Лада Приора 21126 замена шкива коленвала и ремня генератора. Видео
На ремонте у нас автомобиль Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замена шкива коленвала и ремня генератора, покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях. Машина приехала на «галстуке», не заводится.
Заглянули под капот, шкив стоит боком. Зуб шкива на датчик положения коленчатого вала, отошёл. Считывание не происходит, машина в итоге заглохла. Ключом на 17 ослабляем вот этот болт:
Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо. Демонтируем боковой пластиковый пыльник при помощи Торкс Т30:
Если у вас есть помощник, то попросите его сесть в машину и нажать на тормоз, включив пятую передачу. У нас его нет, поэтому воспользуемся крепкой отвёрткой, которой мы заблокируем тормозную систему (включать пятую передачу также необходимо):
Откручиваем болт «подушки». Снизу держим ключом на 15, сверху ключом на 17:
Болт выкручиваем снизу не до конца. Если сверху посмотреть в отверстие, видно что он только прошёл кронштейн и на уровне гайки остановился. Сделано это так, потому что есть гайка с направляющей шайбой, она не должна перекашиваться и потом не пришлось нам мучатся её наживлять. Мы приподнимаем поддон, у нас двигатель вместе с кронштейном поднимается и мы сможем ремень просунуть под этот кронштейн и обвести его вокруг подушки. Проталкиваем его вниз и вытаскиваем, точно также снизу подсовываем новый. Устанавливаемый нами ремень генератора фирмы ContiTech размер 6PK номер 1125. После установки нового ремня, подтягиваем болт.
Новый шкив «Демпфер коленчатого вала ВолгаАвтоПром номер 2112-1005058, он чугунный без резинового компенсатора, обрывать его как старый уже не будет. Устанавливаем его и затягиваем:
Переставляем отвертки в тормозах наверх и подтягиваем шкив, при включенной пятой передаче. Закручиваем гайку, одеваем ремень, смотрим чтобы он сидел на всех шкивах снизу. Наживляем натяжной ролик. Для этого воспользуемся вот таким ключом натяжителя:
Включаем зажигание и проверяем работоспособность системы.
Видео замена шкива коленвала и ремня генератора в Лада Приора:
Резервное видео как заменить шкив коленвала и ремень генератора в Ладе Приоре:
Прочитано раз: 3 575; За сегодня: 2
Как снять шкив коленвала приора 16 клапанов
Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать тему «Замена ремня ГРМ на Приоре с 16-ти клапанным двигателем». К замене ремня газораспределительного механизма Приора ваз 2170 с 16-ю клапанами подходите внимательно!
При неправильной установке ремня ГРМ или обрыве происходит рассогласование работы коленчатого вала и распредвалов, в результате чего контакт поршней с клапанами головки блока неизбежен. При этом ножки клапанов изгибаются, шляпки перестают прилегать к сёдлам. Вследствие этого пропадает компрессия, и поэтому придётся делать дорогостоящую замену клапанов и других деталей.
На фото ниже показан результат неправильной замены грм:
РИС 1. Загнутые клапаны
Для того чтобы начать процесс замены ремня грм, рассмотрим фотографию двигателя Приоры, с той стороны где находится привод газораспределительного механизма.
Привод вспомогательных агрегатов:
РИС 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов Приоры
Как видно из фото, сначала надо снять ремень генератора и шкив привода вспомогательных агрегатов.
- В первую очередь надо накидным ключом на 17 ослабить натяжной ролик ремня генератора и освободить ремень.
- Затем высокой головкой на 17, отвернуть гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя и домкратом приподнять его, так чтобы можно было провести в образовавшийся промежуток ремень, и вынуть его.
Внимательно надо осмотреть ремень, и в случае надобности заменить на новый. Установка на место ремня будет производиться позже.
- А пока мы опустим кронштейн, наживим гайку на место, потому что нам предстоит продолжать ремонт по замене ремня ГРМ на Приоре.
- Затем надо снять шкив привода агрегатов. Для этого надо предварительно ослабив болты и поддомкратив снять переднее правое колесо.
Прежде чем снимать шкив, надо зафиксировать коленвал. Для этого, в задней части двигателя на картере сцепления есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
РИС 3. Резиновая заглушка картера сцепления ВАЗ 2108-1601223-00
РИС 4. Отверстие для доступа
- Отверстие открывает доступ к маховику. Надо снять прямоугольную резиновую заглушку и вставить между зубьями мощную отвёртку для фиксации коленчатого вала.
- Затем головкой на 17 мы можем выкрутить гайку крепления шкива привода агрегатов, и снять его.
- Под этим шкивом находится зубчатый шкив коленвала. Болт мы закрутим обратно, чтобы можно было за него проворачивать в дальнейшем коленчатый вал.
Схема привода грм Приоры:
Рассмотрим схему привода грм Приоры и расположение меток для этого двигателя:
РИС 5. Схема привода грм Приоры
ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ
- Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.
Расположение этих болтов показано на фото ниже:
РИС 6. Болты верхней крышки грм
- Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.
РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ
- Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.
И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.
Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:
РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов
Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.
- Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.
Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.
ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ
- Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.
Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.
Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:
РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры
- На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
- Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
- Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ ПРИОРЫ
- Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
- Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
- Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
- Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.
РИС 10. Натяжной ролик ремня грм Приоры
После установки ремня грм Приоры, надо проверить работу всего механизма. Для этого надо вручную провернуть коленчатый вал, произведя при этом не менее двух оборотов. Метки после каждого оборота должны находиться строго на своих местах, согласно рисунку 4. Если метки не будут совпадать хоть на 1 зуб, то процедуру установки ремня надо повторить заново. Иначе деформации клапанов не избежать, и тогда придётся снимать головку блока цилиндров и менять клапана.
- Затем можно ставить на место нижнюю и верхнюю крышки грм, затянуть болты и приступать к установке поликлинового ремня генератора.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ
- Сначала ставим на место шкив привода агрегатов. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя, которую мы снимали ранее, чтобы извлечь ремень генератора Лады. После этого надо домкратом приподнять двигатель до образования просвета, через который мы просунем ремень, потом опустить двигатель и затянуть гайку крепления опоры.
- Ставим на место натяжной ролик ремня генератора, но болт его только наживляем. Далее заводим ремень на шкивы привода агрегатов, генератора, компрессора кондиционера, и на натяжной ролик. Делаем, так как показано на рисунке 2.
- С помощью специального ключа, который мы использовали для натяжения ремня грм, проворачиваем против часовой стрелки натяжной ролик ремня генератора до необходимого усилия.
Взявшись пальцами за ремень, между натяжным роликом и шкивом генератора, пробуем его поворачивать поперёк. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на величину не более 90°.
Если при этом посторонние шумы отсутствуют, и генератор даёт требуемый уровень заряда аккумулятора, это значит, что правильно выполнили работу.
Напоследок хочу сказать, что работу я проделал сам. На днях мне позвонил товарищ по поводу замены ремня грм на Приоре. Попросил меня, чтобы я ему помог в этом деле. На деле, сам он несведущ в этом вопросе. Пришлось мне самому покопаться в интернете, поспрашивать у знающих людей. Выяснить, что к чему. В общем, работу выполнял я, а он помогал. Вот после этого, я делюсь с вами опытом, написав статью «Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов».
Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?
Почему могут возникнуть трудности?
Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.
Откручиваем гайку шкива
Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).
Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.
Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.
Как открутить болт?
- Как правило, шкив крепится к коленвалу болтом только на переднеприводных автомобилях. Что бы открутить болт, удерживающий шкив на коленчатом вале, придется изрядно потрудиться, потому что добраться до болта, не просто. Перед началом необходимо приготовить необходимый инструмент: домкрат, головку под размер болта и рычаг с удлинителем, набор инструмента для автомобилиста и «козелок» (в роли козелка можно использовать пенек). Этап снятия выглядит примерно так:
- С правой стороны автомобиля в районе переднего колеса устанавливаем домкрат. Поднимает домкратом машину, и снимаем колесо;
- Под машину, возле домкрата подсовываем козелок или пенек (что есть под рукой). Это обеспечит надежность и безопасность выполнения снятия болта;
- В процессе работы уже будет понятно, что к болту не добраться. Открываем капот машины и снимаем все детали, которые препятствуют полноценному доступу. Снимаются, обычно, воздушный фильтр, защитный щеток мотора автомобиля и ремень генератора;
- Что бы открутить болт нужно зафиксировать коленвал. Для этого нужно застопорить зубья маховика. На блоке сцепления открываем заглушку и в образовавшееся отверстие вставляем монтировку или отвертку. Выполнять действия по удержанию блокировки маховика и при этом откручивать болт не совсем удобно одному. Можно попросить у кого-то помощи;
- Берем головку, подобранную под размеры болта, с удлинителем и дополнительным рычагом, просовываем ее под колесную арку и одеваем на болт;
- Поворачиваем рычаг против стрелки часов.
Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.
В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.
Народные хитрости
Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.
- Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
- В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
- Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.
Видео “Как открутить шкив коленвала на Toyota”
Показано, как просто можно открутить гайку со шкива коленвала и заменить сальник на
Toyota Town Ace Noah 3S-FE / Crankshaft Pulley Removal
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:
Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
- Головка «на 17»
- Ключ «на 13»
- Ключ «на 10»
- Ключ «на 8»
Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:
2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.
3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…
«>
ВАЗ 2170 | Снятие и установка шкива коленчатого вала
Снятие и установка шкива коленчатого вала
|
На двигателях 2.0 л при установке потребуется новый болт крепления звездочки. |
Двигатели 1.7 л
См. Снятие и установка шкива коленчатого вала ( Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля).
Двигатели 2.0 л
Снятие
|
Установка
|
||||||||
Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото
Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.
Причины замены
Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:
- При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
- Износ изделия (стирание или облом зубьев).
- При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива (установление фаз газораспределения и другое).
А не открутить ли нам шкив коленвала?
Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:
- Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
- Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.
Автомобиль после демонтажа колеса
- Проводим демонтаж подкрылка. Для этого необходимо снять грязеотбойник и выкрутить 5 винтов удерживающих пластиковый брызговик.
Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления
- Далее, необходимо демонтировать ремень генератора.
Приводная схема генератора
- Теперь приступим к самым сложным операциям, где собственно и понадобится вторая пара рук.
- Снимаем заглушку с картера сцепления. Вставляем монтировку между зубьями маховика и фиксируем коленчатый вал от проворачивания.
Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки
- Теперь, при помощи головки на 17 установленной в удлинитель проводим откручивание шкива.
Угловая головка тоже идеально подойдет для снятия шкива
Ключом или головкой на 17 откручиваем шкив коленвала
- Установка проводится в обратной последовательности.
Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.
Выбор шкива коленвала
Чугунный шкив
Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.
Чугунный шкив слева, а стальной — справа
Выводы
Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.
Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена переднего сальника коленчатого вала
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Замена переднего сальника коленчатого вала
При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), а также отвертка с прямым лезвием (две), молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).
| 4. Поддев двумя отвертками… | 5. …снимите зубчатый шкив коленчатого вала. |
| 6. Выньте шпонку из канавки хвостовика коленчатого вала. | 7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса. |
8. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов.
9. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
10. Отрегулируйте натяжение ремней привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика») и ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).
Скачать информацию со страницы↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля
1.1 Общие сведения об автомобиле
1.2 Паспортные данные
1.3 Ключи автомобиля
1.4. Органы управления
1.5. Отопление и вентиляция салона
1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне
1.7. Двери
1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле
1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации
2.1. Правила техники безопасности и рекомендации
2.2 Обкатка автомобиля
2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути
3.1. Двигатель не заводится
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
3.3 Пропал холостой ход
3.4. Перебои в работе двигателя
3.5. Автомобиль движется рывками
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
3.7 Двигатель заглох во время движения
3.8. Упало давление масла
3.9. Перегрев двигателя
3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
3.13. Стуки в двигателе
3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание
4.1. Общие положения
4.2. Контрольноосмотровые работы
4.3. Смазочнозаправочные работы
4.4. Диагностические работы
4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
5.6 Снятие и установка брызговика двигателя
5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика
5.9 Замена опор силового агрегата
5.11. Замена уплотнений двигателя
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Система смазки
5.17. Система охлаждения
5.18. Система питания
5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия
6.1. Сцепление
6.2. Коробка передач
6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть
7.1. Передняя подвеска
7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.1 Особенности конструкции
8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
8.3. Рулевая колонка
8.4. Рулевая трапеция
8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система
9.1 Особенности конструкции
9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы
9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
9.5 Замена втулок оси педали тормоза
9.6. Главный тормозной цилиндр
9.7. Тормозные механизмы передних колес
9.8. Тормозные механизмы задних колес
9.9. Регулятор давления
9.10. Тормозные шланги и трубки
9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование
10.1 Особенности конструкции
10.2. Аккумуляторная батарея
10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)
10.4. Генератор
10.5. Стартер
10.6. Выключатель (замок) зажигания
10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
10.8. Система зажигания
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
10.10. Очиститель ветрового стекла
10.11. Бачок омывателя
10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
10.15. Прикуриватель
10.16. Комбинация приборов
10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления
10.19. Иммобилизатор
10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Особенности конструкции
11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла
11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека
11.5. Снятие и установка бамперов
11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла
11.7 Снятие и установка переднего крыла
11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов
11.9. Капот
11.10. Крышка багажника
11.11. Двери
11.12. Сиденья
11.13. Ремни безопасности
11.14. Зеркала заднего вида
11.15. Арматура салона
11.16. Панель приборов
11.17. Отопитель
11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения
12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы
12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля
12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле
12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле
12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования
13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов
13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля
13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля
13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака
13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери
13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери
13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала
Утечки масла в машине никогда не приносят удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, которая может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.
Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в вашем двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительного валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.
В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.
Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что через него начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.
В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя.В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить уплотнения коленчатого вала.
К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется проделывать всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.
Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель
Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:
- AutoZone
- Advance Автозапчасти
- Bennett Auto Supply
- CarQuest Автозапчасти
- НАПА Автозапчасти
- Автозапчасти O’Reilly
- Пеп Мальчики
- Fast Track
- Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
- Дистрибьютор S&E Quick Lube
- DYK Automotive
Фотографии предоставлены:
коленвал.jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Викимедиа — Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка
discovery2.co.uk / Шкив коленчатого вала / Замена демпфера ТВ
По пробегу и по «пользе» машина увеличивается, все больше начинает изнашиваться !!! (Лэнди не мы их просто любим!) и шкив коленвала к моему удивлению — еще один этих предметов. На большинстве автомобилей я привык к шкиву, привинченному к концу коленчатый вал, полностью сделанный из металла и рассчитанный на весь срок службы Шкив коленчатого вала TD5 немного более «сложный», чем который.Сам шкив состоит из нескольких частей, соединенных между собой. вместе с прочной резиной, а перед ней демпфер ТВ тоже прикрутил к нему. Резина, я слышал, вы говорите? ну я был удивлен как ну …….. и кажется, мой срок службы подошел к концу.
Читая это, спросите себе вопрос ……. «пищит» ли ваш TD5 «просто» как двигатель перестает при выключении? если все же читайте !!
У меня этот «писк» уже около 9 месяцев, и хотя я не мог найти проблему, меня это беспокоило немного, поскольку на самом деле этого не должно быть, но игнорируя этот факт после на последних выходных, играя на бездорожье, в моей машине появился хрип, который очень прерывистый и был заметен только на холостом ходу, так как шум двигатель наверняка преодолеет дребезжание на каких-то более высоких оборотах, не было «нагрузки» пострадали, то есть кондиционер и т. д. вкл / выкл, это было просто там !!…….лучший путь чтобы описать это, как я впоследствии прочитал, это «мраморная погремушка» … звучит почти как мрамор, подпрыгивающий в поддоне картера или передних шкивах где-то.
Попытаться найти этот «Шум» было немного головной боли, и было ясно, что это не было напрямую двигатель, так как шум исчез после снятия клинового ремня и двигатель работал, поэтому это должен был быть один из компонентов с клиноременным приводом. В течение пытаясь найти его, поскольку на самом деле было не очевидно, откуда он взялся, я установил новый насос PAS, насос диффузора дифференциала, новый водяной насос, новый натяжитель, и новый клиновой ремень, чтобы отследить его каждый раз, когда двигатель работал шум все еще был, и к этому времени я действительно раздражает это lol !!….. все, что мне оставалось поменять, это помпа ACE и Генератор / вакуумный насос … очевидно, что каждая деталь стоит значительную сумму денег и раскошелиться на 2 последних было бы значительным вложения и как оказалось денежная талия.
Случайно во время одного из много раз переставляя клиновой ремень, я заметил изгиб шкива коленчатого вала значительно когда натяжитель был отпущен, до этого не замечал точка (дох), но в любом случае не нужно быть экспертом, чтобы знать, что не может быть право……может это ? Я мог схватиться за демпфер, прикрученный к шкиву и перемещать его вручную с небольшим усилием, и тот факт, что 2 прикручены болтами вместе с минимальным промежутком между ними я предположил, что они «могут» быть контактируют друг с другом при работающем двигателе, создавая тем самым прерывистый шум ….. Чтобы проверить это, я снова переустановил ремень, затем отвинтить заслонку ТВ от шкива коленчатого вала и снова запустить двигатель с демпфер выключен, и привет !!! …….. наконец-то !! ….. без шума !! …..
Верно, значит, проблема обнаружена, и пошел искать в Интернете, сколько нового было …….. «при условии» 150 макс будет дорого, я упал со стула, когда узнал, как много нового есть, ……. 400 + ….. WTF !! ….. для шкива, конечно нет ….. !! ….. ну да это стоимость подлинного товара, OEM будет вернул вам около 320. Первоначально я поместил заслонку телевизора от шкив коленчатого вала с помощью шайб между двумя шайбами, это остановило шум как «временное исправление», но, увидев, сколько люфта было в моем, когда оно было выключено, я настоятельно рекомендую, если он изношен, ЗАМЕНИТЕ его раньше, чем потом.
В этой статье подробно рассказывается о замене шкива коленвала.
Для начала работы, как и у большинства TD5 сопутствующие задачи, снимите акустический кожух двигателя (3 болта) и вязкостную крышка вентилятора / радиатора.
Это даст вам доступ к вязкий вентилятор. Чтобы удалить это, вам нужно открутить большую гайку 36 мм на позади вентилятора, теперь эти поклонники сами по себе могут стать настоящей головной болью, чтобы получить выключен, в других случаях он просто отключается быстрым ударом молотка на гаечный ключ вентилятора.Теперь вы можете использовать специальные инструменты для удержания вентилятора и концентратор вентилятора. гаечные ключи, но мой не очень хорошо прослужил при всем его использовании и был начал «распространяться», поэтому начал жевать орех. Так что у меня был дешевый гаечный ключ разводной, который я решил сточить, чтобы он вошел в зазор между вентилятором и шкивом вентилятора.
Чтобы также предоставить больше доступа (вы нужно) также снимаем шланг интеркулера со стороны водителя. Держать вентилятор шкив от прядения, вы можете купить инструмент, а можете сделать его, если вы нужен один.Шкив держится болтами 3х10мм, для начала снимите 2 из них. с участием.
Мой инструмент для удержания шкива просто 3 кусочки плоского стержня ali, которые вращаются на 2 болтах и имеют отверстия, просверленные в конец, чтобы соответствовать болтам шкива. Как только мой инструмент прикручен, я снимаю Болт 3-го шкива, чтобы на гайке ступицы оставалось место для гаечного ключа.
Ниже показан простой инструмент, обозначенный цифрой 2 я использовал разные болты, чтобы не повредить оригинальные.
Инструмент имеет длину около 18 дюймов, достаточно, чтобы удерживать шкив, или, если хотите, можете «заклинить» его под насосом кондиционера, чтобы удерживать его во время развинчивания гайку ступицы вентилятора.
После выключения вентилятора снимите Клиновой ремень с помощью гаечного ключа на 15 мм переместите натяжитель на сторону водителя, чтобы освободите ремни всех шкивов / насосов и т. д.Накидной гаечный ключ коленчатый здесь полезно, чтобы отвести суставы пальцев от других компонентов двигателя.
Рекомендуется отметить ремень положение, чтобы, когда приходит переоснащение, вы переставляете его, чтобы он работал в том же направление, если собираетесь заменить ремень, то без проблем. Мой был уже новый за счет эпопеи в поисках оригинальной шумовки .
***** Если вы делаете только клиновой ремень, тогда это все, что вам нужно.*****
Следующая задача — снять заслонку ТВ. от шкива, удерживается болтами 3х13мм. Если кривошип вращается во время открутив их, используйте прерыватель и головку на 24 мм на центральном болте, чтобы удерживайте шкив кривошипа для себя.
После выключения заслонки вы будете придется заняться самим шкивом.
Если вы хотите проверить демпфер на носить, то добраться до этого этапа довольно просто, ниже видео, показывающее, сколько движения было на моем шкиве при установке на двигатель, если ваш шкив движется как показано ниже, то пришло время для нового один!!!
Вы «должны» слышать шкив «стучит», когда он изгибается.
Верно, так что если ваш шкив fubar’d как и у меня, теперь вам нужно удалить центральный болт, он ОЧЕНЬ затянут на 340 фунтов / фут. Вы не можете остановить вращение кривошипа во время пытаясь открутить этот болт, поэтому вам придется сделать инструмент, чтобы сделать это. я решил использовать кусок углового железа толщиной 5 мм и длиной около 30 дюймов, просто нашел в мусорном ведре завода !!……..
Моим первоначальным намерением было сделать инструмент «на всю длину», а затем отрежьте его до необходимой длины и при откручивании коленчатый болт, вклинить его под каждую рейку шасси, но как только я получил все это отдельно, с количеством труб и т. д., проходящих через переднюю часть двигатель, довольно сложно получить хорошую точку, чтобы вклинить его без возможность что-то повредить, так что, к счастью, я оставил это, пока сделал.
Это означает хорошее кредитное плечо. против большого стержня (3/4 привода) вам нужно будет снять шкив кривошипа болт. В инструменте просверлено 2 отверстия, чтобы совместить со шкивом, где болты демпфера, и «вырез» на стержне, который вы видите, позволяет гнездо и шайбу на болте очистить. Подходит как ниже
Используя старые болты демпфера …….. вы можно увидеть «вырез», позволяющий пройти гнезду и шайбе на болте.
**** ПРИМЕЧАНИЕ ….. оригинальный демпфер имеет «смещенное» отверстие, в отличие от OEM, поэтому, когда вы приходите делать инструмент и просверлите в нем отверстия, используйте свой НОВЫЙ демпфер в качестве шаблона, даже тогда он «может» не выровняться в одном положении на исходном демпфере, а не в настоящая проблема, так как вы можете повернуть кривошип, чтобы он совпадал с другие 2 отверстия. ****
Итак, теперь пришло время установить инструмент на двигатель и расположите его так, чтобы вы могли удерживать его при снятии шкива. болт, этот бит на самом деле рассчитан на двоих, и вам придется друг друга, чтобы взломать крутящий момент.Вам потребуется либо привод 24 мм 3/4 дюйма торцевой ключ или головку 15/16 3/4 дюйма, чтобы открутить этот болт. 1/2 дюйма и увеличьте его, так как это приведет к увеличению длины штанги до поместился между радиатором и двигателем. В руководстве по ремонту говорится: снимаем радиатор, ну это можно сделать, не нарушая охлаждения системы, как в этой статье, но вы должны использовать указанные мной инструменты, чтобы завершить это.
Во избежание возможных повреждений радиатор, достаньте кусок, если тонкий металлический лист положить перед ним так вы не повредите ласты своей перекладиной и розеткой, так как пространство ОЧЕНЬ ограниченное.Я бы посоветовал лист толщиной не более 2–3 мм, т.к. действительно имеет значение !!
Плотно прижимается к штанге и гнездо на головку болта, но он пойдет, небольшой рывок вперед на радиатор предоставит немного больше места.
***** ПРИМЕЧАНИЕ лист металла защита радиатора *****
Теперь я использовал приводную штангу 3/4 дюйма, чтобы взломать болт отключился, затем сразу переключился на приводную штангу 1/2 дюйма, чтобы сделать все остальное потому что если вы слишком сильно открутите болт, штанга будет сильно упираться в ваш лист металла, и вы просто не получите его снова.Вы «могли» использовать Стержень 1/2 дюйма, чтобы расколоть его, но вам придется удлинить стержень с трубкой, чтобы дать вам достаточно длины, чтобы расколоть болт, правда на ваше усмотрение, но я твердый верующий в борьбу как можно меньше, все будет зависеть от вашего выбор доступных инструментов.
После откручивания болта вы можете снимите демпфер, болт не вытащишь сразу из-за отсутствия пространство, поэтому вам придется снять демпфер с болтом в нем, это довольно тяжелый, поэтому оставьте лист на месте и используйте свой инструмент, чтобы помочь вам поднимая его.Вам может понадобиться небольшой «рычаг» с поддоном под край шкива, чтобы освободить его от коленчатого вала.
Теперь в руководстве по ремонту указано при замене демпфера очистите сальник коленвала, так что если ваш не протекает, это все хорошо, если у вас подтекает передний сальник кривошипа, сейчас идеальное время для его замены.
Старый шкив снизу
Старое V новое
Здесь вы можете увидеть, как это конструкция и резина, которая соединяет 2 насадки вместе.Резина на старый весь мягкий, и если вы уроните шкив, он «погремушки» ………….. под другим коротким видео, показывающим, где его носят … просто положив его на пол и слегка надавив на него. на виду ….
Теперь пришло время для ремонта, вы ДОЛЖЕН соответствовать новому болт при установке нового шкива, изображение болта ниже для исх….. стоит около 9
Тщательно очистите сальник кривошипа. убедитесь, что вы не попадаете в двигатель грязи …….. установите свой инструмент на новый шкив и опустите его на место с уже установленным новым болтом. На коленчатом валу нет шпоночной канавки и т. Д., Поэтому шкив можно установить в любое положение. Заведите болт вручную, затем затяните его до упора. возможно при использовании стандартной приводной шины 1/2 «/ торцевой головки.
Теперь вам понадобится БОЛЬШОЙ крутящий момент гаечный ключ для затяжки болта, цифры составляют 340 фунт-футов или 460 Нм .Чтобы получить динамометрический ключ такого размера, он, скорее всего, будет 3/4 дюйма первый диск, это была одна из причин, по которой вы выбрали двигатель 3/4 дюйма гнездо на трещину крутящий момент при снятии. Эти большие гаечные ключи — МНОГО деньги, так что если у вас есть один отличный, если нет, вам нужно будет занять его, если можно сделать эту работу.
Из-за величины крутящего момента гаечный ключ, он действительно плотно прилегает к месту при установке на болт, поэтому убедитесь, что металлический лист там, чтобы защитить радиатор, снова это будет хорошее покачивание / взмах, чтобы надеть гаечный ключ, и в зависимости от в каком положении вы надеваете его на болт и насколько плотно перемычки, вам «возможно» придется снять и снова установить инструмент, удерживающий шкив один или два раза, пока не получите требуемый крутящий момент,
удаление инструмента позволит вам чтобы снова повернуть динамометрический ключ, чтобы сделать еще одну попытку……ниже это грубое положение, которое я получил на болт.
Затем установите новую часть демпфера обратно на новый шкив, и затяните болты с моментом 59 фунт-фут ……. снова вам понадобится чтобы рукоятка не проворачивалась при их закручивании …. вы можно установить клиновой ремень до или после установки демпфера, вверх тебе.
Установлен новый демпфер, и больше никакого «мраморного грохота»; o)
Остальная часть ремонта — обратная удаление………. работа, работа !!! ; о)
PS, в начале статьи задавал вопрос, «у вас TD5 пищит при выключении?» Ну, как я сказал, мой, и теперь он больше не работает, так что я почти уверен, что «писк», как и остановка двигателя является ранним признаком того, что резина шкива становится слабый и изношенный, действительно ли шум издает сам шкив, или потому что он прогибается и позволяет клиновому ремню скользить по шкиву вентилятора с вязкостным двигателем, кто знает, но это деф не хороший знак «имо».
********** ОБНОВЛЕНИЕ ********
Хорошо, как упоминалось в описании, на самом деле я никогда заменил сальник коленчатого вала / переднего корпуса, и как было заявлено руководство по ремонту, как ни странно, в нем тоже не упоминается, однако, как мы все знаем (и я должен был это сделать), как только вы нарушите сальник там ОЧЕНЬ хороший шанс, что вскоре после этого она вытечет.
Ну, я решил начать делать именно то, что действительно раздражало меня, потому что раздевание должно было произойти снова, чтобы заменить его, и для переоборудования необходимо было купить еще один новый болт.
Номер детали нового сальника: ERR5992
Процедура разборки, очевидно, такая же, как и раньше, как только вы доберетесь до этой точки, старую печать нужно будет вытащить «осторожно», стараясь НЕ повредить корпус, очистить выемку следите за тем, чтобы грязь не попала в масляный кожух.
Обратите внимание на то, как далеко расположено старое уплотнение …..
Новое уплотнение ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО СУХОЕ
Установите новое уплотнение в положение «под прямым углом» и используйте что-нибудь НЕ металлическое и тупое, чтобы вставить его на место, остальная часть ремонт, как уже упоминалось в описании.
( ПРИМЕЧАНИЕ ** пломба не полностью сидящий выше )
.