствами:

  • Малый расход топлива ГАЗ 53;
  • Большой ресурс, при нормальной эксплуатации дизель до капремонта пробегает 400 и 500 тыс. Км;
  • Простота обслуживания, нужно только вовремя менять фильтры и масло.Мотор не требует диагностики для выявления неисправных свечей, в / в проводов, переключателя и траверса;
  • Высокая эффективность.

Двигатель Минского моторного завода Д-245 (Д-240, Д-243) стал самым популярным для Пятьдесят третей. Мотор отличается простой конструкцией и приемлемой ценой. К тому же улучшений при переустановке не так уж и много.


Процесс установки двигателя Д-245 на бензовоз 53

Внесем следующие изменения:

  • Дайджест по крепежной раме;
  • Заменить топливный бак;
  • Заменить и модернизировать выхлопную систему;
  • Внести изменения в проводку;
  • Сделайте переходник и доработайте карданный вал.

Возможна установка мотора иностранного производства, например, от Mercedes. Четырехлитровый «немец» даже экономичнее белорусского МТЗ, его расход не превышает 15 литров на 100 км пробега.

Кабина и салон

Газовая кабина 53 сделана из хорошего толстого металла, но со временем любая металлическая конструкция ржавеет. Надо сварить, перекрасить. Не всегда кабина обслуживается, часто у нее гниют крылья, днище и ступеньки. Многие владельцы «53-х из них» устанавливают кабину от модели 3307, и она подходит практически без переделок.


Пример Тюнинг салона ГАЗ 53

Новые кабины ГАЗ 53 предлагают купить различные фирмы, детали отгружаются под заказ. Цвета и комплектация могут быть разными, цена зависит от комплектации. Первая комплектация салона (с дверями и оперением) стоит около 80 тысяч рублей.

Не весь тюнинг автомобиля только с целью улучшения его технического состояния. Кто-то окрашивает салон в металлик, устанавливает дополнительную шикарную оптику, дополнительные декоративные ступеньки.Оригинально смотрится на фоне синей кабины «Металлик» Red Bumper.

Вы можете убрать устаревшие диваны в салоне и установить сиденье из легкового автомобиля. Например, очень красиво будут смотреться кресла от легкового автомобиля ВАЗ 2107 с велюровыми чехлами. Руль от той же модели «Жигулей» будет смотреться намного интереснее ужасного руля 53, да и управлять им будет удобнее. Вопрос только в том, как на это будут смотреть ГИБДД.

Что еще можно сделать с салоном:

  • Установить центральные замки на двери;
  • Оборудовать кабину современной сигнализацией;
  • Представляем плафоф кабины от иномарки.
Трансмиссия и колеса

Настройка перезарядки очень проста, и это немалая заслуга производителя автомобиля — Горьковского автозавода. Газ при разработке новых проектов старался по максимуму унифицировать детали машин.

Следовательно, задний мост от модели ГАЗ 3307 хорошо подходит для газа 53 — сама конструкция такая же, только шестерни главной пары имеют другое передаточное число.

Установка моста от ГАЗ 3307 делает «газовый» дымным.Можно поставить самоблокирующийся задний мост от ГАЗ 66-го, мосты не имеют внешних отличий и полностью взаимозаменяемы. Пятиступенчатую коробку передач на «Майнер» можно установить от ГАЗ 3309 (Садко ГАЗ 3308), народные умельцы также «внедряют» 5-ю. КПП от грузовика ЗИЛ 130.


Тюнинг шасси ГАЗ 53

На заднюю ось для улучшения хозяев 53-х, поставили резину от автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, от тракторов.

Нестандартные решения

Человеческая изобретательность не знает границ, на основе запчастей от грузовика ГАЗ 53 собирают разные неординарные автомобили.Например, используя кабину из «Газона», мастера собрали оригинальную машину, так называют газовый пикап F-153. Сам объект необычный — у него практически нет дорожного просвета. Автомобиль имеет пневмоподвеску, двигатель (объемом 5 литров) и автоматическую трансмиссию создатели проекта позаимствовали у легкового автомобиля CHEVROLET CAPRICE. В моторе установлены восемь цилиндров, литые колеса.

Извращенец над бензовозом 53 кто может. Получили от Hammer грузовик, переработали «газон», а во внедорожнике — поменяли передний мост на «шестьдесят шестой», также взяли распределительный и карданный валы.Вместо бортового кузова народные мастера подняли кунг — получился необычный гибрид «Шишиги» и «Пятьдесят третей».

Еще стандартные способы улучшения кузова: замена «бортов» на самосвале, удлинение бортов, установка цистерны. Можно установить шасси фургона, из авто сделать эвакуатор бензин 53. Получается из «газона» прилично смотреть автобусы, оригинально смотрится машина с переваренной сдвоенной кабиной, как это сделано на машине «Газель фермер».

avtomobilgaz.ru.

Газ 53 — тюнинг мотора, подвеска и салон своими руками + видео

1 Доработка мотора — поменять бензин на дизель

Силовой агрегат самосвала ГАЗ 53 элемент, который больше всего меняется.Причем подходить к тюнингу лучше всего комплексно, то есть потратить больше денег, сил и времени, но в результате добиться желаемого результата. Самым эффективным методом усовершенствования силового агрегата многие специалисты считают переделку топливной системы автомобиля с бензина на дизель.


Двигатель бензиновый 53.

  • Защитит шасси и сэкономит вам деньги, увеличит дорожный просвет на 3 см.

Конечно, это потребует определенных затрат, но они не такие большие, как может показаться на первый взгляд.Основные элементы мотора, такие как чугунный коленчатый вал, блок цилиндров, шатуны, остаются без изменений. Все остальные части агрегата придется поменять. Для работы своими руками необходимо будет приобрести:

Способ узнать почему Check! Поршень

  • ;
  • ГБЦ
  • ;
  • пружины и клапаны
  • ;
  • масло новое и тоосол.

Для начала нужно купить поршень новый или б / у. Его, как и все остальные детали для ГАЗ 53, нужно подбирать исключительно из дизельных двигателей.При покупке бывшего в употреблении поршня обратите внимание на его внешний вид — он не должен иметь трещин и деформироваться. Подбирать поршень нужно так, чтобы расстояние от проточки компрессионного кольца до низа станка было не менее 11 мм. Второй предмет, который необходимо заменить, — это головка цилиндров. Новый элемент должен быть полностью чугунным с алюминиевой крышкой. Клапаны внутри должны быть установлены вертикально.

Клапаны и пружины

Третья часть, без которой не обойтись — это клапаны и пружины.Лучше всего покупать эти детали от двигателя ЗИЛ 130. Самостоятельная сборка мотора не потребует особых навыков. Однако нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Для начала необходимо отключить клеммы аккумуляторной батареи машины и разобрать штатные элементы двигателя, подлежащие замене. После этого необходимо будет отключить все форсунки и слить из них тосол и моторное масло. Кроме того, очистите бензобак от старого топлива. Затем установите новые детали и соедините их.Заливаем новое масло и тосол и проверяем работу мотора машины.

2 Покупка и замена сайлентблоков — как продлить срок службы подвески?

Так как ГАЗ 53 чаще всего используется для перевозки тяжелых грузов, его ходовая часть рассчитана на большие и регулярные нагрузки. Плюс к этому вредит ходовая часть и плохое состояние дороги. Чтобы увеличить ресурс машины и защитить основные элементы ее подвески, лучше всего заменить резиновые сайлентблоки грузовика полиуретановыми деталями.Для работы необходимо: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • плоскогубцы;
  • моторное масло или смазка.

Для начала нужно приподнять переднюю часть корпуса машины и снять колеса. Далее откручиваем болты и демонтируем пружины. Снимаем стойки и пишем штатный сайлентблок. Зачищаем место под ней и приступаем к подготовке деталей из полиуретана. Для этого намочите их в моторном масле и весной начните прижимать сайлентблоки.Отрезаем лишние куски полиуретана и приступаем к работе над второй пружиной.

После того, как вы закончили работу над подвеской своего ГАЗ 53, рекомендуем проехать пару тестовых километров. Это нужно для того, чтобы сайлентблоки окончательно схватились нижними витками пружин машины.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен иметь каждый автомобилист. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера…

3 Модернизация салона — перетяжка руля и замена сидений

Доработка ГАЗ 53 не обойдется без тюнинга салона. Иногда владельцы грузовика прибегают к кардинальным переделкам, то есть устанавливают новую кабину от ГАЗ 3307. Но только такие меры нужны только в том случае, если низ и крылья кабины 53-й модели начали ржаветь. В остальных ситуациях можно ограничиться небольшими доработками: покраской металлических деталей, ястребиным рулем и заменой сидений.Чтобы покрасить металл в салоне автомобиля, нужно очистить покрытие от ржавчины и пыли. После этого металл обезжиривается и красится. Чтобы при работе не размывать другие детали, накройте их ненужным полотенцем или бумагой.

После полного высыхания краску можно перемещать для работы на рулевом колесе. Для того, чтобы перетянуть руль, лучше всего покупать готовую тесьму. Стоит на 300-400 рублей дороже кусок материала, из которого можно сделать тесьму своими руками. После этого снимаем штатное покрытие руля и ставим новое.При скрещивании тесьмы на руле не рекомендуем слишком сильно затягивать узлы. Но и оставлять их ослабленными тоже не стоит, иначе тесьма будет скользить по покрытию.

Следующим шагом к изменениям в интерьере ГАЗ 53 станут сиденья. Для этого можно купить качественные меховые чехлы и просто привязать их к автокреслам. Другой способ — самостоятельно изготовить чехлы из покупного материала. Необходимо аккуратно разрезать натянутость старого кресла и разложить его на ровной поверхности.Нанесите новую материю и вырежьте последние контуры на обрезанных срезах. Затем сшиваем новые чехлы и натягиваем их на сиденье. Если кресла оборудованы подголовниками, их тоже придется тащить.

tuningKod.ru.

Тюнинг газ 53.

Тюнинг ГАЗ 53, как правило, выполняют опытные специалисты и в рамках специализированной мастерской. Однако опыт и дорогостоящее оборудование нужны не всегда. В качестве примера можно сделать переделку мотора и немного изменить шасси.В результате у автомобиля увеличится мощность и управляемость. Яркие примеры — многочисленные тюнинговые газы, 53 фото в интернете.

Замена бензинового двигателя на дизельный

Самосвальный двигатель заменить проще всего. К тому же к этой цели лучше подойти комплексно — потратить большое количество сил и времени, чтобы получить желаемый результат.

Самым эффективным вариантом модернизации двигателя, по мнению специалистов, является переделка топливной системы рассматриваемого автомобиля на дизельную вариацию.

Приставки, конечно, будут, но они не такие уж большие, как может показаться поначалу. Основной состав элементов двигателя, таких как коленчатый вал из чугуна, цилиндры и каждый из шатунов, оставлены в исходном состоянии. А вот остальные агрегатные детали нужно будет заменить. Для самостоятельной работы потребуются: поршень

  • ;
  • ГБЦ
  • ;
  • пружины и клапаны
  • ;
  • замена масла и охлаждающей жидкости.

Первым делом потребуется новый или бывший съедающий поршень. Как и все остальные элементы, поршневой нужно подбирать исключительно для дизельного двигателя. Приобретая поршневой б / у, важно обращать внимание на его состояние — на нем не должно быть трещин и деформаций. Подобрать поршень таким образом, чтобы длина от колец компрессионного кольца до днища автомобиля была не менее одиннадцати миллиметров. Вторая деталь, требующая замены, — это ГБЦ, выбранная в полностью чугунном исполнении с алюминиевой крышкой.Внутренние клапаны должны быть вертикальными.

Клапаны и пружины

Дополнительные детали, которые не используются в данном случае, — это клапаны и пружины. Наиболее подходящий вариант — приобрести эти элементы от механизма сто тридцатой модели завода имени Лихачева. Для самостоятельной сборки двигателя не потребуются особые навыки. Он должен быть предельно бдительным и накапливающим точность. Первым делом отключаем аккумуляторные клеммы автомобиля и демонтируем те штатные элементы двигателя, которые требуют замены.После этого необходимо будет закрыть все форсунки и слить из них охлаждающую жидкость и моторное масло. Кроме того, бензобак очищается от посевного топлива. После установки обновил детали и подключил их.

Производится заливка нового масла и охлаждающей жидкости, а также проверка работы двигателя автомобиля.

Удлинение подвески

Приобретение и замена резинометаллических петель.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используется для перевозки тяжелых грузов, то его ходовая часть выдерживает существенные и постоянные нагрузки.Также на

ходовая часть отрицательно сказывается на плохих дорогах за городом. Для увеличения срока эксплуатации автомобиля и защиты основных частей подвески, прежде всего, следует заменить резиновые шарниры автомобиля деталями полиуретанового типа. Для этого вам понадобится: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • паспорта;
  • моторное масло или смазка.

Прежде всего стоит приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы снять колеса.В дальнейшем откручиваются болты и демонтируются пружины. Снимите стойку и вытяните петлю приклада. Очистите зону под ним и подготовьте полиуретановые детали.

Для этого их смачивают в моторном масле и весной начинают этап опрессовки соединений.

Нарезаются лишние кусочки полиуретана и переключаются на вторую пружину.

Как только работа над подвеской закончена, стоит протестировать рассматриваемый автомобиль в кейсе. Это необходимо для того, чтобы шарнир наверняка зацепился за нижние витки автомобильных пружин.

Улучшенный салон

Улучшение автомобиля невозможно представить без обновления элементов интерьера.

Иногда владельцам данного автомобиля приходится идти на кардинальную переделку, то есть установку новой кабины от газа 3307. Однако такое решение принимается только в тех случаях, когда элементы кабины пятьдесят третьей модели становятся коррозией. . В остальных случаях достаточно ограничиться незначительными улучшениями: покраской деталей из металла, перетяжкой руля и обновлением сидений автомобиля.Чтобы покрасить металлические элементы в салоне автомобиля, будет проведена очистка от ржавчины, грязи и пыли. Потом все это обезжиривается и красится. Чтобы в процессе работы не беспокоить другие элементы, их застилают ветошью или бумагой.

По окончании высыхания красочного материала приступайте к работе с колесом. Для этих целей лучше приобрести целую косу. Его стоимость в районе от трехсот четырехсот рублей, что не дороже материала, который может служить материалом изготовления тесьмы своими руками.После этого снимаем кожух руля и ставим новый. В процессе пришивания кос на руль чрезмерное затягивание узлов не рекомендуется. Но в ослабленном состоянии их тоже оставлять не рекомендуется, иначе произойдет оплетка покрытия оплеткой.

Следующим шагом в процессе изменения интерьера рассматриваемого препарата является замена очаровательной кожи. Для этого в качестве опции приобретаются меховые чехлы хорошего качества, которые привязываются только к сиденьям автомобиля.Как вариант, можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению чехлов из покупного материала. Также важно аккуратно снять старые колготки сидений и уложить их на ровную поверхность. Для нарезки ломтиков и обрезки по периметру применяется сменный материал. Затем сшиваются новые чехлы и натягиваются на стулья. Если они оснащены подголовниками, то их тоже потребуется перетяжка.

rulikolesa.ru.

описание, характеристика, особенности, ремонт, тюнинг

Двигатель ЗМЗ 53 — силовой агрегат, который устанавливался на легендарной лужайке (ГАЗ 53).Он выпустил двигатель Саволжского моторного завода, который делает моторы для автомобилей и по сей день.

Источник высокие характеристики и характеристики мотора сделали его популярным и любимым среди владельцев сельскохозяйственных предприятий. Двигатель прост в обслуживании и ремонте, а низкая стоимость запчастей делает его популярность еще выше.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 53 имеет достаточно высокие технические характеристики. Моторное производство длилось более 30 лет, а в 1992 году конвейерная линия по производству силовых агрегатов была остановлена.

Произошло это из-за появления более совершенного аналога — ЗМЗ-5231, а также морально устаревшей техники. Конечно, была и более продвинутая версия с маркировкой ЗМЗ 53 11, выпускавшаяся с 1983 по 1993 год.

Итак, рассмотрим технические характеристики двигателя ЗМЗ 53:

Наименование Характеристика
Маркировка ЗМЗ 53.
Тип A Бензин
Том 4.2 литра (4250 см куб.)
Конфигурация, параметр V-образная
Количество цилиндров 8
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Степень сжатия 7,6
Система впрыска Карбюратор К-126б
Охлаждение Жидкостное
Клапанный механизм Охв.
Материал блока и головки Чугун
Ресурс 300 000 — 500 000 км пробег
Порядок цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8

Двигатель комплектовался 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Также в начале девяностых годов на ограниченную серию моторов устанавливалась 5-ступенчатая коробка передач, что позволило мотору поднять тяговые возможности.

Характеристики и обслуживание

Поскольку устройство двигателя ЗМЗ 53 достаточно простое, то и другие аналоги, например, силовые агрегаты ЗИЛ, обслуживать значительно проще.Плановое ТО проводится каждые 15000 км пробега.

Итак, чтобы увеличить ресурс силового агрегата, необходимо правильно и главное вовремя проводить плановые ТО. Многие автомобилисты не понимают, что должно войти в этот процесс. Итак, разберем, какие операции входят в плановое ТО:

  • Замена смазочной жидкости двигателя.
  • Замена фильтрующего элемента масла.
  • Регулировка клапанного механизма (каждые 30000 км).
  • Замена воздушного фильтра (25000 км).
  • Диагностика свечей зажигания (каждые 20 000 км).
  • Проверка состояния газораспределительного механизма (каждые 30 000 км пробега).

Если разобраться, то часто автомобилисты меняют только масла и регулировку клапана фильтра проводят только в том случае, если уже слышен характерный металлический звон.

Ремонт мотора

Двигатель Газ 53 считается одним из самых реновативных, так как его легко восстановить, а стоимость запчастей невысока.Но, как и другие старые двигатели, этот двигатель все чаще требует ремонта, особенно капитального. Для начала стоит рассмотреть самые частые поломки, которые могут случиться с 53-го.

Ремонт водяного насоса

Ремонт водяного насоса на 53-м производится по аналогии с Волгой. Для ремонта помпы нужно понимать, подлежит ли она ремонту. Показателем приемки узла в ремонт является целостность и отсутствие проявлений на корпусе крышки и внутри блока, где вал установлен на подшипниках.

Итак, если генерации нет, то понадобятся следующие детали — вал водяного насоса, крыльчатка, а также сальник. Далее необходимо слить половину охлаждающей жидкости из системы и ее можно будет переработать в процесс восстановления.

  1. Демонтируем приводной ремень водяного насоса.
  2. Снимите шкив привода насоса.
  3. Откручиваем болты крепления помпы к блоку цилиндров.
  4. Вытащите вал, крыльчатку и сальник.
  5. С крышки необходимо снять вал с подшипником, а затем сальник.
  6. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена масла

Заменить смазку в моторе достаточно просто. Ждем пока двигатель остынет. Находим сливное отверстие и подставляем под него тару в количестве 10 литров. Обычно в двигатель ЗМЗ 53 закрывается 9,6 — 9,8 л. Теперь, когда все готово, можно приступать непосредственно к выполнению работ по замене масла:

  1. Выкрутите сливную пробку.
  2. Ждем пока масло не подойдет.
  3. Открутите сливную пробку, заменив уплотнительное кольцо.
  4. Через заливную горловину налить масло.

Как показывает практика, большое количество владельцев двигателей ЗМЗ 53 использует моторное масло с маркировкой М-10 или М-10Г.

Идеально подходит для данного силового агрегата и обладает всеми необходимыми техническими и физическими свойствами для обеспечения нормальной работы и защиты деталей двигателя.

Особенности капитального ремонта

Капитальный ремонт ЗМЗ 53 — работа плохая и довольно несложная.Так как двигателю не менее 25 лет со дня выпуска, большинство из них уже давно виноваты, что упрощает капремонт.

Итак, рассмотрим ремонтные размеры коленчатого вала двигателя ЗМЗ 53:

Вид ремонта Толщина, мм. КПД по сравнению с новым
Ремонтный номер 1. 0,25 80-90%
Ремонтный номер 2. 0,50 70-75%
Ремонтный номер 3. 0,75 65-70%
Ремонтный номер 4. 1,00 50-55%
Ремонтный номер 5. 1,25 40-45%
Ремонтный номер 6. 1,50 Менее 30%
Ремонтный номер 7. 2,00 Не применяется с 1995 г.

Также есть ремонтные размеры для расточки блока цилиндров:

Тюнинг и доработка

Многие знают, что двигатель ЗМЗ 53 используется в ежегодных гонках грузовиков.Таким образом, владельцы газонов проводят доработку двигателя для увеличения мощности или тяговых характеристик.

Для повышения технических характеристик двигателя необходимо раздавить цилиндры до 95,0 мм. При этом в блоке цилиндров устанавливаются непростые поршни, но устанавливаются легкие тюнинговые версии, такие как доработка двигателя ЗМЗ 402. Также рекомендуется производить замену шатунов, шатунов и клапанного механизма, чтобы легко .

Для лучшей работы разбрасывающего двигателя рекомендуется установить улучшенную систему охлаждения двигателя.Для этого нужно поставить на автомобиль 3-х рядный алюминиевый радиатор и китовый комплект силиконовой системы охлаждения.

Также некоторые автомобилисты устанавливают «улитку». Это особый турбонаддув, позволяющий увеличить мощность двигателя на 20%. Стоимость такого изделия 200-300 долларов. Еще один популярный способ увеличения мощности силового агрегата — установка системы впрыска воды и цилиндров.

Совет! Стоит понимать, что излишнее количество воды может привести к гидравлическому человеку, что повлечет за собой капитальный ремонт мотора и все усилия по настройке сведут его на ноль.Поэтому рекомендуется установить электронную систему впрыска воды в баллоны с дозатором.

Мощность

Двигатель ЗМЗ 53 — легендарный советский двигатель, верой и правдой служивший всему поколению. Уже сейчас применение этого силового агрегата можно найти на расширенных месторождениях в обособленных регионах СНГ. Простота обслуживания и дешевый ремонт сделали этот силовой агрегат практически незаменимым.

avtodvigateli.com.

Самостоятельно 402 капремонт двигателя

Ремонт двигателя 402 нужно делать после пробега 200-250 тыс. Км и, конечно же, в зависимости от условий эксплуатации.На этом этапе люфты двигателя сбиваются.

Ремонт двигателя 402 необходимо производить при появлении следующих симптомов:

  1. Значительное снижение мощности;
  2. Снижение давления масла в маслопроводе
  3. Резкое увеличение расхода масла;
  4. Высокая дымность двигателя;
  5. Повышенный расход топлива;
  6. Повышенная детонация.

Ответные зазоры не должны быть выше следующих значений в мм:

  1. Блок цилиндров — 0.25 мм;
  2. Канавка поршня — 0,15 мм;
  3. Палец поршневой — 0,015 мм;
  4. Кольцо поршневое стопорное — 2,5 мм;
  5. Головка шатуна верхняя 0,03 мм;
  6. Подшипники: коренной и шатунный — 0,15 мм;
  7. Гильза — 0,20 мм;
  8. Опоры в головке — 0,20 мм;
  9. Осевой люфт коленвала — 0,36 мм;

8. Выкрутите «минус» с крышки картера сцепления. Головкой на 17 откручиваем два болта, которыми двигатель крепится к опорам.Демонтируем силовой агрегат тельфером и аккуратно вытаскиваем из моторного отсека.


9. Снимите диск сцепления с маховиком. Головкой на 14 откручиваем 6 гаек и два болта картера сцепления и демонтируем его.
Головкой на 24 откручиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Головкой на 13 откручиваем 4 гайки, удерживающие масляный фильтр, и снимаем его.

10. Снимите генератор.

11. Снимите топливный насос

12.Снимите стартер

13. Снимите насос охлаждающей жидкости

14. Снимите головку блока цилиндров. Откручиваем головку 24 и снимаем кран маслоохладителя с маслопроводом. Откручиваем штуцер головкой на 12 и вынимаем трубку указателя уровня масла.

15. Снимите крышку привода ГРМ. Головкой на 13 откручиваем две гайки, удерживающие крышку коробки толкателя и снимаем ее.

16. Вынуть толкатели 8 клапанов и разложить их по порядку. Легкими ударами вынимаем шпонку и демонтируем стропильку с коленчатого вала.Ключом на 12 через отверстие в шестерне откручиваем два болта упорного фланца и снимаем распредвал с шестерней.

Закрепляем гильзы цилиндров приспособлением, чтобы они не выпадали и переворачиваем блок.

С помощью головки «13» отверните 2 гайки, которыми крепится масляный насос, и снимите его. Головкой «8» отверните две гайки и снимите держатель сальника заднего подшипника. Ключом на 15 отверните 2 гайки крышки шатуна и снимите ее.

17.Легкими ударами вынуть поршни из цилиндров. Ключом на 19 открутите 2 гайки и снимите оставшиеся пять крышек. Вытаскиваем коленвал из блока.


18. Снимите приспособление для фиксации гильз цилиндров, обязательно отметив их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз не изменилось

Двигатель 402 — серьезная проблема. В свое время этот двигатель был хорош, достаточно надежен и актуален. Об этом свидетельствует тот факт, что он эксплуатировался много лет.Разработка этого двигателя произошла более пятидесяти лет назад. К положительным моментам можно отнести то, что он стойко переносит перегрузки, достаточно грамотно реализован, и его очень легко отремонтировать даже своими силами.

Одним из самых больших недостатков двигателя 402 является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяется бесцентровое шлифование, это сопровождается тем, что главная ось и ось подшипника коленчатого вала не совпадают. Да и сами коленчатые валы плохо сбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя.Еще один недостаток — замена заднего сальника на маслосъемную набивку. Но, несмотря на все эти недостатки и недочеты, 402-й двигатель продолжает работать безопасно, а при приложении минимальных усилий — долгое время.

Представим себе ситуацию, когда вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно сделать следующее. Вначале снимаем карбюратор, а перед этим отсоединяем топливопровод в карбюраторе, а также патрубок воздушного фильтра.После этого, отсоединив сливной и напорный патрубки, снимаем масляный фильтр. Снимаем патрубки отвода и отвода. Отсоедините сливную трубку масляного фильтра тонкой очистки от крышки клапанной коробки. Затем открываем крышку на клапанной коробке, но очень осторожно, чтобы не повредить пробковую прокладку. Затем необходимо вывести поршень первого цилиндра за пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя в крайнее верхнее положение во время такта сжатия.

Теперь регулируем зазор: ослабляем контргайку регулировочного болта гаечным ключом; затем удерживаем толкатель от вращения; проверяем зазор плоским щупом и при этом вращаем регулировочный болт, удерживая толкатель, пока не получим желаемый зазор.Затем затяните контргайку и снова проверьте зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но не проворачивая коленвал. Коленчатый вал необходимо провернуть ровно на один оборот, пока метка на маховике не сместится. Регулируем четвертый и восьмой выпускные, шестой и седьмой впускные клапаны, а также тепловой зазор в клапанной системе.

Через некоторое время может появиться стук в двигателе, а точнее в клапанном механизме. Его нельзя устранить регулировкой тепловых зазоров.Стук вызван увеличением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, поскольку они не имеют проставочных пружин, автоматически устраняющих зазоры. Их можно устранить, поместив шайбу между распорными втулками и коромыслами ролика. Для этого можно использовать прокладки. Если они не подходят по толщине, их можно отрегулировать с помощью напильника или шлифовального круга.


  • КамАЗ-740.10, КамАЗ-740.10.03.10,
    КамАЗ-740.11-240 евро1;
  • ЗИЛ-6454, ЗИЛ-645, ЗИЛ-375, ЗИЛ-508.10;
  • Д-108, Д-160, Д-180, Д-245, Д-240, Д-65;
  • ЯМЗ-236, ЯМЗ-240, ЯМЗ-238;
  • СМД-14, СМД-18;
  • А-41, А-01;
  • ЗМЗ-53.
  • А:
  • ремонт пусковых двигателей ПД-23, ПД-10;
  • ремонт топливных насосов;
  • ремонт КПП.
  • Шлифовка коленчатых валов всех вышеперечисленных двигателей.

    Суть основных проблем популярного малотоннажного грузовика — в его двигателе.
    И неважно, какой это двигатель: ЗМЗ-402 или ЗМЗ-406. У обоих есть много собственных характеристик.

    В принципе, ЗМЗ-402 — хороший, надежный и даже актуальный для своего времени агрегат. Это факт, подтвержденный многолетним опытом его эксплуатации. Двигатель, принципиальная схема которого была разработана в 40-50-е годы, годы прошлого века, молодцы, очень терпеливы и к тому же очень просты в ремонте : отремонтировать ЗМЗ-402 и можно в практически любой город бывшего СССР.Созданная еще в советское время ремонтная база таксомоторных предприятий, которая насчитывала Volg , оснащенных двигателем 402, в том или ином виде сохранилась до наших дней.

    Отдельно следует сказать о моторах, выпущенных после 1986 г. года. Начало перестройки и последующий распад Советского Союза окончательно прикончили отечественный автопром. Фабрики стали выпускать если не откровенный брак, то хотя бы на них было загнано некачественной продукции … Например, коленчатый вал двигателя 402 до этого не имел особого качества, а после 1986 года вообще стал ниже всякой критики. На Заволжском моторном заводе до сих пор проводят бесцентровое шлифование, а это значит, что главная ось возле вала находится не в оси подшипника (это изначально задумывалось, но с тех пор прошло более полувека, и могло появиться что-то новое. был изобретен).

    Кроме того, валы плохо сбалансированы. Все это приводит к большим колебаниям, а в дальнейшем и к ремонту.Другой проблемой коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402 является маслосъемная набивка , которая используется вместо заднего сальника. До развала Союза его качество не вызывало нареканий, о том, что произошло потом, остается только догадываться …

    Но, несмотря на все эти проблемы и недостатки, 402-й мотор подходит для длительной эксплуатации … Может даже больше, чем двигатель ЗМЗ-406. До сих пор для многих механиков остается загадкой, зачем ее вообще изобрели.Вы хотели лучшего, но как всегда получилось? Видимо, из множества вариантов был выбран не самый лучший. Вот если бы отечественный автопром мог предложить в свое время надежный и простой дизельный двигатель …

    По большому счету 406-й очень похож на 102-й двигатель «Мерседеса». Конечно, ЗМЗ — более интересный двигатель: у него 16 клапанов, вместо 8, у него лучше разгонные характеристики, еще он выигрывает по максимальному крутящему моменту. Плохо одно — конструктив он не считал , и это особенно заметно при ремонте.

    Клапанный механизм ГБЦ «списали» с ВАЗа. Но, как известно, то, что хорошо для одной машины, не подходит для другой, и поэтому вся конструкция 406, вписанная в ГАЗель, Соболь или Волгу, подразумевает более эффективное охлаждение, чем есть на самом деле. Поэтому даже зимой ГАЗели, нагруженные как тягловые лошади, часто перегреваются, … ГАЗель, кипящая при -20 ° С, — увы, реальность, а не фантастика. Чтобы избежать такого поворота событий, малотоннажные владельцы устанавливают дополнительные или более крупные радиаторы охлаждения.

    Головки блока 406 требуют постоянного контроля, иначе быстро выходят из строя, чему способствует механизм натяжения цепи. В 406-м двигателе две цепи: одна проходит в блоке, другая — на приводе распредвала. Натяжители выполнены по западному образцу. Например, гидронатяжители в принципе такие же, как на Мерседесе, но с учетом качества их изготовления это, к сожалению, нельзя считать хорошим решением.

    Из-за неподходящего качества натяжитель «выскакивает», цепь растягивается до критических значений и соответственно протягивает валы через звездочки.При загибании валов цепь не просто рвется, а «вгрызается» в пластиковую колодку (если колодка железная, то цепь разваливается, а на 406-м есть пластиковая). Благодаря этому «запасу» машина какое-то время едет, делая ложе из распредвала, пока цепь не съедает весь запас, не упирается в железо и не заклинивает. Результат — убитого блока головы … Чтобы этого избежать, нужно что-то изобрести. Сегодня некоторые ремонтные компании добавляют натяжители Saab (схема Saab).Установка другого межвального натяжителя позволяет, когда что-то случится с основным натяжителем, сбросить натяжение запасной цепи.

    И вот мы подошли к самому интересному: что делать владельцу ГАЗели, столкнувшись с этими проблемами. Из всего вышесказанного становится понятно, что при выходе из строя двигателя покупка нового — не панацея от всех бед и напастей (для справки: новый двигатель 402 в магазинах Москвы стоит около 40500 рублей). Так что выход один — ремонт и одновременное доведение до ума.

    Сегодня есть много способов сделать двигатель ГАЗель надежнее. Например, устаревшие «газовые» шатуны (406-й мотор) имеют в верхней головке тонкую разъемную втулку. В запчастях он вообще кривой, и при ремонте его лучше не устанавливать. Альтернативный вариант — достаточно толстая и качественная втулка «Мерседес» .

    Поршни

    российского производства (от которых во многом зависит работа двигателя) имеют невысокое качество: в первую очередь оставляет желать лучшего состав сплав , из которого они изготовлены, поэтому разумнее их заменить на поршни западных производителей, например, американской компании United Motors или немецкой Kolbenschmidt.Интересная деталь: поршни для 406-го двигателя Kolbenschmidt сделаны на базе поршней для Mercedes.

    Постараемся сократить бесконечный список всевозможных дополнений и улучшений до разумных пределов ( на примере ЗМЗ 402 ).

    Двигатель следует разбирать осторожно и осторожно. Все открученные и снятые детали тщательно промываются и раскладываются по отдельным ящикам, а не в кучу. Разборку (как и сборку) можно провести своими руками, а можно доверить профессионалам, как и мойку — необходимое оборудование для этого есть в специализированных компаниях.

    После мойки необходимо выполнить « Устранение неисправностей » — проверить важные детали двигателя на соответствие техническим характеристикам.

    Необходимо проверить головку блока и сам блок. на герметичность. — герметичность: с помощью специальных прокладок, резиновых уплотнителей, прозрачных пластин из оргстекла отверстия заглушены, воздух подается внутрь под давлением, а герметичная часть опускается внутрь. горячая вода, где она «плавает» не менее получаса. За это время изделие нагревается, незапечатанные отверстия (трещины , свищи и т. Д.) Расширяются, и под давлением из них начинает выходить воздух.Эта операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать деталь или нет.

    Теперь можно приступать к ремонту.

    Для начала нужно проверить гильзы цилиндров . Скважинный датчик (устройство для измерения диаметра отверстия) определяет истинный диаметр, а также «конус» и «ствол» в каждой втулке. Сразу скажем, ничего утешительного там не будет: износ плюс некачественная заводская обработка рукавов … «Сетка» тоже не важна.Это означает, что необходимо откорректировать геометрию цилиндров. Однако для того, чтобы обработать гильзы на хонинговальном станке, придется их выпрессовать из блока.

    Следующая процедура — проверка геометрии » станины Ставим на место крышки, удерживающие коленчатый вал, и затягиваем гайки с заданным моментом. Затем снова измеряем диаметр образовавшихся отверстий внутренним калибром. Уверены что ничего хорошего здесь тоже не предвидится .. отсутствие выравнивания пять корневых гряд, то вердикт однозначный — в переделке.

    А теперь оценим состояние втулки , в котором вращается распредвал. Здесь также поможет внутренний датчик. Вы проверили? Это криво? А если учесть заводское «рационализаторское предложение» в виде отказа от втулок (распредвал вращается в отверстиях, сделанных непосредственно в блоке, без втулок), то автоматически добавляем еще один пункт в перечень работ.

    Следующий шаг: узнать состояние резьбовых отверстий, болтов и шпилек , которые находятся на блоке.Лучше сделать это на «голом» блоке, чем потом мучиться при сборке. Обратите особое внимание на состояние шпилек, фиксирующих головку блока: какая резьба ослабла? Мы также рекомендуем посмотреть все сопрягаемые поверхности , то есть все поверхности, к которым что-то прикреплено. Очень важно, чтобы на них не было зазубрин и заусенцев, иначе вам придется принять специальные меры, такие как сварка алюминия и последующее фрезерование или механическая обработка на станке, чтобы плоские поверхности стали действительно плоскими.

    Наконец, обязательно проверьте все масляные каналы , чтобы они были чистыми и свободными от масла.

    КОЛЕНВАЛ С МАХОВИКОМ И СЦЕПЛЕНИЕМ


    С коленвалом тоже придется повозиться. Давайте сначала проверим. биение: вал, две призмы, индикатор и штатив. Вообще коленвалы , 402, моторы , которые приходят в ремонт, имеют прогиб 0,3-0,4 мм … Это много. Итак, без разговоров — в шлифовке , но перед этим нужно править « центр ».Они базы при обработке корневых шеек. Затем шлифуем и полируем шейки шатуна, поправляем масляную накатку накатку на заднем фланце, изначально не отличавшуюся качеством.

    Следующий шаг: вывернуть пробки на щеках вала, тщательно промыть и продуть масляные каналы внутри коленчатого вала. Уверяем: грязи много. Заворачиваем заглушки и как они должны до упора .

    Но на этом процедуры «залечивания» вала не заканчиваются.Берем вал, маховик, корзину сцепления, болты крепления и отправляем все это балансировка … Сначала вал балансируется отдельно. Потом вместе с маховиком, а потом с «корзиной». После этой процедуры все должно вернуться в норму. Стоит отметить, что сцепление лучше сразу поменять на импортное: и усилие на педалях уменьшится и прослужит дольше.

    Распредвал проверяется быстрее. Измеряем диаметр микрометром опорных шейки, сравниваем результаты с «книжными» и в зависимости от показателей делаем выводы: шлифовка или шлифовка до ремонтного размера.Затем ставим вал на призмы и проверяем биение … Техническим требованиям соответствует — хорошо, нет — отправляем в ремонт (шлифуем шейки до ремонтного размера) или меняем на новый, если вал изогнутые или с изношенными кулачками.

    Осматриваем внимательно шестерни привод распредвала. Тот, что на коленчатом валу — стальной, его состояние обычно не внушает беспокойства, а вот второй — текстолит , и трещины на его поверхности могут быть фатальными. Зубы обычно отваливаются именно по этим трещинам.Есть только один способ лечения — замена шестерни .

    От них многое зависит: вообще мотор будет работать. Сначала осматриваем их со всех сторон. Если внешний вид вас устраивает, проверяем микрометром диаметр поршня … Полученный размер сравниваем с измеренным (и записанным) диаметром втулки и рассчитываем зазор между поршнем и гильзой. Если выход большой, то есть два пути: расточить гильзы для ремонта поршней или купить новый поршень.Если оставить старые поршни, то неплохо бы их взвесить и проверить, насколько они отличаются по массе. Чем меньше разброс, тем лучше. В этом случае поршневые кольца должны быть новыми.

    Прежде всего мы весим их: насколько велик разброс по массе. А потом, взяв инструмент в руки, «вбиваем» разницу в весе в пределах технических требований. Но перед этим делаем еще одну операцию. Собираем шатуны: ставим крышки на место, гайки с заданным моментом затягиваем с помощью динамометрического ключа.Здесь главное не перепутать крышки шатунов. Снова возьмите калибр для внутреннего диаметра и проверьте нижний конец шатуна на соответствие предписанному размеру. Если показатели не влезают в нужный размер, то шатуны можно заменить или обновить … Последнее даже предпочтительнее, так как новые шатуны, которые продаются в магазинах, изначально «кривые».

    Специальное оборудование, используемое для ремонта шатунов, обеспечивает центровку обеих головок, что также скажется на долговечности мотора.Заодно проверяем размер отверстия в верхней части головы. При необходимости меняем запрессованные в него бронзовые втулки и добиваемся необходимого зазора между штифтом и втулкой.

    Надо разобрать головку блока. После разборки проверяем арматуру: диаметр стержней , биение, форму фаски. По возможности приведем в порядок старые вентили, нет — заменим на новые. Направляющие втулки заменить немедленно. Эта процедура автоматически выпрямит седла.Оснастим головку новыми качественными клапанами и хорошими уплотнениями стержня клапана .

    Перед окончательной сборкой стыковочная плоскость головка обрабатывается на фрезерном станке, что делает ее действительно плоской. Дело в том, что после разборки головка, как правило, немного коробится, и эта операция — плоское фрезерование — позволяет исключить прогиб.

    А еще далеко неполный список операции, которые необходимо выполнить при ремонте мотора.Штанги желательно проверить на изгиб, так как для этого не требуется никакого специального оборудования. Ось коромысла вместе со всеми пружинами и шайбами ​​проверяется на износ оси, под коромыслами. Толкатели проверьте, нет ли трещин, и если что, выбросьте.

    общая стоимость выполненных работ примерно 10 000 руб. Придерживаться процедуры проверки, предложенной в этой статье, не обязательно, но перечень работ останется неизменным.Все операции нужно выполнять аккуратно: от этого зависит судьба «обновленного» мотора, а также от качества запчастей. Все может пойти насмарку, если детали ненадлежащего качества. Поиск хороших деталей — одна из самых сложных задач , потому что «фальшивые» детали сведут на нет все ваши усилия.

    Очень много предложений по запчастям как от отечественных , так и зарубежных производителей. Вы будете смеяться, но даже на такой старинный двигатель, как ЗМЗ-402, можно найти качественные импортные запчасти.Например, поршни и гильзы, кольца, направляющие втулки и клапаны, некоторые прокладки и уплотнения, а также свечи.

    Купить запчасти ГАЗ-24 Волга с быстрой доставкой в ​​любую страну мира или самовывозом в Санкт-Петербурге

    Раздел

    Эмблемы и декор001-049

    Бамперы, Молдинги, Накладка050-089

    Детали салона автомобиля090-119

    Вентиляция автомобильных дверей120-139

    Пластиковый интерьер140-179

    Уплотнения и прокладки180-249

    Двигатель250-269

    Масло моторное 270-279

    Система питания двигателя 280-294

    Выхлопная система двигателя 295-299

    Система охлаждения двигателя 300-309

    Тормозная система 310-329

    Сцепление 430-343

    Коробки передач344-359

    Карданные валы и задний мост 360-379

    Электрическая система380-428

    Приборная панель и радио429-439

    Фонари и лампы440-479

    Стекло и зеркала480-529

    Расходные материалы подвеска автомобиля 530-569

    Подвеска автомобиля570-590

    Рулевой автомобиль 592-618

    Детали кузова и рама 619-679

    Стеклоочиститель и омыватель 680-692

    Предметы интерьера из тканей и ковров720-749

    Колеса, шины и колпаки750-769

    Результаты 770-799

    Прочие компоненты 800-829

    Инструменты и съемники830-849

    Крепеж850-899

    Книги о мотоциклах900-908

    Перепечатка книг об автомобилях 900-906

    Автомобильные книги900-924

    Подарки для машины925-949

    Масштабные модели автомобилей 950-999 гг.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *