Как подтянуть ручник на калине 2 универсал: Как подтянуть ручник на Ладе КАЛИНЕ. Советы и способы

Содержание

Регулировка ручника — Лада Калина Блог

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

  1. Трещотка с головкой на 10
  2. Короткий удлинитель
  3. Два рожковый ключа на 13
  4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

  • Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
  • Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

  • Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

[infobl style=»info»]Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.[/infobl]

  • После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

  • И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

  • Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

  • После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

[infobl style=»info»]Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться![/infobl]

Лада Калина как подтянуть ручник: регулировка, замена тросика

Ручная тормозная система в модели Lada Kalina, как и в любом другом авто, является самостоятельно функционирующим узлом. Основной задачей данного механизма выступает обеспечение блокировки колес на задней оси для возможности надежной фиксации автомобиля во время стоянки или парковки. Присутствие ручника позволяет водителю уверенно стартовать на наклонном участке дороги. Многих владельцев авто интересует вопрос, как подтянуть ручник. В данной статье мы расскажем об этом.

Время вносит свою лепту в состояние рассматриваемого нами узла, ведь с его течением происходит постепенный износ накладок и растяжка приводного троса Lada Kalina. В такой момент каждый адекватный владелец склонен задуматься над вопросом, как подтянуть ручник или его замены в собственноручном режиме без привлечения специалистов СТО.

Если у классики «ВАЗ» конструкция троса являлась цельной, то в модели Lada Kalina разработчики применили раздельную схему, когда трос ручника состоит из двух отдельный ветвей, являющихся самостоятельными деталями.

В момент активации ручника водителем Lada Kalina происходит зажатие колодок в индивидуальном порядке, то есть правая сторона натягивается одной веткой троса, а левая, соответственно, другой.

Надежная работа узла будет достигнута только благодаря своевременной и качественной регулировке приводного троса и замене изношенных компонентов. И тут надо знать, как подтянуть ручник. Также эти несложные действия позволяют вселить в водителя уверенность в надежной постановке своей Калины на стоянку на более сложных участках дорожного полотна.

Как проверить состояние узла, и какие причины поломок?

Если вы почувствовали недостаточную эффективность функционирования стояночной тормозной системы на вашей Лада Калина, то первым действием будет проверка степени натяжки троса, трос ручника должен быть хорошо натянут. Для этой цели следует потянуть на себя рычаг и посчитать щелчки, издаваемые храповым механизмом. На корректно отрегулированном узле таких щелчков должно быть от 2-х до 4-х. Если эти пределы не соблюдаются, то вам потребуется знать, как подтянуть ручник, в случае превышения количества щелчков или ослабление, когда их меньше обозначенного минимума. Довольно часто потребность в ослаблении появляется после замены колодок или тросового привода.

Лада Гранта стандарт

Также нередки случаи, когда стояночный привод не способен справиться со своими функциями, виной чему может служить запредельный износ колодок или непригодность троса к дальнейшему использованию, и в таком случае трос ручника подлежит замене.

Во время внешнего осмотра можно достоверно определить растяжку троса или его обрыв. Такой случай предполагает безальтернативную замену.

Что может вызвать некорректную работу ручника Лада Калина? На это способны оказать негативное воздействие некоторые причины, в числе которых рассмотрим следующие.

  1. Вождение с не отпущенным до конца рычагом. Такая ситуация приводит к преждевременному изнашиванию колодок, что подразумевает последующую потребность в подтяжке троса.
  2. Повреждение тросового привода Лада Калина под воздействием механических факторов. Ввиду наружного расположения ветвей троса (под днищем) они склонны к быстрому износу, особенно при поврежденной оболочке. Проблема может быть решена только заменой.
  3. Неисправность храпового узла. Здесь на помощь приход разборка с последующей заменой изношенных элементов.

Все обозначенные поломки можно устранить в собственноручном режиме. В нашем материале мы рассмотрим технологию подтяжки троса или последовательность действий при его замене.

Как отрегулировать?

Рекомендуем прибегать только к приобретению качественных колодок и троса, тогда регулировка ручника или замена будут намного реже. Однако полностью избежать этой процедуры не удастся. Ведь, как уже обозначалось ранее, эти компоненты подвергаются естественному износу или растяжению (в случае с тросом).

Чтобы регулировка ручника была успешной, понадобится обзавестись потребным инструментом и вспомогательными средствами. Также незаменимым действием будет изучение соответствующего мануала. Инструментальный набор в нашем случае до неприличия прост, ведь он состоит из двух рожковых ключей, размерность которых равна «13» и одной обычной головки на «10» в паре с воротком (лучше «трещоткой»). Рекомендуем также запастись проникающим средством «WD-40».

Когда приготовление инструментов завершено, смело приступаем к несложным манипуляциям. Далее мы приводим инструкцию, следуя которой вас ожидает неминуемый успех. Итак, регулировка ручника:

  1. Специфика работы подразумевает нахождение регулирующего субъекта под днищем, поэтому загоняем свой автомобиль на яму или вывешиваем подъемным средством. Когда таких условий нет, то единственным способом обеспечить доступ будет подъем кормы авто с помощью домкратов.
  2. Вооружившись ранее указанной головкой, производим уверенное откручивание 4-х гаек, которыми удерживается кожух узла.
  3. Затем обозначенный протекционный экран сдвигаем в направлении передка авто, предварительно «скинув» прилегающую часть глушителя с опорной подушки. Теперь доступ к механизму полностью открыт. Для повышения удобств ремонта патрубок глушителя можно слегка отодвинуть и подпереть подходящим бруском.
  4. Перед глазами предстают: тяга рычага, обе ветви троса и уравнитель.
    Сам шток располагает двумя гайками, которые исполняют роль регулировочного и стопорящего компонентов.
  5. Первым действием отпускаем контргайку (помогает ключ на «13»).
  6. Теперь вращаем вторую гайку в направлении закручивания, что обеспечивает увеличение натяжения тросового привода.
  7. В случаях, когда требуется «отпустить» трос ручника, то регулировочную гайку потребуется вращать в обратном направлении, что подразумевает снижение уровня натяжения.
  8. В обоих случаях регулирования после двух или трех оборотов указанной гайки «ныряйте» в салон и проверяйте ход рычага, добиваясь потребного количества щелчков «храповика».
  9. Завершив указанные манипуляции, обязательно проверяйте работоспособность ручника на вывешенных задних колесах и зажатом рычаге. Отпустите рычаг ручника и вращайте каждое из задних колес. Удостоверьтесь, что они крутятся свободно и колодки не задевают барабаны.
  10. На последнем этапе тестируем узел в условиях, приближенных к дорожным реалиям. Для этого устанавливаем авто под углом наклона в 25% и активируем ручник. Регулировку считаем успешной, когда в таком положении автомобиль не скатывается, а надежно зафиксирован.

Как заменяется трос ручника на Ладе?

Иногда случаются ситуации, когда одними регулировочными манипуляциями проблему не решить. Здесь единственной мерой устранения поломки будет замена троса, который мог попросту растянуться в запредельном режиме или вообще оборваться. Такое часто случается с тросами, обладающими не самым лучшим качеством изготовления.

Фото Лада Гранта Люкс

По аналогии с первым случаем также готовим подходящие инструменты. Их перечень немного расширяется. Итак, нам потребуется привлечь на помощь:

  • ключи или головки, размер которых «13» и «10»;
  • «трещотку», что удобнее обычного воротка;
  • плоскую отвертку средней величины;
  • плоскогубцы и «WD-40».

Начиная ремонтную процедуру, обеспечиваем вывешивание колес задней оси любым из ранее рассмотренных способов. Также в рамках подготовительного этапа производим снятие обоих тормозных барабанов.

Теперь непосредственно замена троса.

  1. Аналогичным образом, как при регулировке, откручиваем и сдвигаем теплоизоляционный экран контура выхлопа.
  2. Снимаем с подвески Лада Калина прилегающую к стояночному узлу часть глушителя и отводим в сторону, подперев впоследствии подходящим бруском.
  3. Действуем ключом на «13» для откручивания двух гаек, располагающихся на центральном штоке.
  4. Теперь нам потребуется извлечь правую и левую ветви троса из планки уравнителя и соответствующих кронштейнов, которые расположены на днище.
  5. На каждом из тормозных узлов колес с помощью указанной отвертки производим отведение рычага активации колодки, после чего посредством плоскогубцев отсоединяем тросовый наконечник.
  6. Трудности могут возникнуть во время извлечения наконечника из специализированного отверстия, расположенного в кожухе (щите) тормозного механизма Лада Калина. Данное место рекомендуем обильно обработать посредством проникающего вещества. Выжидаем время и извлекаем указанный участок троса, применяя манипуляцию пошатывания. Таким способом следует осуществить демонтаж тросовых наконечников на обеих сторонах автомобиля.

Подведем итоги

Сборочный процесс, после того, как проведена замена троса, не представляет особых трудностей, поэтому комментировать его нет особого смысла. Сама последовательность действий обратная демонтажной процедуре. Перед установкой наконечников ветвей тросов в посадочные отверстия на щитах тормозных механизмов Лада Калина не забываем очистить эти проемы от грязевых скоплений. Это позволит значительно легче завести наконечники. После завершения сборочной процедуры требуется отрегулировать узел, помня о достижении потребного числа щелчков на рычаге и проверить работу ручника в дорожных условиях.

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

Некоторые водители, стремясь меньше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им.

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

1. Выверните кнопку из рычага

2. Выньте пружину собачки. Дефектную пружину замените

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя лампы включения стояночного тормоза.

Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Ключом «на 10» выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса
  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.

    Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

  7. Сделав все, закрывают кожух в обратной последовательности.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

4 года назад

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!

Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

  • Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!

Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься.

  • Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник – откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!

Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:

Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Почему не держит ручник и что делать?

Диагностика и ремонт1 октября 2017

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

  • барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
  • дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик . Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

autochainik.ru

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.


Lada Kalina оснащена классическим вариантом стояночного тормоза с тросовым приводом. Стояночный тормоз позволяет зафиксировать зафиксировать автомобиль в неподвижном положении на ровной поверхности или уклоне. Ручной тормоз допускается использовать в момент экстренного торможения. «Ручник» в состоянии заменить ножной тормоз при выходе из строя последнего.В рамках данной статьи мы расскажем как подтянуть ручник на Калине.
Читать дальше: Сколько стоит хундай акцент

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса. Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса. Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса

Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Как натянуть трос ручника на Приоре

Износ задних тормозных колодок неизбежен, и именно поэтому со временем приходится натягивать трос ручника, чтобы стояночный тормоз работал эффективно. На Приоре, так же как и на других переднеприводных автомобилях отечественного производства, регулировка выполняется одинаково, и для ее выполнения понадобится всего лишь два ключа на 13, желательно рожковых.

Чтобы посмотреть на всю эту работу наглядно, с записал видео урок, который покажет данный процесс максимально подробно.

Видео руководство по регулировке ручника на Приоре

Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.

 

Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика.

Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото:

Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага.

Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов.

Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки.

Ручной тормоз калина универсал

Как подтянуть ручник на Калине? Список действий

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать! Трос ручного тормоза — проходит время и он по не многу всё вытягивается и вытягивается и наступает момент когда он уже просто не может натягивать задние тормозные колодки так как он сильно вытянулся и он просто не может уже не за что тянуть, разберём по порядку всё чтобы вам было яснее!

В общём данный трос кто не знает, идёт от стояночного тормоза (Под днищем проходит) и до задних тормозных колодок, к данным колодкам сам трос прикреплён и тем самым когда вы поднимаете вверх ручник то и задние колодки тоже начинают двигаться, а именно они соприкасаются со стенками тормозного барабана и в связи с этим между колодками и барабаном происходит трение (Колодки намертво прижимаются к барабану не давая ему сдвинутся с места) и из-за этого трения задние колёса стоят и никуда не двигаются, но когда трос ослабевает или слишком сильно вытягивается то он уже не может на столько же сильно притянуть тормозные колодки к барабану и в связи с этим трение осуществляется с меньшей силой и тем самым ручной тормоз с каждым разом всё хуже и хуже держит машину.

Примечание! Для того чтобы отрегулировать трос стояночного тормоза, запаситесь инструментами которыми вы и будете осуществлять регулировку, а именно: Воротком с накидной головкой, а так же рекомендуем вам взять с собой удлинитель на который тоже можно будет одеть накидную головку, кроме этого запаситесь так же основным набором гаечных ключей и смазкой наподобие WD-40, чтобы все закисшие и заржавевшие болты вывернулись лучше и не обломились при этом!

  • Регулировка ручника
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится трос стояночного тормоза? Всего тросиков в Калине два и проходят они под днищем автомобиля, вот к примеру если брать классические автомобили такие как ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и т.д., то на них ставилось тоже два троса, но задний трос был единым целом и шёл сразу на два задних колеса, а в Калине немного по другому, здесь троса два и каждый из них ведёт на отдельное заднее колесо автомобиля (Тросs на схеме ниже, указан для наглядности красной стрелкой), а совмещаются оба этих троса за счёт уравнительной планки которая указана синей стрелкой, вот кстати данную планку вам и нужно будет регулировать и тем самым вы настроите свой стояночный тормоз, но об этом чуть ниже в статье, а сейчас пойдём по сценарию дальше.

Когда нужно регулировать трос стояночного тормоза? Его нужно регулировать когда если он слишком сильно вытянулся (По сути если трос будет качественный, то и вытягиваться он будет гораздо дольше и гораздо на меньшую длину), а так же он подлежит регулировки если у вас стёрлись задние колодки (Задние колодки как и любые другие механизмы тормозной системы стираются и изнашиваются, как мы уже говорили ранее за счёт этих колодок только и создаётся трение которое удерживает автомобиль, но чем больше колодки стираются чем хуже становится это трение и в связи с этим ручной тормоз начинает очень плохо держать автомобиль на одном месте).

Примечание! Если вы хотите более подробнее узнать о том как можно проверить на работоспособность трос ручника, тогда прочтите интересную статью в которой мы это всё подробно описали, а называется она: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Кой что ещё вам нужно знать, вы когда ни будь обращали своё внимание на то сколько щелчков делает ручной тормоз когда вы его поднимаете? Так вот если трос будет натянут то ручной тормоз обязательно должен будет выполнять в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде когда трос уже немного вытянулся, то стояночный тормоз может выполнять около 2-8 щелчков но не более, если более тогда срочно регулируйте трос на автомобиле так как ручник держать в неподвижном состоянии автомобиль уже не будет.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

1) Многие люди боятся лезть в свой автомобиль, хотя ничего в этом плохо нет главное не применять при работе слишком грубую силу, но сейчас не об этом, вернёмся по ближе к теме. Во-первых вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и уже от туда открутить четыре гайки (Пронумерованы они на фото ниже) которые крепят металлический кожух и после чего вам нужно будет подвинуть этот кожух в переднюю часть автомобиля.

Примечание! Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания на него соли и частичек воды которые его могут быстро деформировать и привести в негодность, а находится он как вы уже заметили в передней части автомобиля чуть выше глушителя практически рядом с двигателем!

2) Когда гайки будут откручены, как было уже сказано ранее вам нужно будет взять руками этот кожух и подвинуть его в переднюю часть автомобиля (Двигать нужно до того, пока вы не увидите механизм стояночного тормоза, который для наглядности изображён на маленьком фото ниже), но чтобы увидеть полностью этот механизм ручного тормоза, рекомендуем вам снять глушитель с боковой подушки как показано на большом фото ниже, просто если вы этого не сделаете то отодвигать металлический кожух будет намного тяжелее.

Примечание! Будьте аккуратный с глушителем не обожгитесь об него, особенно если ваш двигатель прогрет до высокой или просто находится в рабочей своей температуре!

3) И в завершение когда все будут сделано и вы будете иметь полный доступ ко всему механизму, тогда возьмите в руки гаечный ключ или что вам будет более удобней и с его помощью сперва расконтрите две гайки (Расконтривание гаек, это когда одну крутишь к примеру по часовой стрелки а другу против, в общём в две разные стороны в связи с этим они выходят из зацепления и могут дальше крутиться, просто если гайки будут законтрены то одну из них вы уже вряд ли отвернёте без их расконтривания), а после этого вам нужно будет вращать регулировочную гайку (Указана красной стрелкой) в какую вам нужно сторону, то есть если вам надо подтянуть ручник тогда закручивайте гайку чтобы она двигала ту самую уравнительную планку о которой говорилось выше (Указана синей стрелкой), а если вам вдруг понадобится ослабить ручник (К примеру перетянули), тогда вам нужно будет уже открутить регулировочную гайку.

Примечание! Когда всё будет сделано и вы добьётесь тех самых 2-4 щелчков, тогда завершите свою работу и обязательно законтрите обе гайки вместе, но для законтривания регулировочную гайку уже трогать не нужно, то есть просто с помощью гаечного ключа докрутите до регулировочной гайки контр гайку которая указана зелёной стрелкой на фото выше и после чего законтрите их так, чтобы во время езды регулировочная гайка не отвернулась!

Дополнительный видео-ролик: Более подробней о том как можно будет отрегулировать механизм стояночного тормоза, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

  1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
  2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
  3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

  1. Опустить рычаг ручника вниз.
  2. Снять глушитель с резиновых подушек.
  3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
  4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

  1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
  2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
  3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
  4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
  5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
  6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
  7. Установить новый трос.
  8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
  9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Калина ручной тормоз


Замена тросов стояночного тормоза — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Полный размер

Здесь уже установлен новый трос

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

Полный размер

и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,

Полный размер

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Полный размер

Полный размер

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

Полный размер

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.

Полный размер

Даже оба

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник». Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз. ) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тросиков стояночного тормоза — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Еще позапрошлой зимой, перед первой зимней ночью (тогда еще не знал что долбанет мороз), когда забыл снять с ручника, и с утра заблокировалось заднее правое колесо. Просто снял барабан, постукал по колодкам и все.
Стал замечать что утром обычно в прохладную погоду, кстати это наблюдалось и до случая с блокировкой колеса, при нажатии на педаль тормоза, заднее правое колесо шоркает об что-то, и через 10 минут езды и неоднократных нажатии педали тормоза шуршание пропадало.
Помню экстренно затормозил как-то и «жопу» вправо чуток унесло, но тогда вспомнил что руль был выкручен влево чуток.
Тогда снимал опять барабан, все осматривал и ничего криминального не находил.

Сегодня по совету знакомого решил еще раз посмотреть т.к. утром шуршание достает.
Сначала поддомкратил колесо и вытянул ручник-колесо крутится.
Вытянул ручник со всей дури-колесо перестало крутится-держит!
Снимаю барабан и ничего криминального не вижу:








Колодки нормальные, подтеков не видно.

Знакомый предложил вытянуть ручник и посмотреть будут ли шевелиться колодки-не шевелятся-даже не сдвинулись.
Попробовал со всей дури вытянуть ручник-опять не шевелятся, хотя с надетым колесом когда дергал, колесо фиксировалось.
Пришли к выводу что тросику пи.а.
Позже обнаружился излом оплетки правого тросика:


Заметил что при опускании тросика ближе к земле колесо блокируется, при поднятии, колесо крутится норм-запросто на кочках могло притормаживать самостоятельно. Тросик в на своем месте (кронштейн в виде ключа) не держится-выпадает.

Получается при нажатии на педаль тормоза правые тормозные колодки уже были почти у барабана, а левые колодки (на левом колесе) находились в исходном положении.
Получалось что правое колесо схватывало раньше левого.
Выходит что правые колодки не возвращались в исходное положение по тому, что тросик возможно был оборван или вытянут в оплетке или забит грязью через излом оплетки-вполне возможно.

Через излом скорее всего позапрошлым годом попала вода и ночью застыла, тем самым заблокировав колесо.

Поехал в 44 магазин и купил два тросика, 255р. за штуку.


В серсиве Экзиста зарядили за работу больше 1000р. обратился в Сервис Универсал там за работу вместе с регулировкой ручника попросили 750р.
До того как загнать авто заехал на автомойку рядом с Универсалом-180р. (без ковриков).

После замены тросиков, ничего не изменилось все так же после стоянки на улице при езде первые минут 10 слышно шуршание в правом колесе при нажатии на педаль тормоза. Единственное что ручник теперь срабатывает получше-натянули его.
Получается что дело в самих колодках или в барабане надо менять и то и то но делать этого не буду-колодки как новые.
Вспомнил что на калине 2 родственников такое же шуршание в обоих задних колесах было после дождя на следующее утро.
Возможно снег (или вода) тает и начинает появляться ржавчина, а утром после нескольких торможений все стирается и тормозится без шуршания. Единственный вопрос почему именно на моем правом колесе, а на калине 2 на обоих тогда шуршало?)))
Хотя дело может быть в выработке на барабане. Колодка пока не встанет в нужное положение шуршит. Или самый вероятный диагноз-это то что колодки правая сторона прижимаются больше к барабану нежели левая и в пространстве между ними ели попадает влага то скрести начинает сразу по сравнению с правой стороной.


Когда забирал машину, удивил чела с автомойки, который АУДИ фоткает-говорит что нанокерамику нанес за 50000р.-я офигел.


Через 5 сек появился хозяин ауди.

www.drive2.ru

Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос +видео

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

  1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
  2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
  3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина
  1. Опустить рычаг ручника вниз.
  2. Снять глушитель с резиновых подушек.
  3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
  4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

    Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

  5. Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.

    Тяга, уравнитель и два тормозных троса

  6. Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13. Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.

    Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

  7. Проверить ход рычага ручника.
  8. Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.
  9. Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%. Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.
Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

  1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
  2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
  3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
  4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
  5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
  6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
  7. Установить новый трос.
  8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
  9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

pol-z.ru

Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2

Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.

Вот что стало с тросом ручника.


Дабы такого не произошло больше, стоит новые тросы ручника подготовить к установке, прокапать их маслом.
Подвешиваем их так чтобы они распрямились и начинаем …

вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.


Когда потекло снизу, значит хватит)

Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.

Вот что мы видим.


На ступице видно большое количество окислений и ржавчины, все это и удерживало барабан, не давая его легко снять.
Следующий этап очистка ступицы и тормозного барабана. Все чистим до голого металла.

Вот примерно так.

НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.


Потом меняем тормозные цилиндры, они оказывается уже собирались потечь(под пыльником стояла тормозуха), так что мы вовремя. Собираем тормозной механизм и намазываем ступицу тонким слоем графитовой смазки дабы следующий раз не парится со снятием этого барабана.

После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))

Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!

www.drive2.ru

Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Lada Kalina Sport, 1.8 liter, 2010 year on DRIVE2

Всем привет!
Давненько я не делал записи в бортовом журнале.
Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.
Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.
Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.

За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.

Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.
Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

Zoom

А на штоке прогоняем резьбу (М8).

В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.

Zoom

Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.

Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.

Zoom

Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.

Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга. Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!

Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.

Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!

Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.
Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:
— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма
— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.
Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».

Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.

Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно. Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.
На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!

Zoom

Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/

Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!
Пока всё.

www.drive2.com

Замена троса ручника Лады Калина: инструкция

Владельцы автомобиля Лада Калина не понаслышке знают, что ручник – элемент надежный. Тем не менее его периодически следует проверять, регулировать и ремонтировать. Осуществить такую работу можно самостоятельно без обращения в СТО.

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

  • износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
  • также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

  • трещины;
  • коррозия;
  • потертость;
  • другие дефекты.

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

  • рожковый и накидной ключи на 13;
  • вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
  • средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

  1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
  2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
  3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
  4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
  5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
  6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
  7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
  8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Читайте также: Как правильно отключить иммобилайзер на Ладе Калина

Снятие и установка троса

  1. Первым делом авто подготавливается к работе.
  2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
  3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
  4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
  5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
  6. Второй элемент снимается по аналогии.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

  • накидной ключ с трещоткой на 10;
  • удлинитель;
  • рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
  • WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

ladaprofi. ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена тормозных барабанов, колодок, тросов ручника

Сегодня заменили тормозные барабаны, колодки и тросы ручника. Происходило всё дело в гараже у Василия — LiveMoto при поддержке Паши — RokoT73. Спасибо парням за помощь 🙂
Вообщем из предыдущего БЖ это была у меня задача №1. выполнено.
Началось всё с того, что я залез в яму и начал одевать резиновое крепление глушителя, т.к по середине у меня оно почему то отсутствовало, заметил это осенью, закупился им заранее.

вот такое


натянуть его не удавалось)) пытался с отверткой, никак. Потом из ямы увидел веревку на верстаке. Попросил ребят ее подать, затащил в ушко этой резинки и таким образом легко надел ))) Незнаю почему начали с нее, но как оказалось идея с веревкой нам еще пригодится )
Далее процедура стандартная, поддомкратили машину, сняли колесо, и старый барабан.

вот так вот было

старый барабан

по этой причине на замену

Далее Паша разобрал механизм, снял старые колодки. начал очищать щеточкой поверхность.
Мы с Васей пошли снимать трос ручного тормоза. Но тут оказалось чтобы сдвинуть защиту ручника, надо снять ту самою резиночку 😀 кароч рано нацепил ее )))) с помощью веревки так же сдернул) Потом старый тросик вынули, состояние не очень. Даж фоткать не стал, там он лопнул в 1 месте видимо туда и попадала вода и замерзала. Как потом позднее окажется второй трос лопнут там же.
Затем Паша начал собирать механизм с новыми колодками обратно, надел барабан и начались мучения. Колесо совсем не хотело вращаться, понятно что всё новое и притрется, но что-то очень сильно клинило. Вообщем после скольки то манипуляций стало терпимо, решили так и оставить.

Итоговый вид с новым барабаном

Далее со вторым колесом аналогично, подняли домкратом, с механизмом снова занимался Паша, мы с Васей трос прокладывали ) Второй барабан вначале вообще одеваться не хотел, потом удалось поставить. и закрепить как положено.
Далее оставалось закрепить тросы ручника под машиной, одному натянуть никак не удавалось. Пришел на помощь Вася, но в двоем тоже не вышло ))) потом пришел Паша. В итоге руками тянуть не удобно было, вспомнили опять про веревку ))) Мы с Пашей тянули, Вася закручивал болт ))) Ура! получилось))
Потом поездил вперед назад по гаражу, вроде ездит ))) попробовал ручник — вроде держит ))) Но было 7 щелчков.
Решили убавить до 5. И тут самый прикол) мы с Васей настраивали под машиной, а Паша щелкал в салоне и щитал щелчки. В итоге Паша сказал харош)) у него было вроде 6 щелков. А у нас прилично уже закрутилось)
Ну на этом всё, я поставил обратно защиту ручника, натянул обратно этот «бублик» резиновый. Начали собирать инструмент.

Потом решил воспользоваться моментом — пропылесосил быстренько салон 😀
Осталось выехать на улицу и помыть машину — благо тепло. Сажусь, щелкаю ручником у меня получился 1 или 2 щелчка. Пробую еще раз — тоже самое )))) Потом пробует Вася — у него тоже самое ))) Тут садится Паша и делает 5-7 щелчков. Мы такие как так ? 😀
Ну я чето привык что ручник не особо тянуть сильно надо))) а тут надо упираться жеско и то не получается. Кароче Паша в итоге сказал надо было сразу самому проверять. 😀
(Он просто учится на С и сделал мне ручник как на Урале :D)
Кароч опять снял этот бублик который раз))) защиту и сделали 5 щелчков нормальных )))

А в конце быстренько намыли машину 🙂

Итог: Тормоза стали лучше, чувствуется что зад тож тормозит, ручник тоже норм работает. Правдо ход тормозной педали уменьшился, привыкнуть надо.

Расценки:
Барабан Тормозной Автоваз 720р штука = 1440
Колодки тормозные ВИС 440р
Тросы ручника 190 штука = 380
Крепление глушителя 38р

www.drive2.ru

Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2

Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.

Вот что стало с тросом ручника.


Дабы такого не произошло больше, стоит новые тросы ручника подготовить к установке, прокапать их маслом.
Подвешиваем их так чтобы они распрямились и начинаем …

вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.


Когда потекло снизу, значит хватит)

Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.

Вот что мы видим.


На ступице видно большое количество окислений и ржавчины, все это и удерживало барабан, не давая его легко снять.
Следующий этап очистка ступицы и тормозного барабана. Все чистим до голого металла.

Вот примерно так.

НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.


Потом меняем тормозные цилиндры, они оказывается уже собирались потечь(под пыльником стояла тормозуха), так что мы вовремя.Собираем тормозной механизм и намазываем ступицу тонким слоем графитовой смазки дабы следующий раз не парится со снятием этого барабана.

После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))

Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!

www.drive2.com

Лада Калина Спорт Кубок › Бортжурнал › Замена тросов ручного тормоза Калина спорт 1,6 с суппортами LUCAS TRW

Как то еще перед зимой когда началась не самая комфортная погода, а конкретнее днем плюс и мокро, а ночью минус, то стал замечать что прихватывает ручник по утрам, а т. к. я постоянно пользуюсь автозапуском то меня это стало конкретно напрягать. Снимаешь с ручного тормоза, начинаешь ехать, а тебя что то придерживает. Дело не хитрое, понятно что тросам пришел кердык и нужно покупать новые, только вот где? Объехал всё что можно и нельзя — бесполезно, даже у официалов был, но мне сказали что отдельно тросов не бывает, только в сборе вместе с балкой и суппортами, на что я просто офигел и осмотрев на машине свои троса которые внешне были далеко не плохими решил их просто снять, отогреть, высушить воду которая в рубашке собственно замерзала по ночам, смазать и собрать. Но была еще одна небольшая проблемка — устранение причины попадания воды, а причиной стал порвавшийся пыльник у суппорта. Нашел гофрочку отдельно на трос ручника от производителя GM артикул 90236045 стоимостью около 150 деревянных или совсем бюджетную (все равно тросам немного осталось жить) от ГАЗ артикул 20350809503 ценой около 30р.

Полный размер

GM90236045


20350809503


Но меня отправили в очередную командировку и пока ремонт встал на месте, а собственно и встал потому что мой путь пролегал через г. Тольятти и я очень надеялся что уж там то я точно найду отдельно трос ручника если он существует. Попав на оптовый рынок в г.Тольятти начал поиск тросов, и обойдя его весь вдоль и поперек все таки нашел да и по халяве 900 рубасиков за оба! Правда я немного засомневался когда увидел на нем гофру, но меня убеждал продавец что это он. Как говорится лучше что то, чем ничего! Покупаю.

Полный размер

Такие на вид


По возвращению из командировки пошел менять троса.
Сначала взял шприц с моторным маслом и начал закачку пока оно не появилось с другого конца, а пока масло потихоньку проходило начал снимать старые тросики.

Полный размер

Заполнение маслом. Троса не зажаты, просто вставлены для вертикального положения


Пробежался WD-40 по всем гайкам и болтикам, снова подлил масло в троса и начал откручивать. Снял защитный чехол над резонатором и сдвинул его вперед чтобы он не мешал, с обоих сторон снял резонатор с резинок, переднюю чтобы кожух сдвинуть вперед и заднюю чтобы глушитель опустился пониже для более удобного доступа, откручиваем троса от привода

Полный размер

Сволочи пожалели шпильку (до меня там никого ни разу не было)


Полный размер

Снимаем с демпферов


Полный размер

Чтобы удобнее залезть ключом — распилил его пополам


Полный размер

Открутил


Затем снимаем защитный кожух возле бака для снятия троса и откручиваем троса от балки. Вынимаем из суппорта и выбрасываем (хотя один был еще совсем нормальным)

Полный размер

Кожух вокруг бака


Полный размер

Балка


Но есть одно НО, троса действительно в месте крепления к суппорту имеют различия и как то нужно было трос продеть через целое кольцо кронштейна суппорта чтобы он не косил из стороны в сторону и не болтался, а жестко был зафиксирован гайкой, и опять же можно скорректировать длину троса.

Полный размер

Как то гайку нужно было продеть сюда


Но продеть можно не обязательно гайку, а просто трос, сдвинув гайку вперед за кронштейн, поэтому берем болгарочку и пропиливаем паз для троса.

Полный размер


Трос продел, гайками затянул, держится великолепно, даже эта конструкция понравилась мне чуть больше заводской. Собираем все обратно. Единственное пока ездил на прихватанной стороне у меня подтерлись колодки и я решил их заодно заменить, тем более новые лежали в закромах и ждали своего часа. Поставил оригинальные TRW. Пока менял колодки увидел лопнутый пыльник на направляющей суппорта, достал направляйку, выдул сжатым воздухом капельки воды, смазать было нечем, поэтому смазал графиткой ( а зря). Я не учёл что на направляющей на этой стоит резиновая втулочка, которая может не прижиться с этой смазкой, но делать нечего надо собирать. Заказал ремкомплект суппорта для дальнейшей замены пыльника.

Полный размер

Новые колодки


Полный размер

www.drive2.ru

Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.

Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:

Полный размер

Калина глушитель после 36700 км пробега


Стоковый резонатор в крапинку, т. к. последний раз машина ездила зимой по мокрому снегу

Полный размер

Резонатор Калина 1118-120020

Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.

Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)

Полный размер

Мерзопакостные тросы на месте

Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)

Полный размер

Продолжение следует не переключайтесь)

Пробег: 36 700 км

www. drive2.ru

Лада Гранта 2021 — какой она получится? Прогноз «За рулем» — журнал За рулем

Гранте в ее привычном, пусть и модернизированном до «икс-стиля» виде, осталось существовать около года — по крайней мере так говорят. А дальше новое поколение Гранты на платформе Global Access (она же бывшая В0).

Даже самая свежая Гранта с «лицом» от Весты — прямая наследница вазовской «восьмерки», которая в момент показа на выставке «Автопром 84» была прорывной моделью на фоне запрудивших страну заднеприводных легковых автомобилей. Тогда и двигатель, и трансмиссия казались верхом совершенства. Впервые в стране — реечный рулевой механизм, плюс эффективные тормоза, и все это базируется на довольно просторном и удобном кузове типа хэтчбек.

Но с тех пор прошло много времени. И что же мы видим на сегодняшней Гранте? Да всё то же самое.

Что не так с нынешней Грантой?

Материалы по теме

Двигатели Гранты имеют базовую конструкцию блока цилиндров тех самых первых вазовских переднеприводных машин. Головка блока восьмиклапанного мотора практически не изменилась. Ни гидрокомпенсаторов, ни даже надежного уплотнения клапанной крышки не появилось. Механическая коробка передач тоже мало изменилась с тех стародавних пор. Ей присуще то же характерное подвывание, связанное с недостаточной точностью изготовления шестеренных пар.

Хуже всего дела обстоят с компоновкой передней подвески и рулевого управления. У нынешней Гранты нет подрамника. Поэтому к отдельным ушкам на кузове крепят рычаги, отдельно прикреплены растяжки и отдельно кронштейны, к которым крепится стабилизатор поперечной устойчивости. К кузовным панелям также крепят рулевой механизм. Все это порождает высокий уровень вибраций и шума при езде. И управление автомобилем затруднено. Все это экономически нецелесообразно было устранять в нынешней итерации Гранты. Куда выгоднее просто учесть перечисленные недостатки при разработке модели нового поколения.

Стабилизатор поперечной устойчивости (1) — отдельно, рычаги передней подвески (2) — сами по себе, растяжки (3) прикреплены к недостаточно мощным кронштейнам в нижней части «телевизора».

Стабилизатор поперечной устойчивости (1) — отдельно, рычаги передней подвески (2) — сами по себе, растяжки (3) прикреплены к недостаточно мощным кронштейнам в нижней части «телевизора».

Впрочем, есть у сегодняшней Гранты и такие недостатки, которые можно было бы устранить, не дожидаясь смены поколения. К примеру, до сих пор, несмотря на все усовершенствования, включая появление АБС, приходится для безопасности или перед получением диагностической карты подтягивать ручник. Большинство иномарок обзавелись саморегулирующимся приводом ручника еще в восьмидесятые. Да и привод основных тормозов недостаточно понятный: выбрать нужное усилие на педали тормоза порой непросто.

Лада Гранта 2021 — что останется от нынешней модели?

Материалы по теме

Гранта, даже с переходом на платформу Global Access, будет позиционироваться АВТОВАЗом на полступеньки ниже Весты, хотя обе модели формально и относятся к В-классу. Поэтому она должна быть дешевле и проще конструктивно, а значит менее престижной.

При этом фирменный стиль Лады будет проглядывать на передке, на дверях и даже на крышке багажника. А каркас кузова, вероятно, будет взят от нынешнего Логана.

Так же, к примеру, поступили в свое время при создании Лады XRAY: натянули новую «шкурку» на Renault Sandero Stepway. Очевидно, что и в оформлении салоны новой Гранты тоже всячески будут продвигать «икс-стиль».

Очевидно, что ВАЗ не собирается сворачивать производство своих моторов для поперечной компоновки, ведущих родословную от той самой «восьмерки». И одним из главных потребителей останется новая Гранта. Скорее всего, то же произойдет и с механической коробкой передач. А это значит, что характерные позванивание движка при работе и подвывания коробки сохранятся.

Что привнесет новая платформа?

В первую очередь — подрамник. Жесткий замкнутый контур, закрепленный к кузову в четырех точках. А к нему будут прикреплены и рычаги передней подвески, и стабилизатор поперечной устойчивости, и рулевой механизм. И это правильно, потому что обеспечит достойную управляемость, адекватную обратную связь на руле и низкий уровень вибраций — всё, что характерно для современного автомобиля, даже бюджетного.

Так выглядит передняя подвеска, смонтированная на подрамнике у автомобиля на платформе Global Access.

Так выглядит передняя подвеска, смонтированная на подрамнике у автомобиля на платформе Global Access.

Новая платформа обеспечит не менее энергоемкую подвеску, чем у нынешней Гранты. Вероятнее всего, такие компоненты, как ступицы, тормозные диски и суппорты, перекочуют с той же платформы Global Access.

Балка задней полузависимой подвески Renault Logan со встроенным стабилизатором поперечной.

Балка задней полузависимой подвески Renault Logan со встроенным стабилизатором поперечной.

По той же причине изменится схема задней подвески. Конструкция с амортизаторами, совмещенными с пружинами, уступит место балке с разнесенными элементами. Следовательно, снизятся высокочастотные вибрации, резонансные колебания пружины выйдут за пределы рабочего диапазона подвески. Все это положительно скажется на поведении автомобиля при езде.

Барабанный тормозной механизм платформы Global Access зарекомендовал себя надежным и ресурсным.

Барабанный тормозной механизм платформы Global Access зарекомендовал себя надежным и ресурсным.

Материалы по теме

Появятся и задние тормозные механизмы с надежными механизмами самоподвода стояночного тормоза, как у нынешнего Логана, к примеру. Да, они останутся барабанными. Но для недорогой машины это не так уж и плохо. Имейте в виду, что переход на ступицы, диски и барабаны от Логана приведет к тому, что комплект колесных дисков, который мог остаться у вас от прежней Гранты, Калины или Приоры, на Гранту нового поколения уже не подойдет. Ведь разболтовка у этих моделей 4х98 (первая цифра указывает на количество отверстий, а вторая — на диаметр их расположения). А у Логана этот параметр такой: 4х100.

***

Дальнейшая модернизация нынешней Гранты бессмысленна — автомобиль безнадежно устарел. Поэтому переход на пусть и недорогую, но относительно современную, а главное — надежную платформу оправдан. И пусть мы получим во многом знакомый нам Renault Logan под новым именем Лада Гранта, но это будет куда более практичная, удобная и безопасная Гранта, чем та, что есть сегодня.

Лада Гранта 2021 — какой она получится? Прогноз «За рулем»

Гранте в ее привычном, пусть и модернизированном до «икс-стиля» виде, осталось существовать около года — по крайней мере так говорят. А дальше новое поколение Гранты на платформе Global Access (она же бывшая В0).

Лада Гранта 2021 — какой она получится? Прогноз «За рулем»

Фото: «За рулем», фирмы-производители

Регулировка ручного тормоза | Как работает автомобиль

Если вы затянули тормозные колодки чтобы не было лишнего хода, пока они не выехали, но стояночный тормоз рычаг все еще долго тянет вверх, вероятно, трос растянулся и его нужно отрегулировать.

Ручник

Ручной тормоз обеспечивает некоторый эффект торможения в случае отказа гидравлической системы, но в первую очередь это стояночный тормоз. Он действует на те же тормозные барабаны или диски, что и гидравлическая система, но отдельно, и его необходимо отдельно регулировать.В некоторых системах есть первичный и вторичный кабель. В этом случае вторичный трос приводит в действие тормоза через вилку, прикрепленную шплинтом к первичному тросу.

Существует много типов регуляторов, но все они имеют тот же эффект, что и укорачивание или удлинение кабеля.

Дисковые тормоза

Колодки ручного тормоза на некоторых дисковых тормозах отделены от колодок, управляемых гидравлической системой. Одна регулировка компенсирует износ отдельных колодок и растяжение кабеля.

Некоторые из них находятся внутри автомобиля, у основания рычага ручного тормоза. Однако большинство из них находится под автомобилем — и, вероятно, они грязные и ржавые.

Каждый раз, когда вы работаете под автомобилем, всегда ставьте его на твердые опоры, например ось стоит. Поставьте колодки под колеса, оставшиеся на земля .

Примерно за два часа до того, как вы планируете делать работу, сквирт проникающее масло ко всем гайкам и резьбам, которые вы открутите. Это дает маслу время для того, чтобы освободить все заедающие детали.

Боуденовский трос

Регулировка прилагаемого троса Боудена находится на кронштейне.

Также смазать двигатель смажьте все оси и связи срабатывают при включенном ручном тормозе — они имеют тенденцию захватывать из-за дорожной грязи, песка и коррозии. Убедитесь, что трос или стержни свободно перемещаются в своем покрытии. рукава или гетры.

Как работают другие системы

В некоторых системах ручного тормоза первичный трос проходит через шкив на задней оси к расслабляющему рычагу, который управляет тормозами через вторичный трос.Регулируется на рычаге. Другой тип ручного тормоза имеет единственный закрытый трос, называемый тросом Боудена, который проходит непосредственно к одному тормозному барабану и управляет другим посредством поперечной тяги.

Регулировка сдвоенных тросов

Снимите резиновую накладку на ручном тормозе, чтобы добраться до регуляторов.

Поднимите задние колеса над землей и поставьте их на опоры оси. Заблокируйте передние колеса и полностью отпустите стояночный тормоз.

Регуляторы находятся внутри автомобиля, на нижнем конце рычага ручного тормоза. Снимите покрытие или ковровое покрытие.

Удерживая регулировочную гайку гаечным ключом, ослабьте контргайку на несколько оборотов.

На резьбовом конце каждого кабеля есть одна или две гайки. Если их два, возьмитесь за каждый гаечным ключом и открутите их, освободив контргайку.

Удерживайте нижний конец одного стержня плоскогубцами, чтобы он не вращался, или поместиться отвертку в передний конец стержня, если он прорезан.

Поверните нижнюю гайку по часовой стрелке вниз по нити, вытягивая стержень вперед. Прекратите поворачивать, когда рычаг ручного тормоза можно поднять всего за три-пять «щелчков». Отрегулируйте другой стержень на такую ​​же величину.

Захватите шестигранник на тросе плоскогубцами, отрегулируйте регулировочную гайку и затяните контргайку.

Вытяните рычаг ручного тормоза до легкого сопротивление чувствуется на рычаге; затем попробуйте повернуть каждое заднее колесо. Каждый должен повернуться с равным сопротивлением.

Если это не так, затяните трос со стороны слабины до тех пор, пока они не станут равными. Затяните контргайки.

Убедитесь, что при отпущенном ручном тормозе оба колеса вращаются свободно. Если нет, ослабьте регулировку и повторите проверку.

Регулятор гильзы с резьбой

Ослабьте контргайку и затяните гайку на регуляторе втулки.

Поднимите задние колеса над землей и поставьте их на опоры оси. Поставьте колодки под передние колеса.

Регулятор находится под автомобилем, по центру и прямо перед задними колесами.

Установите рычаг стояночного тормоза в положение «выключено». Не нажимая кнопку спуска, потяните за три нажатия.

Точные детали регулятора значительно различаются от автомобиля к автомобилю, но, вероятно, есть пара гаек на штоке регулятора — одна регулировочная гайка на привинченной втулке, а другая контргайка для ее надежного удержания. Ослабьте контргайку и закрутите ее на три или четыре витка резьбы.

Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке так, чтобы поднятое колесо можно было поворачивать только твердой рукой. сила .

Включите ручной тормоз и убедитесь, что колеса не заедают при отпускании. Если они это сделают, отрегулируйте. Затяните контргайку.

Регулировка троса боудена

Закрутите регулировочную гайку вдоль кожуха троса до появления сопротивления.

Поднимите колеса, на которых работает ручной тормоз, над землей и поддержите этот конец автомобиля на осях. Поставьте колодки под другие колеса. Потяните за рычаг ручного тормоза на три щелчка.

Ослабьте контргайку и снова закрутите ее вдоль резьбовой части внешнего кожуха на несколько оборотов. Вращайте регулировочную гайку в том же направлении до тех пор, пока не почувствуете сопротивление на тросе.

Поверните колесо — оно должно вращаться только с сильным усилием руки. При необходимости переместите регулятор еще раз, пока он не сработает.

Когда колесо вращается правильно, удерживайте регулировочную гайку одним гаечным ключом и затяните контргайку другим.

Регулировка первичного и вторичного кабелей

Некоторые системы имеют три кабеля, один от ручного тормоза и два, идущих к колесам, которые подключены к уравнителю.Все три можно отрегулировать.

В некоторых автомобилях есть пара тросов ручного тормоза, разделенных реле рычаг расположен под автомобилем.

Первичный кабель проходит от рычага стояночного тормоза к рычагу реле; а вторичный трос идет от рычага реле к тормозам.

Включите рычаг ручного тормоза на один или два щелчка. Поднимите автомобиль домкратом и надежно поставьте на опоры оси. Поставьте колодки под колеса без тормозов.

Освободите контргайки, затем затяните трос с наибольшим провисанием, пока он не натянется.Повторите процедуру со вторым тросом, затем затяните контргайки.

Уравнительный кабель

Вытяните шплинт и снимите шплинт, чтобы освободить вилку.

Иногда регулировка осуществляется на уравнительном узле, установленном на задней оси, или на вилке на конце стержня или троса непосредственно перед тем, как он достигнет задней пластины тормоза.

Штифт с головкой под головку крепит вилку к рычагу на задней пластине. Выньте шплинт, удерживающий шплинт: снимите шплинт.

Закрутите регулировочную гайку за вилкой со штифтом.

Потяните рычаг ручного тормоза, пока он не войдет во вторую выемку.

Ослабьте контргайку и закрутите регулировочную гайку до тех пор, пока отверстия под штифт вилки не совпадут с отверстием в рычаге на задней пластине.

Затяните контргайку и установите на место шплинт с новым шплинтом.

Дисковый ручник

После регулировки крепко удерживайте регулировочную гайку, затягивая контргайку.

На большинстве автомобилей с дисковые тормоза , ручной тормоз действует на задние диски, но на некоторых автомобилях он действует на передние диски. Одна регулировка позволяет растянуть трос ручного тормоза и компенсировать износ колодки (если колодки отделены от колодок, управляемых гидравлическая система ).

Поднимите колеса над землей и поставьте автомобиль на опоры оси. Поставьте колодки под другие колеса. Выключите ручной тормоз.

Большим рожковым гаечным ключом ослабьте и открутите на несколько оборотов большую тонкую контргайку на задней стороне тормоза. каверномер .

С помощью рожкового ключа меньшего размера поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока она не станет жесткой.

пятка литой металлический рычаг должен прижиматься к тыльной стороне одной колодки, а колесо должно быть трудно повернуть рукой.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза

Стояночный тормоз является одновременно средством безопасности и необходимостью во многих частях мира. Стояночные тормоза используются для защиты автомобиля, предотвращая его движение или откат, когда автомобиль припаркован.Стояночный тормоз может потерять сцепление или полностью выйти из строя по разным причинам.

Если вы заметили, что рычаг тормоза необходимо много раз подтянуть вверх или много раз щелкнуть, прежде чем он сработает, возможно, вам придется отрегулировать трос стояночного тормоза в вашем автомобиле. Если стояночный тормоз находится в хорошем рабочем состоянии, но работает не так, как раньше, выполните действия, описанные в этой статье, чтобы отрегулировать стояночный тормоз.

  • Примечание : В этой статье описывается метод регулировки стояночных тормозов с рычажным переключением.Ваш автомобиль может иметь тормоз другого типа, и задействованные детали могут просто находиться в разных положениях, но процедура регулировки будет аналогичной.

Часть 1 из 3: Найдите регулятор троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

Шаг 1: Проверить стояночный тормоз . Медленно нажмите на стояночный тормоз и почувствуйте точку включения.

Подсчитайте количество щелчков до того, как тормоз затянется.

Сравните количество кликов с числом, рекомендованным в руководстве пользователя.

Шаг 2: Найдите пыльник рычага стояночного тормоза . Рычаг стояночного тормоза, установленный на центральной консоли, имеет кожух вокруг тормозного рычага.

Под этим чехлом вы найдете работу стояночного тормоза.

  • Примечание : У некоторых автомобилей может быть другая процедура для доступа к регулятору, и дополнительные компоненты в консоли, возможно, потребуется удалить на вашем конкретном автомобиле.

С помощью пластикового инструмента осторожно подденьте края ботинка. Поднимите пыльник, пока не увидите регулировочный болт.

Парк 2 из 3: Отрегулируйте стояночный тормоз

Шаг 1: Регулировка стояночного тормоза . Регулировочный болт будет находиться на рычаге стояночного тормоза. Этот болт натягивает трос, ведущий к задним тормозам.

Затяните болт на несколько оборотов, а затем проверьте трос стояночного тормоза.Проверьте тормоз, потянув рычаг вверх и почувствуйте его затяжку. Затягивайте болт до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Часть 3 из 3: Проверка последней операции

Шаг 1: Установите пыльник тормозной ручки . Как только трос стояночного тормоза будет отрегулирован до удовлетворительного уровня, верните пыльник рычага стояночного тормоза в исходное положение.

При необходимости установите на место все остальные детали, которые были сняты для доступа к узлу стояночного тормоза.

Шаг 2: Проверьте работу стояночного тормоза . Чтобы проверить работу стояночного тормоза, включите стояночный тормоз и установите нейтральную передачу. На этом этапе он должен быть тугим.

Выйдите из автомобиля и пройдите к его передней части. Аккуратно надавите на автомобиль, он вообще не должен двигаться с включенным тормозом.

Теперь, когда ваш стояночный тормоз отрегулирован, вы можете безопасно парковаться на холме, зная, что ваш автомобиль не скатится с холма, когда вы его покинете.

Если вы обнаружите, что стояночный тормоз застрял или не отпускается, обратитесь к сертифицированному механику из YourMechanic, чтобы тот осмотрел его.

Как отрегулировать колодку стояночного тормоза

Перед тем, как начать, важно ознакомиться с конкретной системой стояночного тормоза. Хотя все системы выполняют одно и то же, их конструкция может отличаться от производителя к производителю. Некоторые системы имеют две или три точки регулировки, а другие — только одну. Идентификация компонентов имеющейся у вас системы важна для успешной регулировки стояночного тормоза.

Колодки стояночного тормоза являются частью более крупной системы, известной как барабанные тормоза.Барабанные тормоза используются на автомобилях более 100 лет. Колодка — это звезда барабанной тормозной системы. Он обеспечивает трение о барабан, которое останавливает вашу машину, когда вы нажимаете на педаль тормоза. В настоящее время барабанные тормозные системы используются только на задних колесах, поскольку они не так эффективны и требуют большего обслуживания, чем современные дисковые тормозные системы. Но даже в этом случае они лучше подходят в качестве стояночного тормоза и продолжают использоваться по этой причине.

Стояночная тормозная система интегрирована в барабанную тормозную систему с помощью тросов, идущих к передней части вашего автомобиля.Тросы прикреплены к рычагу, на который вы наступаете или тянете. Когда этот рычаг задействован, он расширяет тормозные колодки в барабане и защелкивается на месте. Это заклинивание создает сильную силу, которая не позволяет задним колесам вращаться.

Терминология, описывающая эту систему, часто сбивает с толку — иногда тормоз называется аварийным, а иногда — стояночным. Некоторые будут возражать против этого, но, в конце концов, эту систему можно использовать для обоих.Если гидравлическая система ваших дисковых тормозов вышла из строя, можно задействовать механическое соединение через тросы барабанного тормоза, чтобы замедлить автомобиль до остановки, отсюда и термин «аварийный тормоз» или «E-тормоз». В то же время эта система используется для предотвращения скатывания автомобиля во время стоянки. Это особенно необходимо для автомобилей с механической коробкой передач.

Колодки стояночного тормоза предназначены для саморегулирования, но система саморегулирования часто может выйти из строя. Тормозная колодка находится в барабане и подвергается воздействию большого количества тепла и тормозной пыли, что в конечном итоге приводит к износу.В конце концов, требуется ручная регулировка, либо потому, что тормозные колодки необходимо заменить, либо потому, что саморегулирующийся механизм забился или изношен. В этом руководстве вы узнаете, как регулировать тормозную колодку и стояночный тормоз, поскольку они являются интегрированными компонентами и требуют одновременного обслуживания.

Часть 1 из 4: Подъем автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и ослабьте гайки крепления шин .Разместите колесные блоки вокруг шин. Затем ослабьте зажимные гайки, чтобы при необходимости можно было снять колесо позже.

Шаг 2: Найдите точки подъема вашего автомобиля и поднимите его с помощью напольного домкрата . Встаньте на колени и посмотрите под машину в том месте, где встречаются передние колеса и дверь переднего пассажира или водителя.

Обычно там есть что-то, что делает точку подъема очевидной, но не всегда. Если вы не знаете, где правильно поднять автомобиль, вам нужно будет обратиться к руководству пользователя или руководству по ремонту.

Поместите напольный домкрат под точку подъема и осторожно поднимите автомобиль до тех пор, пока домкрат не поместится под ним.

Шаг 3: Подставьте домкрат под автомобиль . Лучше всего разместить домкраты под автомобилем в секции рамы.

Перед тем, как установить домкрат, убедитесь, что место, которое вы выбрали для его установки, достаточно прочное, чтобы выдержать вес всего автомобиля. Если вы не можете найти секцию рамы для установки домкрата, вы можете разместить ее под прочной задней осью, сцепным устройством прицепа или выступом, идущим от передних колес к задним колесам, под дверями.

Установив домкрат на место, медленно опустите автомобиль на стойки и снимите домкрат.

  • Предупреждение : Не используйте домкрат для поддержки автомобиля; это только для подъема. Находиться под автомобилем без домкрата небезопасно.

  • Примечания : Обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены, о размещении домкрата стенда.

Часть 2 из 4: Ослабление тросов стояночного тормоза

Шаг 1: Найдите регулятор тормозного троса . Регулятор тормозного троса обычно расположен в одном из двух разных мест: либо под автомобилем примерно на полпути между передней и задней частью, либо прикреплен к рычагу стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза может приводиться в действие ногой и устанавливаться слева от водителя или приводиться в действие вручную и устанавливаться справа от водителя на центральной консоли. Это, безусловно, наиболее распространенные места для тормозных рычагов, но некоторые производители размещают их в других местах.

Шаг 2: Поверните саморегулирующийся регулятор против часовой стрелки .В большинстве случаев — но не всегда — вам нужно повернуть гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить кабельную систему.

Вы не хотите, чтобы кабели провисали и болтались. Вам нужно только достаточно провисать в тросовой системе, чтобы они не давили на регулятор стояночного тормоза задней колодки.

  • Примечание : Если этот шаг не выполнен, возможно, вы не сможете правильно отрегулировать тормозные колодки.

Шаг 3: Обратитесь к руководству вашего магазина, чтобы узнать о методах автоматической регулировки, при необходимости .Большинство автоматических регуляторов встроены в узел рычага. Некоторые полностью не требуют обслуживания, а другие требуют перенастройки при регулировке стояночного тормоза.

Каждый будет отличаться, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации соответствующего магазина для определения местоположения и процедур.

  • Примечание : Автоматические регуляторы не очень распространены.

Часть 3 из 4: Регулировка колодок стояночного тормоза

В настоящее время используются три основных типа стояночных тормозных систем.

  • Наиболее распространенной является система тормозных колодок, которая используется десятилетиями.

  • Тормоза задние дисковые с барабаном, залитым в ротор. Стояночный тормозной частью этой системы является барабанная тормозная система.

  • Только дисковая тормозная система. Единственная часть этой процедуры, которая применяется к дисковым системам, — это регулировка кабельной системы.

  • Предупреждение : Неправильно отрегулированные стояночные тормоза могут привести к преждевременному выходу из строя колодок, деформации барабана или ротора и явной вероятности возгорания задних колес.Автомобиль также может перестать двигаться вперед. Имейте в виду, что если вы новичок в подобном ремонте, это займет значительно больше времени по сравнению с техником с многолетним опытом. Но не позволяйте этому разочаровывать вас. Дайте себе много времени и справьтесь со своим разочарованием.

Шаг 1: Снимите колесо, если необходимо . Иногда колесо необходимо снять, чтобы получить доступ к звездочному регулятору.

Доступ к регулятору можно получить через отверстие в задней пластине тормозного барабана.

Шаг 2: Укоротите звездочку, повернув ее в правильном направлении . Вам нужно будет повернуть звездочку в другом направлении в зависимости от того, на какой стороне автомобиля он установлен.

Здесь достаточно всего нескольких щелчков мышью.

Обратитесь к руководству пользователя, если вы не можете сказать, в каком направлении затягивается регулятор.

Для поворота звездочки можно использовать отвертку с плоским жалом или тормозные ложки. Тормозные ложки имеют изгибы разного типа, позволяющие поворачивать звездочку в труднодоступных местах.

Шаг 3: Отцентрируйте тормозные колодки . После укорочения звездообразного регулятора вам может потребоваться переставить туфли, чтобы установить барабан.

Тормозные колодки всплывают на опорной плите, чтобы они могли центрировать себя в барабане. При снятом барабане обувь можно перемещать из стороны в сторону, вверх и вниз.

Часто подойдет пара больших отверток с плоской головкой или, может быть, ваши руки. В зависимости от типа транспортного средства, над которым вы работаете, использование пары небольших монтировок может быть самым простым вариантом, если они у вас есть.

Шаг 4: Установите тормозной барабан . Установите барабан на тормозные колодки и используйте две гайки, чтобы убедиться, что он находится заподлицо с креплением ступицы колеса.

Если он не квадратный на ступице, вы не сможете добиться правильной регулировки башмака.

Шаг 5: Поверните барабан . Поверните барабан и прислушайтесь к звуку трения. Он должен быть плотным, а барабан легко вращаться.

  • Примечание : Если у вас автомобиль с задним приводом, этот шаг немного сложнее.Помимо вращения барабана, вы будете вращать задний привод и оба задних колеса. Это означает, что вам нужно будет поставить автомобиль в нейтральное положение, а передние колеса нужно будет заблокировать, чтобы автомобиль не скатился, пока вы работаете с ним. Кроме того, поскольку вы будете вращать обе оси, у вас будет установлен только один барабан во время поворота и регулировки. Если у вас установлены оба барабана на заднеприводном автомобиле, вы не будете знать, какая сторона создает сопротивление.

Шаг 6: Разверните звездообразный регулятор .Снимите барабан и при необходимости раскрутите звездочку. Установите барабан на место двумя гайками.

  • Примечания: Барабанные тормоза корректирующего отверстие опорной пластины на задней стороне, но это может быть громоздкими, чтобы сделать большие изменения. На этом этапе, вероятно, будет наиболее эффективным снять барабан, чтобы повернуть звездочку до тех пор, пока вы не услышите трение при повороте колеса. Регулировочное отверстие опорной пластины должны иметь резиновую заглушку, установленную в нем. Вы удалите его, чтобы получить доступ к звездочному регулятору с тормозными ложками для точной настройки.

Шаг 7: Центрируйте башмаки в барабане . Как только вы услышите трение колодок о внутреннюю часть барабана с обеих сторон, вам нужно будет очень сильно нажать на педаль тормоза. Это продолжит процесс центрирования обуви в барабане.

  • Предупреждение : Прежде чем нажимать на педаль тормоза, убедитесь, что оба барабана установлены. Если барабаны не установлены, вы вытолкните поршни колесных цилиндров из отверстий и создадите большую утечку тормозной жидкости.

Шаг 8: Расширение звезды регулятор более, по мере необходимости Продолжить расширение звезды регулятора путем удаления барабана или использования подложки регулировочной пластины отверстие.

Шаг 9: Повторяйте шаги 4-7, пока не будет достигнуто надлежащее давление между башмаком и барабаном . Целью регулировки барабанной тормозной системы является то, чтобы колодки слегка тянули барабаны при вращении барабанов. Поворачивать барабаны вручную не должно быть сложно.

Судить о более крупных транспортных средствах бывает сложно из-за их большей массы и увеличенной площади контакта.Если колодки отрегулированы в барабане слишком туго, это приведет к чрезмерному нагреву, который может деформировать барабаны, вызвать выгорание тормозов и, возможно, даже пожар. Пока вы можете легко поворачивать барабаны с легким перетягивающим звуком из обуви, все будет хорошо.

Часть 4 из 4: Регулировка тросов стояночного тормоза

Шаг 1: Установите задние колеса . Установите задние колеса, затем установите и затяните гайки до упора.

Не затягивайте крепежные гайки, пока автомобиль еще поднят.

Шаг 2: Поверните гайку регулятора троса по часовой стрелке . Вернитесь к гайке регулятора тормозного троса, которую вы ослабили ранее.

При повороте гайки на регуляторе троса по часовой стрелке трос в сборе укорачивается и натягивается. Делайте это постепенно, так как вы не хотите натягивать трос так сильно, что это приведет к тому, что ботинки будут тянуться к барабану.

Вы хотите, чтобы колодки включались только при включенном рычаге стояночного тормоза.

Шаг 3. Включите тормозной рычаг .Потяните или наступите на рычаг стояночного тормоза, чтобы задействовать тормозные колодки.

Рычаг должен плотно остановиться примерно на половине пути.

Если рычаг доходит до пола или поднимается очень высоко в случае рычага с ручным приводом, вам следует больше повернуть гайку регулятора троса.

Шаг 4: Проверьте правильность регулировки стояночного тормоза . Попытайтесь повернуть задние колеса, если у вас автомобиль с задним приводом.

У вас вообще не должно быть возможности повернуть их.Помните, что стояночный тормоз должен удерживать тяжелую машину от качения. Если вы можете повернуть колеса, вам нужно будет сильнее затянуть тросы, но вы не хотите затягивать их так сильно, что туфли будут сильно затягиваться в барабанах.

Шаг 5: Отпустите рычаг стояночного тормоза . На задних колесах не должно быть никакого дополнительного сопротивления, кроме трения от регулировки тормозных колодок. Если есть повышенное сопротивление, вам нужно будет отпустить регулятор троса, пока единственное сопротивление, которое вы чувствуете, не будет создано во время регулировки обуви.

Шаг 6: Опустите автомобиль и пройдите тест-драйв . Поместите напольный домкрат обратно под точку подъема и приподнимите автомобиль, чтобы снять стойки домкрата. Осторожно опустите автомобиль обратно на землю.

Обязательно затяните зажимные гайки на всех ранее снятых колесах в соответствии со спецификациями производителя.

  • Предупреждение : Пока вы не убедитесь, что правильно отрегулировали колодки стояночного тормоза, проведите тест-драйв своего автомобиля в безопасном месте, например, на заброшенной парковке.

Очень легко запутаться при регулировке колодок барабанного тормоза и тросов стояночного тормоза. Сегодня на дорогах встречается много тормозных систем различной конструкции. По этой причине настоятельно рекомендуется идентифицировать каждый компонент вашей конкретной системы перед тем, как начать. В любом случае сначала следует отрегулировать колодки, а затем тросы стояночного тормоза.

Основными показателями правильно отрегулированного барабана и стояночной тормозной системы являются педаль тормоза и рычаг стояночного тормоза.Если педаль тормоза идет дальше к полу, чем обычно, это означает, что компоненты системы должны пройти слишком далеко, прежде чем колодки полностью коснутся внутренней части барабана. Центрирование тормозных колодок имеет первостепенное значение для успешной регулировки тормозных колодок.

Тот же стандарт должен применяться к рычагу стояночного тормоза. Если он проходит до конца своего диапазона, башмаки или тросы отрегулированы неправильно, и каждый шаг следует пересматривать, чтобы найти, где в системе существует дополнительный люфт.В обоих случаях цель состоит в том, чтобы туфли и / или тросы прошли как можно меньшее расстояние, прежде чем они начнут замедлять или блокировать колеса.

Если у вас возникнут трудности в процессе регулировки троса стояночного тормоза, регулировки колодок стояночного тормоза или если вы обнаружите, что стояночный тормоз не работает должным образом после выполнения регулировки самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к сертифицированному механику. Один из наших мобильных механиков в YourMechanic с радостью придет к вам домой или на работу, чтобы снова включить стояночный тормоз.

Регулировка ручного тормоза — Focus Hacks

Регулировка ручного тормоза — Focus Hacks

Аварийный тормоз, электронный тормоз, ручной тормоз или как вы это хотите называть, иногда начинает чувствовать себя плохо, когда он больше не будет удерживать машину устойчиво на вашей подъездной дорожке или обеспечивать какое-либо подобие «аварийной» остановки. Но затянуть его легко. Вот как.

Требуемое время:
10 минут

Необходимые инструменты:

  • Трещотка
  • Головка глубиной 10 мм
  • Удлинитель трещотки 3 дюйма
  • Отвертка Philips

    Процедура: Мне нужно упомянуть кое-что.Когда ручной тормоз не цепляется должным образом, вам действительно следует сначала проверить трос ручного тормоза, чтобы убедиться, что он все еще не поврежден и правильно подключен, а также вам следует проверить задние тормозные колодки. Это действительно «гетто» способ избавиться от ваших задних колодок на несколько миль, если они изношены, но этот прием также пригодится, если ваш тормозной трос немного растянулся. На каждой странице этого сайта есть уведомление об отказе от ответственности, так что я спасу свое дыхание (э-э, пальцы)

    Сначала снимите передние вставки подстаканника (если есть), обнажив два винта с головкой под крестообразный шлиц.

    Затем крепко возьмитесь за задний подстаканник и держатель для монет, как показано ниже, и потяните вверх. Если у вас есть подлокотник для центральной консоли, процедура может сильно отличаться.

    Затем, используя храповик, головку 10 мм и удлинитель, открутите 3 гайки, удерживающие заднюю часть центральной консоли.

    Выкрутите винты Philips из передних подстаканников.

    Затем убедитесь, что пыльник переключателя отсоединен. Вы можете попробовать сделать это так, как показано на фотографии ниже, или вы можете просто снять ручку, повернув ее против часовой стрелки, и чехол останется на консоли, но соскользнет с переключателя.

    Потяните рычаг ручного тормоза вверх как можно дальше, что, вероятно, действительно далеко, если вы читаете эту статью.

    Центральная консоль должна подниматься и выдвигаться при небольшом маневрировании. при снятии консоли потяните пыльник ручного тормоза вверх через ручку.

    Как только консоль будет снята, вы увидите гайку, прикрепленную к шпинделю с резьбой на стороне водителя ручного тормоза. Вставьте в него головку глубиной 10 мм и начните затягивать.Правильно-крепкий, левый-распутный! Поместите палец под трос ручного тормоза, который находится позади рычага, чтобы почувствовать, насколько он ослаблен. Когда он начинает давить на ваш палец, возможно, он у вас достаточно плотно или близко. Чрезмерное затягивание приведет к повреждению вашей тормозной системы, и вы можете фактически заблокировать задние колеса, что сделает невозможным движение. Используй здравый смысл.

    Вот фотография моего веретена после того, как я затянул свой. Мой ручной тормоз был почти полностью неэффективным, пока я не затянул его, ваш пробег может отличаться

    Возможно, вы захотите проверить тормоз, прежде чем собирать все вместе.При правильной регулировке примерно 5-8 щелчков обеспечат хорошее удержание тормозов. Если после одного или двух щелчков тянуть трудно, значит, вы слишком тугой. Соберите все в обратном порядке, когда будете удовлетворены.

    Заключительное примечание: Если вы затянете ручной тормоз, вам, возможно, придется снова разобрать его, чтобы ослабить, прежде чем вы сможете заменить задние тормозные колодки или барабаны.

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus. комментарии предоставлены
  • Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

    На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов.Спереди диски, сзади барабаны. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены тормоза на 14-й Ладе. Как известно, колодки расходные материалы. И если с заменой передней можно обойтись минут 10-15, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте разберемся, как заменяют задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Смотрите фото и описание этого процесса в нашей сегодняшней статье.

    Признаки неисправности, ресурс

    С передними колодками все просто — определить их Износ можно визуально снять, сняв штампованный диск.А если машина «литая», то вообще без разборки колеса. С накладками на барабаны все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет снимать его в надежде обнаружить ранний износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

    Характерных черт всего две.Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос натянут (все-таки пробег уже не мал) и, потянув за него, будут дальше эксплуатировать машину. Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, так как для их сжатия требуется большее усилие.

    Еще один признак — отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так что по мере износа задних колодок машина будет тормозить медленнее.А если накладка изношена до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

    Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

    Цена

    Следует отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

    Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-м «как родные».Что касается стоимости, то комплект из четырех чехлов можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

    Инструменты

    Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с рукояткой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы. Поскольку элементы системы могут закиснуть или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов. Итак, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

    Начало работы

    Для выполнения этой операции у нас нет ямы или подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить под передние колёсные упоры или поставить машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно). Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

    Зачем нужен глушитель? Рядом гайки натяжителя ручного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы при установке не возникло дополнительных трудностей. Орехи ослабевают по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану. Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем это сделать.

    Но иногда барабан может закиснуть. Для этого возьмите черенок (или короткую деревянную планку), молоток и начните наносить небольшие удары по крышке.Применяем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Планка будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

    Что дальше?

    Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычага. Последнюю не выбрасывают — она ​​нам еще пригодится при установке новой обуви.Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

    Установка

    После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте осторожны — убедитесь, что новые колодки вошли в пазы цилиндра, а ремешок задел разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками.Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Приводной трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг, который находится на колодке.

    Затем снова проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — войти может быть сложно. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и не болтается ли ручка. Возможно заклинило кабель, из-за чего крышка не встает на место.Устранив неисправность, поставьте барабан на место и колесо. Прежде чем опускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заедания и затирания колодок. Далее заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ соседнего колеса менее значительный. Порядок такой же. Но это не все. Завершающим этапом станет регулировка ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

    Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручного тормоза.Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «баночкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем стопорную гайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (смотря что нам нужно — затягиваем или ослабляем трос). При наворачивании уменьшается ход ручного тормоза и соответственно троса.

    Какая должна быть норма? При регулировке следуйте за рычагом стояночного тормоза. Подушечки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков.Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше — указывает на повышенное кредитное плечо. В этом случае машину нужно держать на уклоне 16 градусов.

    Также наблюдайте за вращением колес. В подвешенном состоянии они должны свободно двигаться от силы рук. Если они трутся о новые колодки, значит, ручной рычаг затянут слишком сильно. После установки оптимального диапазона затяните стопорную гайку и опустите автомобиль с домкрата. На этом процедура замены обуви завершена. Никакой прокачки и других действий предпринимать не нужно.Все, что от вас потребуется после замены — это просто переналадка ручника.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко вошла. Но нельзя этого делать категорически. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

    Сравнение двигателя ваз 21054 калина 2 универсал


    АтовАЗ в настоящее время устанавливает на Калину 2 двигателя: ВАЗ-11186, ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127.Первые два мотора нам уже знакомы по прошлым моделям отечественных автомобилей, а последний — новинка, но обо всем по порядку.

    Особенности двигателя ВАЗ-11186 (87 л.с.)

    Тип А бензин (АИ-95)
    Объем 1597 см3
    Максимальная мощность 64,2 кВт (87 л.с.) при 5100 об / мин
    Максимальный крутящий момент 140 +/- 3 Нм, при 3800 об / мин
    Конфигурация рядный, 4-цилиндровый.
    Цилиндр 4
    Клапаны 8
    Макс. скорость 188 км / ч
    Комбинированный расход топлива 7,3 л / 100 км
    Городской расход топлива 8,5 л / 100 км
    Расход топлива по трассе 5,7 л / 100 км
    Экологические стандарты Евро 4
    Диаметр отверстия 82 мм
    Ход поршня 75.6 мм
    Степень сжатия 10,6
    Система подачи фазовый впрыск

    Это модернизированный двигатель ВАЗ-11183, обладающий большей мощностью за счет уменьшения веса поршневой группы на тридцать девять процентов. Этот мотор хорошо зарекомендовал себя, его можно с уверенностью назвать надежным. Он не остановится на этом, скажем только, что при обрыве ремня ГРМ клапан не прогибается, а его технические параметры и стоимость такие же, как у двигателя ВАЗ 21116:

    О двигателе ВАЗ-21126 (98 л.с.)


    Двигатель с толкателями гидрораспределителей, 4 клапана на цилиндр, а также оптимизированный КШМ по весу, механическим потерям и долговечности.Ресурс двигателя увеличился до 200000 км. запустить. Для обеспечения ресурса были внедрены: автоматический натяжитель ремня ГРМ, металлические прокладки газопроводов и ГБЦ, оригинальные сальники коленвала, модернизированный водяной насос. Глушитель выхлопной трубы с каталитическим нейтрализатором оригинальной конструкции с пониженным гидравлическим сопротивлением.

    «Слабым местом» двигателя являются: опорные и натяжные ролики и помпа. (в случае их разрушения / заклинивания ремень обрывается). По мнению автолюбителей, двигатель ВАЗ-21126 значительно лучше ВАЗ-21124, и единственный его недостаток — это то, что при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.

    Новый двигатель Лада Калина 2 ВАЗ-21127 (106 л.с.)


    Новый двигатель Калина 2 имеет маркировку ВАЗ-21127, в нем более 20 новых деталей, а вместо датчика массового расхода воздуха установлен датчик абсолютного давления. Кроме того, мотор имеет изменяемую длину впускного коллектора: ресивер разделен заслонкой на две камеры разного объема, причем на высоких оборотах воздух идет к цилиндрам по более длинному пути, а на малых — по короткому пути. через резонансную камеру.В этом случае движение воздуха напоминает морские волны — часть воздуха выбрасывается из цилиндра на такте сжатия, а затем возвращается, увеличивая давление перед впускным клапаном.

    Какие отзывы о новом двигателе Калина 2? При тестировании было отмечено, что наиболее эффективно он работает на оборотах 1000-3500 об / мин. В этом диапазоне у двигателя появились упругие «низы», что позволяет держаться на пятой передаче даже на скорости 40км / ч. Двигатель готов разгонять машину минимум до 1000 об / мин. По сравнению с двигателем ВАЗ-21126 тяга снизу лучше, на средних оборотах разницы нет.
    АтовАЗ в настоящее время устанавливает на Калину 2 двигателя: ВАЗ-11186, ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127. Первые два мотора нам уже знакомы по прошлым моделям отечественных автомобилей, а последний — новинка, но обо всем по порядку.

    Характеристики двигателя ВАЗ-11186 (87 л.с.)

    Тип А бензин (АИ-95)
    Том 1597 см3
    Максимальная мощность 64.2 кВт (87 л.с.) при 5100 об / мин
    Максимальный крутящий момент 140 +/- 3 Нм, при 3800 об / мин
    Конфигурация рядный, 4-цилиндровый.
    Цилиндр 4
    Клапаны 8
    Макс. скорость 188 км / ч
    Комбинированный расход топлива 7,3 л / 100 км
    Городской расход топлива 8. 5 л / 100 км
    Расход топлива по трассе 5,7 л / 100 км
    Экологические стандарты Евро 4
    Диаметр отверстия 82 мм
    Ход поршня 75,6 мм
    Степень сжатия 10,6
    Система подачи фазовый впрыск
    Это модернизированный двигатель ВАЗ-11183, обладающий большей мощностью за счет уменьшения веса поршневой группы на тридцать девять процентов.Этот мотор хорошо зарекомендовал себя, его можно с уверенностью назвать надежным. Он не остановится на этом, скажем только, что при обрыве ремня ГРМ клапан не прогибается, а его технические параметры и стоимость такие же, как у двигателя ВАЗ 21116:

    О двигателе ВАЗ-21126 (98 л.с.)

    Двигатель с толкателями гидрораспределителей, 4 клапана на цилиндр, а также оптимизированный по массе, механическим потерям и долговечности КШМ. Ресурс двигателя увеличился до 200000 км.запустить. Для обеспечения ресурса были внедрены: автоматический натяжитель ремня ГРМ, металлические прокладки газопроводов и ГБЦ, оригинальные сальники коленвала, модернизированный водяной насос. Глушитель выхлопной трубы с каталитическим нейтрализатором оригинальной конструкции с пониженным гидравлическим сопротивлением. «Слабым местом» двигателя являются: опорные и натяжные ролики и помпа. (в случае их разрушения / заклинивания ремень обрывается). По мнению автолюбителей, двигатель ВАЗ-21126 значительно лучше ВАЗ-21124, и единственный его недостаток — это то, что при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.

    Новый двигатель Лада Калина 2 ВАЗ-21127 (106 л.с.)

    Новый двигатель Калина 2 имеет маркировку ВАЗ-21127, в нем более 20 новых деталей, а вместо датчика массового расхода воздуха установлен датчик абсолютного давления. Кроме того, мотор имеет изменяемую длину впускного коллектора: ресивер разделен заслонкой на две камеры разного объема, причем на высоких оборотах воздух идет к цилиндрам по более длинному пути, а на малых — по короткому пути. через резонансную камеру. В этом случае движение воздуха напоминает морские волны — часть воздуха выбрасывается из цилиндра на такте сжатия, а затем возвращается, увеличивая давление перед впускным клапаном.

    Какие отзывы о новом двигателе Калина 2? При тестировании было отмечено, что наиболее эффективно он работает на оборотах 1000-3500 об / мин. В этом диапазоне у двигателя появились упругие «низы», что позволяет держаться на пятой передаче даже на скорости 40км / ч. Двигатель готов разгонять машину минимум до 1000 об / мин. По сравнению с двигателем ВАЗ-21126 тяга снизу лучше, на средних оборотах разницы нет.

    Кстати, а какой расход топлива у новой Калины?

    Ключевые слова:

    xn —- 8sbabr6ahc3e.xn — p1ai

    Какие двигатели устанавливаются на Калину 2?

    На данный момент для нового автомобиля Lada Kalina 2 в производстве находятся два типа двигателей.

    Двигатель 2116 — для версий комплектации «норма», а также «стандарт»

    Двигатель с маркировкой 2116 устанавливается на два типа оборудования для модели автомобиля Лада Калина 2. Это «норма» и «стандартная» конфигурация. Двигатель представляет собой улучшенную версию мотора 11183, в нем значительно уменьшена масса штангово-поршневого комплекта.Тридцать девять процентов — постарались инженеры из Тольятти. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, с новейшим приводом распредвалов, а также с прокладкой под металлические головки блока цилиндров и, наконец, с улучшенным кондиционером. Главное преимущество последней модели двигателя — это еще и обязательная термообработка головки блока цилиндров. Так детали становятся прочнее и долговечнее.

    Во всех переднеприводных моделях автомобилей Лада в двигателе присутствует электропривод дроссельной заслонки.Эта инженерная модернизация увеличила мощность двигателя на десять единиц. И вот мотора стало девяносто. А за счет уменьшения количества механических потерь крутящий момент двигателя увеличился на 20 единиц. Но добиться этого удастся уже при 3800 об / мин. Также значительно снизился расход топлива — что сказалось на более высокой экологичности машины. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

    Производитель заверяет покупателей, что до первого капремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров.Также ремень должен служить в паре с новой моделью двигателя.

    Для комплектации «Люкс» есть мотор 21126

    1,6 литра и почти сотня лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя. Это второй двигатель для Lada Kalina 2. Он доступен только для «самых богатых» вариантов комплектации автомобиля. Также облегчили шатунно-поршневую группу, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни много, ни мало — по четыре штуки на каждый цилиндр.В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтса». Гарантия на такую ​​ленту — 120 тысяч километров проезжей части. В основном все 200 тысяч подчиняются его ресурсу. Такой ремень с большим успехом прошел испытания на модели Lada Priora.

    Обновленный Приоромотор с индексом 21127

    В Тольятти решили модернизировать имеющийся двигатель 21126 и добавить в него немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, при максимальном крутящем моменте 150 Н * м. Это достигается добавлением другого режима впуска — на низких оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких — по короткому. Также в двигателе появился новый датчик абсолютного давления и обновленное программное обеспечение.

    Правда, как и везде, есть и недостатки — при обрывах ремня ГРМ сминаются клапаны и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

    kalina-2.ru

    Двигатель новой Лады Калина 2

    Новая Лада Калина комплектуется двигателями трех версий: 87, 98 и 106 лошадиных сил.Все они имеют 4 цилиндра и объем 1,6 л.

    Первый двигатель — ВАЗ 21116, это улучшенная версия классического восьмиклапанного двигателя.

    Совсем недавно он приобрел новую шатунно-поршневую группу, а также несколько других улучшений, позволивших увеличить мощность и крутящий момент.

    Этот двигатель значительно превосходит своего предшественника 11183-50 и уж тем более двигатель «восьмерки» (21114).

    К сожалению, вес ремня остается желанной возможностью. К этому двигателю его не вернули по экономическим причинам — индийский генератор Bosch дешевле отечественного.

    Двигатель 21116 устанавливается на базовые версии Калины вместе с механической коробкой передач 2181. Коробка по сути представляет собой новый механизм, сохранивший от предшественников только набор шестерен, а все остальное новое или обновленное. Важно отметить, что привод от рычага к селектору передач стал тросовым (производство Япония). Это позволяет повысить четкость переключения.Не менее важным было то, что задняя передача снова включается при движении вправо и назад.

    Второй двигатель — 16-ти клапанный ВАЗ 21126. Известный по Приору и Гранту с АКПП.

    Машина перешла по наследству к Калине 2. Несмотря на архаичность, эта коробка передач понравилась многим автолюбителям за надежность. Стоит отметить, что коробка от Jatco хорошо работает в Китае на Nissan Micra.

    Со временем автоматическая коробка передач Jatco также будет откалибрована под последнюю версию двигателя. Новый мощный мотор 21127 впервые был представлен публике в Kalina 2. Но пока что Kalina оснащается 106-сильным мотором только с механической коробкой передач.

    У 27-го есть одна особенность — длина впускного коллектора может меняться. На малых оборотах воздух движется к цилиндрам по длинному пути, а при увеличении скорости из-за срабатывания заслонки воздух выходит из небольшой части ресивера.

    Благодаря тому, что сопротивление воздуха в этом случае уменьшается, достигается большая отзывчивость двигателя.Для отечественных автопроизводителей использование такого «резонансного наддува» — серьезный шаг вперед. Хотя стоит сказать, что в мире уже давно используются три камеры для приема.

    Впервые в истории отечественного автопрома на борту автомобилей устанавливаются действительно качественные и современные механизмы, благодаря которым ходовые качества выходят на качественно новый уровень.

    kalina-2.ru

    Установлены двигатели на 2 поколение

    С появлением Lada Kalina на 2 поколения этой модели также стали устанавливать новые двигатели. Но технический прогресс АвтоВАЗа имеет не только достоинства, но и недостатки. Рассмотрим некоторые достоинства и недостатки новых силовых агрегатов:

    1. Преимущество новых двигателей — увеличенная мощность и меньший расход топлива.
    2. Недостатком всех этих моторов можно считать то, что в случае обрыва ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями, и вам предстоит дорогостоящий ремонт.

    Ниже я хотел бы более подробно рассмотреть каждый новый блок питания в отдельности и сравнить их.

    ВАЗ 21116

    Этот дизайн, наверное, всем известен по модели Лады Грант. Это последователь предыдущей модели двигателя от Kalina с индексом 21114. Но только в новом двигателе был внесен ряд изменений, главный уклон которых заключался в облегчении шатунно-поршневой группы. За счет этого мощность немного выросла с 81 до 87 лошадиных сил.

    Также можно отметить положительный момент — он стал работать намного тише и нет больше дизеля и пузырей, как на той же 114-й. По личным ощущениям динамика у авто с новым двигателем чуть лучше, работает мягче и приятнее на слух.

    Но главный минус рельефности поршневой группы, думаю, уже всем известен. Это опасность столкновения поршней с клапанами при обрыве ремня ГРМ. В этом случае страдает не только клапан, но и в большинстве случаев приходится менять поршни (примеров масса).

    ВАЗ 21126

    Этот двигатель знаком нам по модели Приора, но уже давно устанавливается на Лада Калина, а теперь и на 2-е поколение.Отличная динамика и небольшой расход топлива — все это теперь в прошлом! И почему? Да, потому что теперь в связке с этим двигателем будет устанавливаться только автоматическая коробка передач.

    В связи с этим средний расход топлива значительно увеличится. Например, если на механике это 7 литров, то на АКПП этот показатель не менее 8 л / 100 км. Также пострадает динамика, это же автомат! Разгон до 100 км / ч достигается уже за 14 секунд, тогда как на МКПП это можно было сделать на 2 секунды быстрее.

    В итоге мы получаем такое достоинство, как автомат, но зато комфорт сказывается на ходовых и динамических характеристиках этого агрегата.

    ВАЗ 21127

    Это совершенно новый двигатель, как заявляет АвтоВАЗ. За счет некоторых доработок увеличился нижний крутящий момент, и работа Калины-2 с таким агрегатом должна быть интереснее, особенно в городских условиях. Мощность увеличилась с прежних 98 до 106 л.с.

    Но не только плюсы, но и минусы видны сразу.Во-первых, преодолен порог в 100 сил, а это значит, что теперь владельцы таких машин будут платить более высокий транспортный налог, что негативно скажется на кошельке владельца такой машины. Во-вторых, проблема с загибом клапанов и поломкой ШПГ тоже некуда. Пожалуй, это уже не должно быть столь категоричным, ведь большинство иномарок имеют именно такую ​​конструкцию двигателя. Но зная качество запчастей и комплектующих на отечественном рынке, нельзя быть уверенным в том же ремне ГРМ или роликах.

    ladakalinablog. ru

    Типы и характеристики калиновых двигателей, их плюсы и минусы

    На калину устанавливаются двигатели различных типов, самым первым был обычный 8-клапанный объемом 1,6 л под номером 11183, после на нем стали ставить 11194 двигателя с меньшим объемом 1,4, но с 16 клапанами, на более дорогие автомобили, такие как Kalina Sport, также априори устанавливают двигатель под номером 21126 с объемом 1,6 и 16 клапанами.

    В 2012 году АвтоВАЗ выпустил новый двигатель под номером 21116 с 8 клапанами и объемом 1,6, основное отличие от 11183 — облегченный поршень (за счет этого увеличилась мощность, но двигатель стал подключаемым). Пока этот двигатель устанавливается только на гранту, пришедшую взамен калины седан, но думаю, в будущем она будет устанавливаться и на калину.

    Основные плюсы и минусы двигателей

    ВАЗ 11183 (1,6-8кл):
    • Двигатель всем известный и проверенный (ремонтируется во многих сервисах, наличие запчастей).
    • Не подключаемый, при обрыве ремня ГРМ маловероятно встречи клапанов с поршнями.
    • Хорошее сцепление с низами.
    • Повышенный шум двигателя и вибрация (часто звучит как дизельный двигатель).
    • Требуется периодическая регулировка клапана.
    • Кондиционеры на этот двигатель заводом почти не устанавливаются.
    ВАЗ 11194 (1,4-16кл):
    • Самый низкий расход топлива по сравнению с другими двигателями.
    • Хорошая динамика разгона до 6 тысяч оборотов по трассе.
    • При обрыве ремня ГРМ, погнутости клапана придется менять и клапан, и поршень (немецкий поршень не очень доступен).
    • Часто наблюдается повышенный расход масла, особенно после 40 000 — 60 000 км.
    ВАЗ 21126 (1,6-16кл):
    • Тихий звук работы и отсутствие вибраций.
    • Лучшая динамика разгона из всех представленных двигателей, самый мощный двигатель в модельном ряду.
    • Не требует регулировки клапанов, без ремонта требует только замену масла и фильтра.
    • При обрыве ремня ГРМ клапан гнет.
    ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

    Этот двигатель совершенно новый и информации о нем очень мало, как выяснилось в нем первый недостаток: как у 16-клапанного двигателя в случае обрыва ремня ГРМ , клапан погнут, возможно перенесет какие-то болячки от 1,4 16кл двигателя.

    Основные характеристики двигателя

    ВАЗ 11183 (1,6-8кл) ВАЗ 11194 (1.4-16кл) ВАЗ 21126 (1.6-16кл) ВАЗ 21116 (1.6-8кл) (пока только на грантах)
    Объем двигателя, куб. См 1596 1596 1390 1596
    Количество клапанов 8 16 16 8
    Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об / мин 60 (82 ч.стр.) / 5100 65.5 (89 л.с.) / 5000 72 (98 л. с.) / 5600 64 (87 л.с.) / 5100
    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 132/3800 127/4500 145/4000 140/3800
    Топливо Бензин АИ-95 неэтилированный (мин)
    Расход топлива за ездовой цикл, л / 100 км 7,3 7,0 7,2 7,0
    Максимальная скорость, км / ч 164 165 183 167
    Тип двигателя бензин четырехтактный
    Система подачи впрыск с электронным управлением
    Количество и расположение цилиндров 4, рядный

    www.lada-kalina-faq.ru

    Какой двигатель лучше выбрать 8 или 16 клапанный для ВАЗ, Рено, Калина и почему

    Какой силовой агрегат лучше 8 или 16 клапанов? С каким двигателем стоит покупать автомобили ВАЗ, Калина или Рено. Почему современные модификации 16-клапанного двигателя безопаснее и экономичнее 8-клапанных аналогов. Ознакомившись с характеристиками и преимуществами двигателей, вы сможете ответить на вопрос: какой из них купить?

    У многих автомобилистов при покупке автомобиля возникают определенные трудности с выбором силового агрегата.И приходят долгие часы размышлений, какой двигатель отдать предпочтение 8-ми или 16-ти клапанному варианту. Особенно остро эта проблема стоит, если брать машину на вторичном рынке. Ведь сразу думаем, какой двигатель экономичнее, у него больше мощности и крутящего момента после нескольких лет эксплуатации.

    Конструкция двигателя

    Чтобы получить ответ на вопрос, какой двигатель для автомобиля ВАЗ, Рено, Калина или другая марка авто лучше и почему нужно изучить их конструкцию и знать принцип работы.На основании полученных результатов можно выявить все достоинства и недостатки каждой модели и провести их сравнительный анализ.

    8-клапанный двигатель

    Конструкция 8-клапанного двигателя считается традиционной. Он состоит из следующих основных узлов:


    Принцип работы заключается в впрыске топливной смеси через впускной канал и в момент максимального сжатия топливным поршнем за счет образования искры он воспламеняется.Высвободившаяся энергия передается через систему механизмов на колесную группу.

    16-клапанный двигатель

    Принципиальная компоновка этого типа двигателя несколько отличается от традиционной схемы. Эти отличия заключаются в следующих основных компонентах двигателя:

    • Блок цилиндров. Расположение цилиндров и их количество остаются такими же, как в стандартной версии. То есть четыре поршня, расположенные в один ряд.
    • Клапаны У этого сайта есть одно из основных отличий.В этом типе ДВС (ДВС) клапаны выполнены попарно. Каждый цилиндр имеет два впускных и два выпускных клапана, всего 4 на один «котел» и 16 на весь двигатель.
    • Распредвал. В этом силовом агрегате для регулировки клапанов, т.е.для их своевременного открытия и закрытия используются два распредвала. Конструктивно они выполнены аналогично установленным в 8-клапанном агрегате.

    Принцип работы 16-клапанного ДВС аналогичен предыдущему типу. Исключение составляет то, что топливная смесь подается через два впускных клапана, а выхлопные газы отводятся через два выпускных клапана.

    Изучив основные компоненты двух типов двигателей, вы можете провести сравнительный анализ этих двух механизмов.


    Сравнение двух типов двигателей

    Для сравнения и определения оптимальной компоновки выберем двигатели одинакового объема. В качестве предмета анализа выберем, например, силовой агрегат объемом 1,6 литра, устанавливаемый на ВАЗ. Для лучшего восприятия результаты сравнения технических характеристик представлены в виде таблицы ниже:

    Как видно из сравнительного анализа двух двигателей одинакового объема, но разной компоновки, вариант V16 является быстрее и мощнее.

    Внимание! Увеличение тягового усилия повлекло за собой установку тормозных дисков большего размера с измененной конструкцией (наличие вентиляции для охлаждения).

    Преимущества 8-клапанного двигателя

    Сравнив эти два типа силовых агрегатов и изучив конструкцию, можно определить их достоинства и недостатки. К преимуществам 8-ми клапанного двигателя можно отнести:

    • Обрыв ремня ГРМ (ГРМ). В случаях обрыва ремня клапаны не прогибаются.
    • Масло. В процессе эксплуатации жестких ограничений по качеству моторного масла нет.
    • Доступность при ремонте. Небольшие габариты силовой установки обеспечивают удобный доступ в разные места и к любым механизмам автомобиля и двигателя.
    • Момент. Мотор 8-клапанного типа способен создавать достаточно высокий крутящий момент при низких оборотах двигателя.
    недостатки

    Традиционная схема имеет небольшое количество недостатков своей компоновки.Основные недостатки:

    • Шум и вибрация. Морально устаревшая модель двигателя отличается повышенным уровнем шума и вибрации при работе.
    • Тепловые зазоры. По истечении указанного производителем срока эксплуатации силовой агрегат требует регулировки тепловых зазоров.
    • Ремень ГРМ. Мотор нуждается в периодической регулировке ремня ГРМ.

    Внимание! Регулировка тепловых зазоров требует высокой точности. При ручном управлении легко ошибиться.

    Преимущества 16-клапанного двигателя

    Как и все агрегаты, этот тип двигателя имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам можно отнести:


    недостатки

    Из минусов можно выделить следующие:

    • Обрыв ремня ГРМ. При обрыве ремня ГРМ гнутся клапаны, что связано с большими вложениями в ремонт.
    • Громоздкие. Внушительные размеры агрегатов ограничивают доступ к отремонтированному агрегату.
    • Масло моторное. Наличие гидравлических подъемников предъявляет повышенные требования к качеству моторного масла.Использование некачественной смазки приводит к закоксовыванию гидрокомпенсаторов и их преждевременной замене.
    • Момент. На низких оборотах двигателю не хватает крутящего момента.

    Обзор двигателей с точки зрения безопасности и эффективности

    Многие автовладельцы утверждают, что 8-клапанные двигатели безопаснее 16-клапанных аналогов. Это связано с последствиями разрыва ремня ГРМ. Усовершенствованная конструкция поршневой группы 16-клапанного двигателя объемом 1,8 л, которая устанавливается на современные модели ВАЗ, Калина, Renault и других марок, устраняет этот недостаток.

    За счет впрыска топлива и удаления продуктов сгорания через два клапана обеспечивает равномерное распределение и сгорание смеси. Благодаря этому работа 16-клапанного двигателя происходит плавно и экономично. В то же время технологическая конструкция агрегата требует дорогостоящего профессионального обслуживания.

    Наконечник. Жителям отдаленных районов лучше покупать 8-клапанные двигатели ввиду их неприхотливости в обслуживании и ремонте.

    Каждый автомобилист должен сам выбрать, какой двигатель ему подходит.В этом вопросе нужно полагаться на свой стиль вождения, финансовое состояние, ремонтопригодность установки. Также немаловажный аспект — это отзывы потребителей и профессионалов.

    Сравнение 8 и 16 клапанных двигателей — видео

    viborprost. ru

    8 клапанный двигатель Лада Калина характеристики, динамика, расход топлива

    Двигатель Лада Калина 1.6 8 клапанный хорошо известен нашим водителям. Ведь его история касается продвинутого (для своего времени) ВАЗ 2108.С тех пор двигатель претерпел огромную модернизацию. Но основные конструктивные параметры остались неизменными. Сегодня мы подробнее поговорим об этом силовом агрегате.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 л.с. Новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul удалось повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, двигатель не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.

    Что касается устройства технической части, то в основе лежат чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной поддон картера двигателя. Привод ГРМ Лада Калина 8-кл. есть пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятикопеечные монеты» разной толщины и поместить их между кулачками распредвала и днищами стаканов толкателя.Впервые такая процедура проводится при так называемом нулевом техническом обслуживании, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос, гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве клапанного ремня он гнется! В паре к мотору крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

    Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика
    • Объем двигателя — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Привод ГРМ — Ремень
    • Диаметр цилиндра 82 мм
    • Ход поршня — 75.6 мм
    • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
    • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
    • Максимальная скорость — 168 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 л.
    • Расход топлива в смешанном цикле 6,6 л.
    • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

    Схема привода ГРМ Лада Калина 8 клапанов

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — шкив шестерни распредвала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — прилив на задней защитной крышке
    • B — метка на шкиве распределительного вала
    • C — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкив коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в районе привода ГРМ требуется проверка ремня. Если крошится подшипник помпы и слетает ремень, помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

    Очень надежный ремень Gates ставится на АвтоВАЗе как оригинальный ремень. Зачастую ресурс ремня Gates намного превышает ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Калина 8 клапанов.

    Двигатель Лада Калина 1.6 8-ми клапанный хорошо знаком нашим водителям. Ведь его история идет о продвинутом (для своего времени) ВАЗ 2108. Двигатель с тех пор пережил огромную модернизацию. Но основные конструктивные параметры остались неизменными.Сегодня мы подробнее поговорим об этом силовом агрегате.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. объемом 1,6 литра заменил двигатель ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы. Новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul удалось повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, двигатель не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.

    Что касается устройства технической части, то в основе лежит чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной поддон картера двигателя. Привод ГРМ Лада Калина 8-кл. есть пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятикопеечные монеты» разной толщины и поместить их между кулачками распредвала и днищами стаканов толкателя.Впервые такая процедура проводится при так называемом нулевом техническом обслуживании, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 с обрывом ремня ГРМ? Ответ ясен, при обрыве ремня гнет клапана! В паре к мотору крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

    Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Привод ГРМ — Ремень
    • Диаметр 82 мм
    • Ход поршня — 75. 6 мм
    • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
    • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
    • Максимальная скорость — 168 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 л.
    • Расход топлива в смешанном цикле 6,6 л.
    • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

    Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — шкив шестерни распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — отлив на заднюю защитную крышку
    • B — отметка на шкиве распределительного вала
    • C — отметка на крышке масляного насоса
    • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в районе привода ГРМ требуется проверка ремня. Если крошится подшипник помпы и слетает ремень, помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

    Очень надежный ремень Gates ставится на АвтоВАЗ как оригинальный ремень. Зачастую ресурс ремня Gates намного превышает ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Калина 8 клапанов.

    LADA Kalina второго поколения — компактный городской пятидверный хэтчбек, выпускаемый с мая 2013 года. Усовершенствованная модель пришла на смену предыдущей, которой на тот момент почти исполнилось 10 лет.

    Новый дизайн получился более динамичным, хотя в целом корпус в средней части не изменился, переделки были достигнуты за счет полной обработки передней и задней частей.Автомобиль стал выглядеть немного крупнее — капот стал выше и длиннее, новые бамперы спереди и сзади, новые фары, выступающие вперед, рельефные колесные арки. Также машина получила новый привлекательный интерьер. LADA Kalina 2 выглядит молодо и спортивно.

    Шасси было основательно модифицировано. Новые амортизаторы, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевые элементы были перекачены от Гранты. На самом деле Калина комфортнее и дороже. Более дорогие материалы, лучшая изоляция и более мощные моторы.В базовой комплектации установлена ​​подушка безопасности водителя.

    Основными конкурентами LADA Calina 2 являются, прежде всего, Renault Logan и Renault Sandero, но к этому списку стоит добавить и дешевую технику, KIA Rio и Skoda Fabia.

    Особенности конструкции

    Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой водяного охлаждения и улучшенным режимом впрыска топлива. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

    Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

    Перпендикулярное сечение двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

    В них 8 клапанов, отличаются они только тем, что шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116 импортная, а ВАЗ-11186 отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница только в упомянутой выше шатунно-поршневой группе на 39%, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию и увеличить ресурс до 200000 км.Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока, повышенной компрессией (врезка от 10,5 до 9,8 у мотора ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

    Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такие же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в движение двумя распредвалами через гидравлический толкатель.

    Двигатель

    Конструкция аналогична предыдущему двигателю.Отличается формой и устройством пусковой системы. В связи с тем, что в двигатель были добавлены такие аспекты, как резонансный объем, система демпфера, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также увеличить «гибкость». Это помогло сделать машину более адаптированной к городу.

    Блок цилиндров

    Конструктивная особенность двигателя — блок цилиндров из качественного чугуна.Головка блока цилиндров с системой охлаждения имеет каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и снижается перекос блока от перегрева. В опорах блока размещены сталеалюминиевые вкладыши, которые служат подшипниками коленчатого вала.

    Коленчатый вал

    Для смазки шатунных подшипников имеются масляные каналы. В передней части установлены: масляный насос, шкив зубчатого ремня и ремень генератора. Сзади на конце маховик, на котором находится железный зубчатый венец.

    Шатуны

    Изготовлен на отрыв, из стали. В верхней головке — втулка сталь-бронза, в нижней — тонкостенные вкладыши.

    Осевое сечение мотора ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генераторов; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — впускной; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — сопло охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

    Поршни

    Цилиндры из алюминия. В каждом по 3 кольца. На дне есть выемки, две для клапанов и одна для камеры.

    Масляный поддон

    Для двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта часть кузова состоит из стали, а для ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — из алюминия.

    Головка блока

    Головка блока находится на верхней части блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части расположены каналы, по которым течет жидкость, что снижает температуру в камерах сгорания.В верхней части ВАЗ-21116 головка двигателя ВАЗ-11186 является главной деталью привода ГРМ, то есть распределительным валом. Он вращается в подшипниках и в двух корпусах подшипников.

    Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 комплектуются двумя распредвалами, для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в блок головных опор. ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему срабатывают клапаны.

    Перпендикулярное сечение двигателя ВАЗ-21126: 1 — сливная пробка сливная; 2 — масляный поддон; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — выпускной распредвал; 9 — впускной; 10 — крышка ГБЦ; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипников распредвала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка ГБЦ; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

    Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапана; в процессе использования зазоры регулировать не требуется.

    Направляющие втулки закреплены в головке агрегата, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание утечки масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

    Две пружины установлены на клапаны двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, по одной на клапаны двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127.Распредвалы начинают действовать под действием усиленного зубчатого ремня.

    Система смазки

    Его следует распылять под давлением, так как таким образом масло попадает в коренные подшипники, подшипники распределительного вала. Особенностью конструкции данной системы является масляный поддон и шестеренчатый насос, масляный фильтр, датчик давления масляных каналов и масла.

    Состоит из каналов для прохода охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, термостата.

    Система снабжения

    Усовершенствование блока питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива с помощью угольного адсорбера.

    Система зажигания

    Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехконтактную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех отдельных катушек зажигания, которые управляются компьютером.

    Система вентиляции

    На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно отметить, что система вентиляции закрытая. Есть патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке газообразные выбросы картера проходят через сапун через форсунку, то есть калиброванное отверстие. Во время такой нагрузки создается высокое напряжение, и газы уходят в дроссельное пространство.

    При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлопные газы проходят через большой шланг контура в сапун, а затем в трубу камеры сгорания.


    Вентиляционный контур картера: 1 — выпускной патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — сапун вентиляции картера; 4 — рукав подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка ГБЦ; 7 — маслоотделитель; 8 — выхлопной сапун.

    Трансмиссия

    Двигатель с коробкой передач, сцеплением и бортовой передачей закреплен на трех подшипниках, воспринимающих объем агрегата и компенсирующих момент передачи и нагрузки при движении автомобиля.

    Примечание

    В этой теме очень хорошо описано, как правильно отремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно как начинающим, так и опытным мастерам.

    Полезные советы

    Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

    Итак, синий дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление синего дыма может вызвать износ деталей поршня и цилиндра. Соотношение сальников штока клапана может вызвать задымление при длительной прокрутке стартера, частых перегазовках, холостом ходу, после торможения.

    Густой черный дым появляется в случае неисправности двигателя или форсунок. Серый или густой белый дым появляется из-за попадания жидкости в камеру сгорания. В зависимости от степени повреждения жидкость может попасть в масляный поддон, и в этом случае масло станет мутным из-за веструмита.

    Обычный слегка прозрачный белый дым из газовой трубы — это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

    Очень часто машина перегревается.Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампой, которая отвечает за перегрев охлаждающей жидкости.

    От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное — не паниковать, ведь его возможные последствия намного хуже. Во-первых, никогда резко не выключайте двигатель; это может способствовать тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, остановившись, дайте мотору поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, залейте радиатор холодной водой, включите обогреватель на максимум.Только если температура упадет, заглушите двигатель.

    В-четвертых, успокойтесь, не паникуйте! Не открывайте крышку радиатора, иначе вам подарит фонтан. Дайте машине успокоиться, тем самым сберегая машину и свои нервы.

    Практически во всех установках для автомобилей с механической коробкой передач описано, что необходимо выжимать сцепление при запуске двигателя. Так что действительно нужно делать только в мороз, чтобы сэкономить заряд батареи.Остальное практикуется только для того, чтобы машина не заводилась при включенной передаче.

    Этот метод вреден для двигателя, потому что, когда сцепление включено, на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в холодную погоду, смазка долго не течет. Как следствие, во время движения будут возникать толчки из-за износа подшипника и осевого люфта в коленчатом валу. Чтобы избежать вышеуказанного, всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с включенным ручным тормозом.

    Модельный ряд

    Калины 2. Лада Веста: фото, видео, отзывы

    Конструкторы Волжского автомобильного завода постоянно работают над совершенствованием выпускаемых автомобилей. Практически ежегодно вносятся определенные изменения, направленные на повышение привлекательности и надежности автомобилей.

    В этом году с конвейера начали сходить новые модификации второй модели Kalina, пользующейся большой популярностью у российских автомобилистов. Чем он отличается от более ранних вариантов? Достаточно много.Изменения коснулись не только внешнего вида, но и силовой установки и салона.

    В этой статье мы расскажем, какой будет Лада Калина 2 в версии хэтчбек, а также доступные типы оборудования и назовем актуальные цены.

    Технические характеристики

    По заявлениям представителей КБ АвтоВАЗа, качество собираемых автомобилей за последние годы значительно улучшилось. Это было сделано в первую очередь благодаря опросам потребителей. На основании их предложений были внесены улучшения.

    В целом габариты второй Калины и ее масса остались без изменений. При этом внешний вид автомобиля и салон стали несколько просторнее, чем у его предшественников.

    Тем не менее, класс автомобиля остался прежним (категория В).

    Его размеры следующие (в миллиметрах):

    • широкий — 1700;
    • в длину — 3893;
    • высота 1504.

    Дорожный просвет, как и прежде — 160 миллиметров. Колесная база имеет ширину 2476 и весит 1050 кг.

    На новинку производитель установил, как и на более ранние модели, 14-дюймовые колеса. Шины тоже остались прежними — от 175 до 65.

    У хэтчбека пять дверей.

    Однако стоит отметить, что на обновленную Калину сейчас устанавливают более надежные двигатели. Они инжекторные и 16-клапанные. Причем объем камеры сгорания остался прежним — 1.6 литров.

    Емкость, в зависимости от модели, составляет от 88 до 106 литров. Крутящий момент составляет соответственно от 140 до 150 Нм.

    Силовая установка оборудована системой впрыска топлива электронного типа … Контроллер тоже новый.

    Максимальная скорость движения составит для очень мощного мотора 190 километров в час. Расход топлива (имеется в виду смешанный цикл) составит всего 6,5 литра — это заметно скромнее, чем раньше.

    Привод акселератора выполнен электронным, то есть на автомобиле установлен так называемый е-газ.

    В зависимости от комплектации доступны три типа редукторов:

    • стандартная 5-ступенчатая;
    • роботизированный, на такое же количество передач;
    • автомат на 4 позиции.

    Внешний вид

    И наконец, корпус стал немного длиннее. Организовать это удалось после увеличения колесной базы, что, в свою очередь, сделало сходство с кроссовером еще более очевидным.

    Осветительное оборудование, а также решетка радиатора остались такими же, как и в предыдущих модификациях.

    В то же время сотрудники Волжского автозавода отмечают, что им удалось во многом устранить проблему, связанную с плохой шумоизоляцией.

    Салон особых доработок не претерпел. По большому счету все осталось так же, как и у прошлогодней версии Калины. Однако есть несколько нововведений:

    • появились крепления iSOFIX;
    • добавлена ​​возможность регулировки натяжения ремня безопасности.

    Салон увеличен за счет общего увеличения кузова.

    Стоит отметить, что теперь обивка салона выполнена из новых материалов. Причем цветовая палитра значительно расширена. Благодаря этому перед автовладельцами открылась возможность — максимально индивидуализировать внутреннюю отделку.

    Также стоит отметить, что инженерам удалось расширить багажник. Его объем составляет 350 литров, что неплохо. В итоге хэтчбек Kalina, по сути, стал первым произведенным в России кроссовером с таким большим багажным отделением.

    Комплектация и актуальные цены


    В базовом варианте существенных изменений не произошло, а также значительного увеличения стоимости. Такая машина, как и прежде, поставляется в следующих вариантах:

    • регулируемая система рулевого управления;
    • одна подушка безопасности;
    • стеклоподъемников электрические;
    • дневные ходовые огни;
    • стекло с подогревом;
    • Иммобилайзер
    • ;
    • корейский электроусилитель руля;
    • магнитола.

    В комплектации люкс входят:

    • возможность распределения тормозного усилия между всеми колесами с помощью устройства ABS;
    • хороший мультимедийный центр с экраном размером 8 дюймов;
    • систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS;
    • круиз-контроль;
    • более совершенный и многофункциональный ЭБУ;
    • климат-контроль;
    • датчик дождя, контролирующий степень освещенности;
    • подголовников;
    • устройство автоматической парковки;
    • дополнительная подушка безопасности переднего пассажира;

    В целом сейчас производитель предлагает для Калины 15 видов цветовых решений.

    Кроме того, существует 6 видов оборудования.

    Итак, стоимость будет напрямую зависеть от выбранного варианта. В частности:

    • минимально оборудованный хэтчбек обойдется потребителю от 370 000 рублей;
    • для спортивного варианта, цены от 520 000;
    • самый дешевый вагон оценивается в 390 тысяч;
    • и, наконец, кросс-модификация — 480 и выше.

    Ознакомиться с тест-драйвом автомобиля можно посмотрев это видео:

    «Лада Калина 2» (ВАЗ-2192) — второе поколение семейных отечественных автомобилей, выпущенных ОАО «АвтоВАЗ» в 2013 году.В отличие от первого поколения, Калина 2 выпускается только в кузовах хэтчбек и универсал. Если говорить о седане, то на смену старой версии Kalina пришла обновленная Гранта, получившая впоследствии собственное развитие, а также кузов хэтчбек.

    Первый взгляд

    В основе автомобиля — конструктивно переработанный кузов, позаимствованный у первого поколения, но по большей части все нововведения позаимствованы у Гранта. Так, например, ВАЗ-2192, фото которого публикуются ниже, получил от собрата отрицательный угол развала, силовую структуру кузова, диапазон двигателя и рулевое управление.

    Но все же, если сравнить новое поколение Kalina со старым, то можно увидеть, как много инженеры потрудились, чтобы сделать Kalina 2 более привлекательной и похожей на иномарку. Откровенно говоря, вторая Калина — это улучшенная Гранта. Стоит отметить более дорогие материалы отделки, лучшую звукоизоляцию и более мощные моторы.

    Рулевое управление

    Сразу скажу, что после неудачи с первой Калиной инженерам пришлось потрудиться, и не зря — ВАЗ-2192 оказался на редкость «послушным» и отзывчивым.И все дело в том, что надо было «укорачивать», оставив от упора до упора всего 3,1 витка (вместо четырех предыдущих).

    Обновился и электроусилитель руля — на этот раз не пожалели денег и оснастили машину корейским механизмом, к тому же «плотно» прикрепленным к кузову. Учитывая, что предыдущая Калина была оснащена резиновой подушкой, результат новых доработок оказался весьма впечатляющим — машина отлично проходит любые повороты и очень чутко реагирует на вращение руля.

    Ходовая

    Если говорить о подвеске ВАЗ-2192, то и здесь все обновилось. Но только в отношении первой «Калины», потому что вся система перекочевала на автомобили второго поколения с уже выпускавшихся на тот момент «Грантов». Хотя при разработке подвески для той же «Гранты», шасси старой «Калины», она все же подверглась основательной доработке. Сначала были заменены амортизаторы и установлены пружины с повышенной жесткостью.Во-вторых, они тоже претерпели изменения в пользу увеличения толщины. Кроме того, как уже говорилось выше, ВАЗ-2192, технические характеристики которого вполне приемлемы для дорог постсоветских стран, получил отрицательный угол развала колес.

    Как управляется Калина 2

    В народе бытует мнение, что вторую «Калину» можно сравнить по управляемости со старой доброй «восьмеркой» — руль отзывчивый, и машина отлично «стоит» как на скоростные прямые и извилистые дороги.Энергоемкость нисколько не пострадала — перед глубокими ямами и выбоинами даже не нужно сильно сбавлять скорость, ведь машина по ним «летит» с завидной маневренностью.

    Кроме того, если в повороте колесо попадает в незапланированную яму или выбоину, обновленная Калина не теряет управления и спокойно продолжает движение по заданной траектории. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подвеска и рулевое управление отработаны на все сто! Единственный «подвох», который не нравится ВАЗовской «ягодке», — это мелкие трещинки и микронеровности.На них машина то и дело вздрагивает и трясется. Но все же этот недостаток не особо бросается в глаза, и исправить его можно, установив менее жесткие шины.

    КПП

    Всякий, кто владел переднеприводным ВАЗом старого семейства, прекрасно знает, насколько убийственна, ненадежна и ужасна десятибалльная «механика». Но в ВАЗ-2192 инженеры позаботились и об этом моменте — в новой «Калине» совершенно новая коробка переключения передач! Это связано с тем, что вместо старых латунных синхронизаторов для первой и второй передач используются новые стальные многоконусные синхронизаторы.Кроме того, сам механизм коробки передач теперь находится в верхнем положении, что позволяет избежать утечек масла, также используется тросовый привод. И хоть шестерни не поменялись, но коробка обрела новую жизнь … Да, рычаг больше не вибрирует! Да нет «Шалтая-Болтая» в нейтральном режиме! Соответственно механизм работает на твердую «пятерку».

    Кроме того, есть возможность установить АКПП … Конечно, у двигателя в паре с АКПП расход топлива чуть больше, да и динамика немного страдает, но в любом случае «автомат» «облегчает жизнь частыми поездками по городу.И что тут сказать, аппарат настроен идеально, не «пинает» и не «толкает», а это уже говорит о том, что качество действительно на высоте.

    Двигатели

    Линейка двигателей стандартной «Калины» на «механике» вполне стандартна: при объеме 1,6 л есть варианты с восемью клапанами и мощностью 87 л. с., а также модели с шестнадцатью клапанами и мощностью 106 л. из. Но для вариантов с АКПП предлагается только один вариант двигателя: рядный 16-клапанный двигатель объемом 1.6 литров и вместимость 98 литров. из. В целом при выборе сильно не разгонишься. Однако не так давно АвтоВАЗ пошел по стопам первой Калины, а вторая «ягода» получила спортивный характер в кузове хэтчбек и комплектации Kalina Sport. Именно здесь автомобиль получил не только более жесткую подвеску и обновленную конструкцию обвесов, но и силовую установку с отдачей 118 л. из. До недавнего времени ВАЗ-2192 с таким двигателем считался самым мощным серийным автомобилем АвтоВАЗа, пока последний не пошел по довольно нестандартному пути.Произошло следующее — появилась новая комплектация «Калины» с шильдиком NFR (Need For Race), двигатель которой развивает не менее 136 л.с. из.! Это лучший показатель за все годы развития отечественного производителя.

    Салон и экстерьер

    Что касается звукоизоляции салона, то она поднялась на новый уровень, а внутри автомобиля стало намного тише. Правда, дешевые комплектации колесами не оснащены, из-за чего пассажиры второго ряда сидений слышат абсолютно все щелчки шин о неровностях дороги.Но в целом результат уже приятнее, чем на предыдущей версии авто. Также стоит отметить хорошую отделку салона, пусть и пластиковую, но более качественную. Мультимедийная система позволяет использовать USB-флешку и AUX с завода, и это о многом говорит. Сиденья стали удобнее, а общий комфорт салона повысился благодаря полной переработке дизайна.

    За внешний вид машины ни капли не стыдно — красоте отечественной сборки может позавидовать любая иномарка.Но не нужно говорить лишних слов, ведь на фото все уже видно. Приятная обтекаемая форма, кузов, который, несмотря на высокий клиренс, словно не приподнят — все это делает автомобиль приятным для глаз.

    Ремонт ВАЗ-2192

    Что касается практичности автомобиля, то на данный момент по этому показателю существует много споров. Многие автовладельцы жаловались на странное поведение электроусилителя руля, который раньше отключался, но после «перезапуска» автомобиль снова вступал в действие.Конечно, в случае поломки данного агрегата ремонт может обойтись в копеечку. Но не стоит отчаиваться, ведь официальные дилеры дают хорошую гарантию, а в случае обнаружения подобных проблем всегда будут рады помочь вам их устранить. Кроме того, если принять во внимание страну-производителя автомобиля, можно с уверенностью сказать, что при ремонте всегда можно найти любые запчасти по приятным ценам, и это не может не радовать.

    Если бюджет ограничен, но хочется машину из салона, то выбор, конечно же, должен падать на ВАЗ-2192.Калина II (хэтчбек) — один из самых популярных автомобилей на всей территории Российской Федерации, а также среди ее «соседей» — в Казахстане и других странах ближнего зарубежья. Поэтому, покупая машину, стоит немного подумать и понять, что современный АвтоВАЗ выпускает автомобили, на которых не стыдно водить.

    Будет ли производиться седан Lada Kalina 2, пока не ясно. АВТОВАЗ довольно неоднозначно относится к седанам, хотя этот тип кузова традиционно популярен в России.Приора доступна в трех вариантах кузова, первая Калина тоже начинала свою историю с трех типов кузова, но позже производство седана свернули, как выяснилось позже, в пользу чуть более дешевой Гранты, которая сейчас выпускается только в этом. тело.

    Тот, кто хочет седан от АВТОВАЗа, но не желает покупать Приору, вынужден купить Гранту сегодня. Сама бюджетная модель вскоре может обзавестись вариантом с кузовом хэтчбек, из чего можно сделать вывод, что Волжская автокомпания все же создаст некую конкуренцию между Granta и Kalina. А это, в свою очередь, означает, что может появиться новый седан Kalina 2013.

    Калина 2 седан

    Не так сложно представить, какой будет эта машина. Вариантов всего два — либо у новинки будет короткий багажник, как на первой Калине, либо слишком длинный, как на Гранте. Последний вариант более практичен, но в плане дизайна машина серьезно проиграет.

    Лада Калина 2 — переднеприводный «малолитражный» (сегмент «В» по европейским меркам) автомобиль, представленный в двух вариантах кузова: пятидверный хэтчбек и универсал.По сути, эта модель является «продуктом» глубокой модернизации «оригинальной Калины», от которой она позаимствовала все свои положительные черты, но в то же время стала более современной, комфортной и технологичной.

    Второе поколение «ягодной машины» («избавилось» от трехтомного кузова) дебютировало в конце августа 2012 года — на Московском автосалоне … но конвейер «встал» только в мае 2013 г., а через год получил «внедорожную» модификацию . .. Автомобиль хорошо «чувствовал себя» на российском рынке, но с каждым годом его продажи все меньше «впечатляли» руководство АвтоВАЗа — как следствие, Летом 2018 года Калина вошла в историю (пополнив ряды модификаций Granta).

    В 2012 году АвтоВАЗ представил хэтчбек «второго» поколения — плод первой модернизации, коснувшейся этой модели с далекого 2004 года. Автомобиль приобрел современный внешний вид, привлекательный дизайн интерьера и модернизированную технику, но дешевые материалы для отделка осталась с ней.

    Вторая инкарнация «заряженной» версии пятидверного ВАЗа дебютировала в 2014 году, после чего поступила в продажу. Помимо агрессивного внешнего вида (за счет уникального аэродинамического обвеса) этот хэтчбек «щеголяет» 118-сильным мотором, спортивной подвеской и дисковыми тормозами «круглой формы».

    Универсал 2-го поколения дебютировал в 2012 году, а в 2013 дошел до «прилавков» официальных дилеров … Этот автомобиль, от предшественника, имеет приятный внешний вид, чуть более вместительный салон и приличный, для «бюджетник», техническая часть.

    Характеристики:

    Особенности настройки подвески. Подвеска Lada Kalina 2-го поколения более универсальна, чем у автомобилей 1-го поколения. Автомобиль вполне управляем как в городе, так и на трассе.При этом сохранились некоторые характерные недостатки при переходе на новое поколение: крены кузова при поворотах на скорости и раскачивание кузова при боковых порывах ветра.

    Слабые места. К наиболее часто ломающимся узлам и агрегатам «Калины 2» относятся:

    • диск сцепления,
    • водяной насос,
    • электроусилитель руля,
    • стойки передней подвески,
    • , а также компоненты бортовой сети автомобиля.

    Недостатки дизайна интерьера. К недостаткам дизайна салона «Калина вторая» можно отнести:

    • пластик дверной обивки легко царапающийся,
    • маркая обивка,
    • слабый свет плафона,
    • хлипкое крепление ручки открывания бардачка,
    • неудобные передние сиденья с короткой подушкой.

    Коробки передач на МКПП плотно включены. Часто появление лишних усилий при переключении передач сопровождается посторонними шумами… Появление этих симптомов свидетельствует о необходимости замены масла.

    Скорость двигателя плавающая. Основная причина «плавающих» оборотов на «Калине» 2-го поколения — некорректная работа дроссельного узла. Чтобы устранить проблему, нужно почистить дроссельную заслонку или заменить весь узел.

    Падение давления в топливной рампе. Причина падения давления в топливной рампе двигателя, как правило, — забитый сетчатый фильтр топливного насоса.Чтобы устранить проблему, нужно снять бензонасос и прочистить его.

    Посторонний шум и скрип при торможении. Характерная проблема новых автомобилей этого семейства — слишком жесткие заводские тормозные колодки, издающие скрип или свист при торможении. Решение проблемы заключается в замене колодок на более мягкие импортные аналоги.

    Сигнал датчика тормозной системы постоянно мигает. Если сигнальная лампа датчика тормозной системы мигает постоянно, а уровень тормозной жидкости находится в пределах нормы, то вероятная причина — неисправность поплавка.Чтобы устранить проблему, нужно заменить крышку тормозного бачка.

    Не работает форсунка омывателя задней двери. Если насос заднего стеклоочистителя работает и жидкость не поступает в форсунку, то, скорее всего, подводный шланг оторвался от форсунки. Необходимо проверить качество фиксации шланга на штуцере форсунки.

    Окна работают некорректно. На Lada Kalina 2 возможно проявление так называемой «светомузыки» стеклоподъемников (постоянное мигание подсветки кнопок).Причина этой проблемы кроется в выходе из строя электрического блока управления. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить блок управления.

    В багажнике скапливается вода. Если во время дождя или после проезда по лужам в багажном отделении появилась вода, то необходимо проверить герметичность установки задних фонарей, логотип Лада и шильдик на задней двери, целостность задней двери уплотнение, герметичность заднего бокового остекления в сборе.
    Кроме того, естественный конденсат может вызвать попадание влаги в багажник. В этом случае необходимо прочистить клапаны вытяжной вентиляции, расположенные в задней части кузова под бампером.

    Быстрое загрязнение заднего стекла … И на универсалах, и на хэтчбеках — очень быстро пачкается без штатного спойлера заднего стекла … Для устранения проблемы необходимо установить спойлер, который перенаправит встречный поток воздуха для обдува стекла.

    Скрип в области заднего колеса. Нередко «Калина 2» имеет скрипы в области задних колес, причиной которых является неудачное расположение креплений троса стояночного тормоза, из-за которого он трутся о днище автомобиля. Для решения проблемы необходимо приклеить кабель спленом или битопластом в местах соприкосновения тела.

    Плохое освещение багажного отделения. Штатная подсветка багажника «Калины 2» слишком слабая, что отмечают большинство владельцев данного автомобиля … Для улучшения качества подсветки рекомендуется установить более современную подсветку на основе светодиодов. вместо штатной подсветки (например, с помощью светодиодной ленты, прикрепленной к 2-стороннему скотчу).

    Моторный отсек сильно загрязнен. Причина попадания в моторный отсек большого количества грязи — слишком большие зазоры над верхними краями обеих фар, а также над пластиковой накладкой радиатора. Чтобы устранить проблему, нужно установить дополнительные уплотнители с помощью штатного автомобильного уплотнителя или уплотнителя двери из строительного магазина.

    В рубрике представлены обзоры всех модификаций (хэтчбек и универсал) Лада Калина 2 с фотографиями. Основные технические характеристики каждой модификации (двигатели и коробки передач, расход топлива, динамика и максимальная скорость, клиренс и габариты, вместимость и т. Д.). А также комплектация и цены на новую «Калину» 2-го поколения (в салонах официальных дилеров марки «Лада»).

    Новая модель Калины

    АвтоВАЗ предложил автомобилистам современный переднеприводный автомобиль Калина 2, который сошел с конвейера весной 2013 года. Название машины осталось прежним в силу некоторых обстоятельств: Калина легко узнаваема и достаточно популярна не только в России, но и также в соседних странах. Была проделана большая работа по дизайну автомобиля, и результаты превзошли все ожидания.Автомобиль гармонично впишется в любой мегаполис. Новая Лада Калина два доступна в кузове универсал и хэтчбек.

    Данная модель была представлена ​​в рамках Московской автомобильной выставки … Производители продемонстрировали богатое оснащение обновленной Калины 2, особенно в комплектации «Люкс». Конструкторы АвтоВАЗа создали модель, конкурентоспособную на современном авторынке. Техническая оснащенность авто многих порадовала. Не забыли производители и о доступной цене: она колеблется между стоимостью Гранты и Приоры.

    Обладает всеми достоинствами модели первого поколения, при этом производители провели доработку узких мест машины и дополнили ее некоторыми элементами. В результате автомобиль имеет отличный обзор, высокую посадку, увеличенный салон, дополнительную защиту водителя и пассажиров. Автомобиль стал намного тише, уютнее и комфортнее. Посмотрите фото обновленной Лады и сравните модели между собой.

    Модификации Калина 2 хэтчбек и универсал

    Стильный новый хэтчбек

    Хэтчбек в версии «Стандарт» теперь имеет цифру 1.6-литровый двигатель с 8 клапанами, механическая коробка передач, которая позволит разогнаться до 00 км за 12,4 секунды. Максимальная скорость автомобилей составляет 160 км / ч, расход топлива на 100 км зависит от режима движения «Калины» и составляет от 6,1 до 10,5 литров. Авто Калины две «Нормы» мало чем отличается от модификации «Стандарт». Он весит на 15 кг больше и имеет несколько дополнительных опций.

    Комплектация Калины 2 «Люкс» представлена ​​в двух вариантах исполнения.

    1. Первый имеет 16-клапанный двигатель от «Приоры» и «Гранты», который способен разгоняться до 169 км / ч.Расход бензина на сотню километров — от 6,4 литра за городом до 10,9 по городу. Смешанный режим экономичнее — 8,1 л.
    2. Вторая версия люксового хэтчбека оснащена 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая несколько замедляет работу двигателя. При разгоне до 100 км / ч время увеличивается на 2 секунды, а максимальная скорость движения снижается до 160,9 км / ч. Соответственно увеличивается и расход топлива в городском, загородном и смешанном режимах.

    Калина 2 универсал представлен как семейный автомобиль, при этом динамика машины не снижается. Высота автомобиля и его вес увеличиваются. Комплектации Lada 2 определяются следующими характеристиками.

    Габариты автомобиля

    1. Версия «Стандарт»: двигатель и трансмиссия остались такими же, как на автомобиле с кузовом хэтчбек. Скорость разгона увеличивается на 0,2 секунды и составляет 12,6 секунды. По расходу топлива двигателем автомобили также идентичны.
    2. Комплектация
    3. «Норма» ничем не отличается от аналогов.Единственное преимущество — это вес, который на 15 кг больше.
    4. Исполнение
    5. «Люкс», как и в хэтчбеке, представлено в двух вариантах. Увеличенный вес не помешает этому автомобилю разогнаться до 100 км / ч за 11,9 секунды, его максимальная скорость составляет 171 км / ч. Расход топлива и многие другие показатели совпадают с параметрами хэтчбека. При замене механики на автомат теряется динамика автомобиля, потому что вес автомобиля увеличился на 30 кг. Динамика автомобиля снижается за счет открытых при движении стекол, грязезащитных фартуков колес, выступающих колпаков, покрышек с широким профилем, открывающегося люка во время движения, крепления багажника на рейлинги на крыше.Но ни один автомобилист не откажется от всего этого, ведь эти элементы очень важны для комфорта во время длительных поездок и путешествий.

    Характеристики шасси, рулевого управления, подвески

    В обновленной Калине применены две задние балки с увеличенным колесиком, у которой есть минус развал — схождение. Рулевое управление с укороченной рейкой имеет жесткое крепление, что увеличивает управляемость машины. Вибрация автомобиля уменьшилась. Калина 2013 года имеет новые пружины, сайлентблоки, стабилизаторы, амортизаторы.Это делает автомобиль более устойчивым на дорогах, обеспечивает меньший крен кузова, увеличивает плавность хода и управляемость при эксплуатации. Для повышения безопасности водителя и пассажиров в комплектацию всех моделей Kalina 2 входят подушки безопасности.

    Улучшенное шасси делает автомобиль более устойчивым

    Включение АБС с функцией усилителя в оборудование экстренного торможения повышает уровень защиты всех находящихся в автомобиле от ударов. Система ESC — стабилизация курсовой устойчивости — позволяет определять угловую скорость и скорость в целом, давление в тормозной системе, частоту вращения двигателя с помощью установленных датчиков.В экстремальных ситуациях, когда передняя или задняя ось смещается, эта система помогает управлять каждым колесом, помогая автомобилю преодолевать занос.

    Новый двигатель Lada Kalina 2 более маневренный. При этом изменилась система впуска, добавлен новый резонансный объем: обновленные заслонки включают или выключают его при определенных режимах работы. Резонансная частота смешанных режимов работы позволяет заряжать цилиндры. Изменения позволили получить новые размеры контроллера, а датчик абсолютного давления заменил датчик массового расхода воздуха.

    Калина в 2013 году приобрела более производительную систему вентиляции и отопления по сравнению с предыдущей Ладой Калиной. Комбинация датчиков температуры и солнечного излучения способна точно регулировать температурный режим салона и поддерживать его в зависимости от изменений окружающей среды … Есть изменения в панели приборов. Торпеда стала более качественной и информативной. Имеется цветной дисплей для передачи водителю информации о работе всех систем автомобиля.В отделке сидений и руля появился красивый и мягкий пластик.

    Стоимость Калины в 2013 году по сравнению с ценой базовой модели выросла на несколько тысяч рублей. Это объясняется техническими характеристиками обновленного автомобиля, дополнениями в виде подушек безопасности и более мощным двигателем. Лада Калина 2 — один из самых качественных автомобилей российского производства . .. Это семейный бюджетный автомобиль с отличной динамикой, управляемостью, огромным набором опций.

    Купить сейчас автомобиль становится важнейшим событием для каждого автомобилиста и непременным условием благополучия.Главное условие — это возможность поддерживать авто в рабочем состоянии. Неопытная эксплуатация ухудшает качество машины, она может прийти в негодность и потребует дополнительных вложений.

    Каждый владелец автомобильного транспорта знает, что нужно постоянно следить за техническими проблемами … Это экономит время и деньги, которые придется потратить на капитальный ремонт автомобиля.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *