Полировка перехода после покраски: Как убрать переход после покраски авто от скотча

Содержание

Полировка автомобиля после покраски | Автоцарапина

Кузов любого транспортного средства постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям, в том числе таким, как ультрафиолет, град и прочие осадки, песок и гравий, дорожные реагенты и пр.

Для защиты от подобных воздействий следует предпринять соответствующие превентивные меры. Если этого не сделать, даже новое лакокрасочное покрытие может быстро получить серьезные повреждения.

Полировка авто после покраски: зачем это нужно?

Процедура полезна даже в том случае, если кузов покрашен безупречно. В данном случае речь идет о защитной обработке. Необходимо, чтобы лакокрасочный слой был покрыт специальным составом, который будет препятствовать абразивным, химическим и прочим агрессивным воздействиям со стороны внешней среды.

Важно подбирать качественные, сертифицированные полировальные пасты, суспензии и прочие составы. В этом случае созданное с их помощью покрытие будет эффективно защищать лакокрасочный слой в течение года и более.

Можно использовать наноматериалы — они сохраняют свои функциональные и прочие свойства в течение трех лет.

Чтобы узнать, нужно ли полировать машину после покраски, обратите внимание на качество нанесенного лакокрасочного покрытия. Процесс однозначно необходим, если на кузове имеются налипшие частицы пыли, матовый эффект, лопнувшие микропузырьки, мелкая бугристость, прочие подобные недочеты. Во-первых, они портят внешний вид, а во-вторых, каждый подобный дефект является потенциальным очагом разрушения лакокрасочного слоя и образования коррозии.

Как осуществляется данный процесс?

Если Вы хотите правильно отполировать машину, обращайтесь в специализированный техцентр (после того, как с момента покраски пройдет достаточное время). Самостоятельные попытки могут дать негативный результат и привести к серьезной порче лакокрасочного покрытия. Работать должны профессионалы, в совершенстве владеющие методиками и технологиями выполнения подобных операций, соответствующим инструментом, а также знающие, как полировать автомобиль после покраски.

Необходимо последовательное выполнение следующих процедур:

  • мойка кузова с помощью несильного напора воды и мягкой ветоши;
  • оклейка скотчем или иным защитным материалом пластиковых, резиновых и прочих компонентов;
  • обработка поверхности шлифовальной шкуркой или наждачной бумагой;
  • обдув кузова и его обезжиривание;
  • нанесение первого и второго слоев полировального состава. При этом необходимо периодически смачивать металл с помощью пульверизатора.

Сколько нужно выждать после окрашивания кузова перед его полировкой?

Чтобы узнать, когда можно полировать машину после нанесения нового лакокрасочного слоя, целесообразно обратиться к специалистам по покраске. Лучше всего консультироваться там, где приобреталась краска (особенно если ее изготавливали под заказ).

В большинстве случаев рекомендуется выждать примерно 3–4 недели — как правило, этого времени достаточно для полного высыхания нанесенного лакокрасочного слоя.

Если Вы точно не знаете, через сколько можно полировать машину (например, Вам неизвестно, какое количество времени прошло после покраски), лучше выждать в течение определенного дополнительного периода. Преждевременная обработка может привести к серьезной порче лакокрасочного слоя. Известны случаи, когда после подобных ситуаций приходилось полностью перекрашивать кузов.


Технология покраски переходом

Технология покраски детали переходом включает в себя два варианта:
  1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали
  2. Нанесение базы напылом,и лакировка с переходом

Хотелось бы прояснить по одному материалу ,применяемом в данных видах ремонта , это — биндер . Биндер — это вещество которое входит в состав базы , и не имеет цвета . Подготовка детали к покраске переходом , — так же имеет некоторую особенность .
  • ремонтируется только поврежденный участок детали , стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
  • перед покраской сохраненный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.

После того , как деталь обдута и обезжирена , необходимо нанести слой биндера . Биндер ложится ровным прозрачным (не меняет цвет детали) слоем , заполняя микрориски от абразивов , тем самым обеспечивает для базы идеальнно гладкий фундамент , и крупинки металлика лягут однородно, гладко и красиво . Далее приступаем к нанесению краски .
  1. Первым этапом мы должны затушевать пятно грунта не растягивая краску за его пределы .
  2. После того как пятно ремонта затушовано , необходимо как бы растушевать пятно шире , стараясь сгладить визуальный переход от новой краски и краской кузова Зачастую это делается за несколько раз .
После того как краска просохла , переходим к лакированию . Очень часто , легче всего залакировать всю деталь целиком , и потом не замарачиваться с полировкой перехода лака , но если уж повреждение совсем было маленькое и незначительное , то стоит сделать переход лаком . Лак наносится в несколько этапов .
  1. Смешиваем нужное количество лака с активатором и лакируем основной ранее ремонтируемый участок детали .
  2. Даем подсохнуть первому слою на отлип , и наносим новый слой растягивая пятно полировки более шире .
  3. Последний слой лака необходимо нанести более тонко , поэтому разбавляем активированный лак с растворителем в пропорции 50 на 50 ,и еще шире раздуваем слой лака
  4. Если у Васе ссть опыт ,то можно применить растворитель для перехода по акрилу , что в дальнейшем избавит Вас от этапа полировки.

Обратите особое внимание , — если Вы хотите наносить лак переходом (напылом) , то на самом раннем этапе покраски ,нет необходимости наносить биндер на всю деталь , так как последний слой лака должен лечь на старый слой лака заматированый скотч брайтом и мотовочной пастой!

Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ КОЖИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ У НАС

Полировка автомобиля и полироли | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Можно самостоятельно попробовать заняться полировкой автомобиля. Но для этого надо кое что узнать про полироли, а они бывают разного назначения.

Например бывают полироли :
— для устранения шагрени, матовости, способные убрать (т.е. стереть) мелкие царапины. Назовём их абразивными
— бывают полироли – очищающие краску, мягко полирующие авто. Назовём их “щадящими”
– есть полироли совсем нежные (“молочко”, они скорее для очистки краски на совсем новых авто
– есть просто защитные (оставляют на краске защитный слой)
– и бывают “косметические” полироли. Для скрытия (а не стирания) мелких царапин, заполняющие собой более глубокие (оставляются в в царапине и даже подобранные в цвет машины)
Самое простое их разделение :
1. Абразивные
2. Неабразивные.

Ко вторым например относятся цвето обогащённые полироли или полироли с заманчивыми включениями – карамбулы или ещё чего либо другого. Сюда же, наверное, стоит отнести и восковые полироли. Т.е это полироли выполняющие исключительно защитную или декоративную функцию.

Они оставляют на поверхности микрослой, который и придаёт дополнительный блеск поверхности. Но если на поверхности есть шагрень, они просто придадут этой шагрени всего навсего новый блеск.

Со вторым типом я практически не имею дела. Исключение составляет “черепашка”. Ею иногда пользуюсь, чтобы придать больше эффекта от вида чистой машины или свежепокрашенной детали.
Со цвето обогащёнными и тем более, подкрашивающими карандашами, никогда не приходилось иметь дело. Точнее никогда их не покупал, не вижу для себя в них большого смысла. Это полироли назначения “сьездить в гости и не показать царапину”.

Не уверен, что любая из покрашивающих полиролей выдержит хотя бы две мойки машины, хотя не имею большого опыта общения с ними. Предполагаю что свою основную функцию они выполняют, поэтому по своему полезны.

Про полироль часто вспоминают, когда хотят заполировать какую-либо царапину. Ею ещё любят пользоваться владельцы свеже купленных машин. И это правильно – новое надо хорошо сохранять и оберегать.
Положительное действие защитных полиролей – заполнение микро царапин на краске (от автоматической мойки, от мойки неочищенной губкой и т.д). Полироль заполняет микро царапины и краска дольше сохраняет свой первозданный вид и лучше блестит.

В каких случаях использую абразивную полироль:
1. Когда надо чуть сгладить шагрень на машине (именно сгладить, а не убрать). Убирать шагрень быстрей и правильнее шкуркой 2000, а “ещё более правильнее и современней” – малоабразивными кругами “Тризак”. И только потом полировать
2. Когда надо быстро очистить машину от напыла после покраски
3. когда надо убрать заметный переход при частичной, локальной покраске.
4. И основной случай – для устранения (после применения шкурки “нулёвки” или Тризака) дефектов покраски, например подтёков.

Если не пользоваться шкуркой или тризаками абразивная полироль будет очень долго стирать “пылинки” после покраски или может даже их и не стереть.

Видео чуть позже. Что понял для себя в работе с абразивной полиролью. Наверное это и есть “принцип работы абразивной полироли”.
Я пользуюсь только полиролью одной фирмы, про неё и буду говорит. Мне не хочется для себя выбирать другую. Меня всё в ней устраивает.
Это полироль фирмы 3М (беру два вида- под номерами 74 и 75)
Что я понял, чего нельзя делать.
Не стоит наносить полироль в большом объёме и этим замасленным кругом губки (поролона) или салфетки без результата долго “полировать” поверхность. В этом случае остаются трудно убираемые разводы, и нет самого результата после такого полирования.
Когда так получалось (нанёс слишком много полироли), беру чистую салфетку и минимум уайт-спирита (иногда обезжиривателя) и растираю смоченной материей эту область без тщательности и особого старания. Часть “лишней” полироли остаётся на салфетке. После этого протираю опять новой, чистой материей или салфньткой и продолжаю полирование.
Т.е. много полироли наносить не стоит. Имеет смысл тонким слоем растереть её по большой поверхности и начинать полировать отдельные части. Обработать одну часть потом переходить к другой.
В самом начале “практики” начинал (пробовал начинать) обходиться без машинки. Машинка стоит дорого, а покупать дешёвую непрофессиональную не хотелось. Что из этого вышло.
Руками можно полировать только совсем небольшие участки. Например места переходов новой и старой краски и места куда не добраться не испортив поролонового круга, места около молдингов или около торчащих ручек.
Самое главное. Только пользуясь машинкой можно понять как должна работать абразивная полироль. Надо добиваться того чтобы она начала подсыхать и срезать микрослой краски , т.е из состояния “влажная-полусухая” превратилась в подсыхающий режущий порошок.

Важно всегда брать только новый и чистый материал или поролон. Если попадётся песчаная крошка она сделает новую царапину. И эта царапина не просто добавит работы, она испортить готовый результат и создаст новую, ещё более объёмную работу.
Моя наблюдение заключается в следующеи :
Абразивная полироль начинает свою работу в разогретом и подсыхающем виде. Тогда она, действительно, достаточно абразивна. При подсыхании (работа машинкой) она начинает стирать микрослой с поверхности.
Полироли надо наносить самый минимум, её полностью выработать и тогда брать новую порцию.
………..
Далее скучная запись про действие полироли фирмы 3M под номером №74 (самая грубая, есть более щадящие N75 и №76. Последнюю практически никто не берёт). Чтобы убедиться, что полироль 74 действительно работает, переведите запись на восьмую минуту.
Это кусок видео, где закрашивал глубокую (до грунта) царапину и после этого пытался получить конечный результат.
Может быть ещё раз вернусь к подобной записи. Старая пострадала. Проводил опыты с аэрографом, краской, лаком и полиролью, бирал глубокую царапину.


.
Где брать фирменную полироль 3M (три эм”). Она может продаваться в авто магазинах в пластиковой таре , но вам такой большой обЪём не понадобится. Можно найти у себя в районе пункт подбора краски. Там всегда продаются сопутствующие товары и полироли в том числе. Можете заказать на развес 200гр. Этого вам вполне хватит для первой полировки машины. Вы удивитесь насколько эта полироль эффективна, перестанете покупать другие. Точнее другие полироли (восковые, карамбула и т.д) будете брать только для защиты проделанной работы .
добавлено 3 июня 2011.
Отдельно про круги фирмы “Тризак”. ….Пришлось серьёзно заняться полировкой капота одной машины и Тризак мне очень здорово облегчил работу. Так и произошло знакомство с тризаком. Теперь его использую очень во многих случаях
— обработка зоны “перехода” перед покраской
— быстрое матование части старой повехности перед покраской
— обработка зоны перехода после покраски
— устранение подтёков (про это отдельно)
— и др.
…. Бывают такие универсальные материалы
Это круг на липучке, с различной зернистостью. У меня в пользовании в данном случае оказался финишный – с зернистостью 3000.
Его удобно использовать после применения шкурки зернистостью 2000, 2500 и перед окончательной полировкой.
…Об этом позже и отдельно.
Что у меня из кругов накопилось. Несколько тризаков и несколько поролоновых кругов. Круги не выбрасываю, они очень полезны даже в таком потёртом виде. Если их сравнивать с использованием замши, специальных полирующих салфеток, мехом, то я выбираю круги Тризак б.у.
Очень удобно ими полировать “ручным способом” трудные, недоступные участки .
В закрытой части будет про полировку фар, будет видео про полировку без машинки . Ещё кое что про полировку фар и пластика.
Будет: почему я не покупаю профессиональную полировальную машинку и какую замену ей нашёл. Почему попробовал и отказался от вполне качественной машинки (фото), которую мне готовы были дали в пользование.
(будет в январе 2013)

Пока нет схожих записей

Покраска пластика своими руками технология студия Promiks

Вымыть деталь

Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону покраски и зону плавного перехода, если будет локальный ремонт и локальная покраска

Обезжирить поверхность/ Снять статическое напряжение

Антистатический Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Зачистить ремонтный участок до основания

Абразив P180-  Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной  Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями. В трудно доступных местах применяют СкотчБрай.

Обезжирить поверхность/ Снять статику

Антистатический Обезжириватель для покраски пластика PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора

Исправление грубых дефектов

Шпатлевка для пластика PPG, Nexa Autocolor, Quickline.
Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя
сушка атмосферная 20-25минут .

Сухое Шлифование

Абразив P120-P180
Круги или полоски применять шлиф блок или шлифмашинку.

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок).

b) Вторичное шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Обезжирить поверхность/ Снять статику

Антистатический Обезжириватель для покраски пластика PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая..

Перебить риску

Абразив P240-P360 перебить риску на и по границе шпатлевки
Круги или полоски надо применять шлифблок или шлиф-машинку с ходом эксцентрика не более 5мм

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора ремонтируемую поверхность

Обезжирить поверхность/ Снять статику

Антистатический Обезжириватель для покраски пластика
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая. .

Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

1k грунт для пластика — является готовым к применением продуктом. Перед применением тщательно перемешать. Количество слоев 1-2, Выдержка между слями 5-10 минут. Выдержка перед нанесением следующего продукта 25-30 минут.Шлифование не требуется.

 Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Quickline
Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин
Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

Абразив P360-P400-P500 Хорошо проявить — если есть проявка (пудра для проявки)
Круги или полоски надо применять шлиф-блок или шлифмашинку
Труднодоступные места обработать с помощью скотч брайт или superfine.

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

 

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до пластика или шпатлевки, эти места надо изолировать 1K грунтом для пластика. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать
После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить

 

Обезжирить поверхность/ Статик

Антистатический Обезжириватель для покраски пластика
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая. .

Обеспылить поверхность

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски используется Липкая салфетка

Нанести отделочное покрытие (автоэмаль) согласно указаниям колориста

Правильно покрасить автомобиль, значит соблюдать правила нанесение краски. Выдержка между слоями 5-10мин
перед нанесением лака дать поверхности полностью заматовать (блеск должен отсутствовать)
Выдержка перед нанесением лака 15-30минут
Внимание Обязательно соблюдать межслойную сушку! Сушить базу применяя технические средства не рекомендуется, т.к можно пересушить базу и тогда в дальнейшем может быть осыпание лака (шелушение) База ( краска по лаком) сохнет при естественной сушке

Обеспылить поверхность

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски сипользуется Липкая салфетка

Нанесение лака на окрашенную поверхность

Лаки автомобильные PPG, Nexa Autocolor, Quickline.
Количество слоя лака зависти от технических особенностей самого лака, обязательно см. техническое описание для автомобильного лака.

Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

Сушка лак автомобильный зависит от технических особенностей самого автомобильного лака, обязательно см. техническое описание для  автомобильного лака

Полировка после покраски

Полировка применяется при необходимости, полировать лак, после полного высыхании можно полировать  После покраски применяется абразивная полировка окрашенных деталей

 

И помните современные краски при покраски очень демократичны в применении, но требуют точного соблюдения всех технологий, как технология покраски автомобиля и технология подготовки для покраски автомобиля

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ

1. Температура меньше 15град и относительная влажность более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки
приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение окрашиваемой поверхности комнатной температуры

2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая — сухая

3. Использование шлифовальных машинок
обязательное использование защитных прокладок подошвы
снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением
машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм
машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм
На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку

4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния  поверхности
 
5. При ручном шлифовании обязательно «перебить» риску машинной шлифовкой ( глубина риски при ручной шлифовки в 
два раза больше, чем при машинной! ). При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию 
абразива

6. Не наносить шпатлевку слоями более 5мм

7. Не шлифовать шпатлевку водой

8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта.

9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором

10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход

11. Соблюдать режимы сушки

12. Не путать объемные части и весовые

13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО

14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики

15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе 
вещества крайне вредны для организма

Как красить переходом


Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Кузовные работы и как покрасить переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Полный размер

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Полный размер

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

Полный размер

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т. д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Полный размер

Полный размер

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0. 4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Полный размер

Эпоксидный грунт

Полный размер

Акриловый грунт

Полный размер

База и лак

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

  1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
  2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

  • оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
  • на одной из крупных деталей есть дефект;
  • тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.


В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

  1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
  2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
    Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
  3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
  4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
  5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
  6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку


Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:
  • изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
  • с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
  • После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
  • теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;
  • после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

  1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
  2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
  3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

  1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
  2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
  3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
  4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

  • глянец нужно сбить со всей детали;
  • нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
  • теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
  • переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.


Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

 

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  •  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

 

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе
  1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
  2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
  3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Покраска переходом по базе и по лаку — Hyundai Elantra, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Подготовили грунт, заполировали места где будет переход по лаку, затем матим пастой со скотчбрайтом, моем авто и уклеиваем


Прокладываем поролоновые валики под нанесение базы, но базой до них упирать конечно не надо проложили их и заклеили дальше


Обезжириваем, перекрываем пятно и раскидываем базу, тон средний поэтому пятно приличное с растягом так сказать, но не доходя до валиков



Помимо локалки еще дверь целиком

После того как база подсохла отклеили валики и протерли аккуратно как девочку))) антистатической салфеткой и наносим первые пол слоя лака



Подождали межслойку от 1,5 до 3 минут и наносим второй слой лака



Потом берем раствор для перехода по лаку(понижатель границ, лоузер) проходим им и видим что у нас получилось, границы сведены к минимуму, максимум здесь трайзак и полировка можно не с балона а с краскопульта растяг сделать чтобы только пройтись мелкой пастой



Полировка и результат, шагрень перетекает в шагрень паутины нету и лысин без шагрени


Шагрень на двери максимально подогнанна к заднему крылу-оно в заводском окрасе, а дверь передняя крашеная не дюже гарно)))))

Локальная покраска.(переход) — DRIVE2

Покраска элемента переходом

Привет ! Часто встречаются такие моменты когда деффект на детали не занимает большой площади это как ( скол, царапина, жучок небольшой величины.) И деталь практически в остальном имеет не плохой вид . Каждый в такие моменты думает лин не охота из за такого пустяка красить всю деталь И по сути он прав, такой ремонт можно произвести локально.н что бы это правильн сделать нужно знать несколько правил как это делается что бы у вас потом не получилось так что вы покрасили и всё вроде гуд но начиная полировать.
О боже что это за хрень? полоска гранички у вас не сполировывается мало того чем больше вы её стараетесь убрать тем больше её видно и она ползёд и ползёт в сторону уже окрашенного места.
Да так и будет и ползти она будет пока полностью не сотрёте то что накрасили.
Почему так получается? Ответ прост и причин несколько это как: вы попали на незамотованную поверхность лаком, вы не перекрыли слой краски лаком, вы попали лаком на буфер тобишь саму обклейку место где вы ограничили зону окраски это основные причины.
Бувает так что визуально вроде вы перекрыли лаком краску но не тут то было когда вы наносите краску будьте внимательны краску которую вы видете при нанесении это не вся та что попала на машину мелкие частицы её попадают гораздо дальше и залетают даже за зону которую вы оклеили . Так что в некоторых случаях лучше использовать обратный переход пример я тоже приведу в видео ниже.
Обратный переход хорош тем что вероятность попадания краски в ту зону на который вы будете делать уже переход по краске сводится к нулю.
Просмотрите видео и основные моменты вам будут понятны если возникнут вопросы задавайте эта тема очень наболевшая и на ютюбе по ней возникает много вопросов поэтому и решил выложить здесь.
Если инфа полезная и в дальнейшем вы хотели бы что бы подобное я ыкладывал на этом ресурсе пишите будем дальше работать если здесь она не вписывается в формат тоже пишите.
Ну а как отполировать переход я покажу в сдедующей теме если вам понравилось.


обратный переход

Покраска автомобиля с переходом вручную. — DRIVE2

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.
Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
Ошибки в подборе оттенка.
Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.
Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Стандартная ситуация — мелкое ДТП: помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей. Если производить окраску традиционным способом, ни о какой экономической рентабельности такого ремонта не может быть и речи: мы вынуждены покрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Вроде бы и колорист старался, но маляр нанес краску «встык», а дальше его ждало разочарование — цвет свежевыкрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальный метод окраски, позволяющий нам не допускать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии эта технология называется «blending» — смешивание, слияние, сочетание. В нашей стране маляры каждый на своем сленге могут называть такую технику окраски «переходом», «плавным переходом», «размытием», «распылом», «подкраской» и множеством тому подобных вариаций.

Так или иначе, суть технологии сводится к тому, что нанесенное новое покрытие заканчивается плавным выходом на старое. Основное требование заключается в том, чтобы место слияния старого и нового покрытий, а значит и факт произведенного ремонта, были абсолютно незаметными.

Сегодня поговорим о плюсах, минусах, разновидностях и вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Сегодня вы узнаете

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет тому назад на территории наших стран стали появляться первые лаборатории по подбору краски, вход которых украшали вывески с громким названием «Компьютерный подбор цвета», заинтригованные автовладельцы представляли себе процесс подбора краски примерно следующим образом — в некий аппарат закладывается деталь-образец, например, лючок бензобака, и спустя некоторое время умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

На деле же все оказалось совершенно иначе. Критерием качества цветоподбора были совсем не «высокие компьютерные технологии». Да и компьютеров-то, по большому счету, на участках цветоподбора и не было — чаще его заменял простейший аппарат для считывания микрофиш.

Основным мерилом качества результата подбора что тогда, что сейчас остаются квалификация и талант колориста, технологичность системы подбора и качество самой краски.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше, чем человеческий глаз. Во всех колеровочных центрах имеются колеровочные «веера», с помощью которых можно визуально сравнивать оттенки цвета с оригинальным цветом машины

Но обыватель не был знаком со всеми этими нюансами. А реклама тем временем делала свое дело, вселяя в умы автовладельцев непоколебимую веру в то, что совпадение оттенка «компьютерно-подобранной» краски с цветом автомобиля будет абсолютно точным.

Но результат в большинстве случаев был далек от идеала. В то время технологии выполнения плавных переходов еще не были освоены, поэтому лишь в редких случаях окрашенный «встык» кузовной элемент точно подходил по оттенку к соседнему.

Нетрудно догадаться, что это несовпадение подобранного оттенка приводило к многочисленным конфликтам между колористами и автовладельцами. Многие клиенты (особенно невиновные в аварии), не желая ничего слышать, категорически настаивали на своих требованиях к абсолютной точности оттенка подбираемой краски.

И попробуй объяснить упрямому клиенту, что тот вроде бы простенький на первый взгляд, незатейливый оттенок ох как не просто воспроизвести. И не потому, что колорист, пытающийся это сделать, филонит — нет, он-то как раз прилагает все усилия, для того, чтобы «попасть в цвет». Просто сам по себе подбор цвета — процесс крайне субъективный. Конечный результат в этом деле не гарантирован и зависит от массы факторов.

Главная задача колориста — подобрать цвет, максимально близкий к оригиналу. Только тогда разница оттенков окрашенного и неповрежденного элементов в целом будет незначительна. Именно незначительна, поскольку подобрать на 100% точный оттенок невозможно в принципе — слишком много факторов, как объективных, так и субъективных влияет на конечный результат.

Одной из причин, препятствующих получению идеально точного совпадения оттенка при цветоподборе является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что у женщин цветовосприятие более развито, чем у мужчин (наверное, в том числе и по этой причине на наших автосервисах больше колористов женщин, чем мужчин). Более того, цветоощущение может отличаться не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного периода времени, например рабочего дня. Мало того, оно зависит даже от настроения и атмосферного давления! Чувство голода также может оказывать влияние на цветовосприятие человека. Так, например, синие тона проще различать на сытый желудок.

Надо ли говорить, что все эти нюансы вносят свою долю субъективизма как при подборе краски, так и при оценке конечного результата?

Другая проблема точного воспроизведения оттенка связана со сложным химическим составом современных автоэмалей и технологическими особенностями их нанесения. С приходом «металликов» и «перламутров» сам цвет, по сути, стал заложником неизбежных технологических отклонений при нанесении краски. Даже незначительные нюансы в настройках краскопульта, толщине накладываемых слоев, температурных режимах могут существенно повлиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист и доволен результатом подбора, сравнивая тестовую выкраску с образцом-оригиналом, это еще не значит, что маляр сможет в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Эта проблема полностью снимается только в том случае, если подбор краски и саму покраску производит один и тот же человек. Именно такой подход к делу принят на Западе, где на большинстве сервисных станций вообще нету такой профессии — колорист. Там смешивать и подбирать краску умеет любой опытный маляр, он же полностью отвечает и за конечный результат.

Но самым весомым аргументом в пользу окраски переходом являются, пожалуй, временные затраты на корректировку оттенка, подходящего для окраски «встык». Иногда при подборе сложного, «проблемного» цвета можно заниматься колеровкой целый день, а то и не один, а результат все равно получается… ну как бы это помягче сказать…

А окраска переходом снимает необходимость в идеальном совпадении цвета и позволяет существенно сократить временные затраты на подгонку оттенка, давая при этом гарантированное качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

  • по базе,
  • по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Покраска кузовных панелей методом «перехода» без отличия в цвете

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли.  Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор крас­ки?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в гла­за.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать пере­ход.

Как под­го­то­вить деталь?

—  Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

—  Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обез­жи­рить.

—  Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным мате­ри­а­лом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

—  Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

—  Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпус­ка­ет­ся.

—  После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нане­се­нии.

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для пере­хо­дов

 

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

  • Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
  • Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
  • Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
  • В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

  • Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

  1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
  2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
  3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
  4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
  5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
  6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.
  7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
  8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

  • Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
  • Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
  • Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
  • Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
  • Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
  • Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Покраска автомобиля переходом вручную

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска автомобиля переходом

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

  • Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
  • Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

  •  Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
  • На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
  • Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

 Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель – защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля,  должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная  матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

  •  Механическим;
  •  Химическим;
  •  Смешанным.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки,  по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

  • Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их  взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
  •  Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
  • Фосфатирование. После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более  2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

  •  Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом – бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый – с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 – одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный  переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Какие ошибки возникают в ходе покраски автомобиля переходом?

  • Процесс размывания переходов цвета проводится чистым растворителем, без добавления краски. Последствия могут быть таковы, что растворитель соберется в кратеры. Это не даст возможности в чуть позже отполировать участок ремонта.
  • Поверхность кузовной детали в том месте, где планируется точечная покраска автомобиля методом плавного перехода, обрабатывается обыкновенными абразивными листами формата Р1500, 2000. Это приводит к ненужному удалению шагрени на старой краске, в той области, куда будет нанесен растворитель. Это приводит к тому, что в дальнейшем, на этапе полировки места перехода краски, проявится область без шагрени. Она будет заметно выделяться на общем цветовом фоне в виде проплешины.
  • В ходе размывания перехода краски растворителем, смесь наносится полностью на всю окрашенную поверхность кузовной детали. Это может привести к тому, на окрашенной поверхности может произойти помутнению и/или образоваться потеки.
  • После высыхания поверхности и перед полировкой место перехода красок шлифуют абразивными листами формата Р1500,2000. Это приводит к потягиванию границы переходов и выделяет места. Профессиональные мастера знают, что полировать границу перехода можно только полировальными пастами, с применением полировальной машинки. У нее должны быть при этом минимальные обороты, поскольку при повышенных оборотах полируемая поверхность кузовной детали может перегреться. А это в свою очередь приведет к необратимым последствиям в плане эстетики кузова.
  • Полируя недосушенную деталь кузова, так же можно обозначить границы перехода цвета, которые будут видны невооруженным глазом. Деталь перед полировкой должна быть полностью высушена, с соблюдением временного и температурного режимов: не менее 30 минут при 60 градусах Цельсия. Однако, этот температурный режим подходит только для высушивания поверхности детали. Фактическая же температура окружающего воздуха в камере должна достигать — 65-67 градусов Цельсия. Время сушки при такой температуре составляет  40-45 минут.

Похожие статьи

Как правильно покрасить переходом деталь или автомобиль

Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.

Подготовка к покраске автомобиля

В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.

Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.

Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.

Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.

Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:

  • вручную с абразивом P120;
  • машинкой с кругом P180–240;
  • абразивной губкой.

После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.

Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.

Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:

  • с ЛКП автомобиля удаляются налет и загрязнения;
  • убирается старая риска;
  • лаковое покрытие «раскрывается», что улучшает адгезию.

Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.

Покраска

База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.

После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.

Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.

Формирование перехода

Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.


Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.

Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.

Подведение итогов

Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:

  • тщательно подготовить поверхность к покраске;
  • точно выбрать место перехода;
  • минимизировать попадание краски на место перехода;
  • лаком сначала не доходить 1–2 см до глянца, а второй раз — сделать заход на него;
  • сразу размывать границы перехода.

Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:

Рекомендованные статьи

Как полировать лак. Уход за автомобилем после покраски своими руками — полировка, шлифовка


Как отполировать лак на авто

Заниматься полировкой также можно и на улице – но для этого найдите теневое место. Начинается полировка лака после покраски авто с тщательного очищения поверхности кузова. Помойте авто шампунем или обезжиривающим средством. Особенно это важно, если вы приобрели восковую полироль, которая из-за пятен на поверхности кузова ляжет неровно. Дождитесь полного высыхания поверхности и изучите покрытие авто. Если вы обнаружили дефекты после покраски, их необходимо устранить наждачной бумагой подходящей зернистости. Оклейте участки кузова, которые не нуждаются в полировке пленкой или скотчем. Труднодоступные места лучше продуть от пыли и мусора. Как правильно полировать авто Можно начинать полировать машину в домашних условиях. Но тут перед нами встает выбор – работать только руками или же облегчить свой труд полировочной машинкой? Все зависит от сложности работы.

Секреты правильной полировки лака на поверхности автомобиля

1

Внимание Этап 1: Подготовка
  • 2 Этап 2: Шлифовка кузова
  • 2.1 Необходимые инструменты:
  • 2.2 Материалы:
  • 2.3 Технология
  • 3 Этап 3: Полировка

Этап 1: Подготовка Прежде, чем начнётся полировка автомобиля, его поверхность должна быть тщательно подготовлена.

Важно Для этого:
  • Тщательно отмойте авто от накопившейся пыли и грязи;
  • Оклейте малярным скотчем (либо вовсе демонтируйте) элементы, полировка которых не предусмотрена;
  • Для лучшего удаления остатков пыли, произведите обдувку авто, обращая особое внимание на труднодоступные места;
  • Обезжирьте поверхность кузова (специальным растворителем или антисиликоном).

И если два первых пункта можно осуществить на улице, то для последних понадобится поместить автомобиль в подготовленное помещение, в котором будут проводиться дальнейшие операции и конечная полировка.

Как полировать лак на машине после покраски

Если планируется полировка после покраски авто, которое так или иначе было подвергнуто воздействию маслянистых средств, то желательно провести и обезжиривание поверхностей.

Инфо

Далее выполняется оклеивание участков, которые не будут подвергаться полировке.

В процессе подготовки важно сразу отметить проблемные участки. Покраска как таковая все же не избавляет от внешних изъянов, и, более того, при некачественном выполнении она может добавить дефектов из-за неравномерного распределения лакокрасочного состава.

В ходе подготовки кузова важно отмечать такие зоны. Обычно полировка после покраски авто затрагивает полностью всю площадь кузова, но отдельным участкам можно будет уделить особое внимание.

Какие инструменты и материалы потребуются? Весь инвентарь, который потребуется в ходе выполнения операции, можно разделить на две группы – непосредственно инструменты и расходные материалы.

Как отполировать лак после покраски автомобиля?

Это вывод неправильный, так как высокие показатели материала получены после того, как была получена прочная кристаллическая решётка.

С её получением стало возможным образовывать прочную эластичную плёнку. Полировать покрытые кузова авто с таким лаком обычными полиролями, не получится, поэтому производители разработали ряд средств для полировки таких покрытий. Одним из них является полировальная система Polar Shine, которую разработала и производит компания Mirka. В продаже имеется два вида таких средств, это С20 и А12. Первая представляет собой крупнозернистую пасту для полирования, она предназначена для работы с двухступенчатыми полировальными системами типа Polarshine.

Средство А12 используют при одноступенчатой обработке покраски, когда имеются небольшие или мелкие царапины на поверхности кузова авто.

403 — доступ запрещён

Ситуация усложняется, если производится полировка авто после покраски своими руками без высококачественных расходников. Все-таки те же салфетки во многом определяют, насколько гладкой будет поверхность после первого сеанса механической доводки нового покрытия. С другой стороны, прямое воздействие абразива, перед которым нет препятствия в виде влаги, позволяет достигать высоких результатов при сглаживании толстых слоев наплавы краски.

Альтернативы этому способу в плане качества доводки декоративной поверхности кузова просто не существует.

Во всяком случае, из тех методик, которые доступны и рядовому автомобилисту. Полировка абразивами Пожалуй, самый эффективный метод именно физической обработки лакокрасочного покрытия. Он заключается в том, что на поверхность кузова воздействует абразивная паста. Механическое воздействие оказывают мелкие частицы, содержащиеся в рабочей массе.

Полировка лака на автомобиле после покраски

Ну вот, вы и произвели покраску автомобиля своими руками.

Не важно, была ли это полная покраска авто или локальная покраска.

И тут, заходит сосед по гаражу и задает вопрос, — а полировать когда собираешься? У вас естественно, возникает недоумение.

А зачем нужна полировка автомобиля после покраски? Для чего нужна полировка авто после покраски? Этот вопрос не интересует тех автомобилистов, которые проводили покраску авто матовой краской, а для остальных нужно знать не только о полировке авто после покраски, но и о шлифовке.

И основной причиной необходимости полировки кузова после покраски является «нестерильность» помещения.

Ведь мы говорим о покраске кузова в гараже, т.с. об условиях «приближённых к боевым» Дефекты ЛКП возникающие при покраске своими руками Мусор и пыль, прилипшие к лаку.

Полировка после покраски авто своими руками

Для придания неотразимого блеска и насыщенности цвета автомобилю после покраски производится полировка лака.

Данная процедура отличается от обычного полирования воском, так как является комплексной работой, требующей различного оборудования и автокосметики.

Зато результатом правильно выполненной полировки лаковой поверхности может стать её невероятная гладкость, а также полное отсутствие различных царапин и неровностей.

Мало того, кузов приобретёт надёжный защитный слой, способный противостоять воздействию пагубных внешних факторов. Но не забывайте, что полировка не может начаться сразу после покраски авто: лакокрасочные материалы должны как следует высохнуть и затвердеть, на что обычно уходит до 3 недель. За это время лак осядет, «оголив» различные дефекты ремонта в виде царапин, провалов и подтёков.

Полировка автомобиля после покраски своими руками

Для этого необходимо:

  1. произвести тщательную мойку авто;
  2. демонтировать или оклеить доступным материалом части, которые не будут подвергаться полированию;
  3. произвести обдув сжатым воздухом полируемых панелей;
  4. произвести обезжиривание.

Важно! Для обезжиривания нужно применять специальный растворитель или антисиликон.

Последние два пункта лучше всего выполнять в заранее подготовленном гараже или другом подходящем помещении.

Когда всё это будет выполнено, можно приступать к выполнению дальнейших процедур. О шлифовке кузовных панелей После полной просушки, когда поверхность авто будет достаточно твёрдой, можно приступать к процедуре шлифовки. Её невозможно выполнить без наличия необходимого инструмента и расходных материалов.

Как отполировать лак на авто

Полимерные составы защищают покрытие от солнца, пыли, дорожного мусора. Автополироль для кузова автомобиля выстоит более двух месяцев даже при частом посещении автомойки. Силиконовые полироли схожи с восковыми, потому обладают теми же характеристиками и свойствами. Кроме того, полироли выпускаются в разных формах. Каким средством лучше полировать машину?

  1. Жидкие полироли не пользуются большой популярностью у автолюбителей. Несмотря на легкость нанесения, процедура займет больше времени и расхода средства.
  2. Твердые полироли, представителями которых являются восковые, не теряют своего признания на рынке.

s-help.ru

Как правильно полировать лак? — Изысканный ремонт

Чтобы поверхность дерева после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, делается полировка лака. Простое глянцевое покрытие не даёт ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотнище.

Существует несколько способов, как собственными руками дать поверхности дерева блеск зеркала. Самые известные из них:

  • покрытие воском;
  • лакирование;
  • говоря по существу, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы детально.

Работы подготовительного типа

Работы по полировке собственными руками начинают исполнять исключительно после покрытия изделия несколькими лаковыми слоями, когда он уже прекрасно просох.

Для процесса нужны материалы на абразивной основе и сам полировочный состав, который называют политурой. После завершения обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

  • во время использования нитролаков или шеллаков получают поверхность с блеском глянца;
  • покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или лаков на полиуретановой основе;
  • матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.

Покрытие воском

Процесс не выделяется сложностью и может быть сделан собственными руками в бытовых условиях. Во время обработки восковой мастикой четче вырисовывается природная текстура дерева, зрительно поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Метод прекрасно проявил себя на твёрдых породах дерева — например, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, например береза, ольха и липа для лучшего эффекта заранее тонируют.

Процесс состоит в точном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском пока не получится ровной поверхности с дальнейшим нанесением лака.

Методика покрытия воском
  1. Древесина, которую заранее очистили от ворса шлифовкой, покрывается тоненьким слоем мастики. По завершению сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин в первую очередь должны быть наполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
  2. Держат изделие или покрытие пола два часа в теплоте.
  3. Нанесение второго слоя собственными руками исполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики поэтапно делают больше нажим на поверхность. В результате обработки должна выйдет гладкая поверхность на матовой основе.
  4. Целиком наполированный вид получается при нанесении тоненького слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у данного варианта недостатки. Покрытие воском не характеризуется устойчивостью к влаге – даже маленькая капля оставляет собственный отпечаток.

Лакирование поверхности

Процесс состоит в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Отделку исполняют тампоном из ваты, который заранее был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на поверхности которая обрабатывается.

Очередность работ собственными руками
  1. Богато наносят лак 2-мя слоями. Во время обработки все неровности должны быть наполнены лаком.
  2. Убирают все глянцевое покрытие с поверхности с помощью материалов для шлифования. Остается лак исключительно в трещинах и порах.
  3. Наносят еще один слой. Эти 2 слоя считаются заранее сделанной грунтовочной смесью.
  4. После вторичного покрытия тщательно убирают пыль.
  5. Наносят 3-ий, тончайший слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на несколько дней. В данный период на изделие не должно попадать ни пылинки.
  6. Наносят финишное глянцевое покрытие один или 2 раза.

Все образовавшиеся подтеки после образовывают пятна. Чтобы это не допустить, поверхность накрывают тончайшим слоем лака, при этом пытаются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают одинаково, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре. Работы можно исполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

Лакирование масляным лаком

Во время работы собственными руками стоить учесть, что масляный лак долго сушится. Для грунтования применяется раствор 200 г лака на 1 л воды.

Высушенная и зашлифованная поверхность покрывается толстой кистью жидким лаком. Если раствор становится густым, можно дополнить терпентин. Кисть двигают одинаково, без резких движений, лишнее удаляют. Не допускают образования пузырьков при движении кисти.

Полирование

Такая технология даёт самую красивую текстуру, прекрасно сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминает зеркало. Основное, что сделать это просто и собственными руками. Не все материалы прекрасно поддаются такой отделке.

Древесина с крупной фактурой практически не переносит полировку.

Порядок проведения работ
  1. Загрунтовуют поверхность при помощи лака в 3 слоя. После первого слоя зашлифовывают и тщательно убирают пыль. Потом наносят два лакового слоя по высушенной поверхности.
  2. Располировка делается тампоном, политуру наносят тоненьким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или машиной для шлифования. Процесс довольно длительный, лучше применять технику. После любого нанесения политуры поверхность сушат и опять зашлифовывают. В результате на поверхности начинает возникать глянец. Чтобы исключить прилипания тампона во время работы добавляют пару капель масла.
  3. Отполировка делается политурой с добавкой минимального количества масла. Тампоном натирают поверхность пока не получится желаемого блеска. Чтобы не растворить прошлые слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на десять сантиметров?. Повторяют работы пару раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и очередности работ или маленькое количество слоев проявится на результате. Первые работы собственными руками лучше исполнять на пробной пластине. Приведенные рекомендации помогут дать лаку блеск зеркала, создать идеальную идеальную поверхность.

versace-promo.ru

Нанесение лака и его полировка

                     НАНЕСЕНИЕ ЛАКА И ЕГО ПОЛИРОВКА.

           Для защиты дерева от влаги, перепадов температур, пы­ли и грязи применяются защитные покрытия — лаки и грун­товки. Все они являются плёнкообразующими веществами, которые при высыхании образуют пленку. Защитные по­крытия можно разделить на группы в зависимости от того, на основе каких смол они приготовлены: природных или синтетических (полиэфирные, эпоксидные, алкидные смо­лы, перхлорвиниловая смола).

  Пленкообразующие вещества применяются в лаках, красках и клеях. В лаке и красках они образуют пленку, а в клеях они повышают способность состава к адгезии (прилипанию). Олифа (натуральная и оксоль) применяется для защиты дерева от воздействия влаги, а также для грун­товки перед нанесением защитного покрытия.

  Растворители— органические летучие вещества, растворяющие пленкообразователи и пластификаторы. К ним относятся бензин, ацетон, керосин, уайт-спирит, бен­зол, толуол, спирты и др. От растворителей следует отли­чать разбавители, которые сами не растворяют пленкообразующих веществ. Состав может быть одновременно и растворителем, и разбавителем в зависимости, от того, для чего он применяется. В качестве примера можно привести «Растворитель 646», содержащий ацетон и толуол. Его при­меняют для разбавления алкидной эмали, но он может так­же растворять некоторые лаки.

  Наиболее часто в качестве защитного покрытия приме­няется лак. Он защищает древесину от воздействия влаги, грязи и пыли. Нанесение лака производится после того как изделие будет подготовлено (поверхность отшлифована, удален ворс). Для обработки древесины применяются самые разные лаки: масляные, спиртовые, нитроцеллюлозные.

  Масляные лаки представляют собой растворы смол в высыхающих и полувысыхающих маслах и раствори­телях. Наиболее часто применяются льняное, конопляное, тунговое масло, из смол — канифоль, глифталевую смолу, копалу. В качестве растворителя используется уайт-спи­рит скипидар, ксилол. Масляные лаки образуют морозоу­стойчивые и водостойкие пленки, обладающие хорошей эластичностью.

  Спиртовые лаки являются растворами смол в этиловом спирте, который выступает в качестве растворителя. При его испарении смолы высыхают, образуя тонкую плен­ку с идеальным блеском. К недостаткам спиртовых лаков от­носится слабая устойчивость к воздействию влаги и холода.

  Нитроцеллюлозные лаки представляют собой смесь лакового коллоксилина, смол и пластификаторов с летучи­ми органическими соединениями, которые интенсивно ис­паряются при температуре 18—20 °С, а при температуре 25 °С этот процесс заметно ускоряется.

  Нитроцеллюлозные лаки делят на матовые и глянцевыев зависимости от того, какая при высыхании образуетсяпленка. Матовый оттенок получается за счет добавленийв лак восковых веществ или других мелкозернистых напол­нителей.          

  В состав лаков часто входят полиуретановые добавки, которые называют «отвердителями», так как при высыха­нии они делают лак стойким к истиранию и атмосферному воздействию. Лаки с полиуретановыми добавками, как пра­вило, используются для работы с паркетом, а также для кузовных работ.

  Многие изделия покрываются лаком с последующим по­лированием. Для этого можно пользоваться как спиртовыми (шеллачными), так и нитроцеллюлозными составами, хотя в последнее время все больше предпочтение отдается последним.

  Нанесение лака и его полирование производится сле­дующим образом. На подготовленную поверхность (см. вы­ше) сначала с помощью марлевого тампона наносится пер­вый слой лака. Когда он высыхает, наносят второй слой лака, после чего поверхность полируют.

  Для того чтобы получить матовый фон, перед нанесени­ем второго слоя лака первый слой обрабатывают мелкозер­нистой отработанной шкуркой. Этот способ наиболее эффективен для отделки изделий с плосковыемчатой резь­бой: поверхность, которая служит фоном, делается мато­вой; для того чтобы выемки контрастировали с блестящей полированной поверхностью.

  После нанесения лака необходимо выждать от 24 до 48 ч, после чего поверхность шлифуется и полируется. Полиров­ка производится в несколько этапов.

  Если изделие покрывалось спиртовым лаком, то и поли­ровка производится спиртовой политурой, если нитрола­ком, то нитрополитурой.

  Первая полировка производится смесью лака и политуры в соотношении 1:1. Поверхность натирается петлеобразны­ми движениями тампона до равномерного блеска. Древеси­ну с крупными порами полируют с добавлением порошка пемзы, просеянного через марлю, сложенную втрое.

  Тампон имеет особенность прилипать, поэтому поверх­ность надо смазать вазелиновым маслом — для этого доста­точно нескольких капель. После полировки изделие выдер­живается сутки, а потом его поверхность натирается мягкой тканью.

  Вторая полировка производится политурой до получе­ния высокого блеска. Изделие выдерживается в течение трех суток, после чего на его поверхности, выступает масло

и она мутнеет. Третьей полировкой этот недостаток удаля­ется: поверхность натирается политурой, разбавленной спиртом до 8 — 16%-ной концентрации.                          

  При полировке следует работать тампоном осторожно, так как сильный нажим и неравномерное движение тампо­на могут вызвать растворение предыдущих слоев лака, при этом на поврежденном участке зеркального блеска добить­ся нельзя.

  Также следует учитывать, что процесс полировки никак нельзя механизировать, поэтому при выполнении большого Объема работ следует соблюдать меры предосторожности, так как существует опасность заболеть дерматитом. При работе необходимо применять различные защитные средства (резиновые перчатки, пасты для рук). Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, так как все лаки являются горючими соединениями. Более того, все вещества токсичны, потому рабочее помещение дол­жно хорошо проветриваться.

stroyka-str.ucoz.ru

Уход за автомобилем после покраски своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Уход за автомобилем после покраски

Практически все автомобилисты задаются вопросом, как можно надолго сохранить в хорошем состоянии внешний вид своего после покраски автомобиля. Вот несколько советов по этим вопросам. При правильном уходе за автомобилем длительное время сохраняются блеск, прочность и хороший вид окраски. Под правильным уходом подразумевается своевременная мойка автомобиля, и периодическая обработка окрашенных внешних поверхностей специальными пастами и полировочной водой с дополнительным шлифованием участков дефектов краски.

Особенности мойки после покраски автомобиля

Перед тем как приступать к мойке нужно плотно поднять стекла дверей, закрыть капот, все двери, крышку багажника и люк воздухопритока, чтоб вода не попала внутрь кузова. Так же необходимо следить, чтобы вода не попала на электрооборудование под капотом ведь она может попасть не только с верху а и с низу со стороны днища. Автомобиль нужно мыть сразу после поездки, пока прилипшая грязь не засохла. Но если нет такой возможности, то засохшую грязь нужно смывать аккуратно, размочив ее сначала слабой струей воды. А оттирание или соскабливание грязи приводит к порче окраски, появлению мелких царапин, оскалин и трещин, которые значительно ухудшают внешний вид автомобиля. После покраски мойку авто  следует производить в тени или  закрытом помещении, потому что высыхающая на солнце вода оставляет пятна.  Покрашенный автомобиль не должен быть выведен на воздух при температуре ниже 0°С мокрым или мыть его при такой температуре. Это может привести к появлению трещин на краске. Для мытья авто лучше использовать шланг через который подается слабая струя холодной или слегка теплой воды. Это позволит надолго сохранить целостность краски в отличии от мытья под большим напором когда твердая пыль и грязь царапает окраску а горячая вода быстро разрушает краску. После того как вы смыли грязь и пыль на окрашенной поверхности остается слой ила, который высыхая оставляет серые пятна. Его можно удалить при помощи мягкой волосяной щетки, замши или губки, непрерывно и обильно  поливая водой. Если вы хотите надолго сохранить вид своего авто, то не стирайте в сухую даже пыль и не пытайтесь мыть после покраски автомобиль керосином, содой, минеральными маслами и бензином. Кроме тех случаев, когда кузов загрязнен минеральным маслом или гудроном тогда его надо очистить мягкой фланелью, немного смоченной бензином, а потом протереть насухо. Если вы не можете произвести мойку автомобиля из шланга, тогда грязь и пыль нужно смывать щедрой поливкой водой из ведра или садовой лейки.

Как отшлифовать лакокрасочное покрытие  после покраски?

Шлифование после покраски автомобиля

После покраски авто нужно применить шлифовку и полировку лакокрасочного покрытия для устранения различных мелких дефектов появляющихся на поверхности лака. Их нужно делать через 3-4 недели после покраски. Чтобы устранить мелкий мусор, шагрень, пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения лака.

  • Его можно разделить на три этапа:
  • Шлифование
  • Абразивное полирование (полировка с применением абразивных паст)
  • Защитное полирование (полировка с применением паст для защиты и блеска)

Шлифование: Бывает «мокрым» и «сухим». Мокрое производится с использованием в процессе шлифовки воды. Для него используют специальную устойчивую к воде наждачную бумагу. С размером абразивного зерна изначально не меньше 2000, и далее применяют все более мелкое зерно (2500-4000). При шлифовании в ручную можно использовать разнообразные подошвы и терки, на которых фиксируется наждачка. При «сухом» шлифовании лучше использовать орбитально-шлифовальную машинку. При этом используются шлифовальные круги с аброзивностью от 1000 до 2000. Наиболее эффективное место применения этой машинки большие и плоские поверхности. Эта процедура проводится до устранения видимых дефектов. При этом комбинируются между собой эти два метода. На углах кузовных деталей нужно использовать ручную шлифовку, так как, есть высокая вероятность, протереть лак до пигмента или грунта.

Полировка автомобиля после покраски кузова

Полировка автомобиля после покраски

После шлифовки авто для сохранения блеска и хорошего вида после покраски авто в течение долгого времени нужно производить полировку кузова автомобиля. Полировка кузова автомобиля предназначена для придания машине отличного внешнего вида, устранения микротрещин, царапин, удаления мельчайших неравномерностей покрытия и защиты покрытия он наружных факторов. Так как мельчайшие дефекты покраски, невидимые невооруженным глазом позволяют проникать агрессивным жидкостям под покрытие и вызывать коррозию, то полировка является еще и защитой кузова от этих процессов. Этапы проведения полировки:

  • частичное снятие покрытия, при котором применяется мелкоабразивная шкурка;
  • восстановительная полировка с применением абразивной пасты;
  • защитная полировка после покраски автомобиля неабразивной пастой для придания особого блеска.

Разновидности полиролей

  •  Если краска на кузове не сильно повреждена, то достаточно использовать полироль без абразивных частиц для восстановления ее, но перед этим нужно ее обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.
  • При наличии на корпусе большого количества микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли. Которые не могут заменить краску и устранить царапины до метала, и они не формируют на корпусе защитное покрытие по этому их следует употреблять в комплексе с защитными видами полиролей.

 Классификация полиролей по консистенции:

  • пастообразные полироли. Используются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, благодаря своей густой консистенции. При этом они придают покрытию значительную глубину цвета;
  • жидкие полироли, отличаются большей безопасностью при работе, потому как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при продолжительном применении. Но они ограничены по сфере применения и используются только на горизонтальных покрытиях;
  • аэрозольные полироли хоть и удобны в использовании, но из-за того что значительную часть баллончика занимают растворитель и пропеллент, количество самого полироля в нем оказывается не очень большим.

В зависимости от глубины повреждений покрытия кузова после покраски авто  полировка делится на восстановительную и защитную.

Полироли для автомобиля

Восстановительная полировка может быть применена для устранения неглубоких царапин, глубина которых не превышает глубину лакокрасочного покрытия до грунтовки; вырывания потертостей и оксидированных слоев, которые проявляются помутнением лакокрасочного покрытия, виде пятен или полос. Процесс нанесения восстановительной полировки состоит из механического снятия слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм. Тогда как толщина лакокрасочного покрытия составляет около 100-150 мкм, поэтому на одной покраске можно провести около 10-20 полировок без нарушения ее целостности. Защитная полировка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия после покраски автомобиля от негативных воздействий окружающей среды. Для нее используются безабразивные полироли, имеющие в своей основе воск или синтетические материалы. В зависимости от основ на которых сделаны полироли они делятся на восковые, силиконовые и полимерные. Восковые и силиконовые защитные полироли легко наносятся, но и также легко и смываются после двух-трех посещений мойки. И их нужно будет наносить заново. Полимерные полироли более долговечны их нанесение происходит раз в 6 месяцев, обладают хорошими защитными свойствами, но при этом дороже стоят и их нанесение более трудоемко. Если вы покрасили автомобиль цветом металлик или перламутр, то необходимо покупать полироли как раз для этих типов покрытий.

   Материалы для полировки кузова

  •  Полировочная вода № 1. Используется при хорошем состоянии покрытия для снятия пачканий, не удаляющихся при мытье. Перед употреблением ее нужно тщательно размешать. Для того чтоб получить жидкую консистенцию можно добавлять воду. На поверхность кузова ее наносят тонким слоем тампоном из фланели или марли и растирают кругообразными движениями. После ее подсыхания (в течение 5 мин), при этом на поверхности возникнет белый налет, ее скрупулезно, круговыми движениями, протирают чистой сухой фланелью до блеска. Эту процедуру нужно проводить 1—2 раза в месяц.
  • Жидкий восковой полирующий состав № 3. Применяется примерно 1 раз в два — три месяца, когда отмечается частичная утрата блеска покрытия. Он наносится тонким слоем при помощи тампона из фланели и растирается круговыми движениями на незначительных участках. После его высыхания (в течение 3—5 мин) поверхность протирают сухой чистой фланелью до блеска. Поверхность, обработанную этим составом, рекомендуется дополнительно обработать восковой пастой № 2.
  • Полировочная паста № 290. Применяется при длительном сроке службы автомобиля, или безгаражном хранении, когда пленка эмали делается матовой и тяжело поддается действию предыдущих средств. Полировку нею можно электродрелью (цигейковой шкуркой) или совершать вручную (фланелевым тампоном). В ее  состав входят абразивные материалы, которые снимают слой краски при применении, по этому ее можно использовать только  2 раза в год.

Подготовка к полировке Для полировки кузова после покраски авто необходимы следующие условия:

  • машина вымыта начисто, отсутствуют следы антикора, битума и прочей грязи;
  • царапины, сколы до металла скрупулезно закрыты специальным скотчем;
  • машина не находится на прямых солнечных лучах;
  • помещение имеет хорошую вентиляцию, так как во период работы может создаваться большое количество пыли;
  • хорошо освещенное помещение. В идеале свет должен находится в 5 точках, чтобы равномерно освещать капот, крышу, боковины и корму автомобиля.
  • оклеены или закрыты другими способами все пластиковые и резиновые элементы на кузове автомобиля.

Технология полировки кузова автомобиля

Технология полировки кузова

Ее можно проводить ручным способом и с помощью полировальной машинки. Если проводится ручная полировка, то полироль малым количеством наносится на салфетку и равномерно разделяется по всей поверхности кузова (а аэрозоль просто распыляют на корпус). Потом ей дают время немного подсохнуть до образования белого налета и полируют чистой салфеткой до образования блестящей поверхности, в среднем для этого нужно сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Если вы хотите совершить глубокую полировку, то вам понадобятся профессиональные инструменты:

  • 2 типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный;
  • полировальная машинка или высокооборотная дрель с насадкой;
  • полировочные круги для грубой и для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, потому что при полировке поролоновым кругом быстрее нагревается поверхность;
  • салфетки или тряпочки, не оставляющие после себя волокон.

Для того чтоб получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля два раза. Первый раз полируется среднеабразивным составом с использованием грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируется безабразивным составом для сообщения финишного блеска с использованием мягких кругов. Между ними корпус автомобиля нужно вымыть. Полировку производят так на круг наносят малое число полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно передвигая по обрабатываемому элементу. На первом этапе полировка совершается среднеабразивным материалом при оборотах шлифмашинки около 2000 об/мин. Нельзя сильно придавливать ее к шлифуемой поверхности и не медлить долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда потребуется покраска. Особую аккуратность надо выявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вам нужна качественная полировка, то не надо спешить и брать сразу большой участок. Для новичков советуем испытать сначала на неприметном участке, или потренироваться на лишнем капоте, крыле.

Сначала сделайте несколько горизонтальных движений, не придавливая сильно полировальную машинку к поверхности. После чего оцените результат, всё зависит от уровня нажатия, применяемых полировальных кругов и полироли. Вы должны ощутить и понимать, как заметно влияние полировки на кузов, и соответственно регулировать скорость освоения, количество проходов и уровень нажатия на машинку.

Окончательный уход за лакокрасочным покрытием

Уже прямо при полировке своего авто после нескольких ходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин нет, переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы следующий ряд наименьшее наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно. Эта полировка позволит придать автомобилю новый вид, но если ее не закрепить защитной полировкой, то этот эффект продлится не долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Основным отличием такой полировки от восстановительной, есть применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки нужно увеличить скорость обращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а круг заменить на более мягкий. Этот полироль защищает после покраски авто от внешних факторов: влаги, ультрафиолетового излучения, химических веществ, механического воздействия и т.д. Но при этом от него надо беречь другие детали автомобиля неподлежащие полировке, иначе они покроются белым налетом, который трудно будет удалить.

Срок воздействия полировки зависит о многих факторов – холода зимой, солнца летом, частоты посещений автомоек, мелкой пыли, камушков с дорожного покрытия, но в среднем он продолжится около 6 месяцев. Если придерживаться этих простых, нехитрых правил ухода за своим автомобилем после покраски, то можно надолго продлить его новый облик, сэкономить свое время и деньги на новую покраску.

pokrasymavto.ru

Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски

Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто. Это достаточно часто встречающиеся, такие как, шагрень, мелкий мусор и пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения (полимеризации) лака.Поэтому, рекомендуется проводить данные операции, выждав пару дней после покраски.

* Как всегда, внизу статьи, вы найдете полезное видео от Авто Car про то, как убрать мусор и шагрень с свежевыкрашенной машины.

 

Все манипуляции, можно разделить на три этапа:

  1. Шлифование свежего покрытия.
  2. Абразивное полирование (с применением абразивных паст).
  3. Защитное полирование (с применением паст для защиты и блеска).

 

1. Шлифование

Шлифование может быть «мокрым» и «сухим». Первое, естественно, подразумевает использование в процессе шлифовки воды. Для «мокрого» способа используют специальную водостойкую наждачную бумагу. Размер абразивного зерна изначально не менее 2000, и далее используют все более мелкое зерно (2500-4000). При ручном шлифовании можно применять различные подошвы и терки, на которых закрепляется наждачка.

При «сухом» шлифовании лучший эффект достигается при использовании орбитально-шлифовальной машинки. Шлифовальная бумага, при использовании машинки, это кружки на липучке, с абразивом (зерном) начиная от P1000. Далее P1200, P1500, P2000. И ещё далее, применение таких абразивов как, абралон и тризак с более мелким зерном (Р3000-4000). Особенно актуально использовать механизированный способ для шлифования больших и плоских поверхностей, таких как капот, крыша и т.д.

Весь процесс проводится до устранения видимых дефектов на свежем лако-красочном покрытии. Можно и нужно комбинировать оба метода. Так как, в процессе высока вероятность, протереть лак до пигмента или грунта, следует быть особенно осторожным при шлифовании на углах кузовных деталей и не использовать в этих местах машинку, а только вручную.

 

2. Абразивное полирование

Может проводиться как вручную, так и с использованием специальной полировальной машинки.

Очищаем поверхность от пыли, оставшейся после шлифования.

Наносим абразивную пасту на участок примерно 40Х40 см.

И обрабатываем его круговыми движениями, если полируем ручками, и крестообразными (сначала по горизонтали потом по вертикали) если используем полировальную машинку.

Обычно используют два или три вида полировальных паст. Переходя от пасты с крупным абразивом к мелко-абразивной и, наконец, к безабразивной.

Для каждой из паст применяется свой полировальный круг сделанный из специального поролона, от более плотного к наиболее мягкому.

Перед употреблением круги обязательно смачиваются водой, излишки воды удаляют включением машинки на среднюю или максимальную скорость.

После прохождения 3-4 участков, круг выполаскивается в теплой воде от остатков пасты.

3. Защитное полирование

Применяются различные автополироли, содержащие воски, тефлоны и прочие составляющие. Наибольший эффект получится конечно при применении полировальной машинки. Полироль наносится на элемент мягкой тряпочкой, равномерно тонким слоем (читать инструкцию). При высыхании через 2-4 минуты, она приобретает белый матовый оттенок, и в этот момент пасту начинают располировывать, постепенно увеличивая скорость на машинке. Таким образом, добиваемся глубокого сочного блеска, еще называемого «мокрым».

Вкратце, общие требования при проведении шлифовально-полировальных работ.Стараемся все сделать в закрытом помещении. Максимально защищаемся от пыли. Если данное требование трудновыполнимо, то выбираем место, защищенное от солнца и желательно после дождичка (четверг необязательно).

И обещанное видео о том, как убрать мусор на лаке после покраски.

sam-avtomaster.com

Как полировать лак » Белисп

Лакировка мебели делается чтоб лучше выделить текстуру и цвет древесной породы. В особенности нередко ее используют в изготовлении мебели. Но вот чтоб закрепить итог, ее обязательно нужно после нанесения лака отполировать.

Для вас понадобится

  • — воск;
  • — шеллак;
  • — спирт-денатурат;
  • — политура;
  • — олифа;
  • — скипидар;
  • — губы либо тряпочки.

Полируйте только отлично просушенную лакированную поверхность. Почти всегда это делают спиртом. Но в случае, когда использовалось нитролаковое покрытие, используют полировочную пасту и полировочную воду. Употребляют такой способ обработки и закрепления лака при отделке мелкослойной древесной породы: клена, тиса, красноватого дерева и чинара.

Производите полировку по последующей схеме: поначалу нанесите политуру с помощью особенных тампонов тонкими слоями. Повторите эту функцию три раза, поджидая хоть какой раз подсыхания покрытия. Первую порцию наносите густым слоем, потом отшлифуйте пемзой либо особенным порошком на ее базе до возникновения блеска. После сушите в течение 3 дней. Далее нужно нанести вторую порцию материала, но уже без шлифовки, чтоб достигнуть ровненького блеска. К тому же эта часть полировки должна к тому же убрать все маленькие шероховатости на древесной породе. Сушат ее около 5 дней. Третью порцию наносите в виде водянистой политуры, которая доводит поверхность до зеркального блеска. После все совершенно отполируйте обыденным спиртом без политуры.

Может быть для полировки мебели использовать также не только лишь спирт, но к тому же масло, воск и шеллак. Так например, льняное масло (натуральная олифа) в сочетании со скипидаром в особенности отлично подходит для обработки жестких пород дерева, например, дуба. Втирать его нужно , пока оно не закончит впитываться. Потом его необходимо бросить на несколько часов, по окончании которых избытки необходимо удалить.

Если вы желаете использовать воск для полировки собственной мебели, то нанесите его прямо поверх дерева. Идеальнее всего для этих целей подойдет пчелиный воск, смешанный со скипидаром до состояния мягенькой пасты. Нанесите его толстым слоем и дайте высохнуть. А после отполируйте до блеска.

При обработке лакированной мебели шеллаком выходит в особенности красивый сияние, но работать с ним довольно трудно. И не запамятовывайте, что поверхность, обработанную шеллаком, нужно защищать от деяния солнечных лучей (он от их трескается) и от попадания на нее спирта (он растворяет покрытие). Полировку из шеллака нужно наносить резвыми радиальными движениями. Если он плохо впитывается, то смешайте материал с олифой. Высыхает шеллак почти всегда в течении 24 часов. После этого поверхность нужно заботливо и в меру протереть спиртом-денатуратом.

Авто полировка своими руками от SVTIII ч.2-ая

belisp.ru

КАК ПОЛИРОВАТЬ ЛАК — Ремонт

После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.

Ликвидация окрасочных дефектов

Какие дефекты могут возникнуть при нанесении лакокрасочного покрытия автомобиля? Чаще всего можно обнаружить следующее:

  • частицы мусора и пылинки на окрашенной поверхности;
  • апельсиновая корка;
  • матовые участки;
  • прорвавшиеся пузырьки.

На свежеокрашенном авто любые шероховатости и вкрапления особенно заметны. Если лак блестит неравномерно, а местами имеет матовые пятна, это естественно вызывает недовольство владельца транспортного средства результатами своего труда. Кроме того, во время сушки и полимеризации покрытия автомобиля могут образоваться небольшие провалы в местах восстановления геометрии кузова, от которых тоже следует избавиться. Все это вызывает желание как можно быстрее приступить к устранению дефектов. Однако спешить нельзя и перед тем как начитать полировать авто, следует выждать месяц, чтобы краска и лак успели окончательно затвердеть.

Процесс доведения внешнего вида лакокрасочного покрытия автомобиля до идеального состояния включает два этапа. На первом проводится шлифовка, на втором – полировка поверхности кузова.

Эти две операции вполне по силам любому владельцу транспортного средства, поэтому бояться этих работ не стоит. Для того, чтобы удалить все имеющие дефекты поверхность авто сначала шлифуется при помощи водостойкой наждачной бумаги с размером зерна от 2000 до 4000. Такая работа обычно проводится мокрым способом.

Если имеется шлифовальная машинка, то для обработки лакокрасочного покрытия автомобиля потребуется абразив с размером зерна от 1000 до 4000. В этом случае шлифование проводится в сухую. Сначала используются более крупные абразивы, которые способны быстро удалить имеющиеся дефекты. По ходу шлифовки производится переход на все более мелкие абразивные материалы. В результате лак обретает идеально гладкую поверхность, а имевшиеся после покраски неровности и вкрапления исчезают.

Этапы полировки

Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:

По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.

Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.

Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.

После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если не предпринять дополнительных защитных мер. Лак требуется покрыть специальным слоем, который будет длительное время предохранять авто от воздействия окружающей среды. Такой способ обработки называется «защитная полировка». На этом этапе производится устранение микроскопических царапин и формирование дополнительного покрытия, от стойкости которого будет зависеть, как часто потребуется такую работу повторять. Полировать лак автомобиля можно:

  • восковыми и силиконовыми полиролями;
  • полимерными составами.

Все остальные марки материалов, имеющиеся в продаже, так или иначе являются разновидностью или комбинацией этих основных классов средств защиты лакокрасочного покрытия.

Преимуществом восковых и силиконовых полиролей является их ценовая доступность и простота использования. Полировать ими легко даже новичку, но следует иметь в виду, что после посещения 4–6 моек процедуру придется повторить вновь.

Восковые полироли являются наиболее старым и испытанным средством для придания блеска кузову автомобиля. Благодаря низкой цене и высокому качеству покрытия, которое создает такая полировка, у этого вида продукции существует множество сторонников.

Силиконовые полироли, часто продаваемые в виде аэрозолей, менее экономичны, но привлекают особой простотой использования. С их помощью можно в рекордно короткий срок отполировать свою машину, но как уже говорилось, продержится созданное покрытие недолго. Если транспортное средство используется нечасто и ездит по чистым улицам, то восковые или силиконовые полироли являются оптимальным решением проблемы ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.

Тем, кто вынужден ежедневно находиться в дороге, и при этом желает, чтобы его машина все время выглядела идеально, отлично подойдут полимерные композиции. Они образуют защитный слой, способный длительное время противостоять ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, дорожным химическим реагентам, птичьему помету и многим другим факторам, способным повредить лак автомобиля. Стоимость их существенно выше, чем у полиролей на основе воска, но и эксплуатационный ресурс создаваемого при их помощи покрытия значительно дольше. Полимерные композиции – наиболее перспективное направление развития средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. Большинство таких материалов выдерживают 10–12 и более моек. Конкретный результат будет зависеть от химического состава полироли, который бывает весьма разнообразен, и условий эксплуатации.

Какую полироль выбрать?

В продаже имеется множество отличных полимерных составов, позволяющих полировать автомобили различных цветов и оттенков. Хорошо работают полироли с нано присадками. Многим нравится использовать композиции, в состав которых входит политетрафторэтилен, которые называют «тефлоновыми». Несколько большей долговечностью отличаются полироли на эпоксидной основе. В последнее время особую популярность обрело «жидкое стекло». Благодаря уникальному составу и хорошей адгезии с лаком, эта полимерная композиция выдерживает до 50 посещений бесконтактных моек. К ее достоинствам можно отнести:

  • превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства;
  • сохранение цвета авто и придание ему яркого блеска;
  • не требует использования полировальной машинки;
  • простота нанесения.

Недостаток у этой полироли только один – высокая цена.

Наиболее качественную полировку можно сделать в условиях специализированного автосалона силами профессионалов, знакомых со всеми тонкостями этого процесса. Но далеко не все готовы платить за такую услугу и желают провести работу своими руками.

Если осуществлять обработку лакокрасочного покрытия автомобиля в гаражных условиях, то потребуется закупить несколько видов полироли для осуществления абразивной и защитной полировки.

Также понадобятся различные расходные материалы: наждачная бумага, ветошь, салфетки, разнообразные моющие средства и растворители. Кроме того, весьма желательным будет наличие инструмента – полировочной машинки, так как вручную проводить такие работы регулярно достаточно тяжело. Исходя из всего этого, многие автолюбители предпочитают компромиссное решение вопроса. Сложные виды работ они доверяют автосервису, а легкую полировку осуществляют самостоятельно. В этом случае можно обойтись без закупки дорогого инструмента.

Интересное по теме:

А такая полировка скроет мелкие царапины? Я не очень сообразил, зачем ее делают: сразу после покраски для лучшего внешнего вида или можно ею немного реанимировать заезженный внешний вид?

Довольно-таки информативно. Всё-таки куда проще заполировать, чем всё перекрашивать.

Делал полировку сам, в гараже при помощи специальной машинки. дело это хлопотное и грязное. Весь гараж был в пыли. Делал в два этапа 1) абразивная полировка, 2) защитная полировка. Для защитной брал несколько полиролей.

У меня самой частой проблемой после покраски являются пузыри. Их убираю обычно абразивной полировкой. Тогда кузов обретает совсем другой вид. Для окончательного эффекта полирую защитной!

Здравствуйте, мне покрасили машину, машина темно синий метал, он нанес вроде толстый слой лака, но видна апельсиновая кожа а местами вообще как будто не хватает лака — неприятный на вид тонко покрыто лаком. Что мне посоветуете? Процедуру шкурка военная 1500 и выше и полиш? Или есть другой способ? Красили сегодня у нас тепло 25 — 30 градусов.. как долго ждать после покраски? Чтоб высохла достаточно? Заранее благодарен.

шкурка от 1500 до 2500 потом тризак 3000 и шлифовка

Материалы: http://autokuz.ru/polirovka/chem-polirovat-lak-na-avto.html

my-repairs.ru

Professional — motipdupli.com

Прозрачный лак ColorMatic 2K / грунтовка-наполнитель 2K / верхний слой 2K предварительной заливки не затвердевает на всем протяжении.

Причина:

  • Штифт на дне банки не был полностью вынут, а затем повернут на 360 °. В результате отвердитель в картридже не смешался с компонентом краски. Следовательно, полная химическая сушка невозможна
  • Баллон 2K не встряхивался достаточно долго после активации (мин.2 минуты).
  • Температура окружающей среды во время покраски слишком низкая, поэтому краске требуется гораздо больше времени для затвердевания. Оптимальная температура покрытия +20 ° C. Баллончик со спреем также должен иметь температуру прибл. От +20 ° C до +25 ° C

Капли / брызги краски в слое краски.

Причина:

  • Распылительная форсунка не была сдвинута полностью вниз
  • Распылительная форсунка была слишком сильно прижата вниз в передней трети; в результате струя распылителя касается края баллончика, и образуются капли, которые по мере накопления будут разбрызгиваться на лакокрасочное покрытие.
  • Аэрозольный баллончик слишком долго держался в горизонтальном положении; в результате внутренняя восходящая трубка всасывает больше пропеллента, чем краски, и это вызывает разбрызгивание краски / нерегулярные струи распыления.
  • Баллончик со спреем слишком холодный; оптимальное распыление происходит только тогда, когда баллончик составляет прибл. +20 ° С.
  • Форсунка загрязнена засохшими остатками краски. После распыления всегда переворачивайте аэрозольный баллончик вверх дном и тщательно опрыскивайте форсунку.

Краска из баллончика хорошо укрывается / оттенок не совпадает.
Причина:

  • Баллон со спреем встряхивали недостаточно долго. Встряхивайте не менее двух минут, пока не услышите стук шариков.
  • Слишком тонкий слой краски

Баллончик не работает Причина:

  • Баллон со спреем встряхивали недостаточно долго. Встряхивайте не менее двух минут, пока не услышите стук шариков.
  • Форсунка загрязнена засохшими остатками краски.После распыления всегда переворачивайте аэрозольный баллончик вверх дном и тщательно опрыскивайте форсунку.
  • Заменить форсунку.

Краска морщится, подтягивается.

Причина:

  • Наполнитель несовместим с основанием или базовым слоем / лаком.
  • Возможно, наполнитель не подходит для водоэмульсионных красок.
  • Наполнитель был нанесен слишком толстым слоем за один проход покрытия.
  • Предыдущий слой краски еще не высох полностью, и субстрат снова растворился в результате повторного нанесения растворителя.Примечание: если часть автомобиля снова окрашивается после некачественной окраски, ранее нанесенная краска должна полностью затвердеть. Либо подождите несколько дней, если сушите на воздухе, либо прибл. 2 часа при 60 ° C.

Краска наносится на двухкомпонентный прозрачный / верхний слой.
Причина:

  • Слишком толстый слой нанесен
  • Баллон со спреем слишком холодный или комнатная температура слишком низкая (ниже 18 ° C).
  • Распыление слишком близко к объекту.
  • Нерегулярные движения / расстояние распыления баллончика.
  • Баллон с распылителем двигался слишком медленно

    Средство устранения:

  • Дайте краске полностью высохнуть.
  • Тщательно отшлифуйте мелким шлифовальным блоком и наждачной бумагой P1500 — P2000.
  • Высушите отшлифованную поверхность с помощью инфракрасной сушилки и после того, как она снова остынет, отполируйте до зеркального блеска.
  • Перекраска необходима, если участок очень большой или вы зашлифовали его при попытке зачистить участок.
  • Очистить средством для удаления силикона после затвердевания, отшлифовать влажным раствором P800 и нанести новый слой.

Покраснение
Причина:

  • Неравномерное движение / расстояние распыления при нанесении базового покрытия.

Устранение:

  • При перемещении баллончика соблюдайте равномерное расстояние распыления и равномерную скорость.
  • Очистить средством для удаления силикона после затвердевания, отшлифовать влажным раствором P800 и нанести новый слой.

Эффект апельсиновой корки
Причина:

  • Лист / основа слишком холодная
  • Слишком высокая рабочая температура (выше + 25 ° C)
  • Время выдержки между проходами распыления не наблюдается
  • Неравномерное нанесение краски
  • Баллончик с распылителем слишком холодный и поэтому распыление недостаточно мелкое.

Устранение:

  • Соблюдайте оптимальную температуру распыления от + 20 ° C до + 25 ° C.
  • Распылить равномерно
  • Соблюдать время выдержки
  • Если толщина слоя достаточна, после сушки можно отшлифовать апельсиновую корку прозрачного покрытия
  • наждачной бумагой P2000 с последующей полировкой до блеска .
  • Отшлифуйте поверхность с помощью P800- P2000 и еще раз нанесите прозрачный слой.

После высыхания на лаке остается матовое пятно в том месте, где была проведена разглаживание.
Причина:

  • Разглаживающий состав был отшлифован мокрым способом
  • Неправильное соотношение разглаживающего состава / отвердителя

Устранение:

  • Отполировать до зеркального блеска.
  • Полиэфирная выглаживающая масса гигроскопична и всегда должна шлифоваться насухо.
  • Необходимо соблюдать правильное соотношение разглаживающего состава и отвердителя (обычно 2–4% отвердителя).
  • Очистить с помощью средства для удаления силикона, отшлифовать с помощью P800 и нанести новый слой.

Двухкомпонентный лак не плавно течет (покрытие не глянцевое).
Причина:

  • Прозрачный слой нанесен слишком тонко.
  • Баллончик с распылителем перемещался слишком быстро (нет потока)
  • Баллон с распылителем слишком холодный и поэтому распыление недостаточно мелкое.

Устранение:

  • Соблюдайте комнатную температуру (около 20 ° C).
  • Наносите прозрачный лак за 2 полных прохода распыления (с выдержкой 5 мин между ними) до появления сильного глянца.
  • Если слой достаточно толстый, лак можно отшлифовать наждачной бумагой P2000 после полного высыхания, а затем отполировать до зеркального блеска.
  • Отшлифуйте поверхность с помощью P800 — P2000 и еще раз нанесите прозрачный слой.

Оседание (потеря глянца после высыхания прозрачным слоем / верхним слоем) .
Причина:

  • Шпаклевка недостаточно высохла после влажного шлифования.
  • Слишком высокая температура сушки (выше + 80 ° C).

Устранение:

  • Отполируйте область дефекта до зеркального блеска.
  • Очистить с помощью средства для удаления силикона после полного высыхания, отшлифовать влажным средством P800 и нанести новый слой.

При проведении точечного ремонта после полировки переходной зоны образовался обод (оторванная кромка).

Причина:

  • Слой краски не сохнет достаточно долго (минимум 25 мин. С инфракрасной сушкой с последующим охлаждением).
  • Недостаточно отшлифован с помощью шлифовальной тарелки (P2000 / P4000) в зоне размораживания.
  • Прозрачный слой нанесен недостаточно глубоко поверх основного покрытия.
  • Слишком глубокая шлифовка в зоне точечного блендера при удалении частиц пыли.
  • Слишком длинная или горячая полировка.

Лакокрасочное покрытие после покраски содержит много пыли.
Причина:

  • Пыльный пол
  • Сквозняк в помещении
  • Пух от одежды
  • Поверхность, подлежащая окраске, не подвергать тщательной очистке.
  • Несколько человек в непосредственной близости от окраски распылением (поднята пыль).
  • Слишком долго терли взад и вперед при использовании средства для удаления силикона на окрашенных пластиковых деталях.Пластик становится электростатическим в результате трения и притягивает пыль.


Средство:

  • Увлажните пол, закройте двери и окна, расположите вытяжную систему рядом с зоной окраски распылением.
  • Вымыть автомобиль перед окраской распылением. Не позволяйте другим людям находиться в зоне окраски распылением.
  • Не трите окрашенные пластмассовые детали слишком сильно (электростатический заряд), используйте антистатический очиститель для пластмассы ColorMatic.
  • Отшлифуйте пылевые включения наждачной бумагой P2000 и отполируйте до зеркального блеска.

Точки (силикон) в лакокрасочном покрытии.

Причина:

  • Кремнийсодержащие продукты (например, аэрозоль для кокпита, средства для ухода за пластиком и т. Д.) Обрабатываются поблизости.
  • Автомобиль был недавно отполирован.
  • Недостаточно очищен средством для удаления силикона; бумажное полотенце необходимо чаще переворачивать и заменять.
  • Раньше на руках использовался крем для кожи, содержащий кремний.
  • Использовано средство для ухода за волосами, содержащее силикон.

Средство:

  • Тщательно и обильно обезжирьте окрашиваемую деталь с помощью средства для удаления силикона.
  • Наносите спреи (базовое покрытие), желательно в несколько тонких слоев.
  • Нанесите первый слой прозрачного слоя тонким слоем и только затем второй слой прозрачного покрытия по потоку через 5 минут выдержки.
  • Не работайте вблизи зоны распыления с продуктами, содержащими силикон; используйте только лосьон для рук без силикона.
  • Включения кремния в дальнейшем не образуются.После полного затвердения отшлифовать и перекрасить.

Кратер (небольшие лопнувшие пузырьки в прозрачном / верхнем покрытии).
Причина:

  • Слишком толстый слой краски
  • Время выдержки (5 мин.) Не соблюдается при инфракрасной сушке.
  • Инфракрасная сушилка слишком близко к объекту (выше +80 ° C).

Средство:

  • Дайте пораженному участку краски полностью высохнуть и используйте P800 для мокрого шлифования (ручное шлифование) или P500 для сухого шлифования (эксцентрическое шлифование), чтобы отшлифовать кратер и перекрашивать.
  • Если требуется нанесение шпатлевки, прозрачный слой необходимо полностью удалить шлифованием и снова нанести слой краски постепенно.

Поры (много мелких отверстий в прозрачном / верхнем покрытии).
Причина:

  • Пятна сглаживания не были заполнены перед покраской.
  • Слишком толстый слой краски
  • Время выдержки (5 мин.) Не соблюдается при инфракрасной сушке.
  • Инфракрасная сушилка слишком близко к объекту (выше +80 ° C).

Средство:

  • Дайте пораженному участку краски полностью высохнуть и используйте P800 для мокрого шлифования (ручное шлифование) или P500 для сухого шлифования (эксцентрическое шлифование), чтобы отшлифовать кратер и перекрашивать.
  • Если требуется нанесение шпатлевки, прозрачный слой необходимо полностью удалить шлифованием и снова нанести слой краски постепенно.

Оттенок не соответствует системе смешивания на основе растворителя и воды ColorMatic.
Причина:

  • Цвета для смешивания не встряхивались во время смешивания достаточно долго.
  • Весы холодные, их нельзя ставить на ровную поверхность или в места с сквозняками.
  • Базовое покрытие просохло недостаточно долго (особенно краска на водной основе).
  • Базовое покрытие не было нанесено с полным покрытием.
  • Возможно, не было соблюдено возможное необходимое цветное грунтование основы (ColorMatic HG1 — HG8) или соответствующее предварительное заполнение во время трехслойной структуры.
  • Прозрачный слой 2K был нанесен на базовый слой еще влажным.
  • Смешанный вариант неправильного цвета.
  • Соседние части автомобиля, возможно, изношены и не отполированы при сравнении оттенков цвета.
  • Цвет не адаптирован

Средство:

  • Перед смешиванием хорошо встряхните смешанные краски (краски на водной основе 30 секунд, краски на основе растворителей прибл. 3 минуты)
  • Включите весы за 15 минут до взвешивания (нагревание время).
  • Установите весы на прочный, ровный и защищенный от ветра пол.
  • С некоторыми оттенками цвета (особенно с краской на водной основе) оттенок может не совпадать, пока краска не высохнет.Окончательный оттенок становится заметным только после испарения водного растворителя (сухая поверхность).
  • Двухкомпонентный прозрачный лак можно наносить только после того, как базовый слой станет матовым и высохнет (обычно примерно через 20 минут при +20 ° C).
  • Проверить, указаны ли в рецепте разные оттенки, и сравнить с таблицей цветов.
  • Смешайте оттенки, нарисуйте образец листа (полное покрытие) и сравните.

Как полировать автомобильную краску вручную | Подробнее

Полировать автомобильную краску значительно проще с изобретением полировальной машины двойного действия и вращающегося буфера.Но не все автовладельцы умеют правильно пользоваться этим оборудованием или даже имеют средства на его приобретение. В таких случаях нет ничего плохого в том, чтобы потратить немного больше времени и времени на полировку автомобильной краски старым добрым способом — вручную. Однако, как и в случае с машинами, у этой процедуры есть свой метод. Вот пошаговое руководство по полировке автомобильной краски вручную.

Полировка — это процесс коррекции краски, при котором царапины и завихрения удаляются с помощью абразивного состава.У этого состава есть разные уровни абразивности, и они предназначены для использования с соответствующим типом автомобильной краски, которая также подразделяется на твердую, средней твердости и мягкую. Однако, поскольку определение твердости автомобильной краски — непростая задача, всегда лучше использовать наименее абразивный состав, чтобы минимизировать повреждение краски.

Ручная полировка — хороший метод избавления от мелких царапин и завихрений прозрачного покрытия, но для более глубоких дефектов краски требуется машинная полировка.Положительным моментом ручной полировки является то, что вероятность повреждения краски очень мала. Напротив, неправильно использованный роторный буфер прожигает краску за секунды. Но не стоит недооценивать полировку всей машины вручную, так как это требует очень много времени и оказывает сильное давление на мышцы рук.

Как полировать автомобильную краску вручную — 4 простых шага

Шаг 1 — Подготовка краски

Polish лучше всего работает с чистой краской без загрязнений.Подготовьте поверхность, вымыв ее автомобильным мылом или шампунем, не содержащим химикатов. Для достижения наилучших результатов вы также можете очистить внешнюю поверхность паром. После того, как он будет вымыт и полностью высохнет, используйте глиняный брусок, чтобы удалить мельчайшие загрязнения с поверхности. Не забудьте предварительно хорошо смазать поверхность. По окончании процесса обмазки протрите поверхность полотенцем из микрофибры.

Шаг 2 — Сбор материалов для полировки

Как упоминалось выше, выбирайте менее абразивный полировальный состав.Вам также понадобятся подушечки для аппликатора из пеноматериала или микрофибры. Держите под рукой несколько запасных на случай, если вы уроните аппликатор или он станет слишком грязным. Эти прокладки можно мыть и использовать повторно, но, поскольку никакое количество стирки не может полностью обеззаразить их, мы рекомендуем использовать одну прокладку для каждой прокладки. Наконец, купите ткань для полировки из микрофибры, чтобы удалить остатки.

Шаг 3. Нанесите полировальный состав на краску

Нанесите столовую ложку лака на подушечку аппликатора.Поскольку прокладка сначала сухая, она впитает довольно много продукта, но после того, как вы отполировали несколько частей, уменьшите количество используемого продукта. Не наносите полироль непосредственно на краску. Вы также должны работать небольшими участками. Втирайте полироль в краску круговыми движениями. Не проводите полировку кончиками пальцев, а надавите на подушечку пальцами. Полируйте таким образом, пока не останется только тонкая пленка.

Шаг 4 — Остаток полироли

Используйте ткань для полировки из микрофибры, чтобы отполировать остатки полироли с обрабатываемой области.Сделайте это до того, как лак полностью высохнет, иначе у вас останется мутная поверхность вместо красивой отделки, которую вы хотели.

Продолжайте работать по частям, пока не завершите работу. Работайте в хорошо освещенном месте, чтобы вы могли постоянно проверять свою работу. Как только вы будете удовлетворены результатом, нанесите слой воска и покрасьте герметик.

Обучение полировке автомобильной краски вручную может быть полезным, хотя и требует времени и усилий. Если вам действительно нужен автомобиль, который сияет и сияет до совершенства, обратите внимание на наш Президентский пакет детализации.

Запишитесь на прием сегодня!

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Компаундирование автомобиля — зачем и как это делать?

Повреждение краски автомобиля неизбежно. Его внешний вид ежедневно подвергается воздействию вредных элементов, таких как ультрафиолетовые лучи, кислотные дожди и загрязнения. Незначительные повреждения краски, такие как царапины или завитки, можно временно устранить путем нанесения воска или полировальных средств с помощью полировальной или полировальной машины.Тем не менее, смешивание автомобиля — это то, что вам нужно для более долговечного решения, особенно с царапинами, которые проникают глубоко в слои краски.

Сборка автомобиля — что это?

Компаундирование автомобиля — это когда вы используете компаунд для удаления царапин путем выравнивания неровной поверхности краски. Иногда это путают с полировкой. Последний — более широкий термин для устранения дефектов краски и нанесения воска и герметика для защиты. Ключевое различие — это применяемый компаунд или выравнивающий агент.Он действует как жидкая наждачная бумага, удаляя большое количество прозрачного слоя покрытия и выравнивая поверхность.

Преимущества компаундирования

Устраняет дефект навсегда

Так как процесс компаундирования сглаживает поврежденные участки краски, коррекция краски более стойкая и не снимается после нескольких стирок.

Полностью уничтожает загрязняющие вещества

Грязь, пыль, древесный сок, птичий помет и другие загрязнения удаляются с внешней стороны автомобиля, чтобы они не могли вызвать дальнейшее повреждение лакокрасочного покрытия.

Обеспечивает гладкий и блестящий внешний вид

Процесс компаундирования дает новую жизнь вашему ранее вышедшему из строя автомобилю. Благодаря ему краска вашего автомобиля выглядит новой и блестящей, без следов царапин.

Добавляет защиту

Нанесение воска, полироли и лакокрасочного герметика после компаундирования автомобиля обеспечит дополнительную защиту от внешних воздействий.

Как собрать машину

Компаундирование автомобиля идеально проводить два раза в год, чтобы немедленно устранить незначительные повреждения и предотвратить углубление существующих царапин и следов на лакокрасочное покрытие.Вот основные шаги, которые вы можете выполнить, чтобы составить собственный автомобиль:

Мойка и обеззараживание

Перед нанесением состава убедитесь, что ваш автомобиль чистый и не содержит пыли, мусора и других загрязнений. Тщательно вымойте машину и удалите все загрязнения. Используйте глину для отделки деталей, средство для удаления смолы или средства, удаляющие загрязнения, прилипшие к металлу. После этого полностью вытрите машину, чтобы не было пятен от воды.

Применение Соединения

Важно выбрать правильную формулу состава для конкретного типа повреждений краски, которые вы собираетесь лечить.Компаундирующие агенты используют либо технологию Super Micro Abrasive Technology (SMAT), либо технологию уменьшения абразива (DAT). У них разные подходы и разные способы удаления царапин. Выбор подходящего аппликатора (для ручной полировки) или подушечек для смешивания (машинная полировка) также имеет решающее значение для настройки правильного уровня давления и истирания для внешнего вида вашего автомобиля. Нанесите необходимое количество состава равномерными движениями, чтобы область оставалась влажной.

Аппликаторы

собирают мусор и мусор во время процесса.Поэтому необходимо постоянно их промывать. При работе с машинным полировщиком будьте осторожны, чтобы не переутомить и не вызвать дополнительное трение деталей, над которыми вы работаете.

Ополаскивание и сушка

После того, как вы нанесете состав на весь кузов автомобиля, ополосните внешнюю поверхность автомобиля чистой водой и тщательно высушите поверхность.

Полировка и восковая эпиляция

Полировка вашего автомобиля сделает его внешний вид блестящим и гладким. Нанесите на автомобиль воск или полироль для чистовой отделки.Используйте махровые тряпки или губчатый тампон на машинной полировальной машине. Дайте воску высохнуть и сотрите излишки полотенцем из микрофибры.

Восстановление краски

В некоторых случаях необходимо повторно нанести краску на глубоко царапины, чтобы скрыть слои покрытия, удаленные составом.

Тусклость автомобильной краски часто связана с тем, что ее нужно помыть или покрыть воском. Иногда вам нужен профессиональный специалист по деталировке, чтобы тщательно оценить состояние краски и определить серьезность повреждений, которые большинство автовладельцев не замечают.Позвоните в DetailXPerts прямо сейчас, чтобы проверить свой автомобиль. Наша команда экспертов по детализации обсудит с вами, нуждается ли ваш автомобиль в добавлении смеси и как он может получить обновленный блеск и сияние.

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Проблемы с лакокрасочной поверхностью и исправления

С использованием полироль со средней абразивностью и ротационная полировальная машинка удаляют примерно 3 мкм от поверхности краски (обычно 4 прохода при 1500-1800 об / мин), но есть много переменных, таких как абразивность полироли или пасты и скорость и давление, которые могут повлиять на краска удалена) Эти цифры следует проверять с помощью толщиномера краски. (PTG) Наступает момент, когда вы должны решить, удалит ли царапину поставьте под угрозу лак, и если так, вам придется «жить» с несовершенство.А толщина прозрачного покрытия составляет ок. 50 — 75 µ, толщина краски 100 µ <(микрон) достаточно безопасна для полировки. 80-90 µ Я бы не стал использовать что-либо более сильное, чем 2000 <шлифовальная полировка, 70-80 µ 2500 <шлифовальная полировка и менее 70 µ) используйте глазурь. Если у вас есть сомнения относительно количества удаляемой поверхности краски или количества лакокрасочного покрытия, остающегося использование измерителя толщины краски (PTG) является произвольный Примечание: 1 мкм (микрон) составляет 1/1000 миллиметра или 0.0393700787 Mil или 0,001 дюйма · 200µ + можно ожидать от старых автомобилей, окрашенных вручную или перекрашенный автомобиль · 100 — 200µ — нормальная толщина краски · 80 — 100 мкм — тонкая краска · 80 µ <- очень тонкая краска Эти числа предлагаются только в качестве справки, так как их слишком много переменные, чтобы предоставить больше, чем приближение. Покрасить толщина часто будет зависеть от спецификации краски OEM, которая может варьироваться в зависимости от автосборочный завод.Интересно отметить, что теперь художники должны продемонстрировать навыки работы с электронным измерителем толщины краски, чтобы получить сертификат на выполнение гарантийных работ по восстановлению лакокрасочного покрытия для General Motors Корпорация (GM) автомобили. В чем меньше вы физически прикасаетесь к лакокрасочной поверхности, тем меньше вероятность того, что вы царапины. Большинство царапин на поверхности вызвано неправильной стиркой или сушкой, или с использованием неподходящих носителей. Избегайте краски царапины (насколько это возможно) уменьшат необходимость использования абразива полировка с последующей потерей прозрачного покрытия Царапины на прозрачном слое или его подповерхностный, то есть любая форма повреждения, которая находится в верхнем слое краска поверхности, в которую входит; порчи, вихревые следы, царапины, каменные сколы, водяные пятна и кислотное травление.Наиболее распространенной формой подповерхностного повреждения является вызванные дорожными каменными осколками, особенно на передних колесах автомобилей. Поверхностные царапины неизменно возникают из-за попадания песка между краской. поверхность и аппликатор и перемещается по поверхности под давлением Самый царапины на лакокрасочной поверхности имеют V- или U-образную форму, вызванные небольшим острым предмет (мелкий песок или крупка) и слегка притупленный предмет (пряжка ремня, пуговица или zip), так что абразивный полироль и подушечка легче отполировать стороны и сгладьте точки, где вершина царапины встречается с окружающими самая верхняя поверхность краски (выравнивание краски).Что делает царапину видимой, так это то, что она делает поверхность краски двумерный, и свет отражается от микроскопических пиков и впадин в отличие от остальной лакокрасочной поверхности. Когда вы шлифуете участок машина и поролоновая прокладка эти потертости образуют однородный узор (машина / пена пэда прикладывает равномерное и постоянное давление), и свет отражается от его поверхность равномерно без какого-либо двумерного отражения, создающего впечатление что он был «удален» В идеальное зеркальное отражение света от поверхности, на которой свет от единственное входящее направление отражается в единственное исходящее направление лучший пример пространственного отражения — это видно при отражении от плоской ровной поверхности.Если поверхность идеально плоская, свет будет отражаться, создавая зеркальное отображение поверхности. Но если там у вас матовая краска или дефекты, такие как завитки, поверхность загрязнения, апельсиновая корка или окисление (тусклая, непрозрачная или неровная краска) свет преломляется, и отраженный свет искажается, диффузное отражение , что приглушает блеск. Технически у нас есть разные типы царапин из-за того, что они по-разному проникают в краску. · Поверхностное повреждение — может быть либо на поверхности краски, либо на воске / герметике, мелкие следы на поверхности часто возникают из-за неправильное использование полотенца из микроволокна, неправильные методы стирки или царапины, вызванные полировальной машиной двойного действия.Поверхность царапины на самом деле состоят из крошечных царапин, которые можно легко исправить с помощью с помощью очень легкого абразивного полироля за один этап · Ореолы-царапины — (вихревые следы или паутины), которые, когда свет отражается от приподнятых краев царапины кажутся круглыми, но на самом деле они состоят из множества прямые случайные царапины, вызванные стиркой, сушкой и повседневной работой износ. Некоторые из них имеют поверхностные повреждения, в то время как другие могут глубоко проникать в Чистое пальто.· Голограммы — (также называемые буферные метки или буферные следы), которые снова являются царапинами, но эти царапины представляют собой царапины с мелким рисунком, вызванные высокоскоростной полировкой. и оператор, который не знает, как правильно закончить свою работу. Они принимают 3D-эффект, и если машина движется или вы двигаетесь вокруг машины, они кажется, будто «течет» сквозь краску. · Свиные хвосты — высохшие остатки соединения в волокнах шерстяного тампона · Офорт — — это тип дефекта краски, который может различаться по глубине и частоте, но создает уникальный узор в зависимости от того, как он создан.Причиной травления является химическая реакция (Acid Rail, IFO, птичьи экскременты, бомбы и остаточные минералы содержится в воде) на поверхности этой краски, которая растворяет поверхность, создавая депрессии. · Deep Scratches — поверхностная царапина, которая будет «цепляться» за ноготь. глубиной примерно 0,04 мил (1,0 мкм) обычно требуется влажное шлифование · Haze — обычно возникает из-за использования комбинации тампона и лака, слишком абразивен для окраски поверхности, не оставляя очень мелких царапины.Краска в целом не имеет блеска, это также может быть вызванные агрессивными моющими средствами, растворителями или едва заметными царапинами от волос или даже средство для защиты краски или полироль, которые не удаляются должным образом, и все это оставить тусклую поверхность, не отражающую свет. · Истирание поверхности — обычно вызвано истиранием остатков краски, а не подушечки или лак использовать d · Вихревые знаки — Вихревые следы (буферные следы) ленточные ссадины, вещи, которые вызывают вихревые следы разнообразны; излишне агрессивной подушкой или абразивом, чрезмерной скоростью или давление или слишком жесткая опорная пластина — это лишь некоторые из многих причин для этого типа поверхностного дефекта.Даже устойчивые к царапинам и керамические лаки подвержены образованию вихревых следов при неправильной полировке. · Каменная крошка — и другие незначительные повреждения не только не вызывают эстетического удовлетворения, но и выглядят некрасиво. и однажды они начинают накапливаться, особенно на темных автомобилях. Но хуже тем не менее, потому что каменные сколы, царапины и потертости проникли в прозрачную пальто, ваша машина будет подвержена ржавчине

Мощный Микроскоп с увеличением 60-100x с чрезвычайно легким и портативным дизайн, он имеет встроенную подсветку, которая обеспечивает яркое, четкое изображение и прорезиненный окуляр для удобного просмотра.Мощное 60-100-кратное увеличение, компактный дизайн обеспечивает удобство переноски; простые в использовании элементы управления позволяют регулируемый фокус и зум

Встроенный свет с переключателем вкл / выкл использует батарейки AAA Цифровой Микроскоп Этот блок позволяет анализировать и фиксировать дефекты лакокрасочной поверхности, сменные линзы делают ProScope ™ невероятно универсальным. С участием объектив 0-10X, он становится качественной видеокамерой. Увеличение может быть увеличился до поразительной 200-кратной мощности за считанные секунды (50-кратное увеличение, кажется, хорошее увеличение для детальной работы) крепление объектива является отраслевым стандартом Крепление C-Mount для объективов сторонних производителей.ProScope HR ™ CSI Science Level 1, в комплекте: линза 1 / 0-10x, линза 1 / 50x, 1 / футляр для переноски — http://www.proscopehr.com/buy.html Увеличительное стекло Лупа Полезный для проверка лакокрасочной поверхности на наличие различных проблем (трещин, т. е. повреждений от ударов от яйца или чтобы выяснить, насколько глубоки «гусиные лапки» или «водяные пятна» только на поверхности или они протравлены и т. д.) изменение цвета поверхности краски или другие повреждения с помощью увеличительной лупы с 30-кратной подсветкой Wurth Clean Solve быстро действует и не оставляет следов пленки, безопасно использовать на все окрашенные поверхности.Быстро удаляет следы мрамора (кусочки в форме таблеток резина, сбритая с покрышек гоночных автомобилей) спрей, клеи, гудрон, смазки, масла, силикон и воски. Можно безопасно использовать на акриловых покрытиях, алюминий, пластик, винил, ткани, стекло и стекловолокно ValuGuard «N» New Car Prep — безопасен для покраски. растворитель, который используется для удаления смол, жира, клея, насекомых, мелка и стойкие пятна на краске и обивке. Не содержит вредных ксилолов, бензола или Толуол, используемый для удаления насекомых, дегтя, жира, клея, мелка, пятна на обивке и древесный сок, состаренный Rap Gard и его остатки клея, от окрашенные поверхности Проблемы с поверхностью лакокрасочной пленки (в алфавитном порядке) порядок) Некоторые проблемы существуют в краске, а также на поверхности.По мере того, как вы станете более опытным в решении проблем с покраской, вы будете умеет правильно определять, какие методы использовать. Кислотные / щелочные пятна (небольшие вогнутые круглые метки) — (на самом деле это не «проблема» лакокрасочного покрытия, но добавляется здесь столько же неправильно диагностированных симптомов окраски, как это) если агрессивный щелочной или кислый водный раствор попадает на поверхность краски и впоследствии высушенный ультрафиолетовым (УФ) излучением, он образует небольшой вогнутая круглая отметка, так называемое «водяное пятно» (часто с белыми остатками из минералов) Защита от кислотных загрязнителей Новейшие нанотехнологии PPG CeramiClear ™ Clear Coat или новее нанотехнологии, хотя они обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, моющим средствам, царапины и ультрафиолетовое излучение (УФ) обеспечат лишь ограниченную устойчивость к кислотное травление.Органические или неорганические защитные покрытия, за исключением Акриловые полимеры обладают очень ограниченной устойчивостью к кислотным загрязнителям (кислоты дождь, птичьи экскременты, промышленные осадки, гидразин и др.).

Большинство эффективное сдерживающее средство после дезинфекции поверхности пленки краски должно нанесите акриловый полиаминосилоксан или полиэтилен-акрил (Klasse, Jeff Werkstatt или Duragloss # 105 Total Performance Polish) основаны на сульфоновой кислоте, поэтому они лучше выдерживают кислые загрязнители (кислотные дожди, птичьи экскременты и т. д.) нет возможности сшивания с этой технологией, и они не могут быть слоистые, однако они образуют якорь с краской путем травления, что дает У этого типа полимера свою долговечность и они обладают термостойкостью до 350 ° С. 0 F.

Для дополнительной защиты нанесите органический воск на полимерный герметик, так как он будет действовать как жертвенный барьер и путем мытья лакокрасочной поверхности транспортных средств на постоянная основа. Статический [процесс заставляет электроны отрываться от поверхности одного материала и перемещены на поверхность другого материала] Статический электричество время от времени раздражает в сезоны низкой влажности, но обычно возникает, когда определенные материалы трутся друг о друга (трение).Использование продуктов, не содержащих масел (например, полимерных герметиков), помогают, не притягивая пыль. Finish Kare’s 425 quick detailer (QD) имеет встроенные антистатические свойства. А Полотенце из 100% хлопка и микроволокна обладает антистатическими свойствами; в отличие от накопление статического электричества, вызванное трением об полотенце из полиэфирного микроволокна. полиэтиленовое прозрачное покрытие.

Воздух ловушка

Может иметь внешний вид очень похож на вытекание растворителя или загрязнение пылью небольшой кратер отверстия в пленке краски или на ней; причина — воздушные карманы во влажной краске пленка, которая поднимается на поверхность и «лопается» с образованием мелких трещин; отсутствие распыления является причиной захвата воздуха и может быть вызвано одним или больше из следующего;

• Пистолет-распылитель перемещается слишком медленно или
• Пистолет-распылитель удерживается слишком близко к окрашенной поверхности,
• Низкое давление воздуха или
• Неправильная установка пистолета-распылителя.

Коррекция — зашлифовать или нанести на бумагу с зернистостью 1500 или более мелкую, чтобы удалить и затем отполируйте, чтобы восстановить блеск.

Артиллерийский гриб

[ Sphaerobolus ] Они напоминают пятна асфальта (смолы), но могут споры артиллерийского грибка они очень похожи на смоляные пятна и обычно около 1/10 дюйма в диаметре, обычно артиллерийский грибок ощущается как липкая пленка, а при сплющивании может размазываться кажется белым Термин артиллерия относится к тому факту, что гриб активно использует энергию, чтобы стрелять своими споровыми массами, что-то вроде пушки ( артиллерийское орудие).Обычно они находятся на нижних частях автомобиля, которые был припаркован в садовом центре или рядом с недавно уложенной травой. Это грибок, который живет в древесной мульче, споры обычно уничтожаются только на короткое время. расстояние (несколько футов), но ветер может переносить их на большие расстояния. Correction- Их можно удалить с помощью химического очистителя краски (Werkstat Prime Strong или Klasse All-In-One) или пластиковым лезвием бритвы, чтобы царапать и удалить пятно. Если поврежденное лакокрасочное покрытие не нейтрализовано, остатки остаток кислоты будет повторно активироваться каждый раз, когда он вступит в контакт с водой.Распространенные названия — полиэтиленгликоль, обычно смесь этилена, диэтилена, Полиэтилен и триэтиленгликоль и монобутиловый эфир и моющие добавки; pH 9,5 — 10, эта щелочь разрушит краску, если оставить ее на краске. поверхность на любой период времени Коррекция — удалить поверхность (и) как можно скорее, используя химическую краску очиститель, а затем абразивный полироль. Если поверхность краски испортилась, потребуется повторное распыление К удалять птичьи экскременты, не оставляя царапин; нанести очень мало поверхности давление, протирание длинными движениями только в одном направлении, используйте продукт, который содержит поверхностно-активное вещество; это уменьшит царапины на поверхности, поскольку они «поднимают» пыль и т. д.в используемую среду, избегая поверхностного трения (используйте раствор Optimum неразбавленный (ONR) разбавленный 1:20 / дистиллированная вода в бутылке с распылителем мелкодисперсного тумана) Использовать полотенце из микроволокна с длинным ворсом для удаления пыли с окрашиваемой поверхности останется во ворсе, а не на поверхности полотенца, в результате чего поверхность жениться. Время от времени встряхивайте полотенце, чтобы выпадать, а не выходить на поверхность, пока вы его используете Делать не стирать затвердевшие / высохшие остатки экскрементов, так как он очень абразивный и поцарапает поверхность краски, когда они размягчаются (снова становятся жидкими), это позволяет их удаление с меньшей вероятностью повреждения лакокрасочной поверхности Не использовать на горячих покрасить поверхность (вскоре после вождения), так как это приведет к появлению полос? Используйте наименьшее абразивный продукт в первую очередь 1.Используйте очиститель для лакокрасочной поверхности (Z-PC Fusion Dual Action Paint Cleaner). 2. Попробуйте растворить щелочные поверхностные / протравленные отложения минеральной воды. одно или несколько из следующих; а) Используйте 2: 1 или более сильный раствор дистиллированной воды / дистиллированной воды. белый уксус (уксусная кислота) б) Попробуйте раствор 2: 1 дистиллированная вода / изопропиловый спирт. (при необходимости отрегулируйте соотношение) в) Или в равных частях дистиллированная вода / дистиллированная белила. уксус / изопропиловый спирт. 3. Очистите пораженную поверхность с помощью Klasse All-In-One или Zaino Z-PC Fusion Dual. Средство для очистки краски Action 4.Используйте глину для детализации, чтобы удалить любые гранулы с твердой поверхности. 5. Используйте машинный полироль (Optimum Polish, Optimum Compound) и режущий инструмент (LC Белый, оранжевый или желтый) поролоновая прокладка (скорость # 4-5,0) для выравнивания поверхности. 6. Для CeramiClear или другие твердые прозрачные лаки заменяют Menzerna для машинной полировки; Суперинтенсивная полировка / нано-полировка или финальная полировка (4500)

7. Сначала используйте наименее агрессивный полироль / пенопласт, если он не удаляет проблема перехода к более агрессивной настройке полироли / поролона

8.Мокрая шлифовка абразивной бумагой с зернистостью 2000, 2500 или 3000 Часто встречается на стоянках в муниципальных или подземный паркинг, пятна накипи на краске и стекле, вода и бетонные пятна почти одинаковы по химическому составу; они состоят из кальция (Ca) и магния (Mg), оба из которых являются основной (щелочной pH 10), при этом бетон сшитая водой. Часто принимают за пятна ржавчины Поправка — эти обычно можно удалить, используя пластилин для удаления затвердевшей поверхности. депозиты a) Нанесите дистиллированную воду в соотношении 1: 1 с дистиллированным раствором белого уксуса (уксусная кислота, pH 2) и с помощью пульверизатора распылите эту смесь на пятна и дайте им «впитаться».»Затем смойте водой и повторите, как необходимо. б) Если смесь воды и уксуса комнатной температуры не работает, используйте теплый (100-120 градусов) 100% дистиллированный белый уксус, пропитать чистую кухню губку с неразбавленным уксусом и держите губкой по бетонным пятнам на несколько минут в) Если вышеуказанное не удаляет их, попробуйте равные части дистиллированной вода, изопропиловый спирт и дистиллированный белый уксус. Кислота в уксусе поможет протравить и растворить бетон. · Тщательно промойте пораженный участок водой после уксуса, а затем повторно нанесите воск или герметик на эту область.· Чтобы удалить любую поверхность для травления используйте машинный полироль (Optimum Polish, Optimum Compound, Z-PC Fusion Очиститель краски двойного действия или Klasse All-In-One (AIO) и резак (LC Orange или желтый) поролоновую подушку (скорость # 4-5.0), чтобы выровнять поверхность (используйте как минимум сначала агрессивный полироль / пенопласт, если это не устраняет проблему, переходите к более агрессивная установка) · Работайте на очень маленькой площади на время (2 фута x 2 фута), пока полироль не закончится · Повторите этот процесс два или трижды по мере необходимости · Если ни один из вышеперечисленных методов удалите протравленные пятна от воды, подумайте о влажной шлифовке лакокрасочного покрытия · Повторно нанести защиту поверхности как только пятна были удалены Цианоакрилат (Суперклей) Этил цианоакрилат (ECA) C5H5NO2-Loctite® Super Glue практически на 100% состоит из ECA.Цианакрилат — это акриловая смола, отверждаемая влагой (анионная полимеризация) и образующая прочная связь почти мгновенно. Один из самых простых способов Чтобы удалить цианоакрилатный клей (суперклей), используйте ацетоновый лак для ногтей. съемник. Ацетон растворяет эти типы клея, но будьте осторожны при использовании ацетон для очистки цианоакрилатного клея, прилипшего к пластику или полимеру Чистое пальто; и избегайте сильного трения Ацетон также может повредить пластик. поверхности или даже расплавить более мелкие детали (сначала проверьте на незаметном месте).Большинство магазинов для хобби и в некоторых хозяйственных магазинах есть средство для удаления цианоакрилата. Фактически, один из самые популярные продукты на самом деле брендовые: Super Glue Remover (проверьте, если они содержат ацетон).

Бетон

[: строительный материал состоит из цемента (обычно портландцемента), а также других вяжущих материалы, такие как летучая зола и шлаковый цемент, заполнитель (как правило, крупный заполнитель сделаны из щебня, такого как известняк или гранит, а также мелкого заполнителя, такого как как песок), вода и химические примеси]

Кальцинированный пятна от воды на краске и стекле, пятна от воды и бетона в значительной степени химически то же самое; карбонат кальция, при этом бетон сшивается с воды.Эти загрязнения часто капают после прохождения через бетонный настил или крыша многоэтажных гаражей Что бы ни метод нанесения используйте короткие удары с легким надавливанием, иначе вы можете вызвать глубокие царапины на поверхности • Если бетон «свежий» попробуйте использовать пластилин • Подать заявление Вода в соотношении 1: 1 с дистиллированным раствором белого уксуса и распылителем. из бутылки, распылите эту смесь на пятна и дайте им «впитаться». Затем промыть водой промойте водой, чтобы уменьшить необходимость протирать поверхность, и повторите, как необходимо.• Если смесь вода / уксус комнатной температуры не работает, теплая (100-120 градусов) 100% дистиллированный белый уксус, пропитайте чистую кухонную губку чистым уксусом. и подержите губку над бетонными пятнами на несколько минут. • Если выше не удаляйте их попробуйте в равных частях дистиллированную воду, изопропиловый спирт и дистиллированный белый уксус. Кислота в уксусе поможет протравить и растворить бетон. • Смывать тщательно смочите область водой после уксуса, а затем повторно нанесите воск или герметик для этой области.Back-Set пользователем Romix — безопасная для краски альтернатива кислоте, не имеющая паров и запахов, молекулярно разрушает ионную связь в портландцементе, полностью растворение и высвобождение затвердевшего цемента с любой поверхности, к которой он приклеен. С химической точки зрения Back-Set преобразует положительные ионы в затвердевшей матрице. на отрицательные ионы, которые растворяют цемент в грязь, которую можно смыть прочь. Поскольку он работает химически, а не механически, Back-Set может быть используется для удаления затвердевшего бетона, раствора, раствора и штукатурки практически с любых поверхность без вреда.Всегда наносите на сухую поверхность.

Прозрачное пальто Отказ

Меловые пятна на поверхности краски или небольшие треугольные отметины (гусиные лапки) или другие подобные следы на лакокрасочной поверхности — в основном химическая целостность краски нарушена ультрафиолетом (УФ-B) радиация, стресс, выпадение из окружающей среды, кислотный дождь и т. д. Окисление действительно составляет ослабление смол, связывающих краску, что приводит к образованию микропор становится незащищенным, и большая часть краски окисляется.Однажды краска был нарушен таким образом, нанесение воска и полироли временно увлажняет поверхность, благодаря которой он выглядит лучше. Остатки окисления можно удалить с помощью Klasse AIO или Duragloss DG. 501 Коррекция — обычно влечет за собой перекраску поврежденной панели, хотя иногда влажное шлифование может удалите его, если он не слишком глубокий Удаление более 0,3 мил (7,5 мкм) прозрачное покрытие вызовет преждевременное разрушение лакокрасочной пленки, так как ультрафиолетовое (УФ) защита проникает в верхнюю часть лака, есть ультрафиолет (УФ) защита на всем протяжении краски, но большая ее часть переходит на верхнюю часть прозрачного покрытия вместе с более разбавленными растворителями и частицами.Следовательно удаление ультрафиолетовой защиты лака не является линейным процессом; к удаление небольшого процента прозрачного покрытия приводит к удалению большего количества процент УФ-ингибиторов. Итак, как только вы удалите слишком много прозрачного покрытия, у вас будет нет УФ-защиты краски, кроме той, которую вы наносите с помощью LSP Окисление иногда путают с потерей прозрачного покрытия; прозрачное пальто отделка может стать «тусклой» из-за грубых (абразивных) или сильнощелочных автомобилей. моющий раствор, используемый в бесконтактных системах мойки автомобилей, или из промышленные загрязнители, загрязняющие прозрачное покрытие, пропускающие солнечные лучи нагреть для высыхания и окисления краски 1.Ультрафиолетовое излучение — первопричина прозрачного повреждение покрытия, инфракрасное излучение (ИК) представляет собой часть ультрафиолетового солнечного спектра (примерно 55% -60%). Остальные источник тепла исходит от видимого и ультрафиолетового света Инфракрасное излучение Инфракрасное излучение (ИК), которое передает тепло, которое вызывает окисление за счет высыхания материалы, такие как система красок (связующих) смол, пластификаторы в виниле, испарение влаги из кожи и эластичность резины, вызывающая эти материалы высыхают и становятся хрупкими, что нарушает их структуру. честность 2. Ультрафиолетовый свет; Известно, что излучение UV-B способствует химическая модификация, фотосенсибилизация (выцветание) открытых лакокрасочных поверхностей что приводит к потере блеска, изменению цвета, мелению, отслаиванию и вместе с инфракрасное тепловое излучение инфракрасное излучение (ИК) в конечном итоге разрушение прозрачная лакокрасочная пленка. Сначала краска становится мутной. внешний вид, то с течением времени мы наблюдаем, как маленькие следы от линии роста волос начинают появляться; вот и ясная ломка. 3. Acid Rain, , как упоминалось ранее, проникает через прозрачное покрытие и разрушает химическую связь между прозрачным лаком и цвет базового покрытия.Опять же, это вызовет расслоение между слоями. так как однажды химическая связь разрушается; только более слабая механическая связь останки. Как и по указанной выше причине, обычно происходит преимущественно на верхних поверхностях. по понятным причинам. Прозрачный слой полиуретановой краски (с высоким содержанием сухих веществ / низким содержанием растворителей) может впитывать влага; поскольку молекулы воды меньше, чем у сшитых прозрачных лаков молекула. Кислотный дождь может проникают и разрушают химические связи между прозрачным покрытием и базовое покрытие. Это также вызовет расслоение между слоями, поскольку после химическая связь разрушена; остается только более слабая механическая связь.

Прозрачное покрытие пузыри (Solvent pop)

Так называемый образование растворителя вызвано тем, что верхние покрытия краски задерживают испаряющиеся газы растворителя. во время отверждения и высыхания (выделяющийся газ) давление увеличивается, вызывая микровзрывы (поп) проталкивание небольшого пузыря на влажной краске или финишном слое. Растворитель поп будет появляются после того, как пленка «снята шкурой» и после шлифовки будет иметь проколы


• Неправильная подготовка краски
• Неправильный растворитель или разбавитель
• Чрезмерная толщина пленки
• Слишком плотный и грунтовочный слой может задерживать растворители • Недостаточный выход газа (отверждение краски) Коррекция — Заполните отверстия для штифтов краской, отшлифуйте их выровняйте, затем отшлифуйте всю панель и заново покрасьте ее.Если краска не достаточно затвердеть, затем заполнить их грунтовкой, затем заблокировать песком и покрасить. Нанесите прозрачный слой на пораженные панели (панели).

вогнутый углубления на краске

Ремонт с использованием тепла для выхлопных газов по сравнению с воздухом / временем; автомастерские, сушильная печь вызвала «кожу» образуются на окрашиваемой поверхности, задерживая растворители в краске. Автомобиль был затем подвергали воздействию дождевой воды через 48 часов после покраски. Вода впитывается в краску и взламывает верхнюю поверхность, создавая вогнутые углубления в красит горизонтальные поверхности.Попытка исправить это путем шлифования цветом и / или полировки обнажит неотвержденную часть покрасить. Он очень мягкий и не станет твердым в течение нескольких месяцев. если вообще. Попытка исправить эти процедуры до того, как болезнь вылечит, приведет к приводит к получению непрозрачной окраски (см. также Кислотные / щелочные пятна)

Концентрированный кальций или Известковая накипь

Из десять из крытый гараж, кальций капает с уровня выше на краска на поверхности, образующая поверхностное пятно . Когда вода капает с бетона на краску вашего автомобиля, она вместе с ним немного кальцита и минеральных отложений, а иногда и ржавчины. из бетона стальной арматурой (арматурой), которая сохнет на краске при вода испаряется, оставляя несмешиваемую светлую полосу. Эти пятна следует удалять как можно скорее

Коррекция — для удаления остатков извести со стекла, аккуратно удалить пластиковой бритвенное лезвие Известь на краске или пластике может быть удалена при раннем обнаружении, используйте соотношение 1: 1. или более крепкий раствор дистиллированной воды / дистиллированного белого уксуса (уксусная кислота) или попробуйте кислотную (B) часть системы дезактивации (набор для дезактивации ValuGard), в противном случае ее можно удалить с помощью абразивная полировка или мокрое шлифование Cloudy (Непрозрачный) Прозрачный слой Если влага проникает через прозрачный слой, он может стать «мутным» или непрозрачным. Коррекция — нанесите изопропиловый спирт (IPA) на область, позволяя ему оставаться в течение пяти-десяти минут, и с помощью теплового пистолета или волос сушилку, нагрейте зону (не превышайте точечную температуру 100. o F) IPA действует как «сушильный» агент, и в сочетании с теплом влага испарится Коррозия (ржавчина) Удаление / обработка Платить особое внимание на такие места, как кромка колесной арки, заливная горловина, нижняя часть двери или люк багажника; места, где дорожная грязь накапливается и удерживает соль и влага.Обратите особое внимание на любую часть лакокрасочной поверхности, которая были повреждены (сколы краски) или какой-либо голый металл, и проверьте, что дренажное отверстие (s) внизу дверей ясно Удаление ржавчины — удалите рыхлую ржавчину / накипь и отшлифуйте до поверхности. металл были возможны, дыры, зазоры; и т. д. должны быть заполнены подходящим металлом. наполнитель (Bondo) Преобразователь ржавчины — фосфорная кислота может быть используется как преобразователь ржавчины; путем непосредственного нанесения на ржавое железо, стальные инструменты или поверхности. Фосфорная кислота превращает красновато-коричневый оксид железа (ржавчину) в черный. фосфат железа (FePO4) «Конвертер ржавчины» иногда зеленоватая жидкость, подходящая для окунания (в той же кислотной ванне, что и для травления металла), но чаще он формулируется в виде геля, обычно называемого военно-морское желе.Иногда он продается под другими названиями, например, «ржавчина». Remover «или» убийца ржавчины «. В виде густого геля его можно наносить на наклонные, вертикальные или даже потолочные поверхности. После обработки черный фосфат железа покрытие можно смыть, оставив на поверхности свежую краску. Несколько приложений фосфорной кислоты может потребоваться для удаления всей ржавчины. Черный фосфат покрытие также можно оставить на месте, где оно будет обеспечивать умеренное дальнейшее устойчивость к коррозии Нанесите аэрозольный баллончик для защиты от ржавчины. компании ValuGard Rust Ингибитор и / или некоторые вещества Eastwood Heavy Duty Антикоррозийная.Нейтрализация — промывка лакокрасочной пленки поверхность слегка щелочным концентратом для мойки автомобилей и тщательно промыть нейтрализует загрязнения и удаляет их с поверхности краски Глина Detailer удаляет въевшуюся тормозную пыль и другие загрязнения путем инкапсуляция, устраняя тем самым основную причину Лечение — нанесением подходящего очиститель, а затем ингибитор ржавчины (продукты POR-15®), он остановит коррозию при контакте, не оставляя липких следов, которые могут притягивать грязь, пыль или грязь.Коррозия разрушает металл электрохимическим (гальваническим) действием. реакция с водой в качестве катализатора. Проникает в ячейки коррозии, эмульгирование влаги и отделение ее от металла, оставляя ультратонкий барьер для защиты от дальнейших повреждений. С большая часть коррозии начинается в щелях (швах), важно, чтобы способность проникать в эти щели с целью создания защитного барьера. Многие более тяжелые или более вязкие продукты не проникают в щели, вместо этого они образуют «мостик», и хотя это может изолировать щель от дальнейшего контакта с электролитом ничего не делает для устранения присутствия существующих влага или поверхностная коррозия.Инъекция в шов или щель с помощью аэрозоля или спрей устранит эту проблему Por-15® Products Marine Clean После лакокрасочная поверхность прошла химическую очистку ее защитные слой (и) был удален, а поверхность краски осталась без защиты, поэтому очень важно немедленно нанести воск или полимерную защиту. Обработка ингибитором ржавчины — a трехкомпонентная обработка ингибитором ржавчины POR-15® 1. Marne Clean ™ очищает и обезжиривает одновременно. нанесение, не оставляя следов, ядовитых паров или легковоспламеняющихся растворителей.Его вода не на основе растворителей и очищает, не оставляя следов, никаких других очиститель работает так же быстро или хорошо. Это делает очистители на нефтяной основе почти устарело, потому что его можно разбавить 5: 1 дистиллированной водой, тщательно промыть чистой водой после завершения работы по уборке. 2. POR-15 ™ Metal Ready обеспечивает лучшее адгезия ПОР-15® к любой металлической поверхности, в том числе алюминиевой и блестящей. полированные металлические поверхности. 3. ПОР-15® — высокотехнологичный, высокотехнологичный антикоррозийное покрытие, предназначенное для нанесения непосредственно на заржавевшие или обработанные металлические поверхности.При высыхании становится невероятно твердым, непористым. отделка, которая не трескается, не трескается и не отслаивается, а также предотвращает повторное появление ржавчины защита металла от дальнейшего воздействия влаги.

Часто используется для защиты небытовых автомобилей во время транспортировки

Cosmoline Remover ( Cosmoline direct.com) — специально предназначенный для этого промышленный очиститель на основе растворителей. разработан для эффективного удаления всех типов Cosmoline и других Транспортные покрытия на нефтяной основе, которые не размягчаются, не тускнеют и не тускнеют. обесцвечивание отделки.. 1. Перед очисткой удалите рыхлую грязь и грязь. 2. Пропитайте чистую ткань и дайте очистителю постоять 30-90 минут. секунды 3. Аккуратно протрите поверхность, чтобы обеспечить максимальный контакт очистителя с поверхностью. 4. Для достижения наилучших результатов часто переворачивайте ткань во время чистки. 5. При необходимости повторите. Очистка щелочной или кислотной краски С использованием сильная щелочь или кислота для очистки поверхности краски ослабят смолу (связующая) система. Симптомы очень трудно обнаружить невооруженным глазом и могут быть очень трудным даже при увеличении.Проблемы могут появиться через некоторое время, иногда даже годами. Предварительные признаки — лак становится непрозрачным и непрозрачным. / или мутный, в конечном итоге система смолы выйдет из строя, что приведет к расслоению Когда окраска транспортных средств, загрязняющие вещества (частицы пыли) могут ухудшить внешний вид внешний вид готового лакокрасочного покрытия. Сколько именно это произойдет, зависит от ряд различных факторов, таких как недостаточная очистка существующих поверхность перед покраской, ворсинки с одежды, покрасочная камера не чистая Достаточно и воздуха, подаваемого к пистолету.Эти Частицы пыли базового или прозрачного лака создают небольшие вздутия на краске поверхность, под закрытием осмотр у них есть пятнышко грязи в центре воронки Исправление- используйте тонкий напильник с пером для пыльных перьев и грубых пятен краски и других дефектов поверхности после краска затвердела. Не нажимайте на файл, а затем отшлифуйте его, используя ультратонкую отделочную бумагу 1200 или более мелкую, которую нужно удалить, а затем отполировать до восстановить блеск Глубокие царапины (краска с ключом) Вандализм — это досадный факт из жизни; проснувшись, обнаружив, что ваш автомобиль был «Замкнутая» или поцарапанная быстро испортит вам день.Комплексное страхование должно соответствовать такое требование без повышения ваших ставок. Поверхность царапина, которая будет «цепляться» за ноготь, составляет приблизительно 0,04 мил (1,0 мкм), обычно считается глубокой царапиной, которая обычно требует влажного шлифования и ремонт. Комплексное страхование должно удовлетворить такую ​​претензию без повышения ставок. Ремонт должен уметь опытный монтажник. или отнесите в автосервис для повторной покраски Используйте WD-40 (вытеснение воды) до тех пор, пока не будет проведен постоянный ремонт для защиты покрасьте под царапиной, если до голого металла Correction- Налейте пару-тройку капель жидкости Woolite® в чистое ведро и залейте его чистой водой.Вам потребуются листы Nikkens ™ 2000 размером 6 x 4 дюйма, Финишная бумага с зернистостью 2500 и 3000 с использованием шлифовального блока Unigrit и небольшого банка краски в соответствии с цветовым кодом вашего автомобиля Этот способ требует, чтобы вы очистили поверхность изопропиловым спиртом (IPA), а затем применили краска, чтобы «переполнить» царапину. Краску наносить в несколько слоев, позволяя каждый слой высохнуть и запомнить «терпения ключ « · Не торопитесь, идите медленно и часто проверяйте прогресс. Вы не хотите шлифовать слишком глубоко или сквозь краску.Нет нужно быть агрессивным, в конце концов все станет гладким и ровным · Нанесите ретуширующую краску пока он не станет выше окружающей краски · Как только последний слой краски высохло (подождите 12-24 часа в зависимости от условий окружающей среды. · Замочите финишную бумагу в раствор воды и немного жидкости для мытья посуды. Поместите мокрую отделку бумаги на шлифовальном блоке и действуйте очень медленно, удерживая блок идеально ровный. · Мокрая шлифовка с использованием зерна Unigrit 2000, 2500 и 3000. отделочная бумага до тех пор, пока область подкраски не выровняется с окружающей краской · Следующим шагом будет полировка поверхность краски для устранения «шлифовальной дымки» с помощью компаунда Menzerna и губчатого тампона LC Orange или Surbuf® R Пэды Series ® R Series) · Затем используйте финишный полироль. вернуть блеск; Полироль Menzerna 4500 и пена для полировки LC White. · В завершение используйте Menzerna 5000 и финишную губчатую прокладку LC Black. · Наконец нанесите краску защита выбора Чем меньше царапина, тем легче ее исправить С практикой этот процесс становится проще и позволяет избежать того, чтобы перекрашивать в автосервисе с последующей потерей возможности использования вашего автомобиль на пару дней и более плюс стоимость которого исчисляется сотнями долларов На самом деле в глубоких U-образных канавках перед покраской используйте шпатлевку Bondo Body; используйте кончики пальцев чтобы убедиться, что он покрывает любые контуры окрашенной поверхности.Хотя Бондо создавался для косметических ремонт вмятин в автомобилях, тот факт, что он легко податлив и сушит породу жесткий делает его идеальным для этого приложения

Расслоение

Чистое пальто отслоение — результат некачественной подготовки основного покрытия (цвета) перед нанесением лака. Это может быть очевидно на любом участке транспортное средство, где есть накладки типа молдингов дверных ручек, оконных обшивок и т. д. Вам нужно удалить весь прозрачный слой и повторно нанести базовый слой и, наконец, Чистое пальто.Если вы этого не сделаете, новая краска расслоится из-за отслоения пленки. оригинальный лак под новую краску, которую вы нанесли. Коррекция — ремонт требует правильной подготовки участка путем очистки и шлифование, необходимо проверить базовое покрытие (проверить с помощью измерителя толщины краски) чтобы обеспечить правильное построение пленки и повторное нанесение лака. Целиком панель следует заново отполировать, а не пытаться «точечный ремонт». Любая попытка скрыть дефект мокрым шлифованием и полировкой / компаундом приведет к дальнейшее повреждение при удалении слоя краски (толщины) апельсин пилинг имеет блеск, но с некоторым искажением отраженного изображения, вызванным незначительные отличия в толщине лака.Сухой спрей будет выглядеть мутным, а поверхность будет иметь заметную текстуру. Вы будете не видите блестящую поверхность, которую вы ищете. В плохом случае ты можешь не быть может вообще видеть отражение. ( См. Также Апельсиновая корка ) Остаток эмблемы или наклейки К удалить остатки транспортировочного защитного пластикового клея, двусторонний скотч или наклейки дилерского центра, самый безопасный способ удалить его, не повредив краски, следует использовать средство для удаления клея общего назначения 3M или 3M Stripe Off Wheels и спрей Meguiar’s® Last Touch Detail, разбавленный 1: 1 дистиллированной водой или блеском. Это EVP Pad Prime для поверхностной смазки.Если остатки клея густые. Попробуйте уменьшить его массу пластиковым лезвием бритвы и использовать тепло от фена вместе с очистителем 3M

пятен от яиц / повреждение Лакокрасочное покрытие

Так же хорошо как повреждение от удара, яйцо содержит альбумин (обычно относится к любому белку с водой растворимость), а также амино-аспарагиновой и глутаминовой кислот, которые в противном случае разрушают прозрачное покрытие и, в конечном итоге, базовое покрытие. нейтрализовано / удалено.

Если пострадавший лакокрасочное покрытие не нейтрализуется, остатки кислоты будут повторно активированы каждый раз, когда он вступает в контакт с теплом / водой ( См. также Реакционная способность) Вымойте пораженный участок щелочным концентратом для мойки автомобилей (P21S Total Auto Wash), а затем повторно увлажните участок изопропиловым спиртом. Полотенце из микроволокна, смоченное спиртом, и держите его «влажным» в течение 4-5 минут с помощью полотенце, положенное на пятно, не взбалтывать поверхность.Промойте чистой водой и тщательно просушить. Осмотрите поверхность на предмет трещин, обесцвечивания или других повреждений. с увеличительной лупой с 30-кратной подсветкой. Удар повреждение (трещины на лакокрасочной поверхности) — Используйте химикат очиститель для удаления пятен, Klasse All-In-One или Zaino Z-PC Fusion Dual Action Paint Cleaner и затем наименьшее абразивный полироль или мокрый песок, чтобы выровнять поверхность краски ниже уровня травления (неглубокая выемка в поверхность краски, вызванная кислотой) 1. Используйте глину для детализации, чтобы удалить любые гранулы с твердой поверхностью, а затем использовать наименее абразивный метод для удалить пятна 2. Используйте машинный полироль (Optimum Polish, Optimum Compound) и режущую подушку (LC Белый, Оранжевый или Желтый) из пеноматериала (скорость # 4-5,0), чтобы выровнять краска поверхность 3. Для CeramiClear или других твердые прозрачные лаки заменяют Menzerna для машинной полировки; Финишная полировка (FF4500) 4. Используйте наименее агрессивные сначала отполировать / поролоновую подушку, если это не решит проблему, перейдите к более агрессивная установка полироли / поролона 5. Menzerna Power Finish (PO203S) — (M) это одноэтапный полироль для удаления царапин. разработан для CeramiClear или других «твердых» красок.Удалит зернистость 2500, cut 3.0-gloss 3.5 разработан как быстрый способ отполировать легкие недостатки и усилить блеск краски. Используйте грунтованный оранжевый (средний уровень пены высокой плотности). (60 PPI) среднеабразивное режущее действие LC CCS поролоновый диск 1200 об / мин 6. Мокрый песок с 2000, 2500 или Финишная бумага с зернистостью 3000 7. После того, как поверхность краски была после химической очистки его защитный слой (воск / герметики) имеет была удалена и лакокрасочная поверхность осталась без защиты, так что это очень Важно немедленно нанести воск или полимерную защиту.

Граффити

Из айнсцетт GraffitiEx Универсальный гель ацетон и Средство для удаления граффити без углеводородов быстро и безопасно удаляет такие граффити, как аэрозольная краска и фломастеры со всех чувствительных поверхностей, включая окрашенные поверхности, светоотражающие пленки на дорожных знаках, акрил и др. Сформулировано с водорастворимые и водные растворители и не содержат ацетон, любые ароматические или хлорированные углеводороды, что делает его безопасным для окружающей среды и для вы

Это мелкий песок частицы, попавшие под краску и образующиеся со временем из-за пота стали влаги под краской и всплывает, как вы показали, маленькая белая головка посередине — то место, где он вырывается.Когда голая стальная оболочка изготовленные на заводе перед оцинковкой корпуса очищаются и часть процесса — это мелкая пескоструйная очистка, а затем смывание при смывании. все частицы песка должны быть удалены, но некоторые пропущены. Следующий процесс для оболочка окунается и оцинковывается с покрытием, а иногда и с частицами песка попадает в ловушку между голой сталью и оцинкованное покрытие, и только спустя годы они превратились в коррозию. Если вы проткнете ямочку, вы увидите несколько капель влаги, а если соскобляете ее, вы найдет идеальный круг из голого металла, который не будет ржавчиной, потому что у него всегда был герметичным, для возникновения коррозии необходимо вводить кислород.

Урон от града

См. Ремонт без покраски вмятин (PDR) Улавливание дымки или влаги Покрасить иногда проявляется «дедовщина» после снятия автомобильного чехла или транспортной упаковки, что не позволяло испарение. Временная дедовщина, которая может выглядеть как легкая тупая обесцвечивание, пятно или приподнятая поверхность в краске вызваны краской финиш впитывает влагу Коррекция — В большинстве случаев с применением изопропила спирт (IPA) и воздействие тепла (солнечный свет, фен или фен) позволяют влага испарится в течение нескольких часов.Для более холодного климата влажность регенерацию испарения можно ускорить, поместив автомобиль в закрытом помещении и с помощью переносной инфракрасной тепловой лампы (или профессионального теплового пистолета). Разрешить пораженный участок для выделения газов, не используя воск или герметик на пораженном участке для несколько дней Голограммы (также называемые буферными метками или буферные тропы) Эти царапины представляют собой царапины с мелким мелким рисунком, которые иногда возникают из-за высокой скорости полировщик и оператор, не знающий, как правильно закончить Работа.Они приобретают трехмерный эффект, и если машина движется или вы двигаетесь по машина у них как будто «перетекает» сквозь краску. Иногда относится к буферным следам, этот тип царапины имеет очень тонкую, слабую узор, вызванный использованием высокого скоростной полировальной машинкой и без использования чистящего средства / тампона. А орбитальная полировальная машинка, (мягкая) губка из вспененного материала Lake County Black и Menzerna SF 4000 финишных лаков должны удалить их Попробуйте удалить в таком порядке — 1. На основе D-лимонена (цитрусовые) очиститель на основе моющего средства — (P21S Total Auto Wash) может помочь; обязательно разрешить много времени пребывания.2. Растворители — время выдержки равно важно, начните с мягких действий с (Средство для удаления клея и воска 3M ™ или DuPont Prep Sol 3919) 3. Глина Detailers — начнем с средний и переход к тяжелому классу 4. Пластиковое лезвие бритвы для отшлифовать поверхность высохшей краски пластиком (ScrapeRite лезвия) или используйте лезвие односторонней бритвы 5. Сочетание пластика лезвие или детали из глины и растворителя, наберитесь терпения и работайте на небольших участках, когда практичный. 6. Окрашенные поверхности зачастую проще, чем ожидалось, однако резиновые и виниловые вставки может потребоваться больше времени / терпения.Один раз он приземляется на окрашенную поверхность Лист стекает сок из своих флоэмных трубок вдоль с растворенной сахарозой, произведенной фотосинтезом в листе. Некоторые особенно те из дуба, если оставить осесть на окрашенной поверхности, слегка протравит поверхность; это связано с дубильная кислота или дубильные вещества, которые они содержат Коррекция — используйте очиститель на основе цитрусовых (P21S Total Auto Wash) или нанесите изопропиловый спирт (IPA) в область, давая ему остаться в течение пяти-десяти минут, а затем удалите влажным полотенцем из микроволокна.Чтобы удалить травление, используйте (минимум или больше всего) абразив) химический очиститель краски, глина для деталей или абразивный полироль Современный краска для прозрачного покрытия пористая, если пропитать ее разбавителем лака, она будет часто вызывают растрескивание, если позволить растворителю проникнуть внутрь; этот выпас может не будут видны сразу, так как на то, чтобы стать видимым, может потребоваться год. Если вы используете растворитель, убедитесь, что вы локализуете его приложение и не позволяете оставаться слишком долго, так как он «потускнеет» поверхность, которую нельзя будет повторно отполировать Покрасить иногда появляется «помутнение» после удаления защитного полиуретанового переходника. защитная пленка на новых отгруженных автомобилях.Временная дедовщина, которая может появиться из-за небольшого тусклого обесцвечивания, пятен или выступов на краске лакокрасочное покрытие поглощает влагу, оставшуюся под защитной пленкой, которая может привести к временному обесцвечиванию пораженного участка лакокрасочного покрытия. Коррекция — В большинстве случаев путем применения изопропилового спирта и воздействия солнечный свет позволяет влаге испариться в течение нескольких часов. Для более холодного климата рекуперация испарения влаги может быть ускоряется за счет помещения автомобиля в помещении и / или использования портативного инфракрасного тепловая лампа (или профессиональная тепловая пушка).Позвольте пострадавшему участку выйти наружу не использовать воск или герметик на пораженных участках в течение нескольких дней Нитроцеллюлозный лак или эмалевые краски В Краски старых технологий на классических автомобилях имеют масляную основу и требуют масел в системе связующих смол, которые необходимо пополнить, чтобы они не стали слишком хрупкий и растрескивающийся Исправление — проверьте краску с помощью PTG, чтобы увидеть, сколько краски там доступно до попытки ремонта · Вымойте окрашенную поверхность и тщательно просушите. · Глиняная обработка отделочником удалит любую поверхность загрязняющие вещества · Используйте химический очиститель краски, чтобы удалить любые окисления (Klasse Все в одном) · Нанесите масло с высоким содержанием масла для стабилизации связующей системы красок. (3M Imperial Hand Glaze) нанесите толстый слой и дайте постоять в течение 12-24 часов перед полировкой, повторяйте при необходимости до поверхность имеет «маслянистый» блеск.· Использование Gloss It EVP Pad Prime на подушках поможет поддерживать достаточную масляную смазку для полировки · Теперь вы готовы начать процесс полировки. я посоветуете использовать для коррекции шерстяной тампон; это уменьшит кинетический трение (нагрев) и не пересыхать масла

Лак для ногтей

Лаки для ногтей лаковые краска на основе (растворитель-носитель и пигментный краситель), которая не застывает, но вместо этого сохнет. Когда растворитель испарится, на вас останется цветное покрытие.Для удаления используйте растворитель, который повторно растечет лак и поможет удалить его. так работает разбавитель лака (ацетон). Ацетон не повредит сшитый уретан при условии, что его не оставляют на длительный период времени.

Поверхность лакокрасочной пленки с ямочками внешний вид краски из-за неисправности оборудования / оператора?

Технически традиционный апельсин кожура находится в прозрачном пальто. Однако это может быть в базовом слое, обычно вызванное распыление краски до высыхания. Есть несколько факторов, которые способствуют появлению апельсиновой корки — неправильная смесь краски (i n правильный редуктор для температуры во время опрыскивание или я нправильно смесь краски, отвердителя и разбавителя) неправильное давление пистолета-распылителя и / или расстояние от панели, плохое распыление пистолета-распылителя, оператор, не знающий, как настроить оборудование для этого конкретного типа краски или даже частично засорение сопла краскопульта, неправильная предварительная подготовка к окраске и / или окраска нанесение или неравномерное высыхание лака. Его следует устранить после финального нанесение прозрачного покрытия изготовителем на влажное шлифование поверхности пленки краски, и полировка с помощью слегка абразивной полироли и высокоскоростной ротационной полировальной машины. Примечание , что немного оранжевого кожуру можно найти в большинстве вариантов отделки, как OEM, так и перекрашенных. Исправление — проверьте краску с помощью PTG, чтобы увидеть, как имеется много краски, прежде чем приступить к ремонту. тонкий теряет способность эффективно прилипать (расслаиваться) к основанию слой краски и отслоится.А Автомобиль с оригинальной краской имеет более высокую стоимость перепродажи, чем перекраска. В связи к вышеизложенному; что-то еще, что следует рассмотреть, — это вариант «ничего не делать» и научиться живи с этим. Может быть удаляется мокрой шлифовкой, но это влечет за собой значительное уменьшение прозрачного покрытия. толщина, что со временем может повлечь за собой перекраску Уменьшение — отражение света от краски. поверхность влияет на внешний вид транспортных средств после ее детализации. Отражение свет бывает либо зеркальным (зеркальным), либо рассеянным (сохраняет энергию, но потеря изображения) в зависимости от характера поверхности.Также возможно для отражения от поверхности прозрачных сред, таких как вода или стакан. Краска поверхность, имеющая «апельсиновую корку», рассеивает световое отражение, воск также разделяет эта особенность отражения в так называемом «мокром виде» (струйная обработка). Карнаубский воск на поверхность, имеющую «апельсиновую корку», вы не маскируете эффект, но маскируя его, делая остальную часть краски рассеивающей свет отражение таким же образом

В кузовной цех / покрасочная площадка дилерские центры в Европе — одни из самых чистых запчастей этих представительств.Маляры / кузовщики обладают высокой квалификацией и пользуется уважением, а рабочие места поддерживаются на высочайшем уровне.

В Художники сопоставляют любые уровни апельсиновой корки, когда он стреляет краской. Заканчивать Работа включает лишь небольшой ремонт пятен с помощью пенопласта и компаунда. В мысль о мокром шлифовании всей панели, а затем смешивании ее с шерстяным диском — это просто совершенно чуждый им, и они не понимают, почему это так распространено в НАС.

Конечно, есть художники в США, которые могут сделать то же самое, но в то время как это кажется нормой в дилерских центрах и автомастерские в Европе, здесь исключение.( См. также Усадка краски )

Нефтяные месторождения

Обычно от выхлопа дизельного топлива очистить химическим очистителем для краски и затем нанести краску защита Два сценическая система окраски — (основа, цвет и лак) — лак не окисляется в прямом смысле этого слова (это означает, что пигменты и смолы смешиваются вместе, и пигменты подвергаются воздействию ультрафиолета солнца лучи, из-за чего они высыхают или окисляются.Лак наносится для защиты от этого, но отделка станет «тусклым» при использовании агрессивных (абразивных) или кислых растворов для мойки автомобилей. как используемые в бесконтактных системах мойки автомобилей, или из промышленных бортовых загрязняющие вещества, влияющие на прозрачное покрытие, позволяющие солнцу высыхать (окислить) краску. Слой прозрачного покрытия очень тонкий (1,5 — 2,0 мил). не сплошное покрытие и в некоторой степени пористое, самый верхний слой прозрачного Краска для покрытия содержит ультрафиолетовую (УФ) защиту.Кислород взаимодействует с вещества в слое краски (например, чешуйки слюды, как в металлических красках) и вызвать реакцию окисления. Просто количество окисления место минимальное по сравнению с одноступенчатой ​​покраской. Тусклость прозрачного покрытия имеет вид окисления, т. е. поверхность краски имеет слабый блеск или совсем не имеет блеска и может иметь слегка «серый» цвет, но обычно его можно исправить без нужно перекрасить. Это может быть вызвано абразивной промывкой, которая просто притупляет краска; Мойка без прикосновения, в которой используется кислота, которая притупляет прозрачное покрытие и / или просто от воздействия промышленных осадков, УФ-излучения и т. д.• Вымойте окрашенную поверхность и тщательно просушите. • Очистите краску с помощью химический очиститель краски (Autoglym Paint Renovator или Klasse All-In-One) с помощью оранжевой губки на скорости # 4, это может занять 2-3 секунды. Приложения • Нанесите защитную краску на поверхность. Для сильно окисленной краски попробуйте следующий; t Это может помочь устранить часть окисления — • Вымойте окрашенную поверхность и тщательно просушите. • Очистите краску с помощью химический очиститель краски (Autoglym Paint Renovator или Klasse All-In-One) с помощью оранжевой поролоновой прокладки на скорости # 4, это может занять 2-3 или более приложений • Как только окисление будет удалено, используйте дезактивацию система (C.Кварцевый железоX) • Нанесите масло, богатое маслом. для стабилизации связующей системы красок (3M Imperial Hand Glaze) нанести толстый слой и дать настояться. время в течение 12-24 часов перед полировкой, повторяйте при необходимости, пока поверхность не станет «Маслянистый» блеск. • Удалите остатки с помощью раствора изопропилового спирта и дистиллированной воды 1:10. Наконец-то нанесите покрытие (Opti-Coat ™) из преполимера, которое сшивает и образует полупостоянную непрерывную пленку на поверхностях, на которые он наносится похож на однокомпонентный изоцианат, который образует прозрачное покрытие. Одноступенчатый лакокрасочные системы (основа и цветное покрытие) — без прозрачное покрытие для обеспечения защиты, в первую очередь агрессивная среда будет атаковать поверхность краски, вызывающая микроскопические щели и впадины (микротрещины), и становится скомпрометированным как химически; из-за промышленных осадков (IFO) кислотный дождь, тормозная / рельсовая пыль и т. д., а также ультрафиолетовое (УФ) тепловое излучение, которое вызывает его высыхание и / или выход из строя, что еще больше приводит к расширению прозрачного покрытия и часто отделяется от основного покрытия, позволяя загрязняющим веществам в окружающей среде проникнуть.Кислоты проникают в образовавшуюся брешь в прозрачном слое и атакуют система связующего на основе смолы, которая ускоряет разрушение поверхности лакокрасочной пленки, в конечном итоге приводит к окислению и / или поломке. Окисление может выглядеть тусклым и несколько мутным или меловым. внешний вид лакокрасочной поверхности, поверхность лакокрасочного покрытия, соответствующая защищенный воском или герметиком, на самом деле имеет более низкую температуру поверхности, чем тот, которого нет. Автомобиль темного цвета, припаркованный на солнце, может подняться на поверхность. температура выше 200 ° F При использовании обоих типов лакокрасочной системы нанесение карнаубского воска обеспечивает жертвенный и легко возобновляемый барьер против загрязняющие вещества, переносимые по воздуху, что означает, что поврежден воск, а не система окраски Одноступенчатую коррекцию легче, чем большинство лаков, так как общее правило: используйте более агрессивный пэд, прежде чем подниматься по шкале абразивный полироль.Начните с губной губки для резки Lake County (LC) Orange (светлой) с Optimum Polish или Menzerna Intensive. Отполировать (IP) вы также можете попробовать желтую губку для резки LC. Если вам нужен более абразивный полироль; используйте высокоскоростной роторный попробуйте Optimum Hyper или Menzerna Power Gloss с полировальная губка LC White, если результаты неудовлетворительны, тогда переходите к переходят к пене для резки LC Orange (светлая), а затем, при необходимости, к LC Yellow подушка для резки пенопласта.

Полировка Свежая краска

Если она только что пришла из покрасочной / кузовной мастерской. Свежая краска не нуждается в полировке.Если это должно быть, я настоятельно не рекомендую использовать сильно приложенное давление и откровенно абразивные продукты. Автомобильная промышленность краска классифицируется как полупроницаемая мембрана; который имеет как растяжение прочность и удлинение (эластичность), позволяющие ему двигаться с колебаниями в температура поверхности. На недавно окрашенных поверхностях нет растворителей, выделяющих газ. кинетическая поверхностное трение и приложенное нисходящее давление переводят свою энергию в тепло / крутящий момент (сила, чтобы вращать объект вокруг оси) который; вызывает пленку краски краска становиться тоньше за счет удлинения и вращения подушки для передачи сдвига напряжение (скручивание), которое может привести к изменению сцепления красочных пленок между его субстратом, вызывая его расслоение или разрыв? тепло заставляет газы расширяться ( pV = nRT ) расширяющиеся газы проходят фазу переход (изменение плотности), и чтобы пережить это повышенное давление, они разрыв поверхности пленки краски и может вызвать небольшие трещины (аналогично растворителю поп или точечных отверстий)

Краски или волны

Работает по вертикальным поверхностям, является результатом нанесения прозрачного покрытия, которое затвердевает. быстро.Чем медленнее сохнет прозрачная пленка, тем больше она вытекает, тем более гладкая ткань выглядит, чем быстрее он сохнет, тем меньше времени у него на вытекание. Это также могло быть результат слишком большого количества краски, нанесенного слишком быстро, и сила тяжести имеет тенденцию тянуть его вниз (см. также Оранжевый Кожура) Коррекция — тоже может быть удаляется (с ограничениями) мокрым шлифованием (цветным шлифованием)

Трещины на краске

Кислотный дождь, сильнощелочные отложения, промышленный дождь или птица экскременты сделают прозрачное покрытие непрозрачным (непрозрачным) и / или протравится ( небольшая круговая вогнутая впадина) другого типа локализованного повреждения, вызванного кислотные вещества являются результатом воздействия воды и высоких температур, которые заставляют полиуретановое прозрачное покрытие расширяться, позволяя кислоте нарушать прозрачное покрытие, нарушающее систему смол краски, которая является связующим, удерживающим ясно вместе.Образовавшиеся трещины проникают сквозь лаковое покрытие, возможно, вплоть до базового покрытия (цвета).


Может быть связано с закрашиванием «шпатлевки» (Бондо), которая впоследствии причастен к небольшому хиту Коррекция — потрескавшуюся краску необходимо отшлифовать, пернатые, грунтованные и перекрашенные. Большинство магазинов наносят прозрачный лак на всю поверхность. панель. .

Краска отслаивающаяся

Обычно это результат решения производителя транспортного средства производить автомобили с одним из следующие условия;

• Недостаточное покрытие прозрачной пленки
• Недостаточное количество УФ-блокаторов в прозрачном покрытии
• Поверхностная грунтовка не была нанесена поверх электронного слоя (антикоррозийная грунтовка)

Электронное покрытие (первый слой лакокрасочного покрытия) чрезвычайно восприимчиво к ультрафиолетовому покрытию. фиолетовые лучи, когда ультрафиолетовое излучение (УФР) проникает через лаковое покрытие и базовое покрытие; они обычно останавливаются грунтовкой.

Электронные покрытия очень быстро окисляются (похожи на меловую пудру) при воздействии ультрафиолетовое излучение (УФР). Впоследствии базовое покрытие и лак № дольше иметь чистую твердую поверхность. Со временем базовое покрытие / прозрачный пальто отслаивается от электронного пальто, что приводит к возникновению такого состояния, которое невозможно исправлено полировкой или компаундированием Коррекция- Требуется перекраска / ремонт в автомастерской Почему ультрафиолетовое излучение сильнее влияет на красная краска? В Солнце испускает множество различных видов излучения.Большинство людей знакомо с видимый спектр света или солнечный свет, с цвета от фиолетового до красного, фиолетовый в центре и красный немного левее. Ультра фиолетовый свет состоит из двух компонентов УФ-В (свет), что вызывает фотодегенерацию и инфракрасное тепловое (ИК) излучение. красный краска при воздействии инфракрасного излучения (ИК), наиболее концентрированная форма тепловое излучение, которое вызывает высыхание смолы (связующего для краски) в системе окраски выход (окисление) Любой темный цвет поглощает тепло, но пигментация в красной краске исчезает быстрее и он более заметен, потому что цвет тускнеет до более светлого оттенка (светло-красный или розовый), тогда как черный становится более светлым, но это заметно только тогда, когда он на продвинутой стадии окисления.Союзник к этому некоторые красные, черные и белые автомобильные краски являются одноэтапными, то есть они не иметь прозрачного покрытия с присущей ему защитой от ультрафиолетового излучения Этот небольшой ручной инструмент способен проникать в очень маленькие / ограниченные места. 3M Perfect-It ™ Инструмент Denibbing Tool легкий, беспроводной, портативный мини-шлифовальный станок, достаточно мощный, чтобы удалить острие краски и остатки краски, с встроенный индикатор заряда батареи, инструмент полностью заряжается в док-базе в течение 30 минут Является обычно вызывается истиранием двух окрашенных поверхностей и одной из поверхностей переносит тонкий слой краски Коррекция — сначала попробуйте использовать химический очиститель краски (Klasse AIO) если это не удалит, попробуйте деталеры из глины, если это не удастся, попробуйте абразив полировать

Краска Купаж (Ремонт)

Краска стареет и тускнеет из-за воздействия ультрафиолетового излучения, что вызывает ухудшение качества изображения (выцветание).Это происходит как с цветом, так и с ясный, но некоторые цвета меняются больше, чем другие; подходящие цвета краски — это Изобразительное искусство. Сочетайте базовый цвет пальто с хлопья и оттенки затем добавляют немного прозрачного, некоторые тонированные, а некоторые нет. В качество смеси будет определяться несколькими факторами …. · Подготовьте работу — отшлифуйте / потертости за пределами окрашиваемой области. · Нарисуйте обычным образом и разбавьте краску (растушевку) по краю смесь. · Нанесите прозрачную пленку на ремонт, разбавьте и увеличьте пятно. затем протрите прямой медленный переходник через сухой край, чтобы край вплавился в царапины на поверхности.· Подождите, пока новый лак полностью затвердеет, прежде чем пытаться отполировать края, чтобы сделать смесь невидимой. · После применения последний слой чрезмерно восстановленного лака, немедленно вылейте лака из пистолет и налейте немного медленного переходника и слегка протрите им мокрый край смеси, чтобы кромка растворилась в шлифовальных царапинах. Не пытайтесь сгладить кромку распылением этот редуктор слишком влажный, иначе вы заставите очистить лужу или побежите, а затем вы будут большие проблемы на ваших руках.· Используйте высококачественные материалы, потому что товары низкого качества не могут склеить к поверхности должным образом и может быть недостаточно твердым, чтобы отполировать без поломки назад. · Пистолет-распылитель хорошего качества также поможет, потому что вам нужен ровный нанесение хорошо распыленной краски. · Темные цвета гораздо важнее, потому что вы можете видеть проблемы намного проще, чем с более светлыми цветами Подготовить всю панель, а затем распылите немного цвета на область, разбавьте цвет и Распылите еще один слой, увеличивая площадь.Это должно быть все, что вам нужно. Если тебе нужно более одного слоя цвета обязательно увеличивайте область немного с каждым дополнительный слой, который поможет скрыть «сухой» край Этот иногда возникает после высыхания краски. Обычно это похоже на штраф, почти кожа текстуры, как внешний вид и рассеянное отражение света, приглушение его блеск. Это вызвано тем, что химические вещества и растворители в системе окраски матрица испаряется, уменьшая объем краски, эта усадка вызывает эффект морщин, который похож на апельсиновую корку, но не ярко выражен ( См. также Апельсиновая корка )

Краска Окрашивание поверхности

Поверхность лакокрасочной пленки окрашивается при постоянном воздействии на открытом воздухе и в ненастную погоду.Грязь и загрязнения накапливаются в микроскопические поры и дефекты поверхности лакокрасочной пленки и делает его мутным и серым, что со временем вызывает эффект окрашивания который скрывает истинный цвет системы окраски. Химические или довоенные чистящие средства являются умеренно абразивными (CAS = 1/10). жидкий полироль, содержащий химические вещества, удалит поверхностные загрязнения, которые ни обычная стирка, ни использование одной только глины не удалит. Свет цветная краска показывает это пятно более чем темным цвета; белый цвет особенно уязвим для окрашивания Удаление для образования пятен краски требуется глина для удаления въевшихся частиц, безопасный для покраски химический очиститель (Klasse AIO) для очистите дорожную грязь и сажу и нанесите машинный полироль для очистки поверхности и замены необходимые масла.После того, как поверхность будет «очищена», нанесите полимерный герметик. и / или воск для защиты поверхности. Снятие шины «Слинг», выхлопные пятна углерода или нефтяного газа с лакокрасочного покрытия — используйте Очиститель на основе d-лимонена (цитрусовых) 3M Citrus Cleaner Adhesive Remover Spray, ValuGuard «N» New Car Prep или очиститель краски (P21S Paintwork Cleaner или Klasse Все в одном)

Удаление вмятин без покраски (PDR)

[ Безкрасочное восстановление вмятин (PDR), также известное как как «Удаление вмятин без покраски», представляет собой набор техник для удаление мелких вмятин и вмятин с кузова автомобиля.Широкий ассортимент повреждения можно отремонтировать с помощью PDR; однако обычно при повреждении краски PDR может быть неподходящим. Наиболее частым практическим применением PDR является ремонт повреждений от града, дверных звонков, мелких складок кузова и мелких бамперов вмятины. Эти методы также могут быть применены, чтобы помочь подготовить поврежденный панно под покраску. Такие приложения называются «push to краска », или« толчок для краски ».] 1 Ограничение Факторы для успешного ремонта с использованием PDR включают гибкость краски, и степень растяжения металла из-за нанесенного ущерба.Следовательно, часто очень острые вмятины и складки не подлежат ремонту — по крайней мере, без покраски потом. PDR очень дешевле традиционных методов ремонта и в большинстве случаев превосходит много причин. Сохраняет заводскую краску неповрежденный и по большей части автомобиль не требует разборки в основной способ, который также может вызвать повреждение. Он также доступен в большинстве основных города. Однако не все краски менее вмятины. ремонтные компании равны. Как и любая работа требующие большого мастерства, есть некоторые хорошие, некоторые плохие и тех, кто преуспевает в этой работе.Я бы посоветовал поработать с кем-нибудь рекомендовано детальной компанией, так как детализированные компании привыкли к придирчивости клиенты, которым требуются такие услуги, которые не терпят плохой работы. Объект удаление вмятины осуществляется выталкиванием металла изнутри панели. Что вам нужно следите за растяжкой; это происходит, когда они слишком сильно давят. Также убедитесь они не просверливаются в панели, так как в будущем это вызовет ржавчину. Нет Бондо или следует использовать другие наполнители. Если без покраски проводится ремонт вытяжки они должны уделять особое внимание его армированию. Glue and Pull — хорошая техника также будет использовать комбинацию традиционных инструментов как инструмент для снятия клея при ремонте автомобиля. пластиковый язычок с отверстием для доступа в центр приклеивается к панели, а затем натягивается ползунковым молотком, любой области, которые находятся слишком высоко, затем очень осторожно постукивают. Сверление отверстий во внутреннюю структуру не допускается ни под каким производителем и / или I-CAR руководящие принципы и некоторые страховые компании не имеют политики отказа от учений; означающий, что технические специалисты не должны сверлить, чтобы получить доступ к ремонту вмятин.Это проблема безопасности и поэтому не является хорошей идеей. Многие из этих внутренних панелей имеют точки раздавливания, которые намеренно предназначены для отвода энергии от людей, и даже небольшое просверленное отверстие может негативно повлиять на это из-за происходит. И это может также влияет на гарантию OEM от коррозии; какое-то средство защиты от ржавчины Центры подали в суд за сверление отверстий для доступа для защиты от ржавчины. Безболезненная вмятина Ремонт действительно имеет ограничения, поскольку он не может творить чудеса. Он не может удалить огромные вмятины или выпрямить гнутые рамы.Некоторые вмятины за дверными балками или тяжелым усилением unibody участки, где арматура приклеена или приварена к внешней обшивке, не возможно с помощью этого метода. Должна быть возможность дотянуться до задней стороны вмятина. Инструменты с длинной ручкой и изогнутые инструменты помогите, иногда нужно просверлить небольшие отверстия, но не все вмятины доступный. Я бы сказал, что 95% вмятин можно удалить без сверления. Иногда перекрашенный автомобиль слишком густой или плохо подготовленной краской может иметь трещину в краске пока идет ремонт.Выберите оперативника с опытом, как в большинстве вещи, которые вы получаете то, за что платите, поэтому проверьте ремонт вредителей и попросите рекомендации для прошлых клиентов Это займет ок. шесть месяцев практики, чтобы стать профессионалом, а инструменты — большой начальный затраты (вероятно, слишком большие для специалиста-энтузиаста) Но если бы вы могли найти Достаточно такой работы, и предлагать клиентам это отличная «подушка». я мог бы предлагаем поработать с кем-то, кого рекомендует детальная компания, так как эти компании привыкли к привередливым клиентам, которым требуются такие услуги. которые не терпят плохой работы. Интернет-доступ к видео и Руководства — http://www.pdrsecrets.com/blog/half-off/ Рон Харрис — http: //www.concoursautosalon.com
Сан-Антонио Специалисты по автообработке и безкрашенному ремонту вмятин

Пятна ржавчины

Очень маленькие коричневые «точечные отверстия» или «сколы», обычно они вызвано дорожной крошкой, проникшей через поверхность лакокрасочного покрытия, и влагой / кислотный дождь произвел ржавчину. Коррекция — удалите наждачной бумагой или компаундом наждачной бумагой с зернистостью 1200 или мельче, используйте ингибитор ржавчины Rejex CorrosionX, используйте краску для ремонта сколов и затем отполируйте восстановить блеск.

Удаление Латексная краска Overspray

1. На основе D-лимонена (цитрусовые) моющие средства на основе (P21S Total Auto Wash) могут помочь; убедитесь, что у вас достаточно времени для пребывания. 2. Растворители; время пребывания важно, начните с мягкого с (Клей и воск 3M ™ Средство для удаления или DuPont Prep Sol 3919 3. Глина Detailers (Auto magic’s Magic Clay) обе красные и синие сорта 4. Пластиковое лезвие бритвы для механически « отколоть » избыточное распыление 5. Сочетание пластика лезвие или детали из глины и растворителя, наберитесь терпения и работайте на небольших участках, когда практичный.6. Окрашенные поверхности зачастую проще, чем ожидалось, однако резиновые и виниловые вставки может потребоваться больше времени / терпения.

Удаление избыточного распыления краски

Смочите махровое полотенце разбавителем для лака, но не замачивайте его. (не используйте уайт-спирит или скипидар), а затем нанесите разбавитель лака на краску излишек спрея. Вытрите излишки краски с автомобиля махровой тканью. а затем просушите поверхность чистыми сухими полотенцами из 100% хлопка. Не покидай разбавить лак на отделке автомобиля дольше, чем необходимо, так как это может повредить лаковое покрытие.Используйте с осторожностью на перекрашенных автомобилях. Для интенсивной окраски удаление избыточного распыления · Мокрая шлифовка с использованием отделочной бумаги зернистостью 2000 · Meguiar’s M105 и планшет SurBuf R Series · Meguiar’s M205 и страна озер (LC) Подушечка из зеленой пены Краска «пятна» излишка краски — используйте пластилин. Эпоксидную краску бывает очень трудно удалить, и часто при частицы «избыточного распыления» удаляются, растворитель-носитель / разбавитель система часто травит лакокрасочную поверхность.

Удаление масла

Замочите область с уайт-спиритом, затем используйте d-лимонен безопасный универсальный очиститель на основе (цитрусовых) на основе растворителей (P21S Total Auto Wash) после разрушения уайт-спирита вниз по маслу универсальный очиститель создаст эмульгирование масла, промойте это место из шланга, а затем промойте его концентратом для мойки автомобилей.

Удаление засохшей резины

Используйте сейф растворитель для удаления пригоревшей резины; не содержит вредных компоненты (гептаны или ксилол или углеводородные алифатические растворители; Autoglym Intensive Tar Remover, Stoner ™ Tarminator или Wurth Spray Solvent, который просто эмульгирует и растворяет резину, затем используйте пластиковое лезвие бритвы, чтобы удалить твердый мусор. Если резина не удаляется, попробуйте колесо 3M Eraser — это колесо диаметром 4 дюйма сделано из мягкого белого полимера, который выглядит и ощущается как резина.Средство для удаления полос и наклеек 3M

Удаление засохшего на силиконе

Стандартный RTV силиконовый герметик (уплотняющий) иногда можно удалить, потерев пальцами или воспользуйтесь тепловым пистолетом и пластиковым «лезвием бритвы». В зависимости от того, как долго он был на лакокрасочной поверхности и как много тепла он был подвергнут, вы может захотеть попробовать ластик (Wurth P / T # 058591) 3,5 дюйма x 5/8 дюйма колесо ластика подходит на (медленная, 3500) машина

Удаление (Удаление) Краска

Химический очиститель краски — самый быстрый способ удалить краску или, по крайней мере, быстро удалить как можно больше материала.Это также позволяет более аккуратно (меньше царапин) отшлифуйте оставшуюся пленку с голого металл. Стриппер легко смывается и нейтрализуется (следуйте инструкциям на контейнер), а голый металл можно покрыть препаратом для металла (фосфорной кислотой). Сухое снятие краски ( Пластиковый носитель) один из Процесс включает в себя струйную очистку специальными пластиковыми гранулами, которые были разработан для использования на военной авиации. Этот материал удалит краску, клей, и небольшие отложения ржавчины и многие из них под уплотнениями, но, как правило, не удаляет кузов герметики швов без согласованных усилий и совсем не в случае самого последние продукты.В Преимущества использования этого пластикового носителя по сравнению с другими материалами многочисленны. В материал имеет небольшую массу, что позволяет использовать низкое давление воздуха в взрывной процесс. Это сводит к минимуму задействованную кинетическую энергию и, следовательно, количество выделяемого тепла, которое является основной причиной повреждения или искажение снимаемого материала. Это особенно важно, когда обработка легких металлов и сплавов, таких как алюминий, или композитов, таких как стекловолокно или углеродный ламинат Дорожная краска (Краска для дорожного движения) Это система пигментированной смолы с очень высоким содержанием сухих веществ с цветным заполнителем и больше похоже на клей, чем на краску; он содержит микрошарики кремнезема (стекла), которые помогают отражать свет, однако при механическом удалении они могут вызвать царапины. Исправление / Удаление — в отличие от большинства чистящие средства для цитрусовых на водной основе, которые предназначены для удаления и удаления грязи, XENIT разработан для разрушения сложные молекулы, содержащиеся в липких материалах. Используйте вместе с пластиковым или пластиковым лезвием. Альтернатива — Клей для отделки колесных дисков 3M или попробуйте мокрое шлифование с зернистостью 2000–2500 отделочная бумага и блок Unigrit. Для тяжелых скопления или высыхание краски на автомобильной краске в течение нескольких дней поверхность, нанесите обильное покрытие вазелином на высохшую транспортную краску и оставьте на ночь, а затем промойте под давлением.Это должно удалить большую часть дорожная краска. Если нет, повторите процедуру. Средство для удаления дорожной краски (салфетки) — TOTL; Положите салфетку гладкой загрязнение, чтобы пропитать поверхность. Подождите примерно одну минуту, чтобы смягчить краску. Используйте текстурированную сторону новой салфетки и энергично потрите. Использовать твердое давление и много действий. В особо сложных случаях может потребоваться второе приложение. После того, как вы удалили дорожную краску, смойте химикат с шампунем и точечным лаком должен вернуть оригинал блеск.(Не используйте на красках возрастом менее 90 дней) Та же техника может использоваться для удаления старой смолы. Удаление дорожной соли с лакокрасочного покрытия Коррозия [: вода имеет низкое электрическое проводимость, но она значительно возрастает при растворении небольшого количество ионного материала, такого как хлорид натрия. Хлорид натрия и вода H 2 O образуют оксиды, вызывающие коррозию] ValuGard Decontamination System (B) щелочной нейтрализатор (pH 1.0), который представляет собой смесь кислот, глубоко очищает окрашенные поверхности от щелочного раствора дорожной соли / воды отложения, pH 9,0, используемые для понижения точки замерзания в распыляемом солевом растворе (часто смешивается с песком для адгезии шин) и безопасно растворяет соль частицы приклеиваются к краске, поэтому их можно смыть. Применить к чистому и свежевымытая поверхность. Дайте продукту постоять 5-7 минут, работает хорошо. с пластилином для удаления загрязнений. Все При использовании этого продукта следует соблюдать необходимые меры безопасности.Защищать покрасить поверхность синтетическим полимерным герметиком Collinite’s Изоляционный воск # 845 или Finish Kare FK1000P (см. Также Уход за ходовой частью и дорожная соль) Съемная поверхность (сухая) Пыль В самый известный бренд (California Car Duster), его можно использовать для удаления пыльцы или легкой пыли, не вызывая царапины держатся на конце 21-дюймовой ручки и прикладывают очень небольшое поверхностное давление с тряпка, протирая пыль длинными мазками только в одну сторону, пыль собираются парафином и удерживаются в хлопковых волокнах (точно так же волокнистая ткань работает (но без парафинового воска) встряхивайте тряпку после каждого проход, чтобы гарантировать, что любые собранные частицы будут выпадать, а не попадать в поверхность, пока вы ее используете.Это Важно использовать тряпку только для удаления пыли с сухой поверхности, если на автомобиле есть масляная дорожная пленка, дорожная смола, влажная пыльца или пыль и т. д. автомобиль поверхность следует вымыть (или использовать Optimum No Rinse (ONR) rinse less wash) Пыль образование отложений в условиях низкой влажности, трение о окрашенную поверхность вызовет статическое электричество (это усугубляется использованием полиэстера (нейлона) Micro волокно), что приводит к притяжению пыли к поверхности краски. Полоскание поверхность с водой или нанесением быстродействующего средства (QD) или использовать ПЗС в качестве указанное выше для удаления пыли.Когда пыльник приобретен впервые, он должен быть завернутый в газету (48 часов), чтобы удалить излишки парафина, тряпка не следует мыть, чем грязнее он становится, тем лучше работает (я использовал мой вот уже почти пять лет без мытья) http://www.calcarduster.com/faq.asp Не используйте — на влажной поверхности (даже при конденсации), так как это вызовет полосы или вскоре после вождения; так как горячая поверхность также вызывает появление полос Альтернативный продукт Скопление пыли при низкой влажности условия и трение о поверхность краски вызовут статическое электричество (это усугубляется использованием полиэфирного (нейлонового) микроволокна), что приводит к образованию пыли притяжение к лакокрасочной поверхности.В отличие от большинства других автомобильных пылесосов, которые изготовлены из воска. GP Wool Duster — это полностью шерстяная австралийская шкура с покрытием из хлопкового волокна. Вместо того, чтобы полагаться на поверхностное натяжение, чтобы удерживать пыль, наша тряпка для шерсти просто использует статические заряды, создаваемые вращением тряпки в руках, чтобы безопасно снимать пыль с поверхности. Практически не требуется поверхностного давления для сделать его эффективным на 100%. GP Австралийская шерстяная тряпка Следы резиновых шин на поверхности Мусор шин либо выброшенный с дороги или дорожки оставляет небольшие пятна от столкновение резины и краски Коррекция — Используйте безопасный растворитель (3M ™ Prep Solvent-70 (# 08983) или салфетки для панелей 3M ™ (# 4567), чтобы удалить ожоги на резине; который не содержит вредных веществ). компоненты (гептаны, ксилол или углеводородные алифатические растворители; Autoglym Intensive Tar Remover, Stoner ™ Tarminator или Simple Green® Aircraft & Precision Cleaner, который просто эмульгирует и растворяет резину, затем используйте пластиковое лезвие бритвы для удаления мусора.Если резина не удаляется, попробуйте колесо 3M Eraser — это колесо диаметром 4 дюйма сделано из мягкого белого полимера, который выглядит и ощущается как резина. Средство для удаления полос и наклеек 3M Ультра фиолетовый Известно, что излучение способствует химической модификации подвергнутых воздействию окрашивать поверхности, что приводит к потере блеска, изменению цвета, мелению, отслаиванию и со временем разрушение прозрачной пленки лакокрасочного покрытия за счет окисления. Ультра фиолетовая защита — это жертвенный / возобновляемый компонент; это связано с УФ защитный слой (стабилизаторы) разрушается под воздействием элементов (солнце, песок, дорожная или морская соль и т. д.) он также смешивается с водой, поэтому он обязательно, чтобы вы обновили его, и его необходимо повторно применять на регулярной основе (в зависимости от климатических условий местности) Когда поглощается излучение, оно начинает разрывать (расщеплять) слабые химические связи, которые приводит к фотохимической деградации (обесцвечивание, (выцветание), обесцвечивание, меление, хрупкость и растрескивание) все признаки ухудшения ультрафиолетового излучения. Краска сверху поверхность теряет отражающую способность и становится «меловой»; это знак того, что структурная целостность (механическая прочность) матрицы красок стала скомпрометирован.Связь расщепления в результате УФ-поглощения вызывают образование «радикалов». Каждый свободный радикал может запустить цепочку реакций (в присутствии воздуха), приводящих к к еще большему разрыву и разрушению узы. Эти цепные окислительные реакции требуют больше никакого УФ-облучения, только присутствие воздуха Как только воздух загрязняет и загрязняет краску поверхность они ускоряют процесс окисления (восстановления) или разрушения краски, что приводит к обесцвечиванию (выцветанию), обесцвечиванию, мелению, ломкости и растрескивание — все признаки ухудшения ультрафиолетового излучения.Однажды структурная поверхность краски целостность нарушена, поэтому обычно краска требует замена (перекраска) 1. УФ-излучение высушивает связующую систему, вызывая структурное отказ; высушит смолу в краске; что приводит к окислению. Покраска поверхности часто появляются трещины по мере высыхания связующего на основе смолы. само образует «гусиные лапки». Он также высушит масла и пластификаторы в винил и другие материалы и могут привести к повреждению конструкции (особенно относится к кабриолетам с открытым верхом) 2. Воздействие УФ-В излучения приводит к нестабильности блеска и цвета (фотосинтез или фотоокисление) и поверхностные блеклые пятна. Но до УФ свет может причинить вред, его нужно сначала поглотить. Если не превратить в тепло или переносится в соседнюю молекулу стабилизатора, называемую тушителем, он разрушает слабые химические связи. Это начало УФ-повреждения. Окисление действительно приводит к ослаблению смол, связывающих краску, что приводит к становятся открытыми микропоры и окисляется большая площадь краски.Верхняя поверхность краски теряет свою отражающую способность и становится «Меловой»; это признак того, что структурная целостность (механическая прочность) матрица красок скомпрометирована. Некоторые материалы лучше поглощают УФ-излучение, чем другие. материалы. Материалы, которые легко поглощают (УФ-В) излучение, быстро повреждены … резина, винил, гелькоут, стекловолокно и многие другие пластмассы. Суперклей ( см. Цианоакрилат)

‘Soft’ (с лакокрасочным покрытием) краска Путем опускания краски OEM температура печи и время цикла прозрачного покрытия снижаются (ЛОС), что создает мягкий или иногда липкий прозрачный слой.Это также могло быть связано не использовать правильные разбавители / отвердители для температуры краски распылить и отвердить, или художник использует неправильную смесь для трех часть прозрачная, или на поверхности краски есть загрязнения, или может быть загрязнение силиконом на краске пленка или сильный растворитель, «размягчающий» или делающий краску липкой


Корректирующая детализация Используйте химическую краску очиститель (PrepSol или Hi-Temp Silicone Remover) для удаления силикона.Используйте очень мягкий пена (отделочная прокладка LC Black) и умеренно агрессивный полироль (Menzerna SF 4000 — Super Finish (FF4500) поскольку этот тип «краски» легко обнаруживает повреждения поверхности и т. д. Некоторые менее плотная (мягкая) краска не отреагирует на эллиптическое действие орбитального полировщик. Частично это связано с окислением и красками. плотностные характеристики. Планирующее движение, присущее вращающемуся полировщик может подойти для мягкой краски и вместе с более жесткой подушечкой с открытыми ячейками может дать остатки полироли (окисление и полироль остаются) место, куда можно пойти, и вы можете возможность добиться более качественной отделки. CeramiClear — после нанесения верхнего покрытия CeramiClear наночастицы коллоидного кремнезема (SiO2), которые получены синтетическим путем, мигрируют в верхний 0,5 мил во время отверждения. Если его удалить, вы столкнетесь с «мягким» слой краски, которая будет реагировать совсем не так, как ужин плотный (жесткий) Краска CeramiClear

Мягкий или липкий прозрачный пальто

Некоторые краски (изоцианатные свободная формула краски, прозрачное покрытие с низкой термостойкостью и стойкостью к истиранию, краска, не имеющая в достаточной степени дегазирован или имеет недостаточное количество отвердителей, следовательно, «мягкий») этого типа краски очень быстро нагреваются, в результате чего смазка полированной поверхности высыхает наружу, что вызывает увеличение поверхностного сопротивления, колодка ощущается как ее перетаскивание и может пропустить, так как абразивные полироли прилипают к краске

Коррекция используйте твердую подушечку с небольшим поверхностным сопротивлением, LC Purple Foamed Wool и полироль Menzerna PO 203S или PO 106 FF с очень легким поверхностным давлением.Вы также можете добавить больше поверхностной смазки (Glossit Pad Prime) или нанести полироль с помощью орбитального полировщика № 4-5 для ПК. (Nissan) Краска для защиты от царапин Ремонт мелкие царапины, восстановление окрашенных поверхностей до их первоначального состояния от одного дня до одной недели. Nissan красит с помощью специального эластичная смола в сочетании с обычным прозрачным покрытием для увеличения гибкость краски. Это также увеличило его силу за счет повышения плотность смолы.Содержит самовосстанавливающийся, активируемый нагреванием полимерный состав, который расширяется, заполняя мелкие царапины, В краска не самовосстанавливается, если царапины достаточно глубоки, чтобы разорвать связи в прозрачном слое или если прозрачный слой отслоился. Количество время, необходимое для самостоятельного ремонта, зависит от окружающей температуры и глубина царапины. В некоторых случаях восстановление может занять до недели. Быть осознавая, что любое тепло трения, возникающее при полировке, вызовет эластичное полимерное покрытие для набухания, которое временно заполнит дефекты, но когда он остынет, повреждение появится снова Коррекция — этот тип краски очень быстро нагревается, вызывая полировку. поверхностная смазка до высыхания, что приводит к увеличению поверхностного сопротивления, подушечка ощущается как волочащаяся и может проскакивать, так как полировальные абразивы прилипают к краска.Использование орбитальной полировальной машинки и Optimum Polymer Technologies — полировальные и режущие диски, их низкий профиль, сетчатые, подложка из вспененного материала с открытыми порами рассеивать тепло и Menzerna PF 2500 — Power Finish Начальная скорость # 2 для равномерного распределения лака по поверхности. колодка, скорость 4-5 с использованием среднего или высокого давления, затем SF 4000 — Super Finish Polish speed # 3 с использованием средне- слегка надавите и / или добавьте смазки на поверхность (Gloss-it Pad Prime) Зачеркнутый (Краска ожог)

Это само собой разумеется, что вам нужно подходящее освещение, когда вы полировка. Всегда работа в хорошем условия освещения и почаще проверяйте свою работу. Без него вы можете отполировать (прорыв) поверхность краски или трение «сжигают» краску, полируя за один область слишком долго.

В основном когда теплота трения (кинетическая сила) повредила прозрачное покрытие и обнажила базовое покрытие. Краска часто выглядит немного светлее; это обычно сконцентрировавшись на небольшом участке или «пятне», вы также сможете увидеть неглянцевое пятно (базовое покрытие), где лак был удален краями оставшийся прозрачный слой виден.Области риска- бамперы, так как они не проводят тепло, как металлические панели, кромки, швы и краска в этих местах обычно тонкая (липкая лента — хорошая страховка) Приложение давления и слишком долгое удерживание полировальной машинки в неподвижном состоянии приведет к тепло трения необходимо сконцентрировать, особенно с подушечкой из пеноматериала. Чистое пальто обеспечивает как ультрафиолетовое (УФ) излучение, так и защиту лакокрасочных систем. Устраните любые повреждения в системе прозрачного покрытия, иначе вы рискуете покрасить расслоение, которое затем потребует перекраски
Исправление — заменить отсутствующее прозрачное покрытие и «Смешать, чтобы соответствовать.Любые районы которые подверглись зачистке, нуждаются в повторном применении базовое покрытие распыляется, чтобы покрыть проблему, а затем можно нанести прозрачный слой на обеспечивают защиту от ультрафиолета. В проблема в том, что новое основание будет стремиться приподнять край прозрачного поля вокруг сквозное пятно, поэтому вам нужно закрыть зазор в прозрачном слое перед тем, как вы нанесите больше базового покрытия. Закройте пятно с помощью прозрачного слоя, нанесенного первым, и позвольте отшлифуйте его, используя отделочную бумагу, а затем нанесите больше базового слоя и наконец, нанесите прозрачное покрытие на всю панель.Это требуется некоторый опыт, чтобы растушевать лак, а начинающий маляр может нанести дополнительные проблемы до получения опыта, необходимого для правильной работы. Пятно, место смешивание лака — не то, что должен делать неопытный художник. [Блистеры на лакокрасочной поверхности из-за попадания растворителей в финишные покрытия или грунтовочные покрытия, ситуация, которая дополнительно усугубляется принудительной сушкой или неравномерным нагревом] Веб-сайт DuPont Растворитель поп также может быть создается, если нагреть поверхность до того, как краска немного вспыхнет.Не кладите новую краску на солнце или используйте тепловые лампы, прежде чем она высохнет. Похоже на маленькие шишки с выемками в центре. Они станут очень заметны при шлифовании или полировке, поскольку это полое пятно будет засыпать белой пылью. Исправление — Если повреждение обширное и серьезное; краску необходимо удалить до подшерсток или металлический, в зависимости от глубины волдырей; затем отполировать. Менее тяжелые случаи, отшлифовать до гладкости, заново обработать и отполировать] веб-сайт DuPont Химически это органическое химическое вещество, содержащее сульфгидрил (смесь серосодержащих химические вещества, такие как метил- и бутилтиолы, традиционно называемые меркаптанами), которые не растворяются в воде.К устраняют их, а запахи, которые они производят, солюбилизируют (т. е. повышают pH от кислоты до щелочи) с щелочным промывочным раствором, после чего станет растворимым и смоется. В связи к химическому составу спрея от скунса большинство бытовых средств неэффективны, за исключением формулы перекиси или других средств, которые расщепить тиолы.

Scratch Shield Clear Пальто

Некоторые краски (изоцианатные свободная формула краски, бесцветное покрытие с низкой термостойкостью и стойкостью к истиранию; этот тип краски очень быстро нагревается, в результате чего смазка полированной поверхности высыхает, что вызывает увеличение поверхностного сопротивления, колодка ощущается как ее волочение и можно пропустить, так как полироль прилипает к краске

Коррекция используйте более твердую подушечку, которая имеет сопротивление на осадке или пурпурную пену LC.Или попробуйте добавить поверхностную смазку (Gloss-it Pad Prime) или нанесите полироль с орбитальный полировщик. Транспорт (микрокристаллический) Воск P21S Total Auto Wash или средство для удаления клея 3M являются безопасными растворителями. которые очень эффективны для удаления транспортного воска, временного защитный транспорт Микрокристаллический или сополимерный воск (см. также Cosmoline)

Уретановая волна

Это что-то помимо апельсиновой корки при нанесении толстых прозрачных лаков по индивидуальному заказу покрасочные работы и шоу-машины.Художники нанесут 3-4 слоя лака, заблокируют его. с зернистостью 400-600, а затем распылите финишное покрытие. (См. также апельсиновая корка) Поправка — это потребует шлифования блоков, чтобы сгладить уретановую волну. Распылитель для затяжки шин ( Стропа ) Как вы едете шины вращаются, и инерция может привести к «стропованию» шин. Шина производители используют технический углерод для защиты от ультрафиолетового излучения. Использование повязки на основе диметилового растворителя (обычно прозрачной жирной жидкости) эмульгирует его, если эта загрязненная повязка вступает в контакт с вашей краской и если он высохнет, он покрасит / оставит пятно; это особенно заметно на светлых тонах и может непоправимо испачкать краску светлых тонов и одиночных сценические краски. Средство — Это может быть вызвано (а) нанесением продукта на неправильно очищенный поверхность, к которой он тоже не может приклеиваться. Подготовка поверхности — это Причина этой проблемы не в продукте (b) и / или его избытке после того, как повязка проникают, удаляют излишки. Удаление — использовать Очиститель на основе d-лимонена (цитрусовые) 3M Citrus Cleaner Adhesive Спрей для удаления или ValuGuard «N» New Car Prep или средство для очистки краски P21S Paintwork Cleaner или Klasse All-In-One, в противном случае используйте абразивный полироль / подушку.К сожалению, иногда единственное постоянное средство — удалить окрашенную краску до эшелона и перекрашивать

[Водное пятно — это область высушенные минеральные отложения, оставшиеся на поверхности после высыхания на воздухе. Воды качество, в частности количество и тип минералов в местном водоснабжении как измерено общим содержанием взвешенных твердых частиц или тестом TSS и другими уровнями минералов например, уровень натрия, имеет большое влияние на то, насколько сильными могут быть пятна от воды]

Если поверхность можно исправить химическим путем, вот и ответ; нет абразивная полировка.Использование подходящих химических чистящих средств растворяет загрязняющих веществ, а не шлифования поверхности. Если водяные пятна не смываются с помощью при обычной мойке автомобиля они могут быть вытравлены на воске или на поверхности. Следующий шаг было бы использовать лосьон для очистки краски или чистящий воск. Не используйте чистый карнаубский продукт поверх водяных пятен, так как он не может их удалить и запечатает их. При необходимости вы можете перейти к машинной полировке, но большинство время удаления новых водяных пятен с помощью химического очистителя краски продукт или дистиллированный белый уксус Со всеми чистящие средства (особенно растворители) всегда проверяют небольшой незаметный участок сначала убедитесь, что он не обесцвечивается, не оставляет пятен и не травит поверхность, а также убедитесь, что pH продукта соответствует материалу После лакокрасочная поверхность прошла химическую очистку защитный слой (и) были удалены, а окрашенная поверхность осталась без защиты, поэтому она очень важно, чтобы была нанесена защита из полимера и / или карнаубского воска. немедленно Воды не оставляет следов и не травит стекло; это минералы, которые содержат кальций (Ca) и магний (Mg) и реакционная способность (тепло, действующее как катализатор) пятна на самом деле следы минералов, оставленные на поверхности.В качестве альтернативы они могут быть вызвано промышленным загрязнением (например, кислотными дождями, птичьим Ca 2+ и Mg 2+ экскрементами или промышленными отходами). выпадение) В целом водные пятна на поверхности не имеют приподнятых краев и очень мелкие, поэтому их нельзя войлок, они очень похожи на микротонкую поверхность. Они не могут быть удаляются с поверхности путем мытья, но обычно их можно удалить с помощью слегка абразивный химический очиститель краски Есть две категории водяных знаков (так называемые водные знаки). пятна) [: определяется как поверхность с коррозионное повреждение лакокрасочной поверхности от легкого до среднего] [: определение, когда грязь / коррозионные отложения больше не находятся на поверхности, а начали разрушаться вниз по молекулярной структуре, оставляя на поверхности травленую или белую дымку ( вогнутая круглая отметка) после удаления пятна, от умеренной до серьезное повреждение лакокрасочного покрытия] Сначала постепенно используйте наименее абразивный продукт — 1 .Используйте очиститель лакокрасочных покрытий (Z-PC Очиститель краски Fusion Dual Action Paint Cleaner или Duragloss 501) 2 . Попробуйте растворить щелочной поверхностный / протравленный минерал. отложения воды попробуйте выполнить одно или несколько из следующих действий; а) Используйте раствор 2: 1 или более сильный дистиллированная вода / дистиллированный белый уксус (уксусная кислота) б) Попробуйте раствор 2: 1 дистиллированной вода / изопропиловый спирт (при необходимости отрегулируйте соотношение) в) или равные части дистиллированной вода / белый дистиллированный уксус / изопропиловый спирт. 3 . Очистите обработанную поверхность с помощью Klasse. All-In-One или Zaino Z-PC Fusion Очиститель краски двойного действия 4 .Используйте глину для детализации, чтобы удалить любые гранулы с твердой поверхности. 5 . Используйте машинную полироль (Optimum Polish, Оптимальное соединение) и нарезка (LC Белый, Оранжевый или Желтая) поролоновая прокладка (скорость # 4-5,0) для выравнивания поверхности краски. 6 . Для CeramiClear или других твердых прозрачных покрытий замените машинную полировку Menzerna; супер Интенсивная польская / нано-польская (105FF) или финальная полировка (106FA) 7 . Сначала используйте наименее агрессивный полироль / пену, если это не так. устраните проблему, переходя к более агрессивной настройке полировки / поролона 8 . Menzerna Power Finish (PO203S) — (M) это одноэтапный полироль для удаления царапин. разработан для CeramiClear или других «твердых» красок. Удалит зернистость 2500, cut 3.0-gloss 3.5 разработан как быстрый способ отполировать легкие недостатки и усилить блеск краски. Используйте грунтованный оранжевый (средний уровень пены высокой плотности). (60 PPI) среднеабразивное режущее действие LC CCS поролоновый диск 1200 об / мин

9 . Мокрая шлифовка 2000, 2500 или Финишная бумага с зернистостью 3000

В связи реакционной способности кальция (Ca) и магния (Mg) имейте в виду, что нет продуктов, предлагающих полную защиту; однако любой из этих продукты будут устойчивы к водяным знакам, помните; они жертвенные полимерные воски — Finish Kare FK 1000P Синтетический воск или коллинит 476S Супер двойное покрытие Всегда быть желающий обучаться; потому что чем больше вы узнаете, тем больше поймете, что вы не знаю.

Говорят, что знание — сила, с оговоркой, что оно включает в себя доступ к надежным источникам информации.

Я хотел бы думаю, что эти статьи станут полезными для всех, кто плохо знаком с деталями и как для профессионалов, так и для отраслевых экспертов, которые стремятся продвинуть знания. Я надеюсь статья информативна. Имея некоторое представление о том, «что» и «почему» а также «Как» и небольшую науку, которая поможет вам понять, как химические вещества, которые мы используем, реагируют, вы можете добиться желаемых результатов.Буду признателен, если ты поделится этими статьями, так как это поможет другим детализаторам расширить свои знания. Вопросы и / или конструктивный комментарии всегда приветствуются. авторское право © 2002 — 2012 TOGWT® (Основано в 1980 г.), все права защищены.

Как загрунтовать и покрасить детали, напечатанные на 3D-принтере (с видео)

Primer

Primer — это особый тип краски, которая прочно прилегает к детали и обеспечивает однородную поверхность для приклеивания краски. Разные праймеры имеют разное применение.Распыляемая грунтовка — лучший способ покрасить отпечатанные детали, потому что она быстро покрывает поверхность ровным слоем. Доступны грунтовки, наносимые кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой подкраски. Для достижения наилучших результатов выберите совместимый с пластиком грунтовку и краску той же марки. Нам нравятся Krylon и Montana (хотя обе формулы толстые), но ничто не сравнится с модельной краской марки Tamiya — она ​​наносится очень тонко и равномерно, сохраняя тонкие детали поверхности.

Rotary Tool

Потому что иногда нужно быстро шлифовать. Благодаря сменным битам вращающиеся инструменты предлагают множество возможностей для шлифования и полировки деталей. Барабанные шлифовальные коронки быстро шлифуют опоры, а стальная проволока очищает поверхность от следов. Вращающиеся инструменты грубые, поэтому для получения гладкой поверхности вам все равно понадобится наждачная бумага. Есть много отличных брендов: Dremel и Craftsman популярны в штатах, Proxxon — в Европе. Чтобы не обжечься, уменьшите число оборотов до минимума (обычно 500–1000) и используйте легкое прикосновение.

Ручные напильники

Не такие неуклюжие и случайные, как пальмовая шлифовальная машинка. Более элегантный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Один из самых простых, но эффективных инструментов — ручной напильник для удаления опор и шлифовки поверхностей. Используя прочную рукоятку, вы можете удалять следы с большей степенью контроля, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите под рукой металлическую щетку и часто чистите зубы пилкой (иначе пластмасса и смола склеят ткань). Подобно вращающемуся инструменту, ручной напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому лучше всего удалять более крупные опорные отметки.

Наждачная бумага

Самый непривлекательный инструмент в магазине. Наждачная бумага появилась на свет за последнее десятилетие с выпуском гибких шлифовальных листов. Доступные в магазинах товаров для дома, гибкие шлифовальные листы служат в 15 раз дольше бумажных. Они не скручиваются, не прокалываются и не мнутся… их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает скопление на шлифовальном зубе. Поскольку они изгибаются, они могут легко добраться до небольших внутренних пространств и закругленных поверхностей.

Удаление пыли

Даже после влажного шлифования остается некоторое количество пыли. Удалите налет водой и мягкой щеткой для чистки (подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки недорогой ультразвуковой аппарат может быстро удалить мелкие частицы, застрявшие в углах и трещинах на поверхности. Если вы работаете в зоне с жесткой водой, используйте деионизированную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование пятен между покраской.

Ткань для липкости

Ткань для липкости — это мягкая, слегка липкая хлопчатобумажная ткань, предназначенная для удаления остатков пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски.Дайте модели высохнуть перед использованием липкой ткани — восковая поверхность плохо сочетается с водой.

Малярный блок, дюбели и сверло

Этот простой трюк избавит вас от горя в окрасочной камере (мы были взволнованы, когда увидели эту технику в обучающем видео Адама Сэвиджа по изготовлению моделей). Установив свой 3D-отпечаток на дюбель (часто вы можете использовать уже существующее отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления, позволяя вам добраться до всех сторон, в укромные уголки и трещины детали, не оставляя отпечатков пальцев.Если вы хотите добавить ровный слой ко всем сторонам вашей модели, это очень важно. Рекомендуем заказывать дюбели различных размеров. Чтобы свести к минимуму размер отверстия в детали, начните с небольшого размера и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока модель не будет прочно сидеть на месте. Просверлите соответствующее отверстие в дереве или МДФ и вставьте деталь с дюбелем — теперь вы можете освободить руки модели во время распыления.

Оборудование для обеспечения безопасности

Распыление означает работу с взвешенными в воздухе твердыми частицами и растворителями, которые представляют опасность для здоровья.Не забудьте использовать респиратор, одобренный NIOSH, и работать в хорошо вентилируемом рабочем месте. Во время рисования надевайте нитриловые перчатки, чтобы не распылять краску на руки, а также защитить модель от отпечатков пальцев.

Как детализировать недавно окрашенные автомобили и запчасти

ШАГ 6: ДОБАВЛЕНИЕ КРАСКИ

Само собой разумеется, что профессиональная обработка краски — сложный бизнес, поэтому нам повезло, что мы упростили эту задачу с помощью нашей системы Revitalize с цветовой кодировкой и комбинированный полировщик двойного действия DPX.Однако, не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок (мы оставляем это за исчерпывающим руководством по машинной полировке), вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будут использовать двухкомпонентную, двухступенчатую систему окраски.

2K означает, что краска состоит из 2 компонентов — собственно пигмента (лак / цвет) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска 1K — как и тот материал, который вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — основан на испарении растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочная отделка.

Двухэтапная система окраски подразумевает нанесение основного цветного слоя с прозрачным слоем поверх. Те же правила 1K / 2K применяются для лака, потому что технически это просто краска без добавления цветного пигмента. В подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

И наоборот, одноступенчатая система — это краска, которая включает в себя грунтовку, цвет и верхнее покрытие в одном лице, точно так же, как то, что вы найдете на многих ретро-автомобилях и современных классических автомобилях.1 этап означает, что для него не требуется отдельного прозрачного покрытия, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой окраске, вы можете получить некоторый перенос цвета на свой пэд при доработке (фактический процесс — это не другой).

Это правда, что многие металлы представляют собой основу 1K с прозрачным лаком 2K поверх, но это что-то вроде спора, потому что то, что вы на самом деле улучшаете, не является цветным слоем, это всегда будет прозрачный лак (обычно , хотя и ошибочно именуется лаком).Наконец, леденцовые краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные на огромное количество слоев, поэтому, опять же, доработка одного из них представляет собой случай механической обработки лака для верхнего слоя ».

Когда использовать верхний слой поверх минеральной краски Fusion • Минеральная краска Fusion ™

Поделиться:

Одна из вещей, которые действительно нравятся людям в Fusion Mineral Paint, — это то, что в ее состав входит встроенный верхний слой — 100% акриловая смола. Вам не нужно использовать отдельный верхний слой для водостойкости с Fusion Mineral Paint.Что это значит для тебя? Уверенность в том, что предмет, который вы только что покрасили, будет долговечным и долговечным. Мы даже провели скраб-тест, чтобы показать, насколько хорошо он держится. Мы хотели объяснить, когда использовать верхний слой поверх детали, окрашенной минеральной краской Fusion Mineral Paint, поскольку, похоже, существует много дезинформации по этому поводу.

По сравнению с меловой краской, для которой требуется воск или верхний слой для защиты от сколов, любой, кто когда-либо участвовал в крупномасштабной покраске, отнимающей много времени, знает, сколько времени может занять этот процесс.Использование Fusion Mineral Paint означает меньшие затраты времени на выполнение всех ваших проектов по окраске. Мы хотели, чтобы наша краска облегчила жизнь и чтобы вам не всегда приходилось использовать верхний слой для защиты вашего изделия.

Итак, когда люди сталкиваются с нашим матовым покрытием Tough Coat Matte Wipe-On Poly, они останавливаются и думают: «Погодите, а я думал, Fusion не нужен верхний слой? Так почему этот продукт существует? » Давайте подробнее объясним, когда использовать верхний слой поверх минеральной краски Fusion Mineral Paint.

Мы создали Tough Coat, потому что не все предметы, которые будут окрашены, созданы одинаково, и некоторые поверхности могут нуждаться в дополнительной защите.Это похоже на нанесение лака для ногтей со встроенным верхним слоем. Вам нужно использовать дополнительное верхнее покрытие? Нет. Но предположим, что вы собираетесь в отпуск и будете гулять по пляжу, где есть песок, который потенциально может испортить вам педикюр. Если вы нанесете дополнительный верхний слой поверх лака для ногтей, это потенциально может продлить срок службы педикюра и выдержать удары по нему. То же самое и с мебелью.

Мы также всегда подчеркиваем, что ваша подготовка к любому предмету, который вы раскрашиваете. — самый важный этап в покраске. Например, необработанная деревянная поверхность, которая никогда раньше не красилась, будет поглощать краску иначе, чем, скажем, поверхность из ламината или поверхность, которая ранее была покрыта воском. То, как вы подготовите эту поверхность до того, как на нее пойдет первая капля краски, действительно повлияет на то, как получится ваш проект. Решение использовать Tough Coat является личным и зависит от окрашиваемой поверхности. Примеры того, когда вам может потребоваться дополнительная защита, — это места с интенсивным движением, такие как кухонный стол, где вы делаете много поделок, а столовые приборы могут создавать звон или даже двери кухонного шкафа.

Fusion предлагает несколько вариантов верхнего покрытия и отделки, и мы хотели бы рассказать вам об отличиях.

1) Tough Coat Matte Wipe-on Poly

Это прозрачное прочное пальто без пожелтения. Это салфетки на водной основе для герметика, которые легко наносятся влажной тканью без ворса и при высыхании становятся матовыми.

Когда использовать:

Идеально подходит для поверхностей с интенсивным движением, таких как столешницы, дверцы кухонных шкафов, кухонные острова, спинки стульев или любых других участков, которые, по вашему мнению, могут потенциально изнашиваться.При нанесении на недавно окрашенную поверхность дайте высохнуть в течение 12-24 часов перед нанесением. Для достижения наилучших результатов используйте влажную тряпку без ворса и нанесите два слоя с интервалом 2-4 часа. Во влажных помещениях может потребоваться более длительное время сушки.

Важное примечание: Вы можете легко закрасить его в любое время, если передумаете.

Еще несколько советов о нашем Tough Coat.

  • Обязательно осторожно перемешайте Tough Coat перед использованием, так как матирующее средство и другие ингредиенты могут осесть на дно.Не взбалтывайте сильно (как с любым верхним слоем полиамида), так как это вызовет появление пузырьков воздуха в вашем изделии, которые будет трудно удалить после нанесения.
  • При нанесении на средние и темные цвета краски могут появиться полосы там, где был край мазка кисти… только очень тонкий слой с помощью губки или нашего аппликатора, чтобы получить однородный вид. Это происходит из-за водяного пара, который может задерживаться (в пределах более толстого края мазка кисти) Tough Coat и особенно заметен на темных тонах.Если появятся полосы, можно просто нанести краску поверх и оставить как есть. Хорошее тонкое покрытие нашего естественного цвета в SFO (см. Ниже) может быть намного более щадящим для более темных цветов.
  • У нас есть то, что мы называем «Сэндвич с жесткой шерстью». Сначала вы рисуете, затем наносите Tough Coat, а затем снова рисуете, и ваш проект станет невероятно долговечным! Это рекомендуется только для поверхностей с очень высокой проходимостью.

2) Все в одном красителе и финишном масле

Это универсальное красильное масло и масло для отделки — идеальное решение для обработки голой древесины, чтобы подчеркнуть ее текстуру и при этом изменить цвет по вашему желанию.Поставляется в 6 великолепных цветах. Очень прост в использовании, без запаха и экологичен! Нанесите кистью или тряпкой и вытрите излишки. Он не оставляет поверхностной пленки, которая сидит сверху, а скорее впитывается и становится частью вашей древесины.

Когда использовать:

Лучший вариант для окраски от средних до более темных цветов (вместо Tough Coat) или голой древесины для дополнительной прочности на участках с интенсивным движением, таких как кухонные шкафы, столешницы или пол.

Важное примечание: Вы не можете закрашивать его, пока SFO полностью не затвердеет.

3) Воски — воск пчелиный и прочие мебельные воски

Наше покрытие с пчелиным воском, уникальное для Fusion, содержит только чистый натуральный пчелиный воск и конопляное масло. Это безопасный для пищевых продуктов, полностью натуральный продукт, обеспечивающий мягкую гладкую атласную поверхность. Безопасно для пищевых продуктов, без химикатов, летучих органических соединений и биоразлагаемых веществ.

Наши мебельные воски — это прекрасный воск музейного качества, основанный на старинном семейном рецепте, и они действуют как масло. Они состоят из чистого натурального пчелиного воска, воска на ощупь или карнуабы и минерального растворителя без запаха для удобства обработки.Легко наносятся, они обеспечивают прочное покрытие с красивым блеском и почти не имеют запаха. Доступен в прозрачных или пигментированных цветах.

Когда использовать:

Наносите по мере необходимости для дополнительной защиты и придания цвета вашей поверхности. Используйте чистую хлопчатобумажную ткань или кисть, чтобы нанести воск тонким слоем, работая в углублениях резных деталей или неровностей поверхности. Вытрите лишнее. Дайте ему высохнуть в течение 3-5 минут. Отполируйте до блеска чистой хлопчатобумажной тканью без ворса.Наш пчелиный воск застывает за 30 дней.

Важное примечание: нанесение воска может быть трудоемким, и вы не можете закрашивать воск. Его нужно удалить с помощью минерального спирта.

4) Конопляное масло

Наше конопляное масло отлично подходит для тех, кто страдает химической чувствительностью и не может использовать продукты на основе растворителей. По запаху это масло очень похоже на измельченные грецкие орехи. Это экологически чистое масло местного производства без добавок, консервантов и летучих органических соединений.

Когда использовать:

Это масло затемняет древесину и придает ей мягкий блеск. Обычно чем старше древесина, тем больше она темнеет. Это зависит от породы и возраста древесины. Настоятельно рекомендуется попробовать небольшое количество на участке, чтобы узнать, как ваш проект будет выглядеть с этим приложением. Это безопасное для пищевых продуктов масляное покрытие идеально подходит для использования на кухне на деревянных разделочных досках, деревянной посуде или камне. Также обеспечивает прекрасную отделку пола.

Важное примечание: Это масло не оставляет поверхностной пленки, которая может быть сколам или царапинам. Через день после первого нанесения масло будет сухим на ощупь, однако полное высыхание может занять несколько дней. Вы можете закрасить конопляное масло примерно через неделю после того, как оно застынет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *