Как отрегулировать шток вакуумного усилителя тормозов: ВАЗ 2110 регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

Содержание

ВАЗ 2110 регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

Косенков Тормозные системы.doc.

14.1.3 Регулировка стояночного тормоза УАЗ 3151.

Регулировка приводов тормозов.

Проблема педали тормоза устранена.

Регулировал только шток который к педали крепится.

Москвич 412 — тормоза (тормозная система) .

Тормозная система на калине вакуумный усилитель Автомобильный мир.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3…

В случае нажатия на педаль тормоза толкатель начинает двигаться влевую стор. ..

Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на кот…

Замена вакуумного усилителя на ваз 2115.

Замена вакуумного усилителя.

10. Прокачайте гидропривод тормозов.

Утопание штока от привалочной плоскости «вакуума» должно составля…

Устройство вакуумного усилителя тормоза.

20.7. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пе…

Рис.2.Вакуумный усилитель: 1 -шток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главно…

УАЗ_31519 Замена_вакуумного_усилителя_тормозов Хантер ФОТО #18.

Тормозная система, комплектация для ГАЗ 69 «Барс» .

а шток… http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-…silitelya.html.

19. 7 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пед…

Установка ВУТ и ГТЦ на ваз 2101.

Лямбда зонд ваз…

Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

снимаешь шток ВУТ ВАЗ 2110.

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов


ГАЗ 31 «Черный Танк» › Бортжурнал › «Волга Next» Читаем мануалы 2.Тормоза-настройка ВУТ. Как заработать первый миллион на волголохах.

Салют, Товарищи!
Снова страдаем многобукофф, и никак иначе.

История началась с появления атрефактов при работе двигателя на ХХ подобных выявленным ранее товарищем Brodyagos на его 105, резкому не воспроизводимому искуствено самоустраняющемуся провалу до 500-400, коллективный разум постановил ВУТ, решено было менять и тут понеслось.

Полный размер

— Я просил бога дать мне тормоза, но бог так не работает, пришлось открывать мануал и работать!
(С)Просвещенный волговод.

Поговорим сегодня о двух больных темах тормозах и немного о волголохах(в очередной раз).
К тормозам, прежде чем читать дальше ответим на несколько вопросов:

1.В каком состоянии колодок?
ответ:Перед при смерти, задние ище паходят.

2.В каком состоянии тормозные механизмы?
ответ:Механизмы сток\завод, суппорта сухие, в барабанах сухо.

3.В каком состоянии магистрали?
ответ:сток сухие.

4. В каком состоянии регулятор тормозных усилий(ака «колдун»).
ответ:исправен тормозят все 4.

5.В каком состоянии ГТЦ?
ответ:исправен, не перепускает, тормозная жидкость в наличии.

Что не смогли? за подготовку 2, идите под машину, или бегом за иновутом)))дальше говорим только с теми кто за машиной следит.

6.В каком состоянии ВУТ?(клапан-шланг, мембраны, настройка)
ответ:шланг новый, клапан исправен, мамбраны живы, настройка=?

Переходим к самой интересной части волговских тормозов к настройке ВУТА.
Для этого открываем древний манускрипт в котором страницы аспидно черны, а буквы писаны золотом
руководство по эксплуатации старого образца,да-да, то где еще рисунки агрегатов, в более новых с фотками «министерство по оболваниванию населения» уже отцензурило этот сакральное знание:

Полный размер

и видим следующее:

Полный размер

Прилагаем картинку к своему ВУТ:

Полный размер

Получили результат. Действуем!
если еще не поняли далее поясняю:
— воображаемый зазор между плоскость ВУТ и регулировочным болтом на штоке к ГТЦ, привести в соответствие мануалу (выделенная область 1 ) регулируем скорость срабатывания связки ГТЦ-ВУТ.
— ухо на штоке к курице сдвинуть до конца по резьбе (выделенная область 2 )регулируем работу связки ВУТ-педаль.

Полный размер


Про это молчат древние манускрипты, но так будет лучше))

И, о господи, чудо не иначе, не зря молился, на машине с почти уработанными в круг колодками появились тормоза!)))

И того при соответствии вашей тормозной системы всем 6 условиям, получаем эффект пресловутого ино-вакуумника по стоимости 2 рабочих часов, что все равно дешевле для большинства читающих чем стоимость
всякого нового ВУТА, работ по внедрению, и гадания на кофейной гуще почему мой чудо-нью-ВУТ.

Или идем и заносим на первый миллион продавцу другого вута, даже не побарахтавшись.

Потраченное время 1,5ч вместе с дорогой до гаража и обратно.
В подготовке записи участвовали:
Ключ на 8 1.шт
Ключ на 10 1.шт
Ключ на 13 1.шт
Ключ на 17 1.шт
Ключ на 19 1.шт

и косвенно Славик vicheslav412.
З.Ы.
Просветились?отлично!репостим распространяем тайные знания!

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов “Газели” делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов “Газели” обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  • Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  • Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов “Газели” нуждается в замене или ремонте.
  • Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  • Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  • Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.
  • Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов “Газели” не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов “Газели”. Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов “Газели” также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов “Газели”, можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

    Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

    Принцип работы усилителя

    Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

    Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

    Как проверить

    Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

    1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
    2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
    3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
    4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
    5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

    Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    ВУТ+ГТЦ Bosch от ГАЗели Бизнес — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

    Полный размер

    вот он красавец. новенький


    На драйве купил переходную пластину, с двумя медными трубками под гтц bosch

    Полный размер

    По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

    Полный размер

    для сравнения


    В установке нет ни чего сложного. Старый снял новый поставил. Но есть одна маленькая деталь. Переходная пластина имеет смещение. Этим смещением надо ставить от двигателя. Из-за этой пластины шток получился короче, и вместо проушины на заводе поставили вилку, к стате поэтому то пластина и имеет смещение. Вилку я ни где не нашел. Изготовил ее сам из пластины, к ней приварил гайку и все готово.

    Полный размер

    вилка

    Полный размер

    вилка чуть длинее проушины.

    Полный размер


    Дальше перемещаемся в моторный отсек.

    Полный размер

    Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

    Полный размер

    Полный размер


    Передний контур соединил сразу с тройником, а вот задний пришлось соединять с родной трубкой через соединительную муфту.
    Теперь заполнение системы жидкостью.
    Прокачивал один без помощника, об этом много видео в инете. Для этого взял крышку со второго гтц, все равно ни кто не покупает, врезал в него вентиль от безкамерки.

    Полный размер

    Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

    Полный размер

    Полный размер


    этим же методом выгнал старую жидкость, и заполнил новой. Вот и видео как прокачивать тормоза без помощника. Способ скажу вам очень хороший и быстрый.
    На этом пока все, но не совсем. В дальнейшем в планах выкинуть блок АБС, один хрен он здох, другой покупать смысла нет, а так хоть места будет больше под капотом, для дальнейшего тюнинга.

    Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

    При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

    При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

    Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

    Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
    Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

    В противном случае усилитель заменить.
    Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

    Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

    Замена вакуумного усилителя тормозов

    Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки  Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

    1. Отверткой ослабляем хомут

    2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

    3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

    4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

    5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

    6.  Вынимаем болт из проушины толкателя.

    7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

    8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

    9. Снимаем усилитель.

    10. Снимаем паронитовую прокладку.

    11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

    Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

    12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

    13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

    14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

    Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

    Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

    15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

    Тормоза. ВУТ+ГТЦ Газель Бизнес — GAZ 31, 2.4 liter, 2004 year on DRIVE2

    Zoom

    Сам вакуумник и цилиндры

    Доброго дня друзья 👋🏻
    Тема избитая, поэтому постараюсь кратко. Сток тормоза меня не устраивали, захотелось улучшить, но при этом далеко не уходить от стока и что то колхозить. Самое популярное пожалуй, это Субару ВУТ, но так как у меня бачек сверху, а я вычитал что бачек тогда не ляжет, да и Субару ВУТы не новые продают, то это для меня не подходит, ещё от скайлайна вариант, и бачек ложиться, даже купил такой ещё давно, но тоже подумал что он не новый и в топку его. Подарил ))
    Вообщем решил ставить ВУТ в сборе бошевский от проебизнеса, и обновить всю тормозную систему.
    Купил ВУТ + ГТЦ в сборе Бош и переходную пластину заводскую под него, это вышло 8200₽
    Новые барабаны по 1450&
    Колодки 1100₽
    Тормозные цилиндры по ~600₽
    Шланги передних суппортов Газель 300₽ -2шт.
    И поехал ставить все это дело. Параллельно купил трубку ABS из под газели, и отдал токарю как образец для переходных штуцеров.
    Главный заморочь был вот какой:
    Наши волговские тормозные трубки с резьбой 1,25, а в ГТЦ бизнеса, резьба под 1.00, и трубки проста напросто не влезут туда. Покупать штуцера и делать развальцовку, тоже для меня оказалось проблемно, не смог найти кто это сделает, такую развальцовку «грибком», решил короче всё поставить, подсоединить на шланги передних тормозных суппортов Газель, ведь те как раз с одной стороны Мама 1,25 а папа 1.00, а потом уже после всех изменений, если все хорошо, поставить штуцера переходные, тем самым и волки сыты, и овцы целы, и ВУТ подсоединил, и не переделывал родные трубки, и в случае чего можно всё вернуть в сток.
    После всей установки осталось «уложить» бачек, да так, чтоб он не касался бачка тормозного, и сверху его не придавливало капотом. Возможно на 105 и 3110 такой проблемы не будет, из за другой формы капота. Как «уложил» бачек я, видно будет на фото.

    Zoom

    Пластина из магазина

    Zoom

    Воткнули, подсоединили через шланги

    Zoom

    Штуцера. Основная особенность от покупных из магазина, это верхняя часть, грибком, имитирующая развальцовку тормозной трубу, для максимального уплотнения

    Zoom

    Подсоединил уже через штуцера

    Zoom

    С левой стороны приподнят сильнее, обходит тормозной бачек и правая сторона максимально возможно в низу и её не прижимает капотом

    Zoom

    Другой ракурс )

    Zoom

    Прям практически лежит на тормозном бачке, зазор миллиметра 2

    Zoom

    Вот настолько поднял

    Zoom

    Ну все готово ✅

    Итог: Тормоза стали абсолютно другие, слегка нажал, Машина остановилась, и тормозной путь стал короче. Педаль стала в 100 раз информативнее и предсказуемее. Очень доволен результатом. Своих денег действительно стоит.

    Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

    При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

    При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

    Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

    Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

    2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
    Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

    В противном случае усилитель заменить.
    3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

    Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

    Замена вакуумного усилителя тормозов

    Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

    Отверткой ослабляем хомут

    Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

    Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

    Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

    Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

    Вынимаем болт из проушины толкателя.

    Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

    Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

    Снимаем усилитель.

    Снимаем паронитовую прокладку.

    Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

    Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

    Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

    Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

    После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

    Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

    Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

    Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

    Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

    Проторенными тропами. ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

    Собственно, ничего нового.
    Заколебали штатные тормоза.
    Купил слегка б\у за 4000 рэ
    Плюс трубки от Газель-бизнес, переходная плита от нее же и переходник с M10x1.25 на M10x1.0.
    Ну и крышка бачка была куплена новая.

    Полный размер

    Установка велась по мотивам отчета MADenis
    Трубку можно и не менять — но у меня короткая трубка переднего контура внизу подзаржавела.
    Если у кого с трубками порядок — хватит просто переходников, я брал WP-137 в Планете Железяк.

    Полный размер

    Никаких нежданчиков или геморройных моментов при замене нет, но есть пара нюансов.

    1. Внимательно снимать и ставить болт крепления штока на переходной рычаг — там в проушину с двух сторон вставляются пластиковые колечки, можно по незнанке и потерять.
    2. Перед установкой не помешает рассверлить отверстия в штатном кронштейне — ибо на ED0 может слегка доставать до впускного коллектора. Также не помешает слегка сточить пластиковый выступ воздуховода 3-го цилиндра.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Тормозную жидкость залил Brembo DOT 4
    Также заменены все гайки крепления ГТЦ и ВУТ на иномарочные анодированные, мехсоединения штока ВУТ и педали тормоза после сборки залил «медяхой» Wurth CU800.
    Попутно подрегулировал зазор в рулевом редукторе, контргайка была зажата крайне слабо.

    По ощущениям — небо и земля.
    И в самом деле появились «иномарочные» тормоза, выжим легкий, дозирование нажатия на порядок лучше. На дороге улучшившиеся тормоза провоцируют на более агрессивную езду. После установки на сухом асфальте пандуса проверил тормоза в пол — сам чуть в лобаш не улетел ))
    В общем — доволен, агрегат работает как надо.

    Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 200 015 км

    Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

    Всех приветствую!

    прошу дочитать до конца.

    вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

    сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

    раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

    что было сделано:
    1 трубки, шланги все новые
    2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
    3 цилиндрики\колодки зад новые
    4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
    5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
    6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
    7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
    8 колдун ликвидирован

    буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

    на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

    перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

    прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

    пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

    Полный размер

    зеркало гтц

    попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

    два вопроса

    1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
    2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

    про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

    благодарю!

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов газель

    Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

    Принцип работы усилителя

    Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

    Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

    Как проверить

    Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

    1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
    2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
    3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
    4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
    5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

    Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

    Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

    Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

    Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

    Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

    Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

    В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

    Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    диагностика и ремонт своими руками

    Любой автолюбитель должен быть на 100% уверен в безопасности тормозной системы своего авто. Раньше с тормозами было сложнее, иногда приходилось сильно напрягаться, чтобы вдавить педаль, сейчас с этим проще. И все потому, что в один прекрасный момент появился вакуумный усилитель тормозов, он помогает увеличить безопасность нашего движения. Поэтому стоит периодически его проверять, чтобы вовремя устранить неисправность, если она вдруг появилась.

    Как грамотно проверить и сделать диагностику вакуумника

    Сначала следует понять, по какому принципу происходит работа системы усиливающей автомобильное торможение. Что же это за зверь такой, и с чем его едят?! Сам корпус усилителя делится специальной диафрагмой на две разные части, через нее идет шток. Он служит для соединения педали тормоза и поршня тормозного цилиндра.

    Надо обязательно проверять вакуумный усилитель тормозов перед тем, как собрались в длительную поездку. Когда он работает неправильно, сама система не разрушиться окончательно, но вот непослушная тормозная педаль может сильно привести в испуг, а потом может начаться паника, что очень плохо на дороге в опасной ситуации.

    Для проверки правильной работы вакуумного усилителя не обязательно каждый день лезть под машину и проверять эффективность тормозов, можно это сделать и косвенно. Садимся в машину и, не включая двигатель, нажимаем на тормозную педаль раз 6 или 8, затем прижимаем ее последний раз и запускаем движок. При запуске должно произойти небольшое перемещение педали вперед. Если она не переместилась – проверяем соединения шланга и клапана.

    Внимательно прислушайтесь, когда ваш вакуумный усилитель вдруг стал шипеть, как злой кот – проверяем сразу несколько мест. Первым делом просматриваем шланг, нет ли на нем повреждений или трещин.

    Проверяем, хорошо ли затянуты все хомуты, затем проверяем клапан. Он через время работы становится уплотненным и может разорваться упругая перегородка. Если все в норме, но шипение не прекратилось – смените пыльник (он есть в ремкомплекте).

    Есть еще один признак, который указывает на неправильную работу усилителя – мотор начинает немного троить. Что теперь делать? Не надо сразу бежать за новыми свечами или делать настройку клапанов, нужно просто перекрыть шланг, чтобы воздух не поступал в движок, потом запустить его. Если троение прекратилось – вся проблема в тормозной системе.

    Приступаем к регулировке вакуумника

    Как нам вообще понять, зачем она нужна – регулировка вакуумного усилителя? Это настройка свободного хода тормозной педали. Для этого надо правильно отрегулировать длину штока, и выставить именно тот зазор, который позволит педали (а с ней и всей системе) работать правильно.

    Этот зазор (или выступ) должен контролироваться болтом, возвышающимся над всей плоскостью вакуумного усилителя тормозов на специальное расстояние в 7.1 мм. Нельзя ни ниже, а то машина будет самопроизвольно подтормаживать, ни выше – большой ход педали вам тоже не нужен. Так что делаем все точно!

    Для коррекции работы клапанов (атмосферного и вакуумного), работаем с винтом регулировки. С ним надо работать точно и аккуратно, потому что, перетянув этот винт, вы получите такой вот эффект – ваша педаль в исходное положение будет возвращаться медленно и неохотно.

    А вот не дотянув его, применение усилителя и работа самих тормозов, будет под вопросом. Вам потребуется столько сил для торможения, что вы просто сможете не успеть затормозить вовремя, а это, сами понимаете, к чему приведет.

    Что делать, если требуется ремонт?

    Ваш вакуумный автомобильный усилитель тормозов требует особого внимания (ремонта то бишь), с чего же начинать? В моторном отсеке удаляем и обивку, и пластиковую накладку защищающую вакуумник. Конечно если таковые имеются.

    Трубки от ГТЦ (это главный тормозной цилиндр), не трогаем – воздух в гидросистеме нам не нужен. Берем ключ на 17 и откручиваем от усилителя тормозной цилиндр. Затем отсоединяем от штуцера усилителя шланг и немного наклоняем вперед сам тормозной цилиндр, чтобы избежать изгибов трубок.

    Затем отключаем провод стоп сигнала, берем ключ на 13 и откручиваем болты, чтобы снять наш вакуумный усилитель вместе с педалью. Чтобы все это качественно снять, вытаскиваем соединяющий их палец, откручиваем две гайки, которые можно увидеть в креплении кронштейна.

    Так же рекомендуем Вам перед выполнением работ по снятию вакуумника удостовериться, что на Вашем автомобиле такой вариант возможен. Все, теперь он на свободе, можно приступать к ремонту вакуумника. Но это только в том случае, если вы четко знаете его строение и всю механику работы с ним.

    Если же нет – пусть ремонтом вашего вакуумного усилителя тормозов займется опытный и грамотный механик. Или же вы меняете его на новый, в уже собранном виде.

    Устройство

    Несколько слов о том, как устроен вакуумный усилитель и принципы его работы. Это для того, чтобы Вы смогли понять, стоит ли браться за его ремонт самостоятельно, или просто поменять его на новый.

    • Корпус усилителя обычно делится диафрагмой на части — вакуумную и атмосферную. Часть вакуумная — от ГТЦ, а атмосферная от тормозной педали.

    • Камера вакуумная имеет клапан, он обратный. Его предназначение — соединять ее с коллектором впуска. Он и есть источник разряжения. Если это дизельный движок, то там есть вакуумный насос, он электрический. Его работа — обеспечивать бесперебойное усиление тормозных сил.

    Когда двигатель останавливается, усилитель и коллектор разъединяются, и  усилитель тормозных сил совсем не работает. То есть, его работа обусловлена только работающим движком. Когда гидровакуумный усилитель тормозов сломан – произойдет автоматическое такое разъединение.

    • Камера атмосферная. В ней есть клапан, он называется следящий, именно он соединяет в исходном (начальном) положении камеру с ее вакуумной «коллегой», а вот при торможении – с окружающей атмосферой.

    • Толкатель. Он прочно связан с тормозной педалью и перемещает следящий этот клапан. Сама же диафрагма соединяется напрямую со штоком от ГТЦ (это от камеры), при помощи поршня идет обеспечение нагнетания тормозной жидкости.

    • Возвратная пружина. Ну, здесь и по названию понятно, что она возвращает нашу диафрагму в ее начальное (исходное) положение. Это тогда, когда процесс торможения окончен. Иногда есть еще и встроенный привод (электромагнитный) самого штока – это называется системой экстренного (или аварийного) торможения.

    А вот в системе, под названием ESP, существует такое устройство, как активный усилитель тормоза. Его работа – предотвращать опрокидывание при срочном торможении.

    Основа всего принципа работы вакуумника – генерация разницы давления в двух отсеках (вакуумном и атмосферном), которая действует на работу толкателя, что заставляет шток поршня ГТЦ перемещаться.

    Теперь, зная всю структуру работы вакуумного усилителя, Вы сможете понять, ремонт вам по плечу, или лучше позвать на помощь мастера.

    Удачи Вам!

    Ремонт вакуумника видео

    Поделитесь информацией с друзьями:


    Регулировка зазора между толкателем и вакуумным усилителем тормозов

    Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, GD1, GD3, GD5, GE2, GE3, GE5



    1. Установите специальный инструмент (А) на заднюю часть усилителя, не меняя положения центрального вала.

    1. Установите гайки главного цилиндра (В) и затяните их до рекомендованного момента.

    1. Подсоедините усилитель с подключенным к нему вакуумным датчиком (С) 0−101 кПа (0−760 мм рт.ст.) к исполнительному элементу усилителя вакуумной подачи, и поддерживайте частоту вращения, которая обеспечит подачу вакуума 66 кПа (500 мм рт.ст.).


    1. С помощью щупа (А) замерьте зазор между корпусом датчика и регулировочной гайкой (В), как показано на рисунке.

      Если зазор между корпусом датчика и регулировочной гайкой равен 0,4 мм, зазор между штоком и поршнем должен быть равен 0 мм. Однако, если зазор между корпусом датчика и регулировочной гайкой равен 0 мм, зазор между штоком и поршнем должен быть равен 0,4 мм или больше. Поэтому он должен бать отрегулирован и проверен заново.



    1. Если зазор неправильный, ослабьте контргайку-звездочку (А) и поворачивайте регулятор (В) в одну или другую сторону для регулировки.

      • Отрегулируйте зазор во время создания требуемого вакуума в усилитель.

      • При регулировании удерживайте вилку (С).

    1. Надежно затяните контргайку-звездочку.

    1. Снимите специальный инструмент (D).


    1. При снятии усилителя проверьте длину стержня (А) как показано на рисунке. Если длина неправильная, ослабьте стопорную гайку штока (В) и поверните вилку (С) в одну или другую сторону для регулировки.

    Как отрегулировать усилитель тормозов на главном цилиндре?

    Просто установите на задний фланец главного цилиндра , нажмите на центральный суппорт, затем переверните его и положите напротив переднего края усилителя . Центральный суппорт должен находиться на расстоянии 0,020 дюйма от штифта усилителя . Если нет, определите необходимое расстояние и отрегулируйте штифт в усилителе до нужной длины.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Аналогичным образом, как вы регулируете главный тормозной цилиндр?

    Для отрегулируйте длину толкателя , сначала снимите главный цилиндр с усилителя мощности.Используя плоскогубцы, поверните шток толкателя , регулируя , не внутрь, чтобы укоротить, а наружу, чтобы удлинить шток. 5. Если шток толкателя не регулируется, используйте прокладки между главным цилиндром и усилителем мощности, чтобы укоротить его.

    Кроме того, каковы два метода проверки регулировки толкателя главного цилиндра? Существует два метода , которые можно использовать для проверки правильности длины толкателя и установки: датчик , метод и воздушный метод , .В большинстве вакуумных силовых агрегатов длина толкателя главного цилиндра является фиксированной, а длина обычно проверяется только после капитального ремонта или замены агрегата.

    Кроме того, как настроить усилитель тормозов на педаль тормоза?

    Как отрегулировать усилитель тормозов

    1. Установите автомобиль на парковку или нейтраль в зависимости от типа трансмиссии.
    2. Осторожно нажмите на педаль тормоза и отметьте, как далеко проехала педаль тормоза, прежде чем она встретит сопротивление.
    3. Поднимите капот и найдите главный тормозной цилиндр, который болтами прикреплен к большой канистре на брандмауэре.

    Можно ли отрегулировать педаль тормоза?

    Поверните толкатель по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали , перемещая педаль тормоза наружу и вверх. Поверните толкатель против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали . Стержень можно вращать вручную или при необходимости с помощью плоскогубцев. Когда педаль будет отрегулирована , как вам удобно, осторожно затяните обе контргайки.

    Как правильно отрегулировать толкатель усилителя тормозов в автомобиле

    Тормозная система автомобиля спроектирована таким образом, чтобы водителю было легко пользоваться. Когда вы слегка нажимаете на педаль тормоза, автомобиль замедляется. Есть причина, по которой вам не нужно прикладывать много усилий к педали тормоза, чтобы добиться этого. Каждая тормозная система имеет так называемый усилитель тормозов, чтобы облегчить водителю торможение. Это похоже на то, как гидроусилитель руля упрощает рулевое управление.Поскольку тормозная жидкость находится под высоким давлением, усилитель тормозов использует разрежение во впускном коллекторе для преодоления этого давления.

    Обычно, когда вы нажимаете педаль тормоза, усилитель тормозов сжимает диафрагму с помощью разрежения во впускном коллекторе. Это заставляет толкатель нажимать на поршень главного тормозного цилиндра. Как только это происходит, высокое давление проталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали. Это приводит к усилению давления вашей ноги на педаль тормоза, поскольку больше тормозной жидкости поступает в колесные цилиндры и тормозные суппорты.Это происходит, когда тормозные колодки соприкасаются с тормозными дисками или когда тормозные колодки расширяются и соприкасаются с тормозными барабанами.

    Для того, чтобы весь этот процесс прошел гладко, между поршнем главного тормозного цилиндра и усилителем тормозов должно быть необходимое пространство. Вы можете установить правильное пространство, отрегулировав толкатель тормозного щитка. Важно, чтобы вы отрегулировали его соответствующим образом, иначе у вас будет низкая педаль тормоза и / или тормоза, которые просто тянутся, когда вы нажимаете на педаль.Это может стать опасностью для вас и окружающих. Следовательно, длину толкателя усилителя тормозов необходимо отрегулировать должным образом. Следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Ниже приведены 5 шагов по регулировке толкателя усилителя тормозов.

    1) Установите правильную передачу — Прежде чем вы даже попытаетесь отрегулировать толкатель усилителя тормозов, необходимо принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, убедитесь, что ручка переключения передач установлена ​​в положение «Нейтраль» или «Парковка» (обычно лучше всего подходит «Парковка»).Вы также должны включить аварийный тормоз.

    2) Отсоедините аккумулятор. — Важно, чтобы в компонентах вашего автомобиля не было электричества, пока вы выполняете регулировку. Для этого поднимите капот вашего автомобиля и отсоедините клемму аккумулятора от отрицательной стороны. Вам не нужно вынимать аккумулятор, пока не подсоединен отрицательный кабель.

    Читайте также:

    3) Определите правильную длину толкателя. — Вы не хотите, чтобы толкатель был слишком длинным, потому что это приведет к затягиванию тормозов.Вы также не хотите, чтобы он был слишком коротким, потому что ваши тормоза будут шумными. Итак, вам нужно правильно установить длину. В этом вам поможет измеритель глубины с толкателем. В большинстве случаев длина будет примерно 0,020 дюйма.

    4) Отрегулируйте толкатель — Чтобы получить доступ к толкателю, сначала необходимо отсоединить цилиндр. Вам потребуется плоскогубцы, чтобы отрегулировать шток толкателя. Толкатель имеет гайку, которую можно поворачивать наружу или внутрь для увеличения или уменьшения ее длины.Прокладки можно использовать для регулировки толкателя, если вы не можете сделать это с помощью плоскогубцев.

    5) Повторно подсоедините отрицательный кабель аккумулятора. — Если вы правильно отрегулировали длину толкателя, теперь вам просто нужно снова подсоединить цилиндр, а затем отрицательный кабель аккумулятора. Закройте капот и отправляйтесь проверять свои тормоза на дороге. Вы должны убедиться, что они работают плавно, без каких-либо посторонних шумов.

    Есть мягкая педаль тормоза? Не забывайте, что бустерный штифт к зазору главного цилиндра

    Распространенная проблема и вопрос, на который мы отвечаем больше, чем мы можем вспомнить, — «Почему моя педаль мягкая?» в моей силовой тормозной системе.Одна из самых упускаемых из виду вещей — это, вероятно, самое простое решение.

    Из усилителя выходит штифт. Этот штифт просто входит в поршень в задней части главного цилиндра. Вы когда-нибудь устанавливали это расстояние? Если вы ответили «нет», это не только то, что вы должны сделать, но и причина вашей мягкой педали. Мы вас запутали? Взгляните на картинку ниже и посмотрите, поможет ли это.

    Наша рекомендация

    Master Power Brakes рекомендует, чтобы расстояние между штифтом от усилителя и отверстием в главном цилиндре было примерно 0.020 ”. Если это расстояние больше 0,020 дюйма, при первом нажатии на педаль вам придется преодолеть это расстояние и поднести штифт к главному цилиндру. Это заставит вашу мягкую педаль. Если расстояние меньше 0,020 дюйма, главный цилиндр может не возвращать весь объем и, следовательно, вызывать другую проблему тормозного сопротивления.

    «Как это исправить?» это, вероятно, вопрос, который вы задаете, и как вы определяете свой разрыв? Начать проще всего с небольшого удобного инструмента, который мы предлагаем.Это глубиномер с толкателем (номер по каталогу: AC2003) , его можно увидеть ниже. Просто установите его напротив заднего фланца главного цилиндра, надавите на центральный суппорт, затем переверните его и положите напротив переднего края усилителя. Центральный суппорт должен находиться на расстоянии 0,020 дюйма от штифта усилителя. Если нет, определите необходимое расстояние и отрегулируйте штифт усилителя до нужной длины. Некоторые усилители имеют на конце резьбовой штифт, а другие можно отрегулировать только путем заточки штифта. Если у вас нет одного из наших инструментов, выньте линейку и линейку, и вам придется провести небольшую математику, но конечный результат будет тем же.

    Шаг 1 — Проверить глубину отверстия в мастере. Шаг 2 — Переверните инструмент и сравните его с усилителем.

    Теперь, когда глубина проверена, вы можете отрегулировать толкатель до нужной длины. У некоторых бустеров есть регулируемый центральный штифт, который можно просто ввинчивать и вынимать. Другие ускорители не имеют резьбового штифта и требуют, чтобы толкатель был на некоторой длине отшлифован. Если вам нужно удлинить толкатель в редком случае, прекратите то, что вы делаете, и позвоните нам, поскольку могут быть разные варианты.

    Надеюсь, установка этого зазора решит некоторые проблемы с педалью софт-педали. Если этого не произошло, вы, по крайней мере, предприняли необходимые шаги, чтобы убедиться, что ваша тормозная система работает и правильно настроена.

    РЕШЕНО: Регулировочная тяга усилителя тормозов — 1997 chevy silverado extended cab

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫШЕУКАЗАННОГО ОТВЕТА ….

    РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

    ПРИМЕЧАНИЕ: Правильная длина толкателя важна для надежного торможения.Если стержень слишком длинный, это приводит к тому, что

    компенсирующие отверстия в главном цилиндре должны быть закрыты, что в конечном итоге приведет к тормозному сопротивлению. Если

    Шток

    слишком короткий, будет чрезмерный ход педали тормоза и, возможно, будет стонать

    шум от усилителя тормозов. Используйте следующую процедуру для проверки регулировки толкателя.

    ВНИМАНИЕ: При выполнении следующей процедуры надевайте защитные очки! Тормозная жидкость может вылиться

    от главного цилиндра с силой, достаточной для нанесения травм.

    1. Снимите крышку бачка главного цилиндра.

    Общие инструкции по установке усилителя тормозов

    стр.

    2. Пока помощник слегка нажимает на педаль тормоза, следите за появлением жидкости в резервуаре.

    , когда педаль нажата от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма. Это указывает на правильную длину толкателя. На двойном

    главный цилиндр системы, жидкость может бить только из переднего бачка.

    3. Если педаль перемещается более чем на 1/2 дюйма до того, как жидкость в главном цилиндре извергнется, толкатель находится слишком далеко.

    короткий.Если ничего не происходит, независимо от того, насколько сильно нажата педаль, вероятно, толкатель

    слишком длинный.

    4. Чтобы отрегулировать длину толкателя, сначала снимите главный цилиндр с усилителя мощности. Использование

    плоскогубцами поверните шток толкателя не внутрь, чтобы укоротить, а наружу, чтобы удлинить шток.

    5. Если толкатель не регулируется, используйте прокладки между главным цилиндром и усилителем мощности

    , чтобы сократить его. Если он слишком короткий, удалите существующие прокладки или снимите толкатель с усилителя и

    .

    замените его на другой подходящей длины.

    6. Установите главный цилиндр на усилитель мощности и еще раз проверьте длину толкателя.

    7. Подсоедините вакуумный шланг (и) к усилителю мощности.

    8. Подсоедините заземляющий кабель к аккумуляторной батарее.

    9. Перед движением автомобиля убедитесь, что тормозная система работает правильно. Если педаль мягкая или

    имеет чрезмерный ход, может потребоваться прокачать всю тормозную систему.

    Тормозная беда

    Хорошо, у меня есть ответ на этот вопрос;

    Оказывается, это была моя ошибка….

    Сервопривод поставляется с предварительно установленным толкателем на месте, я думал, что он был настроен на правильную длину, это не так. При установке вы должны проверить, насколько далеко от передней панели находится старый толкатель сервопривода, затем установить для нового толкателя ту же настройку, что и при пуске, затем проверить и отрегулировать при необходимости.

    Большой трюк со всем этим заключается в том, что шток толкателя внутри сервопривода имеет 7-миллиметровую латунную гайку на конце стержня с резьбой, который ввинчивается в корпус толкателя. Вся толкатель поворачивается, если на него надеть торцевой гаечный ключ, а регулировка длины толкателя не производится.

    Я смог показать это, поместив внутрь небольшую 150-миллиметровую металлическую линейку с небольшим кусочком металла, зажатым поперек лицевой стороны сервопривода, что дало очень точное измерение глубины. Новый сервопривод поставлялся с установкой глубины толкателя с лицевой стороны 21 мм, старый был установлен на 24 мм. Все мои предыдущие попытки регулировки глубины вообще не меняли.

    Для регулировки возьмите плоскогубцы и плотно возьмитесь за основание стержня толкателя под резьбой, затем вставьте головку на 7 мм и намотайте ее по часовой стрелке, 2 полных оборота уменьшили ее до 24 мм, и я сделал еще пол-оборота чтобы убедиться, теперь 25мм.

    Тормоза не включаются, пока я не нажимаю педаль на 30 мм, затем они работают очень хорошо с чрезвычайно резким торможением, которое превосходит мой бизнес-автомобиль Hyundai i30 с круглыми дисками. Неуклонно увеличивающееся тормозное давление, когда я не касался педали, исчезло, мощность вернулась, и машина не пахнет горячими тормозами, когда я останавливаюсь. Также машина в любой момент радостно скатится с горки.

    В какой-то момент, когда меня это беспокоит, я, вероятно, снова сниму главный цилиндр и намотаю шток назад, скажем, 24 мм, чтобы он начинал торможение при нажатии на педаль тормоза 15 мм, но пока я просто в восторге от старушки снова работает нормально и тормоза в порядке.

    Спасибо всем за помощь и советы по этому поводу, и я надеюсь, что это поможет кому-то еще избежать страданий, которым я подвергался из-за моего незнания.

    Я постараюсь выложить несколько фото на эту тему.

    Большое спасибо ребятам из ROVERCRAFT Bayswater за их терпение и помощь.

    Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford, технические изделия


    Внимательно прочтите эти инструкции и полностью перед установкой твой комплект!
    Вот несколько основных, которые помогут обеспечить безопасная тормозная система:

    • Используйте только новую тормозную жидкость. Загрязненная банка для жидкости вызвать повреждение чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесс, вызывает коррозию компонентов и увеличивает вероятность отказа системы. Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, которая была открыта ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она впитывает влагу из воздуха. Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости.
    • Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили детали и окружающее пространство перед открытием любой части тормозной системы для предотвращения попадания загрязняющих веществ в жидкость.
    • Обновления силового тормоза, обязательно проверьте минимум 18 дюймов вакуума перед выполнением модернизации. Транспортные средства с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума. Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения. вакуумная арматура и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вакуумный насос вольт.
    • Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, как они действуют. в качестве ловушек для влаги и пара.Проверьте вакуумные линии на запах газа или наличие влаги. Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера.
    • Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки деталей тормозной системы. Используйте только чистящие жидкости, специально предназначенные для тормозов, так как они выходят из строя. без остатка при высыхании.
    • Не используйте сжатый воздух для сушки деталей тормозов, даже фильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла.
    • Проверить тормозные магистрали на наличие трещин, утечек или вздутия, они должны быть заменены.
    • Не двигайтесь и не водите автомобиль, пока педаль не будет нажата. учредил.
    . .
    Тормоза недостаточно
    (См. «Губка», «Низкая», «Нет педали» или «Рок»). Жесткая педаль)
    • Тормозная плавность
    • См. Раздел «Перегрев или буксирующий тормоз»
    • См. «Затухание тормозов».
    • Автомобиль слишком тяжел для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Тестовый усилитель, см. Тестовый усилитель тормозов
    • Проверьте главный цилиндр, см. «Испытательный главный цилиндр
    «. • Установите бустер или увеличьте размер бустера
    • Увеличьте размер ротора
    Губчатая, низкая педаль или без педали • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    • Аэрированная тормозная жидкость • Полностью промойте и замените тормозную жидкость.
    • Проверьте условия перегрева См. Раздел «Перегрев». или тормозной механизм
    • Стояночный тормоз не отрегулирован • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
    • Неравномерное давление между передней и задней линиями • См. Тестовая комбинация / дозирование Клапан
    • Неправильное передаточное число педали • См. Узел «Проверка педали».
    • Плохие гибкие тормозные шланги • См. Проверка гибких тормозных шлангов.
    • Не регулируется толкатель усилителя • См. Проверка регулировки толкателя усилителя.
    • Суппорт смещен относительно ротора из-за изогнутого суппорта. кронштейн или свободный подшипник ступицы • Проверьте центровку кронштейна суппорта.
    • Замените ступичные подшипники.
    • Жесткие линии, изогнутые над уровнем жидкости в главном цилиндре • Поверните жесткую линию, чтобы она оставалась ниже уровня жидкости в главном цилиндре. уровень
    • Размер отверстия главного цилиндра слишком мал для применения • Главный цилиндр малого диаметра требует большего хода педали. применять тормоза
    • Замените на главный цилиндр с большим внутренним диаметром
    • Неисправный усилитель мощности • См. Проверка усилителя тормозного усилия
    • Воздух в главном цилиндре • Верстак прокачать главный цилиндр См. «Прокачка» Направляющая
    • Неисправен главный цилиндр • См. Тестовый главный цилиндр
    • Плохой или негерметичный суппорт • Замените суппорт
    • Главный цилиндр расположен под суппортами или линиями без остаточный обратный клапан • См. Правые клапаны
    • Барабанные тормоза: без обратных клапанов остатков • См. Правые клапаны
    • Барабанные тормоза: модернизированные большие барабаны • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Установите усилитель или увеличьте размер усилителя
    • Барабанные тормоза: усиленные колодки • Замените барабан, возможно, он переворачивался слишком много раз. приводит к недостаточному контакту колодок с барабаном
    • Барабанные тормоза: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра • Замените на главный цилиндр с большим внутренним диаметром
    Педаль Rock Hard • Недостаточный вакуум • Проверьте вакуумное давление См. Тест Усилитель силового тормоза
    • Блокированный вакуумный обратный клапан • См. Проверка усилителя мощности тормозов
    • Неисправность усилителя мощности • См. Проверка усилителя тормозного усилия
    • Замерзший колесный цилиндр • Заменить суппорт
    • Связывание рычага педали • Осмотрите педальный узел
    Перегрев или тормозной механизм • Неправильно отрегулированный стояночный тормоз • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
    • Главный цилиндр с предварительной нагрузкой или усилитель • См. Узел педали проверки
    • См. Проверка регулировки толкателя усилителя
    • Неисправность усилителя мощности • См. Проверка усилителя тормозов
    • Барабанные тормоза: обратные клапаны остатков • Снимите обратный клапан остатков. См. Правые клапаны
    • Замерзший трос стояночного тормоза • Замените трос стояночного тормоза
    • Неисправные суппорты или колесные цилиндры • Заменить суппорт
    • Главный цилиндр переполнен • Заполните главный цилиндр до нужного уровня, обычно 1 дюйм от кромки
    • Барабанные тормоза: барабаны не отрегулированы • Барабаны могут быть отрегулированы слишком туго, отрегулируйте заново
    Стоп-сигнал на приборной панели горит • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    • Неравномерное давление между передней и задней линиями • См. Тестовая комбинация / дозирование Клапан
    Недостаточное торможение — Автомобиль тянет в сторону или одно колесо блокируется • Масло или жидкость на тормозной колодке • Очистите или замените колодки и проверьте на предмет повреждений или утечки. линии или штангенциркуль.
    Педаль слишком низкая или чрезмерная свободный ход педали • Неправильное передаточное число педали • См. Узел «Проверка педали».
    • Слишком большое пространство между толкателем усилителя и главным цилиндром. толкатель • См. Проверка регулировки толкателя усилителя
    Стояночный тормоз не работает • Стояночный тормоз не отрегулирован • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
    Плохое паническое торможение • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    • Тормоз
    • См. Раздел «Перегрев или буксирующий тормоз»
    • См. «Затухание тормозов».
    • Автомобиль слишком тяжел для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Тестовый усилитель, см. Тестовый усилитель тормозов
    • Проверьте главный цилиндр, см. «Испытательный главный цилиндр
    «. • Установите бустер или увеличьте размер бустера
    • Увеличьте размер ротора
    • Недостаточный вакуум • Проверьте вакуумное давление См. Тест Усилитель силового тормоза
    • Блокированный вакуумный обратный клапан • См. Проверка усилителя мощности тормозов
    • Неисправность усилителя мощности • См. Тест усилителя тормозов
    • Барабанные тормоза: модернизированные большие барабаны • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Установите усилитель или увеличьте размер усилителя
    • Барабанные тормоза: без обратных клапанов остатков • См. Правые клапаны
    • Барабанные тормоза: башмаки с перекрытием • Замените барабан, возможно, он переворачивался слишком много раз. приводит к недостаточному контакту колодок с барабаном
    • Барабанные тормоза: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра • Замените главным цилиндром с большим внутренним диаметром

    Устранение неисправностей Проблемы с кровотечением

    Если у вас возникают проблемы с удалением воздуха из системе или вы не получаете надежную педаль, попробуйте эти шаги, чтобы помочь в процессе прокачки и выявить проблемные места на автомобиле.А Губчатая педаль обычно возникает из-за попадания воздуха в систему.

    1. Во время кровотечения поднимите конец автомобиля, при кровотечении это может помочь воздуху, захваченному в системе, подняться к прокачной винт.
    2. Во время кровотечения слегка постучите по суппорту молотком. Это может вытеснить пузырьки воздуха, которые прилипают к стенкам резервуара суппорта.
    3. Проверить тормозные шланги на предмет повреждений, которые могут быть внутри расширение от линейного давления.(См. «Проверить гибкость» Тормозные шланги)
    4. Используйте линейные фиксаторы (зажимы) для ограничения потока жидкости в резиновые полоски на каждом колесе между рамой и осью, чтобы помочь точно определить проблемное место. Заблокируйте все четыре колеса одновременно. Быть в курсе, что раздавливание тормозных магистралей может привести к их повреждению. Чтобы предотвратить это, заверните челюсти линии замки с магазинным полотенцем и закрыть замки линии просто достаточно, чтобы ограничить поток жидкости. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ПРЕСС
    5. При заблокированных линиях ко всем четырем колесам проверьте педаль.Вы ищете надежную педаль с жестким диском, которая не упадет под постоянное давление в течение короткого промежутка времени. Если у вас будет жесткая педаль, тогда проблема определенно в одном из колес. Если педаль все еще губчатый, сначала убедитесь, что линии эффективно ограничены, и попробуйте снова педаль. Если у вас все еще нет фирменной педали, то снимите мастер цилиндр, чтобы следовать процедуре стенда и испытания.
    6. Если у вас есть жесткая педаль, снимите линии замков от самого дальнего колеса от главного цилиндра и нажмите педаль.Если педаль снова станет мягкой, то колесо, которое вы только что отпустили, является Проблемное колесо и требует дальнейшего прокачки. (В задних дисковых тормозах Проблема также может заключаться в том, что необходимо отрегулировать стояночный тормоз. Проверьте свои перед продолжением регулировки стояночного тормоза.) Убедитесь, что все шаги для кровотечения выполняются. Если у вас все еще есть проблемы, мы рекомендуем использовать скоростные прокачки, чтобы воздух не возвращался. в строках при отпускании педали.В противном случае система отвода воздуха возможно, потребуется нанять профессионального специалиста по тормозам.
    7. Если педаль все еще держится, переходите к следующей колесо в правильном порядке прокачки, которое является колесом со следующим по длине линии в системе, отпустите фиксатор линии на этом колесе и проверьте педаль опять таки. Обратите внимание, что небольшое увеличение хода — это нормально. когда вы снимаете фиксаторы с каждого тормозного шланга.

      Наверх

    Правые клапаны

    Использование правильной арматуры для вашего приложения имеет решающее значение для правильной работы вашей тормозной системы.Есть четыре типа клапанов которые выполняют различные функции тормозной системы.

    .
    Дозирующие клапаны
    Эти клапаны используются для выравнивания тормозного действия дисковой / барабанной тормозной системы. предотвращая срабатывание дисковых тормозов до тех пор, пока не будет построен в строках. Это задерживает дисковые тормоза и позволяет барабанам догнать.Это обеспечивает устойчивость задней части на влажных поверхностях и уменьшает переднюю часть. износ колодок. Дозирующие клапаны обычно расположены на линиях к диску. тормоза. В большинстве наших комплектов дозирующий клапан является частью комбинации / опоры. клапан.
    Дозирующие клапаны
    Дозирующий клапан предназначен для ограничения давления сзади. тормоза относительно усилия педали, особенно когда требуется высокое давление применить передний диск.Это предотвращает блокировку задних колес. поскольку при торможении вес смещается вперед. Дозирующие клапаны обычно расположены в тормозной магистрали к задним тормозам, а иногда и встроены в главный цилиндр. Доступны как предустановленные, так и регулируемые. клапаны. Обратите внимание, что регулируемые пропорциональные клапаны не одобрены DOT. для уличного вождения и должен использоваться только для гонок!
    Обратные клапаны остатка
    Эти клапаны используются для удержания определенного давления в линиях. даже когда педаль не нажата.Это своего рода преднатяг давления в линии. чтобы активировать тормоза быстрее. Они дадут выше, тяжелее и более отзывчивая педаль. Обратные клапаны для остатков не должны использоваться в качестве заменитель правильно функционирующей системы. Например, не использовать остаточные обратные клапаны вместо полных и надлежащих процедур удаления воздуха как представлено в этом руководстве и в нашем тормозном Руководство по кровотечению. Обратные клапаны, скорее всего, понадобятся, когда главный цилиндр находится ниже суппортов или жесткие линии проходят выше, чем уровень жидкости в главном цилиндре.В дисковых тормозах проверка остатка 2 фунта Клапан предотвращает обратный ток жидкости, не вызывая притормаживания тормозов. В барабанных тормозах 10-фунтовый клапан используется для компенсации возвратной пружины. напряжение в барабанах. Клапаны остаточного давления обычно имеют цветовую маркировку. синий для 2 фунтов и красный для 10 фунтов для облегчения идентификации.
    Комбинированные клапаны
    Эти клапаны предлагают множество функций в одном устройстве.Они сочетаются функции как дозирующего клапана, так и дозирующего клапана с добавление сигнального выключателя стоп-сигналов. Выключатель стоп-сигнала сигнализирует о дисбалансе давления в системе, вызванном проблема в передних или задних тормозах. Безусловно, лучший клапан для все преобразования дисковых тормозов. Во всех наших наборах используются комбинированные клапаны, одобренные DOT. разработан специально для приложений Диск / Диск или Диск / Барабан.

      Наверх

    Проверка регулировки толкателя усилителя

    Толкатель, приводящий в действие главный цилиндр, должен быть правильно отрегулирован.В идеале между толкатель усилителя и толкатель главного цилиндра. Вмешательство будет предварительно натянуть главный цилиндр. Когда система предварительно нагружена, она создает давление каждый раз при нажатии педали. Поскольку главный цилиндр не допускается чтобы полностью сбросить давление от предыдущего хода, система будет со временем заблокируем колеса. Слишком большой зазор приведет к чрезмерному свободному ходу в педали. Практически в каждом случае, если вы купили свой бустер и мастер цилиндр от нас, мы предварительно настраиваем толкатель усилителя и главный цилиндр для вас это не проблема.

    Для 100% уверенности в правильной настройке толкателя усилителя для вашего мастера мы предлагаем ограничитель глубины главного цилиндра (номер по каталогу: CP2003). Определите правильную длину толкателя. Следующая иллюстрация демонстрирует правильное использование этого инструмента. Сначала измерьте длину усилителя толкатель выступает за грань ускорителя с «головкой» штифта. на инструменте. Затем измерьте глубину главного цилиндра. поршень другим концом штифта на инструменте.Если булавка попадает или там слишком много места на втором шаге, тогда необходима регулировка.

    В основном есть два разных главных цилиндра, которые мы используем для наших комплектов Chevy и Ford главный цилиндр Deep Bore и Главный цилиндр с мелким отверстием. Чтобы определить, какой главный цилиндр ваш усилитель настроен для сопряжения, вы можете выполнить следующую простую проверку. Для мелкого Расточка главных цилиндров, толкатель должен быть примерно заподлицо с или ниже лица ракеты-носителя.Главные цилиндры с глубоким отверстием будут выступать за лицевую сторону корпуса ускорителя примерно на 1–1 / 2 дюйма. Обратите внимание, что Deep Главные цилиндры внутреннего диаметра необходимы для ручных тормозов и главного цилиндра мелкого диаметра. цилиндры обычно используются в силовых тормозных системах. Теперь мы поставляем мастера переходник поршня цилиндра для установки обоих главных цилиндров. Вы будете Используйте этот адаптер только в том случае, если у вас есть главный цилиндр Deep Bore с короткий толкатель-ускоритель.

    Наверх

    Проверить гибкие тормозные шланги

    Осмотрите гибкие тормозные шланги на предмет типичных признаков усталость.Шланги следует проверять на:

    • Изношенные шланги: проверьте наличие больших поверхностных трещин и задиров. или потертости. Если внешний кожух имеет серьезные трещины или потертости, шланг необходимо заменить. Кожух служит защитой шланга, если он поврежден, изнашивание шланга может произойти с возможным взрыв сбой. Линии должны быть гибкими и твердыми, а не жесткими и жесткими.
    • Неправильная установка: перекручивание шланга или трение о колеса, шины или шасси вызовут преждевременный износ лески.

    Убедитесь, что сопрягаемые поверхности трубки и шланга чистые. и без зазубрин и заусенцев. Следует использовать новую уплотнительную шайбу (и). Двойной стальные трубы со стенками всегда должны использоваться для замены жестких линий. Уход должен при замене тормозных трубок использовать правильную гибку и развальцовку инструменты и, чтобы избежать перегиба, направлять трубы против острых краев, перемещать компонентов, в горячих зонах или выше уровня жидкости в главном цилиндре. Все трубки должны быть правильно закреплены соответствующими удерживающими зажимами и вкладки.

    Наверх

    Задние дисковые тормоза и стояночный тормоз Регулировка

    Это еще один важный элемент, который многие люди пропускают, когда модернизация задних дисковых тормозов. Наши суппорты задних дисковых тормозов со стояночным тормозом саморегулирующиеся. Каждый раз, когда вы используете парковку тормоз они настраиваются на износ колодок, щелкая до следующей остановки на внутренней трещотке.Если вы не используете стояночный тормоз во время нормального эксплуатации автомобиля, со временем колодки изнашиваются и недостаточный контакт колодок с механизмами стояночного тормоза. В этом случае стояночный тормоз никогда не сработает.

    Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании штангенциркулем, используйте следующие указания. Неспособность отрегулировать парковку тормоз может привести к отключению стояночного тормоза, затягиванию тормозов, перегреву, преждевременному износ тормозов или неэффективные задние тормоза, вызывающие чрезмерный износ передних колес и перегрев.

    • Если вы регулируете стояночный тормоз после системы был удален воздух, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень заполнен не более чем на 1/2, это значит, что в следующих шагах при отжиме поршня суппорта назад жидкость не переливается через мастер.
    • Установив суппорт на колесо, снимите стояночный тормозная пружина и рычаг. Снимите уплотнение и нейлоновую шайбу с регулировочной прикрутите и поместите их в чистое место.
    • Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть и сожмите колодки до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к ротору.
    • Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом состоянии. при затяжке против часовой стрелки. Когда регулировочный винт повернут против часовой стрелки через определенный момент он поворачивает внутреннюю храповик. Вот как это отрегулирован. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затягивается его шестигранная головка полностью входит в корпус суппорта, и вы не можете гаечный ключ вокруг него.
    • Поверните регулировочный винт против часовой стрелки вручную. пока не появится сопротивление.
    • Вытолкнуть регулировочный винт назад для обеспечения доступа на шестигранник, используйте два канальных фиксатора, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта. Поместите ключи по обе стороны от подкладки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта.
    • Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки. изменить положение шестигранника и сдвинуть внутреннюю трещотку.
    • Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество силы руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его мимо упора рычага на суппорт. После того, как сила была приложена, рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должен легко надеваться на регулировку головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной настройке.Весьма вероятно, что для этого потребуется выполнить несколько раз, прежде чем он будет правильно отрегулирован.
    • Снимите рычаг и замените нейлоновую втулку и уплотнение, затем замените плечо рычага и закрепите гайкой.
    • Заменить возвратную пружину и трос стояночного тормоза.
    .

    Наверх

    Проверить педаль в сборе

    То, о чем многие люди не знают при обновлении их система — регулировка педали тормоза.Неправильная регулировка педали может сделать следующее:

    • Предварительная нагрузка усилителя, приводящая к торможению тормозов и, в конечном итоге, запереть.
    • Повредить внутренние компоненты усилителя путем нажатия под неправильным углом.
    • Допускайте люфт педали, если она установлена ​​слишком низко.

      Многие автомобили имеют второе отверстие на педальном узле который изначально предназначался для силовых тормозов.Требуемый отверстие обычно на 1–1 / 2 дюйма ниже, чем в оригинальном руководстве тормозное отверстие. Если второго отверстия нет, возможно, потребуется просверлить отверстие. в рычаге педали, чтобы правильно выровнять толкатель. Самый простой способ определить идеальное место для этого отверстия — найти центр стержня толкателя. вертикальное перемещение для обеспечения того, чтобы его срабатывание было на одной линии с ускорителем насколько возможно.

    1. Осторожно поднимите конец толкателя до упора и отмечая место, где скоба на толкателе находится на педали рука.Вы можете отметить это место.
    2. Затем осторожно нажмите на толкатель вниз до упора. отметка это место тоже.
    3. Правильное расположение отверстия — посередине между две отметки на рычаге педали. Отметьте и просверлите новое отверстие в центре рычаг педали. Присоедините толкатель к рычагу педали.

    1. Проверьте свободный ход педали, надавив на педали рукой и отметив, как далеко педаль перемещается до сопротивления чувствуется.Он должен составлять примерно 1/4 дюйма. Такой свободный ход позволяет поршень главного цилиндра для возврата в исходное положение и предотвращает предварительную загрузку системы. Слишком большой свободный ход приведет к падению педали задолго до применения тормозного давления и может даже удариться об пол перед применением полная тормозная сила в системе. Обратите внимание, что свободный ход также зависит от правильная регулировка толкателя усилителя. См. «Проверка толкателя ускорителя». ниже.)

    Наверх

    Проверьте правильность центровки суппорта

      Правильная установка суппортов имеет решающее значение для безопасная тормозная система и предотвращение преждевременного износа роторов и колодок.Возможно, потребуется отшлифовать небольшие выступы на суппорте, чтобы гарантировать правильная установка и выравнивание суппортов на кронштейнах суппортов. ДО НЕ шлифуйте кронштейны суппорта , это ослабит конструкцию кронштейны и может привести к выходу из строя тормозов. Помните, что шлифование может производить огромное количество тепла. Из-за относительно небольшого количества материала пластины, подвергая кронштейны этому нагреву, может привести к их становятся ломкими и ломаются под воздействием стресса!

      Если фланец колеса деформирован, вызывая суппорт и кронштейн не выровнять должным образом с ротором, как показано на рисунке внизу слева, вставьте одну или две шайбы между фланцем колеса и кронштейном суппорта.Используйте шайбы, чтобы установить регулировочную прокладку в сборе и при необходимости выровнять с ротором.

      Вернуться к началу

    Испытательный главный цилиндр

    Обратите внимание, что этот тест главного цилиндра требует полное удаление воздуха из системы после снятия тормозных магистралей с мастер для выполнения этого теста. Вот почему мы включаем этот тест в процесс обескровливания скамейки. Однако только потому, что вы выполнили испытание во время стенда обдува не означает, что воздух не попал главный цилиндр с тех пор. Если воздух попадает в главный цилиндр в любое время после стенда прокачки главный цилиндр ДОЛЖЕН быть снят из машины и со скамейки снова пошла кровь. Воздух может вызвать ряд вещей. для входа в главный цилиндр:

    • Если во время кровотечения уровень жидкости падает слишком низко процесс.
    • Если главный цилиндр оставался сидеть слишком долго после обескровливания скамейки перед установкой линий.
    • Неправильное обращение с главным цилиндром, как если бы он был чрезмерно упал или покачнулся.

    1. Снимите тормозные магистрали с портов главного цилиндра.
    2. Заблокируйте порты магистрали тормозной магистрали главного цилиндра, используя перевернутые конусные заглушки подходящего размера или болты с соответствующей резьбой размер портов на главном цилиндре. Двухпортовые главные цилиндры у которых есть порты с обеих сторон, необходимо, чтобы все четыре порта были закрыты. В выступающий конус перевернутого конусообразного седла в порту главного цилиндра Изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется при перетягивании.При использовании болтов убедитесь, что они плотно затянуты, чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус сопрягается с перевернутым раструбом (расширенная горловина открытие) тормозных магистралей. Если у вас есть возможность, вы также можете просверлить острие в конце болта, чтобы предотвратить это. Самый Главные цилиндры GM используют резьбу 9 / 16-18 для передних портов и 1 / 2-20 резьбы для задних портов. В большинстве главных цилиндров Ford используется резьба 3 / 8-24. для передних портов и резьбы 7 / 16-24 для задних портов.
    3. Постоянно нажимайте на педаль, педаль должна быть твердым, твердым и не падать со временем.
    4. Если педаль мягкая, в главном может быть воздух. цилиндр. Скамья прокачайте мастера в соответствии с инструкциями выше и тест еще раз.
    5. Если педаль жесткая, а затем со временем опускается ниже постоянного давления, главный цилиндр следует заменить.

      Наверх

    Тестирование комбинации / дозирования Клапан

    1. Используйте тестовую лампу, прикрепив зажим к положительному контакту на транспортном средстве и прикоснитесь концом тестера к электрическому соединению комбинированного клапана.Если индикатор не загорается, клапан система работает правильно, дальнейшее тестирование не требуется.
    2. Если индикатор все же загорелся, это означает, что давление Дифференциальный клапан застрял в переднем или заднем положении.
    3. Прокачать тормозную систему, чтобы определить, передняя или задняя линии заблокированы. Настройте одно переднее и одно заднее колесо на прокачку. в то же время. Открутите оба штуцера для прокачки и осторожно нажмите на педаль. несколько раз.
    4. Заблокированная сторона будет вытекать жидкость при прокачке. винт треснул и педаль нажата. Незаблокированная линия будет брызгать жидкостью из кровотечения.
    5. Свободные линии должны быть оставлены открытыми, а заблокированные линии должны быть затянуты винтами для выпуска воздуха, чтобы вызвать повышение давления с той стороны. Обязательно используйте стандартные процедуры кровотечения, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.
    6. Медленно нажимайте на педаль с постоянным нажатием на цифру раз, пока не погаснет свет; это отцентрирует дифференциальный клапан.Вы также можете услышать хлопок из дозирующего клапана. Это дозирующий клапан возвращается в уравновешенное положение. Когда гаснет свет наружу, закройте спускной винт. (См. Рис. Ниже)

      Наверх

    Тест усилителя тормозов

    Если педаль ощущается «жестко» при работающем двигателе. работает, бустер работает некорректно. Если вы подозреваете бустер неисправен, не пытайтесь разбирать или ремонтировать усилитель мощности.Это небезопасно и приведет к аннулированию гарантии.

    Тест 1

    1. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза, чтобы удалить все остаточный вакуум в бустере.
    2. Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. Когда двигатель запускается, педаль должна опускаться примерно на 1/4 дюйма, это означает что бустер работает правильно.

    Тест 2

    1. Дайте двигателю поработать пару минут.
    2. Заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль медленно. Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны становятся немного тверже. Это указывает на герметичность бустера.

    Тест 3

    1. Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановитесь. двигатель с нажатой педалью. Если педаль не падает после удерживая нажатой педаль 30 секунд, бустер герметичен.

    Осмотрите обратный клапан

    1. Отсоедините вакуумный шланг от места всасывания. многообразие. Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух должен не течь при приложении давления, но должна течь при применении всасывания. Если воздух течет в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапану необходимо подлежит замене.

    Проверить достаточно вакуума

    1. Проверьте рабочее вакуумное давление при работающем двигателе. при нормальной рабочей температуре.Должно быть не менее 18 дюймов вакуум. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив на предмет утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.

    Наверх

    Тормозная плавность

    Затухание тормоза — это постепенная потеря тормозной мощности, которая может быть вызвано старой тормозной жидкостью или перегретыми тормозами. Перегрев тормозов — это очень опасная ситуация, которая может вызвать старую или загрязненную тормозную жидкость кипятить.Газы, выделяемые кипящей тормозной жидкостью, вызывают мягкую педали даже после того, как тормоза остыли, и может вызвать отказ тормоза, если не сразу позаботился. Это еще одна причина для использования ТОЛЬКО тормозная жидкость из только что открытой запечатанной емкости . Барабанные тормоза может усугубить проблему перегрева тормозов. Поскольку сам барабан расширяется при нагревании увеличивает расстояние, необходимое обуви для эффективно остановить автомобиль.Затухание тормозов также может происходить в барабанных тормозах. за счет накопления воды внутри барабана, так как он задерживает воду внутри. Затем вода действует как смазка между башмаками и барабаном, вызывая неэффективное торможение.

    Наверх

    Зачем переходить на дисковые тормоза?

    1. Дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед барабанными тормозами в ряде областей самое важное — это безопасность.
    2. Дисковые тормоза устойчивы к тепловому выцветанию тормозов.Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, если по мере расширения барабана увеличивается расстояние, необходимое для обувь, чтобы применить эффективную останавливающую силу.
    3. Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию из-за воды. Когда диск тормоза становятся мокрыми, большая часть воды скручивается с диска во время вращения. Остаточная вода испаряется из-за тепла, вызванного во время торможение.При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действует как смазка между барабаном и башмаками, вызывая тормоза выцветают.
    4. Дисковые тормоза лучше работают на прямых остановках. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за неправильного выравнивания обуви из колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в одну или другую сторону во время панического торможения.Поскольку применяются дисковые тормоза равное усилие за счет зажима, они намного безопаснее при прямолинейном движении торможение.
    5. Удобство обслуживания. Дисковые тормоза намного проще сервис, чем барабанные тормоза.
    6. Более легкий вес
    7. Рекомендуем добавить усилитель тормозов для диска тормоза.

    Как заменить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой.Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

    Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь. Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

    Часть 1 из 3: Снятие усилителя

    Необходимые материалы

    • Ключ для прокачки тормозов
    • Тормозная жидкость
    • Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
    • Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
    • Набор комбинированных ключей
    • Стойки для домкрата и домкрата
    • Источник света
    • Ключи линейные
    • Гаечный ключ
    • Плоскогубцы с острым концом
    • Инструмент для измерения толкателя
    • Резиновые заглушки для отверстий магистрали в главном цилиндре
    • Защитные очки
    • Отвертки крестовые и прямые
    • Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
    • Ластер из индейки
    • Руководство по ремонту

    Шаг 1: Слить тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

    Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

    Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

    Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

    Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два монтажных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

    Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, до них будет нелегко добраться, но с помощью вертлюгов и удлинителей вы можете получить преимущество.

    Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

    Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

    Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем выключите.

    Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.

    Шаг 3: Проверьте толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

    Инструмент сначала прикладывают к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

    Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

    Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

    После того, как линии подсоединены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

    Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

    Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач.Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

    • Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не должны рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

    Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к спускным винтам, но это упростит выполнение работы.

    Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

    Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу.Удерживая педаль нажатой, откройте спускной винт и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

    Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

    Шаг 4: Протестируйте автомобиль . Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Покатайся и попробуй тормоза. Убедитесь, что вы проехали достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

    Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать это на себя, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *