Как задавить поршень суппорта – KIA Venga «Клопышка» › Бортжурнал › Как при смене колодок вдавить тормозные поршни передних и задний тормозных цилиндров без специнструмента

Как вдавить поршень суппорта

      Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.

 

   Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

   Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

 

   Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

 

   Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

 

  Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

 

   Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

ВИДЕО

 

stroimzanovo.ru

Разрабатываем поршень суппорта тормозов | Twokarburators.ru



Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Появился стук в районе переднего правого тормозного механизма при проезде неровностей. Т. к. с тормозами не шутят заехал на сервис к мастерам, те «приговорили» скобу суппорта. Но у них времени и запчасти не было отправили «с богом». Как всегда решил делать всё сам.

Zoom

Упоры под диагонально противоположное колесо ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Zoom

Сдёргиваю болты.

Zoom

Снятое колесо рядом с домкратом под машину на аварийный случай.

Zoom

Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.

Zoom

Внутренняя колодка не прижата и, болтаясь на не ровностях, стучала.

Zoom

Наружная колодка прижата нормально.

Варианты:
1. Не работает ГТЦ.
2. Заклинило поршень.
3. Заклинило пальцы.
Ну и все возможные комбинации из этих 3 вариантов.

Zoom

Начинаю разборку.

Zoom

Поддеваю.

Zoom

Снято.

Zoom

Проверяю пальцы — смазки в обоих достаточно, ходят свободно.

Zoom

Снял манжету и аккуратно выдавил, не до конца, поршень. Поршень чистый, вышел легко.

Все 3 варианта отпали, но возможно был каждый из них по чуть-чуть. Теперь не обходимо утопить поршень в цилиндр, что бы собрать всё назад.

У меня есть простой способ, как сделать это правильно без «приспособ».

Zoom

В поршень вставляем торцевую головку на 24. Она будет центровкой и упором.

www.drive2.com

как вставить поршень в суппорт — DRIVE2

Часто всюду мелькают фотоотчёты о ремонте тормозных суппортов дисковых тормозных механизмов. Там есть фотки коробочек с ремкомплектами, фоточки грязных ржавых суппортов, потом фоточки суппортов после пескоструйки, потом фоточки, как всё покрашено в яркий цвет и сушится))).
И чёта не встречается самая главная инфа: кто и как засаживает поршень в суппорт при сборке. Дело в том, что большинство суппортов имеют пыльник поршня такой конструкции, что крепится он во внутреннем пазике цилиндрика суппорта. И обычно очень хлопотно вставить поршень в пыльник так, чтобы буртик резинового пыльника чётко встал в пазик цилинрика и уплотнился там поршнем как следует. Неудобство состоит в том, что когда буртик в пазике (удобно затолкать его туда пальцем через отверстие пыльника), но потом когда начинаешь запихивать в пыльник поршень, то буртик из пазика мигом выскакивает. И так можно долго упражняться без результата. Потом человек наверняка психанёт и затолкает таки поршень в пыльник, не будучи абсолютно уверенным, что буртик таки чётко распределился в пазике. Тогда получается, что буртик пыльника «закусывается», и пыльник получается не герметичным и такой ремонт получается не на долго.

фото закушенного при установке пыльника

Есть конечно у мастеров приёмы и (или) приспособления для быстрого решения этой проблемы, но чёта я в их отчётах этой подробности не вижу (тихарятся наверное от жадности))).
Я вставляю поршень в пыльник с помощью самодельной цилиндрической оправки. Оправку эту делаю индивидуально под каждый поршень из жестяной полоски. Беру полоску от монтажной ленты эластичной муфты Жигулёвского кардана. Там жесть достаточно жесткая (толщина наверное где то 0,7мм) ширина полоски наверное где то 15мм. У меня просто много этой ленты на работе остаётся, но можно применить кучу другой жести.

(пробовал алюминиевую жесть от пивной банки — не подходит — слишком мягкая)
Оборачиваю лентой поршень и отрезаю такой кусок ленты, чтобы плотно смыкалась в кольцо вокруг поршня. Острые края кольца (по линии отреза) надо шлифануть, чтобы не порвали пыльник.
Буртик пыльника вставляю в пазик цилиндрика и вталкиваю его туда пальцами плотно (лучше вставлять его туда на сухую).
Потом сворачиваю жестяное кольцо-оправку по спирали (для уменьшения внешнего диаметра кольца) и фиксирую в таком положении утконосами.

Потом завожу кол

www.drive2.ru

Решил поразбираться в устройстве задних суппортов. — logbook Mazda 6 2006 on DRIVE2

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки 🙂
Решил поразбираться — как это все работает, поскольку внятного описания работы задних цилиндров — нигде не нашел. Да и фоток полного разбора — крайне мало. Насобирал по интернету что смог (фотки). Разбирался с устройством — по картинкам, но думаю — правильно все понял. Для интересующихся- выкладываю свое описание принципа работы.

Сначала — теория вопроса — как работает задний механизм при торможении/саморегулировании зазора/ручнике.
Есть две похожие схемы. Они у многих марок. Отличаются только тем, что у одних — винтовой шток — в цилиндре, у других — винтовой шток — в поршне. Принцип — абсолютно одинаковый. У М6 — второй вариант. Я привожу схемы — для первого варианта, просто потому что других не нашел в инете чертежика. Почти никто поршни не разбирает.
Поэтому. Сначала теория и принцип работы по схеме. А потом — пояснения — чем М6 отличается от схемы. Еще раз уточняю — принцип — абсолютно одинаковый.

Итак попробую начать.
На всех картинках — цыферки показывают одинаково. Вот картинки, которые раздобыл. Ниже — даю описание.
Чертеж в разрезе:

Чертеж

Поршень в разборе.

Схема из каталога. Соответствует двум верхним картинкам.

Наш реальный механизм в разборе.

Поршень от М6

Рассчитывающий, что разбираемся в чертежах. Смотрим на чертеж.

Цилиндр — 9. Подвижный поршень — 10. На поршне — пыльник — виден снаружи. Уплотнительный сальник — в цилиндре рядом с пыльником.
Внутри поршня — сердечник — 6. На фото хорошо видно — у него есть коническая часть которой он упирается в поршень. (на схеме — коническая упорная часть под номером 5).
Далее по чертежу и фотке — но без номеров. На сердечник надет типа подшипник (есть на фото), потом шайба. Подшипник двигается между сердечником и этой шайбой (есть на фото). Далее — одевается волнистая шайба — 4 (её нет на фото). И всё это фиксируется сто

www.drive2.com

Как утопить поршень в тормозном цилиндр

струбцинкой небольшенькой сдавить аккуратненько

там свои заморочки. надо давить и заворачивать одновременно. есть шлицы под специальный ключ. но можно и газовым

он Выпал или надо колодки менять?

А зачем вытаскивала?

Если это суппорт переднего тормоза, я использую рычаг (монтировку) и колодку и с усилием давлю никогда не открываю клапан прокачки, а если задние барабанные тормоза-стучу деревянным бруском по колодкам чтобы здвинуть регулировочные кольца в тормозном цилиндре

Обычно это требуется при замене колодок.
Может, суппорт Фокуса имеет какую-то особую конструкцию, но на обычном суппорте, если нет специального приспособления, это делается так:
Снимается тормозная колодка со стороны поршня, а вторая — за тормозным диском оставляется — это обязательно!
Потом, используя монтировку (сойдет и мощная отвертка) в качестве рычага, опираемого на край тормозного диска, вдавливается поршень в цилиндр. Понятно, зачем надо было оставить вторую колодку? — чтобы не создавать изгибающего усилия на тормозной диск.

Есть спец струбцина для этого так как это делается с проворотом поршня по часовой стрелке и одновременном давлении на поршень. Можно изготовить самому из головки соответствующего диаметра. . прорезав ее болгаркои или еще чем так чтобвы выступы подходили под пазы на циллиндре..

Я на пассате закручивал когда колодки менял. Просил друга давить на поршень ручкой от молотка (или чем нибудь другим, главное — не повредить) а сам закручивал его.

Проворачивая по часовой стрелке…

Вообще просто: 1) из бачка тормозной жидкости выкачиваем несколько спринцовок тормозухи. Ибо система под давлением не даст утопить поршень никак. Вот и весь секрет, собственно.
2) Плоской отверткой продавливаем отверстие между поршнем и тормозной колодкой, так, что бы небольшой гаечный ключ пролез, этак на 14.
3) Ключом выдавливаем поршень в суппорт, усилие около 12 кг.
Он медленно и без скрипа туда заходит, вуаля, можно менять колодки.

Секрет в том, что пока система под давлением — нельзя отодвинуть поршень.
Далее: заливаем новую тормозуху, прокачиваем систему. Готово.

touch.otvet.mail.ru

Замена поршня тормозного суппорта — DRIVE2

Ну собственно дошли руки и до тормозов, начал замечать что греется колесо, да еще и при замене колодок ни как не мог вдавить поршень, он просто не лез, ну ни как, было понятно что его подклинивает, так как недавно поменял тормозные диски то снова перегревать их не хотелось, в итоге было куплено два поршня и два ремкомплекта Frenkit

Zoom

Артикул поршней

Zoom

Старый поршень

Zoom

новый и старый поршень

особых проблем не было, поршень выдавил педалью тормоза, было много ржавчины

Zoom

ржавчина

Zoom

Ржавчина

обработал цинкарем, времени ждать не было поэтому все помыл, обработал очистителем тормозов, просушил, смазал всё внутри смазкой

TRW артикул PFG110

смазал уплотнительное кольцо, поставил его на место, смазал поршень, натянул на него пыльник и попытался вставить на место но не тут то было, ни как. ни в какую, ни с какой то матерью, ни с господи помоги, ну ни как он не лез! и тут осенило, шланг передавлен струбциной что бы тормозуха не вытекала, я выкрутил пипку для прокачки тормозов и поршень без особых усилий встал на свое место, стопорное кольцо оставил родное так как из рем комплекта оно длиннее, откусывать и подгонять смысла не увидел

Zoom

собственно сам ремкомплект, одно уплотнительное кольцо, один пыльник поршня, два пыльника направляющих, одно стопорное кольцо

Zoom

ремкомплект

Zoom

артикул ремкомплекта

почистил напрявляющие, вымыл весь литол который я с усердием толкал в прошлом году и он с удовольствием растворил мои пыльники, нельзя литол туда, разъест пыльники, натолкал в пыльники напрявляющих смазку, смазал направляющие и собрал суппорт, колодки менял в прошлом году и поэтому они в отличном состоянии и замены не требуют
так как работал один то приобрел устройство для прокачки тормозов автодело

Устройство для прокачки тормозной системы АвтоDело артикул 40077

скажу честно что затея с этим устройством была довольно сомнительная но из за отсутствия напарника пришлось воспользоваться им, и друзья товарищи оно мне очень помогло! только баночка маленькая, по больше бы а то сливать часто приходится,
ИТОГ
тормоза больше не греются, не скрипят и работают отлично !

www.drive2.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о