Как выглядит стабилизатор: Как выглядит стабилизатор. Полезная информация о стабилизаторах. Недостатки статического стабилизатора напряжения

Содержание

Что такое задние стойки стабилизатора. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. Устройство и назначение стоек

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Стойка стабилизатора передняя и задняя (их также называют тяги, косточки, реже — линки) — это шарнирные элементы, расположенные по концам стабилизирующей балки и обеспечивающие их соединение с подвижными деталями подвески (кулаками, ступицей, рычагами). С их помощью кузов и подвеска автомобиля как бы соединяются в одно целое, при этом динамические характеристики автомобиля улучшаются.

В автомобилях предыдущих поколений стабилизирующий стержень (стабилизатор поперечной устойчивости, СПУ) прикреплялся к нижним рычагам подвески жестко. В таких механизмах в стойках стабилизатора не было необходимости — его концы прижимались скобами, а колебания гасились за счет резиновых втулок.

В современной ходовой жестко закрепить СПУ не получится, в ней кулаки и ступицы поворачиваются одновременно с колесами.

Кроме обеспечения подвижного соединения, у стоек стабилизатора есть ещё одна важная функция — за счёт их подвижности, СПУ в собранном состоянии получается немного скручен, что увеличивает его жёсткость, и на поворотах эффективность работы стабилизатора увеличивается.

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир — втулка, втулка — втулка, шарнир — шарнир, шарнир — резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

  • c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
  • c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
  • c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

Неисправности в работе стоек стабилизаторов

Тяга стабилизатора работает по принципу демпфера, гасящего высокие разнонаправленные усилия. Под постоянным воздействием ударов, при прохождении различных неровностей, шарнирные соединения постепенно разрушаются и детали приходят в негодность.

Можно выделить ряд основных причин, по которым стойки приходится заменять:

  1. Плохое качество дорожного покрытия, ямы, лежачие полицейские.
  2. Неаккуратное либо экстремальное вождение, резкие входы в поворот и торможение.
  3. Низкое качество самих стоек, использование вместо высококачественной смазки дешёвых компонентов (многие производители для удешевления используют бесполезный технический вазелин).
  4. Отсутствие ухода. За стойками, как и за любой другой деталью автомобиля, нужно ухаживать. Для этого следует приобрести в магазине хорошую смазку и периодически промазывать шарнирные соединения.

Признаки наличия неисправностей

Определить неисправности косточек достаточно просто. Особенно сильно они проявляются при езде по неровным дорожным покрытиям. К наиболее очевидным относятся следующие:

  1. Сильный крен машины на одну сторону (особенно при прохождении поворота).
  2. Появление нехарактерных стуков при прохождении даже мелких препятствий.
  3. Автомобиль «ведёт» в сторону, он теряет курсовую направленность, «гуляет» по дороге.
  4. Кузов сильно раскачивается при торможении и на поворотах.

Чтобы подтвердить неисправность именно стоек можно самостоятельно провести элементарную диагностику.

  1. Выверните руль максимально, до упора в одну сторону, тем самым освободив пространство для доступа к детали.
  2. Найдите среднюю часть стойки и попробуйте раскачать её.
  3. Если люфт сильно ощутим, требуется срочная замена.

Ездить с поврежденными тягами опасно, автомобиль теряет управляемость, становится подвержен большому риску опрокидывания, и непредсказуемо ведет себя при торможении.

Заменить стойки можно в автосервисе, а можно своими руками, этот процесс под силу даже начинающему автолюбителю.

Для осуществления замены косточек своими руками следует приобрести необходимый инструмент:

  1. Спрей WD 40.
  2. Набор ключей, головка, трещотки (для нижней косточки), накидной ключ (размер которого можно посмотреть в инструкции к автомобилю).
  3. Противооткатные упоры.
  4. Собственно, сами стойки.

Обычно тяги меняются парами

Порядок замены передних стоек стабилизатора:

  1. Затягиваем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные упоры под каждое колесо.
  2. Приподнимается домкратом передняя часть автомобиля.
  3. Соединительные элементы обрабатываются спреем WD-40.
  4. Шестигранником либо головкой с трещоткой придерживается полуось (с торца).
  5. Откручивается гайка крепления тяги, вынимается старая деталь.
  6. Место установки зачищается, новая стойка устанавливается.
  7. Наживляется гайка крепления косточки.
  8. Автомобиль опускается.
  9. Гайки затягиваются до конца.

Замена задних стоек (если они предусмотрены в конструкции) производится аналогичным способом.

После пробега в две — три сотни километров, необходимо проверить и подтянуть крепёжную гайку.

Как «продлить» жизнь стоек стабилизаторов: полезные советы

16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, — вот что такое стойки стабилизатора.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

  • с помощью второго шарнира;
  • на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

  • с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
  • с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
  • с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

  1. Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
  2. Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
  3. При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
  4. При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста . Суть заключается в том, чтобы на скорости 40-50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

  1. Зафиксировать машину ручным тормозом.
  2. Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
  3. Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять . По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это

тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Разновидности стоек стабилизатора

Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).

Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.

При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.

Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.

Замена стоек стабилизатора в БМВ Е39 своими руками

При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».

Чтобы понять, как работает стабилизатор, проще сразу изучить его устройство:

Стабилизатор подвески в современных авто

Муфты 6 позволяют трубчатой скобе 5 свободно вращаться. Скоба, в свою очередь, соединяется с амортизаторами, но не через муфты или шарниры, а через стойки 3. Каждая стойка или тяга – это и есть стойка стабилизатора, о которой шла речь в названии.

Не всем бывает понятно, для чего нужны стойки стабилизатора передние и задние, и почему нельзя соединить скобу с амортизаторами напрямую. Ответ выглядит просто: если так сделать, шток амортизатора не сможет перемещаться в продольном направлении. Нарисуйте всю схему, и поймёте, о чём речь.

Заметим, что стойка амортизатора в конструкции современной подвески выполняет важную роль. Сам амортизатор не только гасит колебания, но и является направляющим элементом. Грубо говоря, вся подвеска «ходит» вдоль амортизаторов, а вот если убрать тяги стабилизатора, изменится мало что. Разве только увеличатся углы крена, наблюдаемые в поворотах. Были случаи, когда тяга лопалась на ходу, и владелец не замечал ухудшения управляемости.

Разновидности стоек стабилизатора

Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).

Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.

При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.

Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.

Как найти стойки в самом авто

Можно взять и посмотреть, что находится под днищем кроссовера Lifan. Стойки двух стабилизаторов, переднего и заднего, здесь не закрыты ничем:

Вообще же такой вариант, когда стойки не защищены, является нетипичным. Движущиеся узлы обычно закрывают пыльниками, гофрами, чехлами. Но симметричные тяги, показанные на фото, содержат пару пыльников прямо в своей конструкции:

Пыльник симметричной стойки стабилизатора

Потеря герметичности пыльника – не самый распространённый дефект. Тем не менее, такой вариант тоже исключать нельзя.

Как выглядят стойки в китайских автомобилях

Нужно запомнить банальное правило: задние стойки стабилизатора симметричными никогда не являются, в отличие от передних. Например, вот как выглядит задняя тяга в автомобиле Lifan X60:

Задний левый линк

Переставить такой узел с левой стороны на правую нельзя, а переворачивать его при установке нельзя тем более. К передним стойкам эти «запреты» не относятся. Но они, то есть передние стойки выходят из строя чаще. Так что, всё логично.

В каталоге запчастей каждая из стоек обозначается одним номером. То есть, она считается одной деталью:

Название авто Передняя справа Передняя слева Задняя справа Задняя слева
Lifan Solano B2906200 та же
Lifan X60 S2906210 та же S2916260 S2916210
Lifan Smily F2916210 та же!

У седана Solano сзади установлены рессоры, и стойки в конструкции стабилизатора отсутствуют. Их нет и в передней подвеске автомобиля Smily – скоба здесь «продета» в муфты рычагов:

Конструкция передней подвески Smily

Каждая из муфт, обозначенных как 10, не препятствует продольному перемещению скобы. Такой вариант подходит для малолитражек.

Выявляем все неисправности сами

Здесь уже было сказано, что самой ненадёжной, самой «ломкой» частью стабилизатора являются стойки. Так делается специально, чтобы в случае аварии получить наименьший урон. Назовём основной симптом, сопутствующий поломке стоек или тяг стабилизатора. Это – глухой стук, возникающий при проезде любых неровностей, ямок и даже небольших камешков. А иногда автомобиль начинает хуже выходить из крена – делайте вывод, что одну из стоек уже оторвало. Но стук будет наблюдаться в 90% случаев! Он может идти и от передней, и от задней подвески.

Допустим, в конструкции стабилизаторных стоек есть втулка (фото 2 в главе 2). Выявить дефект тогда будет сложнее: даже если втулка разрушена, стук возникает не всегда. Чаще звук будет приглушённым, тихим, в общем, его трудно услышать.

Скрипы и хруст, особенно в поворотах, обычно свидетельствуют о разрушении пыльника. Но сам дефект, повторим ещё раз, является редким. Шарнир, показанный на фото, со временем начнёт разрушаться. И скрип тогда должен перейти в скрежет.

Шаровые шарниры внутри стоек

Видео по замене передней стойки стабилизатора


Как выглядит стабилизатор напряжения на микросхеме.

Интегральные стабилизаторы для микроконтроллеров

В этой статье мы рассмотрим возможности и способы питания цифровых устройств собранных своими руками, в частности на . Ни для кого не секрет, что залогом успешной работы любого устройства, является его правильное запитывание. Разумеется, блок питания должен быть способен выдавать требуемую для питания устройства мощность, иметь на выходе электролитический конденсатор большой емкости, для сглаживания пульсаций и желательно быть стабилизированным.

Последнее подчеркну особенно, разные нестабилизированные блоки питания типа зарядных устройств от сотовых телефонов, роутеров и подобной техники не подходят для питания микроконтроллеров и других цифровых устройств напрямую. Так как напряжение на выходе таких блоков питания меняется, в зависимости от мощности подключенной нагрузки. Исключение составляют стабилизированные зарядные устройства, с выходом USB, выдающие на выходе 5 вольт, вроде зарядок от смартфонов.


Многих начинающих изучать электронику, да и просто интересующихся, думаю шокировал тот факт: на адаптере питания например от приставки Денди , да и любом другом подобном нестабилизированном может быть написано 9 вольт DC (или постоянный ток), а при измерении мультиметром щупами подключенными к контактам штекера БП на экране мультиметра все 14, а то и 16. Такой блок питания может использоваться при желании для питания цифровых устройств, но должен быть собран стабилизатор на микросхеме 7805, либо КРЕН5. Ниже на фото микросхема L7805CV в корпусе ТО-220.


Такой стабилизатор имеет легкую схему подключения, из обвеса микросхемы, то есть из тех деталей которые необходимы для её работы нам требуются всего 2 керамических конденсатора на 0.33 мкф и 0.1 мкф. Схема подключения многим известна и взята из Даташита на микросхему:

Соответственно на вход такого стабилизатора мы подаем напряжение, или соединяем его с плюсом блока питания. А минус соединяем с минусом микросхемы, и подаем напрямую на выход.


И получаем на выходе, требуемые нам стабильные 5 Вольт, к которым при желании, если сделать соответствующий разъем, можно подключать кабель USB и заряжать телефон, mp3 плейер или любое другое устройство с возможностью заряда от USB порта.


Стабилизатор снижение с 12 до 5 вольт — схема

Автомобильное зарядное устройство с выходом USB всем давно известно. Внутри оно устроено по такому же принципу, то есть стабилизатор, 2 конденсатора и 2 разъема.


Как пример для желающих собрать подобное зарядное своими руками или починить существующее приведу его схему, дополненную индикацией включения на светодиоде:


Цоколевка микросхемы 7805 в корпусе ТО-220 изображена на следующих рисунках. При сборке, следует помнить о том, что цоколевка у микросхем в разных корпусах отличается:


При покупке микросхемы в радиомагазине, следует спрашивать стабилизатор, как L7805CV в корпусе ТО-220. Эта микросхема может работать без радиатора при токе до 1 ампера. Если требуется работа при больших токах, микросхему нужно установить на радиатор.

Разумеется, эта микросхема существует и в других корпусах, например ТО-92, знакомый всем по маломощным транзисторам. Этот стабилизатор работает при токах до 100 миллиампер. Минимальное напряжение на входе, при котором стабилизатор начинает работать, составляет 6.7 вольт, стандартное от 7 вольт. Фото микросхемы в корпусе ТО-92 приведено ниже:

Цоколевка микросхемы, в корпусе ТО-92, как уже было написано выше, отличается от цоколевки микросхемы в корпусе ТО-220. Её мы можем видеть на следующем рисунке, как из него становится ясно, что ножки расположены зеркально, по отношению к ТО-220:


Разумеется, стабилизаторы выпускают на разное напряжение, например 12 вольт, 3.3 вольта и другие. Главное не забывать, что входное напряжение, должно быть минимум на 1.7 — 3 вольта больше выходного.

Микросхема 7833 — схема

На следующем рисунке приведена цоколевка стабилизатора 7833 в корпусе ТО-92. Такие стабилизаторы применяются для запитывания в устройствах на микроконтроллерах дисплеев, карт памяти и другой периферии, требующей более низковольтного питания, чем 5 вольт, основное питание микроконтроллера.


Стабилизатор для питания МК

Я пользуюсь для запитывания собираемых и отлаживаемых на макетной плате устройств на микроконтроллерах, стабилизатором в корпусе, как на фото выше. Питание подается от нестабилизированного адаптера через гнездо на плате устройства. Его принципиальная схема приведена на рисунке далее:


При подключении микросхемы нужно строго соответствовать цоколевке. Если ножки спутать, даже одного включения достаточно, чтобы вывести стабилизатор из строя, так что при включении нужно быть внимательным. Автор материала — AKV.

Компенсационные стабилизаторы положительного напряжения популярной серии «78хх» были разработаны в 1976 г. на фирме Texas Instruments. В дальнейшем появились их модификации (Табл. 6.3) и аналогичные разработки других фирм. Выходные напряжения стандартизованы согласно ряду: 1.5; 1.8; 2.5; 2.7; 2.8; 3.0; 3.3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 24 В. Изготовители различаются по первым буквам в названии, например, L7812 (STMicroelectronics), КА7805 (Samsung), NJM78L03 (NJRCorporation), LM7805 (Fairchild), UTC7805 (UnisonicTechnologies). Встранах СНГ эти стабилизаторы известны по микросхемам серии КР142ЕНхх.

Важный нюанс. Допустимое падение напряжения между входом и выходом стабилизатора (£/Вх-вых) зависит от тока нагрузки. Так, например, для микросхем серии «7805» оно составляет 1 В при токе 20 мА и 2 В при токе 1 А. В кратких справочных данных обычно указывают только последний параметр (2 В/1 А), а полные нагрузочные характеристики приводятся только в графиках даташитов. Следовательно, внимательно их изучая, можно избежать ненужной перестраховки.

Все современные интегральные стабилизаторы имеют защиту от короткого замыкания в нагрузке, от температурного перегрева кристалла и от выхода рабочей точки из зоны безопасной работы .

Кроме стабилизаторов фиксированного напряжения существуют интегральные регулируемые стабилизаторы. Первые их образцы разработал Роберт Добкин (Robert Dobkin) в 1977 г. на фирме National Semiconductor. Типичными представителями этого направления являются микросхемы серии «317», выходное напряжение которых определяется делителем на двух резисторах.

На Рис. 6.6, а…р показаны схемы регулируемых и нерегулируемых интегральных стабилизаторов положительного напряжения.


Рис. 6.6. Схемы компенсационных интегральных стабилизаторов положительного напряжения (начало):

а) типовая схема включения интегрального стабилизатора DAL Серия микросхем «78Lxx» идеально подходит для несложных любительских конструкций, содержащих МК и имеющих ток потребления до 100 мА. Встроенная в DA1 защита от короткого замыкания ограничивает выходной ток на уровне 0.1…0.2 А, что во многих случаях спасает МК при аварии. Входное напряжение фильтруют элементы L1, C1, С2, причём катушка индуктивности может отсутствовать. Конденсаторы C1, С4 устанавливают вблизи (0…70 мм) от выводов стабилизатора DA1, чтобы предотвратить самовозбуждение последнего. Ёмкость конденсатора С2 должна быть в несколько раз больше, чем ёмкость конденсатора СЗ, иначе надо ставить защитный диод VD1 (показан пунктиром). Главное, чтобы при выключении питания выходное напряжение +5 В снижалось по времени быстрее, чем входное +6.5…+15 В (для этого и увеличивают ёмкость конденсатора С2), иначе может выйти из строя микросхема DA1. Если нет уверенности, то подобный диод рекомендуется ставить и в других аналогичных схемах;

б) стабилизатор DA1 (фирма Maxim/Dallas) не относится к серии «78хх». Он отличается названием и функциональностью. В частности, в микросхеме DA1 имеется вход для выключения стабилизатора (вывод 4) и вход для плавного регулирования напряжения (вывод 5). Микросхемы МАХ603 и МАХ604 взаимозаменяемые и обеспечивают соответственно +5 и +3.3 В на выходе;

в) LDO-стабилизатор на микросхеме DA1 с максимальным током нагрузки 1 А (аналог К1184ЕН1). В семействе LM2940 существуют микросхемы с выходным напряжением 5; 8; 9; 10; 12; 15 В, а в семействе LP2950 — с напряжением 3.0; 3.3; 5 В;

г) UltraLDO-стабилизатор на микросхеме DA1 в SMD-корпусе. Напряжение UВХ-вых не более 0.12 В при токе нагрузки 50 мА и не более 7 мВ при токе нагрузки 1 мА. Существуют модификации данного стабилизатора с выходным напряжением согласно ряду: 1.5; 1.8; 2.5; 2.85; 3.0; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 4.0; 4.7; 4.85; 5.0 В;



д) регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме DAI серии «317».

е) напряжение +13 В получается сложением двух напряжений стабилизаторов DAI и DA2

ж) индикатор HL1 светится зелёным цветом при нормальном напряжении батареи/аккумулятора GB1 в пределах 6.8…9 В. Ниже 6.8 В его свечение прекращается, что является сигналом к замене батареи или подзарядке аккумулятора;

з) стандартный приём увеличения выходного напряжения стабилизатора DA1 на 0.1…0.3 В. Это может потребоваться при некондиционных параметрах микросхемы DA I или для тестирования работы МК при повышенном питании. Резистором R1 в небольших пределах регулируется выходное напряжение на линейном участке ВАХ диода VD1 (ток 5… 10 мА). Резистор RI не обязателен, если микросхему DAI серии «78LC05», «78-L05» заменить аналогичной из серии «7805», имеющей потребление тока через вывод GND в пределах 3…8 мА;

и) стабилизатор напряжения DAI дополнен усилителем тока на звуковой микросхеме DA2, которая используется как повторитель напряжения с нагрузкой до 3 А. Питание микросхемы DA2должно быть повышенным +9…+12 В, хотя и не обязательно стабилизированным;


Рис. 6.6. Схемы компенсационных интегральных стабилизаторов положительного напряжения (продолжение):

к) высокое входное напряжение 60 В сначала понижается до 23 В (DA1), а затем до 5 В (DA2). Разность напряжений между входом и выходом микросхемы DAI не должна превышать 40 В. При большом токе нагрузки может потребоваться установка микросхем DAI, DA2 на радиаторы;

л) резистором RI плавно подстраивается напряжение в верхнем, более мощном канале. Если средний вывод резистора RI в результате вращения его движка электрически соединится с общим проводом, то в двух каналах будут идентичные напряжения +5 В. Стабилизаторы DAI, DA2 могут иметь как одинаковые, так и разные выходные напряжения;

м) блок питания с условным названием «Ступенька» состоит из последовательно включённых стабилизаторов напряжения DA1…DA3. Ток нагрузки, просуммированный по трём цепям + 12, +9 и +5 В, не должен превышать максимально допустимого тока для микросхемы DA1

н) получение двух одинаковых напряжений от одного общего источника +7…+15 В. Это полезно, например, для развязки аналоговых и цифровых цепей МК или для отдельного питания высокочувствительного входного усилителя;


Рис. 6.6. Схемы компенсационных интегральных стабилизаторов положительного напряжения (окончание):

о) получение трёх разных стабилизированных напряжений для питания процессорного ядра, а также внутренней и внешней периферии у новых современных МК. Помехозащитный фильтр FBI (фирма Murata Manufacturing) имеет малые габариты. Он может быть заменён однозвенным LC-фильтром на дискретных элементах;

п) получение хорошо стабилизированного напряжения +5 В и «квазистабилизированного» напряжения +2.8…+3.2 В. Диоды VD1…VD3 снижают выходное напряжение, но оно будет зависеть от протекающего через них тока и температуры окружающей среды. Диодов может быть не три, а два, причем как обычных, так и диодов Шоттки. Резистор R1 служит для начальной нагрузки потоку, чтобы зафиксировать рабочую точку диодов на крутой вертикальной ветви ВАХ, начиная с 10 мА;

р) двухканальный стабилизатор напряжения DA1 (фирма STMicroelectronics) обеспечивает питанием сразу два выходных тракта +5.1 и +12 В. Ток нагрузки в каждом канале может составлять 0.75… 1 А.

Один из важных узлов радиоэлектронной аппаратуры — стабилизатор напряжения в блоке питания. Еще совсем недавно такие узлы строили на стабилитронах и транзисторах. Общее число элементов стабилизатора было довольно большим, особенно если от него требовались функции регулирования выходного напряжения, защиты от перегрузки и замыкания выхода, ограничения выходного тока на заданном уровне. С появлением специализированных микросхем ситуация изменилась. Микросхемные стабилизаторы напряжения способны работать в широких пределах выходных напряжения и тока, часто имеют встроенную систему защиты от перегрузки по току и от перегревания — как толькс лгемпе- ратура кристалла микросхемы превысит допустимое значение, происходит ограничение выходного тока. В настоящее время ассортимент отечественных и зарубежных стабилизаторов напряжения настолько широк, что ориентироваться в нем стало уже довольно трудно. Помещенные ниже табл. призваны облегчить предварительный выбор микросхемного стабилизатора для того или иного электронного устройства. В табл. 13.4 представлен перечень наиболее распространенных на отечественном рынке трехвыводных микросхем линейных стабилизаторов напряжения на фиксированное выходное напряжение и их основные параметры. На рис. 13.4 упрощенно показан внешний вид приборов, а также указана их цоколевка. В таблицу включены лишь стабилизаторы с выходным напряжением в пределах от 5 до 27 В — в этот интервал укладывается подавляющее большинство случаев из радиолюбительской практики. Конструктивное оформление зарубежных приборов может отличаться от показанного. Следует иметь в виду, что сведения о рассеиваемой мощности при работе микросхемы с теплоотводом в паспортах приборов обычно не указывают, поэтому в таблицах даны некоторые усредненные ее значения, полученные из графиков, имеющихся в документации. Отметим также, что микросхемы одной серии, но на разные значения напряжения, по рассеиваемой мощности могут различаться. Существует также иная маркировка, например, перед обозначением стабилизаторов групп 78, 79, 78L, 79L, 78М, 79М, перечисленных в таблице, в действительности могут присутствовать одна или две буквы, кодирующие, как правило, фирму-изготовитель. Позади указанных в таблице обозначений также могут быть буквы и цифры, указывающие на те или иные конструктивные или эксплуатационные особенности микросхемы. Типовая схема включения микросхемных стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение показана на рис. 13.5 (а и б).

Для всех микросхем керамических или оксидных танталовых конденсаторов емкость входного конденсатора С1 должна быть не менее 2,2 мкФ, для алюминиевых оксидных конденсаторов — не менее 10 мкФ, а выходного конденсатора С2 — не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Некоторые микросхемы допускают и меньшую емкость, но указанные значения гарантируют устойчивую работу любых стабилизаторов. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от корпуса микросхемы.


Если требуется нестандартное значение стабилизированного выходного напряжения или его плавное регулирование, удобно использовать специализированные регулируемые микросхемные стабилизаторы, поддерживающие напряжение 1,25 В между выходом и управляющим выводом. Их перечень представлен в табл. 13.5.


На рис. 13.6 изображена типовая схема включения для стабилизаторов с регулирующим элементом в плюсовом проводе. Резисторы R1 и R2 образуют внешний регулируемый делитель напряжения, который входит в цепь установки уровня выходного напряжения. Обратите внимание на то, что в отличие от стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение регулируемые конденсаторы не работают без нагрузки. Минимальное значение выходного тока маломощных регулируемых стабилизаторов равно 2,5-5 мА, мощных — 5-10 мА. В большинстве случаев применения стабилизаторов нагрузкой служит резистивный делитель напряжения Rl, R2 на рис. 13.6. По такой схеме можно включать и стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением. Однако, во-первых, потребляемый ими ток значительно больше B-4 мА), и, во- вторых, он менее стабилен при изменении выходного тока и входного напряжения. По этим причинам максимально возможного коэффициента стабилизации устройства достичь не удастся. Для снижения уровня пульсаций на выходе, особенно при большем выходном напряжении, рекомендуется включать сглаживающий конденсатор СЗ емкостью 10 мкФ и более. К конденсаторам С1 и С2 требования такие же, как и к соответствующим конденсаторам фиксированных стабилизаторов. Если стабилизатор работает при максимальном выходном напряжении, то при случайном замыкании входной цепи или отключении источника питания микросхема оказывается под большим обратным напряжением со стороны нагрузки и может быть выведена из строя. Для защиты микросхемы по выходу в таких ситуациях параллельно ей включают защитный диод VD1. Другой защитный диод VD2 защищает микросхему со стороны заряженного конденсатора СЗ. Диод быстро разряжает этот конденсатор при аварийном замыкании выходной или входной цепи стабилизатора.

Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения который и позволяет определить тип микросхемы.

Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем:

Микросхемы стабилизаторов с приставкой КР вместо К имеют те же параметры и отличаются только конструкцией корпуса. При маркировке этих микросхем часто используют укороченное обозначение, например вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.

Наименование
микросхемы
U стаб.,
В
I ст.макс.,
А
Р мах. ,
Вт
I потр.,
мА
Корпус Код на
корпусе
(К)142ЕН1А 3…12±0,3 0,15 0,8 4 DIP-16 (К)06
(К)142ЕН1Б 3…12±0,1 (К)07
К142ЕН1В 3…12±0,5 К27
К142ЕН1Г 3…12±0,5 К28
К142ЕН2А 3…12±0,3 К08
К142ЕН2Б 3…12±0,1 К09
142ЕНЗ 3…30±0,05 1,0 6 10 10
К142ЕНЗА 3. ..30±0,05 1,0 К10
К142ЕНЗБ 5…30±0,05 0,75 К31
142ЕН4 1.2…15±0,1 0,3 11
К142ЕН4А 1.2…15±0,2 0,3 К11
К142ЕН4Б 3…15±0,4 0,3 К32
(К)142ЕН5А 5±0,1 3,0 5 10 (К)12
(К)142ЕН5Б 6±0,12 3,0 (К)13
(К)142ЕН5В 5±0,18 2,0 (К)14
(К)142ЕН5Г 6±0,21 2,0 (К)15
142ЕН6А ±15±0,015 0,2 5 7,5 16
К142ЕН6А ±15±0,3 К16
142ЕН6Б ±15±0,05 17
К142ЕН6Б ±15±0,3 К17
142ЕН6В ±15±0,025 42
К142ЕН6В ±15±0,5 КЗЗ
142ЕН6Г ±15±0,075 0,15 5 7,5 43
К142ЕН6Г ±15±0,5 К34
К142ЕН6Д ±15±1,0 К48
К142ЕН6Е ±15±1,0 К49
(К)142ЕН8А 9±0,15 1,5 6 10 (К)18
(К)142ЕН8Б 12±0,27 (К)19
(К)142ЕН8В 15±0,36 (К)20
К142ЕН8Г 9±0,36 1,0 6 10 К35
К142ЕН8Д 12±0,48 К36
К142ЕН8Е 15±0,6 К37
142ЕН9А 20±0. 2 1,5 6 10 21
142ЕН9Б 24±0,25 22
142ЕН9В 27±0,35 23
К142ЕН9А 20±0,4 1,5 6 10 К21
К142ЕН9Б 24±0,48 1,5 К22
К142ЕН9В 27±0,54 1,5 К23
К142ЕН9Г 20±0,6 1,0 К38
К142ЕН9Д 24±0,72 1,0 К39
К142ЕН9Е 27±0,81 1,0 К40
(К)142ЕН10 3. ..30 1,0 2 7 (К)24
(К)142ЕН11 1 2…37 1 5 4 7 (К)25
(К)142ЕН12 1.2…37 1 5 1 5 КТ-28 (К)47
КР142ЕН12А 1,2…37 1,0 1
КР142ЕН15А ±15±0,5 0,1 0,8 DIP-16
КР142ЕН15Б ±15±0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2…26,5 1,0 1 5 КТ-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2. ..26,5 1,5 1
КМ1114ЕУ1А К59
КР1157ЕН502 5 0,1 0,5 5 КТ-26 78L05
КР1157ЕН602 6 78L06
КР1157ЕН802 8 78L08
КР1157ЕН902 9 78L09
КР1157ЕН1202 12 78L12
КР1157ЕН1502 15 78L15
КР1157ЕН1802 18 78L18
КР1157ЕН2402 24 78L24
КР1157ЕН2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 КТ-26 См. рис
КР1170ЕН4 4
КР1170ЕН5 5
КР1170ЕН6 6
КР1170ЕН8 8
КР1170ЕН9 9
КР1170ЕН12 12
КР1170ЕН15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 КТ-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5. ..37

Сегодня для подключения аппаратуры к питанию редко применяют транзисторные стабилизаторы напряжения. Это обуславливается широкой популярностью использования интегральных приборов стабилизации.

Использование микросхем

Рассмотрим свойства импортных и отечественных микросхем, которые выступают вместо стабилизаторов напряжения. Они имеют параметры по таблице.

Зарубежные стабилизаторы серии 78… служат для выравнивания положительного, а серии 79… — отрицательного потенциала напряжения. Типовые микросхемы с обозначением L – маломощные приборы. Они сделаны в небольших пластиковых корпусах ТО 26. Стабилизаторы мощнее изготавливают в корпусе типа ТОТ, по подобию транзисторов КТ 805, и монтируются на теплоотводящие радиаторы.

Схема соединений микросхемы КР 142 ЕН5

Такая микросхема служит для создания стабильного напряжения 5-6 В, при силе тока 2-3 А. Электрод 2 микросхемы подключен к металлической основе кристалла. Микросхему фиксируют сразу на корпусе без изоляционных прокладок. Величина емкости зависит от наибольшего тока, протекающего через стабилизатор и при наименьших токах нагрузки – величину емкости нужно увеличить – конденсатор на входе должен быть не меньше 1000 мкФ, а на выходе не менее 200 мкФ. Рабочее значение напряжения емкостей должно подходить выпрямителю с резервом в 20%.

Если в схему электрода микросхемы (2) подключить стабилитрон, то напряжение выхода повысится до величины напряжения микросхемы, и к этому значению прибавляется напряжение стабилитрона.

Сопротивление на 200 Ом предназначено для повышения тока, протекающего через стабилитрон. Это оптимизирует стабильность напряжения. В нашем случае напряжение будет 5 + 4,7 = 9,7 В. Слабые стабилитроны подключаются подобным образом. Для повышения силы тока выхода стабилизатора можно применить транзисторы.


Микросхемы 79 типа служат для выравнивания отрицательного значения и в цепь подключаются подобным образом.

В серии микросхем есть прибор с изменяемым напряжением выхода – КР 142ЕН12 А:

Нужно учесть, что цоколевка ножек 79 типа микросхем и КР 142 ЕН 12 имеют отличия от типовой. Эта схема при напряжении входа 40 В может выдать напряжение 1,2-37 В при силе тока до 1,5 А.

Замена стабилитронам

Одними из основных компонентов электронной аппаратуры стали стабилизаторы напряжения. До недавнего времени такие компоненты включали в себя:

  • Транзисторы различных серий.
  • Стабилитроны.
  • Трансформаторы.

Суммарное количество деталей стабилизатора было немалое, особенно регулируемого прибора. При возникновении специальных микросхем все изменилось. Новые микросхемы для стабилизаторов изготавливаются для большого интервала напряжений, со встроенными опциями защиты.

В таблице указан список популярных микросхем стабилизаторов с обозначениями.



Если нужно нестандартное напряжение с регулировкой, то применяют 3-выводные микросхемы с напряжением 1,25 вольт выхода и вывода управления.
Типовая схема работы микросхем на определенное напряжение показана на рисунке. Емкость С1 не ниже 2,2 микрофарад.

Регулируемые микросхемы в отличие от фиксированных приборов, без нагрузки работать не могут.

Наименьший ток регулируемых микросхем 2,5-5 миллиампер для слабых моделей, и до 10 миллиампер для мощных. Для уменьшения пульсаций напряжения при повышенных напряжениях целесообразно подключать выравнивающий конденсатор величиной 10 мкФ. Диод VD 1 служит защитой микросхемы, если нет входного напряжения и подачи ее выхода к питанию. Диод VD 2 предназначен для разряжания емкости С2 при замыкании цепи входа или выхода.

Недостатки микросхем

Свойства микросхем остаются на уровне большинства использования в практике радиолюбителей. Из недостатков микросхем можно отметить:

  1. Повышенное наименьшее напряжение между выходом и входом, составляющее 2-3 вольта.
  2. Ограничения на наибольшие параметры: напряжение входа, рассеиваемая мощность, ток выхода.

Указанные недостатки не слишком заметны и быстро окупаются простым использованием и малой стоимостью.

В настоящее время тяжело найти какое-либо электронное устройство не использующее стабилизированный источник питания. В основном в качестве источника питания, для подавляющего большинства различных радиоэлектронных устройств, рассчитанных на работу от 5 вольт, наилучшим вариантом будет применение трехвыводного интегрального 78L05 .

Описание стабилизатора 78L05

Данный стабилизатор не дорогой () и прост в применении, что позволяет облегчить проектирование радиоэлектронных схем со значительным числом печатных плат, к которым подается нестабилизированное постоянное напряжение, и на каждой плате отдельно монтируется свой стабилизатор.

Микросхема — стабилизатор 78L05 (7805) имеет тепловую защиту, а также встроенную систему предохраняющую стабилизатор от перегрузки по току. Тем не менее, для более надежной работы желательно применять диод, позволяющий защитить стабилизатор от короткого замыкания во входной цепи.

Технические параметры и цоколевка стабилизатора 78L05:

  • Входное напряжение: от 7 до 20 вольт.
  • Выходное напряжение: от 4,5 до 5,5 вольт.
  • Выходной ток (максимальный): 100 мА.
  • Ток потребления (стабилизатором): 5,5 мА.
  • Допустимая разница напряжений вход-выход: 1,7 вольт.
  • Рабочая температура: от -40 до +125 °C.


Аналоги стабилизатора 78L05 (7805)

Существуют два типа данной микросхемы: мощный 7805 (ток нагрузки до 1А) и маломощный 78L05 (ток нагрузки до 0,1А). Зарубежным аналогом 7805 является ka7805. Отечественными аналогами являются для 78L05 — КР1157ЕН5, а для 7805 — 142ЕН5

Схема включения 78L05

Типовая схема включения стабилизатора 78L05 (по datasheet) легка и не требует большого количества дополнительных радиоэлементов.


Конденсатор С1 на входе необходим для ликвидации ВЧ помех при подачи входного напряжения. Конденсатор С2 на выходе стабилизатора, как и в любом другом источнике питания, обеспечивает стабильность блока питания при резком изменении тока нагрузки, а так же уменьшает степень пульсаций.

При разработке блока питания необходимо иметь в виду, что для устойчивой работы стабилизатора 78L05 напряжение на входе должно быть не менее 7 и не более 20 вольт.

Ниже приводятся несколько примеров использования интегрального стабилизатора 78L05.

Лабораторный блок питания на 78L05

Данная схема отличается своей оригинальностью, из-за нестандартного применения микросхемы , источником опорного напряжения которого служит стабилизатор 78L05. Поскольку максимально допустимое входное напряжение для 78L05 составляет 20 вольт, то для предотвращения выхода 78L05 из строя в схему добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне VD1 и резисторе R1.


Микросхема TDA2030 подключена по типу неинвертирующего усилителя. При таком подключении коэффициент усиления равен 1+R4/R3 (в данном случае 6). Таким образом, напряжение на выходе блока питания, при изменении сопротивления резистора R2, будет меняться от 0 и до 30 вольт (5 вольт х 6). Если нужно изменить максимальное выходное напряжение, то это можно сделать путем подбора подходящего сопротивления резистора R3 или R4.

Бестрансформаторный блок питания на 5 вольт

данная характеризуется повышенной стабильностью, отсутствием нагрева элементов и состоит из доступных радиодеталей.


Структура блока питания включает в себя: индикатор включения на светодиоде HL1, вместо обычного трансформатора — гасящая цепь на элементах C1 и R2, диодный выпрямительный мост VD1, конденсаторы для уменьшения пульсаций, стабилитрон VD2 на 9 вольт и интегральный стабилизатор напряжения 78L05 (DA1). Необходимость в стабилитроне вызвана тем, что напряжение с выхода диодного моста равно приблизительно 100 вольт и это может вывести стабилизатор 78L05 из строя. Можно использовать любой стабилитрон с напряжением стабилизации от 8…15 вольт.

Внимание! Так как схема не имеет гальванической развязки с электросетью, следует соблюдать осторожность при наладке и использовании блока питания.

Простой регулируемый источник питания на 78L05


Диапазон регулируемого напряжения в данной схеме составляет от 5 до 20 вольт. Изменение выходного напряжения производится при помощи переменного резистора R2. Максимальный ток нагрузки составляет 1,5 ампер. Стабилизатор 78L05 лучше всего заменить на 7805 или его отечественный аналог КР142ЕН5А. Транзистор VT1 можно заменить на . Мощный транзистор VT2 желательно разместить на радиаторе с площадью не менее 150 кв. см.

Схема универсального зарядного устройства

Эта схема зарядного устройства достаточно проста и универсальна. Зарядка позволяет заряжать всевозможные типы аккумуляторных батарей: литиевые, никелевые, а так же маленькие свинцовые аккумуляторы используемые в бесперебойниках.


Известно, что при зарядке аккумуляторов важен стабильный ток зарядки, который должен составлять примерно 1/10 часть от емкости аккумулятора. Постоянство зарядного тока обеспечивает стабилизатор 78L05 (7805). У зарядника 4-е диапазона тока зарядки: 50, 100, 150 и 200 мА, которые определяются сопротивлениями R4…R7 соответственно. Исходя из того, что на выходе стабилизатора 5 вольт, то для получения допустим 50 мА необходим резистор на 100 Ом (5В / 0,05 А = 100) и так для всех диапазонов.

Так же схема снабжена индикатором, построенном на двух транзисторах VT1, VT2 и светодиоде HL1. Светодиод гаснет при окончании зарядки аккумулятора.

Регулируемый источник тока

По причине отрицательно обратной связи, следующей через сопротивление нагрузки, на входе 2 (инвертирующий) микросхемы TDA2030 (DA2) находится напряжение Uвх. Под влиянием данного напряжения сквозь нагрузку течет ток: Ih = Uвх / R2. Исходя из данной формулы, ток, протекающий через нагрузку, не находится в зависимости от сопротивления этой нагрузки.


Таким образом, меняя напряжение поступающее с переменного резистора R1 на вход 1 DA2 от 0 и до 5 В, при постоянном значении резистора R2 (10 Ом), можно изменять ток протекающий через нагрузку в диапазоне от 0 до 0,5 А.

Подобная схема может быть с успехом применена в качестве зарядного устройства для зарядки всевозможных аккумуляторов. Зарядный ток постоянен во время всего процесса зарядки и не находится в зависимости от уровня разряженности аккумулятора или от непостоянства питающей сети. Предельный ток заряда, можно менять путем уменьшения или увеличения сопротивление резистора R2.

(161,0 Kb, скачано: 3 935)

Как выбрать стабилизатор напряжения | Стабилизаторы напряжения | Блог

Вместо привычного с детства числа 220 в маркировке современных электроприборов все чаще попадается 230. С недавних пор именно 230 В является стандартным напряжением в России и многих других странах. Впрочем, для большинства электроприборов разницы между 230 и 220 В нет никакой. Стандартом допускаются отклонения напряжения сети на ±10%, т.е. от 207 до 253 В. Производители бытовой техники ориентируются именно на эти показатели.

Однако в реальности напряжение в этих рамках удерживается не всегда. В новых микрорайонах, в деревнях и поселках часто к старой подстанции, рассчитанной на определенную нагрузку, подключается много новых потребителей. Это приводит к падению напряжения до 190 В и даже ниже, что бывает хорошо заметно по горящим в полнакала лампочкам. К сожалению, снижением яркости лампочек проблема не исчерпывается. Возрастают токи в обмотках электродвигателей насосов, холодильников, стиральных машин, посудомоек и пр. Это может привести к выходу двигателя из строя.

Бывает в сети и повышенное напряжение, также довольно частое в загородных домах – иногда подстанции намеренно подстраиваются на выдачу повышенного напряжения, чтобы на удаленных потребителях оно поднялось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, оно может быть около 250 В. Если при этом еще и нулевой провод окажется не заземлен, то из-за перекоса фаз напряжение может подняться еще выше – до 260 В и даже больше. Ну и не так уж редки случаи, когда электрики случайно подключают в щитке вместо нулевого провода – еще одну фазу, выдавая потребителям 400 В вместо 230. Повышенное напряжение вредно всем потребителям без исключения, поскольку ведет к увеличению выделения тепла, перегреву деталей, выходу их из строя и даже воспламенению.

Можно защитить все электроприборы в доме, установив во входном щитке реле напряжения, но это не решит проблему полностью – при выходе напряжения за установленные рамки оно просто обесточит потребителей. Чтобы защититься от длительных просадок или повышений напряжения, следует ставить стабилизатор.

Конечно, можно поставить мощный стабилизатор на входе в дом и защитить всю технику скопом, но это будет стоить весьма недешево. Тем более что особой надобности в этом и нет – различные электроприборы по-разному реагируют на повышенное или пониженное напряжение. Вполне возможно, что не всей вашей технике нужна защита стабилизатором.

Защита электроприборов

Холодильники, морозильники и кондиционеры требуют защиты в первую очередь – пониженное напряжение в сети может стать причиной поломки компрессора и дорогостоящего ремонта.

Но еще одна особенность этой техники в том, что многие модели могут выйти из строя при быстром выключении-включении. Дело в том, что при выключении компрессора давление в системе выравнивается в течение некоторого времени (1-3 минуты). Если запустить компрессор раньше, его двигатель будет работать с повышенной нагрузкой (или вообще не сможет запуститься), что может привести к поломке. Современные холодильники и кондиционеры большей частью имеют встроенное реле задержки, но если у вас есть сомнения, или в руководстве указано, что перед повторным пуском следует выждать некоторое время, то стабилизатор обязательно должен иметь функцию задержки запуска минимум на 1 минуту.

Насосы, как погружные, так и поверхностные также требуют защиты от пониженного/повышенного напряжения и им тоже нужна задержка запуска. При пуске двигатель насоса в течение 1-2 секунд потребляет ток, в несколько раз превышающий номинальный. При этом обмотка двигателя нагревается. При обычном пуске излишки тепла снимаются прокачиваемой водой, но если напряжение в сети пропадает и появляется, то пусковые токи длятся дольше, а двигатель не успевает раскрутиться и прокачать воду. Контактирующая с насосом вода перегревается вплоть до закипания, что приводит к поломке насоса и перегоранию обмоток двигателя. Поэтому стабилизатор, защищающий насосы, должен также иметь задержку запуска в 5-10 секунд.

СВЧ-печь не выйдет из строя при падении напряжения, но эффективность её при этом снизится многократно. Если отвезенная на дачу «микроволновка» перестала греть, не спешите везти её в ремонт – возможно, дело в низком напряжении сети. Стабилизатор легко устранит эту проблему.

Электроника (компьютеры, современные телевизоры, аудиотехника), оснащенная импульсными блоками питания, пониженного напряжения не боится. Обычно это указывается в руководстве или прямо на блоке питания: «INPUT: 100-240 V». Так что, если ваша проблема состоит в пониженном напряжении, стабилизатор такой технике не нужен. Другое дело, если оно повышенное – при длительном воздействии напряжения от 240 В и выше, нагрузка (как тепловая, так и электрическая) на электронику БП сильно возрастает, что довольно быстро приводит к выходу его из строя.

Энергосберегающие лампы (как люминесцентные, так и светодиодные) к пониженному напряжению довольно лояльны, а вот повышенного не любят. Если всплески напряжения в вашей сети не редкость, то их лучше защитить стабилизатором. Тем более что потребляют они немного, и одного недорогого стабилизатора мощностью в 300-500 ВА хватит на освещение частного дома.

Нагревательным приборам, лампам накаливания, электрочайникам, утюгам и прочей подобной технике падения напряжения вообще не опасны – у них просто снизится эффективность. Повышенное напряжение может ускорить их износ, но в целом, напряжение, на 10-20% превышающее номинал, для большинства подобных приборов неопасно. Эти приборы можно включать в «проблемную» сеть без стабилизатора. Правда, это не относится ко многим современным моделям, оснащенным сложными электронными устройствами управления.

Определившись с тем, какие приборы следует защитить, следует определиться с характеристиками стабилизатора.

Характеристики стабилизаторов

Тип стабилизатора напряжения

Релейные стабилизаторы напряжения представляют собой трансформатор с несколькими отводами входной или выходной обмотки, коммутируемыми силовыми реле.

При нормальном входном напряжении трансформатор работает как разделительный – не повышая и не понижая напряжение. При выходе входного напряжения за установленные границы, электроника включает соответствующее реле, превращая трансформатор в понижающий или повышающий.

Преимущества релейных стабилизаторов:

– Низкая цена.

– Высокая перегрузочная способность – даже самые простые модели выдерживают 200% перегрузки в течение нескольких секунд. Модели же с мощными силовыми реле, рассчитанные на высокие пусковые токи, выдерживают непродолжительные десятикратные перегрузки.

– Малое время переключения – напряжение полностью стабилизируется через 20-100 мс после выхода его за нормальные границы.

Недостатки:

– Ступенчатость регулирования. Трансформатор имеет ограниченное число отводов на обмотке, поэтому изменять напряжение может только ступенчато – по 5, 10, а на недорогих моделях – по 20 вольт на одну ступень регулирования. В целом это для техники неопасно, но на граничных напряжениях частые переключения реле, сопровождающиеся мерцанием ламп накаливания, могут раздражать.

– Шумность. Реле при переключении щелкает довольно громко.

– Износ контактов реле. Основной недостаток этого вида стабилизаторов – опасность прогара или пригара контактов реле. Если в первом случае напряжение на выходе стабилизатора просто пропадет, то второй вариант намного неприятнее. Если пригар случится во время пониженного входного напряжения, то при возврате напряжения в норму, реле останется включенным. Трансформатор продолжит работать, как повышающий и напряжение на выходе станет повышенным! Спокойный за свою электротехнику владелец стабилизатора даже не будет подозревать, что именно в этот момент он сжигает её высоким напряжением. Поэтому не стоит выбирать релейный стабилизатор, если в сети случаются частые перепады напряжения – чем чаще реле срабатывает, тем быстрее снижается его ресурс.

Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы напряжения представляют собой тороидальный трансформатор с передвигающимся над внешней обмоткой токосъемником, контактирующим с обмоткой с помощью угольной щетки. При падении или превышении входного напряжения сервопривод перемещает токосъемник, нормализуя выходное.

Преимущества электромеханических стабилизаторов:

– Высокая перегрузочная способность – 200% перегрузки в течение 4-х секунд.

– Плавность регулирования.

– Высокая точность регулирования.

– Низкий уровень шума при регулировании.

Недостатки:

– Большое время переключения – токосъемник движется по обмоткам довольно медленно. Чем больше перепад напряжения, тем медленнее стабилизатор его отрабатывает. Это может привести к появлению импульсных помех на выходе стабилизатора, вызывающих сбои в работе электротехники.

– Износ токосъемника. Токосъемник желательно периодически смазывать графитовой смазкой. Но даже своевременная смазка не предотвращает полностью износа трущихся деталей.

– Высокая цена.

Инверторный стабилизатор сделан на основе инвертора – ток сначала выпрямляется, потом, с помощью инвертора, вновь преобразуется в переменный.

Это позволяет достичь высокой точности регулирования и позволяет добиться полного отсутствия возмущений на выходе. Благодаря отсутствию движущихся контактов, у них низкий уровень шума, ресурс выше и опасности пригара контактов они лишены.

Недостатки инверторных стабилизаторов:

– Недорогие инверторы дают на выходе не чистую синусоиду, а ступенчатую. Некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать с такой синусоидой.

– Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 25-50% от номинала, в течение 1-4 секунд. Для защиты приборов, имеющих высокий пусковой ток, стабилизатор такого типа потребуется брать с большим запасом по мощности.

– Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Впрочем, в бытовых сетях такие помехи — явление маловероятное.

Ступенчатые электронные стабилизаторы конструктивно схожи с релейными, однако коммутирование обмоток в них производится не с помощью реле, а с помощью мощных полупроводниковых приборов.

Это позволяет добиться высочайшей скорости регулирования (5-40 мс на переключение) при достаточно низкой цене. Эти стабилизаторы тоже не имеют движущихся контактов, бесшумны и обладают высоким ресурсом.

Но свои недостатки есть и у этого вида стабилизаторов:

– Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 20-40% от номинала, и то весьма непродолжительное время.

– Ступенчатость регулирования.

– Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Если в сети нередки сильные кратковременные всплески напряжения, прослужит такой стабилизатор недолго.

Необходимая полная выходная мощность стабилизатора рассчитывается исходя из мощностей всех подключенных к нему электроприборов. При подсчете полной мощности следует иметь в виду, что та мощность (в Ваттах), которая приводится в паспорте на электроприбор – это его активная мощность, т.е., выделяющаяся в виде тепла или света.

Нагревательные приборы и лампы накаливания имеют полную мощность, равную активной. Но некоторые потребители, содержащие в себе электродвигатели или трансформаторы, создают вдобавок к активной еще и реактивную нагрузку. Для определения их полной мощности следует активную мощность поделить на коэффициент мощности (cos(φ)), обычно указанный в паспорте на электроприбор. Если найти это значение не удается, можно воспользоваться таблицей:

Полные мощности всех потребителей следует сложить и добавить к получившейся сумме 30% — дело в том, что мощность стабилизатора приводится для напряжения 220В. При выходе напряжения за пределы нормального, мощность стабилизатора падает на 20-30%. Именно это падение и следует компенсировать.

Но это еще не все – теперь полную мощность каждого потребителя следует помножить на пусковой коэффициент, также взяв его из паспорта или из таблицы. Сумма получившихся чисел (не забываем про 30%) – это пусковая мощность, и перегрузочная способность стабилизатора должна её обеспечивать.

Например, нам следует защитить холодильник мощностью 150 Вт, погружной насос мощностью 500 Вт и линию освещения со светодиодными лампочками суммарной мощностью 500 Вт. Необходимая полная мощность в ВА будет равна:

  • 150/0,8=187,5
  • 500/0,7=714,3
  • 500/0,95=526,3

Суммируем полученные данные и прибавляем 30%. Итого 1857 ВА.

Пусковая мощность будет равна:

  • 187,5*3=562,5
  • 714,3*7=5000
  • 526,3*1,5=790

Также суммируем, прибавляем 30%, получается 8258 ВА. Таким образом, нам нужен стабилизатор на 3000 ВА, способный выдержать перегрузку в три раза больше (релейный с усиленными реле), либо стабилизатор на 4500 ВА, способный выдержать в два раза больше перегрузки (релейный или электромеханический), либо электронный (ступенчатый или инверторный) на 9000 ВА.

Если такой подбор выглядит слишком сложным, то можно просто сложить активные мощности электроприборов (в Ваттах) и подобрать стабилизатор также по активной выходной мощности. Но такой подбор будет грубее: во-первых, этот метод не учитывает индивидуальных особенностей электроприборов, во-вторых, все производители по-разному рассчитывают зависимость полной и активной мощностей. И здесь также следует быть уверенным, что перегрузочная способность стабилизатора поможет ему выдержать пусковую мощность потребителей.

Разъем для подключения нагрузки может быть в виде клемм, либо в виде розеток. Если стабилизатор планируется использовать для защиты какой-либо линии электропитания (например, осветительной) предпочтительнее разъем в виде клемм.

Если же защищать планируется отдельных потребителей, то удобнее подключать их напрямую в евророзетки (СЕЕ 7), обратите внимание, чтобы количество розеток соответствовало количеству потребителей.

Некоторые стабилизаторы оснащены компьютерными розетками IEC 320 C13 – как правило, эти стабилизаторы предназначены для защиты персональных компьютеров и учитывают низкий коэффициент мощности этого вида техники.

Задержка запуска, как указывалось выше, может потребоваться для защиты некоторых видов техники, не приемлющих частых включений-выключений: холодильников, кондиционеров, насосов и пр.

Варианты выбора стабилизаторов

Для защиты отдельного маломощного потребителя – газового котла или циркуляционного насоса – будет достаточно стабилизатора полной мощностью до 1000 ВА.

Для защиты электроприборов, наиболее сильно подверженных влиянию пониженного или повышенного напряжения, будет достаточно стабилизатора в 3000-6000 ВА.

С защитой всех домашних электроприборов справится мощный стабилизатор.

Для защиты компьютера и периферии удобно использовать специализированный стабилизатор с компьютерными розетками.

Релейные и электромеханические стабилизаторы обладают высокой перегрузочной способностью и хорошо подходят для защиты электроприборов с высокими пусковыми токами.

Cтабилизатор задней балки

На переднеприводные автомобили ВАЗ, в том числе и на «девятку» в продаже можно найти такую деталь как стабилизатор задней балки. Он представляет из себя стальной пруток с деталями креплениями к балке задней подвески. Система очень напоминает стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.  Суть в том, что у переднего привода задняя балка сконструирована так, что при проезде одним из задних колес препятствия она работает на скручивание. Стабилизатор же добавляет задней балке жесткости, и она будет менее охотно скручиваться.

Что же дает установка стабилизатора задней балки:

  • уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
  • выше скорость прохождения поворотов
  • лучше реакция на поворот руля

Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.

Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.

Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109.

Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.

Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.

Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.

 Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.

Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.

Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.

Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.

Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.

Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.

Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.

Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.

Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.

Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.

Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.

Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.

Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.

Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.

Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.

Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.

Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.

Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.

Так выглядит установленный на балку стабилизатор:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Типы стабилизаторов напряжения

 

Стабилизаторы со ступенчатым регулированием

Принцип работы

Основные детали стабилизаторов этого типа — автотрансформатор состоящий из нескольких обмоток и устройство коммутации, которое переключает эти обмотки. 

На входе устройства находится электронная плата, которая анализирует сетевое напряжение и управляет переключателями, которые подают напряжение на выход от соответствующего вывода обмотки автотрансформатора.

Количество обмоток и , соответственно, ступеней может варьироваться от 4 до 9. Чем больше ступеней, тем точнее регулируется напряжение.

Быстродействие ступенчатых СН достигает 5-7 мсек. 

Переключателями могут служить:

  • электромеханические реле
  • тиристоры, симисторы

 Преимущество реле — отсутствие искажения формы напряжения, недостаток — ограниченная долговечность

Преимущества электронных  переключателей — долговечность, недостатки — искажение формы напряжения, чувствительность к помехам в сети.

Недостатки 

Так как СН этого типа регулируют напряжение ступенями, то на его выходе напряжение колеблется в определённых пределах, например, для стабилизатора с напряжение 220 В+/- 8% на выходе получим 203-237 В.

Это хорошо видно на графике:

 

Это основной недостаток ступенчатых ступенчатых преобразователей.

Основные преимущества:

  • небольшой размер
  • невысокая стоимость
  • возможность работы с перегрузкой
  • широкий диапазон входного напряжения 
  • практически бесшумная работа

Все эти достоинства оценили потребители, и сейчас большинство пользуется именно этими ПН.

Схема ступенчатого стабилизатора

Схема релейного стабилизатора:

Схема тиристорного (симисторного) стабилизатора

 

Для увеличения точности регулирования напряжения применяют двухкаскадные схемы — первая грубая регулировка и второй каскад — для увеличения точности.

 Вот как выглядит такой стабилизатор внутри:

Электромеханические стабилизаторы напряжения (сервоприводные)

Принцип работы

Главные детали в данных стабилизаторах — автотрансформатор и электромеханический переключатель, сервопривод.

Сервопривод представляет из себя бегунок, который движется по по виткам трансформатора и снимает с них нужное напряжение.

Недостатки

  • низкая надёжность
  • небольшой срок службы
  • низкая скорость реакции на изменение напряжения
  • шум при переключении

В качестве съёмного бегунка используют угольные щётки, поэтому срок службы и надёжность оставляют желать лучшего.

Во время работы слышен характерны звук искрения в щёточном механизме.

Скорость реакции примерно, 1 с на 10% изменения напряжения от номинала, поэтому при больших и резких скачках, например, работе сварочного аппарата, данный тип СН не сможет корректно стабилизировать напряжение.

Основные неисправности механических СН — залипание сервоприводного механизма и истирание бегунка-щётки.

Преимущества

  • низкая стоимость
  • точность регулирования
  • не вносит искажений на выходе

Сервоприводный двигатель отрабатывает колебания напряжения, с точностью 2-3%.

А стоимость из-за простоты конструкции невысокая, и такие стабилизаторы доступны по цене.

Стоит отметить, что сейчас появились роликовые механические СН, в которых вместо угольной щётки используется подвижный ролик — долговечность и надёжность таких стабилизаторов на порядок выше.

Схема электромеханического стабилизатора

 

Схема бегункового механизма:

Фото сервопривода в электромеханическом СН:

 

Инверторные стабилизаторы.

Ещё их называют стабилизаторы с двойным преобразованием или «онлайн стабилизаторы»

Принцип работы

СН этого типа преобразуют переменное напряжение сети в постоянное, после чего из постоянного формируют переменное со стабильными параметрами частоты, уровня и формы.

Таким образом параметры выходного напряжения не зависят от параметров входного.

Схема инверторного стабилизатора

ВФ — входные фильтры

ККМ — корректор коэффициента мощности

ИНВ — преобразователь постоянного напряжения в переменное

ВИП — вторичный источник питания

МК — микроконтроллер, управляющий работой всей схемы

Преимущества инверторных стабилизаторов

  • широкий диапазон входного напряжения
  • стабильные параметры выходного напряжения
  • бесшумность
  • небольшие габариты и вес
  • фильтрация помех и высокочастотных выбросов из сети
  • высокий КПД
  • защита по превышению тока в нагрузке

Инверторы способны работать от 100 В! При этом имеется снижение отдаваемой мощности (до 50%). Но это всё равно отличный показатель по сравнению с другими типами СН. Верхний предел доходит до 300 В.

При этом форма выходного сигнала — чистая синусоида, со стабильной частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Эти параметры не зависят от параметров входного сигнала, а задаются внутренним генератором. Стабильность держится в пределах +/- 05-1%. 

Преобразователи способны работать с небольшой перегрузкой — до 120%. При увеличении мощности нагрузки стабилизатор плавно ограничивает ток, не давая выходить мощности за опасные пределы. Также есть защиты от скачков напряжения и перегрева самого прибора.

Современный уровень развития электроники позволяет разместить довольно мощные стабилизаторы в небольшом корпусе, сравнительно маленького веса.

КПД, благодаря современной элементной базе и наличию встроенного корректора коэффициента мощности переваливает за 90 %.

Очень часто такие преобразователи совмещают с аккумуляторными батареями, получая ИБП — источник бесперебойного питания или UPS. Это позволяет питать потребителей электроэнергии даже при полном отключении электричества.

Недостатки инверторного стабилизатора

Недостатком таких СН является  цена. Но всё равно их используют всё чаще. А стоимость данных приборов будет снижаться по мере развития электроники и элементной базы для неё.

Cтабилизатор переменного напряжения — как выбрать?

Перейти на страницу «Модели | Описание | Цены»

1. Нужен ли Вам стабилизатор напряжения

Функция любого стабилизатора — защита оборудования от плохого переменного напряжения. По украинским стандартам (ГОСТ 13109-87) максимальное отклонения напряжения в электросетях допускается в пределах ±10% от 220В. Но даже эти, явно завышенные нормы, наши энергетики постоянно нарушают. Поэтому наиболее типичный отечественный стабилизатор регулирует входное напряжение в диапазоне 150В-260В.

Если у Вас из-за низкого напряжения останавливается (не запускается) стиральная машина, выключается холодильник,»рябит» телевизор и т.п. — то без стабилизатора переменного напряжения не обойтись. В принципе, любой бытовой прибор, содержащий в себе электронику, нуждается в стабильном напряжении: и чем больше в приборе электроники — тем капризней устройство к перепадам напряжения. Например, мало кто знает, что так называемые экономные лампы напичканы электроникой.

На заметку.Украина нормативно уже перешла к европейским стандартам в части электроэнергетики. В частности, для рядового потребителя это касается напряжения в бытовой сети, которую должен предоставлять поставщик, а именно: начиная с 2014г. папряжение в бытовой сети должно быть 230В плюс/минус 10%. Вам как потребителю вероятно будет интересно, знает ли об этом торговец или производитель стабилизатора.

Электропитание газовых котлов без стабилизаторов вообще не возможно (эта тема освещена в статье «ИБП котла»).

Если приведенных выше случаев у Вас нет, но Вы все равно сомневаетесь в наличии нормального напряжения — тогда вооружитесь самым простым тестером, за $3-$5, и сделайте контрольные замеры. Не переживайте, если ранее никогда в руках не держали тестер. Пользоваться им так же просто, как и утюгом — любой торговец Вам расскажет и покажет. Замеры желательно делать на протяжении нескольких дней (рабочие и выходные) и в разное время суток (утром, днем и вечером). Ниже приведена таблица, которая поможет Вам определиться в необходимости приобретения стабилизатора по показаниям тестера.

Результаты замеров Решение
Если за время измерений напряжение в фазах не выходило за пределы 205 .. 235 вольт Установка стабилизаторов напряжения оправдана только для питания особо ответственных и дорогостоящих электроприборов.
Напряжение выходит за пределы 205 … 235 вольт, происходят его резкие изменения, заметны мигания источников света, но его значения в фазах остается в диапазоне 195 … 245 вольт Установка стабилизаторов напряжения крайне желательна для всех электроприемников, а для источников света обязательна.
Напряжение ниже 195 или выше 245 вольт; в течение суток уровень напряжения может меняться от минимального значения до максимального Без стабилизаторов напряжения пользоваться электроприборами нельзя!!!

На заметку. Также полезно знать, что даже «нормальное» по нашим меркам напряжение в 198В или 242В реально сокращает срок службы бытовых приборов примерно на 5-10% (чем больше электроники в устройстве — тем больше износ). А вот напряжение, которое выходит за указанные пределы — приводит к повышенному износу оборудования уже в разы. По причине пониженного напряжения наш потребитель наиболее часто сталкивается с поломкой холодильника, т.к. он задействован круглосуточно. К сожалению, не редкий случай, когда при постоянно низком напряжении в 160В-190В холодильник выходит из строя уже через год эксплуатации. Таким образом, если Вы сторонник эксплуатации бытовой техники до ее полного износа, то с помощью стабилизатора Вы существенно продлите жизнь Ваших устройств.

2. Цена стабилизатора

Если Вы решились на покупку, то наверняка вторым по важности вопросом будет цена. Здесь немного проще: либо покупаем дорогой стабилизатор украинского, а возможно и европейского производителя, либо «китайца». Не будем категорично утверждать об отсутствии на украинском рынке изделий из средней ценовой категории. Нам, во всяком случае, о таковых ничего не известно. А широко рекламируемые прибалтийские или российские торговые марки типа Ресанта, Luxeon, Щит и т.д. — это 100% Китай. Не верите — попросите сертификат. Да и цена на них не отличается от цен на другие марки, собранные в Китае. Все «китайцы» стоят приблизительно одинаково: за стабилизатор на 1кВа просят обычно от 30 до 60 долларов. Украинские аналоги в 2-2,5 дороже.

Так чем же отличаются китайские стабилизаторы от более дорогих. И можно ли вообще покупать «китайца». Сразу успокоим — покупать китайские стабилизаторы можно. Техника вполне работоспособная, главное — не перепутать кВА (киловольт-ампер) с кВт (киловатт), о чем будет ниже. Если говорить о принципиальных отличиях «китайца» и «нормального» стабилизатора, то, образно говоря, это как «запорожец» и «мерседес». И тот и другой автомобиль в принципе ездят, но комфорт и надежность разные. Большинство стабилизаторов из Китая изготовлены по устаревшим технологиям и из недолговечных комплектующих. Конечный результат всех технических различий между «дешевым» китайским и дорогим стабилизатором — это срок службы самого стабилизатора и Вашей бытовой техники. Применительно к холодильнику это выглядит так: при напряжении в сети 190В и ниже Ваш холодильник прослужит год — полтора, с дешевым стабилизатором — лет 5-7, а с дорогим стабилизатором проработает столько — сколько ему положено. Приведенные цифры, конечно, весьма приблизительны, и зависят от многих факторов, но их соотношение в целом такое.

    Если кому-то интересно описание различий с сугубо технической точки зрения, то кратко они следующие:

    1. китайские стабилизаторы, как правило, сервоприводные или релейные. Время реакции на изменение входного напряжения — до 1 секунды. В принципе, для большинства бытовых приборов 1 секунда — это вполне допустимая безопасная величина. У отечественных стабилизаторов электронное управление и скорость реакции на порядок выше — 0,02 сек. Это особо важно для медицинского оборудования, аудиотехники Hi-Fi и некоторых др.;

    2. технология измерения и управления напряжением в китайских стабилизаторах значительно уступает нашей технике. В некоторых случаях расхождения в показаниях между дешевым и электронным стабилизатором могут достигать 10-20В, что уже многовато. Кстати, это один из факторов, по причине которого срок службы бытовой техники на китайском стабилизаторе меньше, чем на хорошем электронном;

    3. размеры дешевых стабилизаторов примерно в 1,5-3 раза больше своих электронных аналогов, что никак не порадует хозяина малогабаритной квартиры. А шум клацающих реле или «елозящего» бегунка-токоприемника может напрягать чувствительный слух. Дорогие же стабилизаторы значительно тише, а в случае применения тороидальных трансформаторов и ступенчатого управления - почти бесшумны.

    4. в целом надежность китайской техники безусловно на порядок ниже нашей. Хотя справедливости ради скажем, что случаев гарантийного ремонта даже у китайцев не очень много: по нашей оценке — не более 1%, а по оценкам отечественных производителей — 10-15%. У некоторых наших клиентов китайские стабилизаторы работают уже 5 лет и без поломок. Но тут, конечно, как повезет.

    5. пожалуй, единственный случай, когда дешевый китайский стабилизатор будет технически непригоден — это когда у Вас в жилище за вечер до десятка видимых бросков напряжения. Скачки Вы можете увидеть по тому, как часто мигают Ваши лампочки. Дело в том, что для любого электрооборудования плохо не только стабильно низкое или стабильно высокое напряжение, но и скачки напряжения. В данном случае Вам придется подыскивать более дорогую модель с многоступенчатым переключением (количество ступеней не менее 36 и шагом регулирования не более 2,5 В), или тиристорные с плавной регулировкой (к сожалению, немного шумные как для квартиры и мало подходят для оборудования с двигателями).

    Немного коснемся основных характеристик стабилизаторов, чтобы «особо знающие» продавцы не забили Вашу голову терминами типа симисторный или тиристорный, шаг переключения, ступенчатый и т.п. Главное, что Вы должны знать при выборе стабилизатора — это требуемая мощность. Если посчитаете меньше — стабилизатор будет часто отключаться, а китайский может и сгореть, посчитаете больше — переплатите. Просуммировать мощность всей Вашей домашней техники в принципе не составит труда. Понятно, что брать стабилизатор на всю суммарную мощность не целесообразно: практически не бывает ситуаций, при которых вся бытовая техника работает одновременно. И вот здесь Вас ждут подводные камни. По стандартам мощность стабилизатора указывается полная — в кВА (киловольт — ампер), а не в привычных нам кВт (киловатах). Не будем вдаваться в теорию, лучше скажем, что на практике один кВА примерно равен 0,7 кВт. Так что подбирайте требуемую мощность стабилизатора с учетом вышесказанного. Кстати, мощность большинства электрооборудования, а не только стабилизаторов, указывается в кВА. Хорошо запомните 1кВА — это примерно 0,7кВт.

    Все остальное: сервоприводный стабилизатор или электронный, какой шаг погрешности или какая скорость сработки и т.п.,- для нормальной работы оборудования не существенно. Если Вы не собираетесь эксплуатировать навороченную звукозаписывающую аппаратуру или очень чувствительное медицинское оборудование — то можно не «заморачиваться» с видами стабилизаторов и значениями различных показателей.

    3. Почему стабилизатор не помогает ?

    Для владельцев домов так называемого «частного сектора». К сожалению, установка стабилизатора в частном секторе не всегда дает желаемый результат. Все дело в старых изношенных кабельных линиях и трансформаторных подстанциях. Если в городах трансформаторные подстанции ставились с хорошим запасом и на очень большое количество семей, то в частном секторе мощность трансформатора выбиралась, как правило, впритык к планируемой нагрузке. В настоящее время большинство владельцев частных домов серьезно расширяют свои площади и в разы увеличивают потребление электроэнергии. При этом о трансформаторе и подводящих кабельных линиях зачастую «забывают». Трансформатор — это, конечно, главное условие хорошего электропитания. Но не забывайте и о кабельных линиях. Тем, кто сталкивался, хорошо известно, что на протяжении 2000-х годов каждый хозяин «лепил» то, что считал нужным. Достаточно часто можно встретить на кабельных линиях соединение из проводов с разным сечением, скрутки не обслуживаются годами (а иногда имеются скрутки из меди с алюминием!), вместо кабеля из цветного металла может быть вставлен кусок стального каната или катанки и т.д. и т.п. В результате — напряжение в старых обжитых местах частного сектора почти везде стабильно низкое. И в такой ситуации ничего, кроме установки новых распределительных сетей не поможет: нужен новый вводной кабель и более мощный трансформатор. В нашей практике был случай, когда владелец небольшой гостиницы в г. Киеве (в частном секторе) приобрел три стабилизатора по 15кВт каждый. В результате, он серьезно «подсадил» свою трансформаторную подстанцию. Его соседи остались практически без света (при 120-140В даже лампы накала почти не светят), а у хозяина гостиницы еле-еле удалось достичь 190В. Ситуация очень похожа на колодец: когда кто-то качает мощным насосом, а другие имеют воду на донышке. Если бы речь шла о маленьком стабилизаторе в 2 кВт, то такой проблемы не возникло бы.

    Конечно, рядовому потребителю практически невозможно узнать, как повлияет его стабилизатор на общую сеть. Но можно с уверенностью сказать, что если один трансформатор обслуживает порядка ста домов (имеется в виду частный сектор), а напряжение в сети стабильно не превышает 190В — то стабилизатор на 15-20 кВт будет серьезно ухудшать электропитание соседей. А если все жильцы этих 100 домов поставят стабилизаторы — то сгорит подстанция. В данном случае вопрос нужно решать радикально с поставщиком электроэнергии. В конце концов, мы все платим за электроэнергию — так пусть получатель наших денег и занимается такими проблемами. Тем более, что Украина производит электроэнергии больше, чем сама потребляет. Если говорить о родном для нас г. Киеве, то наши Покупатели рассказывают, что после жалоб в Киевэнерго проблема зачастую решается. К сожалению, не радикально, а только на какое-то время — путем переброски фаз. Но все-таки.

    Все. Вот, пожалуй, тот минимум знаний, который Вам пригодится при покупке стабилизатора. Остальное можно не читать, поскольку далее речь пойдет о технической стороне. Но если Вы предпочитаете разобраться в нужном вопросе максимально глубоко,

    то здесь кратко описаны типы и основные характеристики стабилизаторов

    4. Типы стабилизаторов

    1. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Известные многим советские стабилизаторы переменного напряжения для телевизора собирались именно по этой схеме. Построены на основе использования эффекта феррорезонанса напряжения в контуре трансформатор — конденсатор, обеспечивающего непрерывное регулирование выходного напряжения в определенных пределах изменения нагрузки. В настоящее время находят ограниченное применение из-за ряда недостатков, среди которых — появление в сети дополнительных гармоник, громоздкости и высокой цены. Хорошо подходят для промышленного оборудования без точной электроники. Справочно: старые советские стабилизаторы для телевизора конечно надежные, но маломощные и не годятся для стиральных машин, кондиционеров и дугой энергоемкой техники (их можно использовать на телевизоры, современные бытовые холодильники и т.п.- не забывайте смотреть на мощность подключаемого оборудования).

    2. Электромеханические (сервоприводные). Переключение осуществляется «бегунком» (токосъемником), который крутится на вторичной катушке с помощью электродвигателя. Принцип — аналогичный широко известному автолатеру. Из практики — несколько надежней релейных стабилизаторов (хотя по теории должно быть наоборот). Позволяет непрерывно и плавно регулировать выходное напряжение без искажения синусоидальной формы. Недостаток — наличие трущихся деталей и медленная реакция на изменение напряжения (до 1 секунды). Достоинства — плавная регулировка и относительно низкая стоимость.

    3. Cо ступенчатым регулированием — наиболее широкий класс устройств, обеспечивающих поддержание выходного напряжения с определенной точностью. Принцип стабилизации основан на автоматическом переключении обмоток трансформатора с помощью силовых ключей, а именно: реле, тиристор, симистор:

      • Стабилизаторы напряжения с релейным переключением. Из практики — это наименее долговечный (за счет применения самых дешевых реле) и самый дешевый тип стабилизатора. Для достижения наименьшего габарита количество реле обычно рассчитывается таким образом, чтобы точность стабилизации была в пределах 10В-20В (т.е. предельно возможные по нашим стандартам). Скорость переключения несколько выше, чем у электромеханических. Наименее удачный тип стабилизатора, который рекомендуем применять только в случаях, когда «все равно украдут так чтоб не жалко». Именно этот тип стабилизаторов массово попадает в ремонт и на свалки.


      • Электронные стабилизаторы переменного напряжения. Переключение осуществляется полупроводниками: тиристорами или симисторами. Достаточно спорный вопрос, что надежней и лучше: тиристор или симистор. Сильно много факторов (технология, производитель запчастей, качество сборки и т.п.) влияют на работу стабилизатора, помимо названых полупроводников. Не вдаваясь в теорию, можно сказать, что тиристорная схема, в отличие от симисторной, обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения, что, конечно же, лучше для потребителя. Электронные стабилизаторы имеют меньшие габариты и у них самая высокая скорость переключения — до 0,2сек. Стабилизаторы на полупроводниках (и китайского производства в том числе) стоят в 2-3 раза дороже своих релейных и электромеханических аналогов. Но и надежность в работе, и качество выходного напряжения на порядок выше. Так что в данном случае более высокая цена справедлива.

    4. Стабилизаторы инверторного типа или он-лайновые системы двойного преобразования. В этих приборах переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя. Затем постоянный ток снова преобразуется в переменный, как в бытовой электросети: т.е. 220В с частотой 50Гц. За счет такого двойного преобразования стабилизатор исправляет не только плохое напряжение, но и плохую синусоиду и частоту входного тока (чего не делают другие типы стабилизаторов). Фактически, иверторный стабилизатор выдает идеальные параметры исходящего напряжения при любом качестве тока в электросети. Рекомендуются для питания точных приборов: медицинское оборудование, звукозаписывающая аппаратура и т.п. Недостаток устройств — малые мощности (из украинского производства — максимум 2кВА, а китайские — до 10кВА) и относительно высокая стоимость: по сравнению с аналогичными по мощности стабилизаторами дороже в 2-3 раза.

    5. Основные характеристики стабилизаторов переменного напряжения

    1. Мощность. Самый главный показатель стабилизатора и, к сожалению, наименее доступный в понимании для рядового потребителя. На сегодня большинство производителей (а зарубежные так все) указывают мощность стабилизатора в кВА (киловольт-ампер), а не в кВт (киловатт). Рядовой потребитель не знает разницы между этими двумя единицами измерения и часто кВА принимает за привычный кВт. Кстати, это касается не только стабилизаторов — практически на всем импортном оборудовании мощность указывается в кВА. Недобросовестный продавец может промолчать или, что еще хуже, не знать сам. А разница существенная. В теории, перевод кВА в кВт надо делать по формуле в зависимости от типа нагрузки. А для практики, Вам достаточно знать, что 1кВА — это примерно 0,7кВт. При таком расчете у Вас будет либо соответствие, либо небольшой запас по мощности. Второй момент: некоторые производители указывают номинальную мощность стабилизатора для напряжения в 220В, а не для всего диапазона входного напряжения (например: 160В-250В). Т.е., если у вас входное напряжение, предположим, стабильно 170В, то стабилизатор с номиналом в 2кВт будет реально давать на выходе только около 1,5кВт. См. таблицу ниже.

      Напряжение в сети, В 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250
      К 1,92 1,69 1,52 1,38 1,26 1,16 1,07 1,00 1,07 1,16
      К — поправочный коэффициент. Например, если Ваша совокупная нагрузка 5кВт, а входное напряжение 175В, то номинал стабилизатора должен быть не менее 6,3 кВт ( 5кВт х 1,26)
      Третье. Украинские производители собирают стабилизаторы, как правило, с 2-3 кратным запасом на кратковременные нагрузки. У стабилизаторов же китайской сборки такого запаса нет. Вместе с тем, даже привычная нам лампа накала при запуске потребляет тока в 3 раз больше своего номинала. А двигатели (например, в стиральной машине мощность двигателя около 300Вт) при запуске потребляют 8-12 своих номиналов. Таким образом, если китайские и украинские стабилизаторы привести к одинаковой мощности, то разница в цене будет не такой существенной, как покажется на первый взгляд. Уважаемый читатель, возможно, уже начал путаться. Но, к сожалению, какого-то единого стандарта по указанию параметров стабилизатора пока нет. Так что хотите — разбирайтесь, не хотите — берите стабилизатор с большим запасом.
    2. Погрешность стабилизации. Означает — насколько выходное напряжение отличается от нормы в 220В. Максимально возможная погрешность по нашим стандартам не должна быть более 10%, т.е. напряжение на выходе может быть от 198В до 242В. Большинство стабилизаторов имеет погрешность в пределах 5-7%. Безусловно, чем меньше погрешность, тем лучше для бытовых приборов. Минимально возможная погрешность из известных нам стабилизаторов — это ±2В.

    3. Шаг переключения Практически не имеет значения для нормальной работы оборудования. Но важно знать, что при шаге переключения менее 2,5В (что эквивалентно 36 ступеням) человеческий глаз не видит колебаний сети, как пример: «моргание» лампочек накала. Если шаг будет больше, то к сожалению, броски напряжения у ламп накала Вы заметите. Для люминесцентного освещения вполне достаточно стабилизатора с 12 ступенями.

    4. Ступенчатая или плавная регулировки. Ступенчатая регулировка означает, что выходное напряжение изменяется «рывками». Так, если шаг стабилизации 10В — то это означает, что напряжение на выходе может резко меняться в размере до 10В. В случае плавной регулировки изменение напряжения на выходе происходит постепенно в течение какого-то времени: у сервоприводных — в течение 1секунды, а у тиристорных — в течение 0,02секунд. Безусловно, плавное изменение напряжения более приемлемо для бытовых приборов чем скачкообразное;

    5. Пределы стабилизации напряжения. Означает пределы входного напряжения, при которых стабилизатор выдаст необходимое напряжение. Верхний порог, при котором стабилизатор будет работать согласно паспортным данным, обычно устанавливают в пределах 245-270В. Нижний порог обычно находится на уровне 130-160В. Если напряжение в вашей сети меньше, чем нижний предел, то стабилизатор все равно будет работать, но выдавать напряжение будет ниже, чем записано в паспорте. Если входное напряжение выше предельного паспортного значения - стабилизатор должен отключится. Большинство украинских производителей под заказ изготовят для Вас стабилизатор с практически любыми параметрами: от нижнего напряжения в 90В до верхнего в 400В.

    6. Скорость сработки. Любому стабилизатору необходимо время для определения текущего напряжения, формирование команды на переключение и непосредственно на само переключение. Самый медленный тип стабилизатора — это электромеханический: скорость сработки до 1 секунды. Релейные чуть быстрее — обычно в пределах 0,5секунд. Самые быстрые — электронные — до 0,02сек. У стабилизаторов с инверторным преобразованием типа on-line вообще нет понятия скорость сработки — они выдают нормальное напряжение постоянно. Для любого бытового прибора скорость сработки стабилизатора даже до 1 секунды вполне безопасно. Но если Ваши сети настолько плохи, что стабилизатор осуществляет свыше 10 переключений в час, то желательно устанавливать стабилизаторы с плавной регулировкой: сервомеханические или тиристорные.

    7. Встроенная защита. Практически у всех стабилизаторов есть защита от перегрузки. Это обычные автоматические выключатели. Очевидно, что если автомат отключит питание при перегрузке, то включить питание можно будет только вручную. Кроме этого, производители могут устанавливать защиту на минимальное входное напряжение (обычно 110В) и на максимальное значение (обычно 270В). При указанных напряжениях стабилизатор будет автоматически выключаться, что обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок. Также полезна функция «by pass» — это когда при нормальном напряжении в сети ток идет напрямую, минуя стабилизатор. Тем самым продлевается срок службы стабилизатора и уменьшаются расходы на электроэнергию. В настоящее время большинство стабилизаторов имеют такую функцию. Для тиристорных/симисторных стабилизаторов наличие принудительного охлаждения силовых ключей обязательно, поскольку небольшие габариты электронных стабилизаторов не позволяют разместить там охлаждающий радиатор достаточных размеров.

    8. Температура эксплуатации Добиться возможности эксплуатации стабилизаторов при температурах ниже 0ºС совсем не дешево. Во-первых, вся комплектация: транзисторы, симисторы и т.п. электроника, — должна быть морозостойкой. Во-вторых, большие перепады температуры вызывают, как известно, конденсат. Поэтому все платы и контакты должны быть должным образом изолированы от попадания влаги, что также не дешево. Стандартно электронные компонетны работают при температурах до -15ºС, но, учитывая морозы наших широт, для возможности наружной эксплуатации всего изделия нужны более дорогие комплектующие. И хотя отечественные стабилизаторы вполне нормально работают при температурах до -10ºС -15ºС, большинство производителей на всякий случай указывают температуру эксплуатации своих изделия выше 0ºС.

Как выбрать электронный стабилизатор для видеосъемки | Статьи | Фото, видео, оптика

При выборе оборудования для видеосъемки будет ошибкой думать, что достаточно купить навороченную камеру с высоким разрешением и картинка будет выглядеть хорошо. На самом деле, если посмотреть видео, снятое профессионалами, мы уже по плавности перемещения камеры увидим, что камера закреплена на чем-то, позволяющем избежать резких поворотов и тряски. То есть на деле не менее важную роль играют различные системы, фиксирующие камеру, либо позволяющие плавно двигать её. В случае съемки с рук наиболее современным вариантом такой системы являются электронные стабилизаторы (стедикамы), компенсирующие поворот камеры за счет встроенных электромоторов.

Рассмотрим подробнее, что же они делают.

У любого электронного стабилизатора камера и ручка, за которую его удерживают, соединены двумя рамками, расположенными перпендикулярно друг другу. Между рамками присутствуют три шарнира, приводимых электромоторами. Каждый из этих электромоторов удерживает камеру от поворота по одной из трех осей. Эти три оси обычно называют по терминологии авиации:

  1. Крен — наклон камеры влево-вправо
  2. Тангаж — наклон вперед-назад
  3. Рысканье — поворот вокруг вертикальной оси

Также в конструкцию стабилизатора входят гироскопы, которые, собственно, определяют стремление камеры вращаться вокруг этих осей.

Из этого всего понятно, что даже в простейшем виде электронный стабилизатор представляет собой высокотехнологичное устройство, возможности которого раньше можно было реализовать только за очень большие деньги.

В зависимости от задач и бюджета, для видеосъемки могут использоваться разные камеры. Соответственно, поскольку камеры имеют разный вес, стабилизаторы отличаются по максимальной нагрузке. Поэтому мы решили не мешать все в кучу, а рассматривать данные устройства в порядке возрастания максимальной нагрузки.

Электронные стабилизаторы для экшн-камер

Экшн-камеры имеют компактные размеры, поэтому и стабилизаторы для них оказываются легкими. Они могут использоваться с удлинителями-моноподами, которые превращают их в продвинутую “селфи-палку”.

Наиболее популярны и распространены стабилизаторы китайской фирмы Feiyu. Их популярность возникает за счет небольшой цены, которая, в свою очередь, обусловлена функциональной простотой.

Первая из моделей, с которой все и начиналось — Feiyu FY-G4, предназначенная для GoPro HERO 3 и 4 — послужила отправной точкой для последующих устройств. Для управления здесь используется всего лишь две кнопки — одна для включения, другая — для переключения режимов. Камера лишь крепится к стабилизатору, управлять камерой со стабилизатора невозможно. Характерная особенность Feiyu FY-G4 — его нельзя включать без нагрузки, то есть камеры.


Feiyu FY-G4

Feiyu FY-G4 имел три режима, в зависимости от того, какие оси остаются зафиксированными с помощью стабилизатора, а какие нет. Позже вышла модель Feiyu FY-G4 QD, крепление которой стало универсальным и подходило для камер других производителей.


Feiyu FY-G4 QD

Основным улучшением еще одной обновленной модели — Feiyu FY-G4S стала возможность поворота камеры на 360 градусов по горизонтали, а также подключения GoPro к разъему на стабилизаторе для удобства работы, все это вкупе с новым, более удобным креплением самой камеры. На стабилизаторе, наконец, появился джойстик для управления поворотом.


Feiyu FY-G4S

Другой форм-фактор электронных стабилизаторов для экшн-камер представлен моделью Feiyu FY-WG MINI. Уже название говорит о том, что он более компактен.


Feiyu FY-WG MINI

Feiyu FY-WG MINI имеет небольшой корпус без ручки, так как предназначен для установки на различные крепления для экшн-камер.То есть, вы можете поставить его на велосипед, шлем, любую подвижную платформу, а он будет стабилизировать закрепленную экшн-камеру. Впрочем, никто не мешает закрепить и его на монопод и использовать для селфи-видео, как FY-G4.

Стабилизаторы для смартфонов

Профессионал вряд ли будет целенаправленно снимать на смартфон, а вот для любителя таковой может оказаться основным устройством видеозаписи, благо современные модели “умных телефонов” это позволяют.

Feiyu в этом сегменте выпускает модель FY-G4 Pro и FY-SPG Live.


Feiyu FY-G4 Pro

Основной “фишкой” второго является возможность поворота в вертикальное положение съемки, подключение к смартфону по Bluetooth. При этом, на смартфон ставится специальная программа, с помощью которой можно калибровать стабилизатор.


Feiyu FY-SPG Live

Но лучшим стабилизатором для такого стиля съемки, пожалуй, является DJI Osmo Mobile.


DJI Osmo Mobile

Основные преимущества этого устройства:

  1. Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth, и может управлять съемкой фото и видео с помощью выделенных кнопок.
  2. Программное обеспечение поддерживает функцию определения лиц, благодаря чему Osmo Mobile может автоматически снимать какого-либо человека, следя за его перемещениями поворотом в его сторону.
  3. Стабилизатор поддерживает функцию motion timelapse. Камера смартфона делает серию снимков со смещением на небольшой угол после каждого из них, а затем эти снимки объединяются в видеоролик.
  4. Возможность апгрейда качества изображения с появлением новых моделей смартфонов.
  5. Возможность использования стабилизатора с GoPro HERO с помощью креплений сторонних производителей.

Стабилизаторы для фотоаппаратов и видеокамер

Если в предыдущую категорию попали легкие модели, предназначенные для любителей и экстремальной съемки, то здесь пойдет речь о профессиональных устройствах.

От компактных стабилизаторов происходят самые простые модели — с одной ручкой. Здесь мы возвращаемся к моделям Feiyu. Дело в том, что они разработали аналогичную FY-G4 модель стабилизатора, только предназначенную для камер большего размера. Называются эта модель FY-MG.


Feiyu FY-MG

Она поддерживают камеры с весом до 1 килограмма, что, конечно, является не только количественным, но и качественным скачком.

В случае использования подобного стабилизатора необходима не только настройка под вес камеры, но и регулировка под центр тяжести. Поэтому на FY-MG предусмотрена возможность регулировки баланса камеры по всем плоскостям.

У данного устройства существует две версии: FY-MG Lite и FY-MG V2. Вторая отличается от первой пластиковым кейсом для переноски и, самое важное, наличием в комплекте держателя, позволяющего удерживать стабилизатор двумя руками. Таким образом, стабилизатор имеет несколько используемых конфигураций, представленных на фото ниже.

Тяжелая весовая категория среди электронных стабилизаторов представлена устройствами еще одной китайской фирмы — DJI, включающей три модификации:

  • Ronin-M — самая легкая модель, предназначенная для камер весом до 3.6 кг.
  • Ronin-MX — грузоподъемность до 4.5 кг. Кроме того, он может использоваться на операторском кране или мультикоптере.
  • Ronin — 7.5 кг. Это тяжелая модель для кинокамер.

Устройства серии DJI Ronin, несмотря на такой же принцип работы, как у других производителей, имеют ряд качественных отличий, позволяющих рассматривать их как отдельный класс. Перечислим эти особенности:

  1. Наличие пульта дистанционного управления. Это позволяет поручить управление поворотами второму оператору или вынести систему стабилизации на кран.
  2. Возможность настройки стабилизатора с помощью специального приложения на смартфоне, подключенном по протоколу Bluetooth. Здесь, например, настраивается скорость и ускорение поворота, величина мертвой зоны, проводится калибровка и так далее.
  3. Три режима использования, отличающиеся положением стабилизатора: обычный, с перекладиной над камерой, режим с перекладиной сбоку и режим с перекладиной снизу. Эти режимы не нужно как-то переключать, устройство само определяет их и работает соответственно.
  4. Стабильность удержания положения. На более дешевых аналогах, если толкнуть камеру или потрясти её, могут проявляться резонансные колебания, вызванные “желанием” системы управления вернуть камеру в исходное положение. На семействе DJI Ronin такого не происходит.

Выводы

Выбор электронного стабилизатора определяется, в первую очередь тем, какую камеру вы хотите использовать и какой у вас бюджет. Это не тот случай, когда вам придется выбирать из множества аналогичных моделей, так как на нашем рынке количество производителей весьма ограничено. Так или иначе, любой электронный стабилизатор значительно улучшает продуктивность работы. В некоторых случаях, его может заменить классический механический стедикам, который, как ни странно, дает более натуральный эффект стабилизации, но это совсем другая история.

стабилизатор поперечной устойчивости (стабилизатор поперечной устойчивости) Проблемы, симптомы, стоимость

стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости , стабилизатор поперечной устойчивости , стабилизатор поперечной устойчивости ) используется для удержания автомобиля тело от чрезмерного наклона в стороны. Втулку стабилизатора поперечной устойчивости и звенья легко проверить.

Если вы заметили, что они болтаются или имеют люфт, их необходимо заменить. Сам стабилизатор поперечной устойчивости редко повреждается. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и качаются звеньев штанги , которые изнашиваются довольно часто, иногда уже на 60 000 миль.

стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для скручивания. Между стабилизатором поперечной устойчивости и поперечными рычагами обычно устанавливаются резиновые втулки. Кронштейны и втулка используются для крепления штанги к рычагам управления, либо концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости соединяют ее со стойкой или рычагом управления.

Симптомы

Некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправности втулки стабилизатора поперечной устойчивости или выхода из строя рычагов стабилизатора поперечной устойчивости:

  • Грохот
  • Дребезжащий шум
  • Стук дороги неровный
  • Отсутствие устойчивости при движении
  • Шум от лежачих полицейских
  • Плохая управляемость при повороте

Если у вас сломаны концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости, вы все равно можете управлять автомобилем.Проблема в том, что вы заметите чрезмерный крен кузова при поворотах на скорости более 30 миль в час. Это может сделать автомобиль нестабильным. Если втулки или звенья стабилизатора поперечной устойчивости сломались во время движения, поезжайте на машине домой или к механику.

Вы должны двигаться осторожно, но, что более важно, снижать скорость при съезде с шоссе. Это когда вы заметите, что тело перекатывается сильнее всего. На малых скоростях или при езде по соседству вы даже не заметите отсутствующее звено стабилизатора поперечной устойчивости.

Устранение неполадок стабилизатора поперечной устойчивости

Сначала определите, откуда исходит шум.Не путайте изношенный шум втулки стабилизатора поперечной устойчивости с окружающими шумами подвески. Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и надежно установите его на подставку. Будьте внимательны при этом.

Найдите стабилизатор поперечной устойчивости и осмотрите втулку. Втулка не должна иметь разрывов и должна быть в хорошем состоянии. Затем возьмите стабилизатор поперечной устойчивости и переместите его. Если есть небольшое движение, втулка качания изношена. Кроме того, проверьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа резины.

Иногда бывает трудно отличить плохие втулки стабилизатора поперечной устойчивости от плохих концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.Имейте в виду, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости издают скрип, когда вы едете на лежачих полицейских. В то время как звенья стабилизатора поперечной устойчивости будут издавать лязг или стук при наезде на выбоину.

Стоимость замены

Типичная стоимость замены втулок и звеньев переднего стабилизатора поперечной устойчивости составляет от 450 до 900 долларов в зависимости от марки и модели.

Хорошая новость в том, что сами детали очень дешевы, особенно если вы покупаете их в Интернете. Типичная стоимость рычагов и втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости составляет менее 100 долларов.Иногда можно даже обновить стабилизатор поперечной устойчивости и тяги для лучшей управляемости.

Заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости самостоятельно легко, и это можно сделать прямо на подъездной дорожке. Если вы заменяете только детали стабилизатора поперечной устойчивости, выполнять регулировку передних колес не требуется.

Замена втулки переднего стабилизатора | Стоимость и услуги

Что такое втулка переднего стабилизатора?

Давайте сначала разберемся с важной частью: втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости — это ключевой элемент в системе рулевого управления вашего автомобиля.Я просто предполагаю, что мне не нужно объяснять, почему рулевое управление так важно. Втулки — это невероятно простая концепция, поэтому давайте начнем с того, что такое стабилизатор поперечной устойчивости. Вы можете услышать, как стабилизатор поперечной устойчивости называется стабилизатором поперечной устойчивости или стабилизатором поперечной устойчивости. Все они одно и то же. Вы можете выбрать имя. Выбор дилера. Не в каждой машине используется стабилизатор поперечной устойчивости. По-видимому, ваш. Иначе зачем вы читаете эту статью? Просто ради развлечения? У автомобилей, у которых есть стабилизаторы поперечной устойчивости, часто бывает два: один спереди и один сзади.Я дам вам два предположения относительно того, где находится передний стабилизатор поперечной устойчивости. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости делает именно то, что следует из названия: он стабилизируется. Он проходит через днище автомобиля и соединяется с рамой автомобиля как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Когда вы поворачиваете налево или направо, автомобиль начинает катиться в этом направлении, сжимая или растягивая колеса при этом. По сути, стабилизатор поперечной устойчивости соединяет колеса с обеих сторон. Это помогает машине выпрямиться после поворота, что, к шокирующим новостям, является важной частью рулевого управления.Вы знаете, если вас интересует безопасное вождение. В дополнение к этому стабилизатор поперечной устойчивости помогает сохранять устойчивость вашего автомобиля при движении по неровностям дороги, таким как неровности и ямы. Итак, это подводит нас к втулкам, которые представляют собой небольшой прочный элемент, сделанный из смазанной резины. Втулки — это то, как передний стабилизатор поперечной устойчивости крепится к автомобилю с обеих сторон. По одному с каждой стороны, и они удерживают планку на месте. Как и большинство резиновых деталей в вашем автомобиле, втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости со временем изнашиваются, и их необходимо заменить.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости и нужен ли он для моего джипа? — Четыре колеса трендов

Чтобы понять, нужен ли вам стабилизатор поперечной устойчивости на вашем Jeep, вам необходимо понять основное определение стабилизатора поперечной устойчивости. Как только вы поймете, что такое стабилизатор поперечной устойчивости и как он помогает вашему автомобилю оставаться устойчивым, вы поймете, как используются стабилизаторы поперечной устойчивости на джипе.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости? Поперечные дуги также известны под названием «стабилизаторы поперечной устойчивости» или могут также называться стабилизаторами поперечной устойчивости. Это должно дать вам большой намек на то, что они делают для вашего автомобиля. они используются для стабилизации и предотвращения опрокидывания.

Пока вы думаете о крупных событиях и впечатляющих авариях, они также помогают вашему автомобилю во время обычных событий, таких как поворот. При прохождении поворота стабилизатор поперечной устойчивости помогает предотвратить крен автомобиля, который может привести к опасному крену.

стабилизатор поперечной устойчивости прикрепляется к шасси и действительно соединяет всю машину слева направо, что добавляет устойчивости в целом.Однако эта стабильность позволяет подвеске каждой стороны действовать независимо.

Кажется очевидным, что вам понадобятся стабилизаторы поперечной устойчивости для определенных типов вождения, например, для езды на джипе по бездорожью, однако стабилизаторы поперечной устойчивости немного сложнее и могут действовать по-разному в разных ситуациях.

Стабилизаторы

могут изменить поведение вашего автомобиля как при вождении в повседневной жизни, так и при движении по бездорожью.

Эти изменения могут иметь важное значение для управляемости автомобиля, поэтому вам обязательно нужно убедиться, что вы правильно настроили свой Jeep.

Углубленный взгляд на стабилизатор поперечной устойчивости и характеристики

Как уже упоминалось, стабилизаторы поперечной устойчивости используются для соединения обеих сторон подвески вашего автомобиля. По сути, это пружина, которая для этого прикрепляется к раме вашего автомобиля.

При повороте автомобиля могут возникать моменты, когда внешние колеса не совпадают с внутренними. Это ситуации, когда вы видите, как автомобили переворачиваются после резкого поворота.

Даже если он не создает ситуацию катящегося транспортного средства, он все равно может вызвать некоторую нестабильность или даже просто распределение веса, что не очень хорошо для автомобиля.

В принципе, небольшое количество такой деятельности — это неплохо, но много такой активности — это ужасно.

Стабилизаторы поперечной устойчивости (они могут быть известны как стабилизаторы поперечной устойчивости или даже стабилизаторы поперечной устойчивости или стабилизаторы поперечной устойчивости) должны компенсировать неправильное распределение веса.

Когда автомобиль поворачивает, подвеска пытается приспособиться к большому смещению веса, и стабилизаторы поперечной устойчивости помогают в этом.

Если вы едете по шоссе по прямой, стабилизатор поперечной устойчивости никак не влияет на вашу машину.

На самом деле нет никакой функциональности, пока вы не попадете в ситуацию, когда вам нужно сделать крутой поворот или быстрый разворот. Затем включается стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы бороться с этим дисбалансом.

Даже если говорить о стабилизаторах поперечной устойчивости, есть различия в том, как они выполняют свою работу.

У кого-то, кто ведет гоночный автомобиль, будет очень жесткий стабилизатор поперечной устойчивости. Для таких автомобилей, как Jeep или других моделей, которые часто ездят по бездорожью, вам, вероятно, понадобится довольно гибкий стабилизатор поперечной устойчивости.

Эта гибкость позволит вам с большей уверенностью преодолевать бездорожье, , поскольку стабилизатор поперечной устойчивости защитит ваш Jeep или другое транспортное средство от страха опрокидывания.

стабилизатор поперечной устойчивости также может улучшить управляемость вашего автомобиля на крутых поворотах. Это большая область применения, поэтому приятно, что стабилизатор поперечной устойчивости может помочь вам в этом.

Один интересный факт, который менее известен о стабилизаторах поперечной устойчивости, заключается в том, что они могут быть установлены в передней или задней части автомобиля для обеспечения устойчивости при прохождении поворотов.

Независимо от того, куда вы его положите, это не то, что сильно повлияет на ваше обращение в обычных ситуациях.

Существуют также модели стабилизаторов поперечной устойчивости, которые можно отсоединять, а также другие модели, регулируемые в зависимости от определенных условий.

стабилизаторы поперечной устойчивости и ваш джип

Есть определенные модели транспортных средств, которые известны легкостью переворачивания. Одним из примеров может быть Jeep Wrangler.

Почти все Wrangler теперь оснащены стабилизаторами поперечной устойчивости в 2-х местах — спереди и сзади, чтобы они могли улучшить свои возможности управления и убедиться, что они не переворачиваются легко.

Jeep может использовать два типа стабилизаторов поперечной устойчивости: сплошные или трубчатые. Многие люди предпочитают цельные стабилизаторы поперечной устойчивости, однако можно использовать и трубчатые.

Трубчатые стержни внутри пустые и поэтому намного легче своих сплошных аналогов.

Если вы хотите добиться тех же эффектов с помощью сплошного стержня и трубчатого стержня, вам понадобится трубчатый стержень большего диаметра, чтобы компенсировать недостаток веса, свойственный сплошному стержню.

Стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости должны подходить для автомобилей Jeep, однако некоторые потребители всегда ищут лучшие продукты.

Существуют различные стабилизаторы поперечной устойчивости, продаваемые разными компаниями, которые могут защитить ваш автомобиль даже лучше, чем стандартные. Эти стабилизаторы поперечной устойчивости на вторичном рынке, как правило, более долговечны и в целом являются лучшим продуктом, чем стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые вы обычно найдете.

Обычно это зависит от продавца, поэтому обязательно сделайте домашнюю работу, прежде чем покупать какой-либо продукт.

Есть различия между передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости при добавлении их к шасси Jeep.Передние стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего контролируют начальное распределение при движении на повороте.

Их проблема заключается в недостаточной поворачиваемости в конце поворота. Однако задний стабилизатор поперечной устойчивости может иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости в начальной точке поворота.

Если у вас возникли эти проблемы, вам может потребоваться просто обновить имеющуюся у вас систему, чтобы она работала на вас, или вам может потребоваться перейти на более качественный продукт.

Некоторые думают, что с листовыми рессорами можно обойтись без стабилизатора поперечной устойчивости.Хотя это технически верно, вам действительно понадобится стабилизатор поперечной устойчивости для езды по бездорожью, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль.

Отсоединение стабилизаторов поперечной устойчивости

Отключение стабилизатора поперечной устойчивости кажется запутанной идеей. Если вы пытаетесь соединить подвески с обеих сторон, почему отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости может быть хорошей идеей?

Если вы задаете этот вопрос, вы, вероятно, не были знакомы с отключением чтения и использованием стабилизаторов поперечной устойчивости в такой ситуации.

Отличным примером этого является Rubicon, который позволяет пользователю отключать передний стабилизатор поперечной устойчивости одним нажатием кнопки.

Это даст вам дополнительную гибкость и маневренность, чтобы помочь вам обойти сложные препятствия и любые неприятные ситуации, с которыми вы можете столкнуться.

В то время как ваш Jeep будет катиться в плохой ситуации, застрять в узком месте на тропе будет потенциально так же плохо, в зависимости от того, где вы находитесь.

Отсоединение стабилизаторов поперечной устойчивости может во многом помочь, когда вам нужно, чтобы ваш Jeep отличался отличным прохождением поворотов, но вам также нужно быть гибким внедорожным монстром.

Тот факт, что стабилизатор поперечной устойчивости указан для одноразового использования, не означает, что вы должны использовать его только таким образом; однако это будет способ производителя сказать вам, для чего лучше всего использовать стабилизаторы поперечной устойчивости.

Многие из этих рекомендаций перевешиваются, если хорошо знать свой автомобиль и точно знать, через что вы собираетесь его проходить, чтобы вы могли получить максимальную производительность.

Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости

Отличным решением для владельцев Jeep, которые ищут гибкое решение, являются регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Обычно это версия отключаемого стабилизатора поперечной устойчивости, но также может быть и обычная пара. Эти стабилизаторы поперечной устойчивости могут увеличиваться в размере, если в будущем вы внесете изменения в свой Jeep.

Один из примеров: вы рассматриваете возможность добавления подъемного комплекта , но еще не уверены. Если вы покупаете регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости Jeep; Концевые звенья стабилизаторов поперечной устойчивости по-прежнему подходят для правильного крепления подвесок.

Другие регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости имеют разные положения, так что вы можете менять подвеску и модифицировать переднюю или заднюю часть автомобиля так, чтобы ваш Jeep был мягким или жестким.

Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости обычно являются лучшим приобретением, потому что с ними можно сделать гораздо больше. Стабилизаторы поперечной устойчивости не всегда универсальны, поэтому вам нужно иметь что-то, что можно было бы двигать и увеличивать в зависимости от ситуации.

Не только это, но даже в мире бездорожья нет двух одинаковых трасс, и вам не нужно атаковать их одинаково.

Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости — это еще один инструмент, который можно использовать в своих интересах и создать для себя наилучшие условия.

Популярные модификации Jeep Sway Bar

Нет товаров.

Стабилизаторы для вышивания — это просто | Your Complete 101 Guide

Как знает любой опытный вышивальщик, если вы ищете прекрасных результатов, стабилизатор является важным компонентом при создании почти любого вышивального проекта. Потратьте время на то, чтобы по-настоящему разобраться в стабилизаторах и различных доступных типах, чтобы ваша вышивка выглядела лучше и «выделялась». Когда дело доходит до стабилизатора, нам часто задают много вопросов здесь, в Embroidery Legacy, к ним относятся:

  • Стабилизатор какой марки мне следует использовать?
  • Почему моя конструкция сморщилась (почему стабилизатор так важен)?
  • Какие основные типы стабилизаторов и когда их использовать?

Это руководство поможет ответить на эти и другие вопросы, чтобы помочь вам добиться более профессиональных результатов и стать лучшим вышивальщиком.Теперь, если вы в большей степени визуально обучаетесь, это видео о стабилизаторе и топперах для вышивания также станет отличным ресурсом:

Стабилизатор какой марки следует использовать?

Как правило, мы рекомендуем вам заказывать стабилизатор в надежном интернет-магазине вышивки в соответствии с ценой или поддерживать вашего местного дилера и использовать его торговую марку.

Сейчас в большинстве случаев мы покупаем стабилизаторы по цене, а не по тому, кем они сделаны, потому что большинство стабилизаторов создаются несколькими основными производителями, а затем маркируются разными брендами вышивки.Конечно, из этого правила есть исключения. В основном избегайте покупки стабилизаторов в «больших коробочных магазинах» (таких как Walmart или Michaels). Конечно, вы можете получить стабилизатор, вероятно, по более низкой цене, но когда вы думаете о покупке в «больших коробочных магазинах», всегда помните старую пословицу: «Вы получаете то, за что платите». Как правило, если вы посмотрите на стабилизатор и увидите более светлые и темные участки, вы можете быть уверены, что у вас не получится равномерная строчка.

Почему стабилизатор так важен?

Стабилизатор — это основа вышивки, он необходим для поддержки ткани и ниток.Без использования подходящего стабилизатора регистрация рисунка может быть нарушена, на вас могут появиться складки, а ткань может деформироваться. Выбранный вами стабилизатор может «сломать или сломать» ваш шов.

Коммерческие вышивальщицы всегда использовали отрывную или отрезанную основу, и они использовали средство для смывания поверх тканей с ворсом или приподнятыми волокнами. Домашние вышивальщицы знали, что им нужно что-то для стабилизации ткани, поэтому они стали очень изобретательными. Они использовали кофейные фильтры, печатную бумагу, саранскую пленку, бумажные полотенца, оберточную бумагу и т. Д.и задавался вопросом, почему их стежки не совпадают, а ткань складывается. Обычно первая мысль — винить машину или способ оцифровки дизайна. Хотя часто причиной является плохо оцифрованный дизайн, помните, что вам всегда будет сложно получить качественный результат, если отсутствует надлежащая стабилизация. По сей день мы все еще слышим о вышивальщицах, использующих эти изделия, и удивляемся, почему они экономят на одном из самых важных аспектов вышивки.

Основные типы стабилизаторов для вышивания и когда их использовать

Технически существует всего три типа стабилизаторов вышивки:

  1. Отрыв
  2. Смыть
  3. В разрезе

Каждый из этих трех типов стабилизаторов может быть также доступен в виде плавких или липких . При принятии решения о том, какой тип стабилизатора использовать, следует руководствоваться следующим практическим правилом:

  • Используйте стабилизатор Cut Away, если ткань растягивается — футболки, свитшоты, трикотаж и т. Д.
  • Используйте отрывной стабилизатор, если ткань прочная.
  • Используйте Wash Away при использовании прозрачной ткани или отдельно стоящего кружева, такого как Vintage Lace , 3D-цветы, 3D-бабочки или 3D-листья и т. Д.
  • И, по возможности, приклейте стабилизатор к ткани.

Помимо трех типов стабилизаторов, у большинства производителей есть специальные продукты для вышивания. Это включает в себя предварительную подготовку ткани, которая помогает стабилизировать ткань, которая распускается, деформируется или сморщивается. Однако он увеличивает количество стежков на вашей ткани, поэтому идеально подходит для дизайна с большим количеством стежков. Есть также продукты, которые добавляют различные текстуры. Они добавляют твердую форму или форму мягкого поролона, которые помогают с аппликацией, не добавляя объема, и закрывают швы, чтобы не раздражать вашу кожу.Эти продукты никоим образом не заменяют стабилизатор, но могут использоваться с оторванными или отрезанными стабилизаторами.

1. Отрывной стабилизатор для вышивания

Стабилизаторы

Tear Away используются для любой прочной, не растягивающейся ткани. Это то, что вы хотите использовать для полотенец, кожи, винила и т. Д.

Most Tear Away, отрывается очень чисто (отсюда и название). Просто убедитесь, что, когда вы начинаете отрывать его, вы кладете палец на стежки и отрываете его от стежка, а не по направлению к стежку.Как и стабилизаторы Cut Away, Tear Away бывает разного веса. Используйте более тяжелый стабилизатор, более толстую ткань и дизайн с большим количеством стежков. Используйте более легкий стабилизатор из легкой ткани и с меньшим количеством стежков.

У большинства брендов есть активированная вода и липкий отрыв, чтобы удерживать на месте предметы, которые трудно закрепить, например полотенца, уголки салфеток, воротники, манжеты или любую ткань, которая может быть повреждена в процессе надевания. Его отлично использовать при создании сумок и проектов In-the-Hoop.

2. Стабилизаторы для смываемых вышивок

Стабилизаторы

Wash Away используются для любых прозрачных тканей, таких как органза, через которые стабилизатор не должен затенять. Это идеальный выбор для автономных кружевных, трехмерных и ришелье. Щелкните здесь, чтобы увидеть некоторые из наших дизайнов.

По окончании вышивания удалите излишки стабилизатора и промойте рисунок в теплой воде. Существуют разные типы воды, некоторые из них более жесткие, чем другие, и это может повлиять на снятие стабилизатора.Чтобы проверить свой, опустите стабилизатор под проточную воду. Если стабилизатор не начинает исчезать сразу, вы можете добавить немного кондиционера для волос, порошка для ванн Calgon или смягчителя ткани в теплую воду, чтобы помочь удалить стабилизатор.

Для отдельно стоящих дизайнов шнурков вам нужно удалить весь стабилизатор, чтобы шнурок был красивым и мягким. Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство о том, как правильно вышивать отдельно стоящие кружевные узоры. Для проекта вышивки 3D-дизайн , возможно, вы захотите удалить стабилизатор ровно настолько, чтобы его не было видно.

3. Стабилизаторы для вышивки в разрезе

Стабилизаторы Cut Away

являются самыми стабильными из всех стабилизаторов и являются постоянными. Они будут поддерживать ваши швы на протяжении всего проекта. Cut Away — это всегда хороший выбор для любого проекта, который нужно регулярно носить и стирать.

Большинство брендов имеют разную толщину Cut Away — Heavy, Medium или Mesh. Чем тяжелее стабилизатор, тем больше стежков он выдержит. Различные производители основывают тип стабилизатора, который вы должны использовать, и количество слоев стабилизатора в зависимости от количества стежков в дизайне.По нашему мнению, под тканью никогда не должно быть более трех слоев изделия. Если вы посмотрите наш Large Legacy Designs , который можно найти, щелкнув здесь, вы увидите, что некоторые из наших дизайнов содержат более 300 000 стежков (учитывая невероятное количество деталей, оцифрованных в них). Последнее, что вам нужно, — это добавить тяжелый стабилизатор к и без того тяжелой конструкции, но вам нужна поддержка больше, чем когда-либо, так что вы будете делать? Один из наших любимых дизайнов — «Сцена с дельфином», которую можно найти, щелкнув здесь.Он имеет 280 954 петли в дизайне 13 «x 15″… нет, это не опечатка, на самом деле в нем 280 954 петли. Мы хотели сшить рисунок на Quilter’s Cotton, поэтому первое, что мы сделали, это прилепили ткань к обратной стороне ткани, чтобы предотвратить сморщивание. Мы также сплавили сетку Cut Away с тканью.

Закрепление стабилизатора не только предотвращает сморщивание, но и помогает сохранять совмещение или выравнивание стежков .

Помните, предохраняйте стабилизатор всякий раз, когда это возможно.После того, как мы закрепили ткань в пяльцах, мы решили поместить еще один слой Mesh Cut Away под пяльцы, осторожно приподняв угол пялец и сдвинув сетку под пяльцами под углом 45 °. Затем мы закрепили топпер на месте. Когда дизайн закончил сшивание, я могу добавить, что красиво, мы обрезали сетку, которая плавала рядом с линией сшивания. Затем мы осторожно высвободили плавкую сетку, подрезали ее вплотную к строчке и оставили подготовительную ткань на месте. Если у вас есть проблемы с освобождением плавкого стабилизатора, вы можете слегка нажать на него, чтобы освободить.

Стабилизатор отсечения сетки

В большинстве случаев мы используем стабилизатор Mesh Cut Away. При вышивании на любой ткани с растяжкой всегда нужно использовать плавкую сетку, чтобы ткань не растягивалась и не сморщивалась. У вас есть два варианта обвязки эластичной ткани (например, футболок, толстовок, комбинезонов и т. Д.).

  • Вы можете отрезать плавкий стабилизатор до размера, необходимого для ваших пялец. Например, если вы используете пяльцы 5 x 7 дюймов, вы должны отрезать стабилизатор 10 x 12 дюймов, прикрепить его к задней части одежды и поместить в пяльцы.
  • Еще один отличный метод — разрезать наш сетчатый стабилизатор на несколько дюймов больше, чем дизайн. Выверните футболку, например, наизнанку и прикрепите стабилизатор к задней части футболки, где будет сшиваться рисунок. Плотно затяните липкий отрывной стабилизатор в пяльцах, наденьте защитную бумагу и снимите ее с пялец. Теперь у вас есть липкая поверхность, чтобы удерживать футболку на месте. Вывернув футболку наизнанку, совместите ее с отметками на пяльцах и разгладьте. Затем вы можете скотчем или булавками вывести ткань из области шва, не беспокоясь о сшивании передней части к задней.Поместите выбранный вами топпер на область, которую нужно сшить, закрепите его на месте и сшейте свой дизайн. Это отличное решение, если вас беспокоит ожог обруча, проколы из-за слишком тугой обвязки или какое-либо повреждение одежды. Чтобы узнать больше о том, как вышить футболку, нажмите здесь.

Топпинги для вышивки

Самый важный специализированный продукт — это топпинги. Топпинги могут быть водорастворимыми или теплоотводящими, и оба они используются для создания барьера между вашими швами и тканью, чтобы ваши стежки не исчезли.Не следует надевать топпинг на пяльцы, но его нужно закрепить. Мы предлагаем вырезать кусок немного большего размера, чем дизайн вышивки, а затем прикрепить его к области, в которой вы будете вышивать. Вы можете сделать это, смочив водорастворимый топпер, прикрепив его булавками или, как мы предпочитаем, скотчем по углам, чтобы удерживать на месте. Водорастворимый топпинг очень легко отрывается и полностью исчезает после намокания. Теплоотводящий слой также очень легко отрывается, но для его исчезновения требуется прямой нагрев от утюга или пресса.По этой причине мы предпочитаем отвод тепла.

Возьмите за привычку наносить топпинг на все, что вы вышиваете, и вы увидите огромную разницу в готовом изделии.

Мы знаем, что при стирке и сушке наш дизайн по-прежнему поддерживается, поэтому ворс ткани не проходит сквозь дизайн. Если у вас есть небольшие участки дизайна, например буквы; o, b или d, вам может быть трудно нагреть верхний слой. Мы предлагаем использовать кончик утюга на шелковой оправе и прикоснуться к этим областям.Тогда посыпка исчезнет.

Руководство по

Заключение: вам понадобятся все 3 типа стабилизатора для вышивания

Стабилизаторы

бывают разных размеров и цветов и используются для разных тканей и типов дизайна. В зависимости от того, что вы вышиваете, вам понадобится 3 основных типа стабилизатора:

  1. Tear Away: используется для любой прочной ткани, которая не растягивается, например кожи, полотенец, винила.
  2. Wash Away: используется для любых прозрачных тканей, таких как органза, свободностоящее кружево, трехмерные и ришелье.
  3. Cut Away: используется для изделий, которые регулярно носят и стирают.Наиболее стабильный и удобный для тяжелых дизайнов с большим количеством стежков.

Как вы теперь узнали, использование подходящего стабилизатора — важный шаг к достижению идеального шитья, и, применяя знания, содержащиеся в этом руководстве, вы тоже можете получить отличные результаты! Если вы хотите проверить свои знания, мы предлагаем из почти 30 000 качественных дизайнов вышивки на ваш выбор. Или вы можете попробовать нас бесплатно с нашим Бесплатным набором для вышивки Legacy Design Kit . Удачной вышивки!

стр.S. Хотите узнать больше об основах вышивания? Ознакомьтесь с нашим Руководством по машинной вышивке для начинающих .

Полное руководство по стабилизаторам клавиатуры

Существует множество различных типов, стилей, размеров и модификаций стабилизаторов, поэтому может быть сложно ориентироваться в мире стабилизаторов. Мы рассмотрим все, что вам нужно знать, и предоставим вам все важные детали.

Обязательно ознакомьтесь с нашим подробным руководством по созданию клавиатуры.

Что такое стабилизатор?

Стабилизаторы

— это важный компонент клавиатуры, расположенный под большими клавишами, такими как пробел, возврат и сдвиг, чтобы клавиши не тряслись, не дребезжали и не наклонялись во время набора текста. Стабилизаторы удерживают клавиши сбалансированными, поэтому вы можете стабильно печатать и играть.

Различные типы стабилизаторов

Существует несколько различных типов стабилизаторов: Cherry style, Costar и Optical. Каждый из них существенно отличается, поэтому мы объясним, что делает их уникальными.

Стабилизаторы Cherry Style

Стабилизаторы типа «вишня» — самые распространенные стабилизаторы. Они являются предпочтительным типом стабилизаторов, поскольку их легко модифицировать, и они имеют множество различных опций, когда дело доходит до стилей крепления, цветов и типов материалов.

Стабилизаторы

Cherry имеют форму стержня переключателя Cherry MX, отсюда и название «стабилизаторы стиля Cherry». Они упрощают добавление и удаление колпачков клавиш.

В этом руководстве мы сосредоточимся в первую очередь на стабилизаторе Cherry при объяснении всех различных доступных опций.Стабилизаторы в стиле Cherry можно приобрести в вариантах на ввинчивание, защелкивание или на пластину.

Мы настоятельно рекомендуем приобрести клавиатуру со стабилизаторами Cherry, поскольку они являются наиболее универсальными стабилизаторами.

Стабилизаторы Costar

Стабилизаторы

Costar — менее распространенный тип стабилизаторов, поскольку они в основном встречаются только на старых клавиатурах, хотя они могут быть на некоторых новых клавиатурах.

Стабилизаторы

Costar довольно сложны в использовании, и их необходимо зацепить за колпачок для ключей.Заставить стабилизатор поперечной устойчивости правильно вставить в колпачок клавиатуры может быть утомительным и долгим процессом.

Если вы любите снимать колпачки с клавиш и регулярно чистить клавиатуру, эти стабилизаторы могут стать настоящей головной болью.

Их также сложно модифицировать, поэтому замена колпачков на клавиатуре затруднена.

Стабилизаторы

Costar отлично подходят, если вы хотите установить их и забыть о них. Моддинга не требуется, неплохая производительность и доступная замена.Однако это не лучший вариант, если вам нравится возиться с клавиатурой и регулярно менять колпачки клавиш.

Здесь мы говорим об установке пробела со стабилизаторами Costar.

Оптические стабилизаторы

Оптические стабилизаторы обычно встречаются только на клавиатурах с оптическими переключателями и имеют необычный дизайн (например, Razer Huntsman Mini). У них есть небольшие зажимы, которые вставляются в колпачок клавиатуры, который вы защелкиваете в стабилизаторе под пластиной клавиатуры.

Нет хорошего способа модифицировать эти стабилизаторы, чтобы улучшить их, хотя вы можете нанести небольшое количество смазки, чтобы уменьшить шум и дребезжание.

По нашему опыту, эти стабилизаторы довольно хороши, но если вы используете оптические переключатели, вы в значительной степени застряли на них. Больше нечего сказать об этих стабилизаторах.

Таблица размеров стабилизатора

Вы можете приобрести стабилизаторы трех размеров: 7u, 6,25u и 2u .

Стабилизаторы следуют той же системе измерения, что и колпачки для клавиш, где 1u = ширина одной колпачка.

Размер 6,25u — это то, что вам понадобится для стандартной клавиши пробела, , если у вас нестандартная раскладка клавиатуры, и в этом случае вам понадобится размер 7u. По большей части вы можете игнорировать размер 7u, если у вас нет специальной клавиатуры.

Для всех других больших клавиш на клавиатуре (кроме пробела) потребуется стабилизатор 2u.

Если у вас полноразмерная клавиатура , вам понадобится :

  • 6.Стабилизатор 25u x1
  • Стабилизатор 2u x7

Если у вас клавиатура без клавиш , вам потребуются:

  • Стабилизатор 6,25u x1
  • Стабилизатор 2u x4

Для небольших раскладок требуемые стабилизаторы могут варьироваться в зависимости от раскладки клавиатуры, поэтому точной суммы нет.

Стабилизаторы Cherry Style внимательнее

Теперь, когда мы рассмотрели три основных типа стабилизаторов, давайте внимательнее рассмотрим стабилизаторы в стиле Cherry, поскольку они являются наиболее распространенными и незаменимыми стабилизаторами, если вы создаете клавиатуру.

Стабилизаторы

Cherry состоят из трех основных компонентов: , стабилизатора поперечной устойчивости , вставки и корпуса . Эти три компонента работают вместе, чтобы удерживать большие клавиши стабильными и уменьшать дребезжание.

У каждого ключа будет один стабилизатор поперечной устойчивости, две вставки и два корпуса. Стабилизатор предохраняет обе стороны клавиши от перекоса при наборе текста. Стабилизаторы поперечной устойчивости бывают разных размеров в зависимости от ключа, для которого они предназначены, но мы поговорим об этом позже.

Различные варианты монтажа стабилизаторов Cherry

Существует три разных стиля установки стабилизаторов в стиле Cherry, они могут крепиться по-разному и совместимы с некоторыми клавиатурами. Стабилизаторы на пластине крепятся к металлической пластине, а два других крепятся к печатной плате.

Ниже показан вид сбоку клавиатуры с металлической пластиной и печатной платой. Узнайте больше о печатной плате и креплении на пластину.

Стабилизаторы пластинчатые

Стабилизаторы, устанавливаемые на пластину, являются наиболее распространенным способом монтажа и обычно встречаются почти на всех готовых механических клавиатурах.Эти стабилизаторы крепятся к металлической пластине внутри клавиатуры, а не непосредственно к печатной плате (PCB).

Стабилизаторы на пластине считаются наименее эффективным способом монтажа, поскольку они имеют тенденцию сильнее дребезжать и вибрировать при наборе текста. Эти стабилизаторы можно улучшить, изменив их, о чем мы поговорим позже.

Стабилизаторы прикрепляются путем защелкивания в металлической пластине. Такой способ подключения не самый безопасный и увеличивает общее количество тряски и дребезжания.

Вы можете снять эти стабилизаторы, сначала сняв переключатель, затем нажав на небольшой пластиковый язычок на стабилизаторе, одновременно поднимая стабилизатор.

Ввинчиваемые стабилизаторы

Ввинчиваемые стабилизаторы монтируются непосредственно на печатную плату и крепятся винтами. Этот способ крепления считается лучшим, потому что стабилизаторы намного надежнее и меньше вибрируют.

Кроме того, ввинчивающиеся стабилизаторы остаются на месте при снятии колпачков клавиш, в отличие от защелкивающихся стабилизаторов, которые имеют тенденцию смещаться.

Плата также имеет тенденцию к меньшей вибрации, чем металлическая пластина, что делает ее лучшим местом для установки стабилизатора.

Ввинчиваемые стабилизаторы обычно встречаются только на клавиатурах, изготовленных на заказ, а не на готовых клавиатурах, что делает их менее распространенными, но очень востребованными.

Мы настоятельно рекомендуем ввинчиваемый стабилизатор, если вы планируете собирать клавиатуру.

Стабилизаторы с защелкой

Стабилизаторы Snap-in — это еще один тип стабилизаторов, устанавливаемых на печатную плату.Они лучше, чем пластинчатые, но не так эффективны, как ввинчиваемые стабилизаторы.

Поскольку стабилизаторы с защелкой крепятся к печатной плате, они, как правило, меньше вибрируют, чем закрепленные на пластине, что делает их лучшим вариантом. Единственным недостатком является то, что они гораздо реже, чем пластинчатые, и обычно встречаются только на настраиваемых клавиатурах.

Ввинчиваемые стабилизаторы обычно лучше, чем защелкивающиеся, поскольку они меньше вибрируют и более надежны. Единственная ситуация, когда мы рекомендуем этот тип стабилизатора, — это если вы не можете найти клавиатуру с ввинчиваемыми стабилизаторами.

Как упоминалось ранее, защелкивающиеся стабилизаторы могут выскочить из печатной платы при попытке снять колпачки клавиш, тогда как ввинчиваемые стабилизаторы не имеют этой проблемы.

Различные бренды, производящие стабилизаторы Cherry Style

Есть несколько основных компаний, которые производят стабилизаторы Cherry, и они обычно бывают разных цветов и материалов.

Стабилизаторы Durock

Рекомендуемый

Винтовые стабилизаторы Durock

Наши рекомендуемые стабилизаторы для вашей следующей сборки клавиатуры.Они предварительно обрезаны и кажутся гладкими.

Проверить цену

Мы можем получать комиссию по этой ссылке без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Стабилизаторы

Durock интересны тем, что вставка корпуса стабилизатора выполнена в приятном полупрозрачном пурпурном цвете с позолоченным стабилизатором поперечной устойчивости, если вам не по вкусу. Идеально подходит для создания клавиатуры, в которой каждый компонент добавляет общий эстетический вид.

Эти стабилизаторы на самом деле вполне доступны, учитывая, насколько они уникальны, что делает их отличным вариантом.Мы считаем, что они на более плавные, чем стандартные стабилизаторы GMK .

Стабилизаторы Durock поставляются только с резьбой , так что вы действительно можете использовать их только на специальной клавиатуре. Доступны для покупки все три размера (2u, 6,25u и 7u).

Стабилизаторы

Durock поставляются предварительно закрепленными, что означает, что маленькие ножки в нижней части корпуса стабилизатора удалены, чтобы сделать их более устойчивыми и улучшить качество набора текста. Многие люди сделают это вручную со стабилизаторами GMK, если они модифицируют их.

Мы также рекомендуем заказывать их у Prevail Key Co.

ГМК

GMK в основном известна своими высококачественными клавишными колпачками, но они также производят настоящие стабилизаторы в стиле Cherry. Это означает, что они на самом деле держат в руках инструменты, чтобы сделать «правильные» стабилизаторы Cherry. Если у вас есть клавиатура со стабилизаторами Cherry, скорее всего, они были произведены ГМК.

GMK производит очень простые и нормально выглядящие стабилизаторы с черным корпусом и вставкой стабилизатора, а также серым металлическим стабилизатором поперечной устойчивости.Стабилизаторы GMK можно приобрести во всех трех вариантах монтажа: на пластину, на винты и защелки.

Обычно мы заказываем стабилизаторы GMK у NovelKeys, так как они есть на складе чаще, чем в других магазинах.

РвениеPC

Самые дорогие стабилизаторы в списке (30 долларов). Стабилизаторы ZealPC с позолоченным стабилизатором поперечной устойчивости и прозрачным корпусом имеют конструкцию, которая может работать практически с любой цветной клавиатурой (в отличие от фиолетовых стабилизаторов Durock).

Стабилизаторы предварительно закреплены, что позволяет им более устойчиво опираться на печатную плату и улучшать качество печати.

Стабилизаторы ZealPC предлагаются только с винтовым креплением, с гайками специальной конструкции, предотвращающими обрыв резьбы.

Трудно рекомендовать эти стабилизаторы из-за сверхвысокой цены, когда стабилизаторы Durock доступны со многими из тех же функций за небольшую часть стоимости.

Эти стабилизаторы можно найти на сайте ZealPC.

Everglide

Стабилизаторы

Everglide поставляются с позолоченным стабилизатором поперечной устойчивости и прозрачным корпусом, очень похожим на стабилизаторы ZealPC.Они также предварительно закреплены, поставляются ввинчиваемым образом и имеют приличную цену.

Эти стабилизаторы бывают всех трех размеров, или вы можете купить их в комплекте, чтобы сэкономить деньги, в зависимости от того, какой размер клавиатуры у вас есть.

Вы можете найти их на сайте kprepublic.

Как улучшить стабилизаторы вишни

Если вы готовы немного поработать, ваши стабилизаторы Cherry могут получить выгоду от некоторых нестандартных модификаций, наиболее распространенными из которых являются пластырь , зажим и смазка .

Модификация пластыря включает в себя нанесение пластыря там, где вставка стабилизатора ударяется о печатную плату, чтобы ослабить звук и создать гораздо более приятную акустику.

Закрепление на стабилизирующей ножке делает ключ более устойчивым и менее шатким. Многие стабилизаторы поставляются с уже подрезанными ножками.

Смазка стабилизаторов снижает трение при наборе текста и делает их более плавными и стабильными.

После этих доработок стабилизаторы будут чувствовать себя намного лучше и разница будет днем ​​и ночью.Я рекомендую всем, у кого есть время и терпение, попробовать этот мод.

На нашем сайте есть пара руководств, которые расскажут вам об этих модах. В зависимости от того, есть ли у вас паяльное оборудование или нет, существует несколько различных методов:

Тест на нажатие до и после модификации

Заключение

В сообществе механических клавиатур есть много племенных знаний о стабилизаторах, которые, как все полагают, вы уже знаете, поэтому мы надеемся, что этот пост предоставил вам информацию в ясном и удобном для чтения формате.

При выборе стабилизатора для следующей механической клавиатуры нужно разобраться с множеством мелких сложностей. Существует множество размеров, типов, производителей и способов крепления стабилизаторов, не говоря уже обо всех модификациях.

Для вашей первой сборки механической клавиатуры мы настоятельно рекомендуем выбрать клавиатуру, которая поддерживает ввинчиваемых стабилизаторов Cherry , и использовать варианты Durock или Everglide в зависимости от того, какая цветовая гамма / цена вам больше всего подходит.Эти два стабилизатора обеспечивают максимальную отдачу и обеспечивают плавный и стабильный набор текста.

Если у вас есть встроенная механическая клавиатура, вы обычно будете застрять со стабилизаторами на пластине (даже если она поддерживает горячую замену). Ввинчивающиеся и защелкивающиеся стабилизаторы обычно предназначены для специальных механических клавиатур.

Мы также рекомендуем потратить время на то, чтобы модифицировать стабилизаторы, чтобы улучшить их еще больше. Немного лубриканта и пластырей имеет большое значение.

Удачного набора текста!

Разбираемся в стабилизаторах — резьба

Используйте специальные пяльцы для машинной вышивки или пяльцы сторонних производителей, которые легко поместятся под лапку.

От улучшенных аппликаций до создания совершенно новых тканей и украшений — едва ли найдется процесс декоративного шитья, который не выиграл бы от взрыва новых стабилизаторов, недавно вызванного популярностью машинной вышивки. Предназначенные для поддержки или даже замены ткани в условиях плотной и разнонаправленной машинной строчки, стабилизаторы можно применять разными способами, но обычно они используются в сочетании с пяльцами для вышивания, чтобы удерживать ткань как можно более плоской и жесткой.Но хотя количество и разнообразие новых или улучшенных стабилизаторов продолжает расти, есть только четыре основных типа стабилизаторов на выбор. Я опишу каждый тип и его основные применения, предоставлю названия брендов и источники для текущих примеров, а также предложу советы по достижению наилучших результатов с каждым типом.

Четыре основных типа стабилизаторов

Четыре основных типа стабилизаторов — отрезной, отрывной, нагретый и смываемый — определяются методом, используемым для их удаления с ткани после завершения вышивки.Некоторые стабилизаторы остаются постоянно прикрепленными к ткани, например, прорези и некоторые начинки (стабилизаторы, используемые поверх ткани, а не под ней), в то время как большинство являются временными и удаляются после завершения вышивки. Стабилизаторы различного веса, а также плавкие, неплавкие и с клеевым покрытием доступны в большинстве категорий. Существует множество стабилизаторов, которые можно заказать по почте, и вы также можете приобрести стабилизаторы в магазинах тканей, отделах галантереи и у большинства дилеров швейных машин.


Стабилизаторы делают возможной гладкую машинную вышивку, но очень важно, чтобы стабилизатор соответствовал ткани. Держите под рукой несколько типов и продуктов и сделайте тестовые образцы, прежде чем окончательно вышивать дизайн.

Стабилизатор, который вы выберете, будет зависеть от вашей ткани, характера вышивки и конечного использования. Например, натуральные волокна и более толстые и мягкие ткани с большей вероятностью расслабятся вокруг строчки и станут более плоскими после вышивки, поэтому отрывной стабилизатор будет хорошим выбором.А для тонких тканей, трикотажа или синтетики лучше использовать отрезной стабилизатор. Вы также должны учитывать плотность стежка дизайна при выборе веса стабилизатора, независимо от типа стабилизатора, который вы выбираете. Чем плотнее количество стежков, тем крепче должен быть стабилизатор. Краткий обзор стабилизаторов для получения сравнительной таблицы капсул.

Поскольку существует множество вариантов стабилизаторов, поэкспериментируйте с различными продуктами, чтобы найти наилучшие результаты для конкретного проекта.Также сделайте тестовые образцы из вашей ткани перед окончательной строчкой; если вы много занимаетесь вышивкой, пометьте эти образцы и сохраните их для использования в будущем. В некоторых случаях вы получите наилучшие результаты, используя несколько слоев одного и того же стабилизатора или более одного типа стабилизатора в одном проекте. И, наконец, имейте в виду, что некоторые ткани и вышивки просто не предназначены для совместной работы, и никакой стабилизатор не изменит этого факта.

При вышивании на трикотажных изделиях используйте постоянный стабилизатор для обрезки (вверху слева), чтобы ткань оставалась гладкой во время шитья и не растягивалась во время носки.Отрывные стабилизаторы (вверху справа) могут не обеспечивать такой поддержки.

Для таких тканей, как кожа или бархат, на которых могут остаться устойчивые следы от пяльцев, используйте отрезной или отрывной стабилизатор с липкой основой, например Sulky’s Sticky tear-away. Заправьте стабилизатор в пяльцы, удалите бумагу, приклейте ткань к стабилизатору и прострочите.

Стабилизаторы в разрезе — Стабилизаторы в разрезе — это постоянные стабилизаторы, которые остаются на ткани и обеспечивают ее устойчивость во время и после вышивки.Они хорошо подходят для трикотажных тканей, потому что не дают рисунку растягиваться при частой носке и стирке. Я также рекомендую использовать обрезной стабилизатор на рыхлых тканях и на проектах, которые нужно оформить, где видимость стабилизатора не является проблемой.

Визитные карточки доступны в вариантах от тяжелого до легкого, а также в черном и белом цветах. Выберите легкий вырез (например, Soft & Sheer от Sulky или Poly-Mesh от OESD) для дизайнов с небольшой плотностью стежков и более тяжелый стабилизатор (например, Sulky Cut-Away Plus) для плотных вышивок или используйте более одного слоя света — к среднему продукту с последним.Если вы вышиваете ткань, которая легко раздавится или на которой пяльцы нанесут другие отметки, например, бархат или кожа (см. Фото справа), закрепите только стабилизатор, затем слегка распылите на него временный клей для ткани и расположите ткань на пяльцах-стабилизаторе. Для тканей, которые не будут испачканы иглами или булавками, независимо от того, заправлены они обычным способом или как описано выше, надежно приметайте или булавьте ткань на месте, чтобы она не смещалась во время шитья, а булавки не должны попадать в область рисунка.(Вы также можете найти наметку или булавку полезными при работе с отрывными стабилизаторами.)

Чтобы удалить обрезной стабилизатор, сначала обрежьте излишки стабилизатора с ткани. Затем, используя острые ножницы для вышивания, обрежьте ткань вплотную к строчке.

Несколько стабилизаторов

Несколько стабилизаторов могут упростить сложные проекты. Отрывной отрывной элемент (вверху) стабилизирует мягкий искусственный шелк для шитья иглой-крылышком, но его удаляют перед обвязкой ткани с помощью вшитого отрыва (внизу) для вышивания оцифрованного дизайна.

Отрывные стабилизаторы — Отрывные стабилизаторы — это временные стабилизаторы, которые, как правило, легко удалить, но будьте осторожны, не натягивая и не растягивая ткань. Некоторые из этих продуктов рвутся легче, чем другие, поэтому проверьте это при тестировании стабилизатора. Также имейте в виду, что некоторые из них легче рвутся в одном направлении, чем в другом, поэтому также проверяйте «разрывание» во всех направлениях. Такой продукт, как Pellon’s Stitch ‘N Tear, отрывной слой средней плотности, который мне особенно нравится при линейной вышивке иглой-крылышком, аккуратно отрывается от строчки во всех направлениях.Если ткань или проект требует прочной поддержки и вы хотите использовать отрыв, используйте несколько слоев стабилизатора легкой и средней плотности, а не один тяжелый продукт, а затем осторожно снимите слои по отдельности. А при использовании неплавкого стабилизатора я предлагаю сбрызнуть одну сторону временным клеем для ткани, затем расположить его и при необходимости наметать, чтобы надежно удерживать ткань на месте.

Некоторые отрывные слои, называемые топпингами, предназначены для использования поверх ткани, а не под ней, чтобы швы не терялись в плотном ворсе или ворсе.Постоянные, похожие на пластик разрывы пленки разных цветов (например, Dry Cover-Up от Hoop-It-All) не позволяют ткани просвечивать сквозь вышивку.

Приклеиваемые плавкие отрывные части позволяют легче удерживать ткань и стабилизатор на волокне во время наложения пялец, не растягивая и не деформируя ткань. И они предотвращают любое смещение волокон, которое может произойти во время вышивания, особенно при вышивании больших площадей. Но избегайте использования утюжка для плотно уложенных рядов стежков, потому что их будет трудно удалить.

Создайте свою ткань из декоративных ниток и пряжи, пришив их в случайном порядке или по рисунку на теплоотводящем стабилизаторе.

Сделайте свою ткань

Теплоотводящие стабилизаторы — Выбирайте теплоотводящий стабилизатор, если ткань слишком нежная для отрыва, слишком прозрачная для разрезания, не подлежит стирке или когда вы работаете специальной техникой изготовления кружева по краю. Существует два типа теплоотводящих стабилизаторов: тканые (например, Sulky’s Heat-Away) и пленочные, похожие на пластик (например, America Sews Clear ‘N Melt).Плетеный стабилизатор становится коричневым и отслаивается при нагревании утюгом, а хлопья можно аккуратно смахнуть щеткой. Будьте осторожны при использовании тканых теплоотводов, потому что химикат, который заставляет стабилизатор крошиться при нагревании, растворим в воде, поэтому, если вы используете паровой утюг для удаления стабилизатора, пар растворяет химикат и позволяет ему перейти на ткань. и даже гладильная поверхность, которая, в свою очередь, может рассыпаться при нагревании. Итак, вот как тщательно удалить этот тип тепла из проекта и сохранить гладильную поверхность чистой: разделите лист двухслойного бумажного полотенца и уложите ткань между слоями.Придавите сухим утюгом, пока стабилизатор не станет светлого цвета тоста. Затем поместите все три слоя в полиэтиленовый пакет и быстро скатайте его в руках, чтобы стабилизатор раскрошился. Встряхните проект в пакете, чтобы удалить хлопья, используйте зубную щетку, чтобы избавиться от всех упрямых кусочков, оставшихся на ткани, и выбросьте пакет.

Второй тип теплоотводящего стабилизатора, пленка, подобная пластику, которую я называю термической плавкой, используется в основном в качестве покрытия, чтобы швы не терялись в плотном ворсе или ворсе.Она остается под строчкой, продолжая поддерживать ее во время стирки. Излишки стабилизатора вокруг швов исчезают при нагревании. Для этого удалите его горячим сухим утюгом, просто касаясь поверхности, стараясь не скользить по пленке. Сотрите капли стабилизатора с подошвы утюга бумажным полотенцем или клочком ткани.

Используйте водорастворимый стабилизатор, похожий на пленку, при вышивании кружевных рисунков. Оберните стабилизатор тканью и наметайте вокруг области рисунка для дополнительной поддержки.

Вышивка на кружеве

Стабилизаторы смыва — Стабилизаторы смывания предназначены для растворения во влажном состоянии и представлены в нескольких формах: пластиковая пленка и растворимая бумага, обе из которых можно соединить с тканью, и жидкости, которые затвердевают при чистке щеткой или распылить на ткань и дать высохнуть.

В дополнение к их обычному использованию, обеспечивая поддержку под тканью, некоторые из смывных средств для пленки, например, аналогичные средства для плавления и нагрева, можно использовать поверх ткани, чтобы стежки вышивки не проваливались в ворс. или куча.Поскольку смывной раствор растворяется под швами при стирке, его следует нагревать и таять, а цветные отрывные слои, такие как Dry Cover-Up, — лучший выбор, если вам нужна постоянная поддержка во время стирки и ношения.

Существуют также смывки для пленки на липкой основе (см. Левую фотографию на лицевой странице) и смывки для более тяжелых пленок (например, распространяемые Pfaff Romeo и Ultra Solvy от Sulky), которые отлично подходят для вышивки кружева и ришелье, или для вышивки ришелье. , конструкции.

Используйте смываемые стабилизаторы для вышивки со свободным движением и программным стежком, особенно на тканях, которые трудно маркировать, потому что вы можете нарисовать свой дизайн на стабилизаторе с помощью тонкого маркера, который будет использоваться в качестве ориентира для вышивания.Не для всех моющих средств требуется вода одинаковой температуры для удаления, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями и тщательно прополощите ткань (это может означать несколько полосканий), чтобы не осталось остатков, делающих ткань жесткой. Многие из пленочных стабилизаторов становятся хрустящими при воздействии воздуха (о хранении я расскажу чуть позже), поэтому я предпочитаю дать им немного «подсохнуть», чтобы потом я мог легко оторвать любые большие количества излишков стабилизатора. перед стиркой ткани.

Водорастворимые стабилизаторы бумаги — (например, LJ Designs Design Plus), которые растворяются в воде, отлично подходят для создания сетчатой ​​ткани и украшения мягких, деликатных тканей, поскольку бумага не проникает и не делает ткань жесткой, если ее не тщательно промыть. из.Жидкие смывки кистью (например, Perfect Sew, распределенные кистью) также хорошо работают на деликатных тканях, и иногда я использую комбинацию наносимого кистью стабилизатора, чтобы сначала придать ткани жесткость, и водорастворимого стабилизатора в пяльцах. Но будьте осторожны, чтобы не сделать ткань слишком жесткой, так как она может стать хрупкой и потрескаться при прострочке.

Спрей-стабилизатор, такой как Sullivan’s Fabric Stabilizer, делает ткань более прочной, чем накрахмаленная, но не пригорает и не накапливается на утюге, как это обычно бывает с крахмалом.Эксперт по шитью реликвий Мими Тернер из Южной Каролины предлагает сильно распылить одну сторону ткани, а затем надавить с другой стороны, чтобы стабилизатор был полностью вдавлен в ткань.

Обзор стабилизаторов

Используется для: Лучше всего использовать: Входит: Снятие: Срезанные стабилизаторы Постоянная опора Узлы, неплотно сплетенные Легкие и тяжелые веса Не удаляются, кроме срезания лишних Отрывные стабилизаторы Временная опора тканые ткани из натуральных волокон От легкой до тяжелой; Плавкие и неплавкие Отрывные, но не всегда полностью удаляемые, в зависимости от марки и рисунка строчки Теплоотводящие стабилизаторы Временная опора Нежирные, деликатные ткани и для нестандартной техники шитья Тканые листы, пластиковая пленка Полностью снимается утюгом и осторожно Смыть стабилизаторы Временная опора Нежные, сетчатые и трудно поддающиеся разметке ткани; также для ришелье и вышитых аппликаций Пластиковая пленка, бумажные листы, наносимая кистью или распыляемая жидкость Полностью удаляется водой

Осторожно хранить стабилизаторы

Многие стабилизаторы похожи друг на друга, поэтому храните их в оригинальной упаковке или в четко обозначенных пакетах. Если вы не организованы, пометьте сам стабилизатор.Многие производители упаковывают стабилизаторы в рулоны, нарезанные удобной шириной, чтобы соответствовать разным размерам пялец. Держите бирку внутри рулона с идентифицирующей информацией, такой как название и тип стабилизатора, название производителя, его использование и место покупки. Термоплавкие и смываемые стабилизаторы пленки следует хранить в пакетах Ziploc, поскольку они имеют тенденцию к застыванию при продолжительном воздействии воздуха.

Я надеюсь, что эта статья проясняет многие из ваших вопросов о стабилизаторах. Эти инструменты могут быть ключом к успешной вышивке, так что сортировка вариантов стоит потраченных усилий.

Стабилизаторы по почте

Clotilde: www.clotilde.com

Эрика: www.ericas.com

Hoop-It-All: www.hoopitall.com

Творческие идеи Джоанны: www.joannescreativenotions.com

Nancy’s Notions: www.nancysnotions.com

Sulky: www.sulky.com

Sullivan’s: www.sullivans.net

Текстиль Sundrop Textiles: www.sundroptextiles.com

ThreadPro: www.threadpro.com

Джилл МакКлой шьет на острове Уидби, штат Вашингтон, и преподает по всей стране.

Фотографии: Слоан Ховард

Джилл МакКлой
из Threads # 98, стр. 54 — 57

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Полное руководство по стабилизаторам лука | Статьи

Добавление стабилизаторов к вашей установке может помочь вам стрелять более стабильно, но существует множество заблуждений, которые мешают людям использовать их.

Это будет мешать… Слишком много на моем луке… Слишком тяжело… Будь проще.

Это лишь некоторые из утверждений, которые приходят в голову, когда кто-то смотрит на мою установку для охоты с луком. Я с большим успехом использую длинные передние и задние дуги на своем охотничьем луке уже более 10 лет.Я считаю, что если вы чувствуете, что это поможет вам засчитать один выстрел, то во что бы то ни стало используйте его в своих интересах.

Как больший вес улучшает стрельбу?

Обычно главным применением «стабилизатора» в области охоты было гашение шума и вибрации. Хотя стабилизатор Flatline ™ действительно помогает в этих областях, я не думаю исключительно о них таким образом. Для меня они являются важной частью моего охотничьего арсенала и фактически используются для точной настройки моего лука.

Вы когда-нибудь замечали, что, когда вы полностью натягиваете лук, требуется время, чтобы ваш лук прижился и уровень пузыря выровнялся? Этот небольшой промежуток времени может стать переломным моментом, когда момент истины случится этой осенью.

Стабилизаторы

и задняя планка помогут вам быстрее установить прицел, что даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на прицеливании и выстреле. Это время, которое вы выиграете, может заключаться в том, чтобы выпустить идеальную стрелу или отказаться от выстрела из-за того, что установка на полную вытяжку занимает слишком много времени, и животное движется туда, где у вас нет выстрела.

Здесь мы пытаемся сбалансировать лук при полном натяжении. Идеальная балансировка лука в статическом положении и полная натяжка — это две совершенно разные вещи. Нас интересует только полный баланс розыгрыша. Мы хотим, чтобы лук быстро устанавливался, а булавка естественным образом плавала в контролируемом движении.

Передние стабилизаторы

Передние стабилизаторы предназначены для того, чтобы придать луку сопротивление движению (более плотное удержание), когда вы полностью натянуты.Чем длиннее стабилизатор впереди, тем выше влияние этого сопротивления вы в какой-то степени заметите.

Задние балки и кронштейны V-образной балки

Задние задние дуги, V-образные дуги и т. Д. Действительно сияют, когда дело касается правого и левого баланса лука. Задние перекладины и угол, под которым они расположены, помогут предотвратить наклон лука в одну сторону при полном натяжении и помогут вам удерживать его более плотно.

Мне нравится думать о настройке передней и задней балок, аналогичной выравниванию в вашем грузовике.Если ваш грузовик не выровнен, вам придется драться, пытаясь удерживать грузовик направленным прямо по дороге. Стабилизатор — это выравнивание лука, благодаря которому все направлено прямо перед намеченной целью. Если ваш лук неправильно выровнен … тогда изображение прицела может наклоняться вправо или влево и даже вверх и вниз.

Почему для охоты с луком используется задняя планка?

Спинка имеет много преимуществ для охотника с луком.Когда вы создадите систему для охоты с луком и начнете подбрасывать аксессуары, вы быстро заметите, что все крепится на одной стороне лука. Если вы стрелок-правша, то ваш упор, прицел и колчан, полный стрел, устанавливаются с правой стороны лука.

Эти предметы нагружают одну сторону лука. Итак, при полном натяжении вам теперь придется бороться с естественной склонностью вашего лука наклоняться в сторону. Вы можете почувствовать этот эффект в статике (поклон в состоянии покоя), но особенно при полном натяжении.Борьба с этим наклоном на вспомогательной стороне лука увеличивает легкую мышечную усталость во время стрельбы, так как вам всегда будет сложно противодействовать этому наклону при полном натяжении.

Хорошо сбалансированный лук приведет к повышению уверенности в этот момент истины благодаря способности держаться более устойчиво.

Как выбрать длину стабилизатора?

По большей части, длина стабилизатора определяется личными предпочтениями. Но следует учесть некоторые соображения.Если вы регулярно охотитесь с наземной заслонки, то более короткий передний стабилизатор принесет вам наибольшую пользу. То же самое можно сказать и об охотнике за деревьями, если вы охотитесь с подставки, у которой есть конечности, которые могут помешать.

С другой стороны, есть западные лукохантеры. По большей части, длина стабилизатора для западного охотника не так критична, и вы можете просто стрелять на такую ​​длину, которая поможет вам стрелять в лучшие группы (в разумных пределах, конечно). Дополнительная длина поможет стабилизировать лук и, в свою очередь, подтянуть группы.

Как вы определяете, какой вес и угол наклона спинки?

Простой ответ на этот вопрос — методом проб и ошибок. Длинный ответ потребует некоторого тестирования на целевом лице и отслеживания вашего результата с помощью раунда стрелок, затем перемещения смещения полосы или добавления / вычитания весов и повторной попытки.

Настройка задней дуги

Быстрый и грязный метод установки задней планки, довольно простой, и это мой предпочтительный способ установки задней планки.Сначала установите кронштейн V-образной дуги и расположите заднюю планку как можно ближе к струне, слегка направив ее вниз. Это исходное положение — отличный способ прочувствовать ситуацию, а небольшое движение на перекладине имеет большое значение.

Затем вытяните лук назад и с закрытыми глазами сядьте в опорные точки. Откройте глаза и посмотрите на свой пузырь. Если пузырек слева, переместите ползунок влево, а если ваш пузырек правый, переместите ползунок вправо. Всегда преследуйте пузырь с помощью задней перекладины.Это действительно когда метки на новом кронштейне V-образной дуги Mathews действительно сияют. Не торопитесь, сделав этот шаг, и выстрелите несколькими стрелами, чтобы проверить свои ощущения.

Если изображение вашего прицела при полном натяжении опущено, это когда я бы отрегулировал вес или высоту задней планки. Комбинация того и другого — отличная ставка на данном этапе. При полном натяжении, если вы обнаружите, что держитесь немного низко, вы можете добавить вес и опустить заднюю планку, чтобы улучшить изображение прицела. Опускание перекладины на спину оказывает такое же влияние, как и увеличение веса.Так что не стоит сходить с ума с весом, раз уж мы говорим об охотничьем луке. Также следует помнить, что чем длиннее стабилизатор, тем меньше потребуется веса. Имейте в виду, что вес, который вы добавляете на перекладину, помогает луку выпрямиться.

На протяжении всего процесса и в течение нескольких недель после того, как вы остановитесь на задней штанге, вы должны время от времени обращать внимание на схему вашего прицела во время прицеливания. Лучший способ сделать это — полностью отрисовать трехмерную мишень.(Я выбираю трехмерную цель, потому что мне удобнее целиться в животное). Если у вас много поплавков, возможно, пришло время немного поработать. В конце концов, то, как ваш лук ощущается при полном натяжении, и количество движений, которое вы имеете на своем прицельном изображении, когда вы целитесь в цель, будут решающим фактором для любых изменений настройки стабилизатора.

Взвешивание преимуществ

ПРО

  • Весы
  • Более быстрое выравнивание при полной розыгрыше
  • Устойчивый трюм
  • Более узкая форма поплавка
  • Точная настройка того, как ваш лук держит и стреляет

КОН

  • Добавление небольшого веса
  • Длинный передний брус может мешать заземлению

Итог

Когда дело доходит до этого, вы будете удивлены, насколько лучше ваше прицельное изображение может плавать в небольшом устойчивом узоре, когда вы сбалансируете свой лук и прибейте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *