Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2107: Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.

Содержание:

В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.

Тип болтов	Схема и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2107
Классические болты	Во время первого прохода затяжка болтов составляет 4,0 кгс/м. При втором проходе затягиваем болты с моментом 11,5 кгс/м. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.
Торсионные болты с упругой деформацией	На первом проходе затягиваем болты с моментом 2,0 кгс/м. При втором проходе затягивать необходимо с усилием 8 кгс/м. Во время третьего прохода докручиваем все болты на угол 90 градусов. За четвертым еще раз нужно докрутить все болты на 90 градусов. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.

Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?

Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.

Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки.

Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107

Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107

Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.

Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Этап затягивания	Номинальный момент, Н·м (кгс/м)	Минимальный, Н·м (кгс/м)	Максимальный, Н·м (кгс/м)
Предварительный	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,16 (4,2)
Окончательный	112,7 (11,5)	95,94 (9,79)	118,38 (12,08)

Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом.

Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

• Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
• Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
• Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
• Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
• Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107.

В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.

Советы по затяжке и распространенные ошибки

1. Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
2. Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
3. При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
4. Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
5. Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление:
1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались.  Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107

3.7 / 5 ( 68 голосов )

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

как снять, схема затяжки, замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Как протянуть головку блока ВАЗ 2110

Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.

Вернуться к. Просмотров: 12126. списку альбомов.

Прокладка головки блока цилиндров.

Схема протяжки головки ваз 2109.

Схема затяжки болтов гбц приора.

Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек го…

Замена гидрокомпенсаторов своими руками

Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

замените болты новыми. обязательно установите новую прокладку головки блока

Порядок затяжки болтов головки.

Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.

Подтяжка крепления головки цилиндров.

5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.

Снятие и установка головки цилиндров.

Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

Момент затяжки болтов 1471065291.

Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Болты крепления головки блока ци. ..

головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…

Прокладка головки блока цилиндров.

Автопогрузчик.

Схема затяжки.

Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

Снятие и разборка головки блока цилиндров.

Разборка головки цилиндров Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2.

Рассухариваем клапан.

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.

порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109-2108.

протяжка болтов ГБЦ на ВАЗ 2121 Нива.

Схема протяжки клапанной крышки.

35. Установите корпус подшипников распредвала.

Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Лада 2112 vaz112 1.5 16.

«Головка блока цилиндров.

Прокладки двигателя у всех ВАЗ.

42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

Замена прокладки гбц ваз 2112 16 клапанов.

«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…

4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.

«Головка цилиндров».

Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

Порядок и момент затяжки гбц ваз 2109 как правильно затянуть

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

Далее:

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки

Обслуживание гидроблока цилиндров своими руками

ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109

Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний.

Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

• Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
• Момент силы затяжения.
• Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.
Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ

Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.
В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109, стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.

Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

Содержание:

1. Замена
2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг	Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 Загрузка …

---

Момент затяжки болтов ГБЦ уточняем в процессе установки. Как правильно затянуть ГБЦ и с каким усилием Затянуть ГБЦ динамометрическим ключом

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) — важный элемент силового агрегата, который только на первый взгляд кажется простым.

В состав механизма входят свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и т. Д.

В этом случае сам блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно стального асбеста).

Головка и блок фиксируются специальными болтами, которые всегда затягиваются с определенным усилием.

Нужна протяжка ГБЦ?

На новых автомобилях протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

Раньше производители обязывали выполнять эту работу уже при первом техническом обслуживании, но в новых машинах эта необходимость отпала.

Если вы владелец старого автомобиля ВАЗ, Москвич или УАЗ, то делать эту работу придется гораздо чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При обнаружении течи масла в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может свидетельствовать об ослаблении одного или нескольких болтов или неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО.В этом случае придется все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда болты откручиваются во время работы.

Как делать работу?

Обращаем ваше внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту вашего автомобиля.

Правила затяжки ГБЦ там четко прописаны, а именно:

• Схема вытягивания болта;
• требуемый момент затяжки;
• типы болтов, которые будут использоваться для этой работы.

Эта информация может потребоваться, если требуется замена одного или нескольких болтов.

А вообще вопрос с болтами ГБЦ требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют продукцию более высокого качества с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще используются так называемые пружинные болты, которые достаточно один раз затянуть и больше не трогать. Более того, если это правило нарушается, то крепление наоборот ослабнет и можно повредить болт.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, не садящиеся со временем. В этом случае вероятность расшатывания протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок снятия ГБЦ и используйте рабочий динамометрический ключ.

Как контролировать качество работы?

Для обеспечения качества выполненных работ обязательно проверяйте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работы необходимо подождать, пока болт не достигнет «предела текучести». Диагностировать несложно. После того, как вы установите требуемый крутящий момент, он не изменится.

При этом учтите два важных момента … Если вы увеличиваете крутящий момент до уровня 20 кгсм, а болт не крутится, то его необходимо заменить.

Причина в слишком большой силе. Если затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его тоже следует заменить.

Наконец, выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Нет смысла перечислять их, так как они могут отличаться для каждой модели.

2. Для затягивания болтов используйте только рабочий динамометрический ключ. Не надейтесь на свой «глазок» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. Если есть подозрения на плохое качество болта, замените его. Здесь принцип «да, будет» может привести к множеству проблем в будущем.

Перед затяжкой болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Обратите внимание, что повторное использование болтов рессоры запрещено — вы все равно не добьетесь правильного затягивания.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из-под прокладки.

4. Особое внимание обратите на выбор прокладки — на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.

5. При наличии «глухого» крепежного болта осторожно залейте масло.Иначе можно «перестараться» и болт просто не затянет до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что головку блока цилиндров растянуть несложно. Главное — строго следовать требованиям производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… давай, затяни до упора.

Именно так будет думать человек, плохо представляющий, насколько важен правильный порядок затяжки болтов ГБЦ. А к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов крепления ГБЦ. На самом деле это очень деликатный вопрос, так что давайте разберемся.

Зачем автомобилисту знать порядок затяжки ГБЦ?

Естественно, если у вас куча купюр и даже вытряхните пепельницу в салоне, вы идете в автосервис, то в этом нет необходимости.Но для тех автолюбителей, которые хотят и умеют ремонтировать автомобиль в целом и в частности, эта информация не будет лишней.

Важно! Прежде чем мы поделимся с вами особенностями процедуры затяжки ГБЦ, следует обратить внимание на то, что каждая модель двигателя имеет свои параметры затяжки болтов.

Ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных автомобилей, полагаться на свои знания и опыт, полученные при ремонте ГБЦ на других двигателях.Процедура затяжки и вытаскивания болтов ГБЦ проводится в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю … Эти параметры легко найти в инструкции по ремонту и обслуживанию двигателя.

Знать порядок затяжки и затяжки ГБЦ вам не так часто нужно. В том случае, если требуется замена прокладок ГБЦ или при ремонте двигателя.

Каковы общие особенности технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти из эксплуатации отечественных моделей автомобилей многих автолюбителей беспокоит необходимость проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ.Особенно после капремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка ГБЦ в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозатягивающиеся болты
или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки их больше не нужно протягивать во время работы. К тому же протяжка ГБЦ в этом случае может только испортить качество болтов.

Если раньше протяжка ГБЦ была одним из обязательных пунктов обслуживания автомобилей, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям двигателей москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки ГБЦ

Имея разные параметры и характеристики, общие правила затяжки болтов в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

• Обязательное использование параметров завода-изготовителя согласно: порядку (схеме) затяжки болтов крепления ГБЦ и моменту затяжки.
• При затяжке головки блока цилиндров используйте только исправный и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ.В этом вопросе глаз и надежда на мышечную память не помощники.
• Обязательным условием является безупречное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае нельзя использовать старые болты, не ставить обрезанные болты, перед затяжкой проверьте состояние и чистоту резьбы. Повторное закручивание «пружинных» болтов больше не обеспечивает требуемого усилия затяжки, что в конечном итоге приведет к утечке масла из-под прокладки головки блока цилиндров.
• Строго запрещается затягивать головку блока цилиндров болтами TTY (болты этого типа в основном используются на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY затягиваются не до момента затяжки, а до указанной степени. Эта информация должна быть в инструкции производителя.
• При покупке прокладки головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указывается, какой момент затяжки применим к данному типу прокладки. Это необходимо учитывать, чтобы значения момента затяжки двигателя и момента затяжки прокладок не сильно различались.
• Если отверстие под болт крепления ГБЦ «глухое», то заливать в него масло перед затяжкой головки, стараться не переливать.В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

Если вы все же решили подтянуть (протянуть) болты ГБЦ, то учтите, что это делается: для двигателя с чугунной ГБЦ — до «горячего», т.е. минимальная температура двигателя 80 0, для двигатель с алюминиевой ГБЦ на «холоде».

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) является одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля.Сам процесс затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы понадобится лишь специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходима затяжка ГБЦ?

Необходимость периодически подтягивать ГБЦ свойственна только маркам автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится.Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

Для чего используется вытягивание болта ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент намного ниже значений, указанных производителем, необходимо подтянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором крутящего момента;
• Штангенциркуль или любая малая линейка.

Болты затяжки блока цилиндров затягиваются в 4 основных этапа:

1. Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, показанном на рисунке ниже, с усилием 2,0 кг / см.

1. Затем в том же порядке нужно пройти второй круг и продержать значение момента до 8 кгс / м.
2. По окончании работы необходимо будет повернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.

Важно: если у вас 16-клапанный силовой агрегат, то болты любого типа на нем можно использовать повторно.Единственное ограничение — болты, размер которых не превышает стандартного 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — это простой процесс, требующий только специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете данный вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и выставлением правильного угла затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как головка блока цилиндров была снята.Если головка не затянута правильно, работа всего ДВС может ухудшиться, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После затяжки болтов ГБЦ получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать о прокладке, которая устанавливается между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда протечки возникают на месте прокладки, кроме того, если ГБЦ не была полностью затянута, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует возможность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к выходу из строя ДВС. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ с помощью динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитать усилие в момент затяжки ГБЦ.

Как затягивается головка блока цилиндров в двигателе внутреннего сгорания

Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, конструкция головки блока цилиндров и процедура затяжки одинаковы. Двигатель внутреннего сгорания имеет механизм газораспределения, который состоит из клапанов и распределительных валов. Отличительной особенностью ГБЦ является то, что она содержит часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ смонтированы специальные каналы, по которым проходит охлаждающая жидкость и моторное масло.

При соблюдении порядка протяжки ГБЦ обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если головка блока цилиндров была разобрана с неправильным моментом затяжки, есть риск появления трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, а сами болты — из стали.

Учитывая тот факт, что двигатель внутреннего сгорания во время работы сильно нагревается, его детали увеличиваются в размерах под воздействием высоких температур. Помните, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания генерируется неравномерное напряжение. Это объясняет необходимость уметь правильно растягивать головку блока цилиндров.

Как правильно заменить головку блока цилиндров

Для снятия головки блока цилиндров требуется динамометрический ключ.Кроме того, должны быть доступны специальные вставки для инструментов и небольшое количество моторного масла. Перед снятием ГБЦ настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного транспортного средства … Такая необходимость объясняется тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разное значение. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, а некоторые двигатели внутреннего сгорания полностью из чугуна.

Момент затяжки может отличаться даже для двигателей внутреннего сгорания одного производителя.В инструкции также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед растяжкой ГБЦ запомните последовательность каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ — помнить, что процесс должен проводиться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут без ошибок собрать ГБЦ.

1. При установке и последующей затяжке нет разницы, участвует ли в установке корпус или одна деталь.
2. Перед заменой ГБЦ необходимо обработать болты в области резьбы маслом.
3. Затем поочередно вставляются болты и вкручиваются в отверстия.
4. Затем динамометрическим ключом по схеме затяжки ГБЦ подтягиваются крепежные элементы. Вначале их скручивают без особых усилий, после чего подтягивают еще 1 раз.
5. Важным моментом является не только сила, которая прилагается в момент затяжки.Алгоритм установки также играет важную роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, от центра или крест-накрест. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения ГБЦ и прокладки.
6. Для некоторых двигателей внутреннего сгорания затянутые болты необходимо снова подтянуть через 500-1500 километров.
   Объясняется это особенностями конструкции мотора. В ситуациях, когда во время протяжки использовались пружинные болты, дополнительное вытягивание не требуется.

Наиболее частые ошибки

Ошибки и просчеты, о которых будет рассказано ниже, приводят к серьезным повреждениям прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с мотором, что в будущем может привести к выходу из строя ДВС. Однако это возможно в исключительных случаях.

• Болты затянуты слишком туго.
• При затяжке масло проникало в отверстия для крепежа.
• Вкладыши для динамометрических ключей не использовались.
• По ошибке была выбрана неправильная длина болта.
• Неправильный порядок вытягивания болта.

Часто отверстие цилиндра может быть грязным или ржавым. Не всегда удается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в будущем могут помешать протяжке ГБЦ с необходимым усилием. Поэтому рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но не допускать попадания масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению колодца после ввинчивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отремонтировать или даже заменить.

Попытка растянуть головку блока цилиндров без использования динамометрического ключа может вызвать дополнительные проблемы. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно сложно. Последствия бывают разные, но в большинстве случаев ломаются болты ГБЦ, в результате приходится снова снимать ГБЦ, чтобы убрать мусор и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с шестигранной головкой. Гораздо реже у них квадратная голова. Если сальник изношен, он может проворачиваться при затяжке болтов. Это «зализнет» края болта. В описанной выше ситуации снимать болты обратно нужно особенно осторожно. Вылизывание может сильно усложнить этот процесс. В руководстве по ремонту ДВС сказано, что повторно использовать болты разрешается. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять крепеж каждый раз при снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки крепежных элементов они несколько растягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. При превышении нормы болт будет упираться в дно отверстия, тем самым ломая либо сам крепежный элемент, либо блок цилиндров.

Если рекомендованный порядок затяжки крепежных элементов не соблюден, в системе возникают перенапряжения, к которым не адаптирована алюминиевая головка блока цилиндров.Таким образом нарушается герметичность системы сгорания и двигатель внутреннего сгорания теряет мощность, а также увеличивается расход топлива. В ситуации, когда повреждение касается системы охлаждения или смазки, оно может попасть в камеру сгорания в рабочей жидкости двигателя внутреннего сгорания, что может привести к повреждению двигателя.

Не исключайте возможность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию. Эта неисправность требует немедленного внимания, так как может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к заклиниванию мотора.

Следует соблюдать алгоритм извлечения головки блока цилиндров, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая возникает из-за утечки моторного масла.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады им ответить

Ремонт ГБЦ (ГБЦ) — важный процесс, от которого зависит работа двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ — один из ключевых моментов в общем ремонте агрегата.От качественной и правильной затяжки ГБЦ зависит надежная, правильная и экономичная работа двигателя.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Аналогичная работа (затяжка) выполняется при обратном процессе сборки двигателя автомобиля. А то, насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, либо в неправильной последовательности, либо слабо, это может привести к поломке прокладки, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после этого в моторное масло попадает вода из системы охлаждения. В результате получается эмульсия, которая смазывает детали двигателя намного хуже, чем моторное масло, и поэтому двигатель может быстро «заклинивать».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизиться мощность двигателя, резко усилиться шум двигателя и т. Д. В любом случае после неправильной затяжки ГБЦ ничего хорошего не будет.

Обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки блока цилиндров с достаточным усилием. На нем есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно затянуть болты ГБЦ. У каждого мотора свои параметры затяжки, вы узнаете их из руководства по ремонту мотора этого станка.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затягивать болты ГБЦ, чтобы обеспечить надежную и правильную работу двигателя автомобиля на долгое время.

Инструкции по затяжке болтов крепления головки блока цилиндров

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров. Затянуть головку блока цилиндров с требуемым усилием рожковыми или кольцевыми ключами невозможно даже при использовании дополнительных инструментов, лома или трубы.

Динамометр рядом с ручкой показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований порядка 0,5 кг / м.

Взяв динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ. Порядок — это определенная схема, которую необходимо неукоснительно соблюдать.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) попарно от центра к краям. И не пытайтесь сразу затянуть полностью, так как это может исказить голову. Затягивайте в три этапа: сначала слегка затяните болты (гайки), затем сильно затяните, а затем, наконец, сильно затяните. Для первой затяжки установите динамометр гаечного ключа в положение 3 кг / м, затем больше.Промежуточные затяжки должны «озвучиваться» характерным треском. Этот звук означает, что гайка (болт) затянута правильно. Опытные слесари рекомендуют затягивать болты (гайки по диагонали).

После этого полностью затяните головку блока цилиндров, и двигатель может работать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, требуемое руководством по ремонту этого автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не тяните! Это разорвет нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «осесть». Чтобы не терять время, можно прикрутить пока снятый при разборке коллектор и другое оборудование, натянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров, стремится «сесть», то есть заполнить неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не видны.Если пренебречь контрольной затяжкой, то в ближайшее время прокладка «протолкнется», и ремонт двигателя придется повторить.

возможных поломок и их устранение. Как снять головку блока цилиндров? Замена прокладок ГБЦ. Назначение прокладки ГБЦ

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного на первый взгляд элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является частой неисправностью двигателя.Его необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть двигателю стабильную работу и защитить его элементы от неминуемой поломки.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Прокладка, устанавливаемая между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров, может быть изготовлена ​​из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Вне зависимости от материала он выполняет одну функцию — обеспечивает герметичность между соседними элементами.

Прокладка ГБЦ работает в суровых условиях, как термических, так и химических.Температура двигателя в зависимости от сезона и режима работы постоянно меняется. Зимой на стоянке он может опускаться до минусовых значений, а летом может подниматься выше нескольких сотен градусов по Цельсию. Помимо постоянных перепадов температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости, такие как антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы может выйти из строя прокладка ГБЦ, чаще всего происходит поломка в ней. В такой ситуации есть только один способ решить проблему — полная замена прокладок ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при ее визуальном осмотре … Сделать это сложно, так как добраться до нее можно только при разобранном двигателе. В этом случае можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки ГБЦ:

Как видите, большинство описанных симптомов типично для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет выявление проблем с прокладкой ГБЦ, а при вышеперечисленных симптомах разрушение ГБЦ или другие более серьезные неисправности часто можно диагностировать заочно.

К чему приводит поломка прокладки ГБЦ?

Вышеуказанные симптомы поломки прокладки ГБЦ являются результатом следующих проблем в двигателе:

• Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
• Моторное масло просачивается в систему охлаждения;
• Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров могут привести к механическому повреждению дорогостоящих компонентов двигателя.Именно поэтому при появлении первых симптомов поломки прокладки ГБЦ следует при визуальном осмотре убедиться в наличии неисправности, а затем заменить элемент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки ГБЦ необходимо приобрести новую деталь. Как и в случае с другими элементами двигателя, в продаже можно найти оригинальную или неоригинальную прокладку ГБЦ. Выбирая второй вариант, следует обратить особое внимание на компанию, производящую деталь.Можно найти прокладку в несколько раз дешевле оригинальной, которая не будет уступать ей по качеству.

Для покупки прокладки ГБЦ необходимо:

• Для иномарки: знать VIN автомобиля;
• Для русского автомобиля: Знайте модель автомобиля и установленный на нем двигатель.

Прокладку ГБЦ лучше приобретать в крупных автомагазинах, где продавцы могут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ — довольно сложная процедура, поскольку предполагает разборку двигателя. Перед началом работы необходимо:

1. Извлеките аккумулятор из автомобиля, чтобы обесточить электронику;
2. Слить охлаждающую жидкость;
3. Снимите ремень ГРМ;
4. Отсоедините все элементы двигателя, которые прикреплены к головке блока цилиндров;
5. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выполнив указанные выше действия, вы сможете добраться до прокладки. Его необходимо визуально осмотреть на предмет повреждений. Независимо от того, обнаружена ли поломка прокладки ГБЦ или нет, ее необходимо будет заменить, так как переустанавливать ранее отработанную деталь крайне не рекомендуется. Это связано с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечить необходимую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть ГБЦ и блок цилиндров на предмет трещин и деформаций.

Сборка должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указано, в каком порядке и с каким усилием затягивать элементы двигателя.

Важно: Специалисты рекомендуют менять все болты крепления при замене прокладки ГБЦ. Это необходимо, поскольку они деформируются во время работы и затяжки, теряют свою геометрию и не позволяют обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

Любой опытный автовладелец скажет вам, что стабильная ГБЦ — залог надежной работы двигателя автомобиля. ВАЗ 2107 в хорошем состоянии снижает расход топлива и улучшает динамику автомобиля.

Неопытным автовладельцам стоит знать, что ремонтные работы на головке должны проводить только высококвалифицированные специалисты. В противном случае неправильно отрегулированный агрегат может привести к повреждению многих узлов двигателя. Ремонтные работы могут стоить очень дорого.Но опытные автолюбители с необходимыми навыками могут самостоятельно выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ.

[Скрыть]

Когда необходимо снимать и ремонтировать агрегат?

На неисправность ГБЦ на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Пошаговая инструкция

Многие неисправности устраняются после вытягивания болтов, но если это не помогает, то может потребоваться капитальный ремонт данного агрегата, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других частей блока.Может потребоваться замена некоторых деталей, в частности прокладки, уплотнений штока клапана и направляющих клапана.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту ГБЦ ее необходимо предварительно снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя.
2. Снимаем карбюратор.
3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушную заслонку.
4. Снимаем крышку головки.
5. Совместим метки на шкиве коленчатого вала с меткой на приводе распредвала и метку на шкиве распредвала с меткой на его корпусе как показано на фото.
6. Отсоедините стопорную шайбу распределительного вала и ослабьте натяжение цепи.
7. Оторвав болт снимаем звездочку.
8. Откручиваем крепеж.
9. Извлекаем распредвал с кузовом.
10. После нанесения меток маркером снимите коромысла.
11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем патрубок и откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.
14. Осматриваем его состояние и очищаем от загрязнений.

На этом видео показан процесс снятия ГБЦ.

Проверка статуса

Теперь пора просушить клапаны. Делается это специальным прибором … Если сколов, трещин, ржавчины не видно, проводим дополнительный осмотр.Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров.

Замена направляющих втулок

Осматриваем направляющие втулки, в случае их неудовлетворительного состояния их необходимо заменить.

Для их извлечения используется специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись плоскогубцами и зажимом. Сняв втулки, измеряем их диаметр. Покупаем аналогичные, размер которых на 0,05-0,07 миллиметра больше сменных.

Направляющие запрессовываются оправкой, электроплитой, молотком и смазкой.

1. Ставим голову на подставку по краям.
2. Ставим электроприбор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется примерно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь нужно хорошенько смазать втулку консистентной смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. При замене всех восьмерок ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и свободно двигаться, не должно быть заклинивания.

Проверяем герметичность головки

Для достижения плотного прилегания между клапанами и седлами необходимо сделать следующее. Смажьте клапан притирочной пастой и вставьте его в головку. Есть несколько способов повернуть его, вот некоторые из них:

• с использованием шланга, плотно прилегающего к детали;
• с устройством, очень похожим на штопор.

Ключом к хорошей притирке клапана является матовая поверхность седла в месте его соприкосновения с деталью.

Герметичность головки можно проверить, залив керосин в коллекторы, можно также бензин. Если все сделано правильно, то первые пять-семь минут утечки быть не должно.

Внимание! Все детали двигателя необходимо промыть специальным раствором, это обеспечит долгую и безотказную работу. силовая установка давно.

При сборке головки обязательно обращайте внимание на правильную затяжку болтов.Проводить его следует строго по схеме. В случае неправильной подачи могут появиться искажения и, как следствие, все ваши предыдущие работы будут вычеркнуты. Если возникнут вопросы, посмотрите видео.

Основными симптомами, при которых необходимо демонтировать головку блока цилиндров, будет течь масла, которая наблюдается на стыке «головки» с блоком цилиндров или когда она имеет механические повреждения и просто требует замены. Также вам предусмотрена аналогичная работа, когда на крышке расширительного бачка вы обнаружите следы эмульсии-смеси антифриза с маслом, которые укажут на наличие масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — все просто, все своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 можно выполнить вручную, просто следуйте нашим инструкциям.

Инструмент рабочий

Прежде чем приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

• Набор ключей разного диаметра «10», «13», «17», «21».
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Новая охлаждающая жидкость.
• Емкость для охлаждающей жидкости.
• Чистая тряпка.
• Новый расходник (в зависимости от цели выполняемых работ — прим.).
• Противооткатные упоры.

Для удобства работы лучше всего использовать смотровую яму или подъемник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работы

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, включен ручной тормоз, а под задними колесами не установлены тормозные колодки.

Внимание! Работы производить только на холодном двигателе.

1. Первым делом отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
2. В заранее подготовленной емкости, на радиаторе отопителя.
3. Ключом на «10» отверните четыре болта крепления декоративной крышки двигателя.

   Точки крепления декоративной крышки 124 двигателя. Автомобиль редакции на фото!

4. Затем снимите его и отложите в сторону.
5. На следующем этапе снимаем все высоковольтные провода, а также отсоединяем их от защелки на ресивере.

   Отсоедините каждый провод от свечи по очереди.

6. Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два крепежных болта ключом на «10».
7. Затем переходим к впускному патрубку, от которого следует открутить шесть гаек, соединяющих его с выпускным коллектором.
8. Демонтировать кожух кронштейна крепления впускной трубы.
9. Когда все элементы сняты, отсоединяем патрубок от коллектора.
10. После.
11. Подойдите к и отключите от него терминал.

    Обратите внимание на степень коррозии

12. Откручиваем гайку крепления провода «массы» на шпильке впускного коллектора дальше.
13. Не забываем про два отрицательных провода, расположенных на ГБЦ.
14. Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги с дроссельного узла, а также подход охлаждающей жидкости.
15. Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малая — прим.), Воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
16. Снимаем все сенсорные колодки, в том числе ТПС (датчик положения дроссельной заслонки — прим.) И.

    Датчик холостого хода близко на ВАЗ-2112

17. Отсоединить шланг от ресивера вакуумного усилителя тормозов и регулятора давления топлива.
18. Ослабить и снять вместе с сиденьем трос управления положением дроссельной заслонки.

    Вытяните кабель, как показано стрелками.

19. Снимите конец троса дроссельной заслонки и сдвиньте его в сторону.
20. Выкрутите 2 болта крепления жгута мотора к ствольной коробке и снимите его.
21. Еще 2 гайки нужно открутить на крышке ГБЦ.
22. Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре зажима, удерживающие ресивер и впускную трубу, после чего снимаем сам ресивер, а в полость трубы кладем чистую тряпку во избежание попадания грязи.

    Снимаем ствольную коробку в сторону (она будет стальная или пластиковая. Например на двигателе 124 ствольная коробка пластиковая). На фото 21120

23. Следующим шагом является отключение системы подачи топлива от топливопровода. Для этого нужно открутить топливные шланги от соединительных патрубков ключом на «13».

    Отключить топливопровод двумя ключами

24. Храните маленькие трубчатые шайбы в надежном месте.
25. Выверните винт, которым кронштейн трубки крепится к головке блока цилиндров.

    Удалите ослабленные болты в безопасном месте.

26. Отсоедините колодки питания форсунок и открутите болты крепления их к ГБЦ.

    Блок разборный

27. С помощью отвертки ослабить соединение хомута вентиляционной трубы картера с крышкой, расположенной на головке блока цилиндров.
28. Выверните один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с щупом, затем снимите их.
29. Также необходимо демонтировать все гайки, фиксирующие термозащитный экран, после чего снять их.
30. Ослабляем хомут с патрубка вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.

    Проверить ниппель на наличие повреждений и при необходимости заменить

31. Последний шаг перед непосредственной работой с головкой блока цилиндров — это ослабление 5 зажимов термостата и выхлопной трубы.

    Обратите внимание на то, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому не обожгитесь

32. Когда они ослабнут, отсоедините их по порядку.
33. Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого ключом на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на ее верхней части.

    Расположение болтов обозначено маркером.

Следующим шагом является снятие ремня ГРМ. Вы можете подсказать, как правильно выполнять эти работы. О .

Основные признаки демонтажа ГБЦ

Регламентов по замене вспомогательных деталей ГБЦ производитель не давал, но они есть.

• Наличие следов механический вид на ГБЦ.
• Утечки моторное масло или антифриз на стыке ГБЦ с блоком.
• Если из выхлопной трубы выходит белый пар , это будет означать, что антифриз попал в цилиндры и без снятия ГБЦ этого недостаточно.
• Пеноэмульсия на крышке расширительного бачка , указывает на попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
• В баке со следами охлаждающей жидкости — поговорим о течи системы.
• На наблюдается белый налет на масляном щупе двигателя , сообщает нам, что в масле есть следы антифриза. В работе потребуется снятие ГБЦ.

выводы

Обратите внимание, что по окончании работ необходимо установить новую прокладку блока цилиндров, провести все работы строго аналогично снятию, а также залить новую охлаждающую жидкость в систему и проверить все соединения на герметичность.

Несмотря на то, что эта работа довольно сложна из-за демонтажа многочисленных форсунок, колодок и резьбовых соединений, тем не менее, своими руками это вполне выполнимо, вам просто нужно очень внимательно прочитать нашу статью и приступить к работе без страх.

В современном мире хорошей и дорогой машиной никого не удивишь. Человек привыкает к хорошим условиям и считает свою машину необходимым транспортным средством. Современные автомобили представлены огромным разнообразием форм, размеров и конструкций, но все их объединяет одно — техническое оснащение. И весь этот сложный механизм может «встать» в любой момент из-за любой мелочи, например, когда изнашивается небольшая полоска металла — прокладка ГБЦ. Выходит из строя по разным причинам, например, если головка блока цилиндров перегревается, то со временем выхлопные газы могут сорвать прокладку.

Что такое ГБЦ

На двигатель автомобиля может влиять широкий спектр внешних агрессивных факторов, как механических, так и химических. Чтобы этого не произошло, блок цилиндров закрывается специальной крышкой. Чаще всего он изготавливается из чугуна или специального алюминиевого сплава и имеет очень сложную форму. После процесса литья эта пластина проходит специальную обработку, которая искусственно состаривает ее, чтобы снять внешнюю нагрузку. Головка блока цилиндров имеет довольно сложную техническую конструкцию и состоит из множества мелких деталей:

№

• крышка, обеспечивающая защитные функции от механических загрязнений, в крышке есть небольшое отверстие, через которое следует заливать масло;
• прокладки, которыми крышка крепится к блоку, уплотняющие место крепления;
• специальных камер, предназначенных для сжигания поступающего топлива;
• различные отверстия для свечей и насадок.

В различных ситуациях неправильной эксплуатации автомобиля или несвоевременного обслуживания в блоке цилиндров могут возникнуть поломки, требующие длительного и дорогостоящего ремонта. При самообслуживании вашего автомобиля процесс затяжки крепежа заслуживает особого внимания, так как если он не будет пережат или перетянут, вы легко можете испортить прокладку ГБЦ.

Назначение прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет место соединения головки и самого блока цилиндров.Кроме того, он позволяет усилить каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости в цилиндрах, отвечающие за функцию газораспределения.

Замена прокладки ГБЦ обязательна при любых ремонтных работах на двигателе автомобиля, т. Е. При снятии прокладки она не подлежит повторной установке, так как будет нарушена герметичность соединения.

Не рекомендуется экономить и выбирать прокладку низкого качества.

Все прокладки ГБЦ делятся на следующие типы:

1. Асбест чаще используется при ремонте двигателей.У них есть характерные свойства: они термостойкие, обладают большой эластичностью и эластичностью.
2. У безасбестовых прокладок в эксплуатации есть некоторые особенности — они подвержены минимальной усадке и материал хорошо восстанавливается.
3. Металлические пломбы — высшая категория качества. За счет установки такой прокладки давление равномерно распределяется по блоку.

Замена прокладки ГБЦ

Специалисты не определили определенный гарантийный срок, время, в течение которого гарантируется нормальная работа прокладки ГБЦ.Его срок службы будет зависеть от ряда факторов, таких как марка автомобиля, способ вождения, регулярность технического обслуживания и т. Д. Очевидными признаками, указывающими на неисправность двигателя и необходимость замены прокладки, являются: утечка масла при суставы; попадание жидкой эмульсии, отвечающей за охлаждение двигателя, через неработающую прокладку; светлый цвет выхлопных газов и т. д.

Специалисты

выделяют ряд правил и рекомендаций, которые необходимо соблюдать при замене прокладки ГБЦ своими руками.Изначально следует внимательно прочитать инструкцию, в которой производитель четко указал ремонтные характеристики для типа двигателя вашей марки автомобиля. Также специалисты рекомендуют просмотреть фотоотчет, где показаны и нарисованы все элементы монтажа и разборки ГБЦ. Для начала следует приступить к разборке головы фломастером, пометив все детали, которые вы разбираете. Это нужно сделать для того, чтобы было проще собрать блок обратно. Во-вторых, покупая прокладку, следует убедиться, что она подходит для стяжных болтов и креплений, рекомендованных производителем.В-третьих, перед разборкой рекомендуется очистить все детали от возможных масляных отложений, так как на грязной маслянистой поверхности велика вероятность подпрыгивания ключа или выкручивания болтов. В-четвертых, при ослаблении болтов сначала необходимо снять внешнее напряжение. Поэтому начинайте раскручивать с пол-оборота или с одного оборота. После снятия головки можно заменить прокладку и продолжить процедуру сборки.

Детали следует собирать только в специальные пазы и отверстия. Все болты затянуты в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

После того, как вы заменили прокладку ГБЦ на ВАЗ и заменили ГБЦ, обратите внимание на признаки течи. Если двигатель работает нормально, без утечек масла или охлаждающей жидкости, значит, замена прокладки своими руками оказалась эффективной.

Видео

Ниже вы можете увидеть, как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109:

Фото

В техцентре «Реносип» снятие и установка ГБЦ стоили 14 000 руб.Это невысокая цена для Москвы, особенно если учесть сложность выполняемых работ. Особенности ремонта, который проводится после демонтажа ГБЦ, зависят от ряда параметров:

• состояние стержня клапана;
Высота ГБЦ
• ;
• износ сопрягаемых поверхностей;
• длина клапана;
• зазоров.

Мастера «Renosip» оценивают вышеупомянутые параметры, а затем принимают решение о характере процедур восстановления.Для снятия ГБЦ используется специализированный инструмент, а для ремонта используются высокоточные современные станки. Это гарантирует сохранность сопутствующих механизмов и безупречную обработку рабочих поверхностей. Примечательно, что по окончании восстановления, при повторной установке ГБЦ использовать новые расходные материалы: болты и прокладки, а иногда даже уплотнения свечей зажигания. Болты затягиваются в соответствии с инструкциями производителя.

Какие работы выполняются при снятии и ремонте ГБЦ?

Для правильного ремонта необходимо удалить с ГБЦ частички лаковых отложений и грязи.Делается это щелочным раствором, а после промывки ГБЦ их необходимо продуть струей сжатого воздуха.

Количество и последовательность процедур, которые необходимо выполнить для снятия ГБЦ, напрямую зависят от марки, модели автомобиля. Как правило, мастерам приходится слить охлаждающую жидкость, демонтировать интеркулер, диффузор, элементы вентилятора, блок с заслонками, топливный фильтр, ТНВД, клапан EGR, различные патрубки, впускной и выпускной коллекторы, свечи накаливания, форсунки и т. Д.

При перегреве мотора голова блока «ведет». Поэтому мастерам приходится восстанавливать его рубанок на фрезерном оборудовании. Перед шлифовкой или фрезерованием головку помещают на станок для проверки степени деформации. Восстановлению подлежат чугунные и алюминиевые головки блока цилиндров, при этом обязательно достигается определенная шероховатость поверхности.

Шлифован и сам блок цилиндров, у которого стык с плоскостью ГБЦ подвержен ускоренному износу. При указанном дефекте цилиндры деформируются и требуют восстановления.

Чтобы обнаружить трещины в головке блока цилиндров, подайте давление. Причины появления трещин могут быть разными — от резких перепадов температуры до поломки отдельных деталей. В процессе прессования рубашки ГБЦ закрываются уплотнителями, а сама головка погружается в ванну. Затем воздух подается через одно из сопел, обнаруживая утечки через пузырьки.

• Установка новых клапанных втулок

Старые втулки демонтируются после предварительного нагрева головки, а новые запрессовываются, сохраняя определенную герметичность.

• Установка нового седла клапана и сальников стержня клапана

Новое седло необходимо запрессовать, что является технически сложной и трудоемкой процедурой. А чтобы демонтировать старые и установить новые сальники стержней клапана, вам понадобится специализированный инструмент. Если пренебречь процедурой замены МСК, возможен повышенный расход масла — до 2 литров на 10 тысяч км при эксплуатации автомобиля в Москве, в условиях постоянных пробок.

• Редактирование рабочих фасок (необходимо для восстановления нормальной геометрии)

Это чистовая процедура, для которой используется притирочная паста.После притирки проводят промывку и продувку. Затем отремонтированная ГБЦ устанавливается обратно на автомобиль.

Купить Детали двигателя для Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить Детали двигателя для Лада Нива 1600.

Двигатель — самая важная из автомобильных систем. Без двигателя нет движения, следовательно, нет машины. По аналогии со строением человека двигатель — это сердце автомобиля.
В соответствии с назначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для управления автомобилем.Для получения механической энергии в двигатель автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и т. Д.). Источник энергии должен находиться прямо на автомобиле и периодически пополняться.
Передача механической энергии от двигателя к ведущим колесам осуществляется через трансмиссию. Конструктивная интеграция двигателя и трансмиссии — всем известное название силовой установки.
В этом разделе вы можете приобрести поршни, коленвал, распредвал, шатуны, клапаны.

Поршень является наиболее характерной частью двигателя внутреннего сгорания, поскольку именно с его помощью реализуется термодинамический процесс двигателя.
Условия, в которых работает поршень, являются экстремальными и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и жаропрочного материала — алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливаются двумя способами — методом литья под давлением или т. Н. Штамповкой.кованые поршни.

Коленчатый вал — один из самых ответственных и дорогих конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания. Он преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал воспринимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов, а также сил инерции движущихся и вращающихся масс.
Коленчатый вал двигателя, как правило, является прочным конструктивным элементом, поэтому его правильно называть деталью.Вал изготавливается из стали методом ковки или чугуна путем литья. На дизельных и турбированных двигателях устанавливаются более прочные стальные коленчатые валы.

Распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего втягивается свежий воздух и выпускаются выхлопные газы. В целом распредвал контролирует процесс газообмена в двигателе.
Для уменьшения инерционных нагрузок и увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал должен располагаться как можно ближе к клапанам.Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в ГБЦ — т. Н. верхнее расположение распредвала.
В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. В одновальной конструкции обслуживаются впускные и выпускные клапаны (по два клапана на цилиндр). В двухвальном газораспределительном механизме один вал обсуждает впускные клапаны, другой — выпускной (два впускных клапана и два выпускных клапана на цилиндр).

Шатун образует важное звено между поршнем и коленчатым валом, преобразуя поступательное движение первого во вращательное движение второго.
В двигателе шатун подвергается значительным переменным нагрузкам от растяжения до сжатия. Поэтому он должен быть прочным, жестким и легким. Шатуны изготавливаются из стали методом литья или горячей штамповки. На спорткары могут устанавливаться шатуны из титанового сплава.
Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновки. Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно делится на три части: шатун, поршень и кривошипную головку.

Клапаны непосредственно подают воздух в цилиндры (топливно-воздушную смесь) и выхлопные газы. Клапан состоит из пластины и стержня. На современных двигателях клапаны расположены в головке блока цилиндров, а место контакта клапана с ней называется седлом. Есть впускные и выпускные клапаны. Для лучшего заполнения баллонов диаметр тарелки впускного клапана обычно больше диаметра выпускного.

На нашем портале есть большой выбор такой продукции. Предлагаем вам купить запчасти к двигателю на LADA Niva 1600.Закажите качественные аксессуары от известных производителей прямо сейчас, чтобы раскрыть весь потенциал своего автомобиля.

основные трудности. Рекомендации по замене маховика Крепление маховика к коленвалу ВАЗ

Очень важно правильно установить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в бизнесе есть свои нюансы. Попробуем разобраться во всем поподробнее.

Общая концепция маховика

Часть двигателя, которая используется для управления подачей энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу накапливается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

• запустить двигатель;
• для соединения ДВС с коробкой передач и передачи КМ от двигателя к коробке передач;
• отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Представляя собой довольно большой металлический диск с протертой по краю коронкой, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы с автомобилем начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что портится намного раньше. В этом случае необходимо искать причины преждевременного износа, скорее всего, связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если выходит из строя сцепление автомобиля, это сказывается и на маховике.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
• , то коробка передач и сцепление снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Наконечник. При ослаблении болтов маховика последний может проворачиваться.Чтобы заблокировать его, нужно вставить отвертку или крепление между зубьями маховика.

• с одной стороны, прилипает к маховику, а с другой — последний болт-фиксатор удаляется вместе с пружинной шайбой для болтов;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, вы можете его осмотреть или, как они это называют, провести поиск неисправности. В первую очередь осматриваются зубья коронки, которые со временем стачиваются и при изначально неправильной установке приходят в полную негодность, препятствуя зацеплению маховика со стартером.

В данном случае можно не думать об этом — при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик необходимо обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет серьезные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика потребует замены коронки.

Повторная установка маховика в первую очередь включает обезжиривание болтов и резьбовых отверстий для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь устанавливается обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно уметь совместить отверстия на торце коленчатого вала и маховика (они должны располагаться асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Знатоки утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

Внимание. Вы можете проверить положение коленчатого вала на задней части двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет более полно реализовать возможности мотора. На заводе система изначально комплектуется штатным блоком. Например, на Вазе — сайт старого формата, еще со времен прототипа «Фиат».

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские методики.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РКК (мезомерии колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем частота вращения холостого хода двигателя. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке двигателя слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с агрегатом.

Более эффективным способом снижения нагрузки на коробку передач станет установка облегченной модели маховика. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый агрегат в результате весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется выполнить следующее. Пометьте коленчатый вал в соответствии с насечкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на краю головки блока цилиндров.

Маховик — одна из основных частей автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Запись

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная.Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования кривой ручки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает малую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, которая позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Благодаря маховику можно обеспечить низкий холостой ход, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. В этом случае дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в картер маховика попал посторонний «мусор».В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. К причинам этой проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые ошибки сборки. Если возникают такие проблемы, необходимо проверить мощность ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Решение — установить новый маховик, отрегулировать или отрегулировать сцепление.
4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала. Это может привести к длительной работе двигателя или ошибкам в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните крепежные болты, фиксирующие коленчатый вал и маховик, с требуемым моментом.
5. Резьба винта оборвана (или изношена во время работы). Это может привести к ошибкам при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучшее решение — замена маховика. Но если есть возможность, вы можете обрезать новые темы и уравновесить. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда возникают серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — доверить мастерам на СТО или сделать самому. Рассмотрим бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующем порядке:

1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что потребуется, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
3. Снимите крышку сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не проворачивался.
2. Выкрутите шесть крепежных болтов диска.
3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, на маховик нанесена специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Особое внимание уделите протяжке болтов — их нужно закручивать не одну за другой (как это делают многие новички), а «крест-накрест».Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

При установке обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, при снятии маховика старайтесь не допускать проворачивания коленвала автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик исключительно меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Выход

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — это снятие коробки передач. Но здесь главное — внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО. Здесь главное — уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма.Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или при неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или во время движения обороты двигателя будут подскакивать, а сам автомобиль не будет разгоняться, а будет только рычать. Поэтому маховик нужно менять своевременно, ведь ездить на изношенном будет весело и принесет только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты крутить крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на этикетку, обозначенную буквой A, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой отметки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочтите «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Положение определяется по этикетке)

2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки провернули коленчатый вал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где поверхность трения маховика, а также зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатое кольцо.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для хранения энергии. Это помогает поршням проходить нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

• обычные;
• легкий;
• демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика производится после износа двух комплектов накладок фрикционного сцепления, поэтому маховик меняют в сборе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. Вследствие этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать».Простые маховики подлежат замене, восстановлению демпфера в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ зубьев коронки. Если маховик все еще в хорошем состоянии, заменяют коронку, если нет, заменяют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуется устранение неисправностей, точные замеры, балансировка станков, услуги профессионального сварщика.Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попасть» в допуски по люфту и биению.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные инструменты для слесарного дела.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классической Лады имеет обычный одномассовый маховик.Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если снять двигатель, проблем не будет; если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
2. Затем следите за тем, чтобы маховик не проворачивался. Для этого используйте специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. После снятия КПП необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваем крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Н.м

Демонтировать маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или при неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или во время движения обороты двигателя будут подскакивать, а сам автомобиль не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, ведь ездить на изношенном будет весело и принесет только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты крутить крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на этикетку, обозначенную буквой A, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой отметки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочтите «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Положение определяется по этикетке)

2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки провернули коленчатый вал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где поверхность трения маховика, а также зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатое кольцо.
2 — Болты крепления маховика.

подробное описание и важные нюансы

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, масло к ним подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в двигатель и блок ГБЦ. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов. В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки обязательно проверяйте состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой мотор устанавливается на Приоре — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные хомуты — они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах сальники самозажимного типа.

Способ ремонта

1. Приспособление для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
2. Устройство для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
4. Гаечные ключи «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

1. Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
3. Снимите уплотнения штока клапана.
4. Заменить и заточить клапана. Клапаны нужно менять при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, на каких гнездах шлифуете задвижку — иначе будет нарушена герметичность.
5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухари.

Все этапы сборки производятся в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото представлена ​​последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивать по схеме, приведенной в статье.Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Установите новую прокладку головки блока, поместите ее на центрирующие втулки.
2. Установите голову и прикрутите болты ее крепления.
3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то поделите на 10.
4. Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
5. Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более.В целом процедура достаточно простая, но потребуется динамометрический ключ — без него не удастся выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Для этого разрешается использовать только динамометрический ключ — он позволяет точно контролировать сам момент натяжения. Перед работой с указанным выше инструментом его держатель необходимо установить на — 0 (ноль). Благодаря этому начальная позиция будет определена как точка отсчета.

Приступая к затяжке болтов, нужно с самого начала следить за показателями.Если они не менялись, значит, скорее всего, застежки поддались растяжению, что в целом соответствует норме. Проблем быть не должно. Однако при резком увеличении крутящего момента потребуется стабилизировать натяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что сначала необходимо затянуть болты в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый снизу, соответственно, справа и слева от середины;
• пятый и шестой сверху также по две стороны от центрального;
• седьмая и восьмая идут в крайние левые отверстия;
• девятая и десятая справа.

• первый этап — закрутка осуществляется до показателя 2 кгс * м;
• на втором витке затяжка осуществляется по описанному выше алгоритму, с той лишь разницей, что усилие доведено до 8 кгс * м;
• на третьем проходе все болты повернуты четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему и является заключительным.

Послесловие

Перед повторной сборкой обязательно проверить, в каком состоянии все болты.При малейшем несоответствии потребуется замена. Важно понимать, что иначе хороший результат будет недостижим.

Также не стоит затягивать с заменой прокладки, так как впоследствии такая незначительная проблема выльется в необходимость ремонта всей силовой установки. В тяжелых случаях необходимо заменить весь двигатель. Также предлагаем посмотреть видеоурок:

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой механизмов газораспределения.В процессе эксплуатации он подвергается воздействию высоких температур, постоянных вибраций, которые вместе с неправильно затянутыми болтами могут привести к растрескиванию металла корпуса, выгоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Этого можно избежать, если правильно затянуть крепеж ГБЦ.

Важность правильной затяжки креплений ГБЦ

Автомобили, выпущенные до 2011 года, требуют регулярной затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.Модели машин, выпущенные после 2010 года, имеют двигатели другой конструкции, поэтому выполнение таких работ на них не требуется. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны ежегодно проходить техосмотр.

Скопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости подтягивания крепежа в блоке цилиндров. В данном случае основной причиной этого является утечка моторного масла: его постепенная утечка из корпуса двигателя приводит к проблемам в работе цилиндров и их постепенному выходу из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых:

В этом случае простая замена прокладки не может быть ограничена: если коэффициент усиления установлен неправильно, новое будет стираться с той же скоростью, что и раньше.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений ГБЦ требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, результатом которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

• Буксир болтов;
• Контакт с резьбовыми отверстиями под смазку;
• Крепежи затянуты в неправильном порядке;
• Вывертывание неправильной насадкой;
• Попытка ввернуть болты неправильной длины.

Без добавления смазки практически невозможно вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от копоти, грязи и ржавчины. Даже если затяжка будет завершена, ее момент не будет затянут до необходимого значения. Специалисты, работающие с автомобильными двигателями, наносят смазку только на болты, а новички по неопытности и незнанию заливают масло прямо в колодец. Как следствие — полный выход из строя колодца, его деформация, из-за чего необходимо менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев под болты ГБЦ

Затягивание болтов ГБЦ «на глаз», без использования динамометрического ключа, ни к чему хорошему не приводит: крепления либо затянуты, либо не растянуты. В первом случае ломаются болты, из-за чего нужно отдать блок цилиндров в ремонт. В большинстве случаев головки болтов головки цилиндров изготавливаются так, чтобы подходить либо к внешнему, либо к внутреннему шестиграннику, гораздо реже к квадрату. Если края сопла ключа изношены, он может вращаться вместе с краями головки болта при затяжке.В результате они сотрутся, а саму фурнитуру уже нельзя будет вкрутить или вытащить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — сломанные и сломанные болты

Избыточное напряжение в корпусе ГБЦ обычно устраняется, если не соблюдать порядок затяжки болтов. Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и трескается. По ним протекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и отзывчивости двигателя, повышение его аппетитов и сокращение срока службы.Появление трещин грозит смешением охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Трещина в головке блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одной из насущных проблем, с которыми сталкиваются многие автомобилисты, успевшие за время эксплуатации управлять отечественными автомобилями, является необходимость профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров с помощью так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенность в том, что после проведения одной затяжки они не нуждаются в дополнительной протяжке за весь период и эксплуатацию. Проводить его для такого крепежа вообще не стоит: он может их деформировать и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требующие постоянной затяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад это была обязательная деталь каждого ТО.

Правила затяжки крепежа

Соблюдение общепринятых правил затяжки болтов головок должно выполняться для всех типов двигателей.

• Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту затяжки и порядку затяжки;
• Процедура проводится только динамометрическим ключом, который должен быть в исправном состоянии. Использование любых других инструментов, в том числе гаечного ключа, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормативам, а не подбираться «на глаз»;
• Используемые болты должны быть в безупречном состоянии и высокого качества.Старые крепежи использовать нельзя, как и обрезанные болты. Непосредственно перед затяжкой проверяют чистоту и состояние резьбы. «Пружинные» болты повторно не закручиваются, так как они не будут давать необходимое усилие, что будет способствовать вытеканию смазки из-под прокладки;
Болты
• TTY ни в коем случае не используются для затяжки головки блока цилиндров. Такие крепления используются на алюминиевых головках и затягиваются по степени, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указывает производитель;
• Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию производителя.В сопроводительной документации указано, какой именно крутящий момент подходит для данного типа деталей. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина усилия затяжки прокладки и двигателя не отличалась;
• Заливать смазку в «глухое» отверстие для крепления головки нужно осторожно, не допуская перелива — иначе болт не войдет на всю длину. Резьба болта, вкрученного в сквозное отверстие, перед процедурой смазывается пластиковым герметиком.

Условия вытяжки болтов ГБЦ сильно различаются в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель необходимо прогреть до температуры 80 ° C, для алюминия — до полного охлаждения. .

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется динамометрическим ключом с набором насадок. Такие инструменты бывают трех типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

Ключ динамометрический с защелкой — лучший вариант для тех, кто любит вникать в машину и хочет приобрести надежный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Вы можете сделать динамо-ключ самостоятельно, если нет возможности приобрести аналогичный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменен обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен весом 20 кг и металлическая труба длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко надеваться. На одной стороне трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы закреплены перпендикулярно трубе.Альтернатива динамометрическому ключу, собранному в домашних условиях, позволяет затягивать гайки и болты с усилием не более 100 Н / м.

Детали и приспособления, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — главное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестиугольники и хомуты. Несмотря на свои достоинства, он очень неточный и ненадежный, поэтому лучше использовать качественные профессиональные аналоги.

Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае старых автомобилей моментов затяжки подголовников всего два, а на современных моделях их уже вдвое больше.Резьбовые соединения затягивают в теплое время года при температуре окружающей среды более 20 ° С или в теплом помещении в холодное время года.

Болты нужно очищать от грязи, жира, копоти, особенно тщательно, если протекает прокладка ГБЦ. После каждого этапа желательно подождать 10-20 минут — за это время металл должен вернуться в первоначальную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.Узнать его можно у официальных дилеров марки или у специалистов автосервиса.

Ниже представлена ​​таблица баллов, превышение которых во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов проводится в полном соответствии с требованиями завода-изготовителя для конкретного типа двигателя. Вся информация содержится в технической документации на автомобиль.

Правильный порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, например, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. По предварительному моменту 33,3–41,16 Н · м (3,4–4,2 кгс · м) болты 1–10;
2. С конечным моментом 95,94–118,38 Н · м (9,79–12,08 кгс · м), болтами 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н * м (3,13–3,99 кгс * м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работы устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, при котором положение головки болта соответствует показаниям ключа.Желательно где-нибудь записывать измерения, отображаемые прибором.

Ключ вращается мягко и осторожно, внимательно следя за его показаниями. Момент силы не меняется — слишком растянуто резьбовое соединение; кардинально изменилось — необходимо, чтобы затвор начал двигаться. Держатель не полностью растягивается, если показания резко скачут. В последнем случае все работы проводятся после того, как будет проведена стабилизация.

Затяжка болтов ГБЦ динамо-шпонкой

Болты заменяются, если при их замене момент силы начинает быстро падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затяжка резьбовых соединений без динамо-ключа

Часто автовладельцы задаются вопросом, как затянуть болты крепления ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Это можно сделать, и этот метод очень эффективен на практике. Для его реализации вам потребуется:

1. Двусторонний колпачок или рожковый гаечный ключ. Как вариант — можно прибегнуть к гнутым отверткам, на одной стороне которых есть отверстие или полость;
2. Steelyard (пружинные весы) с ограничением 20 кг.

Собрав необходимые инструменты, необходимо рассчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к рычагу счетчика. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс * м, то усилие будет 8 кг. После всех расчетов на крепеж устанавливается ключ, на другой конец крепятся весы. Кольцо безмены растягивается до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимое значение момента.

Способ затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в ситуациях, когда такого приспособления нет под рукой или его приобретение слишком дорогое.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой способ затяжки лучше?

Каждый из способов затяжки резьбовых соединений ГБЦ имеет свои плюсы и минусы. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, что может привести к отказу двигателя. Второй способ — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря простоте, доступности и отсутствию необходимости покупать дорогой ключ.
Несмотря на то, что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах часто советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки более 8-10 кг * м велика вероятность 100% погрешности даже при использовании смазок, поэтому крепежные детали предварительно затягивают динамо-ключом до указанные значения, а затем повернули за угол. На практике этот способ наиболее эффективен, так как болт прикручивается до характерного щелчка, что гарантирует полное соблюдение момента силы.

Одна из важных частей двигателя — головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работы обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта. Для ремонта требуются специальные инструменты. Как правило, при этих работах меняется прокладка и регулируется: в нашем случае ВАЗ 2109. Чтобы регулировка прошла правильно, необходимо строго следовать инструкции.При грамотном подходе вы спокойно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

У основной массы современных автомобилей затяжка головных болтов не требуется, а вот на ВАЗ 2109 она требуется как минимум для прохождения ТО.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начала скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная затяжка болтов. Влага в вышеперечисленных местах свидетельствует об утечке смазки. Основными причинами затяжки болтов являются:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы все выполнить правильно и избежать ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку следует проводить только специальным динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент затяжки.

Сначала с помощью динамометрического ключа установите держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны моменту начальной позиции. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства в начале застежки. Поворачивая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, значит, застежки могут поддаться растяжению и это нормально, так и должно быть.Если момент увеличился быстро, необходимо добиться движения болта. Это говорит о небольшом расширении держателя. Так что стабилизация нужна.

В процессе эксплуатации автомобиля болты, которыми постоянно крепятся цилиндры, испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и охлаждение, что со временем приводит к разрушению конструкции крепежа.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при работе:

Наиболее важные данные по регулировке находятся в аннотации к каждому конкретному автомобилю.В результате нужно внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Поскольку голова представляет собой сложный агрегат, проводить ремонтные работы нужно только с абсолютной уверенностью в своих действиях.Строго соблюдая порядок работы. В случае выхода из строя мотора немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

• Динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях, и начинать нужно от центра. Проходит в четыре этапа.

• момент затяжки 2,0 кгс / м
• момент затяжки 7.5 — 8,5 кгс / м
• повернуть на 90 градусов.
• повторно повернуть на 90 градусов.

Для большей наглядности опишем этот процесс более подробно:

1. Используя динамометрический ключ, затяните болты в последовательности, показанной на рисунке, до 2,0 кг / см.
2. Далее проходим второй круг и достигаем 8 кгс * м.
3. Затем поверните на 90 градусов.
4. Проходим второй круг, закручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На 16 ячейках силовых агрегатов болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае меняется. Длина измеряется шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим инструментом, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Головка блока цилиндров играет важную роль в работе двигателя. Его правильное положение влияет на работу газораспределительного механизма. Также вместе с ним образует камеры сгорания. Поэтому правильная затяжка играет важную роль при ремонте.

Конструкция головки блока цилиндров

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет головку блока цилиндров.Он служит для размещения газораспределительной системы: клапанов, распредвала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, образующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя головка блока цилиндров может иметь один или два распредвала.

Также в головке расположены каналы для смазки ГРМ.

В верхней части расположены отверстия для свечей зажигания в бензиновых двигателях и отверстия для форсунок в дизельных двигателях.

Последствия неправильной сборки

Головка крепится к блоку цилиндров стальными болтами или шпильками, вкрученными в блок. Известно, что сталь и алюминий имеют разные значения теплового расширения. При нагревании алюминий увеличивается в объеме больше, чем сталь, поэтому при затяжке ГБЦ этот момент необходимо учитывать. То есть, если при прогреве двигателя головка расширяется, а крепления предотвращают расширение, то в головке блока цилиндров могут образоваться микротрещины.Впоследствии они приводят к выходу из строя всего двигателя.

Например, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания через трещины. Или трещина в каналах системы смазки заставит клапанную систему работать в режиме масляного голодания. Также несоблюдение момента затяжки ГБЦ приводит к защемлению распредвала и износу его станины.

Как собрать ГБЦ

Для сборки головки потребуются:

1. Новая прокладка.
2. Динамометрический ключ с головкой. Основная шкала, показывающая момент затяжки, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
3. Масло моторное. Перед установкой необходимо смазать болты.

Перед началом работ необходимо проверить новую прокладку на предмет зазоров, а также точное соответствие отверстий отверстиям в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие стороне, прилегающей к двигателю.Для этого головку прикладывают к плоской чугунной пластине и смотрят, есть ли зазоры между пластиной и прилегающей поверхностью.

После этого на верхнюю плоскость блока цилиндров укладывается прокладка. Сверху установлена ​​ГБЦ. Затем можно переходить к затяжке ГБЦ. Перед началом работ обязательно смажьте болты моторным маслом.

Особенности установки головки блока цилиндров

Отличия можно различить при работе с двигателями с разным количеством цилиндров.Порядок затяжки ГБЦ тоже будет отличаться. Но принцип тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того, чтобы при затяжке возникающие напряжения выходили за пределы центра, а не наоборот. Это обеспечит герметичность прокладки и снизит напряжение металла во время работы двигателя.

Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом.

Лебедка с длинной гибкой ручкой.На его рукоятке есть стрела, которая отклоняется в момент приложения силы. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Также существует электронная версия динамометрического ключа. Он более надежен и точнее показывает усилие.

После установки головки нужно в отверстия блока затянуть все крепежные болты. Как можно сильнее перекрутите их рукой. Сразу применять ключ нет необходимости. Это может привести к смещению резьбы болта, после чего потребуется восстановить резьбу на блоке цилиндров.

Работаем по схеме

Затем по схеме подтягиваем головку. Аналогичную конструкцию имеют наиболее распространенные четырехцилиндровые двигатели. Для примера рассмотрим порядок затяжки ГБЦ ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первый этап — предварительная затяжка с усилием 35-41 Н / м. Затем болты затягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2106 105-115 Н / м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые обозначены цифрами 1 и 2 на схеме.Затем болт слева от центра и по диагонали напротив обозначается цифрами 3 и 5. Затем болты 4 и 6 затягиваются в зеркальном отражении. Затем крайние болты 7 и 8 находятся за ними на противоположной кромке 9 и 10.

У моделей с четырехцилиндровым двигателем десять болтов. Но не у всех будет одинаковая схема затяжки. Возможны варианты, когда после двух центральных болтов два нижних или верхних затягиваются попарно, а не по диагонали, как в приведенном выше случае.Следует отметить, что схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему под конкретный двигатель.

Распространенные ошибки при установке головки блока цилиндров

При ремонте оборудования никогда не следует пренебрегать моментами затяжки резьбовых соединений. Скручивание «вручную» или «на глаз» приводит либо к недостаточному, либо к чрезмерному усилию для фиксации детали. Если это такая, как ГБЦ, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, а возможно и к более дорогостоящему ремонту.Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. Причем чрезмерное может либо привести к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажать распредвалы.

Следующая ошибка может заключаться в использовании неправильного инструмента или болтов, не предназначенных для этого соединения. Обычно эти болты имеют особую резьбу с мелкими зубьями. Поэтому, если вы замените их другими, вы можете повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты обладают повышенной твердостью за счет термической обработки.Это сделано для того, чтобы во время работы нить не растягивалась и не увеличивался зазор между головкой и агрегатом.

Неправильно выбранный инструмент может стереть края крепежных болтов, что приведет к недостаточной силе затяжки или к проблемам с последующим ослаблением.

В итоге

Мастера советуют снова подтянуть ГБЦ через некоторое время после ремонта. Это делается с дальностью от 500 до 1500 км. За это время головка блока находит оптимальное положение, в результате чего болты крепления ослабевают.Следовательно, их нужно снова продлить. Эта процедура не занимает много времени, но значительно снижает риски, связанные с недостаточным моментом затяжки.

Мультимедийно-протяжная конструкция из силикона. Выполняйте протяжку силиндро Proseso и публиковать

для обработки баллонов …

Наносите притирочную пасту на балку для снятия фаски и устанавливайте балку на постоянное расстояние между ними. 406 двигатель.
Нажимайте на устройство, отображаемое на бинтовом баллоне…

… вы можете узнать, что делать, если вы хотите узнать, как это работает.

Способ нанесения покрытия на скос уплотнения является надежным и надежным, а также позволяет получить мапурол и малини.
Снятие фаски, чтобы сделать балку, нужно сделать правильно.
Вы можете найти натуральную пасту из баллона и использовать ее.
Получить естественные баллы в обычном режиме.Сборка силового агрегата ZMZ 406 на бензине или дизельном топливе запрещена, а также используются каналы на месторождениях. Пускай нас можно использовать с любимыми телами и переключаться на каналы, которые могут быть сжаты.
Пожалуйста, выберите установку ZMZ 406 в обратном порядке. Выбор основных баллов по всему миру. Вы можете установить баллоны, установить свои собственные двигатели.
Установка остаточных поверхностей и охлаждающей жидкости из силиндрического блока для крепежного винта с головкой.

Установите герметик на герметизирующую прокладку, изготовленную из силиндрического блока (через уплотнительную прокладку).
Уплотнительная прокладка из силикона двигателя ZMZ 406 без изменений. Как установить шнурок на парня, сделав его «накаткой» на дюбели. Установите торможение для безопасного доступа к сайту, загрузите движок на свои родные места.
Будьте уверены в том, что это самые лучшие блюда в течение всего дня, они будут работать в режиме реального времени.Получите высочайшее качество с точностью до 50 Нм, скорость вращения — 140 Нм.

Установка крепежных болтов из силикона
Установка всех установленных на двигателе и включении, после установки на двигатель

исправности и установки двигателя .  :

Paunang paghihigpit;
Экспозиция на хинди больше, чем 1 мин 15 сек;
Пайкутин анг 90 на
Болт крепежных деталей из силиндров в таких случаях
Болты крепления распределительных валов
Стяжной болт коленчатого вала		170-220 (17,0-22,0)
Болты крепления звездочки распределительного вала
Болты крепления звездочки вала interbensyon
2.Другие настройки:
Заглушки коленчатого вала dumi
Болт, предназначенный для использования с
Болты с большим запасом прочности
Gitna и его болты из габая в кадене
Болты крепления натяжителя цепи
Mga Болты рычага натяжителя цепи
Болты с гидравлическим приводом
Sinasaklaw ng harap и похожий усилитель на крепежный болт
Болты на языке
Уплотнение языков и орехов
Болты усилителя сцепления
Фильтр Pagkakasama на языке
Болт крепления привода масляного насоса

Pangalan ng koneksyon	В двух частях	Nakahihigpit na metalikang kuwintas, Нм (кгс · м)
Тормозной механизм для работы с термостатом на силиндре
Тормоз и манипулятор для надежной фиксации цепи на водяном насосе
Болты крепления водяного насоса к корпусу
Выпускной коллектор напылен на манифольд
Установка трубок для обработки манипуляций
Туманы с орехами
Болт, предназначенный для использования с балкой
Устройство для натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов awtomatikong и натяжитель ремня
Установка зажима medyas		3,9-6,0 (0,39-0,6)
Болт крепления сцепления
Болт вилки сцепления суппорта
Болт крепления стартера MGA
Гайка для генератора на нем и более крупных скоб
Стопорная гайка углового шкива на валу генератора
Свеча зажигания
Катушка для управления катушкой
Датчик давления гайки		20 0.5 (2,0 0,05)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Подавать бабулю на язык
Винт крепления дроссельной заслонки MGA
Тормоза по линии бензина с инициаторами
Датчик болта
Болт датчика фазы
На хинди нанесены элементы с конической резьбой:

Pangalan ng koneksyon	В двух частях	Nakahihigpit na metalikang kuwintas, Нм (кгс · м)

Pangalan ng tindig	Пагтаталага	Дами, шт.
Калибровка первичного вала коробки передач (с маховиком):
Nag-iisang row na Malalim na uka ng bola na may dalawang kalasag o	402.1701031 (6203ZZ.P6Q6 / US9)
Nag-iisang hilera na Malalim na uka ng bola na may dalwang selyong pag-seal	402.1701031-01 (6203.2РС.P6Q6 / US9) o 402.1701031-02 (6203.2RS2.P63Q6 / U.C30)
Натяжитель натяжителя с установленной звездочкой
Автоматическое оборудование для приводного ремня самых надежных приводных ремней на роликах с

Пангалан	Пагтаталага	Дами, шт.
Сальник коленвала передний	ф. «Рубена», Чехия
Сальник коленвала задний	406.1005160-03, ОАО «ВЕЛКОНТ», Кирово-Чепецк o 2108-1005160, ОАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково о 4062.1005160 * (546.941), ф. «Элринг», Алеманья или 4062.1005160-01 * (03055VOOA), ф.«Рубена», Чехия
Уплотнение водяного насоса	40522.1307020 * (94412) ф. «MTU», Италияa

Угловой дефлектор крышки, клапаны и клапаны в тамбуце в сборе	406.1007026-03 * (648.32G) ф. «Рубена», или 406.1007026-04 * (2108-1007026-02), ОАО «ВЕЛКОНТ», г. Кирово-Чепецк
Знаки сальника коленвала	406.1005044 * (038-044-36-2-2 ГОСТ 18829-79)

	Paraan ng pagbabalanse	Pinapayagan na kawalan ng timbang, gcm, hindi более чем	Paano aalisin ang kawalan ng timbang
Коленчатый вал	Динамический	в разных странах мира на основе матирующего радикального материала	Установки на 14 14 мм висячие на хинди высокие на 25 мм на радиальных направлениях из противовесов.Пересечение бутылок и выезд на другие противовесы на хинди
Рис. 3.6. Установка коленчатого вала: — основание для установки коленчатого вала на место; — салансан
Шкив демпфера коленвала	Статический		Отверстие 10 мм, установленное на длину 12 мм, представляет собой сверло на демпферном диске в прямом радиальном направлении на расстоянии 10 мм.5 мм из материала eroplano. Дистанция на английском языке с большим количеством бутылок на хинди на 18 мм

Рис. 3.7. Установка шкива демпфера: 1 — шкив демпфера; 2 — оправка; 3 Статическое устройство на открытом воздухе
Маховик с ободом	Статический		Бочки с диаметром 14 мм на глубине 12 мм, это позволяет сверлить сверло с кабельным креплением с радиусом до 115 мм.Магнитное сверло не более 10 бута. Дистанция на оси на хинди более крупного размера на 18 мм
Рис. 3.8. Маховик управления: 1 — маховик; 2 — оправка; 3 — Аппарат для статики на рабочем месте
Нажимной диск сцепления в сборе	Статический	50 — капаг нагсусури 15 — Капаг нагбабалансе	Установка отверстий на фланцах корпуса или фланцев с отверстиями диаметром 273 мм, диаметром 9 мм и отверстиями для отверстий
Диск сцепления в сборе	Статический	30 — капаг нагсусури 15 — Капаг нагбабалансе	Установка тембров на основе

Пагтаталага	Пангалан
	Съемник шкива демпфера коленвала
	Инструмент для установки шестерни на ступицу коленчатого вала
	Угол звездочки коленчатого вала при снятии втулки
	Инструмент для установки звездочки коленчатого вала
	Оправка для установки на сальник
	Устройство для настройки и настройки
	Используйте плоскогубцы для установки с поршнем Ø 95.5 мм
	Держатель для сжатия поршня Ø 95,5 мм
	Фильтр для гаечного ключа на языке
	Инструмент для центрирования диска сцепления
	Держатель для установки на выбранный стержень из баллона

Пагтаталага	Пангалан
	Инструмент для установки шкива демпфера коленчатого вала на звездочку коленчатого вала
	Предназначена для оправки для установки на выбранный стержень
	Фильтр для гаечного ключа на языке
	Адаптер для специального инструмента 6999-7697 для установки шкива демпфера коленчатого вала
	Инструмент для установки переднего вала коробки передач от маховика
	Угловой вал коробки передач с передним концом извлекается съемником с маховика (инструмент kasabay ng 6999-7810)
	I-образный зажим для сжатия баллонной пружины
	Адаптер для зажима 6999-7931 для сжатия баллонной пружины

Пагтаталага	Пангалан
	Танковый фильтр на языке

Апендикс 7

Pangalan ng tatak at pagtatalaga			Багухин и далас		Напуно много ангелов по продукту	Тандаан
Пангунахинг	Копяхин	Дайухан	Татак Пангунахинг	Pagdoble Aya mark
Газолина:		Бензин неэтилированный 91… 93 RON (RON — ) пананаликсик с октановым числом)
«Регулярный на Евро-92» ГОСТ Р 51866	«Премиум Евро-95» о «Супер Евро-98» ГОСТ Р 51866
Двигатель соответствует стандарту STO AAI 003:		Двигатель, выпущенный в соответствии с SAE J 300, API 2 :			Hindi kasama ang сухой двигатель Плавный радиатор	Допустимая температура применения:
		SAE 0W-30, API SL				от минус 30 ° до плюс 20  С
		SAE 0W-40, API SL				от минус 30 ° до плюс 25  
		SAE 5W-30, API SL				от минус 25 ° до плюс 20  С
		SAE 5W-40, API SL				при минус 25 ° С при температуре 35  С

Устанавливайте такие устройства.Многочисленные накатывания на использование памяти и многообещающие удочки являются надежными и надежными.
После установки, можно установить натуральный поршень в силиндрический блок. Увеличьте крепление гайки болта до крутящего момента 68-75 Нм.
Установите коленчатый вал на маховик. Он работает, когда работает, когда работает (работает с коленчатым валом без изменения положения на барабанах).
Установить масляный насос с помощью новой прокладки …

Нажать болт на затяжку (затягивать до 25-40 Нм).
Затяните болт кронштейна масляного насоса с крутящим моментом 7-10 Нм.

Установка на коленчатый вал, установка звездочки коленчатого вала для маркировки установки блока цилиндров.
Установка привода масляного насоса
(«Разборка привода масляного насоса»), на которых установлены шестерни привода, втулки промежуточного вала и различные валы на одном двигателе.Установите большую часть демпферной цепи, чтобы установить ее, чтобы избавиться от кадров на двигателе.

Pansin
Установите ведущую звездочку на большой натяжитель цепи, установите марки звездочек коленчатого вала и промежуточного вала, которые могут быть изготовлены из силиндро-блока ).

Установите этот блок силиндро-блок (обозначение «Сальник коленчатого вала») и установите новую прокладку на кронштейн генератора.
Установите гидравлический натяжитель цепи (например, «Установка и установка гидравлического натяжителя»).
Установить и настроить цепочку генератора на кронштейне. Рис………………………………………………………………. Нанесите силиконовый герметик на силиндрический блок, соединяющийся с пластиной (для масляного поддона), с нанесением силиконового герметика и силиндрическим блоком.
Установите масляный поддон (установите крепежные болты масляных болтов 12-18 Нм, с усилием 11-16 Нм).
Установить угловой усилитель картера сцепления. Установите шкив на коленчатый вал и затяните болт с храповым механизмом с крутящим моментом 104–128 Нм.
I-install ang silindro ulo (tingnan ang «Inaalis at inaayos ang ulo ng silindro»).
Установите диск и установите его (как «Установить диски и установить их»).
Установите стартер («Inaalis ang starter»).
Установите насос охлаждающей жидкости (например, «Насос охлаждающей жидкости»), генератор (например, «Запуск генератора»), натяжной ролик с натяжителем (например, установите роликовый натяжитель и аксессуар). приводной ремень»).*
Двигатель ZMZ 406 работает в обратном порядке.

Kumusta ulit 🙂 Gayunpaman, делает что-то еще, «как сделать это, чтобы пройти через силиндро?». Maraming naniniwala na inilagay nila ang ulo, pinahigpit and hindi na hinahawakan.

Курс медьо махабанг трабахо биланг является наблюдателем, и это очень важно, как это делает сигло, а также кумбинсидо из того, что сарилинг каранасан на кунг икава дает намасьадонг тамад на юнат англоязычный язык, как это сделать. , когда вы работаете с другими сандалиями, и более того, во всех его аспектах есть драйвер, который работает и не дает сабай-сабай, делает все, что угодно, и фотографии.

Уплотнение прокладки является надежным и надежным. Samakatuwid, а также пайо ко это: хинди ка лучше всего на хинди пинала анг уло, русский хинди человек может делать это на калсаде…………………………………………………….). Теперь, когда вы знаете, что делать, если вы хотите узнать, сколько километров пробег для протяжки, вы знаете, что это за манга………………………………….. Возможна установка прокладки из материала.

Kaya’t gaano katagal bago mahila ang silindro? В среднем, расстояние составляет около км. пробег. Это накладывается на тегубилин и делает его более эффективным. С друзьями для взрослых. Наслаждайтесь сампунгом, который работает над игрой или работает над расширением страницы.

В игре, в которой есть все, что нужно, найти нужную брошюру. Теперь вы можете использовать его, используя прокладку, но не только прокладку, но и все, что вам нужно.Благодаря тому, что все они покрыты материальной прокладкой из силикона, они светятся, и все это на хинди.

Написанная на хинди самая интересная, самая популярная брошюра на хинди, это халата. Карандаш, силиндр из алюминия, и болты или шпильки являются бакальной парой. Kapag pinainit, ang koepisyent ng pagpapalawak ng aluminyo ay mas malaki kaysa sa bakal, and kapag nag-init ang makina, ang ulo ay lumalawak and pinipiga ang gasket, th isang pindot, and kapag lumamigas ito, din angilalab Болты есессно lumuwag.

Mayroong — это панунтунан: хинди ка мааринг умунат mainit na makina, malamig lang. Сказать вам, что список движков, который вы используете, был сделан из того, что было известно, например: zmz405,406,409. двигатель ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Изготовление ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

хинди, когда мы говорим о других, каждый из ваших автомобилей ВАЗ является очень ярким. Хинди ко рин делает все, что угодно, на баньяганском котсе, дахил тинингнан, ко шила нанг каунти, и даже конгломерат.Yun lang sa ngayon.

Какая разница? Ngunit sa ano! друзей в часах! И после этого используются прокладки в худжах!

May darating pa. Чтобы получить на хинди более подробную информацию о том, как разобрать ореол калахати двигателя, сделать это на хинди это человечество, сделать это на хинди человеке. Накладывайся на материальную прокладку. Хинди мо агад махулаан.

Чтобы узнать больше, вы можете добавить металлический пакет.Вы можете наслаждаться любимым делом. И вы можете узнать, что такое УАЗ-патриот, и он может работать с большим количеством двигателей. Удачи друзьям!

Как установить стеклоподъемник на левую дверь ваз 2107. Как заменить или установить электростеклоподъемники на «шестерку»?

Большинство современных автомобилей уже смонтированы на заводе электросистемы подъемных стекол. К сожалению, раньше эти системы, делающие автомобиль более комфортным, устанавливались не так часто, и даже сейчас есть модификации без них.

Многие автовладельцы не хотят сталкиваться с неудобствами механических оконных систем и самостоятельно устанавливают электрические стеклоподъемники. В рамках этой статьи мы расскажем, как правильно выбрать стеклоподъемник и как установить его в автомобиль.

Как выбрать стеклоподъемник?

Во-первых, нужно знать, чем можно оборудовать электропривод всем стеклом в машине или только передним. Также при выборе стеклоподъемников стоит учитывать тот факт, что самые лучшие устройства — это те, которые принято называть стандартными, то есть установленные на заводе.Поэтому такие системы стоит поискать в магазинах автозапчастей, и если вы их не найдете, то обратитесь к так называемой разборке, вполне возможно, что вам удастся найти подходящий вариант в отличном состоянии. Если вы сомневаетесь в заводских электроподъемниках, то вы просто теряете голову.

Дело в том, что, во-первых, заводские стеклоподъемники изначально делаются под конкретную модель автомобиля, а значит, становятся идеальными и учитывают конструктивные особенности. Во-вторых, такие электростеклоподъемники мощнее универсальных.В-третьих, система установки таких стеклоподъемников намного проще. В-четвертых, заводские электростеклоподъемники, в отличие от большинства универсальных электроподъемников, ремонтопригодны.

Видео. Установка стеклоподъемников на ВАЗ

своими руками Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали автомобиль своими руками. Только в нашей статье представлены полезные советы по установке, подключению и использованию биксеноновых фонарей.

Если не удалось найти стандартные электрические стеклоподъемники, то придется приобретать универсальные, которые вставляются вместо ручек механического привода.Такие комплекты состоят из электродвигателя, механических элементов, соединяющихся с валом электрического стеклоподъемника, кнопок, предохранителей и проводов.

Как самому установить электрические стеклоподъемники?

Процесс установки стеклоподъемников состоит из четырех основных этапов:

1. Демонтаж дверей автомобиля и снятие механической оконной системы.
2. Протяните электрические провода от дверей автомобиля к его задней части.
3. Установка стеклоподъемника в дверь автомобиля, установка кнопок управления, подключение подсветки и самой системы к электросети автомобиля.
4. Сборка автомобильных дверей.

В случаях, когда установлены заводские электрические стеклоподъемники, механический привод снимается полностью, если установлены универсальные электрические стеклоподъемники системы, демонтируется только ручка, а к стандартной системе механического привода подключается электродвигатель. Отверстие в обшивке двери автомобиля закрывается специальной заглушкой.

Очень важным моментом при установке универсальных электростеклоподъемников является полная исправность имеющегося механического устройства привода стекол.Дело в том, что даже очень мощный электродвигатель вряд ли справится с залипающим механическим приводом.

При прокладке силовых и приводных проводов стеклоподъемника рекомендуется использовать специальные резиновые манжеты, которые называются гофрами. Также не стоит сбрасывать со счетов крепежные хомуты. Все дело в том, что чем точнее уложены провода, тем дольше они прослужат.

Кнопки следует устанавливать либо в штатные места, которые изначально закрыты пластиковыми заглушками, либо под них вырезать дополнительные отверстия электрическим лобзиком.Также при установке рекомендуется смазать все механические части системы, чтобы продлить срок ее службы и улучшить качество работы.

Видео. Как установить и подключить электростеклоподъемники своими руками

Стоит отметить, что установка стеклоподъемников на станции технического обслуживания обойдется примерно в полторы тысячи рублей за одну дверь. В эту стоимость входят как работы, так и сама система электрических стеклоподъемников.

Аналогичный материал

Неделю назад снова оборвался трос электрического стеклоподъемника.Давно не хотел его менять, потому что там целая система на семерках, блин. Хотел купить электро, но финансы отправили нафиг) Решено было все таки поменять. Кстати, это уже второй раз, когда такой же ломается со стороны водителя. Первое время я не мог изменить себя, прибег к помощи дяди. Теперь от скуки попробовал сам, и это сработало.

В общем нам понадобятся:
-стеклоподъемник
-головка 8 / ключ 8
-головка 10 / ключ 10
-запасные клипсы для обшивки двери
-Руки.Опыт. Навыки.

Покупаем стеклоподъемник

Разбираем обшивку автомобиля, все знают как это делать, так что без фото.
Снимаем старый стеклоподъемник откручивая 3 гайки на 8.

Потом вынимаем, процесс не из легких) Если совсем ничего, то над стеклоподъемником есть гайка на 10, которая фиксирует направляющее стекло, откручиваем и сдвигаем.

Затем, как мы его вытащили, откручиваем 4 самореза, которые крепят стекло к кабелю

Открываем коробку стеклоподъемника.Раскручиваем, но ни в коем случае не снимаем фиксатор утюга. и поставил на ролики. Я начал с верхнего правого угла. Вот схематично нарисованная

Когда мы натягиваем трос на ролики, ставим на место сам стеклоподъемник, снимая железный фиксатор. Натягиваем трос правым нижним роликом и не забываем подтянуть направляющую стекла.
Возможно, без опыта у вас не получится сразу все установить как положено, так как идеально отрегулировать кабель сложно.
Установка обшивки двери на место

Повышая комфорт своего автомобиля, водитель ставит лучшее, продумывает, как выбрать и установить электрические стеклоподъемники и их цены.

Содержание статьи:

Открытое стекло автомобиля летом, особенно если в машине нет кондиционера или климат-контроля, — одно из главных при поездках на большие расстояния или в жаркую погоду в тени. Но не очень приятно, когда стеклоподъемник перестал работать или, что еще хуже, полностью вышел из строя.Некоторые ищут замену или устраняют поломку. Другие задаются вопросом, как установить электрические стеклоподъемники вместо механических. Во все времена такая электроника была в почете и была недешевой.

Часто в иномарках вне зависимости от того, установлены они или нет, есть место и крепеж, иногда проводка, достаточно купить заводские запчасти и подключить все необходимое, установить и наслаждаться. Но все же есть автомобили, в которых такие изменения не предусмотрены.Для этого нам нужно будет либо изготовить крепеж самостоятельно, либо купить с универсальными застежками.

Выбор стеклоподъемников

Начиная выбирать электрические стеклоподъемники, нужно обращать внимание на множество нюансов. В первую очередь, это скорость работы механизмов, потом шум. Думаю, будет не очень приятно услышать жутко гудящий мотор под рукой при работе стеклоподъемника. Далее мы рассмотрим сам механизм, они делятся на те, которые работают на тросах или ремнях трансмиссии, и на шестерни.

Каждый скажет свое мнение и у каждого из «типов» есть свои плюсы и минусы. Например, в тех, которые на тросах или приводных ремнях имеют быструю установку, часто прикреплены к стандартному стеклоподъемнику и работают не очень шумно, но, с другой стороны, у них небольшой ресурс работы, некоторые из них очень чувствителен к погодным условиям и температуре.

Что касается электрических стеклоподъемников, которые находятся на шестеренках, то здесь ситуация иная, их установка и выбор требует осторожности, так как за час их установить нельзя.Мы рассмотрим установку двух типов электростеклоподъемников, так как их установка существенно отличается. При выборе комплекта следует внимательно пересмотреть комплектацию, вы можете увидеть это в паспорте. Часто это набор электростеклоподъемников, блок управления ими, кнопки, заглушки вместо штатных ручек и винты для крепления, провода в комплект обычно не входят, поэтому придется покупать их отдельно.

Стоимость электростеклоподъемников

Стоимость комплекта может зависеть от многих факторов, во-первых, от конфигурации, а во-вторых, от механизма трансмиссии, так как это может быть червячная передача, на тросе, на цепи или прямая передача.

Механизм может как дополнять существующий ручной механизм, так и полный комплект, заменяющий все, что связано с электрическим стеклоподъемником.

Стоимость комплекта стеклоподъемников на цепочке около 100 долларов за комплект (на две двери) от Spal DeLUXE. Считает самым популярным, доступным и качественным набором. Он легко устанавливается на любой автомобиль и имеет универсальное крепление, но недостатком является то, что механическая часть штатного стеклоподъемника должна быть полностью работоспособной.

Производители Convoy и Tiger имеют такую ​​же конструкцию, как окна Spal, цена комплекта на две двери — 50 долларов.Оба комплекта передают механическое усилие на цепь, что снижает нагрузку на весь механизм и увеличивает срок службы.

Набор стеклоподъемников CF-5003 от производителя Challenger рассчитан на 4 стекла, стоимость 100-120 долларов, но недостатком является то, что он основан на передаче мощности по кабелю, после при этом такой механизм выходит из строя и требует замены троса.

Если брать электростеклоподъемники с полной заменой механизма, то их стоимость начинается от 150 долларов и к указанным выше ценам на недостающие комплектующие нужно будет добавить от 50 до 100 долларов.

Таким образом, можно понять, что стоимость механизма будет от 50 до 250 долларов. Любой комплект электростеклоподъемников должен включать в себя сами механизмы с электродвигателями, блоком управления, проводами, кнопками и различными заглушками.

Установка электростеклоподъемника

Теперь приступим к выбору, в первую очередь нам нужно определиться, будем ли мы поставлять электронику, то есть в собранный рабочий стандартный комплект будет добавлен механизм, который уже установлен на нашем автомобиль, вместо вас будет крутиться стеклоподъемник, или полноценный механизм, где заменят все, что связано с стеклоподъемником.Рассмотрим подробнее оба типа. На ремнях или тросах часто используются электрические стеклоподъемники для установки в отечественные автомобили, они имеют универсальное крепление и упругую форму, позволяющую изгибаться в нужном положении без нарушения принципа работы.

Для начала снимаем обшивку двери и штатную ручку подъема окон, потом определяем, где будут кнопки, кто-то ставит возле стояночного тормоза, кто-то на обшивке двери. Не забывайте, если ставите двери, то на водительской двери должен быть полный набор всех кнопок электростеклоподъемников.Если же в районе рычага КПП, то там достаточно поставить всего четыре кнопки, часто так ставят те, кто не хочет, чтобы пассажиры задних сидений открывали сами окна. И вот, мы решили, где будут кнопки, устанавливаем.

Далее отключаем аккумулятор, так как нам придется работать с электронной частью автомобиля. Теперь ставим блок управления стеклоподъемниками, обычно он находится под панелью управления, и к нему подключается питание.От него мы ведем провода к кнопкам управления, от кнопок управления теперь под кожухом ведем к стеклоподъемникам и в этом порядке ведем ко всем дверям, где будут установлены наши механизмы. Выполняем таким образом, чтобы провода не касались движущихся механизмов стеклоподъемника, так как со временем они могут перетереться, и произойдет короткое замыкание, потом проводим и берем питание, советуют из общей сети на прикуриватель, так как там всегда есть электричество.

Не забываем про ночную подсветку, поэтому к кнопке подсветки тоже нужно подключить кнопки, для этого протянем дополнительные провода от кнопок окна до кнопки размера. Приступаем к установке самих окон. Если выбран первый тип, где добавляются только стандартные механизмы, то крепление несложное, всего парой шурупов к дверной коробке. Главное, чтобы он был крепко прикреплен и не двигался.

Обильно смажьте все движущиеся механизмы, проверьте работоспособность электрических стеклоподъемников с подсветкой и без нее, попробуйте несколько раз опустить и поднять стекло, убедиться, что механизм ничего не трёт и не мешает его работе.Собираем обшивку двери, а на место штатных ручек ставим заглушки. Расставляя все по своим местам, мы снова пробуем качество работы. При подключении внимательно смотрите на плюсовой и минусовой провода, так как тогда стеклоподъемник может работать некорректно.

Проблемы появятся при установке кожуха, так как механизм будет не на установленных местах, а выступать, попробуйте закрепить в тех местах, где есть пространство между кожухом и металлической частью двери.

С первым типом стеклоподъемников на тросах и ремнях разобрались, теперь разберем установку второго типа.В отличие от приводных ремней, которые устанавливаются дополнительно, зубчатый механизм полностью заменяет стандартные подъемники. Доводим процесс установки до момента снятия штатных окон. Теперь останавливаем стекло в положении, когда оно полностью закрыто и снимаем штатные механизмы. Вытащить старый механизм из картера двери не так-то просто, поэтому не торопитесь, чтобы стекло случайно не упало и не разбилось.

После этого ставим электростеклоподъемник, опускаем в открытое положение, опускаем стекло на раму.Закручиваем болты рамы стекла и подъемного механизма. Такой механизм устанавливается изнутри двери и крепится к стандартным отверстиям для крепления. Достоинством такого механизма является большая линия действия, и отсутствуют механизмы трения, подъемная сила передается шестеренками и напрямую. Выбирая такую ​​шестеренку, не покупайте с пластиковыми шестернями.

Сначала будет работать отлично и бесшумно, но через время даст о себе знать. Далее закройте кожух и опробуйте механизм.Часто для одной полностью зашитой двери требуется полдня. Поэтому рассчитывать установку на час не стоит.

Стоит учесть, что стеклоподъемники стоят недешево и не стоит спешить с первым попавшимся, посмотреть, есть ли в продаже заводские механизмы, ведь они сработают для вашего автомобиля намного лучше универсальных или других производителей. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Видео по установке стеклоподъемников:

Окна в любом автомобиле должны быть в хорошем состоянии, даже если они редко используются.С завода на ВАЗ-2107 устанавливаются канатные дороги, которые управляются вручную. Если на автомобиле установлен электропривод, это уже говорит о том, что доработка была произведена автовладельцем. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как самостоятельно заменить стеклоподъемник на «семерку».

Особенности конструкции

Большинство владельцев седьмой модели нового поколения уверены, что процесс замены стеклоподъемника несколько усложняется. Это связано с тем, что стекло соединяется с опорами и кабелем не в одном, а в двух местах.Это решение потребовало добавления еще одного видео. Сейчас их используют 4 (три для направления, один для натяжения).

При наличии простых инструментов вполне возможно произвести замену:

1. Ключи (8, 10).
2. Отвертка Phillips.

Пошаговая последовательность замены передней двери

Для установки нового стеклоподъемника необходимо предварительно демонтировать старый механизм.

Подготовительные работы:

1. Снимите три болта, которыми ручка крепится к двери.
2. Снимите ручку.
3. Снять обшивку с двери.

Перед разборкой заводского подъемника свяжите две жилы кабеля проволокой.

Это нужно для того, чтобы трос не вылетал из пазов в барабане, и механизм можно было использовать повторно.

Удаление конструкции производится следующим образом:

1. Опустите стекло на один оборот от ручки стеклоподъемника, чтобы через дверцы доступа вы могли добраться до замка с тросиком и опор для стекла.
2. Один крепежный винт необходимо полностью выкрутить, а другой немного ослабить на кронштейне для крепления троса к выступу подшипника. Вытащи его.
3. Поднимите стекло в крайнее верхнее положение и закрепите его обычной отверткой. Для этого можно использовать другие доступные средства.
4. Возьмите гаечный ключ на 10 и слегка ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик … Он находится в центре внизу дверцы.
5. Снимите трос с приемного устройства и трех направляющих катушек.
6. Снимите три гайки, которыми электрический стеклоподъемник крепится к двери.
7. Открутите 2 гайки крепления направляющей канавки и сдвиньте ее вправо.
8. Завершающий этап — демонтаж стеклоподъемника с двери.

После снятия механизма вы можете проверить, как вращаются ролики.

Установка нового стеклоподъемника

В новом механизме обязательно должен быть кронштейн, фиксирующий две ветви тросов. Его нельзя удалить, пока не будет произведена полная установка.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

1. Установка и фиксация корпуса на «место».
2. Установка тросов вокруг роликов.
3. Крепление стеклянных скоб с помощью кабеля. Крепится саморезами с помощью 2-х скоб.
4. Установка направляющего паза.
5. Натяжение троса.
6. Теперь снимается скоба, фиксирующая ответвления кабеля.
7. Установка дверной обшивки и ручки.

Трос можно пропустить через роликовые опоры двумя способами (сверху или снизу).Если ход проходит через нижний ролик, трос направляется следующим образом:

1. Левый направляющий ролик (внизу).
2. Левая направляющая опора (вверху).
3. Центральная приемная катушка (нижняя).
4. Направляющий элемент вверху справа.

Если вы заменяете переднее окно, вы можете пропустить верхнюю катушку в обратном порядке.

Процесс растяжения:

1. Опустите стекло в нижнее положение.
2. Полностью поверните ручку в направлении опускания стекла.
3. Отрегулируйте натяжение троса, перемещая необходимый ролик.
4. Зажмите болт крепления ролика.

Обратите внимание, что натяжение должно быть чувствительным. Кабель не следует перетягивать, но и позволять ему болтаться тоже не стоит.

Стеклоподъемник — это приспособление в транспортном средстве, которое делает условия передвижения более комфортными. Производитель ВАЗ 2107 устанавливает ручные стеклоподъемники с тросовым приводом … Многие водители, в качестве тюнинга, самостоятельно устанавливают электрические стеклоподъемники (ЭСП) на свой автомобиль ВАЗ 2107 в качестве тюнинга.В статье описана их конструкция, даны инструкции по демонтажу для ремонта и установки своими руками.

Устройство стеклоподъемника ВАЗ 2107

Стеклоподъемник на ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

• ручка для подъема стекла;
• гильза отделочная с посадочным местом для ручки;
• розетки ручки;
• механизм подъема стекла;
• ролик нижний;
• болт и гайка крепления нижнего ролика;
• крепежный винт для прижимных пластин;
• ролики верхние;
• прижимные пластины;
Боковое стекло
• ;
Кабель
• ;
• кронштейны для крепления стекла;
• натяжной ролик.

Основным отличием конструкции стеклоподъемника на ВАЗ 2107 от аналогичных механизмов является трос и натяжной ролик для него, которые используются при работе механического привода. К этому варианту конструкции пришлось прибегнуть из-за отсутствия на ВАЗ 2107 боковое стекло.

Руководство по разборке электрического стеклоподъемника

Чтобы самостоятельно произвести замену стеклоподъемников на ВАЗ 2107 или провести ремонт, сначала нужно научиться их демонтировать.Эти знания пригодятся при заклинивании подъемного механизма из-за попадания влаги через зазор между уплотнением и стеклом. В этом случае потребуется ремонт механизма.

Для автомобиля понадобятся следующие материалы и инструменты:

• набор отверток;
• набор гаечных ключей или головок;
Плоскогубцы
• ;
• клейкая лента для крепления стекла.

Работы по демонтажу, ремонту и установке УЭЦН удобнее проводить в гараже.

Демонтаж электрического стеклоподъемника состоит из следующих этапов:

На этом демонтаж электрического стеклоподъемника с тросом завершен. Можно приступать либо к ремонту, либо к установке.

Перед тем, как приступить к установке стеклоподъемников, необходимо проверить все узлы на исправность. При обнаружении дефектов их необходимо устранить, отремонтировать или заменить неисправные детали.

Концы троса в местах входа в механизм необходимо закрепить проволокой.Это поможет хорошо закрепить трос при установке нового ESP.

Как установить стеклоподъемник?

Необходимость установки ESP возникла в связи с техническим прогрессом … Их установка позволяет удобно открывать и закрывать боковые окна. Включение электроподъемников в цепь охранной сигнализации дает возможность дистанционного управления открыванием / закрыванием боковых окон.

После появления на авторынке ЭЦН многие автомобилисты захотели установить их на свои автомобили.Поэтому встал вопрос, какие электростеклоподъемники лучше покупать и как их установить на ВАЗ 2107. Проблема в том, что заводских окон нет. На автомобильном рынке представлен большой выбор электрических подъемных механизмов, как отечественных, так и импортных. Их принцип заключается в том, что вместо механического подъемника, который необходимо поворачивать вручную, устанавливается аналогичный механизм, но вместо ручки с внутренней стороны двери монтируется электропривод.

Из отечественных брендов наиболее популярны ЭЦН от таких производителей: «Гранат», «Катран» и «Форвард» (автор видеоролика «Стеклоподъем.РФ).

С установкой данного устройства на ВАЗ 2107 возникают небольшие проблемы из-за того, что окна нет, а стекло полностью опускается вниз по всей своей длине. К тому же в этой модели автомобиля слишком мало места для установки. Многие водители выходят из положения, покупая на «семерку» импортную ESP — модель SPAL’s Delux.

Инструкция по установке стеклоподъемника ВАЗ 2107

Процесс установки состоит из следующих шагов:

На этом завершается замена механических стеклоподъемников на ВАЗ 2107 на электрические стеклоподъемники своими руками.Теперь вы можете приступить к проверке и настройке установленного устройства.

С помощью установленного электропривода поднимите стекло вверх. Отрегулировать механизм необходимо так, чтобы при поднятии стекла до упора нигде не было зазоров. После проверки и регулировки нужно заменить обшивку двери в обратном порядке … Вместо ручки механического стеклоподъемника устанавливаем заглушку.

Установка стеклоподъемников своими руками повышает комфорт водителя и пассажиров за счет возможности использовать кнопку для управления открытием и закрытием бокового окна.Кроме того, наличие стеклоподъемников позволяет настроить сигнализацию так, чтобы при постановке на охрану все окна автоматически закрывались.

Возможность демонтажа и установки стеклоподъемников на ВАЗ 2107 своими руками дает возможность сэкономить на посещении автосервиса.

Видео «Установка электростеклоподъемников»

В этом видео Сергей Зуколь рассказывает, как своими руками установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2107.

главная »Салон» Как установить стеклоподъемник на левую дверь ваз 2107.Как заменить или установить электростеклоподъемники на «шестерку»?

.