Лада калина замена задних тормозных колодок: Замена задних колодок | Лада калина 2 — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Замена задних колодок | Лада калина 2

Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2

Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.

Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.

Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.

1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.

2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.

3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.

4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.

5. Тормозной барабан снять.

Примечание

На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения.

6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…

7.…и нижнюю пружины стяжные.

8.Снять пружину прижимную колодки передней.

9.Снять колодку переднюю.

10.Снять планку распорную.

11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.

12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.

13. Снять с пальца шайбу опорную.

14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.

15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.

16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.

17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.

18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.

19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.

20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.

Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2

Замена тормозных колодок Калина на задних и передних колесах

Приобретая автомобиль, рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью ремонта той или иной его части. Большинство автолюбителей предпочитают отдавать своего железного друга на восстановление в специализированные автосалоны, тратя на это немалые деньги. Однако имея необходимые инструменты, справиться с любой работой можно и самому, тем более если это замена тормозных колодок на Ладе Калине.

Вернуться к оглавлению

Когда нужна замена колодок

Передние тормозные накладки

Замена передних тормозных колодок на Калине — процесс достаточно простой, как и на большинстве машин российского производства. Стоит отметить, что зачастую такая операция осуществляется сразу же после покупки нового автомобиля. Связано это главным образом с тем, что многие машины выпускаются с колодками высокой жесткости. Данные механизмы, во-первых, негативно влияют на тормозной диск, а во-вторых, издают довольно-таки приличный скрип, что создает дискомфорт как для владельца автомобиля, так и для окружающих его в момент торможения.

Когда необходима замена передних тормозных колодок Лада Калина? Менять колодки нужно, если они износились до такой степени, что фрикционные накладки стали меньше 1,5 мм. При таких размерах использовать колодки категорически нельзя, шутить с тормозами опасно для жизни.

Необходимые для замены инструменты:

для поднятия авто, снятия колеса, а также удержания машины на весу на протяжении всего процесса замены колодки потребуется домкрат;
баллонный ключ;
отвертка плоская, которая будет необходима для проведения большинства операций;
плоскогубцы;
рожковый и торцевой ключи на 17 и 13 соответственно;
струбцина;
упоры противооткатные либо обычные кирпичи.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно заменить передние элементы

Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо проверить количество тормозной жидкости. Если уровень достиг максимальной отметки, нужно слить ее, для чего используется груша или шприц. Делается это, чтобы при отодвигании поршня жидкость не вылилась, поскольку толщина новых колодок намного больше изношенных. Для результативной работы необходимо оставить столько жидкости, чтобы ее уровень находился посередине между отметками максимума и минимума.

Задние тормозные накладки

При замене нужно выполнять действия в следующем порядке.

Ослабить все болты на том колесе, где планируется поменять колодки. После этого вытягиваем ручной тормоз и подкладываем под задние колеса кирпичи или же противооткатные упоры для того, чтобы машина не могла отъехать назад.
Стоит помнить о том, что в процессе работы нельзя нажимать на тормозную педаль, иначе поршень может выдавиться из тормозных цилиндров.
Приступаем к снятию колеса. Для того чтобы работать было легче, необходимо выкрутить руль до упора в ту сторону, с которой снимается колесо. Так подобраться к механизму будет гораздо легче.
Используя ключ на 13, откручиваем болт 1 (рис. 1) и поднимаем суппорт. Теперь с помощью отвертки и плоскогубцев необходимо отогнуть стопорную пластину, удерживая при этом гайку 2 (рис. 1) с помощи ключа на 17 от проворачивания.
Чтобы новые колодки легко встали на свое место, необходимо утопить тормозной поршень. Если вы обладаете достаточной силой, это можно сделать и руками, однако чаще всего используется трубный ключ либо струбцина.
Теперь устанавливаем новые колодки, проделав все операции в обратном снятию порядке. Главное в процессе работы — не забывать о пластине, которая предохраняет от самопроизвольного выкручивания болта.
Когда колодка на одном колесе заменена, можно проделать аналогичную процедуру на втором. После замены колодок и установки обоих колес нужно проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости подлить ее.

В отличие от передних, задние колодки гораздо реже и меньше изнашиваются, поэтому их замена требуется довольно редко. Однако если срок службы колодок закончился и их необходимо заменить, сделать это достаточно легко.

Вернуться к оглавлению

Замена колодок на задних колесах

Необходимые инструменты

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

баллонный ключ;
вороток с головкой на 30;
головка с воротком на 7 глубокая;
тонкая плоская отвертка;
плоскогубцы.

Последние могут пригодиться, только когда снять барабан без обоймы с подшипником не получается. В данном случае нужно будет сначала открутить ступичную гайку, а уже затем снимать сам барабан. Операция по снятию выполняется так.

Поставить транспорт на скорость. Подложить упор под передние колеса и одно заднее, после чего с помощью домкрата поднять машину сзади, однако перед этим необходимо немного ослабить болты.
Когда колесо не касается земли, можно спокойно открутить болты и снять его.
Далее понадобится вороток с глубокой головкой на 7, чтобы открутить две шпильки, на которых крепится барабан.
Теперь нужно попытаться снять барабан. Для того чтобы облегчить процесс, лучше всего побрызгать вокруг колпачка, выполняющего защитную функцию, в месте, где посажен барабан с обоймами подшипника. Через 10 минут после того, как все откиснет, можно приступать к снятию.
После этого весь тормозной механизм оказывается на виду.
Теперь необходимо снять шплинт, для чего понадобятся пассатижи.

Чтобы его вынуть, необходимо повернуть шток по часовой стрелке для установки его в удобное положение.
Далее при помощи плоскогубцев нужно вынуть нижнюю пружину стяжки колодок. Лучше всего делать это с правой стороны, захватив и потянув в этом же направлении.
Следующим этапом будет снятие фиксирующей колодку по центру короткой пружины.
Теперь правую колодку можно вынуть, не снимая верхнюю пружину. Для этого нужно ухватиться покрепче за центр и отвести ее в сторону, приподнимая вверх до тех пор, пока пластина, которая находится под пружиной, не упадет самостоятельно.
Теперь пластина уже не фиксирует колодку, и пружину можно снять без каких-либо инструментов, поскольку натяжения больше нет. Отсоединив фиксирующую пружину в центре, вынимаем пластину, после чего можно спокойно снимать колодку.

Установка колодок на задние колеса осуществляется в обратном порядке. Стоит заметить, что замена задних тормозных колодок при наличии всех необходимых инструментов займет максимум 60 минут.

Прежде чем выезжать на дорогу, нужно прокачать тормоза, нажав на педаль, при этом можно ощутить, что она стала жестче. Не стоит волноваться, если в первый раз педаль вдруг провалится — через 3-4 нажатия все должно прийти в норму. Однако если спустя и 20 нажатий этого не произошло, нужно проверить, правильно ли вы все сделали.

Замена колодок Лада Калина своими силами – Просто автомобильный сайт

Замена колодок Лада Калина под силу любому автолюбителю с начальными навыками авторемонта. Спереди стоят дисковые тормаза с “плавающей скобой”, как и на большинстве авто подобного класса. Сзади барабанные тормозной механизм, который у новичков вызывает некоторые сложности, в основном связанные со снятием барабанов. Но обо всем подробнее и по порядку.

Замена колодок Лада Калина спереди

Естественно замена колодок на Lada Kalina осуществляется комплектом (4 штуки). При замене тормозных дисков, колодки также должны быть заменены. Срок замены передних колодок не регламентирован производителем. Однако регулярно необходимо проверять толщину накладок. Для этого достаточно снять колесо и посмотреть на смотровое окно в суппорте. При толщине колодки Лада Калина менее 2-1,5 мм требуется замена всех 4 колодок.

Перед началом работы открываем капот и заглядываем в бачок с тормозной жидкостью. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Сняв переднее колесо, надежно фиксируем Лада Калина на надежной подставке.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Поднимаем скобу и вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Либо вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр. Эту процедуру можно провести еще до начала разборки тормозного механизма. Если не утопить поршень, то вставить новые, более толстые колодки не получится.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность вентилируемого диска тормозного механизма Lada Kalina становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 километров пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность и учитывайте увеличенный тормозной путь.

Замена колодок Лада Калина сзади

Основная проблема при замене тормозных колодок Калины сзади может быть связана со снятием алюминиевого тормозного барабана, который при длительной эксплуатации может доставить массу проблем. Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов.

Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.

Для замены колодок на Лада Калина обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Калина на надежной подставке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Kalina, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на Лада Калина без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан Лада Калина снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Калина на следующем фото:

1 — передняя колодка автомобиля без ABS
2 — передняя колодка автомобиля с ABS
3 — распорная планка
4 — верхняя стяжная пружина
5 — палец
6 — шайба
7 — шплинт
8 — задняя колодка автомобиля с ABS
9 — задняя колодка автомобиля без ABS
10 — рычаг привода стояночного тормоза
11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Kalina. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий. Если колеса не вращаются, значит вы просто перетянули тросики ручника и их нужно чуть чуть ослабить, пока не появится свободного вращения.

Замена тормозных колодок «Калина» на задние и передние колеса

Кто-то давно сказал, что нет ничего вечного под солнцем. Да, и эти слова очень актуальны для автовладельцев. Итак, часто некоторые детали и узлы требуют ремонта. Для тех, кто еще не сталкивался с такой проблемой, как замена тормозных колодок «Калина», посмотрите, как это делается. Поменять их очень важно, так как они отвечают за безопасность движения.

Диагностика износа

Многие модели современных автомобилей и «отборные», входящие в их число, оснащены специальным датчиком.Он следит за состоянием этих расходников и при сильном их износе предупреждает владельца о необходимости замены колодок «Калина». Но электроника не всегда вовремя откликается, так что не возлагайте на нее серьезных надежд. Датчик может легко выйти из строя, к тому же замену колодок лучше производить своевременно.

Опытные автомобилисты считают, что вы знаете, когда производить замену. Это определяется тормозной системой и тем, как автомобиль ведет себя на дороге. Например, при износе передних колодок, если резко нажать на педаль, ощущаются характерные биения.Но эти биения также могут быть признаком неровности дисков. Буквально кричит о скором замере, неприятном скрипе при выполнении торможения. Если педаль тормоза увеличила скорость — это тоже сигнал о необходимости замены тормозных колодок.

«выбор» — осмотр

Все эти методы лишь частично указывают на близкую замену. Чтобы точно узнать, менять или не менять, профессионалам рекомендуется провести визуальный осмотр. Это очень просто — для этого снимите руль слева, чтобы осмотреть левую часть и, соответственно, справа — визуальный осмотр справа.Если фрикционный рабочий слой толщиной не менее 1,5 мм, как быстро необходимо выполнить установку новых расходных материалов. Замена задних тормозных колодок («Калина» — не исключение) намного меньше, в передних силах столь интенсивного износа.

Накладок для «Калины»

Вы можете приобрести их заранее, ознакомившись с результатами тестирования.

Надо сказать, что настоящие оригинальные товары от популярных производителей имеют более высокое качество и полностью укладываются в требуемые стандарты. Не соблазняйтесь низкими ценами — вам могут предложить подделку.

Почему они изнашиваются?

Замена тормозных колодок «Калина» — довольно частая операция.И не удивлен. Потому что эти части подвергаются невообразимой нагрузке. Таким образом, в процессе торможения полоса трется о тормозной диск. Посмотрим, как часто нужно заменять эти расходные материалы, а также узнаем, как продлить срок их службы.

Несколько причин преждевременного износа

Срок службы этих продуктов зависит от нескольких факторов. Поэтому производители предпочитают выпускать продукцию с разным сроком службы. В среднем хороший ботинок должен пройти более 20 000 км. Однако бывает, что проходит и 40000 рублей.А бывает, что через 10 тысяч км уже требовалась замена тормозных колодок «Калина». За состоянием следует следить с большой регулярностью.

Факторы износа

Один из основных факторов — вид и качество товара. И здесь качество не колодок, а именно фрикционного слоя. Это та часть, которая работает вместе с тормозным диском. Например, некоторые производители делят ассортимент своей продукции на жесткие или софтверные устройства. Первый срок эксплуатации довольно большой, но есть риск износа дисков, но колеса уже имеют значительную цену.

Более мягкие расходные детали изнашиваются быстрее, но диски не причиняют вреда. Если вы выбираете продукцию нескольких производителей, накладки могут быть различной жесткости. Часто, если эти материалы значительно изношены, и машина проехала по ним менее 7 тысяч км, можно говорить о низком качестве такой продукции. Но, как и везде, есть свои нюансы.

Второй не менее важный фактор — стиль вождения. При частом резком торможении фрикционные накладки изнашиваются с большой интенсивностью.Это верно как для передних колес, так и для задних. Если движение экстремальное, то замена передних тормозных колодок на «Калине» может потребоваться раньше, чем заявлено производителем.

Есть еще одна причина, по которой они могут изнашиваться более интенсивно. Это неисправность тормозной системы в автомобиле. В такой ситуации разные колодки могут изнашиваться неравномерно, потому что нагрузка, которой они подвергаются, разная. Поэтому замену следует проводить полностью для всего комплекта.

Если после визуального осмотра выясняется, что толщина колодок по сравнению с другими колодками отличается не менее чем на 3 мм, это сигнал о неизбежном тестировании системы, а затем о поиске неисправностей.

«Лада Калина»: замена передних тормозных колодок своими руками

Перед выполнением данной операции соберите необходимые инструменты. Итак, вам понадобится домкрат, гаечный ключ, набор отверток, плоскогубцы, набор торцовых гаечных ключей. Также ищите остановки под катящейся машиной.

Перед началом работы специалисты рекомендуют посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он находится на максимально возможном уровне, слейте воду. Для этого отлично подойдет шприц или резиновая груша. Это нужно для того, чтобы при выполнении операций с поршнем не пролилась жидкость.Иногда такое случается, потому что новые колодки намного толще уже изношенных. Для большей эффективности рекомендуется держать уровень жидкости посередине.

Milestones

Сначала ослабьте болты на колесе, на котором вы будете заменять передние тормозные колодки. Калина может вернуться назад, так как ее будет тянуть ручной тормоз. Берегите его, подложив под заднее колесо либо упоры, либо кирпичи.

Также помните, что при замене запрещается любое нажатие на педаль тормоза.В таких прессах поршень может выдавливать механизм.

Затем — снимаем колесо. Чтобы облегчить работу, можно крутить руль. Обратитесь к месту замены. Добраться до механизма проще и намного удобнее.

Шпонка 13 Открутите болты и осторожно поднимите тормозной суппорт. Вы увидите фиксирующую пластину — ее снимают обычной отверткой. Плита просто гнута. Гайку нужно удерживать от проворачивания.

Для того, чтобы новая тормозная колодка заняла свое законное место, вдавите поршень глубже.Если вы достаточно сильны, это будет выполняться руками, однако в большинстве случаев применяется зажим или газовый ключ.

Теперь установите колодки и соберите все заново. Очень важно не забыть об удержании пластины — она не дает болту самопроизвольно откручиваться.

«Лада Калина»: замена передних тормозных колодок

Сначала включите трансмиссию. Затем ограничьте движение машины вперед тягой. Также следует подкладывать упор под одно заднее колесо.Затем — с Джеком в спину «Калины». Перед тем, как выбрать машину, специалисты рекомендуют ослабить болты. Когда колесо достаточно приподнято, его можно безопасно снимать.

Можно приступить к демонтажу барабана — для этого вам понадобится метчик и торцевая головка 7. Снимите барабан. Этот процесс пошел проще, брызгая вокруг чудо-защитный колпачок WD-40. Теперь в виду вся система.

Снимите шплинт — это делается поворотом штока по часовой стрелке. Удобно установить и снять плоскогубцами.Далее с помощью плоскогубцев снимаем нижнюю пружину, которая натягивает колодки. Легче поступать правильно.

Теперь снимите центральную пружину, удерживающую колодки. Теперь деталь выйдет наружу, не снимая верхушку пружины. Для этого рекомендуется сильнее схватить центр и увести ее в любом направлении и вверх. В результате пластина под самой пружиной освободится.

Сейчас в башмаке ничего не исправляет. Снять пружину можно без использования инструментов.Когда центральная пружина отключится и пластина выпадет — можно смело снимать накладку для замены. Как видите, замена задних тормозных колодок на «Калине» особых трудностей не представляет. С этим справится даже начинающий автомобилист.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Необходимая периодичность замены задних тормозных колодок ВАЗ 2114
Данный вопрос не регламентируется строго инструкцией по эксплуатации автомобиля. Например, колодки нужно менять каждые 15 тысяч километров проката.По большому счету все зависит от качества колодок и стиля езды водителя. Стоит отметить, что качественные комплектующие автомобиля должны служить не менее 10 км, а износ задних колодок всегда меньше, а до их замены успевают проехать до 000 км. Таким образом, срок замены необходимо определять самостоятельно при осмотре или в автосервисе.

Проверка тормозных колодок на износ

Итак, новые задние тормозные колодки ВАЗ 2114 нужно устанавливать, если: их толщина стала меньше 1.5 мм; на них есть масло, царапины или сколы; база плохо соединена с накладками; при торможении слышен скрип; диск деформирован; размер рабочего тела барабана стал более 201,5 мм. Чтобы выполнить эту проверку, вы должны снять каждое из колес. Все необходимые измерения выполняются штангенциркулем.

Подготовка к демонтажу колодок

Для замены задних колодок необходима эстакада или смотровая яма, так как вам нужен доступ к ручному тормозу.Нередко автовладельцы проводят замену там, где это необходимо: подъем кузова на снятые колеса или бордюр. Следует отметить, что такие методы противоречат технике безопасности при обслуживании автомобиля. Для замены старых и последующей установки новых колодок вам потребуются следующие инструменты:

баллонный ключ,
набор отдельных ключей,
молоток,
балки деревянные,
,
плоскогубцы,
ВД-40,
домкрат.

Снятие задних накладок

Фактический процесс замены накладок выполняется в этом порядке. Автомобиль выезжает на эстакаду и включается первая передача. Для фиксации положения под передние колеса дополнительно кладут «башмаки». Далее нужно снять глушитель с резиновых подушек в районе натяжителя ручного тормоза. После ослабляем ручник, откручивая гайку троса натяжителя соразмерным ключом. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с установкой тормозного барабана, гайку нужно открутить по максимуму.Далее баллонным ключом ослабляем крепление колеса, домкратом поднимаем машину и полностью снимаем колесо.

Для снятия барабана необходимо отвернуть направляющие болты с помощью зажимов, повернуть барабан на четверть оборота в любую сторону и равномерно затянуть болты обратно. Таким образом, барабан вытащит самостоятельно, так как в новом положении нет отверстий для болтов, а только литая поверхность. Если барабан заклинило, понадобятся молоток и деревянный брусок. По кругу подставляем штангу на поверхность барабана и постукиваем по нему молотком.Стучать нужно, пока барабан не начнет прокручиваться. В этом случае лучше не стучать по самому барабану, иначе он может расколоться.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Под барабаном находятся цилиндр, пружины и две колодки. Направляющие пружины снимаются с колодок с помощью плоскогубцев, самодельного крючка или плоской отвертки. Далее снимается прижимная пружина и сами колодки. После этого необходимо сжать боковые прорези тормозного цилиндра.На одной из колодок есть рычаг ручного тормоза, который необходимо переставить на новые колодки.

Установка тормозных колодок

Последовательность операций по установке тормозных колодок — в обратном порядке. Новые колодки должны входить строго в пазы цилиндра, а рычаг ручника — в специальный разъем. Далее нужно зацепить направляющие пружины, трос ручника и сжать колодки, чтобы утопить тормозной цилиндр. Далее следует черед тормозного барабана.Если он не установлен, возможно, что стояночный тормоз ослаблен не полностью или тормозной цилиндр не зажат. После установки колес нужно несколько раз «прокачать» тормоза, чтобы колодки встали на свои места, а также проверить колеса на люфт и действие ручного тормоза.

Видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

причин. Скрип и свист тормозов при торможении Скрип колодок при движении что делать

Данная проблема проявляется практически на всех автомобилях, может быть как со старыми тормозными «накладками», так и сразу после замены.Бывает — поставили новые, со службы ушли, и через несколько десятков метров такой звук, что просто забивает уши. Так почему же передние скрипят в основном тормозными колодками, как свежими, так и б / у? Этому есть несколько логических причин. Как обычно будет подробная статья + видео версия, так что читаем и смотрим …

В самом начале расскажу, почему скрип идет от передней тормозной оси … Допустим, задняя часть, где тоже могут быть дисковые тормоза, не подвержена (почти никогда, за исключением редких случаев) какому-либо «скрипу» «.ДА, все просто, при торможении максимальная нагрузка уходит точно вперед, то есть корпус под действием инерции и силы тяжести движется вперед. Именно передние диски берут на себя «главный удар» торможения, задние диски в этой ситуации находятся в выигрышном положении (поэтому изнашиваются медленнее). Думаю, это понятно, но сейчас хочу попробовать по основным причинам. неприятный звук, их шесть.

Суппорт, направляющие и поршень

У меня уже есть статья об этом, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности об устройстве, пойди почитай.Основная проблема заключается в основном поршне и направляющих. Если они ломаются, то — влага, грязь, соль и песок в зимний период начинают разъедать металлические поверхности.

Это приводит к тому, что и поршень, и направляющие банально. При нажатии на педаль суппорт сжимает тормозные колодки, но назад они не откроются! Идет банальный прогрев, это приводит к скрипу.

ПОМНИТЕ! Суппорт и его поршень должны двигаться свободно, то есть сжимать рукой (имитировать нажатие), отпускать, он должен отойти.Поршень тоже должен двигаться почти вручную — нажмите на педаль тормоза, он свободно выходит — отпустите, и вы должны легко вернуть назад.

Если у вас этого нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите на эти элементы, поменяйте пыльники, смажьте их. Это самая первая причина, по которой будут скрипеть колодки, да и тормозной диск изнашивается намного быстрее.

Диск тормозной

В самом начале хочу сказать, что они бывают двух основных типов: обычные и вентилируемые.Сейчас на передний мост устанавливаются в основном вентилируемые версии (гораздо реже «свистят»), но бывают случаи, когда устанавливаются и обычные (в основном на старых моделях). Охлаждение обычных дисков намного хуже, в них нет щелей для отвода тепла, а потому они будут гораздо чаще издавать скрипы, их можно поменять на вентилируемые, главное, чтобы они подходили к вашей модели автомобиля (часто их нет. банально для очень древнего авто).

Теперь по поводу износа.Если ваша поверхность была заточена до минимально допустимых размеров, то поверхность будет нагреваться намного быстрее, потому что металла меньше, и соответственно нет возможности отвести тепло, которое изначально заложено производителем. Кстати, такие диски больше не рекомендуются, тем не менее, это чревато, они могут лопнуть, если упадут в лужу.

Если при износе образовался бортик или продольные бороздки, иногда на самой поверхности появлялись загибы. Что часто вызывает скрипы при торможении, прием не ровный, а резкий, скорее всего, поверхность вела.Так же рекомендую заменить такой изношенный вариант, скорее всего, отшлифовать его не удастся.

Подшипник ступицы

Часто этой поломке не придают значения. Но если выходит из строя, то есть ломается, начинает греть ступицу колеса. Отсюда происходит нагрев диска, колодок и всего суппорта в целом. Также при торможении будут разные визги, свистки и т. Д.

Справедливости ради стоит сказать, что если изношен подшипник, то он будет свистеть даже на скорости, но при нажатии на педаль тормоза звук будет только усиливаться.Ехать с ним ОЧЕНЬ опасно, может окончательно заклинить, что приведет к полной остановке колеса, автомобиль заносит. Так что мы обязательно ИЗМЕНИМСЯ.

Сами тормозные колодки

Вот где лежит большая часть скрипов. Все дело в том, что есть колодки так называемые оригинальные, есть неоригинальные. Как правило, производители 100 раз проверяют оригиналы, тестируют материалы, делают надрезы и фаски, устанавливают противоскрипные пластины и специальные смазки — поэтому часто они вообще не издают никаких звуков (не все, а большинство).НО стоимость зачастую просто зашкаливает, дилеры просят от 2000 до 4000 рублей за пару.

Неоригиналы можно купить намного дешевле, если заглянуть в любой интернет-магазин по продаже запчастей, то можно найти за 500 рублей (конечно, многое зависит от класса машины). И тут возникает вопрос — почему это так дешево? ДА, просто экономят на фрикционной составляющей тормозной колодки, то есть на изнашивающемся слое.

Следует понимать, что слой трения делится на два типа, один мягкий — быстро изнашивается (хватит максимум на 15-20 000 км), от него много черного налета, но как правило не вредит тормозному диску и скрипит редко.Так же бывает жесткий слой трения , они ездят намного дольше (30 — 35 000 км), но зато быстрее изнашивают диски, а также часто вызывают «свист» при торможении.

Следовательно, идеальная тормозная колодка не является ни твердой, ни мягкой, то есть должна сочетать в себе два качества, это непростая задача, над которой бьются многие производители, свои разработки держат в секрете! Просто так им никто не скажет.

Вот почему неоригинальные варианты часто некачественны.оригинальные запчасти … Впрочем, и здесь можно найти и хороших производителей.

Срезы, скосы и антискрипные пластины — при торможении, как правило, колодка не на 100% прилипает к поверхности, ее бока могут немного ходить, даже если поршень суппорта ее сильно прижимает. Здесь можно создать особый частотный резонанс, и наше ухо слышит его как скрип. Если мы не идем в джунгли, то нам просто нужно «тушить» (убирать), это делается разными уловками — например, надрезы в середине блока, или скосы по бокам, это меняет резонансную частоту и звуки проходят.

Противоскрипные пластины , работают по тому же принципу, задача гашение колебаний и резонансов. Однако эффективно они работают только вместе со специальной смазкой, которая наносится на обратные накладки.

Еще одним свойством таких плит является устранение перекосов и отвод тепла. Однако некоторые владельцы уверяют, что помогают 50 на 50. Если сам фрикционный слой качественный, то накладки могут не понадобиться. Но если качество среднее, то они (как я считаю обязательными), если низкие то не помогут

Влага, иней, грязь, песок и начальный слой

Сразу о начальном слое.Бывает, ставлю новые колодки, выезжаю на СТО и через 10 км они начинают скрипеть! Если с тормозной системой все в порядке (направляющие не заклинивают, диски не изношены и т. Д.). Здесь есть два варианта — первый, вам дали очень Низкое качество, второй — почти все пэды имеют начальный слой, он должен немного стереться, после чего звуков больше не будет. Обычно все проходит 50 — 100 километров, если ничего не изменилось, вы можете задать вопрос тем, кто их устанавливал для вас.

Влага, иней, грязь — в сырую, холодную или дождливую погоду тормоза также могут непродолжительное время поскрипывать. Это вполне нормально, просто на поверхностях образуются налеты изморози, влаги, грязи. Стирается достаточно быстро, поэтому через 5-10 минут все прекратится.

Скрипит, как тележка без масла. Многие уже не помнят значения этой поговорки. Оси без смазки скрипели. В общем, скрип порождает вибрацию. В тележке это была мгновенная «приварка» ступицы колеса к оси и последующая поломка.Когда эти процессы происходили с частотой, воспринимаемой человеческим ухом (20 Гц — 20 кГц), наши предки слышали скрип.

Оси автомобилей давно комплектуются шариковыми или роликоподшипниками … Кстати, семантика этого слова определяется приставкой и корнем — «под шип». Теперь микрозапад быть не может. Тем не менее машины продолжают скрипеть, и причиной всех этих немузыкальных звуков является тормозная система автомобиля. Причем процессы происходят по тому же сценарию, что и на тележках с нехваткой колесной мази.Кроме того, когда автомобиль замедляется на миллисекунду, тормозная колодка «вырастает» до диска или барабана, а затем ломается. Этот процесс повторяется много раз, производя визг или писк. Более того, если на автомобиле без антиблокировочной системы тормозить с блокировкой колес, тормозные колодки перестанут скрипеть, но будет слышен визг резины на асфальте. И там будут подобные явления. Получается, они должны скрипеть так же, как скрипит палец по стеклу? Нет. Исправные колодки не должны «визжать».

Конечно, скрипа можно избежать, смазав поверхности, что недопустимо для тормозов. Второй способ — предотвратить свободное колебание тормозной колодки. Расскажу о способах гашения колебаний тормозных колодок:

Причинами скрипа тормозов может быть крайний износ колодок, а также попадание относительно крупного камня в канавку колодок. Однако камень мог попасть в щель между диском и тормозным щитом. Но в последнем случае звук не зависит от нажатия на педаль тормоза.

Чтобы новые тормозные колодки не скрипели, все сопрягаемые поверхности необходимо тщательно очистить перед их установкой. Существуют автомобильные препараты в аэрозольной упаковке, при нанесении которых на поверхность тормозных механизмов можно получить пленку, предотвращающую скрип. Если после замены колодок по-прежнему не дает покоя скрип, то можно попробовать восстановить все соединения с помощью такого препарата. Не помогло — .

Тормоза — важнейшая часть автомобиля, от исправности которой полностью зависит безопасность как водителя, так и его пассажиров и окружающих их людей.Именно поэтому каждый старается поддерживать их в исправном рабочем состоянии, не дожидаясь катастрофической ситуации с отказом тормозов, что в лучшем случае приведет к аварии с повреждением автомобиля. Это также причина паники многих водителей, когда они слышат скрип тормозов при торможении на машине. Несмотря на столь частую проблему, многие не понимают, почему скрипят тормоза, и первое, что они собираются сделать, это установить новые колодки. Однако настоящая причина, по которой скрип тормозов, может быть немного глубже, и в этом случае водитель с удивлением обнаруживает, что скрипят новые колодки.Обычно после этого машину завозят в автосервис для диагностики, тратятся деньги, а время тратится на довольно несложную процедуру.

Разобраться, почему скрипят тормозные колодки, можно самостоятельно, даже не имея большого опыта ремонта автомобилей. Все, что вам нужно, это инструменты, ваша внимательность и сильное желание узнать, почему скрипит педаль тормоза. Есть четыре основные причины, по которым колодки скрипят, и чтобы их исправить, вам нужно следовать простым рекомендациям.

Подушка скрипит от сильного износа

Иногда бывает, что скрежет, который издает башмак, слышен не только при торможении.Как правило, это говорит о надвигающемся износе тормозов — срок их службы подходит к концу, и вскоре они уже не будут такими надежными и исправными. Однако не стоит паниковать — причина их скрипа — не поломка или поломка, а специально предусмотренный индикатор, который должен помочь водителю сориентироваться. На новой тормозной колодке есть индикатор, который не достигает тормозного диска, поэтому они бесшумны. Со временем тормоза постепенно изнашиваются, и по достижении определенной степени износа эта особая деталь начинает касаться диска, что вызывает сильный и заметный скрежет.На приборной панели некоторых автомобилей, например Lada Kalina, загорается дополнительная лампочка.

Скрип при нажатии на педаль тормоза не должен пугать. Напротив, он распространяется задолго до того, как колодки выйдут из строя, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы купить новые тормоза и заменить их. Однако если проигнорировать упорный визг, то ни к чему хорошему это не приведет, а скрип тормозных колодок будет сопровождать вас не только при торможении, но и просто при движении и даже разгоне.

Вибрация колодок вызывает свист тормозов

Если скрип тормозных колодок не такой интенсивный, как в предыдущем случае, и этот не самый приятный звук не сводит зубья, то, как правило, причина кроется в вибрации тормозов. Большинство производителей, например, Lada Kalina, выпускают специальные пластины, которые устанавливаются между поршнем суппорта и самой колодкой — их назначение — поглощать вибрации и предотвращать ненужные звуки при движении и торможении.Его аналогом также может служить специальный держатель из эластичных материалов.

Скрип начинается, если по какой-либо причине эти антивибрационные детали отсутствуют в системе.

Неопытные водители просто избавляются от такой незначительной детали, а потом страдают от визга собственных тормозов, гадая, в чем первопричина.

Скрип при нажатии на педаль тормоза после замены колодок

Итак, вы совсем недавно заменили изношенные колодки на новые, но при торможении слышите знакомый назойливый писк.Что делать в этом случае? Неужели продавец вас обманул и продал бесполезные колодки под видом новых?

Прежде чем делать выводы, попробуйте покататься несколько дней, отмечая интенсивность и силу писка. Большинству новых колодок, особенно если они не куплены у дилера, нужно время, чтобы они «привыкли» должным образом. Как правило, скрип исчезает сам по себе в течение нескольких дней, в течение которых вам придется пережить некоторую, но не критическую, нестабильность торможения и неприятный звук.

Колодки скрипят после поездки в непогоду

Не нужно быть детективом, чтобы понять, почему ваша Лада Калина пищит после поездки по снегу или под дождем. Грязь, попадающая на тормозные колодки, часто просачивается в канавки ручного тормоза, оставленные на диске, также туда попадают песок, пыль и частицы изношенной части колодок. Степень загрязнения тормозов легко оценить визуально, а скрежет исчезнет сразу после тщательной очистки.

Как избавиться от скрипящего тормоза

Если ваша Лада Калина не перестает скрипеть, то самым лучшим решением будет замена тормозных колодок на новые.Пока машина разобрана, не помешает оценить степень износа тормозного диска — а вдруг его тоже нужно заменить? На этом этапе вы также можете увидеть, насколько грязные тормоза, и нужно ли их просто промыть, а не менять систему, а также проверить наличие антивибрационных пластин.

В остальных случаях от скрипа придется избавляться с помощью специальных средств — смазки для тормозов. Его наносят на заднюю часть колодок и поршня суппорта, но в некоторых особых случаях его необходимо будет применить и к другим деталям.тормозная система … Это можно уточнить в инструкции по эксплуатации, и после обработки ваша Лада Калина станет как новая.

Средняя рыночная цена на новые тормозные колодки колеблется от 550 до 800 рублей в зависимости от марки автомобиля. Стоимость их замены в автосервисе также колеблется примерно в таком же диапазоне, но цена за установку колодок и тормозного диска около 2000 рублей.

Было бы большой ошибкой использовать неспецифические продукты, особенно на масляной основе.Хотя такая смазка устраняет скрип, она делает это за счет уменьшения трения поверхностей, что, в свою очередь, значительно снижает надежность и эффективность тормозов. Используйте только надежные и проверенные продукты, которые навсегда помогут забыть о скрипе тормозных колодок.

Свободная вибрация тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к появлению посторонних звуков. Источником вибрации, вызывающей визг, является постоянное увеличение в миллисекундах фрикционного материала диска или барабана с последующим срывом.При обычных тормозах происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков указывает на проблему.

Причины скрипа тормозных колодок

Скрип колодок — сигнал о необходимости замены. Шум шлифования создает датчик износа. При достаточной толщине фрикционной накладки она не касается диска, поэтому машина тихо останавливается. При выходе из строя расходников «писк» создает скрип тормозов.

Проблема появилась после замены тормозных колодок

Часто звуки возникают из-за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов.Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому, если вы откажетесь от использования оригинальных расходных материалов, вы рискуете приобрести слишком жесткие изделия для замены.

После установки новых расходных материалов их нужно притереть. Во время обкатки снижается интенсивность остановки транспортного средства, что приводит к риску попасть в аварийную ситуацию … Поэтому производители стараются сократить время, необходимое для пригорания. Для этого на поверхность наносится опрыскивание. фрикционный материал, он подвергается термообработке.В результате свист может наблюдаться впервые. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет при стирании верхнего слоя.

Ошибки при установке расходных материалов могут вызвать вибрацию.

При установке новых колодок на многие модели необходимо менять антискрипные пластины. Если их нет в комплекте, придется доплачивать.

При торможении автомобиля

Скрип новых тормозных колодок при остановке автомобиля слышен по многим причинам.В большинстве случаев скрежет не является серьезной неисправностью. Основными источниками писка являются:

суппорт грязный;
направляющих для наклеивания;
пыльник порванный;
заклинило поршень;
низкокачественный фрикционный материал;
поврежденный диск.

Мусор, попадающий между фрикционной накладкой и контактирующей поверхностью диска, также может вызывать шум при шлифовании. Особенно это касается расходных материалов с прорезями. Застрявший камешек может долго свистеть, раздражая водителя.

Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

Почему скрипят тормоза при исправных колодках?

Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — закуплен расходный материал известной марки … Но во время остановки раздается посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Под подозрение сначала попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводит к появлению скрипа.

Чтобы уменьшить вибрацию, производители улучшают методы крепления расходных материалов.Некоторые модели имеют поршневые крепления. Сиденье со временем изнашивается, появляется свободный ход … Раздвинуть усики помогает временно исправить ситуацию.

Также может быть в направляющих суппорта. Поломки происходят из-за:

чрезмерного износа;
повреждение пыльника;
неправильный выбор смазочных материалов;
отсутствие технического обслуживания;
неправильная установка.

Пыльники резиновые. После механического повреждения или в результате естественного старения они перестают функционировать.На поршень попадает грязь, влага, песок, абразивные элементы. Трение металлических поверхностей мусором приведет к их износу. Подушечки свободно двигаются, что вызывает свист.

Как устранить скрип тормозных колодок

Стандартным решением является нанесение смазки, предотвращающей скрип. Она прикрыта тыльной стороной расходником. Не допускайте контакта пасты с фрикционным материалом.

Смазочные материалы также можно использовать вместе с пластиной против скрипа. Наносите средство тонкими полосками.Давление равномерно расплющит пасту между стороной, не предназначенной для шитья, и пластиной.

Радикальный метод устранения скрипа — это измельчение фрикционного материала. Избавиться от шума таким способом нужно с учетом уменьшения площади контакта накладки с диском. Не обрезайте края слишком сильно. Лучше сделать прорез посередине глубиной до 4 мм.

Если скрип колодок появляется после посещения СТО, проверьте правильность сборки тормозов.Отсутствие пружин или пластин против скрипа приводит к раскачиванию расходных деталей.

При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих устраните их. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует производить только специальными продуктами. Запрещается использовать подручные вещества — например, «Литол-24».

Посторонние звуки, исходящие от передней или задней оси при торможении, нельзя игнорировать. Говорят о серьезных неисправностях.Если слышен скрежет, определите его источник и примите меры для восстановления нормальной работы … Если вы не знаете, как избавиться от скрипящих тормозных колодок, отнесите машину в сервис. Мастера СТО избавят вас от погремушки с гарантией.

Мы часто читаем о скрипе тормозов в приключенческой литературе и слышим это в блокбастерах, где крутые парни ездят на еще более крутых машинах. В реальной жизни скрип новых колодок слышен редко, и это хорошо, ведь исправная тормозная система бесшумно останавливает машину.Даже при экстренном торможении на высокой скорости Когда колеса перестают вращаться, «визжат» не колодки, а резина шин из-за скольжения по дороге.

Исправные тормозные колодки никогда не скрипят. Если при нажатии на педаль тормоза вы слышите скрип, то это, чаще всего, свидетельствует о том, что ваш «железный конь» не совсем здоров и требует лечения. Необязательно сразу обращаться в СТО — в некоторых случаях можно как разобраться, так и устранить проблему самостоятельно.А если окажется, что без помощи специалистов не обойтись, то, приехав туда, вы точно будете знать, что (и сколько!) Нужно вашему автомобилю.

Как работает тормозная система современного автомобиля?

Как и почему ваша машина тормозит? Почему машина тормозит, когда я нажимаю на педаль тормоза? Ведь колодки — это не единственный элемент тормозной системы, а только один из ее элементов. Производители автомобилей каждой новой марки поставляют свою тормозную систему, которая более или менее отличается от остальных.Но принцип работы остался неизменным.

На каждое колесо устанавливается так называемый тормозной диск, или тормозной барабан … Диск (или барабан, но в дальнейшем мы будем упоминать только диск, имейте это в виду) вращается вместе с колесом.

Рядом с дисками стоят неподвижные тормозные колодки. Нажимая педаль тормоза, водитель прижимает тормозные колодки к дискам, и чем сильнее нажимается педаль, тем сильнее нажимаются колодки и, соответственно, тем больше замедляется вращение колес и скорость автомобиля.

Диски и колодки изготовлены из взаимно подобранных материалов, чтобы обеспечить максимальное трение (то есть эффективность торможения) при минимальном износе трущихся частей.

Каждый производитель экспериментирует, стремясь сделать максимально эффективную систему с ее минимальной стоимостью, поэтому пытаться перечислить все материалы, из которых изготовлены тормозные системы, вряд ли стоит.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, усилие нажатия передается на так называемый главный тормозной цилиндр … Его поршень качает по трубопроводной системе тормозную жидкость в колесные цилиндры, поршни которых, выдвигаясь, прижимают тормозные колодки к диски тем сильнее, чем сильнее нажимается педаль.

Реальные реализации тормозных систем намного сложнее, чем приведенное выше схематическое описание. Действительно, с конца девятнадцатого века ученые, изобретатели и новаторы работали над тем, чтобы каждая автомобильная система была надежной, долговечной, дешевой в производстве и удобной в использовании. Стоит только упомянуть так называемый вакуумный усилитель, который позволяет значительно увеличить усилие нажатия на педаль тормоза, так что слабая женская нога может легким движением остановить автомобиль весом более тонны.

В нашем интернет-магазине Вы можете подобрать под свои параметры! Более 6000 моделей шин, доставка по России, лучшие бренды мира!

Почему скрипят тормозные колодки?

На самом деле не только тормозные колодки, но и другие элементы системы могут скрипеть (скрипеть, шуметь или издавать скрежет). Но сначала поговорим о них.

Одна из наиболее частых причин — «несоответствие» материала колодок и диска. Как было сказано выше, каждый производитель использует различные материалы, подобранные для работы «попарно».Но сторонние, или «третьи», как их еще называют, фирмы для популярных моделей автомобилей производят запчасти более низкой стоимости, и, увы, зачастую более низкого качества.

Тормозной диск служит долго, а колодки нужно менять в среднем каждые 10-12 тысяч километров. А если материал, из которого они изготовлены, не «дружит» с материалом диска, то вы будете обречены не только на шум при торможении, но и на преждевременный и неравномерный износ, а также риск поломки.

Еще одна причина, по которой новые колодки могут скрипеть, — это лак или другое вещество, которым производитель покрывает колодки при транспортировке и хранении.После установки на транспортном средстве это покрытие может стать источником постороннего шума … Если это вас раздражает и вы не хотите ждать, пока защитное покрытие во время эксплуатации, оно сотрется само по себе, а затем резко затормозите три-четыре раза .

Другие элементы тормозной системы также могут издавать посторонний шум. Это различные щитки, пластины и крышки, конструктивные решения и названия которых меняются от производителя к производителю и служат для защиты от грязи и брызг.

Другой причиной свиста задних колодок является износ тормозных колодок в системе, оснащенной механическим датчиком, который начинает «звучать» при уменьшении толщины колодок до максимально допустимой.

Принцип работы датчика прост. Рядом с тормозной колодкой установлен штифт, который перемещается вместе с ней. При износе колодки при торможении палец начинает касаться тормозного диска. Материал, из которого он изготовлен, был выбран таким образом, чтобы водителю был четко слышен звук, предупреждающий о необходимости замены колодок.Так что скрип тормозных колодок при торможении может происходить из-за такого датчика.

И еще о двух причинах, по которым тормозная система может начать «звучать». Это температура и грязь. Этот фактор совершенно не зависит от того, какие прокладки вы используете — дорогие или бюджетные. Так, если на улице аномально холодно или жарко, физико-технические характеристики трущихся частей тормозной системы изменятся настолько, что они могут «запеть». А если в систему попадет чрезмерное количество грязи (а ее всегда немного), то помимо ненадежного торможения может возникнуть пресловутый скрип тормозных колодок.

Как избавиться от скрипящих тормозных колодок?

Для этого необходимо разобраться в принципе работы тормозной системы в целом (для которой написана данная статья) и особенностях ее реализации на вашем автомобиле.

И даже если не получится, то, приехав на СТО, вы будете знать, что именно вам нужно изменить или переделать. Перефразируя известную пословицу, «знающий — значит вооружен». Поэтому, узнав настоящую причину, по которой скрипят тормозные колодки, вы получите более качественный ремонт и не будете за него переплачивать.

Как и когда менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ. Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Марка тормозной жидкости на лада 4

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость на Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения.Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 разработан для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости выше от 50 до 150 рублей.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Собственно сама тормозная жидкость
Шприц для удаления старой жидкости
тряпка сухая
посуда для старой жидкости
шланг резиновый диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в резервуаре, чтобы воздух не попал в систему.

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее откачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

Задний правый суппорт
Задний левый суппорт
Передний правый суппорт
Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлый.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

DOT-4 plus — для автомобилей без АБС
DOT-4 класс 6 — предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Сама тормозная жидкость
Шприц для удаления старой жидкости
тряпка сухая
Посуда для старой жидкости
, диаметр которого должен соответствовать штуцерам для прокачки на колесах
Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее прокачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Приоре

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцеры на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится в диапазоне от MIN до MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса, около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
РОСДОТ 6 ТОЧКА 4 (класс 6)
SINTEC SUPER DOT 4
Лукойл ДОТ 4
Привет-Gear DOT 4
РОСДОТ 4
Сибирия Супер ТОЧКА 4
Роса 4
Феликс ДОТ 4
VITEX DOT 4
RSQ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА 4 ЕВРО
HIMLUX DOT 4
UNIX DOT 4
ПРОМПЕК ТОЧКА 4

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дают специалисты «За рулем».

	Температура кипения «Сухая» жидкость *		Пониженная вязкость при низких температурах **		Текущая стоимость единицы	Итоговая оценка
						Итоговая оценка
Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Различия между классами тормозной жидкости:

DOT 3 (на основе гликоля) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
DOT 4 (на основе гликоля) — на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
DOT 5.1 (на основе гликоля) — на дорожных спортивных автомобилях, где тепловая нагрузка на тормоза намного выше.
DOT 5 (силикон) практически не применяется на обычных автомобилях.

Жидкости тормозные DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость вы можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный по Lada класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напоминаем, что по содержанию вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Тормозная жидкость Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 сегодня — один из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с его высокой гигроскопичностью.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4 и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, ТУ	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее	260
Температура кипения смачиваемой жидкости, ° С, не менее	165
Стабильность при высоких температурах, изменение точки кипения, ° С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед. PH, в пределах	9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Он очень гигроскопичен и впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может привести к их повреждению, поэтому при заправке всегда используйте чистую ткань для очистки. Если жидкость пролилась на эти детали, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра … При снятой пробке он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок на автомобиле Lada Granta (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»).Несвоевременная замена тормозных колодок ведет к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Автомобильную тормозную систему можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными. Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходима только периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он благополучно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, так как работа в этом случае становится неэффективной и корродирует. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно.Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет. Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика.Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства. На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки.DOT 3 рекомендуется для невысокоскоростных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, заливать такую жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит добавки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать его на высокоскоростных автомобилях, где тормозные механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
DOT 5 изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов С и более низкую вязкость 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и трудными в управлении.
DOT 5.1 на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемые на автомобилях с мощными ми.
BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда эта аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи, после которых обязательна полная замена тормозной жидкости.Нельзя использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинки DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , дот тормозной 4 , тормозная жидкость точка

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
Открутите колесо.
Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
Партнер нажимает педаль тормоза.
Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
Выкрутите смазку на ступице.
Слейте излишки жидкости DOT.
Накачиваем педаль еще раз.
Мы снова спускаем воздух.
Восполнение недостающего количества DOT.
Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до экстренных.

Признаки необходимости замены

снижение эффективности торможения;
увеличение тормозного пути;
увеличенный свободный ход педали;
жесткость, низкая информативность педали;
на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
ветошь;
дополнительное освещение;
Дот для наполнения;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

Вешаем машину электролифтом.
Открываем капот.
Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимаем колесо.
В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
С задней стороны тормозного суппорта очищаем поверхность, убираем грязь, вытираем насухо.
Выкрутите шприц для смазки ключом на «10», выпустите воздух вместе с жидкостью.

Закручиваем, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
Повторяем шаг еще раз.
Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

Переднее левое — заднее правое;
Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
Снимите с него пластиковый колпачок.
Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
Утопили кронштейн.
Вытяните пластиковую трубку.

Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	от 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены на 08.04.2019

Обзоры

№	Положительный
1.	Семен (zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, критиковать не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне это сделать товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (zr.ru): отзывы положительные, комментариев нет, на машину два года.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю, ходовой, ходовой нареканий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходные материалы, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недоработок.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности замените заводскую жидкость на импортную.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозную уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео — Самостоятельная замена

Замена барабанных тормозов на дисковые. Какие тормоза лучше

Большинство современных автомобилей оснащено дисковыми тормозами спереди и сзади.На бюджетных моделях задний мост по-прежнему барабанный. Эти механизмы давно считаются устаревшими. Но почему производители оснащают автомобили такими тормозами? Скорее всего, дело в банальном желании сэкономить на производстве. Барабанные тормоза работают, но их эффективность не слишком высока. Замена барабанных тормозов дисковыми должна улучшить результат. Посмотрим, так ли это и стоит ли выполнять эту замену.

Барабанное тормозное устройство

Рассмотрим конструкцию в целом.В этой системе используются две полукруглые тормозные колодки.

Устанавливаются внутри тормозного барабана. С одной стороны колодки закреплены достаточно жестко, а с другой — складываются поршнем. Последний срабатывает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше сила, тем сильнее будет выдвигаться поршень.

Между двумя колодками установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины перемещают колодки в исходное положение. Их используют для того, чтобы барабан не заклинивал.

Как видите, барабанный тормоз действительно прост по конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно идет вперед, двигатели развиваются. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались как-то нереальными, сегодня стали незаметными. Часто по трассе автомобили движутся со скоростью до 200 км / ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.

На таких скоростях барабанный тормоз уже не справляется со своей основной задачей.Теряется эффективность. Первая и единственная проблема тормозов этой конструкции — перегрев колодок. Отсюда снижение работоспособности.

С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала непростая задача улучшения тормозной системы. И ничего не оставалось, как обратиться за помощью к авиастроителям. Правильно, потому что первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла на автомобили.

Устройство дисковых механизмов

Дисковый элемент считался новым витком в развитии тормозных систем.Раньше его устанавливали только на самолетах, а также на огромных грузовиках. Там более высокая скорость и большая масса. Посмотрим, как работает эта система и можно ли заменить барабанные тормоза на дисковые.

Итак, на оси автомобиля закреплен тонкий диск. Это может быть как передний, так и задний мост. В верхней части или сбоку от диска крепится так называемый суппорт. В его механизм входят поршни и тормозные колодки. Когда водитель нажимает на педаль, колодки сжимаются поршнем. Между этими элементами находится диск.Так происходит торможение.

Дисковый тормоз Характеристики

Дисковый механизм более производительный. Дело в том, что пятно контакта не полукруглое, как на барабанной системе, а параллельное. Благодаря этому колодки очень плотно прижимаются к поверхности диска. Это позволяет намного эффективнее тормозить на высоких скоростях. Замена барабанных тормозов дисковыми действительно позволяет многократно повысить эффективность работы системы.

Барабанные тормоза нагреваются, но дисковые тормоза также подвергались нагрузкам.Однако при езде привод лучше остывает. Также на рынке можно найти вентилируемые и перфорированные элементы. Различные насечки позволяют в разы сократить тормозной путь.

При всех достоинствах есть и отрицательная сторона. Поскольку пятно контакта диска с блоком больше, они изнашиваются намного быстрее. К тому же диск стирается быстрее. Он шлифует колодки. Последний ресурс дискового тормоза как минимум в три раза меньше срока службы барабанного тормоза. Насколько хватит тормозных колодок, сказать сложно.Скорость износа зависит от стиля вождения. В среднем дисковых колодок при спокойной манере езды хватает на 25-30 тысяч км.

Достоинства и недостатки барабанных тормозов

Начать стоит с барабанных механизмов. У них есть определенные преимущества. Барабаны дешевы в производстве. Многие производители автомобилей с их помощью экономят на бюджетных моделях. Барабанный тормоз имеет значительный ресурс. Колодки меняются с большой периодичностью (более 100 тысяч), а это значит, что владелец потратит меньше денег на обслуживание.

К минусам можно отнести небольшое пятно контакта, низкую эффективность торможения. Также барабанные системы больше нагреваются. А поскольку их устройство закрыто, тормозной эффект еще больше снижается. Наконец, барабанный элемент сложнее обслуживать.

Плюсы и минусы диска

Среди достоинств выделяется высокая эффективность процесса торможения. Также эта система не нагревается до таких температур, как их барабанные аналоги. Дисковый тормоз легче чистить. При необходимости элемент легко заменить.Меняйте их, когда размер диска меньше определенного параметра. Минимальная толщина тормозного диска — 20 миллиметров.

К недостаткам можно отнести быстродействующие накладки. Даже дорогие расходные материалы имеют небольшой ресурс — всего 30-40 тысяч километров. Диски тоже изнашиваются. Их хватает в среднем на 100 тысяч километров. Обслуживание этих тормозов дороже барабанных. Летом возможны скрипы из-за поддельных деталей. Также необходимо постоянно следить за степенью износа диска.Он должен быть не тоньше 20 мм.

Именно эту минимальную толщину тормозного диска регулирует большинство производителей. Он указан на конце продукта, и каждый производитель отличается.

Как заменить барабанные тормоза на дисковые

Какие тормоза лучше — дисковые или барабанные? Для современных условий лучше подходит первый тип механизма. Увеличились скорости даже в малонаселенных городах. Мощность двигателя выросла, и с каждым днем машин все больше.Для проведения замены необходимо приобрести два комплекта тормозов. Копить и покупать самые дешевые комплектующие не стоит — с тормозами шутят плохо.

Демонтаж и установка новых элементов

Замена барабанных тормозов на дисковые должна производиться в гараже с ямой, на эстакаде или подъемнике. Можно использовать обычный домкрат. В первую очередь поднимают машину и ремонтируют. Затем снимаем колесо. Далее откручиваем шпильки, удерживающие барабан. Это не всегда получается, так как шипы часто прилипают.Затем снимите барабан. Удобнее это делать, постукивая резиновым молотком. Далее снимаем трос стояночного тормоза, демонтируем тормозной цилиндр. Колодки и другие детали снимаются со ступицы.

Место установки новых деталей тщательно очищено. На поверхности не должно быть трещин или неровностей. Если все в порядке, можно продолжать работу.

Установите ступицу, плотно прижав ее к лицевой панели. Затем узлы на балке расправляются.Ну а дальше все очень просто — на лицевую панель устанавливаются скобы, а на хаб устанавливается диск. Обязательно установите дистанционные шайбы. Далее подтягиваются стыки кронштейнов. Шланг подсоединен к суппорту, установлены колодки. Проверяется целостность тормозной магистрали.

На этом замена барабанных тормозов дисковыми закончена. Вы можете наслаждаться эффективной работой тормозной системы.

Заключение

Бюджетные автомобили оснащены барабанными тормозами.Но их всегда можно заменить дисковыми аналогами. Это улучшит тормозные характеристики.

Сравнение ford fiesta и hyundai getz. Тест Лада Калина, Hyundai Getz, Ford Fiesta

цитата: Первоначально отправлено Медведевым:
Фиеста будет лучше, но покупать машину, которая будет снята с производства … Не знаю, стоит ли оно того.

Кстати, тема действительно была, там все подробно расписано. (вот часть того, что я там написал)

Мне довольно часто приходится водить обе машины, обе 1.6 МКПП. Вот небольшое сравнение.

Подвеска.

На фиесте ездить однозначно интереснее, машина живее, недостаточная поворачиваемость почти не выражена, скорее у фиесты есть склонность к избыточной поворачиваемости, как кому-то, мне это нравится, главное не переборщить. Getz не хочет отвечать заносом на разрядку газа, а вот фиеста делает это с удовольствием. У Getz много недостаточной поворачиваемости, безопасной, но скучной.

В целом подвеска у фиесты однозначно жестче и ИМХО шумнее, на асфальте гетц не замечает мелких швов и трещин, фиеста переносит их на кузов, да и вообще по ухабистому ездить приятнее дорога на гетц.Но за счет более жесткой подвески фиеста в отличие от гетца не качается на волнах асфальта.

В целом гетц более комфортный и тихий, фиеста более спортивный и живой.

Двигатель (динамика)
На фиесте звук мотора раздражает, пылесос у меня дома более благородный шумит. Getz 1.6 на высоких оборотах звучит намного приятнее.
Квартал еще не проехал, придется ждать весны, но по субъективным ощущениям фиеста обойдет гетц не из-за двигателя, а из-за короткого ряда, а в целом динамики авто примерно равны.Грядка фиесты намного короче! Там, где фиеста начинает заканчиваться третьей, у гетца отсечка на вторую
Также Форду больше нравится коробка, но только за счет того, что ходов меньше, да и работает четче …

Салон

.
Каждый мужчина на свой вкус.

Но так как у нашей фиесты черный салон, а у гетцев двухцветный, в гетах однозначно веселее и уютнее.

На лицевой панели у фиесты пластик приятнее и мягче, но в гетце он удачно подобран, солиден, но смотрится вполне солидно.
Все двери в getz (и капот) закрываются мягче и приятнее, на фиесте приходится ужасно стучать капотом.

Сиденья в салоне примерно такие же, но в гетце вроде бы места чуть больше, особенно сзади.
У фиесты диапазоны регулировки водительского сиденья больше, чем в гетце.
В гетце при росте 186 я всегда езжу с откинутым до упора сиденьем, на фиесте, если отодвинуть сиденье полностью назад, я даже не могу полностью выжать сцепление.(Но если в гетце еще можно сидеть за водителем, сиденье которого задвинуто до упора, то на фиесте ну никак.)

Купил бы себе дамам, удобнее и проще. управлять зимой

Ford Fiesta 1.6 МКПП

снаружи

С английского, французского и испанского языков слово «фиеста» переводится одинаково: «праздник». Правда, нынешняя последняя Ford Fiesta внешне не вызывает особо праздничных эмоций — в нашей четверке машина выглядит, пожалуй, наиболее сурово.

Но справедливости ради заметим: ищущих «веселья» смело можно отнести к «трехдверке» — даже в спортивной версии ST этот автомобиль удачно вписался в облик «гонщика».

Пятидверный хэтчбек выглядит более громоздким: из-за почти вертикальной двери багажника крыша кажется немного выше, чем должна быть у машины длиной менее четырех метров.

В целом дизайн Ford Fiesta имеет много общего с дизайном Fusion, но все же не оставляет впечатления, будто вы находитесь перед миниатюрным автобусом.

Внутри

Интерьер Fiesta напоминает интерьер всей линейки легковых автомобилей Ford с поправкой на статус и возраст модели. Панель приборов без намека на скромный B-класс — все симметрично, строго, функционально, а главное не убогое …

Напомню, что предстайлинговая Fiesta нашему покупателю не особо понравилась: производитель поддержал большое количество опций и солидность салона (в том числе) очень весомым ценником — машина оказалась дороже чем Фокус, правда, в начальной комплектации.

Теперь ситуация изменилась, но Fiesta осталась верна заявленной планке стиля.

Ford Fiesta понравится и водителю, и пассажирам — салон не блещет шириной, но высота потолка над головой остается приличной.

Хорошо подойдет для поклажи: багажник у Fiesta самый большой из четырех. Естественно, его можно увеличить — разложив полностью или по частям спинки заднего сиденья.

В движении

«Десятка» с солидным спойлером на крышке багажника, блестящими дисками и прочими наивными атрибутами «бескомпромиссного спорта», маняще рыча в прямотоке, примостилась на Ford Fiesta на светофоре.

Гнать по городу? Нет, спасибо, но всего нескольких переходов сцепление-передача-газ было достаточно, чтобы Fiesta отомстила за все мелочи, которые мы собрали во время нашего теста.

Сотня лошадиных сил под капотом, при снаряженной массе чуть больше тонны способны сотворить маленькое чудо — машинка разгоняется так охотно и резво, что иногда удивляешься, почему твое тело не закреплено в жестком «ведро», а специально настроенный звук выхлопа не ласкает уши…

Когда стрелка тахометра приближается к отметке 3500 об / мин, двигатель начинает излишне настойчиво напоминать о своей тяжелой работе. Поддерживать акустический комфорт можно, чаще работая рычагом переключения передач, но в активном режиме движения придется смириться с шумом.

Подвеска Fiesta отлично зарекомендовала себя при скоростных маневрах: машина не позволяла себе раскачиваться и катиться. задние боковые медали — усиленная отработка неровностей проезжей части на малых и средних скоростях.

Итого

Ford Fiesta хорош для тех, кто ценит кубические метры полезного внутреннего пространства в маленьком автомобиле, а также способность «бросаться в глаза». И я готов заплатить за это деньги, отложенные на машину более высокого класса.

«фордистов» сделали свое дело для «пятерки» — автомобиль может похвастаться не только удобным практичным салоном, но и зажигательным двигателем (в версии 1.6), и отлично настроенным шасси.

Но любой «праздник» оказывается особенно ярким, когда пахнет новинкой, а машина явно задерживается на конвейере. Что ж, ждем обновлений!

Hyundai Getz 1.4 МКПП

снаружи

Hyundai Getz стал своеобразным прорывом корейской марки на российском автомобильном рынке. Никто не думал, что с помощью скромной компактной машины можно сделать «погоду» на просторах нашей Родины, но факт остается фактом: на Getz выстраивались очереди.И сейчас рестайлинговая модель пользуется завидным спросом.

Дизайнеры не стали экспериментировать с внешним видом автомобиля, созданного еще в 2002 году, поэтому проведенный три года спустя рестайлинг существенно не повлиял на внешний вид Getz — разве что черты лица стали более плавными. Но в целом угловатые формы, уже ставшие визитной карточкой автомобиля, сохранились.

Рад, что при небольших габаритах автомобиля дизайнерам удалось сделать дверные проемы широкими и удобными, не нарушив пропорций кузова.

Внутри

Здесь действительно есть место для фантазии! Но при одном условии: если вы хотите быть оригинальными и готовы за это доплачивать.

Например, можно заказать отделку салона с красными или синими вставками, а можно оставить традиционную черно-серую гамму. Последнее, наверное, практичнее в наших условиях, но как-то мутно и только подчеркивает простоватость интерьера.

Однако просто не значит неудобно.Водительское кресло «скроено» идеально: сиденье удобное, приборы читаются хорошо, руль хорошо ложится в руки.

Добавьте к этому пять регулировок водительского сиденья плюс регулировку руля по высоте — и оказывается, что в своем ценовом диапазоне Getz лидирует по удобству салона.

В движении

Рестайлинг экстерьера дополнен техническими изменениями: в линейке появилось два новых двигателя — 1.1 л (66 л.с.) и 1,4 л (97 л.с.). Есть, правда, более мощная версия — 1,6 л (106 л.с.), но, на наш взгляд, двигатель 1,4 л все же оптимален для этой модели.

Этот агрегат начинает уверенно двигаться где-то с 2000 об / мин и имеет довольно широкий диапазон уверенной тяги: до 4000–4500 об / мин можно разогнаться без переключения. К тому же в движении машина ведет себя довольно тихо: шумоизоляция салона на высоте.

Рулевое колесо, оснащенное вопреки последним веяниям в малом классе не электрическим, а гидроусилителем, позволяет точно подобрать необходимый «угол атаки», и МКПП, несмотря на довольно большие размеры. ход рычага, обладает высокой избирательностью.

Впечатление несколько испортили «ватные» педали тормоза и сцепления, но, пожалуй, найти с ними взаимопонимание — дело привычки. Тем более, что к качеству торможения претензий нет, особенно в версии с АБС.

Главное — не на кочках опрометчиво, так как на неровностях удары передаются по телу очень заметно.

Итого

Hyundai Getz

, несмотря на солидный модельный возраст, не утратил своих основных достоинств — он по-прежнему относительно доступен, имеет приличную динамику (с рейтингом 1.Движок 4 литра) и выглядит неплохо. Возможно, в этом секрет его долгой популярности. Правда, по возможному оснащению автомобиль несколько проигрывает более именитым конкурентам, но он готов предоставить необходимый набор, такой как передние подушки безопасности, АБС и кондиционер.

Opel Corsa 1.2 л., 80 л. с., РМКПП Easytronic

снаружи

По оригинальности Corsa может уступать Micra, но менее привлекательной ее не назовешь. По сравнению с двумя другими тестируемыми Opel выглядит особенно эффектно.

Симпатичная передняя часть с килем выполнена в фирменном стиле; Прозрачные фары игриво «загнуты» вверх, а ниспадающая «плечевая» линия и косые подчеркнутые арки делают силуэт хэтчбека клиновидным, стремительным. Возможно, вам не понравится дизайн Opel, но не узнать Corsa как стильную машину невозможно.

Кроме того, если представить люк не светлым, а темным цветом, Corsa изменит впечатление о себе. Он вдруг потеряет игривость, а в сочетании плавных контуров с «острыми» элементами будет ощущаться даже некоторая агрессивность.А что будет в нем женственного?

Внутри

Игрушка. Более точного определения интерьера Corsa не найти — бежевое «пятно» на центральной консоли; оранжевая подсветка приборов, кнопок и регуляторов; сочетание грубого и полированного пластика создает атмосферу салона детской машины.

Однако интерьер может кардинально измениться вместе с оборудованием — особенно с полированным пластиком версии Cosmo…

Широкий диапазон регулировок водительского сиденья, а также возможность регулировки рулевой колонки по высоте и вылету.

Сиденья хоть и мягкие, но хорошо профилированные, поэтому спинка в них не устает. А вот пластик вокруг, наоборот, жесткий. Даже на приборной панели.

В движении

Как и большинство роботизированных ящиков, Easytronic — не самая удобная вещь. В «автоматическом» режиме передвигаться без «клевков» и «рывков» практически невозможно.А в «механике» все зависит от водителя: если немного подержать газ при переключении, коробка передач переключит передачи оптимально, без задержек. Плавность требует усилий.

Итак, в отличие от современных «автоматов», эта коробка не подстраивается под водителя, а требует настройки!

Подвеска достаточно энергоемкая и ориентирована на комфорт. В поворотах Corsa пятится и ясно показывает пределы своих возможностей. И тормоза неплохие: мощные, но очень чувствительные: на малейшую «передозировку» усилий пассажиры дружно ответят кивком .

А мотор просто отличный! Тихий, резвый на «низу» и достаточно тяговитый для 1,2 л. И самое главное: семь литров бензина по городу для него в порядке вещей! Можно, конечно, выбрать менее мощный (1,0 л, 60 л.с.) или более мощный (1,4 л, 90 л.с.) вариант, но с первым разгон до «сотни» займет почти 20 с, а со вторым — принципиального преимущества вы не получите.

Итого

Внешний вид и очень уравновешенный с точки зрения ходовых качеств автомобиль, идеально подходящий для девушек.Но мужчинам этого не надо будет стыдиться — им просто нужно выбрать подходящий цвет и «правильный» размер колес … И очереди на это уже не такие, как полгода назад. Волнение начинает утихать …

Nissan Micra 1.2 L, 80 л.с. сек, АКПП

Внешний

Time не властен над Micra: бесспорно, самый экстравагантный из наших тестовых хэтчбеков — даже несмотря на то, что у первого

марка «Nissan» двухуровневая передняя панель: верхний этаж отдан под радио и бортовой компьютер, а верхний этаж отдан под радио и бортовой компьютер. нижний — к блоку климат-контроля.У селектора АКПП длинная ручка: тянуться к ней не нужно.

Приятная возможность сдвинуть заднее сиденье в пределах 20 см позволяет увеличить либо пространство для ног задних пассажиров, либо объем багажного отделения.

Из неприятного: за рулем удобно садиться из-за недостаточного диапазона регулировки сидений, спинки которых к тому же мягкие и плоские. Пассажирам среднего роста сзади будет тесно.Вот почему она и «Микра»!

В движении

В поворотах Micra не самая лучшая управляемость из четверки; к тому же усилие на руле довольно невнятное. Но по плавности хода многим даст фору — он ориентирован на комфортное передвижение по городу и оптимальное гашение ударов по ямкам и дефектам дороги.

Итого

Нетривиальный городской автомобиль; Судя по дизайну, он точно рассчитан на женскую аудиторию.Каждый элемент Micra разработан для того, кто даже беглым взглядом больше не сможет отобрать его и будет настойчив в своих желаниях. Micra может быть не самым интересным хэтчбеком для вождения, но это находка для тех, кто ценит плавность и комфорт по доступной цене.

Самые популярные компактные модели на вторичном рынке

При выборе такой машины для вторичного рынка краеугольным камнем, как правило, является чисто утилитарный вопрос: сколько она будет стоить стоимость обслуживания и эксплуатации? И не только потому, что такие подержанные машины чаще всего становятся первыми в чьей-то жизни, а деньги на первую машину, как известно, заработать труднее всего.Но еще потому, что просто грех нести большие расходы, имея в гараже машину скромную во всех отношениях и даже не новую. Конечно, при выборе важны технические характеристики модели, уровень комфорта и ходовые качества … Но именно в компактном классе и именно на рынке «подержанных» покупатель наиболее тщательно анализирует : насколько все параметры автомобиля соответствуют его цене.

Между тем, этот класс представлен на рынке огромным количеством моделей.Но любая попытка рассмотреть их все в одном газетном обзоре обречена на провал — такой объем информации просто невозможно переварить. Поэтому для анализа мы взяли всего четыре модели. И не только потому, что занимают высокие строчки в рейтинге продаж. Фактически, они отражают многие проблемы, присущие моделям компактного класса на вторичном рынке.

Итак, в нашем обзоре представлены: Peugeot 206, Opel corsa, Ford Fiesta и Hyundai Getz. Все они имеют достаточно широкий спектр модификаций, но мы остановимся на самых массовых версиях — пяти- и трехдверных хэтчбеках.И, как обычно, рассматриваем автомобили

в пятилетнем возрасте.

Производство — с 1998 г.

рестайлинг — 2001 и 2008 гг.

БУДУ рекомендовать эту модель тем, для кого внешний вид имеет большое значение. Яркая машина, сразу бросается в глаза. Неслучайно среди поклонниц «206-й» много женщин. Важная деталь, кстати, при выборе б / у экземпляра — в чьих руках он был до вас? Женщины за рулем, конечно, более аккуратные водители, чем мужчины, они не просто до упора давят на газ, но и за спиной у них стабильный грех — как-то получается, что довольно часто применяют либо с бампером , или с крылом, или с дверью.в совершенно непонятных местах, а потому их машины часто, так сказать, пинают … Но, согласитесь, лучше увидеть царапины на кузове (повод еще раз торговаться), чем последствия серьезной аварии скрыто новыми крашеными панелями кузова …

Одна любопытная деталь: «206» почти никогда не крутил показания одометра. Дело в том, что данные о пробеге также хранятся в электронном блоке. Поэтому необходимо не только найти мастера, который займется этим блоком, но и прилично раскошелиться.По нашим данным, такая операция по снижению реального пробега на «Пежо 206» стоит около 6000 рублей. Вряд ли кто-то из предыдущих владельцев пойдет на такие рискованные траты …

Перед покупкой автомобиля следует узнать, есть ли в вашем городе специализированные центры. Потому что после пяти лет эксплуатации «Пежо 206» нуждается в комплексном ремонте. Дело в том, что за это время изнашиваются резиновые изделия, сальники и сайлентблоки. Если вовремя не поменять их, впоследствии придется потратиться на ощутимо большие суммы.Например, пыльник ШРУСа стоит копейки, но если сам ШРУС слетает, то на его замену придется потратить около 5000 рублей. И аналогичная картина для многих других узлов.

Как показывает практика, для того, чтобы поддерживать «Пежо 206» в хорошем состоянии в течение года, необходимо в бюджете порядка 15-20 тысяч рублей. Конечно, сюда не входят расходы на топливо и страховку. Кстати, не обязательно тратиться на комплексную страховку — чтобы угонщик заинтересовался 206, его владельцу придется доплатить ворам.

Peugeot 206 имеет полностью независимую подвеску, что является редкостью в компактном классе. Спереди стойки McPherson, сзади два поперечных торсиона. Такое шасси обеспечивает модели достойную управляемость. На автомобилях, продаваемых российскими дилерами, шасси усилено по сравнению с привезенными из Европы экземплярами. У них увеличенный клиренс, перенастроенные пружины и амортизаторы.

На вторичном рынке наиболее популярны автомобили с бензиновым двигателем 1,4 л (75 л.с.).Этот двигатель оптимален для малолитражки — тяговит и экономичен. Версия с 1,6-литровой (109 л.с.) «четверкой» составляет лишь десятую часть всех используемых «206-х». Если вы ищете экземпляр с «автоматом», то помните, что АКПП — слабое место этой машины. Во время тест-драйва обратите особое внимание на сигнальную лампу зимнего режима — она не должна мигать без причины. Обязательно используйте заднюю передачу: включение должно происходить без рывков и ударов.

Уже в базовой версии (XR) «206» оснащается водительской подушкой безопасности (в европейских версиях — две), центральным замком и тонированными стеклами.Вариант XS был дополнен передними стеклоподъемниками. Версия XT также включала в себя велюровый салон, аудиосистему и противотуманки.

Принять к сведению

При неосторожном движении по глубоким ямам или неровностям от удара может сработать аварийная кнопка топливного насоса, отключив подачу топлива. Но не спешите вызывать эвакуатор. «Реанимировать» машину очень просто. Вам просто нужно открыть капот и нажать ту самую аварийную красную кнопку, которая находится за аккумулятором, возле бачка с тормозной жидкостью.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Василий Шеховцов, начальник технического отдела «Арманд Пежо»:


Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	Время разгона 0-100 км / ч, с	Максимальная скорость, км / ч	Ср расход топлива, л / 100 км
4-цил., 1.4 л *
4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1,6 л *
4-цил., 1,4 л, турбодизель
4-цил., 1.6 л, турбодизель
4-цил., 2 л, турбодизель

Операция замены

Пробег, км

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Шаровые опоры (комплект)

Ремень ГРМ (цепь)

Производство -2002-2008,

рестайлинг — 2005

ОДИН из редакции однажды охарактеризовал эту машину двумя словами: хорошее качество и надежность! И когда я попросил его подробнее раскрыть смысл такой оценки, он ответил:

Никаких излишеств.В нем есть только то, что вам нужно! И все — на хорошем уровне исполнения! Надежный и на все случаи жизни ..

Мне тоже нравится эта машина. Его спокойный и в то же время достаточно современный вид. С их ездовыми качествами и ходовыми качествами … Такая верная, надежная лошадь, которая всегда готова вам помочь ..

«Ford fiesta» Безоговорочно подчиняется всем пожеланиям водителя. Причем конструкция подвески здесь довольно простая и неприхотливая — спереди стойки McPherson, сзади — полунезависимая балка.Однако благодаря оптимальным настройкам маленький «Форд» предсказуем и надежен в управлении.

Выбирая автомобиль, обращайте пристальное внимание на состояние кузова. Здесь требуется небольшое историческое замечание. В период 2005-2006 гг. Предприятие-производитель перешло на экологическую технологию окраски корпуса на водной основе. Как это часто бывает, при внедрении ноу-хау появились «боли роста». Поэтому, если тело понравившегося экземпляра выглядит некрасиво и требует покраски, помните, что привести его в надлежащее состояние будет довольно дорого.

Для Ford Fiesta предлагается практически весь ассортимент неоригинальных кузовных деталей. Стоят они в два-три раза дешевле оригинальной продукции. Но здесь советую не торопиться и быть предельно осторожным. Поскольку подавляющее большинство частей тела производится, например, в Китае или на Тайване, элементарно, по терминологии мастеров, «не сидят на месте». Чтобы уместить, например, крыло, придется поработать с ним несколько часов. В этом случае, как говорится, свеч игра не стоит…

Ну, раз уж мы заговорили о деньгах, я должен отметить, что содержание Ford Fiesta не должно стоить его владельцу очень дорого. В районе 10-14 тысяч рублей в год. Эта модель также не представляет интереса для угонщиков.

Теперь о моторах. По мнению специалистов, оптимальным считается двигатель объемом 1,4 литра. Он в меру тяговитый и в то же время экономичный. Тем, кто любит побыстрее, рекомендую модель с двигателем 1,6 л. Придает легкой пишущей машинке завидную динамику.Оба двигателя серии Duratec хорошо переваривают 92-й бензин и в целом неприхотливы. Не рекомендуем останавливаться в выборе на 1,3-литровой версии. Этот двигатель шумный и слабый, а расход топлива такой же, как у его более мощных собратьев.

Несколько слов об автоматической коробке … У Ford Fiesta здесь четкое разделение. Двигатель объемом 1,6 литра работает в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач, а модели с 80-сильным 1,4-литровым двигателем

выпускались в тандеме с роботизированной коробкой «Durashift».Если вы следите за нашими публикациями, то знаете, что «роботы», особенно того периода, — не лучший способ передачи. И в этом случае робот-бокс не только страдает продуманностью, но и перегревается в пробках.

Об оснащении модели много говорить не приходится. В базовой версии у него АБС, гидроусилитель руля и передние подушки безопасности. Однако на нашем рынке таких «бедных» автомобилей немало. Многие другие автомобили предлагаются с электрическими стеклоподъемниками и кондиционером.

Возьмите на заметку

Как это не парадоксально, но самая уязвимая часть кузова — это область подсветки заднего номерного знака. Коррозия здесь появляется с завидной частотой каждые два-три года. Ремонт обойдется в 2300 рублей на специализированном сервисе. У официального дилера — дороже в полтора раза.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Остапенко, начальник слесарного цеха ЮС Импэкс:

Не удивляйтесь, если на вашем Ford Fiesta внезапно появится сигнал неисправности подушки безопасности.Это врожденный дефект конструкции и может случиться даже на относительно новых автомобилях. Причина банальна — плохой контакт проводки. В этом случае произошло отзывное действие, когда из-за этого необходимо было заменить часовую пружину втулки рулевого управления.

Часто после зимней эксплуатации закисает электронный регулятор клапана отопителя. Рекомендуем в профилактических целях развивать этот механизм, периодически переключая режимы его работы.

Если на сомнительных заправках часто заправлять бензин в бак, клапаны могут зависнуть в своих направляющих.А это уже чревато дорогим ремонтом (15-20 тысяч рублей) или необходимостью замены головки блока (от 35 тысяч рублей). На официальном сервисе с вас будет взиматься на 35-50% больше.

Двигатели объемом 1,4 и 1,6 л наиболее востребованы на вторичном рынке России. У них ременной привод газораспределительного механизма, но их клапаны не оснащены гидрокомпенсаторами и регулируются шайбами (от 2000 руб.) После 100000 км пробега. Причем по регламенту замену ремня ГРМ производят через 160000 км пробега, хотя в российских условиях эксплуатации желательно сократить этот срок в полтора раза.Мотор объемом 1,3 л оснащен прочной цепью, срок службы которой в полтора-два раза больше.

В механических коробках через три-четыре года эксплуатации сальник первичного вала протекает. Сама деталь стоит копейки, но замена обойдется в 4500 рублей, так как для этого нужно повесить коробку передач и двигатель. Роботизированная коробка «Durashift» в нагруженных режимах (длительное движение в гору, езда по пробкам) подвержена перегреву, о чем будет свидетельствовать дрожание педали тормоза.Правда, коробка передач полностью исправна после охлаждения механизма сцепления.

Краткие технические характеристики
Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Макс.скорость,	ср расход топлива,
4-цил., 1.4 л *
4-цил., 1,25 л
4-цил., 1,6 л *
4-цил., 2 л *
4-цил., 1.4 л, турбодизель
4-цил., 1,6 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Примерные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

Операция замены

Пробег, км

Стоимость (запчасти + работа), руб.

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Колодки тормозные задние (барабан)

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Амортизаторы передние (комплект)

Амортизаторы задние (комплект)

Шаровые опоры (комплект)

Наконечники рулевой тяги (комплект)

Ремень ГРМ (цепь)

Производство — 2002-2008 гг.,

рестайлинг — 2004 г.

При проектировании этого автомобиля корейцы старались удовлетворить вкусы привередливых европейцев.И надо сказать, что у них это получилось. «Hyundai getz» отличается привлекательным внешним видом, комфортным салоном и надежной управляемостью.

Интерьер выдержан в лаконичном деловом стиле. Материалы хоть и не самые дорогие, но внешне кажутся достаточно солидными. один из самых высоких автомобилей в классе (149 см), который помог рационально управлять внутренним пространством, и в то же время обеспечил удобный вход и выход и высокую посадку.

Плюсом салона я бы также назвал широкие возможности для размещения здесь различных мелочей, которые всегда нужны в дороге. Под рулевой колонкой есть полочка для зонтов. Над водительской дверью — футляр для очков; на боковинах спинок — карманы для дорожного атласа, а на спинке правого переднего сиденья — откидной крючок для белья.

Во время теста тестовой машины вас могут предупредить мягкие постукивания, исходящие из глубины задней подвески … Эти звуки, которые издаются верхними креплениями амортизаторов, не представляют никакой опасности или угрозы.По заверениям производителя, они не считаются неисправностью, но несколько необычны в восприятии специфики шасси.

А на ходу, кстати, «Хюндай Гетц» ведет себя очень даже прилично. Подвеска (стойки McPherson спереди, полунезависимая балка сзади) настроена специально для европейского рынка. Он очень тщательно выравнивает неровности и при этом обеспечивает достойную управляемость. Хотя плавность движения многим может показаться недостаточной.

При осмотре бывшего в употреблении «Getz» обращайте внимание на состояние его кузова, который не может похвастаться долговечной защитой от коррозии. Через две-три русских зимы поводки дворников сдают ржавчину. Коричневым пятнам на краю потребуется немного больше времени, чтобы просвечивать заднюю дверь и капот, а также пороги и нижнюю часть дверей. Реставрация и покраска этих элементов кузова обойдется минимум в 25000 рублей.

Среди трех бензиновых двигателей объемом 1 шт.1 л (67 л.с.), 1,4 л (97 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.), с которыми «Getz» продавался в России, наиболее востребованным является 1,4-литровый. К качеству топлива он оказался самым привередливым: оно может глохнуть после холодного пуска или вдруг его обороты начинают плавать. Обычно помогает «перепрошивка» блока управления примерно за 3000 руб. Для всех силовых агрегатов, кроме базового, помимо стандартной пятиступенчатой механической коробки предлагался четырехступенчатый автомат.

Стандарт GL оснащался гидроусилителем руля, иммобилайзером, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и центральным замком.Но таких пустых машин на рынке мало. Чаще встречаются варианты GLS, дополнительно оснащенные кондиционером, противотуманными фарами, подушкой безопасности пассажира, подогревом сидений и зеркалами с электроприводом.

Что ж, по затратам на обслуживание эта модель мало чем отличается от других конкурентов. Если ничего неожиданного не произойдет, то хватит суммы в пределах 9.000-12.000 на год.

Принять к сведению

Оказавшись в салоне, проверьте работу кнопок обогрева сидений, которые расположены между сиденьями в центральном туннеле.Боятся влаги. Немного жидкости на этих клавишах немедленно выведет их из строя. Ремонт обойдется почти в 2000 рублей. Также недолговечны кнопки стеклоподъемника.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Егор Переверзев, мастер слесарного цеха компании «Крафт»:

Hyundai Getz имеет достаточно надежные двигатели … Только через пару лет гидроподъемники начнут работать, да и то, как правило, сразу после холодного старта и после прогрева стук утихает и со временем не прогрессирует.50.000-70.000 км отдано сальникам коленвала, замена которых обойдется в специализированный сервис около 3000 рублей.

Если на вашей машине прогорает гофра впускной трубы (это сразу можно определить по басовитому гулу, исходящему из-под днища машины), то не медлите с посещением сервисного центра. Замена гофры обойдется примерно в 4000 руб. Если этого не сделать, то неправильно приготовленная воздушно-топливная смесь убьет каталитический нейтрализатор.А это уже очень значительный расход …

К 80 000 км пробега «устают» подушки двигателя (1500–2000 руб.). Об этом можно узнать по повышенной вибрации или стуку под капотом при оборотах двигателя. В этом случае немедленно обратитесь в сервис. В противном случае корпус одной из опор разрушится, в результате чего двигатель прогнется и даже может упасть.

АКПП Hyundai Getz надежно работает до 100 000 километров.Тогда у нее могут возникнуть проблемы, и она подвергнется переборке. Иногда возникают сбои в управляющей электронике — вводятся датчики частоты вращения входного и выходного валов, из-за чего «автомат» начинает дергаться и часто переходит в аварийный режим … Правда, ремонт стоит не более 5000 рублей. .

При нормальной эксплуатации подвеска прослужит не менее 100 000 км. Тогда может потребоваться замена передних амортизаторов (по 2600 руб.) И упорных подшипников (по 300 руб.).После такого же пробега потребуется обновление ступичных подшипников (1500 руб.), Рулевых наконечников (750 руб.), Сайлентблоков (1200 руб. С каждой стороны) и шаровых опор (725 руб.), Которые меняются отдельно от рычагов.

Краткие технические характеристики
Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Макс.скорость,	ср расход топлива,
4-цил., 1.1 л
4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1,6 л *
4-цил., 1,5 л, турбодизель
4-цил., 1.5 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Примерные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

Операция замены

Пробег, км

Стоимость (запчасти + работа), руб.

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Колодки тормозные задние (барабан)

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Амортизаторы передние (комплект)

Амортизаторы задние (комплект)

Шаровые опоры (комплект)

Наконечники рулевой тяги (комплект)

Ремень ГРМ (цепь)

Производство — 2000-2006 гг.,

рестайлинг — 2003 г.

ПРАКТИЧНОСТЬ, доступность и долговечность — пожалуй, так можно охарактеризовать эту модель.И не зацикливайтесь на его скромном дизайне. Поверьте: за очень короткое время вам даже понравится внешний вид машины. Потому что эта машина гармонична. Он спокоен и внешне, и внутренне. У него одна задача: верно служить вам весь отведенный ему срок.

В этой машине вас ничто не раздражает. А эргономика как на «Корсе» всю жизнь — все под рукой, все удобно и продуманно. Есть даже такая мелочь, как, например, дополнительные уплотнители днища в дверях, благодаря которым пороги остаются чистыми в любую погоду.Причем центральный замок сначала открывает водительскую дверь, а уже второй раз — все остальное. Удобно и безопасно. Или большие наружные зеркала заднего вида, которые обеспечивают хороший обзор .. Однако из-за их размеров страдает аэродинамика, в результате чего в дождливую погоду окна передних дверей загрязняются.

Однако я немного перестарался в своем желании полюбоваться этой моделью. Пора добавить в эту «бочку меда» ложку дегтя. Потенциальному покупателю гораздо полезнее знать о возможных (даже крайне редких и даже крайне незначительных) проблемах, чем читать чьи-то восторженные отзывы.Например, здесь явно не задействованы передачи механической коробки передач. Многие начинающие водители часто даже включают третью вместо первой скорости, а вместо второй — четвертую, и наоборот. А длинноходная педаль сцепления мешает сойти с места …

«Опель Корса» отличается хорошей ремонтопригодностью, простой конструкцией и недорогими запчастями. Например, капот можно купить за 3 900 руб., А блок фары — за 3 400 руб. Правда, это будут неоригинальные запчасти.А отремонтировать машину можно практически в любом специализированном сервисе.

Подвеска по схеме «Опель» не отличается от большинства конкурентов — спереди стойки McPherson, а сзади — полунезависимая Н-образная балка. В плане управляемости тоже никаких сюрпризов.

Несмотря на то, что «Опель Корса» оснащалась очень разнообразным двигателем (четыре бензиновых и два турбодизеля), на российский рынок эта модель поставлялась только с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,2 л (80 л.с.) и 1 л.4 литра (90 л. Трансмиссии — механическая пятиступенчатая, четырехступенчатый «автомат» и роботизированная коробка передач «Easytronic», что вряд ли удовлетворит тех, кто предпочитает активный стиль вождения. «Автомат» в этом плане работает веселее, но учтите, что агрегатировался он только с 1,4-литровым мотором.

Базовая версия «Опель Корса» была практически пуста: АБС, передние подушки безопасности, электроусилитель руля и аудиоподготовка. Видимо, поэтому на вторичном рынке мало таких экземпляров.В основном предлагаются версии с передними электростеклоподъемниками, аудиосистемой и кондиционером. Есть много моделей с климат-контролем, ксеноновыми фарами …

Бывшие хозяева очень любили эту машину.

Возьмите на заметку

Если выбранный вами автомобиль имеет приличный пробег, обратите пристальное внимание на то, как работает рулевая рейка … Для этого резко поверните руль из стороны в сторону. При обнаружении большого люфта, сопровождающегося характерными стуками, смело торгуйтесь за 25000 рублей — минимальные затраты на замену рейки.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Астахов, инженер по гарантийному обслуживанию Авто-Старт:

Роботизированная трансмиссия Easytronic — главная головная боль владельцев подержанных «Опель Корса». Эта трансмиссия требует перенастройки при каждом техническом обслуживании — мы называем это переобучением точки включения сцепления. Стоимость работы в паре с обязательной заменой тормозной жидкости, которая обычно полностью теряет свои свойства за 15000 км пробега, составляет всего 2500 рублей. Также возьмите за правило переключаться на N (нейтраль) при длительном нахождении в пробке или на светофоре с включенным режимом «Авто».Иначе выйдет из строя блок управления коробкой, а он стоит до 30 000 руб.

У детей 5-6 лет головная оптика тускнеет и тускнеет. Дело в том, что колпачки, закрывающие фары, сделаны из пластика, который со временем теряет прозрачность. Деталь не поставляется отдельно в запчастях, а замена фары целиком стоит дорого. Взамен специализированные мастерские предлагают полировку колпачка за 800-900 рублей, чего вполне хватит на пару сезонов.

Если в вашей машине есть 1.Двигатель 4 литра, то учтите, что каждые 60 000 километров нужно менять ремень ГРМ. Не дай бог будет разрыв ремня. Тогда вам гарантирован ремонт головки блока. И это уже приличные траты — где-то от 30 000 рублей …

Через 120 000 км пробега необходимо поменять ремень вместе с натяжными роликами … Желательно одновременно обновить водяную помпу. Работа вместе с запчастями обойдется примерно в 6000 рублей.

С подвеской (спереди — McPherson, сзади — полунезависимая балка) особых проблем нет, да и в обслуживании она недорогая.Слабость- рулевая рейка, которая начинает стучать через пару лет езды по нашим дорогам. Датчики АБС тоже выходят из строя. Правда меняют вместе со ступицами — а это 12000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Макс.скорость,	ср расход топлива,
4-цил., 1.2 л *

4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1,8 л
4-цил., 1.7 л, турбодизель
4-цил., 1,7 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Примерные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии
Операция замены	Пробег, км	Стоимость (запчасти + работа), руб.
Фильтры, моторное масло
Колодки тормозные передние
Колодки тормозные задние (барабан)
Диски тормозные передние
Барабаны тормозные задние
Амортизаторы передние (комплект)
Амортизаторы задние (комплект)
Шаровые опоры (комплект)
Наконечники рулевой тяги (комплект)
Ремень ГРМ (цепь)		Авторский выпуск Klaxon No.5 2011

КОРОТКО ЛУЧШЕ?

«Калина» — хэтчбек короче седана на 190 мм, который был снят с багажника. Просторный салон нисколько не пострадал. Конечно, характерный выступ пола под задним сиденьем все же мешает комфортно садиться и выходить из машины, особенно тем, кто носит обувь размера 44 и выше… Но из всех тестируемых автомобилей только его заднее сиденье способно с достаточным комфортом разместить трех человек. Увы, предохранителя для подголовников не хватило — в случае удара сзади в шею пассажирам грозила серьезная опасность. Действующие стандарты сертификации не требуют наличия этих элементов, но мне бы очень хотелось почувствовать желание производителя сделать конкурентоспособный автомобиль, а не просто укладываться в действующие стандарты.

«Калина» выглядит вполне достойно: умеренные и ровные зазоры кузова, плотно закрывающиеся двери, хорошо подогнанные элементы обивки.Но познакомившись с салоном наощупь, понимаешь — дистанция до импортного качества огромна. Стоя под тусклым осенним солнцем, «Калина» излучает такой янтарь, что хочется поскорее приоткрыть окно. Кстати, а почему окна в входных дверях не опускаются до конца? А такие тугие ручки управляют отоплением и вентиляцией? Почему нужно поворачивать против часовой стрелки, чтобы было теплее? И даже приятное на вид сиденье, вполне приемлемое для редакции «Калины», здесь как бы набито манкой.А откуда взялись две лишние заглушки? Может, забыли кого-то вставить на конвейер?

Однако на ходу хэтчбек оказался тише привычного нам седана — шумоизоляция явно лучше, а выхлопная система, пусть и не совсем серийная, рычит более умеренно. Звук двигателя на ходу становится громче, смешанный с дребезжанием механизма переключения передач. В сравнении все известно — даже шумная «Фиеста» после «Калины» кажется тихой.

Электроусилитель заработал без прихоти, но внятного не стало: в напряженном повороте положение колес угадывает скорее. Однако результаты замеров практически развернутой (менее 200 км) «Калины» подтвердили заводские характеристики. Автомобиль уверенно разгоняется, но по упругости, особенно на пятой передаче, сильно отстает от соперников. Это вина не двигателя, а слишком длинной главной пары. Его плюс — небольшой расход топлива в загородном цикле.При импровизированном замере в диапазоне скоростей 60–110 км / ч средний расход составил 6,1 л / 100 км. Заметно меньше, чем у «Фиесты» (6,3), но больше, чем у сопоставимого по динамике «Гетца» (5,8).

Экономия топлива полезна, но не слишком увлекательна — вы все равно хотите ехать быстро. Причем по разным дорогам … Энергоемкость подвески Kalina традиционно высока — на ней можно очень резво ездить по ухабистой дороге. Но на гладком асфальте с относительно небольшими дефектами все они отлично просачиваются сквозь «непробиваемую» подвеску.По геометрической проходимости «Калина» будет составлять «абсолютное большинство современных« внедорожников », но самым низким оказался … элегантный механизм переключения передач. Так что защита моторного отсека — обязательна.

Не все гладко с тормозами, хотя по отечественным меркам они работают хорошо: останавливают машину со 100 км / ч менее чем за 50 м. Правда, одних аналогов достаточно сорок …

ХОЧУ ПРАЗДНИКА!

От бесконечной суеты хочется расслабиться, а еще лучше совместить приятное с полезным.Например, в машине, на которой можно не только покататься по многочисленным поручениям, но и развлечься. Для этого сто-ступенчатый двигатель с регулируемым впуском и отличное шасси под хорошие шины … Конечно, вам нужны более качественные сиденья, более удобные подвески, эффективная звукоизоляция, и все это возможно … в машинах пара классы выше и в три раза дороже.

Корейский бестселлер в классе компактных хэтчбеков убедительно доказал, что комфорт и удобство — вечные ценности.Но если говорить об игорном драйвере — его выбором будет «Фиеста». Кому бы я посоветовал Калину? «

LADA KALINA

Седан продается в России с лета 2005 года, хэтчбек — с лета 2006 года.

Двигатель : бензин 1,6 л (80 л.с.).

Трансмиссия : 5

Комплектация: единственная опция

Введен в 2002 г., рестайлинг осенью 2005 г. Предлагается 3- или 5-дверный хэтчбек.

Двигатели : в России бензин 1,1-1,6 л (66-106 л.с.).

Коробки передач : 5-ступенчатая механика, 4-ступенчатый «автомат» (на 1,4 и 1,6 л).

Комплектация : GL, GLS.

Цена: 10 590-16 490 долларов США .

LADA KALINA — ВОЗМОЖНО, ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ, СОЗДАННЫЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ИЗВИНИТЕ, ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ РАВНОЙ БОРЬБЫ С КОНКУРЕНТАМИ.

Общая оценка 7,4

Просторный салон, тяговитый и экономичный двигатель, отличная геометрическая проходимость, хорошая обзорность, энергоемкая подвеска, комфорт на плохих дорогах.

Неудобное водительское сиденье, недостаточно информативное управление, отсутствие ABS, посредственное сцепление шин, шум и вибрация силового агрегата.

Ford Fiesta — ОТЛИЧАЙСЯ ОТ СТАРЫХ БРАТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ от вождения. ДАЖЕ ПО ЦЕНЕ НЕКОТОРЫХ НЕПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

Общая оценка 7,8

Мощный двигатель, хорошая динамика, эффективные тормоза, точное рулевое управление, большие межсервисные интервалы, большой багажник.

Найдите запчасти для автомобилей Лада Калина на ProxyParts.com

Лучшие б / у запчасти Lada Kalina можно найти на ProxyParts.com. Все запчасти поставляются напрямую от самых надежных демонтажных компаний в Нидерландах. Приобретая запчасти для своей Lada Kalina на ProxyParts.com, вы можете сэкономить до 60% на новой цене. Введите свой регистрационный номер и узнайте, какие запчасти доступны для вашего автомобиля.

Оформить заявку бесплатно

3 разборки автомобилей иметь в наличии 100 деталей Lada Kalina.

Посмотреть на складе

Оригинальные б / у запчасти Lada Kalina

Вам нужны новые запчасти для вашей Lada Kalina? Тогда выбирайте оригинальные товары производства Lada Kalina, чтобы быть уверенными в том, что покупаете лучшее качество.Б / у запчасти во много раз дешевле новых у дилера. С подержанными запчастями вы сэкономите более половины по сравнению с новой ценой.

ProxyParts.com имеет аффилированных лиц 149 известных компаний по демонтажу, которые тщательно отобрали детали, которые могут быть использованы для вас. ProxyParts.com — это интернет-магазин подержанных запчастей для автомобилей Lada Kalina.

Поиск запчастей Lada Kalina

Вы можете легко оформить заявку, введя свой регистрационный номер. Данные верны? Тогда вы сразу сможете увидеть, какие запчасти имеются в наличии для вашей автозапчасти Лада Калина.Ваш запрос также будет отправлен во все подключенные демонтажные компании. Они могут ответить, как только у них будет для вас желаемый товар. Часто вы получите ответ в течение часа. Вы оговариваете цену и условия напрямую с соответствующим провайдером.

Последние запросы на Lada Kalina

Северная Голландия, Нидерланды: Бортовой компьютер на Lada Kalina 1.6 с января 2007 г. 5-ступенчатая, 4-дюймовая, Салон, Цвет автомобиля: Красный, 60 кВт, Бензин, 1596 см3, Код двигателя: 21114
Нидерланды: Электроусилитель руля для Lada Kalina 1.6 с июня 2007 г. Цвет автомобиля: Красный, Заднее колесо, Код двигателя: 21114, 60 кВт, Бензин, 1596 куб. См, 5-ступенчатая, 4-я передача, Салон
Zuid-Holland, Нидерланды: Коробка передач для Lada Kalina 1.6 с января 2007 4-dr, Салон, Цвет автомобиля: Серый, Код двигателя: 21114, 60 кВт, Бензин, 1596 куб.см, 5-ступенчатая
Норд-Брабант, Нидерланды: Передний бампер для Lada Kalina с 2016 г. Бензин, Противотуманные фары: Нет
Noord-Brabant, Нидерланды: Подкрылок колесной арки для Lada Kalina с 2016 г.
Noord-Holland, Нидерланды: Электродвигатель заднего стеклоочистителя для Lada Kalina с апреля 2007 г. Бензин, 5-ступенчатый, Переднее колесо, 4-dr, седан
Нидерланды: Вентилятор радиатора для Лада Калина 1.

No related posts.