Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.
Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.
Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.
Опасность электростатического заряда
Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.
Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.
В подавляющем большинстве случаев это именно статика, а не повреждение электрических проводов или их пробой.
Подобный разряд здорового человека, конечно не убьет, однако если такая искра проскочит в электронных приборах, то это вполне может вывести из строя дорогостоящую деталь.
А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?
Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.
Причины статического электричества
Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.
Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.
Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.
Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.
Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.
Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.
Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.
Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.
В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.
Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂
Заряд на человеке
Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.
Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.
В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.
По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!
В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?
1 способ
Полоска антистатик (antistatic).
Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.
Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.
В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.
Верхней частью с металлической основой резинка крепится за кузов, а нижняя при движении «елозит» по дороге. Вследствие этого заряд просто не успевает скапливаться и моментально уходит в землю.
Полоска токосъемник должна быть закреплена на очищенной от краски и грязи детали кузова. Прикручивание к пластиковому бамперу никакого эффекта не даст.
Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.
Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.
Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.
Данный способ действительно хорош при борьбе с ударами током, но помогает только при накоплении статики на корпусе авто, а не внутри салона.
Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.
2 способ
Смена одежды или чехлов.
Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.
Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.
Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:
Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.
Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.
Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.
С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.
3 способ
Спрей и чистка.
Когда не хочется избавлять от удобных и полюбившихся чехлов или постоянно менять одежду, воспользуйтесь специальными спреями (Лира).
Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.
Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.
Кстати, если вы не замечали, то без антистатической полоски, рассмотренной ранее, машина после мойки покрывается пылью значительно быстрее. Проверьте как-нибудь на досуге.
4 способ
Правильный выход из авто.
Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.
Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).
После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.
Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.
Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.
5 способ
Ключ зажигания.
Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.
Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.
Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.
А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.
Поэтому, если не хотите, чтобы каждая поездка на машине отрицательно влияла на ваше здоровье, все-таки лучше устранить причину, а не бороться с ее последствиями.
Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.
Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.
Статьи по теме
Машина бьется током: причины и способы борьбы
Каждый автолюбитель не раз замечал, как в обычный теплый денек, при выходе из автомобиля, в то место, где рука соприкасается с кузовом, происходит легкий удар тока. Сильным этот удар не назовешь, но все равно приятного в этом мало и в причинах этого явления стоит разобраться.
Почему машина бьется током?
Причин, по которым возможно это явление, несколько:
- Во время езды, одежда постоянно соприкасается с материалом обивки сидений, таким образом, накапливается статическое напряжение, которое в последствие скапливается в теле человека.
- Во время движения, происходит трение воздуха о кузов автомобиля, тем самым накапливает заряд. Чем грязнее автомобиль, тем активнее накапливается заряд, который и собирается в авто.
- Возможны неисправности в электрическом оборудовании, которые в каком-то месте соприкасаются с кузовом.
Как снять статическое электричество?
Теперь известны все причины того, почему машина бьется током. Но тут сразу же встает вопрос: как снять с себя статическое электричество? Методик, по решению этой проблемы, очень много.
Для начала нужно отметить, что отличным решением снятия статического напряжения является антистатик, которым может стать и увлажненный воздух.
Устранить трение не так уж и легко. Во время дождя, электрические разряды не накапливаются в кузове автомобиля, а уходят из него через влажное покрытие колес. Весьма активно начинают скапливаться разряды в сухую и солнечную погоду. При этом нужно отметить, что вымыв автомобиль, можно только снизить активность образования, а вот убрать его полностью никак не получиться.
Смотрите видео о том, что делать, если машина бьется током.
Существует лишь один 100% способ борьбы – это заземление автомобиля путем установки антистатических лент, которые касаются земли. Самым лучшим решением будет металлическая цепь. Но вот не каждый автовладелец позволит так уродовать свой автомобиль. Поэтому нужно искать другие материалы для заземления.
Самыми распространенными являются резиновые ленты, которые в действительности играют роль заземляющего элемента. Но вот из-за высокой стоимости резины, на рынке часто встречаются подделки, которые не заземляют, а являются просто муляжом защиты. Такие аксессуары даже на ощупь не похожи на резину, а представляют собой полоска ткани, обмазанные искусственным каучуком.
Читайте о возможных неисправностях реле стартера.
А также об особенностях эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой.
Если машина бьет током, более опытные автовладельцы знают что делать. Они начинают изобретать. К примеру, в качестве заземляющего элемента в ход идут высоковольтные провода, которые устанавливаются на аккумуляторы. Такие провода достаточно длинные и толстые, поэтому они отлично подходят для заземления. И внешне выглядят красивее, чем цепь. Поэтому такой аксессуар можно часто встречать на отечественных автомобилях.
Если говорить о неисправностях электро оборудования – то этот вопрос решается элементарно: либо заменой свечей, либо проводов. Нужно отметить и то, что новые автомобили такой проблемы не имеют.
Только следуя этим нехитрым рекомендациям, можно решить проблему снятия статического электричества со статическими разрядами.
Опубликовано: 26 июля 2017
что делать, почему происходит, как избавиться
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не совсем обычная, но достаточно интересная тема. Появилась идея написать об этом неожиданно, после не совсем удачного опыта езды на машине товарища. Как вы уже догадались, говорить будет о том, почему машина бьет током, что делать в такой ситуации.
Думаю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда при выходе из машины, касаясь металла кузова авто, возникали крайне неприятные ощущения в теле.
Перепутать удар током с чем-либо другим довольно сложно. Возникает он при касании металла или иных поверхностей в машине или снаружи транспортного средства.
Почему меня бьет собственный автомобиль
Вопрос о том, почему моя машина бьет током и что делать в такой ситуации, весьма распространен среди бывалых автомобилистов и тех, кто лишь недавно сел за руль.
Важно понимать, что в подавляющем большинстве случаев причина такого поведения это статическое электричество.
При этом рекомендуется обязательно проверить машину на предмет возможных неисправностей в электропроводке. Для этого порой достаточно вооружиться обычным мультиметром, и прозвонить проводку. Да, на это уйдет достаточно много времени и сил. Потому многие предпочитают отдать предпочтение платной диагностике. Автомобилисты отвозят машину в автосервис, где ее полностью осматривают, проверяют и выносят итоговый вердикт.
Проблема лишь в том, что при посещении недобросовестного сервисного центра у вас могут найти множество несуществующих неисправностей. Либо таких деталей, которые не требуют срочной замены, и могут спокойно прослужить еще не один сезон.
Зная, как избавиться от проблем своими силами, стоит для начала попытаться сделать это самостоятельно.
Немного о статике
Если есть причина, будет и ее решение.
Давайте поговорим немного о теории, после чего перейдем непосредственно к решению проблемы.
В автомобильной электросети используется напряжение около 12 В. Это позволяет питать всех потребителей, но при этом делать машину безопасной для здоровья и жизни человека. Даже если авто ударит током, его силы будет недостаточно, чтобы нанести серьезный ущерб. Это скорее немного больно, неприятно и неожиданно. Как раз фактор неожиданности играет основную роль. Человек спокойно закрывает дверь или садится в салон, не ожидая никакого подвоха, и в этот момент по его телу распределяется заряд. Порой он может спровоцировать неприятные рефлексы с вытекающими последствиями.
Мало приятного в том, что человек, держа в руке горячую чашку чая, садится в авто, его ударяет током, и от неожиданности напиток проливается на кожу или на обивку салона.
Это лишь один из многочисленных примеров.
Думаю, многие из вас еще со школьной программы физики помнят о том, что такое статическое электричество.
Оно возникает при контакте двух одинаковых материалов. В случае с авто в основном речь идет о синтетике. В такой ситуации две поверхности, к примеру, обивка кресел и одежда водителя, выступают как диэлектрики. Соприкосновение ведет к перераспределению зарядов, что и провоцирует образование статического электричества. Разряд возникает именно в тот момент, когда два диэлектрика разъединяются. То есть когда водитель встает с кресла, либо же касается какой-то металлической поверхности.
Помимо контакта одежды и обивки, существуют и другие варианты возникновения подобного явления.
Кстати, от этого также зависят и ваши дальнейшие действия.
Бьет корпус авто
Когда машина находится в движении, электричество накапливается за счет воздействия встречных потоков воздуха.
Фактически воздух трется о металл, и накапливает заряд. Аналогичная ситуация может возникнуть на стоянке, если будет дуть сильный ветер.
Если кузов наэлектризовался, при касании к нему водитель чувствует неприятный удар.
Чтобы корпус не становился поверхностью, на которой накапливается заряд, необходимо выполнить заземление.
Для этого существуют соответствующие приспособления. Вообще на современных авто заземление предусмотрено еще с завода. На старых машинах такая проблема решалась плохо, из-за чего водителям приходилось своими руками придумывать заземление.
Ударяет в салоне
Если причина ударов током не в электризации кузова, тогда причину стоит искать внутри салона.
Чаще всего электричество образуется при контакте и трении синтетических тканей, шерсти.
Заряд, накапливающийся в салоне, может проявляться внутри машины, либо при выходе из нее, когда водитель касается металлической поверхности, ручника, рычага КПП и пр.
Кстати о статике. Недавно мы с вами изучали вопрос применения съемной тонировки на статике, где это явление используется на благо автомобиля.
Что делать в такой ситуации
Мы определили, что удары током возникают в основном из-за накапливающегося статического электричества.
Но бывают ситуации, когда не только ударяет током, но и садится аккумулятор. Тут уже речь идет о проблемах с электрикой, и их нужно решать в автосервисе.
Всего можно выделить несколько способов борьбы с накапливающимся статическим зарядом:
- Обратиться в автосервис. Сделать это стоит тогда, когда удары током доставляют сильный дискомфорт, а применяемые методы борьбы не помогают. Возможно, есть более серьезная неисправность;
- Использовать антистатик. Про антистатики для авто мы говорили в отдельном материале. Потому просто переходите по ссылке;
- Доработать обивку салона. Если проблема в штатных креслах, можно перешить салон, либо же просто установить чехлы, которые не будут создавать такой эффект;
- Поменять одежду. А может есть смысл отказаться от синтетической одежды, пересмотреть гардероб, и тогда проблема уйдет;
- Обработать салон специальными аэрозолями. Они направлены на увлажнение и устранение эффекта накопления заряда.
Тут нужно понять причину, после чего направить усилия на ее устранение.
Если интересно, подробнее про статическое электричество читайте по этой ссылке, и восполняйте забытые знания.
А вам приходилось когда-то сталкиваться с ударами тока в своем автомобиле? Это было связано с проблемами в электрике, или все же из-за банального статического электричества?
Пишите и рассказывайте свои интересные истории, делитесь личными наблюдениями и советами на этот счет. Возможно, мы что-то упустили.
Всем спасибо за внимание!
Подписывайтесь на наш сайт, не забывайте оставлять комментарии и задавать вопросы, а также рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
Вы неожиданно для себя обнаружили, что стиральная машина бьет током? Важно понимать, что такое поведение техники весьма опасно для жизни и может принести массу неприятностей, вплоть до летального исхода. Стиральная машина – это, прежде всего, электрическая техника, поэтому при ее эксплуатации необходимо соблюдать правила по электробезопасности и при малейшем дефекте самостоятельно своими руками подобные проблемы устранить вполне возможно.
Заземление стиральной машинкиВозможные причины утечки тока на корпус
Стиральная машина представляет собой бытовую технику, в которой применяется электричество как основная движущая сила. Оно используется для питания платы логики, индикации режимов, вращения барабана и нагрева воды, то есть, мест для его утечки предостаточно. Рассмотрим самые вероятные из возможных:
- сетевой фильтр или шнур питания;
- плата управления;
- плата логики и панель;
- ТЭН;
- двигатель.
Электричество – это опасный сосед. Оно может причинить серьезный физический и моральный ущерб. Именно поэтому, если вы стали ощущать, что при прикосновении корпус или барабан бьется током, отойдите от прибора.
Сетевой фильтр и шнур питания
Чтобы реже искать ответы, почему стиральная машинка бьется током, необходимо еще на этапах установки техники соблюсти правила по электробезопасности. Они заключаются в банальном заземлении корпуса третьим проводом из розетки. Если кто не знает, то он присоединен к заземляющей шине и предназначен для отвода электричества с корпуса, если оно на него попало. Конечно, при наличии заземления вы не сможете определить, что имеется утечка, но все же оно спасет и предотвратит причинение неприятных ощущений и вреда в виде ожогов и прочих дефектов тканей.
Сетевой фильтрОсновным устройством, из-за которого стиральная машинка бьет током, является сетевой фильтр. Это небольшой пластмассовый бочонок с двумя парами контактов в виде лепестков под фишки. Расположен он обычно лепестками вверх, так как именно сверху к нему подходит кабель питания. Проблема состоит в том, что между контактами очень малое расстояние, в котором накапливается грязь. Когда она намокает из-за испарений влаги, возникает короткое замыкание или пробой на корпусе.
Подключение сетевого фильтраСтенки машины выполнены из тонкой листовой стали и защищены всего одним-двумя слоями нитроэмали, поэтому при определенных условиях электричеству будет несложно проникнуть на корпус. Устранение проблемы заключается в чистке контактов и всей области от конденсата. Для этого необходимо произвести следующие действия:
- Открутить заднюю стенку стиральной машины, чтобы освободить доступ ко всем механизмам. Она крепится на 6-7 винтах, как правило, под крестовую отвертку. Часть из них будет покрыта ржавчиной, поэтому предварительно нанесите средство для ее устранения. Например, WD-40 – эффективная жидкость для этого случая.
- Фильтр располагается сбоку слева ближе к крышке. Место, как бы укромное, но конденсат все же там скапливается и становится серьезной проблемой.
- Для лучшего доступа можно снять верхнюю крышку. Она прикручена 2-3 винтами спереди и 2-3 сзади.
- Приступать к каким-либо работам следует при отключенном питании, поэтому предварительно выньте вилку из розетки. И аккуратно снимите фишку с контактами.
- Там наверняка вы заметите окись, которую следует удалить, а сами контакты рекомендуется промыть специальным средством, например, Presto.
- Обязательно убедитесь, что контакты и сам фильтр сухие, и на них нет следов влаги.
Особенность этого дефекта заключается в том, что корпус перестает биться током, когда стиральная машина просохнет от влаги, почему же? Учтите это и регулярно проветривайте помещение. Влага будет интенсивно выводиться из корпуса техники и помещения, исключая вероятность повреждения самих плат и пробоя на корпус. Тогда ни стиральная машина, ни вода не будут биться током.
Плата управления и логики
В некоторых случаях стиральная машина бьет током по причине короткого замыкания на плате управления. Дело в том, что это достаточно сложное в конструктивном исполнении устройство, в котором имеется много дорожек. Обязательно есть заземляющий контур, поэтому попавшая влага вполне может стать кратчайшим путем прохождения тока.
Плата управленияУстранение дефекта заключается в выполнении следующих действий:
- Снятие задней стенки и верхней крышки. Плата логики и управления располагается вверху спереди. Силовой блок − сбоку слева или чуть выше, ближе к верхней крышке.
- Необходимо провести профилактику, для этого снять пластиковый защитный кожух и тщательно обсмотреть блоки. Все подозрительные места очистить и промыть бензином, но лучше спиртобензиновой смесью.
- После тщательной сушки установить блоки на место.
- Не забудьте проверить фишки с контактами, которые также могли засориться. Особенно те контакты, которые находятся возле заземления.
Вода является очень опасной средой для электричества. При попадании на плату с переменным током она вызывает короткое замыкание в цепях и пробой на корпус, пока присутствует на пути его прохождения. На плате с постоянным током она вызывает электролиз с разрушением контактов.
Чистая вода без примесей является диэлектриком, но в кране у нас она сильно загрязнена солями металла и минералами, которые являются хорошими проводниками тока.
ТЭН
Если барабан стиральной машины бьет током, потому как наверняка требуется замена нагревательного элемента. На самом же деле дефектов в данной ситуации очень много, и техника, скорее всего, нуждается в комплексном ремонте. Все же ситуации бывают разные, поэтому для уточнения причин необходимо произвести разборку и тщательный анализ всех компонентов.
Проверка ТЭНаЕсли вода в стиральной машине бьет током, то проблема весьма серьезная и может стать причиной получения травмы. Поэтому незамедлительно выполните следующие действия:
- Демонтировать заднюю стенку стиральной машины для организации доступа ко всем устройствам.
- Отключить технику от сети для выполнения манипуляций с электрическими компонентами.
- Для проверки нагревательного элемента потребуется специальный прибор – мультиметр. С его помощью можно проверить не только целостность цепи, но и пробой на корпус. Для этого сначала необходимо прозвонить нагревательный элемент на обрыв, подключив измерительные щупы к контактам. Прибор должен показать сопротивление, равное нулю или близкое к этому значению.
- Чтобы проверить пробой на корпус, необходимо один из щупов подключить на корпус, а второй − к контакту. Сопротивление должно стремиться к бесконечности на пределе 20 МОм и более.
- Если сопротивление имеется, то это сигнализирует о пробое, но выполнять прозвонку следует с наличием воды в барабане, чтобы цепь замыкалась. При этом выполнять проверку следует с подключением одного щупа на контакт, а второй опустить в воду.
Замена нагревательного элемента
Сопротивления нет вообще при прозвонке с подключением к двум контактам нагревательного элемента. В нормальном состоянии оно должно стремиться к нулю. Если утечка имеет место, то тогда вода в стиральной машине бьет током, что может быть весьма опасно. В таком случае необходимо снять ТЭН.
Проверка сопротивления ТЭНаДля этого необходимо выполнить следующие действия:
- Отсоединить контакты. Они присоединены фишками типа лепестки. Нередко один из них оказывается сильно окисленным, поэтому его следует очистить.
- Для снятия нагревательного элемента необходимо открутить фиксирующий винт. Он находится посередине. После откручивания гайки необходимо вынуть ТЭН. Устройство плотно сидит на месте, поэтому придется несколько помучиться. Выполнять это следует максимально аккуратно, чтобы не повредить уплотнение.
- При установке нового ТЭНа на место проследите, чтобы на поверхности прилегания манжеты не было никаких частиц, которые могли бы нарушить герметичность.
- Аккуратно установите термодатчик на место и подключите провода.
Проблемы с ТЭНом и факторы его повреждения
Если причина того, что стиральная машина бьет током, заключается в прогнившем ТЭНе, то необходимо знать несколько очень важных нюансов. Дело в том, что пробой сам по себе возникнуть не может. Следовательно, потребуется искать какие-то причины. Как правило, таковыми являются биения в подшипниках. Барабан сильно отклоняется при вращении, из-за чего начинает цеплять ТЭН.
Между барабаном и нагревателем расстояние очень малое, поэтому вскоре начинает цеплять его. Как результат, срезается верхняя защитная оболочка, и оголяется спираль. Вот тут и возникает пробой, утечка тока в воду. Отремонтировать нагреватель не получится, поэтому деталь следует заменить.
К сведению, ТЭН представляет собой нагревательную спираль, заключенную в специальный твердый состав – абсорбер. Снаружи имеется защитная из медного сплава оболочка. Она же является изолятором от влажной среды. Абсорбер же пористый, поэтому даже если спираль еще не видна, деталь считается негодной.
Основной причиной разрушения наружной оболочки ТЭНа является биение в барабане. Те, в свою очередь, возникают в результате выработки подшипников, а, следовательно, вместе с ним выходит из строя и сальник, который предотвращает течь. Чтобы проблема не усугубилась, рекомендуется своевременно заменить детали вращения. Как это выполнить, будет описано в другой статье.
Двигатель
Еще одной причиной, когда стиральная машина бьет током, может быть двигатель. Он представляет собой устройство, состоящее из стали, алюминия и меди. Обмотки изолированы лаком и уложены в специальные изолирующие лотки из специального картона или стеклоткани.
В процессе работы мотор нагревается. При этом температура может достичь критических значений и привести к расплавлению лака. По мере разрушения изоляции между витками меняется в меньшую сторону сопротивление, что приводит к большему потреблению тока и выделению дополнительного тепла. Как результат, нередко возникает пробой на корпус двигателя, а потом и на корпус стиральной машины.
Проверка двигателя стиральной машиныРемонт выполняется следующим образом:
- Необходимо добраться до внутренностей стиральной машины, для чего снимается задняя стенка корпуса.
- Мотор располагается под кожухом барабана, внизу. Разъем с контактами – сбоку, слева. Необходимо снять его и заодно прочистить от возможных загрязнений.
- Далее необходимо проверить мотор с помощью мультиметра. Технология заключается в измерении сопротивления обеих обмоток и на корпус. Соответственно, показания прибора при прозвонке на корпус и между разными обмотками должны стремиться к бесконечности на самом высоком пределе.
- Если сопротивление имеется, то необходимо снять мотор и выполнить его промывку и чистку, если в этом имеется необходимость. Если сопротивление не равно бесконечности, то мотору требуется ремонт.
Выводы
Если стиральная машина бьет током, и вы не знаете, что делать? То инструкция по ремонту поможет вам устранить поломку. При этом в более сложных ситуациях все же лучше не пытаться своими руками устранить дефект. Лучше сразу обратиться к специалистам.
Если вы умеете держать в руках отвертку и имеется в хозяйстве прибор для проверки сопротивления, то вы способны на большее. На самом деле большинство поломок устранимы, но без знания методики и наличия соответствующих приспособлений выполнить это сложно. Поэтому при возникновении осложнений рекомендуется обратиться к нам хотя бы за консультацией. Мастер объяснит, что и как необходимо делать.
В сложных случаях можно сразу привезти к нам свою технику, чтобы мы произвели ее профессиональный ремонт. На свои услуги мы предоставим гарантию. Обязуемся консультировать по любым вопросам.
В доме каждого человека постоянно работает огромное количество бытовой техники. Наиболее опасными являются приборы с металлическим корпусом, устанавливаемые в помещении с повышенной влажностью. Многие из вас могли сталкиваться с такой ситуацией, когда стиральная машина бьет током. Из-за таких ударов током человек может получить электротравму, а чтобы не доводить дело до летального исхода, следует сразу отключить устройство от розетки и определить причину неисправности.
Основные причины
Стоит отметить, что вашей помощнице вовсе не обязательно стирать, поражение электричеством с той же легкостью произойдет, если стиральная машина просто включена в розетку. А такая ситуация встречается в 90% случаев стационарной установки, когда она постоянно включена.
Рисунок 1: стиралка бьет токомК основным причинам, по которым стиральные машинки бьют током, относятся:
- Подключение машинки вразрез требованиям ПУЭ, когда отсутствует заземляющий проводник и УЗО;
- Неисправность электропроводки или розетки – характеризуется плохим контактом защитного провода, из-за чего потенциал переходит на корпус и разряжается через человека;
- Повреждение изоляции проводов или деталей внутри стиральной машины, которые и обуславливают утечку электричества;
- Тяжелые условия работы – повышенная влажность и износ элементов, из-за которого изоляция не может выполнять свои основные функции;
- Неисправность УЗО, когда возникает ощутимая величина тока утечки, но защитное отключение не срабатывает.
Как правило, стиральная машина бьется током при наличии сразу двух неисправностей – повреждении изоляции и проблеме с защитой. Если у вас не предусмотрена защита от пробоя на корпус стиральной машины, но сама машинка исправна, никаких ударов или пощипываний током вы не ощутите. Поэтому важно отреагировать на первые признаки и обратить внимание, при каких обстоятельствах вы их ощутили.
В каком месте стиральная машина бьется током?
В зависимости от места и условий, при которых вы ощутили первый электрический разряд, можно определить основные неисправности или узлы, на которые стоит обратить внимание:
- При касании к корпусу машинки — свидетельствует о контакте корпуса с любым из источников электрического тока;
- При доставании белья из барабана – свидетельствует о нарушении изоляции электродвигателя, вращающего барабан;
- Во время движения по бетонному полу вблизи стиралки – говорит об утечке электрического потенциала с корпуса или другого элемента электрической сети на пол;
- При включении воды, не обязательно в самой машинке, но и в любом кране – свидетельствует о пробое изоляции и перетекании рабочего тока через воду или неисправную систему уравнения потенциала.
Признаки и способы устранения
Следует отметить, что для любой из возникающих поломок стиральной машины, перед устранением, необходимо отключить электричество и полностью обесточить устройство.
| Признаки | Поломка | Способ устранения |
| Бьет током в нерабочем состоянии. | Проблема с контактом розетки | вынуть контакты вилки из розетки, восстановить узел подключения или заменить испортившиеся элементы |
| Пробита изоляция проводов или питающего шнура | прозвонить шнур и внутреннюю изоляцию, заменить испорченную электрическую проводку. | |
| Коротит кнопка включения или блок управления, из-за чего на металлическом корпусе возникает напряжение. | Необходимо разобрать переднюю панель стиральной машины и устранить неисправность кнопки или всего блока, при нецелесообразности ремонта, их можно заменить полностью. | |
| Неисправен сетевой фильтр | Разобрать сам фильтр и устранить пробой в нем. Если это невозможно, замените его на новый. | |
| Машинка постоянно пребывает в сырости, из-за чего скапливается конденсат, который и проводит напряжение от цепи электрического питания на корпус. | Для устранения такой неисправности необходимо изменить условия эксплуатации или приобрести стиральную машину с большим классом влагозащищенности. | |
| Корпус бьет током лишь во время стирки, вода не нагревается или греется плохо | Пробит тэн — является наиболее частой поломкой, величина тока зависит от ряда факторов, что может привести к поражению или легкому пощипыванию. | Разобрать стиральную машину, снять испорченный тэн и установить новый. |
| Бьет током только во время стирки. (машинка может не запускаться) | Нарушена изоляция или произошел пробой двигателя. | Также разбирается устройство, снимается двигатель и устанавливается новый. В большинстве случаев, ремонтировать сгоревший двигатель нецелесообразно. |
| Током бьется пол возле стиралки | Утечка воды и повреждение провода, которые создали условия для электрического удара. | Обнаружить место контакта (провод или корпус), восстановить изоляцию и устранить протекание воды. |
Следует отметить, что при возникновении необходимости разобрать стиральную машину, лучше обзавестись электрической схемой для конкретной модели. Это значительно упростит задачу и поможет избежать поломок стиральной машины из-за собственной неосторожности.
Если у вас в доме уже установлена трехпроводная проводка, включающая в себя ноль, фазу и заземление, обязательно проверьте целостность самого заземляющего проводника. Для этого воспользуйтесь обычным тестером или контролькой. Предварительно отключите электричество на вводном автомате.
Способы защиты
Так как на практике невозможно полностью исключить все факторы нарушения изоляции и перехода потенциала на корпус устройства, гораздо проще обезопасить себя и близких посредством установки дополнительных средств.
Заземление
Согласно требований п.1.7.51 ПУЭ все, подключаемые к сети электрические приборы, должны иметь защитное заземление корпуса. Такое заземление имеет отдельный вывод, как на вилке самого прибора, так и на штепсельной розетке. Все современные стиральные машины комплектуются таким заземлением с завода. А если подключить к заземляющему проводу помимо стиральной машины и другие металлические элементы, окружающие ее, можно создать систему уравнивания потенциалов.
Рисунок 2: что подключается к системе уравнивания потенциаловЕдинственным камнем преткновения для обеспечения защитного заземления бытовым потребителям в квартире является отсутствие защитного провода в общей системе всего дома. Старые советские постройки действительно проектировались без них, но их постепенно переводят на более безопасные. Куда проще ситуация обстоит для владельцев частных домов, так как в своем доме всегда можно самостоятельно установить контур заземления и подвести заземление к распределительному щитку.
Для подключения заземления, на этапе прокладки проводки, необходимо установить дополнительный защитный провод от электрического щитка до каждой розетки. Это позволит снять потенциал с корпуса устройства и перенаправить его на землю. Поэтому вместо того, чтобы накапливаться на корпусе стиралки, он будет перетекать на землю по электрической цепи, созданной защитным заземлением.
В случае если это ток естественного происхождения, обусловленный несовершенством внутренней изоляции стиральной машины, опасности для человека он не представляет, так как его величина достаточно мала. Если же ток утечки с корпуса превышает опасные для человека 10мА, то стоит исключить возможность поражения и установить УЗО в цепь заземляющего провода.
Установка УЗО
В отличии от стандартных бытовых потребителей (чайников, пылесосов и холодильников), стиральная машина располагается в особо опасном помещении, где присутствует повышенная влажность и токопроводящие конструкции. Из-за чего использовать в качестве защитных устройств только автоматы небезопасно. Стандартный автомат предназначен для реагирования на значительное увеличение тока, которое возможно при коротком замыкании. А в случае, когда стиральная машина бьет током, ампераж для отключения автомата защиты оказывается недостаточным.
Рисунок 3: подключение стиральной машины через УЗОРешить проблему помогает установка УЗО в цепь питания стиральной машины, реагирующего на ток в заземляющем проводнике, его установка регламентируется п.7.1.48 ПУЭ. Для защиты стиральной машины подойдут модели с током отсечки 30 и 10мА. Второй вариант является наиболее безопасным, поскольку отключит прибор при наименьших признаках аварии. УЗО на 30мА подойдет для ситуаций, когда стиральная машинка достаточно старая или работает в достаточно влажном помещении, из-за чего ее нормальное рабочее состояние превышает порог срабатывания более чувствительной защиты.
Чего не стоит делать?
Существует ряд советов, которые не только не дадут желаемого результата, когда стиральная машина щипает человека, но и могут нанести реальный вред , а именно:
- При отсутствии заземления перевернуть вилку в розетке — не имеет практического значения, так как стиральная машина работает от сети переменного тока и смена полярности ничего для нее не меняет;
- Подстелить резиновый коврик возле стиральной машины – не решает проблему, так как потенциал никуда не девается, а человека может ударить, когда он коснется рукой стиральной машины и стены, батареи и т.д.;
- Отключение сетевого фильтра – данный элемент стиральной машины действительно подает потенциал на корпус, но в штатном режиме величина напряжения безопасна и не должна ощущаться; Рисунок 4: подключение сетевого фильтра к корпусу
- Заземлить корпус стиральной машины на систему отопления – создает угрозу не только для жильцов квартиры, но и всего стояка, заземлять можно только на специальный проводник.
Видео помощь
Ситуация, когда стиральная машинка «щипается» током знакома многим жильцам старого фонда. Причины давно известны, а вот 100% безопасного решения пока не придумали. И вряд ли придумают, ибо основная причина — энергоснабжение по системе TN-C, а следовательно отсутствие надежного заземления.
Иногда случается, что удары током исходят от недавно купленного прибора на гарантии. А специалисты сервисного центра разводят руками: техника исправна, но в розетке необходимо заземление.
В этой публикации мы рассмотрим несколько ключевых вопросов:
— Почему стиральная машина бьет током?
— Почему нельзя «занулять» машинку и делать ДСУП в системе TN-C?
— Как подключить стиральную машину без заземления?
— Как максимально обезопасить себя от поражения током?
Причины ударов током
Во входных цепях машинки стоит один сдвоенный или два одиночных конденсатора — их цель предотвратить попадание помех от двигателя и электроники в сетевую проводку. Подобные фильтры имеются практически в любой технике.
Конденсаторы подключены по схеме со средней точкой — один с фазы на корпус, другой с ноля на корпус. Кто хоть немного знаком с электроникой знает: если на два, последовательно соединенных, одинаковых сопротивления подать напряжение, то в средней точке возникнет напряжение в половину поданного. А два конденсатора являются сопротивлениями для переменного тока (реактивное сопротивление). Другими словами, на корпусе появляется половина питающего напряжения — 110 В.
Однако внутреннее сопротивление такой средней точки достаточно велико (я это называю «низкой нагрузочной способностью», по дилетантски), большого тока от такого подключения возникнуть не может. В принципе, грамотный электрик понимает все эти вещи, я это написал для совсем «чайников» в электричестве. Поэтому человек может не ощущать этого напряжения на корпусе.
Но во влажном помещении любой незначительный ток ощущается сильнее. И многое может зависеть от окружающих факторов — малые токи могут утекать по влажному полу и тогда никаких неприятных «пощипываний» не будет. Этот эффект случается не всегда — по всей видимости, здесь сильно влияет емкость конденсаторов со средней точкой, во многих устройствах она чисто символическая и от этого проблем не возникает.
Несколько фактов можно утверждать однозначно: 1. С исправным заземлением ничего подобного быть не может в принципе, но его ведь нет… 2. Ток через среднюю точку менее 10мА, иначе невозможно было бы подключать машинку через УЗО. 3. Удалить среднюю точку из 2-х конденсаторов из машинки на гарантии — невозможно.
В другом случае проблемы возникают из-за «усталости» техники — когда она проработала достаточно и немного поизносилась. Внутри корпуса возникает избыточная влажность: изнашиваются гибкие патрубки или еще хуже — протекает бак. Если под машинкой не образуется луж во время стирки — это еще не показатель герметичности. Патрубки к примеру, могут лишь незначительно брызгаться при самых высоких оборотах — внешне протечек не наблюдается.
В паре с изношенной проводкой, влажность провоцирует различные утечки тока. Кстати, зачастую из-за прохудившегося патрубка начинает глючить электроника — техника не выполняет весь цикл программы стирки или стирает неадекватно долго. По всей видимости, непосредственно сами «мозги» вряд ли намочены, зато датчики вполне могут иметь влажный контакт с корпусом, тем самым подавать ложные сигналы в управляющий процессор.
В целом, как не крути и сколько не рассуждай, проблема требует адекватного решения — установки заземления и защиты от утечки тока (УЗО). Но было бы заземление — никаких вопросов бы не возникало: конденсаторы в питании не вызывали бы никаких ударов, а неисправность внутри машинки попросту не давала бы нормально включить УЗО. А если бы УЗО постоянно срабатывало — аппарат бы увезли в сервис или пытались починить своими руками.
Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C
Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита — не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется «зануление».
Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть — безопасность особо не увеличится от зануления в щите.
Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики — не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.
Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт — стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, «зануленных» приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).
Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.
Некоторые пытливые умы могут подумать: А что если сделать зануление и в дополнение соорудить ДСУП в ванной? Ведь даже если на защитном проводнике появится фаза — на всех металлических предметах в ванной также будет фазное напряжение и для протекания тока через тело не будет никаких условий!
Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал — находящийся там человек будет в безопасности… Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.
Так нельзя, это запрещено — так как же быть при отсутствии заземления в квартире?
Как подключить стиральную машину при отсутствии земли?
Как не крути, но самым адекватным решением будет подключение через УЗО без зануления и прочих ухищрений. Нужно понимать, что защита по дифференциальному току (УЗО или дифф-автомат) не гарантирует защищенность от ударов током. Но эти устройства будут отключать напряжение, если вас начнет прилично «щипать». Дело в том, что без «земли», при появлении какой-либо утечки, для срабатывания УЗО необходим минимальный ток и человек может стать звеном в этой цепи.
Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин — это указывает на сырость внутри машины или неисправность.
Стоит заметить, что от токов со средней точки входных конденсаторов УЗО вряд ли защитит.
Выбрать выключатель дифференциального тока (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифф-автомат) — не имеет никакого значения. Главное следует помнить, что УЗО не защищает от обычной перегрузки или кз, поэтому последовательно с ним ставится обычный автомат.
Номинал реагирования на утечку или дифференциальный ток (значение IΔn на корпусе) нужно выбирать 10 мА или 30 мА. При 10 мА теоретически безопаснее, однако защита может ложно срабатывать чаще.
Для защиты подходят УЗО как электромеханического типа, так и электронного. Однако электромеханический тип предпочтительнее — он сохраняет свою работоспособность даже при обрыве ноля. Но такие аппараты дороже и их сложнее разыскать в продаже.
Ну и крайний совет по УЗО: конструктивно данный прибор предназначен для установки в щит, собственно там ему место. Однако при старой советской проводке в электрощите нет отдельной ветки на стиральную машину, зачастую на всю квартиру устанавливается 1-2 автомата. Поэтому защиту следует устанавливать на ветку, в которую входит розетка для машинки.
Что можно сделать, чтобы машинка не била током?
Как вы уже поняли, дифф-защита лишь отключает напряжение при утечках, причина этой утечки не устраняется. Поэтому можно принять все возможные меры по предотвращению причин.
1. Установите защиту от утечек тока, УЗО или дифф-автомат. Это не гарантирует отсутствия электро ударов, однако защитить от серьезных последствий вполне сможет.
2. Отсоедините средний вывод входных конденсаторов от корпуса, если это представляется возможным. Так как корпус не заземлен, по сути конденсаторы бесполезны и даже вредны.
3. Просушите феном внутренности машинки, по возможности проверьте целостность гофрированных патрубков — возможно они служат причиной излишней влажности.
4. Отключайте технику в промежутках между стирками из розетки. Да неудобно, но иначе никак.
Собственно это все, что можно посоветовать. Как видим, никаких супер-способов нет, но такова жизнь… со старой проводкой и отсутствием нормального заземления.
Оцените публикацию:Оценка: 4.7 (14 голосов)
Смотрите также другие статьи
в чем причина, как устранить
Любая бытовая техника должна облегчать человеческую жизнь и быть безопасной. Каждая хозяйка имеет в своем арсенале стиральную машину.
В процессе эксплуатации с ней могут возникнуть затруднения в виде утечек электричества. Из-за этого агрегат начинает биться током.
Стиральная машина бьется током: в чем причина
Подобная проблема возникает с разными электроприборами.
Это происходит:
- из-за неисправности электропроводки;
- при повышенном уровне влажности;
- если пробит ТЭН;
- вышел из строя электродвигатель;
- отсутствует заземление.
Поражение током может быть слабым, проявляясь легким покалыванием либо сопровождаться сильными болезненными ощущениями.
Стиральная машина бьется током на корпусе
Бытовые приборы нового поколения сделаны таким образом, чтобы поступающий на конденсаторы ток перенаправлялся на заземление через корпус. Если заземления нет, на поверхности машины скапливаются небольшие заряды. Можно почувствовать легкое покалывание дотронувшись до корпуса аппарата.
Это происходит когда:
- двигатель, ТЭН работает с нарушениями;
- в помещении скопилось большое количество влаги;
- из-за постоянной вибрации разрушилась изоляция провода, повредился контакт.
Чтобы устранить поломку, требуется заземление. Многие многоквартирные дома его не имеют.
Почему новая стиральная машинка бьет током
Получить слабый электрический разряд от новой техники можно, если ее некорректно подключили к сети. Чтобы этого не произошло, на щиток выделяют отдельную линию, к которой подсоединяют розетку и узел защитного отключения (УЗО).
Если в доме уже установлено общее устройство защиты, при этом число линий на электросхеме незначительное, то монтаж отдельного ЗУ не требуется.
Стиральная машина бьет током через воду
Не получается пользоваться водой, если стиралка включена в сеть, поскольку касаясь водной струи чувствуются электрические удары.
Это происходит, когда:
- износился изоляционный слой внутренней проводки;
- вышли из строя электрические узлы;
- в ванной увеличена влажность, поэтому один контакт дает электрическое напряжение;
- водопроводная труба подключена, как рабочий «0».
При повреждении электропроводки удары током могут продолжаться, даже если машинка отключена от сети. Иногда неисправность находится за пределами квартиры пользователя. Плита перекрытия, где проходит проводка, накапливает влагу из-за плохого гидроизоляционного слоя. Таким образом на водопровод поступает ток, который представляет опасность для жильцов квартиры.
Стиральная машина бьет током: что делать
Бьющийся током автомат следует немедленно обесточить. В целях безопасности вначале отключают общее электричество в доме, вытаскивают вилку стирального устройства из розетки. Затем свет можно включить.
Необходимо внимательно осмотреть розетку и стиральную машину:
- если неисправна электропроводка или розетка, в этой ситуации следует вызвать электрика;
- если поломан сам агрегат, вызывают мастера электроприборов.
Действие электротока можно устранить самостоятельно, если есть небольшой опыт работы с электроприборами.
Необходимо сделать установку следующих систем:
- Создать защитное заземление. В ванную комнату выводят медный провод, идущий от электрощита, подключают его к медной шине. Шина не должна бросаться в глаза, ее устанавливают в скрытом месте. Подключение корпуса бытового аппарата и других металлических конструкций делается болтовыми соединениями посредством медного кабеля.
- Установить дополнительную СУП (систему уравнения потенциалов). В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью необходимо дополнительно установить систему управления потенциалов. Особенно это касается многоквартирных жилых строений, которые имеют одну общую ДСУП с выводом РЕ-проводника. В помещении монтируют коробку с клеммной колодкой. Ее подключают в РЕ-шину расположенную на электрощите. Соединение делают медным проводом. Затем все розетки находящиеся в комнате и другие конструкции из металла подключают к клеммной коробке. Подключение также проводят медным кабелем.
- Монтировать устройство защитного отключения. Если изоляционная система токоведущих проводов будет нарушена или испортится бытовая техника, УЗО мгновенно выключит подачу электроэнергии. При выборе устройства стоит выбирать модели с номинальным отключающим током от 10 до 30 мА. Устройство подключают клеммами, где 1 — это ввод, 2 — выход. Для нулевой жилы предназначен разъем с маркировкой » N».
Чего не стоит делать, если стиральная машина бьет током
Некоторые советы по ремонту электроприборов могут быть бесполезными или опасными.
Нужно знать, чего не стоит делать с техникой бьющейся током:
- Изменять положение вилки. Способ переворачивания вилки другой стороной не даст нужного результата.
- В качестве заземления использовать батарею или стояк. Нельзя этого делать. Дотронувшись до стояка можно получить электрический удар. От этого могут пострадать соседи проживающие этажом ниже или выше.
- Отсоединение ФПС. Чтобы внутренние узлы аппарата не испортились при утечке тока, их защищает сетевой фильтр. Весь ток идет на внешний корпус устройства. Есть вероятность, что при отключении ФП электрические удары исчезнут, но может сгореть управляющая плата, ремонт которой стоит дорого. Учитывая, что утечка происходит из-за плохой проводки или неисправности ТЭНа, дешевле заменить эти детали.
Заключение
Если электрические удары ощущаются после принятия всех защитных мер, следует обратиться к специалистам. Возможно соседи нарушают правила использования электроприборов, что опасно для жизни окружающих людей.
Основы ударов и распорок
У нас много вопросов о различиях между амортизаторами и стойками. В чем разница?
| Амортизаторы |
Амортизатор на автомобиле делает одно и только одно, не дает машине подпрыгивать. Распорки значительно отличаются. Стойки являются структурной частью системы подвески и крепятся к шасси автомобиля сверху, и они спускаются вниз.Они дают нам место для установки винтовой пружины, и именно пружина поддерживает высоту автомобиля, поэтому у нас есть тарелка для пружины. Он также заменяет верхний рычаг управления и подключается непосредственно к поворотному кулаку автомобиля, что во многих случаях дает нам незначительную возможность регулировать выравнивание.
Итак, здесь есть большая разница, в чем преимущество? Ну, амортизаторы обычно дают вам лучшую управляемость, в то время как распорки дают вам более низкую начальную стоимость для транспортного средства.
| Система распорок |
Теперь, если вы хотите проверить это, и они должны проверяться на регулярной основе, вы собираетесь сделать две вещи; номер один, вы собираетесь отскочить от машины вверх и вниз, и вы делаете это на каждом колесе. Подумайте о нормальном состоянии покоя, а затем вы получите его подпрыгивая так, что он подпрыгивает выше и ниже нормального состояния покоя. Вы собираетесь отпустить его в нижнем положении, и оно должно вернуться прямо в центр и остановиться.Если он продолжает колебаться, удар или стойка на этом угле автомобиля плохая, и вы всегда заменяете их попарно, двумя фронтами или двумя задними.
Второе, что вы делаете, это поднимаете автомобиль и ищите любые признаки утечки масла из этого амортизатора или стойки. Если масло вытекает, это плохо, и вы снова заменяете их пару — передние или задние.
| Пружина распорки |
Но если вы хотите заменить их самостоятельно, шок не является большой проблемой.Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к амортизатору. Но стойка, помните ту весну? Эта вещь может быть очень опасной. Не просто откручивайте детали стойки, потому что может случиться неприятный сюрприз, когда эта пружина взлетит. Чтобы сделать распорку, вы должны иметь пружинные компрессоры, которые мы установили на эту пружину прямо здесь. Это сожмет пружину и даст нам возможность справиться с этим. Вы должны быть осторожны с этим, потому что это все еще опасно, но вы должны быть в состоянии изменить распорки самостоятельно.
Если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне.
Адрес MotorWeek , Owings Mills, MD, 21117.
Нужна ли замена ваших амортизаторов?
Ваши амортизаторы нуждаются в замене?
Хотя большинство водителей слышали о амортизаторе. Для краткости их также называют «амортизаторами» или иногда «амортизаторами». Очень немногие понимают, что они делают, а также насколько они важны для безопасности. Как и все движущиеся части автомобиля, амортизатор со временем может износиться. Это приводит к необходимости замены. Зная, когда заменить амортизатор, это не всегда очевидно. Как долго длится амортизатор, зависит от огромного количества переменных.Марка / модель автомобиля, пробег и тип дорожного покрытия. В зависимости от качества демпфера, который вы устанавливаете, 4-5 лет — это примерно средняя продолжительность жизни амортизатора. Имея это в виду, типичный автомобиль может пройти 3 или 4 комплекта амортизаторов в течение срока службы. Разумно ожидать, что вам придется заменить некоторые в какой-то момент. Вот наше руководство по выявлению проблем с вашими потрясениями.
Сначала: что такое амортизатор?
Проще говоря, амортизатор контролирует нежелательные движения кузова автомобиля.Это осуществляется путем управления движением колес. Сами пружины поглощают неровности и изменения дорожного покрытия. Тогда как демпфер затем контролирует / демпфирует движение колес после этого. Без них колеса машин будут неудержимо подпрыгивать вверх и вниз каждый раз, когда вы преодолеваете удар. Это не только неудобно, но и опасно! Объединение этих двух вещей приведет к тому, что шины потеряют контакт с землей.
Выбор типичных конструкций переднего и заднего амортизаторов По сути, именно работа амортизаторов заключается в том, чтобы шины находились в постоянном контакте с дорогой.То, как они это делают, варьируется от машины к машине, но принцип тот же. В спортивных моделях демпфирование «более устойчивое», что может показаться немного менее комфортным. Что это означает, что движения кузова автомобиля более жестко контролируются. , В большинстве современных автомобилей используются телескопические амортизаторы с поршневым и клапанным расположением внутри маслонаполненной трубки. Они называют их гидравлическими амортизаторами, и когда колесо поднимается, оно сокращает удар. Масло нагнетается внутри амортизатора через небольшие отверстия в поршне. Это замедляет и контролирует движение колеса при колебании пружины.У некоторых более сложных ударов есть дополнительная газовая камера в пределах этой договоренности. Это позволяет дополнительно контролировать и «смягчать» движение. Есть также много различных типов адаптивных или управляемых электроникой систем демпфирования. Можно изменить жесткость демпфирующей банки в движении, чтобы она соответствовала дорожному покрытию или предпочтениям водителя.
Как определить, нужно ли заменить ваши амортизаторы.
По мере износа амортизаторов они становятся менее эффективными. Например, демпфирование становится все меньше и меньше.Поскольку эффективность ударов ухудшается, для среднего автомобилиста не всегда легко понять это. Вы можете осмотреть их в арках колес на наличие признаков утечки. Пятна от масла являются явным признаком, вы должны заменить демпфер как можно скорее. Изнашивание как это — также мгновенный отказ NCT / MOT. Не все изношенные удары протекают, поэтому не полагайтесь на этот метод. Зубчатые провалы в шинах — это еще одна вещь, которую нужно следить за краями шин. Купирование в техническом
.4 Признаки Изношенных Ударов и Стоек
Подавляющее большинство водителей полагаются на свои чувства, чтобы сказать им, когда пришло время для обслуживания. И есть немного компонентов транспортного средства, которые испускают больше физических предупреждающих знаков, что обслуживание необходимо чем удары и распорки. Вот почему взять машину для тест-драйва — иногда самый простой способ подтвердить жалобы ваших клиентов на управление поездкой.
Вот четыре вещи, на которые нужно обратить внимание при тестовой езде на автомобиле, на который подаются жалобы на поездку (и на что вы можете сказать своим клиентам следить), которые указывают на необходимость замены амортизатора и амортизатора.
1. Автомобиль отскакивает
Винтовые пружины отвечают за демпфирование передачи энергии, когда транспортное средство преодолевает неровности, выбоины и неровные дороги. Удары и распорки автомобиля помогают контролировать движение пружин, благодаря чему колеса не перемещаются чрезмерно вверх и вниз. Когда эти компоненты застряли, повреждены или ослабли, шины теряют контакт с дорогой во время движения автомобиля, что приводит к неровной, неудобной езде.
Покупатель не знает о шоковых воздействиях на отскок, сжатие или накачку газом.Что они будут чувствовать, так это то, как изношенные или поврежденные амортизаторы влияют на комфорт езды. Ваша задача состоит в том, чтобы выявить проблему и объяснить, как новые удары и распорки могут вернуть им новый уровень производительности.
2. Передние погружения и / или задние приседания
Амортизаторы и стойки помогают поддерживать устойчивость автомобиля во время разгона и торможения. Когда удары и стойки транспортного средства повреждены, передний конец может нырнуть при торможении, в то время как задний конец приседает во время ускорения.Это происходит, когда эти компоненты недостаточно прочны, чтобы выдержать вес автомобиля.
Клиент может подумать, что новые удары и распорки просто сделают их езду более плавной, но правда в том, что новые удары и распорки могут сделать намного больше. Новые удары и распорки могут сделать поворот транспортного средства и затормозить, как когда он был новым. Это может дать им дополнительный тормозной путь, лучший контроль и большую уверенность в чрезвычайных ситуациях.
3. Автомобиль демонстрирует признаки крена кузова
Подобно тому, как транспортное средство может опускаться и садиться на корточки во время торможения и ускорения, устойчивость автомобиля также может быть нарушена во время поворота.Если удары начинают ухудшаться, тело будет чувствовать, что оно наклоняется в поворот — даже на небольших поворотах. Опять же, это может быть проблемой безопасности, которая требует немедленных действий, поскольку она может повлиять на эффективность торможения и рулевого управления.
Более 50 000 миль амортизирующая способность амортизатора или амортизационной стойки ухудшится до такой степени, что она может повлиять на езду и управляемость, но водитель может этого не заметить, поскольку потеря функциональности происходит постепенно. В то время как ваш клиент, возможно, уже привык к худому телу, как к обычному опыту вождения, ваш свежий взгляд может показать, насколько серьезными стали его удары и стойка.Вот почему тест-драйв имеет решающее значение для процесса проверки.
4. Вы слышите необычные шумы
Одним из характерных признаков системы подвески, требующей обслуживания, является необычный шум. По мере износа амортизаторов и втулок они теряют способность должным образом поддерживать стойку. Результатом является то, что стойка может снизиться. Когда стойка выдвигается, контакт металл-металл может вызвать стук, издаваемый передними или задними колесами.
Купирование шины, или зубчатое загибание, может быть другой причиной шума, связанного с подвеской.Когда амортизаторы выходят из строя и приводят к тому, что шина отскакивает быстрее, могут возникать модели износа, которые чередуются как серия пиков и впадин. Эти изменения протектора шины приводят к шуму, который можно обнаружить во время тест-драйва.
,6 Заметные симптомы изношенных ударов
Амортизаторы вашего автомобиля не только способствуют плавной езде. На самом деле, их основная цель — помочь вам контролировать свой автомобиль. Поскольку изношенные или сильные удары могут превратить любую поездку в неудобный, даже небезопасный кошмар, узнайте, как определить, нуждаются ли ваши удары в какой-либо помощи. Помните о симптомах изношенных или провальных ударов, спросив себя: «Показывает ли моя машина признаки того, что вы были C.U.R.S.E.D.?»
C — Автомобиль поворачивает или скользит при боковом ветре? Если вы не проезжаете торнадо (что мы не советуем), это может означать, что вы столкнулись с проблемой амортизатора.Изношенные или протекающие удары могут привести к неустойчивости на дороге. Вам не нужно «исправлять» свой автомобиль, даже при слабых порывах.
U — На ваших шинах появляется неравномерный износ. Большой красный флаг! Когда ваши амортизаторы изнашиваются, они не могут надежно удерживать ваши шины на дороге. Результат? Пятнистые области износа. Чтобы шины работали так, как задумано производителем, они должны поддерживать равномерный контакт с дорогой. Неравномерный износ шин может увеличить риск аквапланирования и сделать вас более склонным к внезапному спаду.
R — качание, прокатка и грохот. Держись крепче! Это мини-землетрясение? Это может указывать на изношенные удары, когда ваш автомобиль трясется, гремит и качается слишком сильно при движении по небольшим дорожным неровностям или железнодорожным путям. Поскольку удары автомобиля отвечают за контроль удара и вибрации пружин и подвески автомобиля, изношенные не смогут смягчить удары дороги. Поездка с гремучей кожей не только неудобна — она может оказать чрезмерное давление на другие части автомобиля и вскоре может привести не только к шоковым проблемам.
S — отклонение и опускание при нажатии на педаль тормоза. Если остановка автомобиля приводит к значительному падению переднего конца или, что еще хуже, может стать причиной любых изношенных, изношенных ударов, это может быть причиной. Остерегайтесь, так как этот симптом может оказаться особенно опасным в сырую погоду.
E — Чрезмерная вибрация в вашем руле. Перемещение по неровному дорожному покрытию может вызвать небольшую вибрацию рулевого колеса, но вибрация должна исчезнуть, как только вы достигнете более гладкой поверхности.Если вибрация остается постоянной во время вождения, это может быть признаком серьезной проблемы с вашими ударами. На скоростях шоссе эти вибрации могут стать более интенсивными и препятствовать вашей способности управлять автомобилем.
D — Задержка или увеличение тормозного пути. Изношенные амортизаторы могут увеличить тормозной путь на 20%, пишет Daily Monitor, что может означать разницу между безопасным остановом и аварией. Этот симптом может привести к тому, что вы придете на осмотр тормоза, что нормально.Наши опытные специалисты смогут диагностировать настоящего виновника, будь то низкий уровень тормозной жидкости, изношенные удары или что-то еще полностью.
Подождите. Так как я могу проверить свои удары? Вот один из способов, но не единственный. Когда ваш автомобиль припаркован, нажмите на переднюю часть автомобиля и отпустите. Если для успокоения автомобиля требуется более двух отскоков, возможно, удары будут более сильными. Вы можете повторить этот тест и с задней частью автомобиля.
Эти симптомы потертости не появятся в одночасье.Шоки со временем изнашиваются, что затрудняет определение того, когда их необходимо заменить. Если вы заметите один из этих признаков, начните действовать для вашей собственной безопасности и начните с полной проверки транспортного средства в ближайшем автосалоне Firestone Complete. Во время осмотра технические специалисты проверяют любые проблемы, связанные с подвеской, включая поврежденные удары или распорки, сломанные опоры или втулки, а также раскачивание или подпрыгивание автомобиля. После диагностики проблемы, они сообщат вам о следующих шагах, чтобы избавиться от любого «C.U.R.S.E.D.» Симптомы сильных потрясений!