Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса ВАЗ 2108, 2109
Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.
Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.
Необходимые инструменты
— молоток
— накидной ключ на 10 мм
— накидной ключ на 12 мм
— накидной ключ на 13 мм
— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки
— плоскогубцы
Подготовительные работы
— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры
— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем
— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)
Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.
Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.
— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его
Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем проникающей жидкостью.
— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра
— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра
— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру
Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.
— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его
Используем накидной ключ на 10.
Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.
Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Снимаем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра
— Вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра
Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.
Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.
— Снимаем старые манжеты и ставим новые
Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.
— Забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности
Примечания и дополнения
— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как открутить штуцер прокачки тормозов?
— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устройство суппорта автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Рабочий тормозной цилиндр — замена или ремонт?
Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.
В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.
Принцип работы
Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.
-
- Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
- Задний трубопровод.
- Вальцы задних колес.
- Бачок.
- Главный вальц.
- Один из поршней.
- Шток.
- Педаль.
Устройство
Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:
1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.
В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:
2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.
Диагностика
О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:
- Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
- Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
- Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.
Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.
Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.
Ремонтные работы
Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).
Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.
Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.
Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.
Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.
Замена неисправного цилиндра тормозов
Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.
Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.
После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.
Прокачка системы тормозов.
Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.
Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:
- правое заднее колесо;
- левое переднее колесо;
- левое заднее колесо;
- правое переднее колесо.
В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.
В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.
Также рекомендуем к просмотру видео по теме:
Уплотнитель направляющей надевается на конец нижней (открученой) направляющей.
У меня старые уплотнители направляющих были в виде набора колечек разного диаметра, причём колечки побольше, как оказалось, остались внутри отверстия под направляющие, и я долго не мог сообразить, почему направляющая не заходит на своё законное место.
Смазываем направляющие жёлтой смазкой, прикручиваем шланг, вставляем колодки. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Внешние колодки не стали выступами в пазы суппортов. Пришлось их немного обточить. Ставим суппорт на место, не забыв надеть пыльнички направляющих. Ну и в конце, для сравнения: старый пыльник направляющей и новый:
Zoom
Старый и новый пыльники направляющей суппорта
Да, кстати решил подрегулировать стояночный (ручной) тормоз, так как гайка в салоне уже выкручена на всю катушку.В барабане есть резиновая заглушка, которую нужно выковырнуть.
На одном из колёс задубевшая резина рассыпалась под отвёрткой, на втором я уже был умнее и предварительно пропшикал WD-40.
Ставим отверстие примерно на 7 часов (левое колесо) или 5 часов (правое колесо) — напротив отверстия должны появиться зубчики шестерни, смотрящей в профиль на нас.
Zoom
Отверстие для регулировки стояночного тормоза
Вращаем зубчики вниз до тех пор, пока барабан не застопорится (невозможно провернуть руками), затем возвращаем на 5 зубчиков вверх.
После того, как оба колеса отрегулированы, вращаем гайку в салоне так, чтобы фиксация рычага при усилии примерно 20 кгс происходила на 4-5 щелчков.
Перефразируя известную поговорку «лучшее — враг хорошего», обращаю ваше внимание на то, что главное — вовремя затормозить. Работающих вовремя тормозов всем!
Ремкомплекты Лада ВАЗ
Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На данной странице приведены и показаны ремкомплекты цилиндра автомобилей ВАЗ. На самом деле ремкомплектов очень много и показать на одной странице всех затруднительно.
Поэтому выложил на этой странице всего лишь фото восьми основных комплектов, которые идут на важные узлы автомобилей и с которыми приходится сталкиваться по мере эксплуатации авто.
Рти очень быстро по мере эксплуатации, выходя из строя, требуют замены. При ремонте автомобиля их часто приходится менять, так как резина изнашивается быстрее железа. Если не менять резину вовремя, последствия очевидны, поломка автомашины обойдется дорого.
Резинотехнические изделия стоят не дорого, и брать надо от производителей, которые зарекомендовали себя на рынке с лучшей стороны, а таких сейчас много и цены не кусаются. Одним из хороших в народе читается производитель резинотехнических изделий завод в городе Болокова.
Давайте рассмотрим фото авто рем/комп трамблера 51р на передне приводные карбюраторные Авто 2108.
Конструкторские номера:
- 2108-1003284-1 шт.
- 2108-3706701р-1шт.
- 40.3706700-1шт.
Авто ремкомплект трамблера состоит из двух колец одна из которых больше по размеру. Если кольцо не совпадает с гнездом то его рекомендуется немного растянуть. При установки рем/комп трамблера надо использоват герметик для надежности.
Вид с боку
Вид с верху
Далее посмотрим фото авто ремкомплекты стоек передних и задних 2108.
Вид с боку задних
Вид с боку передних
Давайте ознакомимся с ремкомлектом 24Р и 25Р передней и задний стойки телескопической «масленой» на автомобили Ваз 2108; 2109; 2110; 2111; 2112.
На верхнем фоне видите фото ремкомплектов. Ремкомплект стоек передних в два раза больше по размеру задних стоек.
Конструкторские номера передних стоик:
- ВАЗ 2108-2905613р-2 штуки.
- 2108-2905616р-2 штуки.
Конструкторские номера задних стоик:
- ВАЗ 2108-2915613р-2 штуки.
- 2108-2915616р-2 штуки.
Еще добавлю от себя, что стойки «масленые» после ремонта ходят не хуже новых.
Вид с верху передних
Вид с верху задних
Далее ознакомимся с Ремкоплектом 22Р главного тормозного цилиндра авто 2108. Если есть вопросы по ремкомплектам Лады пишите на электронный адрес: ahmed.63[sobachka]yandex.ru постараюсь ответить на ВАШ вопрос.
Вид с верху
Вид с боку
- Перед вами фото и видео ремкоплета главного тормозного цилиндра 22р Лада 2108.
- Коплект главного тормозного цилиндра идет на главный тормозной цилиндр автомобилей 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115: Рем/комп-22р состоит из четырех манжет.
- Конструкторские номера манжет:
- ВАЗ 2101-3502051-01р-3 штуки.
- 2108-3505033р-1штука.
В следующий раз ознакомимся с фото ремкомплетов амортизатора на автомобили 2107. Если вам понравилось оставите комментарии или нажмите твиттер и поставьте +1!.
Далее ознакомимся на видео и фото с ремкомплектами главного тормозного цил-ра 15р Лады 2101-2107
Вид с верху
Вид с боку
Давайте ознакомимся с ремкомплектами цилиндра главного тормозного 15р ВАЗ-2101-2107. Он состоит из одного пыльника и шести манжет.
Конструкторские номера:
- 2101-160251р 3 штуки.
- 2101-1602550р 1 штука.
- 2101-3505033р 1 штука.
- 2101-3505092р 2 штуки.
Устанавливается на главный тормозной цилиндр автомобилей классика Лада 2101-2107.На этом все. Пока.
Ремком главного цилиндра сцепления 19р, автомобилей классика 2101-2107.
Вид с верху
Номера по каталогу:
- 2101-1602516р 2 штуки.
- 2101-1602550 1 штука.
- 2101-3505092р 1 штука.
Комплект главного тормозного цилиндра можно установить на главный цилиндр сцепления
Далее фото ремкомплектов рабочего цилиндра сцепления-18р ВАЗ-2101-2107.
Вид с боку
Вид с верху
Посмотрите на фото и видео ремкомплект цилиндра сцепления рабочего 18р, комплект идет на рабочий цилиндр сцепления автомобилей 2101-2107. Состоит из одного пыльника и трех разных манжет.
Конструкторские номера авто комплекта 18р:
- 2101-1602516р количество-1 штука.
- 2101-1602518 количество-1 штука.
- 2101-3505033 количество-1штука.
- 2101-3505092р количество-1штука.
Добавлю, что после замены ремкомплета рабочего цилиндра сцепления авто служит довольно долго, если вовремя менять тормозную жидкость, рекомендую Дот-4.Спасибо за внимание.
Далее рассмотрим видео и фото комплекта на маятник ст/об авто 2101-2107.
Вид с боку
Вид с верху
Перед Вашим взором ремкомплет втулок маятника-106рп ст/об на легковые автомобили 2101-2107. Сейчас маятники нового образца делают на подшипниках.
Комплект маятника устанавливается на маятник рулевого механизма легковых автомобилей 2101-2107. По мере их износа появляется люфт в рулевом механизме. При замене люфт пропадает, если нет износа в наконечниках рулевой трапеции.
Конструкторские номера:
- 2101-3003095р 2 штуки.
- 2101-3003094 2 штуки.
Могу добавить, маятники бывают еще на подшипниках там естественно рем/комп втулок авто маятника-106р менять не надо.
Далее видите фото рем-кт рабочего цил. тормозного заднего Лады 2101-2170.
Вид с верху
Вид с боку.
Вы видите на фото комплект рабочего цилиндра тормозного заднего-17р Лада 2101-2170.
Комплект рабочего цилиндра состоит из четырех одинаковых манжет четырех пыльников и двух пыльников штуцера прокачки. Количество комплекта на два цилиндра тормозных. Подходит на все модели Лада от «Копейки» до «Приоры».
Конструкторские номера:
- 2101-3502051-01 кольцо уплотнительное 4 штуки.
- 2101-3502058-01 кольцо уплотнительное 4 штуки.
- 2101-1602592 колпачок 2 штуки.
Далее ознакомимся с фото ремк-та суппорта 2121 Нива.
Вид с боку
Вид с верху
Рем/комп тормозного цилиндра рабочего-72р «Суппорта» на Ниву 2121 состоит из трех пыльников трех манжетных колес и одного колпачка штуцера прокачки тормозов.
Конструкторские номера:
- 2121-3501058 колпачок защиты цилиндра 3 штуки.
- 2121-1602592 колпачок шланга тормозного «Штуцера прокачки» 1 штука.
- 2121-3501051 колпачок уплотнительных колес цилиндра 3 штуки.
Также комплект идет на тормозной суппорт Шеви Нива.
Затем ознакомимся с рем-ом суппорта 2101-2107.
Вид с боку
Вид с верху
Ремкомплект тормозного цилиндра переднего 16р Лада 2101 «Суппорта» устанавливается на суппорт заднее приводных автомобилей 2101-2107. Состоит из двух пыльников и двух манжет и одного колпачка прокачки тормозов.
Конструкторские номера:
- 2101-1602592 1 штука.
- 2101-3501051р 2 штуки.
- 2101-3501058р 2 штуки.
Ремкомплект предназначен на один тормозной цилиндр передний. Меняйте вовремя тормозную жидкость примерно через девяносто тысяч км.
Ремкомплект форсунок состоит из кольца графитового в количестве восьми штук подходит на автомобили передние приводные с инжекторным двигателем; Лада, Рено Логан; и другие иномарки.
Конструкторский номер:
- ВАЗ 2111-11321888 количество 8 штук.
Кольца форсунок
- Вам так же будет интересно узнать:
- Фото материалы резинотехники по каталогу
- Стойки стабилизаторов автомобилей «яйца»
- Замена ремкомплетов главного цилиндра сцепления
- Статья о неработающей плохо греющей печкой 2108
- Шланг ремкомплекта гибкого переднего тормоза
- Радиаторные патрубки системы охлаждения
- Лада 2107 регулировка клапанов
Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку
Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.
Наши постоянные читатели помнят, что ранее мы уже говорили о ситуациях, когда стучит суппорт. Теперь же рассмотрим несколько иную ситуацию. Причем еще более опасную и непредсказуемую в плане возможных последствий, если ничего не сделать, заметив симптомы.
Начнем с теории. Суппорт на авто входит в состав тормозной системы. Он используется в конструкции для того, чтобы прижимать автомобильные тормозные колодки в момент нажатия на соответствующую педаль к тормозному диску. Как вы понимаете, узел крайне важный.
Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.
Особенности работы
Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.
Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:
- ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2109;
- Лада Калина;
- Шевроле Ланос;
- Лада Приора;
- ВАЗ 2114;
- Шевроле Нива;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2112;
- Дэу Нексия;
- Фольксваген Поло Седан;
- Шкода Октавия;
- Мерседес Е класс и пр.
Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.
Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.
- Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.
- В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:
- водитель выжимает педаль тормоза;
- внутри системы торможения нагнетается давление;
- это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
- суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
- диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
- возникает сила трения;
- вращение колес замедляется;
- машина останавливается;
- либо сбавляет скорость до нужных значений.
Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.
Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.
Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.
Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.
Причины подклинивания и скрипов
Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.
Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.
Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно.
Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу.
Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.
Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.
- В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.
- Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.
- Причины такие:
- Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
- Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
- Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
- Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.
Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.
Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.
Что делать в такой ситуации
Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.
Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:
- поставить авто на домкрат;
- снять колесо;
- выкрутить суппорт;
- снять его;
- открутить проблемный поршень;
- извлечь поршень из цилиндра;
- осмотреть визуально элемент;
- проверить на наличие сколов, повреждений, коррозии;
- при наличии ржавчины зачистить;
- при сильном повреждении заменить;
- слить из элемента рабочую жидкость;
- извлечь уплотнительное кольцо;
- зачистить все поверхности;
- просушить;
- залить новую гидравлику;
- собрать в обратной последовательности.
Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.
Меры профилактики
Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.
Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.
Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.
Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза. Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.
На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в х. Постараемся быстро ответить.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.
Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Краткое содержание:
- Ремонт поршня тормозного цилиндра
- Дополнительный видео-ролик
Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.
- Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.
- А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.
- Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.
Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!
2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)
3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.
Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!
4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.
Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:
Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров
Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.
Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.
Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.
Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.
При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.
«Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.
Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов
При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.
При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.
Извлечение поршней из тормозных цилиндров
Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь.
Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен.
Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.
На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей». Росс Твег.
Лада Калина. Основные неисправности тормозной системы и их устранение
содержание .. 5 6 7 8 ..
Увеличенный ход педали тормоза
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Вибрация при торможении
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре | Замените цилиндр |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
Увод или занос автомобиля при торможении
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Отслоение накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените оба амортизатора |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Автомобиль тормозит плохо
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
содержание .. 5 6 7 8 ..
Плохо срабатывают задние тормоза
Задние тормоза редко дают о себе знать, так как используются реже передних, и поэтому авто-владельцы редко туда заглядывают. А зря, ведь барабанный тормозной механизм тоже может перестать работать, и тем самым доставить проблемы. Что делать, если в автомобиле плохо срабатывают задние тормоза, расскажет эта публикация.
В начале 20 — века самыми эффективными были барабанные тормозные системы, в этом типе системы тормозные колодки, имеющие полукруглую форму, прижимались к внутренней части чугунного барабана. На сегодняшний день принцип действия этой системы мало изменился.
Назначение и конструкция
Барабанная тормозная система, как и все тормозные системы, предназначена, чтобы замедлять вращение колеса до тех пор, пока оно полностью не остановится.
Барабанные тормоза ставятся не только на задние колеса, но и на передние. Но из-за низкой эффективности, чаще всего на заднюю ось.
- Основные элементы барабанного тормозного механизма:
- · тормозной цилиндр;
- · тормозной барабан;
- · тормозной щит;
- · стяжные пружины;
- · две тормозные колодки.
Тормозной щит крепится на колесной балке. На тормозной щит устанавливается рабочий тормозной цилиндр. При надавливании на педаль тормоза в тормозном цилиндре поршни расходятся в стороны и нажимают на тормозные колодки.
Колодки, в свою очередь, прижимаются к внутренней поверхности тормозного барабана, который вращается вместе с колесом (колесо одето на этот барабан), при этом замедляет его вращение до полной остановки. Чтобы остановить торможение, необходимо отпустить педаль тормоза.
При этом прекращается давление на тормозные колодки, а возвращают их на исходные позиции специальные стяжные пружины. Трение и соприкосновение между тормозным барабаном и колодками прекращается, и теперь ничто не мешает колесу вращаться свободно.
Признаки и причины неполадок
Так как задние колеса участвуют в замедлении автомобиля меньше, чем передние, то владелец автомобиля не сразу заметит, что задние тормоза плохо срабатывают потому, что обычно снижение происходит постепенно. Проблема становиться наиболее заметной, когда скорость автомобиля снижается медленнее, чем обычно при активном торможении.
Если поломка механизма возникла только на одном колесе, то возможен занос автомобиля при резком торможении на скользкой дороге. Если автомобиль при езде задним ходом замедляется хуже — это также свидетельствует о неисправности задних тормозов.
Очень нежелательна утечка тормозной жидкости, так как при потере значительной части, отключается один тормозной контур — это приводит к плохому замедлению автомобиля.
При попадании воздуха в гидропривод системы, педаль тормоза обычно становится более мягкой. И торможение начинается только в конце ее хода, или же после «накачивания».
Перекос тормозных колодок может произойти по разным причинам. Одна из причин — это отсоединение фрикционных накладок. Так же, причиной может быть неисправность пружин и/или стоек.
В этом случае колодки издают звуки, так как скребут по тормозному барабану.
К тому же, поломка может привести к заклиниванию барабана, к его перегреву, к повышению расхода топлива, а также способна сократить расстояние движения автомобиля накатом.
Разновидности поломок
Самая распространенная причина снижения эффективности работы барабанного механизма — это изношенность тормозных колодок и/или барабанов.
В первом случае происходит стирание фрикционных накладок, во втором случае увеличивается окружность рабочей поверхности. Если эти элементы критически изношены, это может привести к выдавливанию поршней из цилиндра, и к дальнейшему вытеканию рабочей жидкости. Может колесо заклинить.
К утечке тормозной жидкости может также привести износ и/или повреждение манжета цилиндра. Тормозная жидкость, которая вытекает, сразу попадает на колодки, что не самым лучшим образом сказывается на работе колодок.
Разгерметизация происходит при наличии повреждения резиновых манжет цилиндра. Вследствие чего, происходит утечка тормозной жидкости из системы наружу, и сразу происходит подсос воздуха в нее. Если произошла частичная разгерметизация, то работоспособность системы становится, ниже из-за «завоздушивания», и/или «замасливания» колодок вытекшей жидкостью.
При ослаблении троса ручника, нажимное усилие колодок снижается.
Диагностика
Эффективная диагностика работоспособности барабанных тормозных механизмов возможна только на специальном стенде. На стенде рассчитывается в процентах, насколько эффективна работа каждого из механизмов.
Если же, по каким — то причинам у вас нет возможности посетить СТО, тогда можно проверить эффективность торможения методом резкого торможения на скорости 60-80 км/ч на сухой и ровной дороге.
Автомобиль при этом должен двигаться прямолинейно, даже если происходит блокировка колес. Но при такой проверке на результаты может повлиять неравномерная загрузка автомобиля.
Такое тестирование нужно производить несколько раз.
- Также при любом нарушении в работе ручника необходимо произвести диагностику барабанного механизма.
- Примечание
- При износе в любой точке до предела, хотя бы одной из колодок, необходимо заменить все четыре колодки.
- Заменить все колодки необходимо и в случае, если одна из колодок загрязнена маслом, потому что нет хорошего способа обезжирить замасленные фрикционные накладки.
- Если вы устанавливаете новый тормозной барабан, тогда необходимо снять нитро-растворителем защитное покрытие барабана, им он может быть покрыт изнутри.
- Предупреждение
- Ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, пока тормоза не будут полностью собраны.
- Новые колодки, пока не приработаются, не смогут гарантировать полную эффективность торможения, поэтому после замены колодок, пока не наездите пару сотен километров, по возможности необходимо избегать резкого торможения.
Ремонт и профилактика тормозных суппортов
Тормозная система авто состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Важнейшей частью этой системы является суппорт, прижимающий во время торможения колодки к диску. От состояния суппорта напрямую зависит быстрота остановки машины.
Как работает суппорт
В тормозной магистрали при нажатии на педаль увеличивается давление. Оно передается на поршни суппортов. В результате они подводят колодки к диску и прочно зажимают его с двух сторон.
Здесь вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться. При этом энергия движения превращаются в тепловую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты обязаны иметь хорошую теплоотдачу и быть крепкими, чтобы под воздействием высоких температур не изменять форму.
Близкая кончина
Основным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является появление скрипа. Этот неприятный звук сигнализирует об усилении трения и износе механизма. Здесь нужно проявить бдительность, ведь создавать скрип также могут изношенные или недавно поставленные колодки.
Важность профилактики
Чтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать – разбирать и смазывать.
Выполняя эту задачу, обязательно проверяйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя.
В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.
Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальное вещество, продающееся в автомагазинах. Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.
Проверка и ремонт суппортов передних тормозов
1) Чтобы получить доступ к находящемуся за передними колесам тормозному механизму, нужно воспользоваться домкратом и снять колесо. Для замены тормозной колодки суппорта нужно просто открутить нижний болт и поднять вверх корпус суппорта. Новая колодка устанавливается в обратном порядке.
2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью. Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.
3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза. Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.
4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль. Для этой цели идеально подходит болт М12.
После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта.
Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие.
Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта. Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.
Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:
- уплотнительного кольца;
- пыльников поршня;
- пыльников направляющих;
- специальной смазки.
Конечно, вы можете использовать старые детали суппорта, но только в случае, если они целые.
Сборка суппорта проводится в обратном порядке (см. действия, описанные выше). Выполнять эту задачу нужно аккуратно, не забыв обильно смазать поршень тормозной жидкостью. Самая сложная задача во время сборки – без приключений вставить поршень в пыльник. В этом случае лучше всего воспользоваться чьей-то помощью.
Проверка и ремонт суппортов задних тормозов
Разобрать и проверить задний суппорт сложнее переднего, ведь он имеет другую конструкцию. Это связано с наличием механизма ручного тормоза, установленного в цилиндре суппорта.
1) Итак, как и в случае с суппортами передними, при починке задних нужно воспользоваться домкратом и, установив машину на подпорки, снять колесо. Затем снимите защитный экран детали и извлеките шплинт, посредством которого трос ручника соединен с механизмом торможения на суппорте.
2) Отсоедините трос, а затем и тормозную магистраль, закупорив последнюю болтом.
3) Открутите крепежные болты и выньте корпус суппорта. Открыв себе доступ к тормозным колодкам, снимите их.
4) Открутите болты, которыми скобы суппорта фиксируются к рычагу подвески, и снимите скобу вместе с фиксаторами и направляющими.
Учтите, что в задних суппортах поршень не вынимается, а выкручивается. Для его изъятия используйте узкогубцы или плоскогубцы.
Дальнейшие действия вам уже знакомы: нужно разобрать суппорт, удалить и осмотреть его составляющие, заменить уплотнители и пыльники.
Собираются задние суппорты в обратном порядке. Обязательно хорошенько смажьте их и проверьте, нет ли утечек через штуцерные соединения тормозов.
Конец дело красит
Закончив работу с суппортами и установив колеса, не забудьте проверить уровень тормозной жидкости. К слову, починку и профилактику суппортов желательно дополнить такими процедурами, как прокачка тормозной жидкости и замена колодок.
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.
Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Краткое содержание:
Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.
Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.
А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.
Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.
Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!
2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)
3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.
Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!
4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.
Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:
Однако они более сложные, поэтому на обслуживание требуется больше времени.Барабаны не так хороши, когда дело доходит до управления теплом — со всеми компонентами, заключенными внутри барабана на опорной пластине, любое накопленное тепло будет некуда уходить. Повышение температуры означает уменьшение трения, что делает тормоза менее эффективными. Барабанные тормоза также гораздо более восприимчивы к захвату, когда колодки «прилипают» к барабану даже после отпускания педали, чем системы дисковых тормозов.
Таким образом, несложно понять, почему тормозные диски стали фактически выбором производителей автомобилей и почему вы больше не видите высокопроизводительные автомобили с барабанами.Но скромный барабанный тормоз по-прежнему используется для более медленных и дешевых автомобилей и коммерческих автомобилей, поэтому вряд ли в ближайшее время он никуда не денется.
.