Допустимые размеры эксплуатации тормозного барабана пассат б3: Допустимые размеры эксплуатации тормозного барабана пассат б3 — задние колодки фольксваген — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Допустимые размеры эксплуатации тормозного барабана пассат б3 — задние колодки фольксваген

VW Passat B3 ремонт

На автомобилях Фольксваген Пассат В3, в зависимости от модификации устанавливались, задние барабанные механизмы тормозной системы. (фото)

Задний тормозной механизм автомобиля Фольксваген Пассат В3, отличается простотой и дешевизной в обслуживании и долговечностью, любой автомобилист (владеющий инструментом и базовыми знаниями) в состоянии поменять тормозные колодки самостоятельно, не прибегая к недешёвой помощи СТО.

На автомобиль устанавливалось два размера тормозных барабанных механизма — 200Х40 и 230Х40.

Задний барабанный тормозной механизм (230Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 C — левый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 426 C — правый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 425 F — левый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 609 426 F — правый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 698 525 CX — комплект задних тормозных колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0698 545 A — комплект пружин для торм. колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0 611 053 — колёсный задний тормозной цилиндр (20,64), хороший аналог чугун TRW BWF 145
VAG № 357 609 819 A — левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 A — правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 171 609 705 — установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 357 501 615 — тормозной барабан 230Х40
VAG № 357 609 721 — трос ручника

Задний барабанный тормозной механизм (200Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 — левый тормозной щит
VAG № 1H0 609 425 C — правый тормозной щит
VAG № 1H0698 520 X — комплект задних тормозных колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 1H0 611 053 — колёсный задний тормозной цилиндр (19,05)
VAG № 357 609 819 — левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 — правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 1H0 501 615 A — тормозной барабан 200Х40
VAG № 357 609 721 — трос ручника
VAG № 171 609 705 — установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 1H0 698 545 A — комплект пружин для торм. колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)

Каких либо особенностей при разборке сборке заднего барабанного тормозного механизма нет, единственное предостережение — если на тормозном барабане от эксплуатации образовался буртик (от тормозных колодок) то иногда бывает трудно снять тормозной барабан с тормозных колодок, Для этого нужно, вставить отвёртку в отверстие от колёсного болта в районе клинышка и приподнять его, тормозные колодки сожмутся и тормозной барабан легко снимется.

Регулировок задний барабанный тормозной механизм, в процессе эксплуатации не требует, единственная регулировка происходит при смене тормозных колодок или троса ручника ( можно прочитать в статье «Замена и регулировка троса ручника на автомобиле Фольксваген Пассат B3»):

при вывешенных задних колёсах, нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора, что бы колодки выбрали свободный ход и установились минимальные зазоры между колодками и тормозным барабаном. То есть, что бы опустился клинышек.
поднимаем рычаг ручного тормоза на 3 щелчка
ключиком на 10 закручиваем гайку, на тросе ручного тормоза, до момента блокировки заднего колеса (фото)
проделываем это и со вторым тросом
ставим на место пластмассовую шахту рычага ручного тормоза и ставим на рычаг пластмассовую ручку
проверяем работу ручного тормоза

Volkswagen Passat ›

Logbook ›
Замена задних тормозных колодок фольксваген пассат б6

Внезапно кончились задние колодки…Ну как внезапно заметил что они подходят к концу ещё летом сразу заказал брал оригинал,

ZoomНовые колодочки

а вот сменить всё времени ни хватало, а то лень было.Но менять надо выбрал денёк и понеслось.
Ставим машину на скорость и снимаем с ручника.
Поднимаем тачку, снимаем колесо.
Чистим от пыли и грязи суппорт металлической щёткой с тонкими нитями, теперь нам надо развезти колодки.
Берем ноут:53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять):
Отводим поршень назад(нужно следить за тормозухой в заливном бачке, когда утапливаете поршенёк до упора, чтобы не перелилось)
Откручиваем две гайки, вернее болт на 13 и контрогайка направляющей крепления суппорта на 15.
Отводим суппорт аккуратно в сторону снимаем колодки и старые железки(направляющие колодок или как их там назвать даже не знаю)
Всё чистим от грязи и пыли.

ZoomТолщина диска около 11 мм в пределах нормы ещё походит

Мажем специальной смазкой новые железки и место прикосновения поршня к колодкам.

ZoomВысокотемпературная смазка для тормозных систем автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь. Сокращает тормозной путь Устраняет скрип тормозов Препятствует неравномерному износу колодок

Мажем специальной смазкой(для направляющих)
Ставим новые колодки
Собираем в обратной последовательности
Далее после того как заменили колодки с обоих сторон,
Надо свести колодки:Снова берем ноутбук:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску.
После этого надо произвести адаптацию:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок.

ZoomСтарые колодки в истёрты в хлам но не до железа.

Замена задних тормозных колодок VW Passat B6

Замечание: Согласно инструкции фирмы VW для снятия тормозных колодок необходимо отвести назад поршни с э/моторами привода стояночного тормоза. Для этого требуется диагностический прибор. Можно также снимать э/мотор и отводить назад поршень механически, как описано . После установки э/мотора привода стояночного тормоза необходимо с помощью диагностического прибора выполнить основную настройку тормозной системы.

Замечание: Если тормозные колодки снимаются не с целью замены, пометьте их, чтобы установить затем на прежние места. При замене колодок меняйте все колодки одной оси одновременно, даже если границы износа достигла лишь одна из четырех колодок.

1 Компоненты сборки заднего тормозного механизма указаны на сопр. иллюстрации.

Снятие
2 Отпустите стояночный тормоз и снимите задние колеса.
3 Не разъединяя разьем электропроводки стояночного тормоза, подключите диагностический прибор к диагностическому разъему в верхней крышке ножного колодца водителя. Отведите назад поршень стояночного тормоза на задних тормозах. Для этого включите диагностический прибор и выберете соответствующую функцию. Замечание: Если диагностического прибора в наличии нет, снимите э/мотор стояночного тормоза и вручную отведите поршень с помощью головки Тогх (см. ). При отжимании поршня жидкость из колесного цилиндра выдавливается в резервуар. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости откачайте ее.
4 Выверните болты крепления суппорта вверху и внизу, удерживая от проворачивания направляющие пальцы (см. сопр. иллюстрацию).

5 Снимите суппорт с анкерной скобы и привяжите проволокой к кузову вместе с присоединенным шлангом. Замечание: Тормозной шланг не должен быть натянутым или скрученным.

6 Снимите тормозные колодки (1 на сопр. иллюстрации) вместе со стопорными пружинами (2). Замечание: После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень может быть выдавлен из колесного цилиндра.

Установка
7 Проведите проверки и подготовку к установке (см. пункты с 8 по 15 ).
8 Снимите защитную пленку с задних пластин тормозных колодок.
9 Вставьте в анкерную скобу новые стопорные пружины и новые тормозные колодки. При этом следите за правильным положением тормозных колодок в стопорных пружинах.
10 Установите на место суппорт. При этом следите за тем, чтобы тормозные колодки не приклеились к суппорту слишком рано.
11 Закрепите суппорт новыми самоконтрящимися болтами с усилием 35 Нм. удерживая направляющие пальцы от проворачивания.

12 Выдвиньте поршень стояночного тормоза, выбрав соответствующую функцию диагностического прибора.
13 При помощи диагностического прибора проведите основную настройку тормозной системы. При этом поршень смещается в нулевую точку, и между тормозными колодками и диском устанавливается необходимый зазор. Замечание: Если э/мотор привода стояночного тормоза снимался, с помощью головки Тогх вручную выдвиньте поршни стояночного тормоза (см. ).
14 Установите колеса и несколько раз сильно выжмите педаль тормоза. Таким образом тормозные колодки прилегают к тормозным дискам.
15 Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости откорректируйте его.
16 Приработайте тормозные колодки, для чего несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/час до скорости 40 км/час несильным нажатием на педаль тормоза. Замечание: При этом давайте тормозам охладиться. Окончательная приработка новых колодок происходит примерно через 200 км пробега, на протяжении которых следует избегать излишних и резких торможений.

Volkswagen Passat 1,8 T AEB 195 ♘ ›

Бортжурнал ›
Задний тормозной диск и колодки Passat B5 1.8T AEB 1998 год.

Пришли задние тормозные диски Patron PBD2651 и Колодки задние Patron PBP1083 для Passat B5 1.8T AEB.
Брал традиционно на EMEX.RU
Начал осмотр .
Сначала диски . Для сравнения взял заведомо проверенные диски. В Моём случае это диски Hyundai для Porter передние . Исследовал методом царапанья одного диска об другой 🙂 Результат следующий диски Патрон чуть чуть тверже, тоесть царапин нет но на хундаевском диске появляется небольшое матирование а на Патроне не следа.
Характеристики:
Диаметр 245
Высота 64
Тип тормозного диска полный
Толщина тормозного диска (мм) 10
Размер резьбы 15
Минимальная толщина 8
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 68
Фаски 2 112

Диски задние Patron PBD2651 для Passat B5 1.8T AEB

Далее колодки
Метод тот-же сравнивал с оригинальными колодками Hyundai . Колодки Патрон опять оказались немного тверже. Нагрев газовой горелкой ничего не дал, ни вспучиваний, ни отслоений . Твердость в месте нагрева не изменилась.
Далее полевые испытания на машине.
Колодки задние Patron PBP1083 для Passat B5 1.8T AEB

Колодки задние Patron PBP1083 для Passat B5 1.8T AEB

Колодки задние Patron PBP1083 для Passat B5 1. 8T AEB

Колодки задние Patron PBP1083 для Passat B5 1.8T AEB

В итоге и то и другое по твердости чуть чуть тверже Корейского оригинала. Качество которого вполне устраивает Моих покупателей уже не первый год. Понимаю что будут замечания по поводу того что Китай и оригинал лучше 😉 Но почти весь оригинал делают в том-же Китае или Польше .
А платить порядка 6000 руб за то-же самое Я как-то не готов. Надо как-то крутиться думать как экономить …
Зато Крым наш ура товарищи ногибывырвалтомуктоэтовсёзатеял
Колодки и два задних диска

P.S. Поиск запчастей сейчас превратился для Меня в ОХОТУ. И удачная добыча это та которая добыта с меньшими затратами и временем .

Задний тормозной барабанный механизм Фольксваген Пассат В3

На автомобиль устанавливалось два размера тормозных барабанных механизма — 200Х40 и 230Х40.

Задний барабанный тормозной механизм (230Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 C — левый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 426 C — правый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 425 F — левый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 609 426 F — правый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 698 525 CX — комплект задних тормозных колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0698 545 A — комплект пружин для торм. колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0 611 053 — колёсный задний тормозной цилиндр (20,64), хороший аналог чугун TRW BWF 145
VAG № 357 609 819 A — левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 A — правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 171 609 705 — установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 357 501 615 — тормозной барабан 230Х40
VAG № 357 609 721 — трос ручника

Задний барабанный тормозной механизм (200Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 — левый тормозной щит
VAG № 1H0 609 425 C — правый тормозной щит
VAG № 1H0698 520 X — комплект задних тормозных колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 1H0 611 053 — колёсный задний тормозной цилиндр (19,05)
VAG № 357 609 819 — левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 — правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 1H0 501 615 A — тормозной барабан 200Х40
VAG № 357 609 721 — трос ручника
VAG № 171 609 705 — установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 1H0 698 545 A — комплект пружин для торм. колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)

Регулировок задний барабанный тормозной механизм, в процессе эксплуатации не требует, единственная регулировка происходит при смене тормозных колодок или троса ручника ( можно прочитать в статье «Замена и регулировка троса ручника на автомобиле Фольксваген Пассат B3«):

при вывешенных задних колёсах, нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора, что бы колодки выбрали свободный ход и установились минимальные зазоры между колодками и тормозным барабаном. То есть, что бы опустился клинышек.
поднимаем рычаг ручного тормоза на 3 щелчка
ключиком на 10 закручиваем гайку, на тросе ручного тормоза, до момента блокировки заднего колеса (фото)
проделываем это и со вторым тросом
ставим на место пластмассовую шахту рычага ручного тормоза и ставим на рычаг пластмассовую ручку
проверяем работу ручного тормоза

Если есть какие либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь, пишите в комментарии.

Задний тормозной барабанный механизм Фольксваген Пассат В3

На автомобиль устанавливалось два размера тормозных барабанных механизма – 200Х40 и 230Х40.

Задний барабанный тормозной механизм (230Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 C – левый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 426 C – правый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 425 F – левый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 609 426 F – правый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 698 525 CX – комплект задних тормозных колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0698 545 A – комплект пружин для торм. колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0 611 053 – колёсный задний тормозной цилиндр (20,64), хороший аналог чугун TRW BWF 145
VAG № 357 609 819 A – левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 A – правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 171 609 705 – установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 357 501 615 – тормозной барабан 230Х40
VAG № 357 609 721 – трос ручника

Задний барабанный тормозной механизм (200Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:

VAG № 357 609 425 – левый тормозной щит
VAG № 1H0 609 425 C – правый тормозной щит
VAG № 1H0698 520 X – комплект задних тормозных колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 1H0 611 053 – колёсный задний тормозной цилиндр (19,05)
VAG № 357 609 819 – левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 – правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 1H0 501 615 A – тормозной барабан 200Х40
VAG № 357 609 721 – трос ручника
VAG № 171 609 705 – установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 1H0 698 545 A – комплект пружин для торм. колодок 200Х40 (для барабанного том. механизма)

Каких либо особенностей при разборке сборке заднего барабанного тормозного механизма нет, единственное предостережение – если на тормозном барабане от эксплуатации образовался буртик (от тормозных колодок) то иногда бывает трудно снять тормозной барабан с тормозных колодок, Для этого нужно, вставить отвёртку в отверстие от колёсного болта в районе клинышка и приподнять его, тормозные колодки сожмутся и тормозной барабан легко снимется.

Регулировок задний барабанный тормозной механизм, в процессе эксплуатации не требует, единственная регулировка происходит при смене тормозных колодок или троса ручника ( можно прочитать в статье “Замена и регулировка троса ручника на автомобиле Фольксваген Пассат B3“):

при вывешенных задних колёсах, нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора, что бы колодки выбрали свободный ход и установились минимальные зазоры между колодками и тормозным барабаном. То есть, что бы опустился клинышек.
поднимаем рычаг ручного тормоза на 3 щелчка
ключиком на 10 закручиваем гайку, на тросе ручного тормоза, до момента блокировки заднего колеса (фото)
проделываем это и со вторым тросом
ставим на место пластмассовую шахту рычага ручного тормоза и ставим на рычаг пластмассовую ручку
проверяем работу ручного тормоза

Если есть какие либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь, пишите в комментарии.

Volkswagen Passat B3 | Задние барабанные тормоза

Задние барабанные тормоза

Снятие

Снимите колесо.

Отверните гайку крепления подшипника заднего колеса и снимите ступицу с тормозным барабаном.

Снимите нижнюю возвратную пружину, зажим и пружину поддержки тормозной колодки.

Снимите тормозные колодки вместе с регулятором.

Проверка

Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Индикатором часового типа проверьте биение тормозного барабана. Замените тормозной барабан, если внутренний диаметр барабана превышает предельно допустимое значение.

Номинальный диаметр: 203,2 мм
Максимальный диаметр: 205,2 мм
Биение тормозного барабана: 0,05 мм

Измерьте толщину накладок задних тормозных колодок. Замените все тормозные колодки на одной оси автомобиля, даже если только одна колодка имеет толщину, меньшую предельно допустимой.

Толщина накладок тормозных колодок: 4,5 мм
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок: 1,0 мм

Проверьте равномерность прилегания тормозной колодки к тормозному барабану.
Осмотрите рабочие тормозные цилиндры на отсутствие утечек тормозной жидкости.

Осмотрите тормозной щит на отсутствие износа или повреждений.

Установка

Смазкой смажьте следующие точки контакта тормозных колодок:
– точки контакта тормозных колодок с тормозным щитом;
– точки контакта тормозных колодок с опорной плитой.

Рекомендованный смазочный материал: SAE J310, NLGI №2.

Установите стойку поддержки тормозной колодки.

Установите возвратные пружины на тормозные колодки.

После установки тормозного барабана несколько раз затяните рычаг стояночного тормоза.

Замена заднего тормозного цилиндра Volkswagen Passat B3 (Фольксваген Пассат Б3)

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки для VW Passat B3 имеют маркировку FPE110.

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите тормозной барабан.

3. Поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

4. Снимите защитный колпачок и выверните клапан для удаления воздуха.

5. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в единое целое. При попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае лишь немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая ключом попеременно в обе стороны.

6. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны, и снимите рабочий цилиндр.

7. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана

8. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Диаметр заднего тормозного барабана (нового/максимально допустимый)

Параметр	Автомобили выпуска до 09.93 с двигателями мощностью, кВт (л.с.)		Автомобили выпуска с двигателями мощностью, кВт (л.с.)
Диаметр заднего тормозного барабана мм.	53 (72), 55 (75)	59 (80), 66 (90)	55-66 (75-90)
седан	200/ 230	230/ 230	230/ 230 универсал
универсал	201/ 231	231/ 231	231/ 231

9. Удалите воздух из тормозной системы.

10. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом

ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки. Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Внутренний диаметр тормозного барабана ваз 2108

	Вам потребуются
баллонный ключ, ключ “на 27” плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Lada 2107.

1.3 BA32105 1988 B032105 1991 1.5 B032103 1997 BA32103 1997 1.6 B032106 1991 1.2 BA32101 1990

ВАЗ 2110 | Ремонт тормозного барабана

Вам потребуются

баллонный ключ, ключ “на 27”
плоскогубцы
отвертка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Даже самые прочные поверхности материалов при трении разрушаются. Детали и запчасти тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108 изготавливаются из прочных, надежных и устойчивых материалов, но к сожалению они не прослужат Вам вечно. В процессе эксплуатации образуются зазоры, царапины, раковины, углубления, которые значительно и ощутимо ухудшают работу тормозной системы. Чтобы избежать замены деталей тормозной системы, поможет расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108. Как расточить тормозные барабаны ВАЗ 2108, расскажет данная публикация.

Тормозные барабаны ВАЗ 2108 также подвержены выработки, как диски и колодки. Учитывая, что во время езды попадает песок и грязь, это приводит ко всему прочему к неравномерной выработке. Довольно просто сделать диагностику. Передвигаясь на небольшой скорости, на одно мгновение воспользуйтесь ручным тормозом. Если в результате таких действий машину встряхнет, то это явно указывает на неисправности. Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108 поможет решить проблемы.

Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108

– Необходимо помнить, что ослаблять и затягивать колесные болты можно только на автомобиле, который стоит на земле.

– Для начала потребуется снять барабаны. Установив первую передачу, уприте передние колеса брусками. На специальную опору поднимите заднюю часть автомобиля. А теперь можете снять колеса.

– Теперь необходимо очистить тормозной механизм. Но учтите, что делать это при помощи бензина, запрещено. Воспользуйтесь моющим средством.

– На барабане Вы увидите два направляющих штифта, открутите их. Теперь снимите барабаны.

– Проведите осмотр внутренней рабочей поверхности. Обнаружив повреждения барабана в виде рисок и царапин, необходимо измерить диаметр и определить величину износа. Измерительный прибор носит название штангенциркуль.

– Допустимый диаметр барабана может равняться 201,5 мм. Если диаметр превышает предельно допустимый размер, то потребуется его заменить с двух сторон.

– Если Вы обнаружите риски на тормозном барабане, то необходимо расточить тормозные барабаны ВАЗ 2108 до такого размера, чтобы диаметр составлял 201мм.

– Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108 возможна своими руками. Разверните барабан, сделав рабочую поверхность снаружи. Запустите двигатель. Включите первую передачу. Колесо начнет вращаться. Поднесите нождачку и отшлифуйте неровности.

В следующем видео продемонстрирован процесс проточки тормозных барабанов. ”

Ремонт и обслуживание

Volkswagen Passat B3. Надежный, вместительный и недорогой универсал Volkswagen Passat B3 Технические характеристики Volkswagen Passat B3

Volkswagen passat

смело можно отнести к машинам, имевшим огромное значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

Спросите любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной? «Я уверен, что большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же« жук »или« битл ».Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобилестроения, сохранив практически неизменный дизайн на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ожидали, что каждая последующая модель Volkswagen должна быть лучше «жука». Но как-то не сложилось, даже революционная (по замыслу создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» — четырехдверным опозданием на одиннадцать лет.

Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года, когда появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе … До него все аналогичные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно скромными характеристиками. Passat предлагал больше, и к 1981 году было произведено более двух миллионов автомобилей. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana до 2013 года! В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное, инжекторные двигатели появились в довольно широкой гамме двигателей. Вместе с ними были карбюраторный и дизельный, в том числе силовые агрегаты с турбонаддувом.

Автомобиль, на примере которого мы рассмотрим стоимость владения далеко не новым Пассатом, 1990 года выпуска.Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель — один из самых надежных: бензиновый с индексом RP объемом 1,8 литра, его мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге указано 90 сил, а в российском ПТС — ровно 88. Как бы то ни было, наше рассмотрение некогда популярного «немца» мы начнем с двигателя.

Двигатель

Моновпрыск Bosch — вещь вполне надежная. А сам мотор, не имея выдающихся характеристик, имеет очень высокий ресурс.За весь пробег (кстати, вполне «честно») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но я «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором … Лечится такая распространенная проблема заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 руб. Еще один не самый «живучий» элемент — регулятор холостого хода… С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог при желании можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Ремень ГРМ может вынудить владельца Пассата пойти в сервис, который все равно придется менять. Но даже в сервисе за эту работу просят сегодня довольно скромные 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик — всего 600.Где хоть что-то сэкономить, так это замена масла. В этот мотор «синтетику» лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Возможно, это не совсем правильно, но одноразовая шайба заливной пробки здесь по определению ни разу не менялась. Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю легко обмазаться маслом, открутить и фильтр, и пробку самостоятельно: все на виду, доступ свободный.Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: ниппельный воздушный фильтр корпуса не позволит снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой. Закрыв 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, смотрим, а можно ли поменять еще и приводные ремни … На первый взгляд может показаться, что это несложно. На самом деле не очень.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и гидроусилителя.Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и передвигаем как хотите. Но это было не так: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень ГУР обойдется дешевле — от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем приготовьте полторы тысячи для мастерской мастера.Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: домашний свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Между тем машина служит ему 18 (!) Лет. Но поменять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не нужно, достаточно снять клеммы контактной группы с внутренней стороны фары.А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится струбциной, это занимает несколько минут.

Трансмиссия

Уже первые Пассаты можно было купить как с механическими коробками передач, так и с автоматами. У нас есть пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде бы не пойдет. А вот сцепление пришлось заменить при пробеге около трехсот тысяч километров.Причем это было преждевременно: в одном из сервисов неправильно определили причину рывков при трогании с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он мог прослужить не один десяток тысяч километров. Но если все равно снимали, ставили новую, а потом начинали разбираться с мотором, в котором тогда скрывалась причина рывков. Комплект сцепления для B3 стоит от пяти до восьми тысяч, а за пять можно купить запчасти у хороших производителей.Стоимость работы — 5 500 рублей. Все остальные детали здесь заводские, даже ШРУСы, что достойно уважения.

Ходовая часть и тормоза

Задняя и передняя подвески B3 просты и надежны. Правда, здесь есть одна тонкость: есть целая армия людей, которые любят поднимать (да, не, а поднимать) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: высота у них абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин.Не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги настолько изношены за большой пробег, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена — 1000. Если с ними все в порядке, то из элементов, требующих внимания, только сферический подшипник … Он крепится болтами, его легко заменить отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. . Цена мяча около 400 рублей.

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но их можно найти намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, вам придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять во время эксплуатации, а затем переустановить, что несколько увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что ты умеешь делать сам? По идее почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно несложная работа … О передних не будем говорить, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов — почти сплошное удовольствие для любого умельца. Но замена задних колодок барабанного тормоза имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, он сильно закис. Меня пытались бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: барабан был просто разрезан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном — дорогое и ненужное удовольствие. Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в устройстве механизма саморастворения подушечек.Основная его часть — клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие под колесный болт и приподнять. После этого барабан можно снять. Кстати, для замены придется снимать, например, ступичный подшипник, поэтому найдите нормального мастера, который не поедет с «болгаркой» там, где не стоит. Или сделай сам: достаточно одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или — в нормальный сервис, где на замену задних колодок возьмут около 1200 рублей.

Кузов и салон

Интерьер автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, это неудобное положение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подползать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы говорили, что оригинальный регулятор холостого хода — вещь дорогая… Ну а в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25 лет.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

Даже такой надежный и отказоустойчивый автомобиль, как Volkswagen Passat B3, иногда требует тонкой настройки различных узлов и механизмов для его надежной работы. Неравномерная работа двигателя, его плохая тяга и другие неисправности могут свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Настройка зажигания также может понадобиться в случае замены ремня ГРМ.Следующая статья с видео «как установить зажигание на Volkswagen Passat B3» поможет вам успешно провести эту процедуру.

Хоть эта процедура и не самая сложная в обслуживании и ремонте Volkswagen Passat B3, но максимально качественно и в короткие сроки ее можно выполнить только на специализированной станции. Обслуживание … Если вы не боитесь трудностей и уверены в себе, то эта статья расскажет, как правильно выставить зажигание на Volkswagen Passat B3.Помимо улучшения собственных навыков ремонта автомобилей, следуя советам, данным в этой статье, вы можете сэкономить много денег, не переплачивая за ремонт.

Немного теории

Во-первых, давайте взглянем на места установки меток, по которым в дальнейшем будем выставлять зажигание. Запомнив их местонахождение один раз, регулировку зажигания в дальнейшем можно будет без проблем провести.

Расположение отметок времени

1 — расположен на пластиковой защите и шестерне распредвала.

2 — расположен за шестерней распределительного вала, установлен по прорези на головке блока цилиндров.

3 — расположен на шестерне промежуточного вала, совмещен с меткой на шкиве коленчатого вала

4 — расположен на маховике коленчатого вала

5 — находится на корпусе распределителя.

Доступ к четвертой отметке обеспечивается смотровым окошком на коробке передач. Суть настройки зажигания — совместить соответствующие метки между собой и правильно подключить свечи зажигания к распределителю зажигания.

Процесс установки

Первая проблема, с которой вам придется столкнуться, заключается в том, что этикетка не видна. Грязный воздух, потоки масла и другие факторы не щадят поверхность деталей, поэтому для начала придется очистить соответствующие компоненты. Несмотря на то, что тегов пять, нужны только три из них — оставшиеся два дублируют остальные, если их нет.

ГРМ для VW Passat B3

Сначала устанавливаются метки коленвала.
Через смотровое окошко коробки передач установить метку (4) на маховике коленчатого вала или, если нет, метку (3) на шкиве коленчатого вала.
Позже их нужно будет проверить с помощью стробоскопа.
Далее ставятся метки на шестерню распредвала.
Последняя — это метка распределителя зажигания таким образом, что при установке крышки метка совмещается с проводом зажигания первого цилиндра.
Остальные провода зажигания кладем в следующем порядке: 1, 3, 4, 2.
Выставив все отметки, необходимо затянуть болт крепления распределителя и приступить к проверке.

Для проверки правильности центровки необходимо нанести краской метки на маховике коленчатого вала и сделать выемку в смотровом отверстии. После подключения стробоскопа к аккумулятору включите двигатель и дождитесь его прогрева. Направив стробоскоп в смотровое окно, с правильным выравниванием нанесенные метки будут совмещены. Вы можете выключить стробоскоп и закрыть смотровое окно.Опытные водители могут обойтись без стробоскопа, ориентируясь на звук двигателя. Таким образом, вы проведете необходимые манипуляции с положительным результатом, не оставив ни копейки на СТО.

Автомобили Volkswagen Passat B3 эксплуатируются в различных климатических и дорожных условиях, часто в регионах, где дороги можно назвать дорогами с большой протяженностью. Да и просто иногда хочется съездить на природу отдохнуть, а наши автомобили VW B3 изначально проектировались для хорошего асфальтового дорожного покрытия, имеют небольшой дорожный просвет и цепляются за все неровности наших необъятных просторов.

Несколько советов, как увеличить клиренс Volkswagen Passat B3.

Технически Правильный способ подъема автомобиля — это поставить заводские узлы подвески автомобиля. Чтобы поднять перед автомобилем, нужно вместо старого амортизатора В3 установить новую стойку амортизатора от В4.

ВАГ №357412331 А — поддержка, можно ВАГ №7М0 412331 от Sharan (на фото №7А)
VAG No. 1J0 412249 — подшипник (на фото # 7B)
VAG No.357412319 В — упор (пластина) (на фото № 6А)
VAG № 357411105 P ( VAG № 357411105 Q ) — пружины (на фото №1)
VAG № 357412303 F — буфер зависания (на картинке №5)
VAG №357412 341A — тарелка рессоры (с 01.05.2006 г. VAG №1J0 412341 ) (на рисунке №8A)
VAG No. 357413 031 Q — амортизатор (на фото No.2)

При этом никаких переделок для установки новой или б / у стойки амортизатора от В4, но на выходе получаем приподнятость перед автомобилем на 3-5 см, лучшую управляемость и более прочные детали передней подвески. К этому можно добавить все рессоры от автомобилей В4 с более тяжелыми двигателями и поднять переднюю часть машины еще выше, но кроме положительных результатов в подъеме машины есть еще и минус — более жесткая передняя подвеска, но это не так. для каждого.

Если поднять переднюю часть автомобиля, то логично будет поднять и заднюю часть машины.

Для этого необходимо установить штатные задние рессоры от В3 «вариант» на автомобили В3 «седан» VAG №333 511 105 (Фото).

Пружины от «варианта» более жесткие, но имеют переменный диаметр штанги и переменный шаг витков пружин, что придает задней подвеске комфорт и мягкость, при пустом автомобиле и достаточной жесткости при загруженном автомобиле (при трех пассажиры садятся на задние сиденья, спинка В3 больше не «лежит» на земле).

Советую задние пружины из «варианта» установить «оригинальные» (можно использовать) с оплеткой на верхние витки, это предусмотрено производителем для исключения дребезжания и стука пружины.

Еще можно рассказать об установке проставок между задней балкой и амортизатором. Установка трубы на задний амортизатор, между пластиной рессоры и опорой выступов на амортизаторе, под пластиной. Установка задних рессор от других марок автомобилей, но я считаю это изменением заводской конструкции подвески автомобиля («колхоз»).

Один из вариантов установки проставок на заднюю балку Volkswagen Passat B3.

Размеры проставки:

толщина шины — 5 мм.
— 39-40 мм.
, длина шины — 85 мм.
расстояние между шинами — 50 мм.
Ширина перемычки — 12-15 мм.
Толщина перемычки — 3-5 мм.
Наружный диаметр трубки 22 мм.
внутренний диаметр — 15 мм.
длина трубки — 45 мм.
расстояние между отверстиями от 40 мм. к желаемому автомобильному лифту.

Если у вас есть комментарии или дополнения, не стесняйтесь и пишите в комментариях.

У каждой модели автомобиля есть болевые точки. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может сесть в машину, проблема выходит на первый план.

При эксплуатации подержанного автомобиля, такого как Volkswagen Passat B3, вам приходится иметь дело с поломками из-за возраста автомобиля.К тому же достойную замену — оригинальную деталь — бывает сложно найти. Запасные части, доступные на рынке, зачастую не идеальны. Дверные ручки Passat B3 — как раз тот случай.

Ломка

Но теперь не о механизмах самих ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

Часто выход из строя происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена сломанной ручки — дело несложное, но успешное и долгосрочное использование не гарантируется, если уплотнительная вставка не установлена.

Заводской фиксатор вставки

Вставляется по периметру отверстия и представляет собой пластиковый U-образный элемент.

В станках этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вставки есть только у каждого третьего.

В момент замены ручки прокладка смещается и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, надевает запчасть и удивляется тому, что ручка болтается в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери появляется щель.

И самое главное проблема в регулировке и открытии. Человек пытается сильнее тянуть или рывками ломает основание ручки.

Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери. Люди считают это клипом неизвестного назначения и выбрасывают.

Эти позиции не входят в объем поставки дверных ручек. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохая новость в том, что их сложно купить отдельно.Придется поискать парсинг или включить фантазию.

Как выйти из ситуации?

В роли временного заменителя подойдет пломба, вырезанная из жестяной банки. Но в изготовлении есть одна тонкость.

Самодельная пластина-фиксатор

П-образная форма соблюдается, но металл в средней части не нужно разрезать полностью. Часть его лучше согнуть к турнику самодельной буквы П.

То же касается и ножек изготовленного элемента.Эти изгибы станут упругими точками крепления, позволяя ключу ручки работать плавно, передавая часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.

Рабочее положение вставки (вид со снятой обшивкой двери)

Нет смысла делать точную копию уплотнительной вставки. Вам просто нужно воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем замените самоделку оригинальной.

Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, чем каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

В замке оригинальная вставка или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом не знает никто. И никого не волнует, распахиваются ли двери простым движением рук.

Проблема дверных ручек. Фольксваген Пассат Б3. Проблемные дверные ручки Spiral Supercharger «G60»

Адрес: г. Москва, Нагатинский пр-д, 1, дом 13 (м.Нагатинская)

Время работы: Ежедневно 9: 00-23: 00

Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выравнивание вмятин, устранение царапин, полное восстановление геометрии кузова). — ремонт ДВС, ходовой части; — Картина; — зачистные работы; — Обслуживание; — Комплексная диагностика.

Автосервис «АВТО-СПРИНТ»

ответов: 1 675

Ремонт автомобилей любой сложности. Продажа запчастей.
Служба запросов

Адрес: Москва, Дубининская дом 63 (м.Павелецкая)

Время работы: с 10-00 до 19-00

Наша СТО находится недалеко от метро Павелецкая. Автосервис выполняет следующие виды работ: — установка шумоизоляции, — установка сигнализации любой сложности — замена масла, замена воздушного, топливного фильтра — замена колодок, ремонт подвески, замена сцепки …

Автосервис «Суперстор»

ответов: 2 276

Суперсервис
Служба запросов

Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул.Дом Космонавтов 1, корпус «Б», дом 33 (м. Бунинская аллея)

Время работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Carrps — скидка в автосервисе супервайзера — 30%. Бригадир автосервиса выполняет: — техническое обслуживание — ремонт, — кузовной ремонт, — ремонт глушителей, — ремонт и заправку кондиционеров. Постоянно в наличии Запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шев …

ответов: 10.

Ремонт авто на Мичуринском проспекте
Запрос в службу

Адрес: Москва, Мосфильм дом 54 корпус 3 (м.Киев)

Наработка: Пн-фут. с 9 по 21 сб.-В.С. с 10 по 20

Автосервис «Автотехцентр на Мосфильмовской» предлагает полный комплекс услуг, которые могут потребоваться вашему автомобилю. Мы работаем для того, чтобы решить проблемы вашего личного транспорта и помочь уверенно чувствовать себя на дорогах Москвы. У нас есть профессиональный автомобиль, он …

Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Запрос сервисной службы

Адрес: Москва, Южно-Верхний дом 15 корпус 23 (м.Кожуховская)

График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

Прямоточная служба Специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей. Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Эмулятор лямбда-зонда установит датчик кислорода. Сделать прямоточную выхлопную систему. Станция …

Ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей
Сервисная служба

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш. Дом 31 корп. 1 (м.Владыкино)

График работы: 9-21 без выходных

Автосервис ЭхВАЗ-Моторс предлагает широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного и российского производства. У нас диагностика автомобилей, затем ремонт любой сложности. В техцентре ЕВАЗ-Моторс всегда профессиональное обслуживание по доступным ценам. В спектре услуг …

«Я выбираю качество!»
Служба запросов

Адрес: г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 88 (м.Киев)

Время работы: Работаем с 9:00 до 20:00 ежедневно!

Более четырех лет мы работаем на рынке услуг по локальному ремонту в Москве. Сочетание применения современных технологий и качественной работы профессионалов дает потрясающие результаты! — Местный ремонт. — кузовной ремонт. — Защитная полировка. — Удаление вмятин без покраски. — Р …

Право ремонта и обслуживания автомобилей
Запрос службы

Адрес: г. Москва, Востряковский проезд, Собственность 8 (м.Прага)

Время работы: с 10.00 до 20.00

Наш автосервис занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей зарубежного и отечественного производства. — Специальное предложение для владельцев Honda Fit. И Хонда Джаз. — В наличии Все запчасти. Ваш склад автозапчастей. «АвтоКаиф» выполняет следующие работы на текущем и …

Автосервис «Автолюб»
Комплексный ремонт вашего автомобиля
Запрос в службу

Адрес: Москва, Егорьевский проезд, дом 4 (м.Люблино)

Время работы: с 9.00 до 21.00, без выходных и праздничных дней

Наш автосервис «Автолуб» оснащен самым современным оборудованием, что позволяет качественно выполнять работы любой сложности. — ТО — Авторемонт — Диагностика автомобилей — Ремонт двигателя автомобиля — Любой кузовной ремонт Авто -Это спектр работ по ремонту авто в любом случае, техцентр автолуб Влада …

ПРРРРОПЕЛЛЛЕР !!!
Служба запросов

Адрес: Москва, Золотобогожский вал дом 4 (м.Ильича)

Время работы: 10-00 до 00-00

Центр Propeller с 2004 года специализируется на ремонте, тюнинге и кузовных работах для европейских брендов: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche. Основные услуги нашего технического центра: техническое обслуживание автомобилей — моторное масло, коробки передач, диагностика автомобилей, диагностика

Автосервис «СПМММММОТОРС».
10 лет на рынке
Служба запроса

Адрес: Москва, Ярославское шоссе дом 3 строение 2 (м.ВДНХ)

Режим работы: с 9-00 до 21-00 ежедневно.

Автосервис «SPMMMMMOUSS» — это специалисты, знающие и любящие свое дело, имеющие многолетний опыт и творческий взгляд. — кузовной ремонт — коррекция геометрии кузова — ремонт бампера — ремонт отдельных деталей — покраска автомобиля (от локальной до полной покраски кузова) — Профессиональная …

Техническое обслуживание и ремонт
Сервисная служба

Адрес: Москва, Кантемировская дом 59 А (Коломенская)

Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

ООО «Техцентр Максимум» осуществляет техническое обслуживание, диагностику и все виды ремонта двигателей, ходовой части и электрических частей автомобиля, а также установку дополнительного оборудования и комплексный кузовной ремонт по технологии завода-изготовителя. Ремонтно-сервисная зона »…

ответов: 51.

Устранение 97-100% повреждений на кузове
Обратиться в сервисную службу

Адрес: г. Москва, ул. Буланиковская дом 2а (м. Прага)

Время работы: с 9-00.

Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является безкрашивание ремонта вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair). Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения на кузове автомобиля, без необходимости менять и / или красить элемент …

ответов: 2 372

Наша специализация — работа с трансмиссией
Запрос службы

Адрес: Москва, Садовый проезд Д4 (м. Тимирязевская)

График работы: С 10-00 до 21-00

РЕМОНТ МЦЭС.- Ремонт МКПП любой сложности производится опытными мастерами автонсервиса. Если требуется качественный ремонт МКПП, звоните. Мы дорабатываем Transmissia на VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, Faw, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, Ki …

Автосервис «Ходосавто»
Контрактные двигатели и контрактные коробки. Монтаж.
Служба запросов

Адрес: Москва, Бумажный проезд Дом 19 строение 5 (м.Саворыловская)

Время работы: пн-пт с 10:00 до 19:00 сб 11: 00-14: 00, вс — выходной

Специализированное ремонтное предприятие по ремонту двигателей, узлов и агрегатов автомобильных двигателей. — Капитальный ремонт двигателей. — блоки расточные и хонинговальные. — Ремонт GBC. — Шлифовка коленвалов. — Гельзовские блоки. — фрезерование плоскостей соединителя. — Эндоскопическая диагностика …

Чип-тюнинг и установка компрессоров на Honda

У любой модели авто есть «больничные» места.Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может попасть в салон машины, проблема выходит на первый план.

Эксплуатация подержанного автомобиля, например Volkswagen Passat. В3, приходиться бороться с поломками, возникающими из-за возраста машины. К тому же достойной заменой является оригинальная деталь — найти ее сложно. Доступные на рынке запасные части зачастую далеки от идеала. Дверные ручки от Passat B3 как раз кстати.

Ломка

Но теперь не о механизмах ручек.Речь идет о дополнительных элементах.

Часто поломка происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена неудавшейся ручки — простая, но успешная и длительная эксплуатация не гарантируется, если не установить уплотнительную прокладку.

Заводской фиксатор вкладыша

Вставляется по периметру посадочного отверстия и представляет собой пластиковый П-образный элемент.

В действующих машинах данной модели такие вкладыши есть только в каждой третьей.

В момент замены ручки прокладка съезжает с места и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, кладет запчасть и удивляется, что ручка висит в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери появляется щель.

И самое главное проблема в регулировке и открытии. Человек пытается сильнее тянуть или тянет и ломает основание ручки.

Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери.Его клипы отправляют в неизвестном направлении и выбрасывают.

В комплектацию дверных ручек эти позиции не входят. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохие и то, что их отдельно купить сложно. Приходится искать по инструкции или включать фантазию.

Как выйти из позиции?

В роли временной замены уплотнитель, вырезанный из жести. Но в изготовлении есть одна тонкость.

Самодельный вкладыш

П-образная форма наблюдается, но металл средней части не нужно вырезать полностью. Часть ее лучше подогнать под горизонтальную перекладину самодельной буквы П.

То же касается ножек изготовленного элемента. Эти изгибы станут опорными точками пружины, позволят ключу ручки работать плавно, неся часть нагрузки на «рубашку» двери во время открывания.

Рабочее положение вкладыша (вид при поднятой двери)

Создавать точную копию уплотняющего вкладыша нет смысла.Вам нужно только воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем заменить на самодельный оригинал.

Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, нежели каждый раз протягивать его внутрь, чтобы пропустить пассажира.

Это в замке оригинальный вкладыш или самодельная железяка — никакой разницы.Кроме хозяина, об этом никто не знает. А вещи до этого нет ни у кого, если двери окропляют простым движением руки.

Volkswagen Passat

смело можно отнести к машинам, имевшим большое значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

Спросите у любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной?» Уверен, большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битле».Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобильной продукции с практически неизменным дизайном за почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ждали, чтобы каждая последующая модель Volkswagen должна была стать лучше «жука». Но как-то не получилось, даже революционной (по мнению создателей) линейки TYP 4 была, по мнению экспертов, «Vier Türen Elf Jahre Zu Spät» — четырехдверка, опоздавшая на одиннадцать лет.

Смазочные материалы

терпеливо ждали до 1973 года — именно тогда появился Passat B1 (TYP 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, он стал настоящим прорывом для Volkswagen в бюджетном классе. До этого все подобные автомобили концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было выпущено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более удачная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыновья Поднебесной не могли отказать в выпуске B2 под местным названием Santana до тех пор, пока 2013! В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, Passat B3 кардинально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное — в довольно широкой линейке двигателей. Появились инжекторные моторы. Вместе с ними остались карбюраторный и дизельный, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

Станок, на примере которого мы рассматриваем стоимость владения, не новинка 1990 года.Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель стоит один из самых надежных: бензиновый с индексом RP 1,8 л, его мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге отметка 90 сил, а в российском ПТС — он — 88. Как бы то ни было, приступим к осмотру непопулярного «немца».

Двигатель

Бош Моновпромск достаточно надежен. А сам мотор, не имея каких-то выдающихся характеристик, отличается очень высоким ресурсом.За весь пробег (он, кстати, вполне «честный») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболели» почти все, чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь частая проблема лечится заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 рублей. Другой не самый «живой» элемент — регулятор холостого хода.С ним немного сложнее: оригинал чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету, это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Заставить хозяина пассата пойти в сервис может ремень ГРМ, который до сих пор меняют. Но даже в сервисе для этой работы это довольно скромные на сегодняшний день 3 500 руб. А сам ремень стоит 450 рублей, а ролик всего 600. Только, можно хоть что-то сэкономить, это на замене масла.«Синтетику» в этот мотор лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет как нельзя. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Может быть, это не совсем так, но одноразовые шайбы из заливных пробок по определению ни разу не меняли. Что-то не болит хорошо, но не течет, и ладно. Хочется отметить, что любитель самостоятельно смазывать маслом легко открутит и фильтр, и пробку: все на виду, доступ свободный.Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не снимет крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но насадка останется столько же. Закрыв на самостоятельно проведенную операцию 200 руб, смотрим, а нельзя ли менять приводные ремни. На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле не очень.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бельца Два: один — генератор, второй — на помпу и ГУР.Казалось бы, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем, как хотите. Но не тут то было: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), и здесь уже не яма и не подъемник. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень гур обойдется дешевле — от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем подготовьте для мастера тысячный инструмент.Ну посмотрите фары на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: родной свет не самый лучший. С другой стороны, за весь срок службы Владелец Пассата не менял ни одной лампочки головного света! Машине тем временем уже 18 (!) Лет. Но они легко меняются, особенно с правой (по ходу) стороны. Снимать фару необязательно, достаточно вынуть вилки контактной группы с внутренней стороны фары.А вот слева придется снимать бачок с жидкостью гур, он полностью закрывает доступ к прожектору. Но это несложно: он крепится к струбцине, дело за считанные минуты.

Коробка передач

Уже первые пассаты можно было купить как с механической коробкой передач, так и автоматом. У нас пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде не собирается. Но сцепление заменено с пробегом около трехсот тысяч километров.Тем более, что это преждевременно: в одном из сервисов неверно определили причину рывков при креплении с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он еще не протянул одну сотку на тысячу километров. Но если его все-таки снимали, то ставили новый, и тогда уже смогли разбираться с двигателем, в котором учили причину рывков. Комплект сцепления на В3 стоит от пяти до восьми тысяч, а на пятерку можно купить детали хороших производителей.Стоимость работы 5 500 руб. Все остальные детали здесь стоят с завода, даже кусты, что достойно уважения.

Ходовая и тормоза

И задняя, и передняя подвеска В3 достаточно простая и надежная. Правда, здесь есть один тонкий момент: есть целая армия любителей поднять (да-нет, но поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически этого быть не должно, высота абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин.Не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги в сторону больших взлетно-посадочных полос настолько освещены, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена — 1000. Если с ними все в порядке, от элементов, требующих внимания, остается только шаровая опора. Крепится на болтах, легко поменять отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена Шарова — около 400 руб.

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска B3 Passover зависимая, чаще всего с заменой амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но встречаются и значительно дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в кузов фургона, то придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять, а затем установить его, что увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти все. Но ограничимся тормозными колодками: это довольно простая работа. О передке говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов — почти одно удовольствие для любого ручного крестьянина. Но замена задней барабанной тормозной колодки имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то дошло до замены задних колодок.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, Закис тугой. Пробовали бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас болгарин: просто пилили барабан. Не нужно ездить на таких сервисах! Менять колодки вместе с барабаном — удовольствие дорогое и необязательное. Любой более-менее грамотный специалист скажет, что все дело в устройстве колодок самостоятельной эксплуатации.Основная деталь — клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно пропустить плоской отверткой через отверстие для колесных болтов и поднять вверх. После этого барабан можно снимать. Кстати, его придется снимать еще и для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет «болгарка» куда не стоит. Или сделай сам: хватит одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Либо — в обычном сервисе, где на замену задних башмаков Берут около 1 200 руб.

Кузов и салон

Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, — это неудобное расположение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, это не очень удобно. Обороты немного плывут: мы сказали, что дорого стоит оригинальный регулятор холостого хода… Ну да ладно, но в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25-м возрасте.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

Volkswagen Passat B3, B4 Общая информация (Volkswagen Passat 88-96)

Настоящее руководство представляет собой руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen «Пассат» с типами кузова седан и универсал, с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями выпуска 1988-1996 гг. Управление предназначено для сотрудников центров и СТО и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных автомобилистов.Поэтому в некоторых случаях устройство агрегатов, механизмов и систем изложено без излишней детализации, а порядок обслуживания и ремонта легко выясняется при чтении текста или изучении иллюстраций и иллюстраций. В руководстве приведены подробные технические характеристики всех агрегатов, механизмов и систем автомобиля, а также даны рекомендации по НЕПРОВОДНОМУ обслуживанию и ремонту.

Приложение I показывает моменты затяжки основных резьбовых соединений.В Приложении II приведены основные параметры и ремонтные размеры шестицилиндрового V-образного двигателя модели AAA автомобиля «Passat» 2.8 VR, а также изложена методика проверки и настройки интегрированной системы управления двигателем Motronic и топливом KE-JETRONIC. Система впрыска Клапанный двигатель модели ПЛ автомобилей «Пассат 16В». В приложении III описаны особенности конструкции, проверки и ремонта автомобилей «Passat GT 1.8 G60 Syncro». В Приложении IV, Дана Чуд проверьте «Motronic 2.9» автомобиль «Passat 1.6». В мануале отражена конструкция автомобилей в базовой версии.Поэтому в зависимости от модификации и комплектации автомобиля конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и расположение некоторых элементов электрооборудования могут отличаться от описанных в инструкции.

Нагнетатель спиральный «Г60»

Принцип действия этого нагнетателя основан на изменении объема прямоугольного канала, закрученного в спираль, идущую от периферии к центру. Вытеснитель (поршень) также представляет собой спираль, перемещающуюся плоскопараллельно по окружности, катящуюся по спирали буйка по спиральной линии канала, касаясь стенки канала.Таким образом, спираль вытеснителя в месте касания делит спиральный канал на два объема:
— перед линией прохода вытеснителя и каналом, при движении линии касания воздух сжимается за счет уменьшения поперечного сечения канала. раздел;
— За линией касания буйка и канала по мере движения контактной линии возникает разрежение и в канал засасывается воздух. После возврата катящейся спирали дозатора в исходное положение циклы разгрузки перед контактной линией и всасывания по касательной линии повторяются.Корпус привода состоит из двух симметричных половин, в каждой из которых выполнены два винтовых канала. Один спиральный канал закручен на 360 °, а второй — на 540 °. Между двумя неподвижными каналами каждой половины корпуса расположены два подвижных спиральных дисплея, которые своими спиралями входят в спиральные каналы каждой половины корпуса. Спирали разлада одной половины корпуса отделены перегородкой от катушек дозаторов другой половины корпуса. Каждая спираль кулера закручена на 360 ° и спирали дисплеев.разделены перегородкой, повернутой друг относительно друга на 180 °.

Для удержания аутструдента от произвольного вращения вокруг своей оси на периферийном участке перегородки выполняется отверстие, в которое входит эксцентрик с таким же эксцентриситетом, как и эксцентрик приводного вала перемещения. Между собой эксцентрики расположены симметрично и связаны зубчатым ремнем. Эксцентриковые валы параллельны друг другу. Приводной вал имеет один эксцентрик для дисплеев, разделенных перегородкой.Эксцентрики вращаются в центральных отверстиях дисплеев игольчатых подшипников. На приводном валу размещены два противовеса для устранения дисбаланса буйков на приводном валу. Количество нагнетаемого воздуха зависит от частоты вращения приводного вала, которая может достигать 10 000 об / мин. Соотношение давлений на входе и выходе нагнетателя зависит от профиля спиралей. Пульсация потока нагнетаемого воздуха небольшая. Нагнетателя маловато, КПД 65%.

Volkswagen Passat

Спросите у любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной?» Уверен, большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битле». Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобильной продукции с практически неизменным дизайном за почти 70 лет.Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ждали, чтобы каждая последующая модель Volkswagen должна была стать лучше «жука». Но как-то не получилось, даже революционной (по мнению создателей) линейки TYP 4 была, по мнению экспертов, «Vier Türen Elf Jahre Zu Spät» — четырехдверка, опоздавшая на одиннадцать лет.

Смазочные материалы

терпеливо ждали до 1973 года — именно тогда появился Passat B1 (TYP 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, он стал настоящим прорывом для Volkswagen в бюджетном классе.До этого все подобные автомобили концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было выпущено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более удачная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыновья Поднебесной не могли отказать в выпуске B2 под местным названием Santana до тех пор, пока 2013! В 1988 году появился B3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, Passat B3 кардинально отличался от предыдущих автомобилей.Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное — в довольно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Вместе с ними остались карбюраторный и дизельный, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

Машина, на примере которой мы рассматриваем стоимость владения, не новинка 1990 года. Ее пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель стоит один из самых надежных: бензиновый с индексом RP 1,8 л. мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге отмечается 90 сил, а в российском ПТС — это 88.Как бы то ни было, приступим к осмотру непопулярного «немца».

Двигатель

Бош Моновпромск достаточно надежен. А сам мотор, не имея каких-то выдающихся характеристик, отличается очень высоким ресурсом. За весь пробег (он, кстати, вполне «честный») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболели» почти все, чаще всего страдают эти агрегаты.Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь частая проблема лечится заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 рублей. Другой не самый «живой» элемент — непробегающий регулятор. С ним немного сложнее: оригинал чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету, это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Заставить хозяина пассата пойти в сервис может ремень ГРМ, который до сих пор меняют.Но даже в сервисе для этой работы это довольно скромные на сегодняшний день 3 500 руб. А сам ремень стоит 450 рублей, а ролик всего 600. Только, можно хоть что-то сэкономить, это на замене масла. «Синтетику» в этот мотор лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет как нельзя. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Может быть, это не совсем так, но одноразовые шайбы из заливных пробок по определению ни разу не меняли.Что-то не болит хорошо, но не течет, и ладно. Хочется отметить, что любитель самостоятельно смазывать маслом легко открутит и фильтр, и пробку: все на виду, доступ свободный. Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не снимет крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но насадка останется столько же. Закрыв на самостоятельно проведенную операцию 200 руб, смотрим, а нельзя ли менять приводные ремни.На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле не очень.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бельца Два: один — генератор, второй — на помпу и ГУР. Казалось бы, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем, как хотите. Но не тут то было: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), и здесь уже не яма и не подъемник.Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень гур обойдется дешевле — от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем подготовьте для мастера тысячный инструмент. Ну посмотрите фары на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: родной свет не самый лучший. С другой стороны, за весь срок службы Владелец Пассата не менял ни одной лампочки головного света! Машине тем временем уже 18 (!) Лет.Но они легко меняются, особенно с правой (по ходу) стороны. Снимать фару необязательно, достаточно вынуть вилки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придется снимать бачок с жидкостью гур, он полностью закрывает доступ к прожектору. Но это несложно: он крепится к струбцине, дело за считанные минуты.

Трансмиссия

Уже первые пассаты можно было приобрести как с механической коробкой передач, так и с автоматом.У нас пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде не собирается. Но сцепление заменено с пробегом около трехсот тысяч километров. Тем более, что это преждевременно: в одном из сервисов неверно определили причину рывков при креплении с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он еще не протянул одну сотку на тысячу километров. Но если его все-таки снимали, то ставили новый, и тогда уже смогли разбираться с двигателем, в котором учили причину рывков.Комплект сцепления на В3 стоит от пяти до восьми тысяч, а на пятерку можно купить детали хороших производителей. Стоимость работы 5 500 руб. Все остальные детали здесь стоят с завода, даже кусты, что достойно уважения.

Ходовая и тормоза

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска B3 Passover зависимая, чаще всего с заменой амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но встречаются и значительно дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в кузов фургона, то придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять, а затем установить его, что увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно несложная работа. О передке говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов — почти одно удовольствие для любого ручного крестьянина. Но замена задней барабанной тормозной колодки имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то дошло до замены задних колодок.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, Закис тугой. Пробовали бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас болгарин: просто пилили барабан. Не нужно ездить на таких сервисах! Менять колодки вместе с барабаном — удовольствие дорогое и необязательное. Любой более-менее грамотный специалист скажет, что все дело в устройстве колодок самостоятельной эксплуатации.Основная деталь — клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно пропустить плоской отверткой через отверстие для колесных болтов и поднять вверх. После этого барабан можно снимать. Кстати, его придется снимать еще и для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет «болгарка» куда не стоит. Или сделай сам: хватит одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Либо — в нормальный сервис, где на замену задних колодок уйдет около 1100 руб.

Кузов и салон

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

Ремонт и обслуживание

Volkswagen Passat B3. Фольксваген Пассат Б3. Проблема с дверной ручкой Преимущества обращения к специалисту

Адрес: г. Москва, Нагатинский проезд, 1, дом 13 (М. Нагатинская)

Время работы: ежедневно 9: 00-23: 00

Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин, удаление царапин, полное восстановление геометрии кузова).- Ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части; — Картина; — Стек работы; — Обслуживание; — Комплексная диагностика.

Автосервис «АВТО-СПРИНТ»

Ответы: 1 675

Ремонт автомобилей любой сложности. Продажа запчастей.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Дубининская дом 63 (м. Павелецкая)

Время работы: с 10-00 до 19-00

Наш Автосервис находится недалеко от метро Павелецкая.Автосервис выполняет следующие виды работ: — установка шумоизоляции, — установка сигнализации любой сложности, — замена масла, замена воздуха, топливного фильтра, — замена колодок, ремонт подвески, замена сцеплений …

Автосервис «Супермаркет»

ответов: 2 276

SuperService
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул. Дом космонавтов 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

Время работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Karpis — СКИДКА в автосервисе Superstor — 30%. Автосервис Superstore выполняет: — Техническое обслуживание, — Ремонт, — Ремонт кузова, — Ремонт глушителей, — Ремонт и заправку кондиционеров. Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле …

ответов: 10

Ремонт автомобилей на Мичуринском проспекте
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Мосфильмовская дом 54, строение 3 (м. Киевская)

Время работы: Пн-Пт с 9 до 21 Сб-Вс с 10 до 20

Автосервис «Автотехцентр на Мосфильмовской» предлагает полный спектр услуг, которые могут потребоваться вашему автомобилю.Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы вашего личного транспорта и помочь чувствовать себя уверенно на дорогах Москвы. У нас работают профессиональные автомастерские, они …

Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Заявка на сервисное обслуживание

Адрес: г. Москва, Южнопортовая дом 15, строение 23 (м. Кожуховская)

График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

Прямоточно-сервисная специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей.Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Устанавливается эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Сделаю прямоточную выхлопную систему. Станция …

Ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, АЛТУФЬЕВСКОЕ СХ дом 31, строение 1 (м. Владыкино)

График работы: 9-21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Автосервис «Эхваз-Моторс» предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту импортного и российского производства… Осуществляем диагностику автомобилей, техническое обслуживание и ремонт любой сложности. В техцентре «Эваз-Моторс» всегда профессиональное обслуживание по доступным ценам … Спектр услуг …

«Я выбираю Качество!»
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 88 (м. Киевская)

Время работы: Работаем с 9:00 до 20:00 ежедневно!

Более четырех лет мы работаем на рынке локальных ремонтных услуг в Москве.Сочетание использования современных технологий и качественной работы профессионалов дает потрясающие результаты! — Местный ремонт. — Кузовной ремонт. — Защитная полироль … — Удаление вмятин без покраски. — Р …

Правильный ремонт и обслуживание автомобилей
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Востряковский проезд владение 8 (м. Пражская)

Время работы: с 10.00 до 20.00

Наш автосервис занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей иностранного и отечественного производства… — Специальное предложение для владельцев Honda fit и Honda Jazz. — Все запчасти в наличии. Собственный склад автозапчастей. «Автокаиф» выполняет следующий объем работ по выполнению текущего и …

Автосервис «AutoLub»
Комплексный ремонт Вашего автомобиля
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Егорьевский проезд дом 4 (м. Люблино)

Время работы: с 9.00 до 21.00, без выходных и праздников

Наш автосервис «Автолуб» оснащен самым современным оборудованием, позволяющим оперативно справиться с работой любой сложности.- ТО — Авторемонт — Авто диагностика — Ремонт двигателя Авто — Ремонт кузова любого автомобиля — Весь комплекс авторемонтных работ В любом случае техцентр АвтоЛюб владеет …

Прррропеллер !!!
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Золоторожский Вал дом 4 (м. Площадь Ильича)

Время работы: 10-00 до 00-00

С 2004 года техцентр Propeller специализируется на ремонте, тюнинге и кузовном ремонте автомобилей европейских марок: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche.Основные услуги нашего технического центра: Техническое обслуживание автомобилей — замена моторного масла, коробки передач, диагностика автомобиля …

Автосервис «СПММоторс»
10 лет на рынке
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 3, корпус 2 (м. ВДНХ)

Режим работы: с 9-00 до 21-00 ежедневно.

Автосервис «СПММоторс» — это специалисты, знающие и любящие свое дело, имеющие многолетний опыт работы и творческое мировоззрение.- Кузовной ремонт — Исправление геометрии кузова — Ремонт бампера — Ремонт отдельных деталей — Покраска автомобиля (от локальной до полной покраски кузова) — Профессиональная …

Слесарный ремонт и обслуживание
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Кантемировская дом 59 А (м. Коломенская)

Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

ООО «Техцентр Максимум» осуществляет техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателя, ходовой части и электрооборудования автомобиля, а также установку дополнительного оборудования и комплексный кузовной ремонт по технологии завода-изготовителя.Ремонтно-сервисная зона »…

ответов: 51

Убираем 97-100% повреждений на кузове
Обращение за услугой

Адрес: г. Москва, ул. Булатниковская, 2а (м. Пражская)

Время работы: с 9-00

Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является безкрашенный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair). Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения кузова автомобиля, без необходимости менять и / или красить элементы…

ответов: 2 372

Наша специализация — работа с трансмиссиями
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Огородный проезд д4 (м. Тимирязевская)

График работы: с 10-00 до 21-00

Ремонт МКПП. — Ремонт МКПП любой сложности проводится в Авторуссервисе опытными мастерами. Если вам нужен качественный ремонт МКПП, звоните.Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, Ki …

Автосервис «ХодосАвто»
Контрактные двигатели и контрактные коробки … Установка.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бумажный проезд дом 19, строение 5 (м. Савеловская)

График работы: Пн-Пт 10:00 — 19:00 Сб 11: 00-14: 00, Вс — выходной

Специализированная ремонтная компания по ремонту двигателей, деталей и узлов автотранспортных средств.- Капитальный ремонт двигателей. — Блок растачивания и хонингования. — Ремонт ГБЦ … — Шлифовка коленвалов … — Гильзовка блоков. — Фрезерные отрезные плоскости. — Эндоскопическая диагностика …

Чип-тюнинг и установка компрессоров на Хонда

Volkswagen passat

Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года, когда появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе. До него все аналогичные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно скромными характеристиками. Passat предлагал больше, и к 1981 году было произведено более двух миллионов автомобилей. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana до 2013 года! В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилась ходовая часть, но главное — в довольно широкой гамме двигателей появились инжекторные моторы … Вместе с ними были карбюраторные и дизельные, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

Двигатель

Моновпрыск Bosch — вещь вполне надежная. А сам мотор, не имея выдающихся характеристик, имеет очень высокий ресурс.За весь пробег (кстати, вполне «честно») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но я «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь распространенная проблема лечится заменой кольца, стоимость которого составляет всего 150-200 рублей. Еще один не самый «живучий» элемент — регулятор холостого хода… С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог при желании можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Ремень ГРМ может вынудить владельца Пассата пойти в сервис, который все равно придется менять. Но даже в сервисе за эту работу просят сегодня довольно скромные 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик — всего 600.Где хоть что-то сэкономить, так это замена масла. В этот мотор «синтетику» лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Возможно, это не совсем правильно, но по определению одноразовые пробки заливной шайбы здесь никогда не меняли. Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю легко обмазаться маслом, открутить и фильтр, и пробку самостоятельно: все на виду, доступ свободный.Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: ниппельный воздушный фильтр корпуса не позволит снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой. Закрыв 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, смотрим, а можно ли поменять еще и приводные ремни … На первый взгляд может показаться, что это несложно. На самом деле не очень.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и гидроусилителя.Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и передвигаем как хотите. Но это было не так: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень ГУР обойдется дешевле — от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем приготовьте полторы тысячи для мастерской мастера.Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: домашний свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Между тем машина служит ему 18 (!) Лет. Но поменять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не нужно, достаточно снять клеммы контактной группы с внутренними фарами.А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится струбциной, это занимает несколько минут.

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но их можно найти намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, вам придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять во время эксплуатации, а затем переустановить, что несколько увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что ты умеешь делать сам? По идее почти все. Но мы ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно простая работа. О передних говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов — удовольствие практически любого умельца. Но замена задних колодок барабанного тормоза имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, он сильно закис. Меня пытались бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: барабан был просто разрезан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном — дорогое и ненужное удовольствие. Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в устройстве механизма саморастворения подушечек.Основная его часть — клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие под колесные болты и приподнять. После этого барабан можно снять. Кстати, для замены придется снимать, например, ступичный подшипник, поэтому найдите нормального мастера, который не поедет с «болгаркой» там, где не стоит. Или сделай сам: достаточно одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или — в нормальный сервис, где на замену задних колодок возьмут около 1200 рублей.

Кузов и салон

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

Одна из специализаций наших станций — качественный ремонт Volkswagen Passat B3. В наших гаражах есть специализированный ремонтный инструмент. Расходные материалы, масла и жидкости доступны для текущего обслуживания. В течении пары часов мы привезем любые запчасти в ремонт с основного склада.

Перед тем, как приступить к ремонту Volkswagen Passat B3, произведем бесплатную диагностику Подвеска , двигатель или электрика (бесплатная диагностика при ремонте на наших СТО).Не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своей машины нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость работ в автосервисе в Санкт-Петербурге:

Вид работ	Цена	Запчасти
Замена моторного масла	500 руб.	от 2 00 руб.
Замена масла в коробке	от 600 руб.	от 3100 руб.
Замена передних колодок	от 500 руб.	от 1200 руб.
Замена колодок задних, дисковых	от 600 руб.	от 1100 руб.
Замена задних колодок, барабана	от 1200 руб.	от 1850 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.	от 300 руб.
Запасной салонный фильтр	от 400 рублей	от 500 рублей
Замена ГРМ	от 4500 руб.	от 3500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.	от 5200 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб. / ПК.	от 2300 руб.
Замена ступичного подшипника	от 1700 руб. / ПК.	от 1650 руб.
Замена сайлентблоков	от 250 руб. / ПК.	от 300 руб.
Замена рычагов	от 1200 руб./ ПК.	от 1800 руб.
Замена рулевой рейки	от 3000 руб.	от 7500 руб.
Замена лампочки	от 150 руб. / ПК.	от 100 руб.
Замена тормозных дисков	от 1000 руб.	от 1200 руб.
Замена свечей	от 150 руб. / ПК.	от 150 руб.
Замена амортизаторов	от 1800 руб./ ПК.	от 1800 руб.

Регулярные работы и техобслуживание Volkswagen Passat B3 рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. Км. пробег. Сюда обязательно входит замена моторного масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ мы бесплатно проведем диагностику всех комплектующих Volkswagen Passat B3 и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. Км. пробега, рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то цепь лучше менять каждые 120 тыс. км.Свечи лучше менять каждые 40 тыс. Км пробега для бензиновых двигателей и 100 тыс. Км. пробег на дизеле. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой рекомендуется чистить и адаптировать дроссельную заслонку каждые 60 тысяч км.

Самые известные проблемы и неисправности Volkswagen Passat B3:
— закисление поршней суппорта с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
— неудачная конструкция топливного фильтра — машина дергается, глохнет, троит;
— скрип в салоне автомобиля из-за некачественного пластика — оклейка «антискрипным» материалом;
— проблема с коробкой — преждевременный выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
— в штатных радиаторах охлаждения течь на стыке с боковой частью;
— тугое рулевое колесо — проблема с гидроусилителем автомобиля — переборка или замена, по результату диагностики.

Износ подшипника ступицы можно определить только диагностикой.

Гарантия на все ремонтные работы Volkswagen Passat B3 — 6 месяцев.

При эксплуатации подержанного автомобиля, такого как Volkswagen Passat B3, вам приходится иметь дело с поломками из-за возраста автомобиля. К тому же достойную замену — оригинальную деталь — бывает сложно найти.Запасные части, доступные на рынке, зачастую не идеальны. Дверные ручки Passat B3 — как раз тот случай.

Ломка

Но теперь не о механизмах самих ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

Заводской фиксатор вставки

Вставляется в отверстие по периметру отверстия и представляет собой пластиковый U-образный элемент.

В станках этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вставки есть только у каждого третьего.

Плохая новость в том, что их сложно купить отдельно.Придется поискать парсинг или включить фантазию.

Как выйти из ситуации?

Самодельная пластина-фиксатор

Рабочее положение вставки (вид со снятой обшивкой двери)

Нет смысла делать точную копию уплотнительной вставки. Вам просто нужно воспроизвести детали функциональных возможностей. А в дальнейшем замените самоделку оригинальной.

Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

В замке оригинальная вставка или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом не знает никто. И никого это не волнует, если двери распахиваются простым движением руки.

Volkswagen Passat B3, B4 Общая информация (Volkswagen Passat 88-96)

Настоящее руководство представляет собой руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen «Пассат» с кузовом седан и универсал, с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями выпуска 1988-1996 годов.Пособие предназначено для работников сервисных центров и станций и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных автомобилистов. Поэтому в некоторых случаях устройство узлов, механизмов и систем представлено без излишней детализации, а порядок обслуживания и ремонта легко понять при чтении текста или изучении рисунков и иллюстраций. В руководстве приведены подробные характеристики всех узлов, механизмов и систем автомобиля и даны рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту.

В Приложении I приведены моменты затяжки основных резьбовых соединений … В Приложении II приведены основные параметры и капитальные размеры шестицилиндрового V-образного двигателя модели ААА автомобиля Passat 2.8 VR, а также порядок проверки и регулировки. интегрированная система управления этим двигателем Motronic и 16-топливная система впрыска KE-Jetronic. клапанный двигатель модели ПЛ автомобилей «Пассат 16В». В Приложении III описаны особенности конструкции, проверки и ремонта автомобилей Passat GT 1.8 G60 Syncro.Приложение IV содержит проверки КСУД Motronic 2.9 автомобиля Passat 1.6. В инструкции отражена конструкция автомобилей в базовом исполнении … Поэтому в зависимости от модификации и выпуска автомобиля конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и расположение некоторых электрических элементов могут отличаться от описанных. в руководстве.

Компрессор спиральный «G60»

Принцип действия объемного нагнетателя основан на изменении объема спирально-навитого прямоугольного канала, идущего от периферии к центру.Вытеснитель (поршень) также представляет собой спираль, движется плоскопараллельно по окружности, катясь по спирали вытеснителя по спиральной линии канала, касаясь стенки канала. Таким образом, спираль буйка в точке контакта делит спиральный канал на два объема:
— перед линией контакта буйка и канала, по мере продвижения линии контакта воздух сжимается за счет уменьшение площади сечения канала;
— за линией соприкосновения вытеснителя с каналом по мере перемещения линии соприкосновения создается разрежение и в канал засасывается воздух.После возврата катящейся спирали буйка в исходное положение циклы откачки перед боковой линией и всасывания за боковой линией повторяются. Корпус накопителя состоит из двух симметричных половин, каждая из которых имеет два спиральных канала. Один спиральный канал закручен на 360 °, а другой на 540 °. Между двумя неподвижными каналами каждой половины корпуса расположены два подвижных спиральных вытеснителя, которые своими спиралями входят в спиральные каналы каждой половины корпуса.Спирали буйка одной половины корпуса отделены от спиралей буйка другой половины корпуса перегородкой. Каждая спираль буйка закручена на 360 ° и спирали буйка. разделены перегородкой, повернутой друг относительно друга на 180 °.

Для предотвращения произвольного вращения буйка вокруг своей оси на периферийной части перегородки проделано отверстие, в которое эксцентрик входит с таким же эксцентриситетом, как и эксцентрик приводного вала буйка.Эксцентрики расположены между собой симметрично и связаны зубчатым ремнем. Эксцентриковые валы параллельны друг другу. На приводном валу имеется один эксцентрик для буйков, разделенный перегородкой. Эксцентрики вращаются в центральных отверстиях буйков игольчатых подшипников. Для устранения дисбаланса вытеснителей на приводном валу установлены два противовеса. Количество нагнетаемого воздуха зависит от скорости приводного вала, которая может достигать 10 000 об / мин. Соотношение давлений на входе и выходе воздуходувки зависит от профиля спиралей.Пульсация потока наддувочного воздуха низкая. Нагнетатель шумноват, КПД 65%.

DH M-5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Скачать PDF бесплатно

Гидравлический гусеничный кран

Гидравлический гусеничный кран Модель: 7250S Макс.Грузоподъемность: 250 т x 4,6 м Макс. Грузоподъемность с подъемным удлинителем: 25,0 т x 18,0 м Макс. Длина крана: 76,2 м Макс. Длинная длина: 91,4 м Макс. Фиксированный удлинитель

Подробнее

Гидравлический гусеничный кран

Гидравлический гусеничный кран Модель: BME800G Макс. Грузоподъемность: 80 т x 3,6 м Макс. Длина крана: 54,9 м BME800G СОДЕРЖАНИЕ 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель электростанции: HINO P11C-VC Тип:

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР серии ZAXIS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР серии ZAXIS Код модели: ZX30 / ZX35 / ZX40 / ZX50 Номинальная мощность двигателя: 19.9 кВт (26,7 л.с.) / 19,9 кВт (26,7 л.с.) / 26,5 кВт (35,5 л.с.) / 26,5 кВт (35,5 л.с.) Эксплуатационная масса: 2880-3030 кг /

Подробнее

304,5. Мини-гидравлический экскаватор

304,5 Мини-гидравлический экскаватор Безнаддувный дизельный двигатель Cat 3024 Мощность на маховике 28 кВт 38 л.с. Эксплуатационная масса: с кабиной 4595 кг 10130 фунтов С тентом 4475 кг 9866 фунтов 304,5 Гидравлический мини-экскаватор

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР.ZAXIS-2 серия

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР серии ZAXIS-2 Код модели: ZX17U-2 Номинальная мощность двигателя: 11,0 кВт (14,8 л.с.) Эксплуатационная масса: 1750-2020 кг Ковш обратной лопаты: с шапкой по ISO: 0,02-0,05 м 3 Универсальный экскаватор с регулируемой мощностью

Подробнее

E08 E10. Компактные экскаваторы

E08 Компактные экскаваторы E10 Микро-экскаватор E08 Выдвижная ходовая часть и отвал Складная конструкция TOPS Встроенная безопасность оператора Компактные размеры Конструкция с цилиндром над стрелой Опционально Разборка

Подробнее

301.7D. Мини-гидравлический экскаватор

Масса двигателя мини-гидравлического экскаватора 301.7D Полная мощность (ISO 14396) 17,9 кВт 24,3 л.с. Эксплуатационная масса с навесом 1610 кг 3550 фунтов Полезная мощность 13,2 кВт 17,7 л.с. Эксплуатационная масса с кабиной 1720 кг 3792 фунта

Подробнее

Мини-гидравлический экскаватор 304C CR

304C CR Модель двигателя мини-гидравлического экскаватора Mitsubishi S4Q2 Номинальная полезная мощность 31 кВт 42 л.с. (ISO 9249) Масса Эксплуатационная масса 4800 кг 10582 фунта с навесом Эксплуатационная масса 4920 кг 10844 фунта с кабиной Масса

Подробнее

303.Гидравлический мини-экскаватор 5C CR

303.5C CR Модель двигателя мини-гидравлического экскаватора Mitsubishi S3Q2-T Номинальная полезная мощность 29 кВт 39 л.с. (ISO 9249) Масса Эксплуатационная масса 3790 кг 8355 фунтов с навесом Эксплуатационная масса 3910 кг 8620 фунтов с кабиной

Подробнее

11000 кг, 13000 кг, 16000 кг Дизель, Пневматическая шина

R Пневматические дизельные вилочные погрузчики D110 / 130 / 160S-5 Грузоподъемность от 11000 кг до 16000 кг D110 / 130 / 160S-5 11000 кг, 13000 кг, 16000 кг Дизель, пневматическая шина Напечатано в Республике Корея PSC2604D0 (фев.2007)

Подробнее

МИНИ-КОНТРАКТЫ НА РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

MINI РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТ МЕНЬШЕ РАССМОТРЕНИЯ, БОЛЬШЕ НЕДЕЛЯ! ПОСТОЯННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО, Б / У ИЛИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MINI. Подходит ли ваш одометр к концу вашего первоначального 4-летнего / 50000-мильного

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил техники безопасности и др.

Подробнее

КОМПАКТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ VOLVO ECR28, ECR38 Установленная мощность: ECR28: 13,5 кВт / 18,1 л.с. ECR38: 19,7 кВт / 26,4 л.с. Эксплуатационная масса: ECR28: 2727-2821 кг ECR38: 3343-3437 кг Максимальная глубина копания: ECR28: 2660-2910

Подробнее

Гидравлический гусеничный кран

Гидравлический гусеничный кран Модель: CKS600 Макс.Грузоподъемность: 60 т x 3,0 м * Макс. Длина стрелы крана: 51,8 м Макс. Комбинация фиксированной стрелы: 39,6 м + 18,3 м, 42,7 м + 12,2 м * с / ш = 11,0 т CKS600 CONENS 3 5

Подробнее

Гидравлический гусеничный кран

Гидравлический гусеничный кран Модель: CKE800G Макс. Грузоподъемность: 80 т x 3,0 м Макс. Длина стрелы крана: 54,9 м Макс. Комбинация фиксированной стрелы: 42,7 м + 18,3 м 45,7 м + 12,2 м CKE800G CONENS 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробнее

32: (5 # 5 $ 7,1 * 4833 # USP283 # +] 4; 33 # USP293 # +] 3ULPH 113 кВА, 90 кВт 124 кВА, 99 кВт 6WDQGE \ 114 кВА, 91 кВт 125 кВА, 100 кВт

, 1’8675, $ / # * (16 (7 6HULHV # ‘9 # 448 32: (5 # 5 $ 7,1 * 4833 # USP283 # +] 4; 33 # USP293 # +] 3ULPH 113 кВА, 90 кВт 124 кВА, 99 кВт 6WDQGE \ 114 кВА, 91 кВт 125 кВА, 100 кВт Генераторная установка, состоящая из двигателя и установленного генератора переменного тока

Подробнее

Информация и инструкции

Информация и инструкции Это руководство по эксплуатации содержит несколько разделов, каждый из которых охватывает определенную группу тракторов колесного типа.Указатель вкладок на предыдущей странице можно использовать для поиска раздела, относящегося к

. Подробнее

Темы презентации

Безопасность буровой установки Темы презентации Безопасность персонала и мониторинг СИЗ Здоровье (наркотики и алкоголь) Эксплуатация буровой установки Процедуры безопасной установки Безопасная эксплуатация машины Несчастные случаи, связанные с безопасностью

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ) ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА 1.ОБЩИЕ 2 2. СТРОИТЕЛЬСТВО 2 2-1. Стеклоочиститель прямого типа 2 2-2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2 2-3. ЗАПЧАСТИ 2 3. МЕХАНИЗМ И РАБОТА 2 3-1. ПРЯМАЯ

Подробнее

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

303-01C-1 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА Корпус двигателя на специальный инструмент (-а) Адаптер для 303-D043 303-D043-02 или аналогичный специальный (-ые) инструмент (-ы) 303-01C-1 Подъемный кронштейн для турбокомпрессора 303-1266 Гаечный ключ, гайка муфты вентилятора 303 -214

Подробнее

Руководство по обслуживанию Rol-Lift

Руководство по техническому обслуживанию R 2000 серии Rol-Lift: T и E Разработано Generic Parts Service Это руководство предназначено для базового обслуживания и технического обслуживания подъемника для поддонов Rol-Lift.Домкраты, которые вы обслуживаете

Подробнее

Мерседес 722.3 722.4

96 Mercedes 7. 7. 5 6 7 8 — Сцепление K — Тормозная лента B — Дисковый тормоз B — Шестерня с широкой планетарной передачей 5 — Обгонная муфта F 6 — Сцепление K 7 — Тормозная лента B 8 — Шестерня с узкой планетарной передачей Int. Band Fwd. Ремешок Rev. Clutch Direct

Подробнее

ЧАСТЬ 2 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

ЧАСТЬ 2 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА Глава 1 Описание и работа Расположение компонентов и схемы схем 1 Гидравлический насос 11 Регулирующий клапан 14 Клапан в секции Потоки масла 15 Антикавитационный клапан 22 Скорость

Подробнее

Гидравлический гусеничный кран

Гидравлический гусеничный кран Модель: CKE800G Макс.Грузоподъемность: 80 т x 3,0 м Макс. Длина крана: 54,9 м Макс. Комбинация фиксированной стрелы: 42,7 м + 18,3 м 45,7 м + 12,2 м CKE800G CONENS 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-ФУНТОВ.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 500-ФУНТОВ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил безопасности и других основных

Подробнее

СПРАВОЧНИК ПО ПРИМЕНЕНИЮ 2010

2010 СПРАВОЧНИК ПО ПРИМЕНЕНИЮ УКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 2 СТАНДАРТ ERGO ASSIST 4-13 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 14-18 КОНЦЕВЫЕ ЭФФЕКТОРЫ 19-24 LIFT ASSIST 25-41 ФИКСИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 42-53 ФИКСТОРМЫ 54-63 СБОРНЫЕ СТОЛЫ 64-72 Тележки / НАСОС

Подробнее

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1300 MAXTRAK

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА Тип дробилки: Гильзы: Стандартное подбарабанье: Смазка: Регулировка: Управление: Варианты подбарабанья: 1300 Automax Crusher.Оболочка и вогнутость из сплава марганцевой стали. Средняя грубая. Насосная система, имеющая

Подробнее

КОМПЛЕКТ ПРУЖИНЫ ТОРМОЗА БАРАБАНА — Получите лучшие предложения на тормозные колодки

БАРАБАНЫ LUCAS 8 «ПОДХОДЯТ: CITROEN C3 02-09 BSF0805A

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
FIAT 126p 126 BIS НАБОР ЗАДНЕГО ТОРМОЗА НАБОР БАРАБАНОВ ПРУЖИНА ЦИЛИНДРА ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНА

Набор инструментов для шайб возвратной пружины тормозной колодки Sealey

Sealey 300 мм Набор плоскогубцев для пружин тормозных колодок Инструмент для шайб тормозных пружин

НАБОР / ПРУЖИНЫ ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОЛПАКА ПОДХОДЯТ: FORD CORTINA MK4 BSF0518B

Набор инструментов для обслуживания тормозов Профессиональный ремонтный барабан Сервисные пружины

Комплект из 8 предметов 9100 Комплект деталей оборудования тормозной пружины Пружины 9 «для Jeep Cherokee XJ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИТИНГОВ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ ПРУЖИНЫ 8″ БАРАБАНА ПОДХОДЯТ: FORD ESCORT MK4 85-90 BSF0600D

Sealey VS035 / VS036 300 мм ТОРМОЗНОЙ КОЛОДОК 8 Пружина Y1007 Шайба ПРУЖИНЫ 9100 Комплект пружинных шайб 9100 TY80 TY125 TY175 НАБОР ТОРМОЗНОЙ ГАЙКИ, БОЧКА И ПРУЖИНЫ

Kia Soul (2009-2014) Комплект для установки тормозных колодок Пружины (барабанные тормоза) SFK5116A

VW Polo (199 4-2014) Комплект для установки задней тормозной колодки Пружины (барабаны 7 дюймов) SFK5009B

Classic VW Beetle Комплект для установки тормозной колодки переднего барабана и пружины Ошибка Ghia 1965-79

SMN100250 Оригинальный комплект рессор заднего барабана Land Rover Freelander 11996-2001 Ford Fiesta MK3 RS1800 RS Комплект для установки тормозных колодок Пружины (барабан 8 дюймов) SFK5131

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛОДОК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА / ПРУЖИНЫ 9 «ПОДХОДЯТ ДЛЯ БАРАБАНОВ FORD GRANADA MK2 BSF0640A

КОМПЛЕКТ VAUXHALL ASTRA VAN & GRAKE VAN 2 VAUXHALL ASTRA VAN GRAKE MK4 НАБОР ОБУВИ

НАБОР ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ ПРУЖИНЫ 7 «БАРАБАНЫ ПОДХОДЯТ: FORD ESCORT MK3 80-85 BSF0599B

Vauxhall Corsa D (2006-2014) Комплект для установки тормозных колодок Пружины (9-дюймовые барабаны) SFK5088E КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА

Vauxhall Agila (2000-2008) Комплект для установки тормозных колодок Пружины (барабаны 8″) SFK5002B

Категория: Тормозные колодки
Состояние: Новые
Местоположение: Rugby, Великобритания
Отзывы: 5241 (100%)

Категория: Инструменты для обслуживания тормозов / другой ручной инструмент
Состояние: Новый
Расположение: Нортгемптон, Великобритания
Отзывы: 101997 (99.2%)

Категория: Ремонт тормозов
Состояние: Новый
Местоположение: Барнсли, Великобритания
Отзыв: 185582 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки / тормозные барабаны
Состояние: Новый
Местоположение: Рочдейл, Великобритания
Отзыв: 157019 (99.9%)

Категория: Другой ручной инструмент
Состояние: Новый
Местоположение: Донкастер, Великобритания
Обратная связь: 23010 (100%)

Категория: Пакеты компонентов тормозной системы
Состояние: Новый
Местоположение: Mold, Великобритания
Отзывы: 2741 (100%)

Категория: Тормозные колодки / тормозные барабаны
Состояние: Новый
Расположение: Rochdale, United Kingdom
Отзывы: 156901 (99.9%)

Категория: Ремонт тормозов
Состояние: Новый
Местоположение: Basildon, Великобритания
Отзывы: 76218 (99,5%)

Категория: Другие детали мотоциклов
Состояние : New
Местоположение: Pontefract, United Kingdom
Отзывы: 23066 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: New
Местоположение: Burnley, United Kingdom
Отзывы: 54255 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: Новые
Местоположение: Бернли, Великобритания
Отзывы: 54316 (99,9%)

Категория: Другие тормозные детали
Состояние : New
Местоположение: Nuneaton, United Kingdom
Отзыв: 21400 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: New other (см. Подробности)
Местоположение: Louth, United Kingdom
Обратная связь: 2762 (99.8%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: Новые
Местоположение: Бернли, Великобритания
Отзывы: 54570 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки / тормозные барабаны
Состояние: Новый
Расположение: Рочдейл, Великобритания
Отзыв: 156855 (99,9%)

Категория: Тормозные барабаны / Комплекты компонентов тормозной системы
Состояние: Новое
Местоположение: Дьюсбери, Великобритания
Отзывы: 274988 (100%)

Категория: Тормозные колодки / тормозные барабаны
Состояние: Новый
Местоположение: Рочдейл, Великобритания
Отзывы: 156892 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: Новые
Местоположение: Бернли, Великобритания
Отзывы: 54138 (99.9%)

Категория: Тормозные колодки / тормозные барабаны
Состояние: Новый
Местоположение: Рочдейл, Великобритания
Отзыв: 156974 (99,9%)

Категория: Тормозные колодки
Состояние: Новый
Местоположение: Бернли, Великобритания
Обратная связь: 54500 (99.9%)

Данные об износе шин Nokian. Износ автомобильных шин

Со временем состояние автомобильных шин меняется, и это сильно влияет на поведение автомобиля на дороге. Очень важно следить за тем, чтобы покрышки изнашивались равномерно, если остаток ниже допустимого, вовремя обращайтесь в сервис. Поскольку предотвратить преждевременный износ резины очень сложно, автомобилистам необходимо уметь определить ее тип и понять причины, вызывающие это разрушение.В большинстве случаев шины изнашиваются из-за неправильного использования.

Виды и причины неравномерного износа резины

Неравномерный износ — повреждение, при котором стирается определенный участок шины. Перед установкой новой резины необходимо выяснить причину износа старой, ведь через какое-то время новые шины будут в том же состоянии, что и их предшественники.

Причина		Исключения
Состояние автомобиля
Высокое давление воздуха в камере	Стерта средняя полоса беговой дорожки	Выпустить воздух
Низкое давление воздуха в камере	Боковые дорожки протектора изношены	Насос в нужном количестве воздуха
Перегрузка автомобиля	Боковая поверхность порвана	Уменьшите нагрузку на машину
Проблемы с амортизатором, тормозной диск или нарушение формы тормозного барабана	Пятна появляются по всей окружности	Балансировка колес и / или ремонт отдельных частей
	Образование острых хвостов с одной стороны, а с другой неровности стираются неровности протектора	Угол схождения
	Равномерный износ шин, но сама колея смещена в определенную сторону	Проверка углов установки колес
Большой дисбаланс колеса, блокировка при торможении в определенном положении	Отдельная «лысина» протектора	Замена или балансировка колеса
Привод и техническое обслуживание
Резкий старт или торможение	Трещины протектора	Приобретение навыков плавного вождения, замена шин
Удар по опасным предметам	Сквозное повреждение протектора	Внимательность в дороге, замена шин
Удар по опасным предметам	Боковой разрез шины	Внимательность в дороге, замена шин
Повреждение шин	Повреждение борта при снятии шины	Использование спецтехники

Наиболее частой причиной этой проблемы является неправильная регулировка подвески или неисправные детали.Такое повреждение может произойти после аварии или падения в яму, изменения геометрии кузова, неправильной.

При возникновении неудобств желательно пройти полную диагностику в автосервисе, где помогут установить точную причину износа.

Как определить степень износа автомобильных шин?

Своевременная проверка шин снижает риск возможной аварии, предотвращает ненужные расходы и, возможно, даже спасает жизнь. Самое правильное решение — периодические осмотры на СТО.При этом ничто не мешает научиться измерять степень износа самостоятельно.

Степень износа протектора

На открытых пространствах Российской Федерации утверждена равномерная степень износа мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей 1,6 мм. Есть только одно исключение: высота протектора для легких шин может достигать 1 мм. Для — этот показатель очень мал, потому что при недостаточной глубине протектора автомобиль на мокром дорожном покрытии будет вести себя непредсказуемо, поэтому необходимо менять шины при приближении к отметке 2 мм.Для проступей задана высота 10-12 мм, поэтому их износ может составлять 5-6 мм.

Индикаторы износа шин

Производители шин, как зимних, так и летних, предоставляют свои продукты с самыми удобными и визуальными индикаторами износа. Что это — смотрим на видео.

В зависимости от условий эксплуатации одни и те же шины могут выйти из строя в течение разного периода времени. Резина с недостаточной глубиной протектора подвергает водителя опасности независимо от погодных и дорожных условий. Наибольшее внимание вам нужно уделить проверке состояния шин, которые не использовались в течение первого сезона.

Шины являются «башмаком» автомобиля и, следовательно, также влияют на ходовые качества автомобиля. В этой статье мы поговорим о такой важной теме, как износ шин. И правда в том, что каждый водитель хочет знать о сроке службы автомобильных шин — насколько допустимый износ протектора? Но сначала попробуем разобраться, что влияет на износ шин, как он возникает и как его можно увеличить.

Почему изнашиваются шины?

Качественная и укомплектованная резина, установленная на автомобиле, является гарантией безопасного вождения, поэтому игнорировать состояние шин категорически запрещено.Ведь сильно изношенные шины могут привести к проколу камеры или ее взрыву, и тогда автомобиль в считанные секунды может стать совершенно неуправляемым, что приводит к печальным последствиям на большой скорости.

Износ шин происходит постепенно. Этот процесс сопровождается истиранием резинового слоя, который постоянно контактирует с дорожным покрытием. Этот процесс неизбежен, а значит, у любой шины есть определенный срок службы. Однако существуют факторы, ускоряющие износ и приводящие к преждевременному выходу из строя любой резины, независимо от марки.

Прежде всего, на состояние шин влияет стиль вождения, который водитель привык использовать во время работы. Агрессивное вождение дает очень ощутимый результат, который проявляется в уменьшении высоты рисунка протектора или появлении трещин на его поверхности. Постоянное резкое торможение или ускорение приводит к повышенному трению и нагреву шины, что увеличивает ее температуру и, следовательно, заставляет частицы резины быстро отрываться от поверхности шины.

Помимо быстрого увеличения или уменьшения скорости, движение на высокой скорости в крутых поворотах также увеличивает износ шин, что особенно заметно на внедорожниках, где нет блокировки дифференциала.В результате колеса автомобиля входят в поворот с одинаковой скоростью, что также увеличивает их трение с поверхностью.

Другой аналогичный износ возникает в результате поворота колес на месте при неподвижном автомобиле. Часто это происходит при парковке, когда нет возможности двигаться и только во время этого процесса крутить руль.

Еще одним фактором повышенного износа является использование несезонной резины. Рассмотрим пример использования зимних шин в летний период… Дело в том, что зимние шины обладают особым свойством, которое делает их очень мягкими, что позволяет им сохранять эластичность в холодное время года. На твердом дорожном покрытии такая резина нагревается намного быстрее, в связи с чем износ ее поверхности также происходит на повышенном уровне. К тому же езда на такой резине летом делает поездку опасной, так как тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Последняя причина повышенного износа резины — неправильная регулировка подвески автомобиля.Это часто наблюдается, когда углы отклонения превышают стандартные параметры. В результате происходит неравномерный, но ускоренный износ шины, что приводит к ее быстрому выходу из строя. Аналогичный эффект имеет спущенная шина, когда края резины изнашиваются намного быстрее, чем ее центр, а диск оказывает сжимающий эффект и портит не только поверхность резины, но и ее форму.

Видео — Как увеличить срок службы шин

Срок службы и допустимый износ автомобильной резины

Как вы понимаете, срок службы резины зависит от многих факторов, связанных с качеством эксплуатации автомобиля.Если соблюдать все нормы и требования технического обслуживания и соблюдать спокойный стиль вождения, то срок службы автомобильной резины может составить примерно 5-10 лет. Во всех остальных случаях этот показатель можно значительно уменьшить, и тогда водитель понесет очень большие финансовые затраты на новые шины.

Как определить, что износ резины достиг критического уровня? В первую очередь визуально. Самой опасной поездкой на изношенных шинах можно считать ту, где протектор практически не виден.Эту резину еще называют «лысой». Чтобы избежать ненужного риска, вам нужно кое-что знать о высоте протектора ваших шин.

Проектор — это специальный рисунок, нанесенный на поверхность резины для обеспечения максимального сцепления с дорогой, для которой предназначена эта шина, а также для защиты внутренней части резины от различных механических нагрузок, проявляющихся в процессе контакта резины с предметами на проезжей части. Высота протектора летних шин должна быть не менее 1.6 миллиметров, а на зиму — не менее 4 миллиметров. При уменьшении этого значения шина становится непригодной для дальнейшего использования и ее необходимо заменить.

Допуск на износ можно определить разными способами. Первый из них — это элементарные замеры высоты протектора с помощью специальной линейки, которые производятся на наиболее изношенной части резины. Другие методы связаны с конструктивными особенностями самой шины.

Для контроля состояния резины на их поверхность нанесены специальные цифровые значения допустимого износа, по которым водитель может судить о необходимости замены шины.Другие производители устанавливают специальные перемычки в протектор или цветовую схему износа.

Это все, что водителю нужно знать об износе шин. Надеемся, что эта статья ответила на все ваши вопросы по этой теме.

Инженеры уделяют много времени совершенствованию такой важной части автомобиля, как шины, поскольку этот элемент влияет на ходовые качества автомобиля.

Каждый автовладелец прекрасно понимает важность такого конструктивного элемента любого современного автомобиля, как покрышка.Этот элемент колеса представляет собой эластичный и прочный компонент, который надевается на привод автомобиля … Шина позволяет создавать контакт с дорожным покрытием, гасить небольшие колебания от неровностей дороги и надежно удерживать ее во время движения.

Любая шина состоит из металлического каркаса, внутренней детали шины — ремня, борта с боковой частью, а также протектора с прорезями. Основной материал, из которого изготовлен шнур — синтетический или натуральный каучук. От качества резины будет зависеть долговечность и ходовые качества автомобиля.Шнур колеса состоит из нескольких важных элементов — полимерных и текстильных нитей, а эластичная основа — из металлического каркаса.

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с тем, что ему приходится выбирать новые шины для своего четырехколесного друга. Сегодня существует огромное количество производителей и моделей шин, которые различаются не только внешними и внутренними размерами, но и материалом изготовления, рисунком протектора и другими параметрами. Каждый параметр напрямую влияет на производительность и срок службы.

Также не стоит забывать, что сегодня выпускаются шины с улучшенными характеристиками в определенных условиях — зимних, летних, всесезонных, скоростных. Выбирая новые шины для своего автомобиля, вы также должны иметь представление об условиях эксплуатации.

Размер шин

и размер обода колеса

Вся важная информация о шинах любого типа нанесена на боковую часть колеса. Это буквенно-цифровое обозначение называется маркировкой. Знание этих важных параметров будет необходимо в тех случаях, когда старые шины уже изношены и необходимо приобретать новые, требуется замена резины в результате перехода на зимний или летний сезон, ходовые качества автомобиля должны быть значительно улучшено и др.

Внутренний и внешний диаметр колеса — это два наиболее важных показателя, которые принимает во внимание производитель автомобилей и которые рекомендуются при покупке новых шин. Внутренний диаметр покрышки полностью соответствует размеру обода, поэтому его необходимо точно соблюдать. Также не стоит забывать о внешнем диаметре колеса, так как эти характеристики также предусмотрены заводом и влияют на безопасность движения.

Установив шины с наружным диаметром меньше заявленного, можно получить значительные повреждения колес, а также ухудшить ходовые качества.В случае установки шин большего диаметра резина может тереться о подкрылок, постепенно разрушая его. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать размер шин и колесных дисков при выборе шин для вашего автомобиля.

рисунок протектора, может ли рисунок протектора быть разным на колесах автомобиля

Определенно нет. Рисунок протектора колес любого автомобиля — это не украшение или декоративная деталь, а сложная продуманная система рисунков на внешней стороне колеса, улучшающих сцепление с дорожным покрытием.Современные инженеры и конструкторы автомобильных шин уделяют этому элементу большое внимание, поскольку он значительно улучшает многие характеристики автомобиля, значительно повышая эффективность при движении и экстренном торможении.

Различный рисунок протектора шин способствует разной эффективности отвода воды из-под них и улучшает аквапланирование автомобиля за счет надежного сцепления с дорожным покрытием. Помимо воды, протектор помогает отводить грязь, снег, почву и т. Д.из-под колес, что делает автомобиль более устойчивым при движении по прямой и на поворотах. Также глубокий протектор сокращает тормозной путь, сказывается на уровне шума в машине и расходе бензина.

сезонная резина

Каждый автовладелец прекрасно знает, что автомобильные шины нужно менять не только по мере износа, но и при смене времен года — зимы и лета. Зимние шины отличаются от летних как внешне — рисунком и глубиной протектора, так и внутренними характеристиками — качеством и материалом.

Зимняя резина отличается большей глубиной протектора и большим количеством канавок. Такие изменения позволили получить улучшенную управляемость при движении по заснеженной и скользкой дороге … Кроме того, прорези протектора выполнены под небольшим углом, что позволяет значительно улучшить сцепление с дорогой на скользкой поверхности. Шины как бы цепляются за неустойчивый и рыхлый снег благодаря большему количеству лемелей. На протяжении последних 50 лет ламели постоянно обновлялись для повышения комфорта езды.

Еще одно отличие зимних шин от летних — наличие нескольких широких продольных канавок, которые обеспечивают эффективный отвод воды из-под колес автомобиля. При отсутствии канавок на шинах прорези выполняются в виде буквы V, каждая из которых также способствует отводу воды с дорожного покрытия из-под колес. Этот тип протектора становится все более популярным в последние годы, и именно ему дизайнеры уделяют все больше внимания.Снижение уровня шума — важнейший показатель.

Однако главное отличие — это состав материала, из которого изготовлены шины. Не зря по правилам дорожного движения летние шины могут быть заменены на зимние, когда температура воздуха опускается ниже 8 градусов по Цельсию. При низких температурах летняя резина становится жестче, что ухудшает контакт с дорогой. Автомобиль на летних шинах зимой становится плохо управляемым, и езда на такой резине опасна как для самого транспорта, так и для пассажиров внутри.

всесезонная резина

Всесезонная шина — это тип резины для автомобильных колес, свойства которой позволяют определять хорошие ходовые качества как зимой, так и летом. Такие характеристики не оптимальны для надежной езды, а позволяют только передвигаться в любое время года.

На сегодняшний день не существует возможности создать универсальную шину, которая будет иметь отличные характеристики в любую погоду. Зимние шины отличаются от летних не только составом, но и глубиной рисунка протектора.Зимние шины часто имеют направленный рисунок, большую глубину протектора и большее количество ламелей. Также состав зимней резины позволяет не загорать при низких температурах. В свою очередь, у летнего протектора меньшая глубина канавки и более твердая резина, которая хорошо переносит горячие дорожные покрытия, но быстро тускнеет в холодную погоду.

Всесезонная резина позволила совместить характеристики и свойства двух типов шин. Инженеры совместили широкие прорези и большое количество ламелей, используя при этом среднюю глубину между зимними и летними шинами.Всесезонные шины всех моделей летом изнашиваются намного быстрее, чем зимой.

радиальная резина, плюсы и минусы

Те, кто хотя бы раз в жизни выбирал шины для своего автомобиля, имеют представление о радиальных шинах. Такие шины бывают того типа, которые устанавливаются на различные типы автомобилей. В радиальных шинах корды проходят по всему колесу, и это единственное конструктивное отличие.

Этот тип покрышек очень легко отличить визуально от диагональной резины, так как в маркировке таких покрышек присутствует латинская буква R.На стороне таких покрышек указывается количество слоев корда, находящихся внутри резины, а также материал изготовления.

Все радиальные шины обладают рядом положительных свойств по сравнению с диагональным слоем. Такая резина обладает высокой несущей способностью и чаще используется в качестве быстроходных колес. Радиальные шины значительно легче диагональных шин и обладают значительно большей эластичностью, а также менее подвержены нагреву во время движения. Автомобиль с таким типом колес более устойчив и лучше удерживает свое положение во время движения.

Радиальные колеса чаще всего устанавливаются на транспортных средствах в местах с повышенной влажностью. Этот тип шин лучше контактирует с дорожным покрытием, а также снижает вероятность проколов. Значительное снижение веса колес было достигнуто за счет меньшего количества слоев корда, так как корд таких покрышек принимает на себя только один вид нагрузки.

Конструкция радиальных шин была основана на использовании многомодульных типов кордов для производства ремня.Это позволяет протектору лучше сцепляться с поверхностью дороги, а также снижает деформацию протектора.

Несмотря на множество положительных характеристик радиальных шин, они не совсем идеальны для автолюбителей. Этот тип шин имеет пониженную эластичность по бокам колес. При движении по дорогам с глубокими колеями этот тип покрышек гораздо легче повредить. Эта же причина приводит к тому, что этот тип колеса плохо переносит нагнетаемое давление.

Последний и довольно существенный недостаток радиальных шин — их высокая цена.

Диагональ

резина, плюсы и минусы

Диагональная резина имеет существенные отличия от структуры радиальной в том, что металлические шнуры уложены от одного борта к другому по диагонали, при этом пересекая друг друга. Такая простая, но надежная конструкция радиальных колес создала отличные характеристики для движения автомобиля по самым сложным дорожным покрытиям.

Автомобильные шины для внедорожников имеют многослойную структуру, в которой могут располагаться 6 или даже 8 пересекающихся слоев.Такое расположение диагональных шин делало колеса практически вечными. Большим преимуществом является то, что у них прочные боковые части, при этом нанести серьезный боковой урон практически невозможно. Кроме того, диагональная резина может значительно снизить ударные нагрузки.

Такие шины имеют ряд недостатков, в том числе высокую деформацию резины при движении. В результате протектор становится мельче, а гребни начинают скользить по дороге. Этот эффект делает вождение менее безопасным при движении на высоких скоростях… Кроме того, шины этого типа могут быть подвержены деформации при длительном стоянии, особенно когда давление в колесах снижено. Это искажение нормальной формы колеса приведет к биению рулевого колеса во время движения.

Бескамерные шины

, плюсы и минусы

Бескамерные шины — это автомобильные шины, устанавливаемые на автомобили. разные типы … Процесс изготовления бескамерных шин сложнее, чем бескамерных шин. К материалу, из которого изготовлены шины, предъявляются особые требования.Материал должен быть лучшего качества, чтобы обеспечить герметичность резины от проникновения воздуха под высоким давлением.

Слой резины должен быть как плотным, так и однородным, чтобы избежать образования складок и искажения формы колеса. Это значительно продлит срок службы ваших бескамерных шин. Конструкция покрышки содержит специальный герметичный слой толщиной около 3 мм, который прикреплен к внутренним стенкам покрышек.

Накачивание таких колес осуществляется с помощью специального ниппеля, который плотно и герметично врезается в обод автомобиля.Для большей герметичности и натянутости шины на ободе используется специальная резинка. Такая лента очень эластична и одновременно прочна, так как при движении испытывает огромные нагрузки.

При производстве бескамерных шин в качестве каркаса использовались нейлоновые нити, которые выдерживают высокое давление, в несколько раз лучше стальных.

Бескамерные колеса обладают рядом положительных и отрицательных характеристик, которые выделяют этот тип шин.При движении на бескамерных шинах сила трения уменьшается, а теплообмен колес увеличивается. Это приводит к тому, что срок службы таких покрышек становится намного дольше.

Более легкий вес таких шин окажет меньшее негативное влияние на подвеску автомобиля, что снизит затраты на их обслуживание. Этот тип покрышек намного проще отремонтировать при незначительных повреждениях; в некоторых случаях прокол можно устранить, не разбирая колесо.

Самое слабое место в бескамерных колесах, боковая часть менее жесткая и может быть повреждена от незначительных колющих ударов. Очень часто в шинах между герметизируемым слоем и самой камерой образуется воздушная подушка. Такой дефект может привести к быстрому выходу из строя бескамерного колеса.

камерные шины, плюсы и минусы

Камерные шины — это еще один вид автомобильной резины, который также имеет ряд преимуществ и недостатков. Производство таких шин проще, поскольку, в отличие от бескамерных шин, бескамерные шины не должны защищать колеса от прохождения через них высокого давления.

Основным преимуществом этих шин является их относительная дешевизна по сравнению с бескамерными шинами. Это было достигнуто за счет упрощенной конструкции. Они защищены от боковых порезов, при которых достаточно будет заменить только внутреннюю воздушную камеру.

Главный недостаток в том, что даже небольшой порез или прокол колеса приведет к постепенному снижению давления воздуха. В этом случае дальнейшее движение возможно только после полной замены шин или фотоаппаратов.Эти шины тяжелее бескамерных шин, и устранять незначительные травмы труднее, чем бескамерные шины.

марки шин

Сегодня на автомобильном рынке можно найти огромное количество различных марок шин, которые подойдут практически к любому автомобилю. Среднестатистический потребитель, который первым выбирает новую резину для своего четырехколесного друга, может легко запутаться в разнообразии марок.

Фактически, все марки можно условно разделить на несколько категорий, некоторые из которых возникли с момента появления первых автомобилей.Сегодня большинство этих компаний представляют собой огромные фабрики с многомиллионными тиражами, накопившие огромный опыт производства колес по всему миру. Такие шины чаще всего бывают высочайшего качества, надежности и долговечности, но их стоимость намного выше, чем у других марок.

В эту группу входят такие бренды, как Continental, Michelin, Goddyear, Pirelli, Bridgestone и некоторые другие. Также не следует упускать из виду такие бренды, как Nokian и Hankook.

Вторая по популярности группа — это дочерние предприятия самых популярных колес. Отличительной чертой таких компаний является ориентация на внутренний рынок, поскольку эти бренды менее весомы и известны.

Третью группу занимают бренды, которые постепенно выходят на рынок, но сумели удивить многих автовладельцев высоким качеством продукции. Большинство этих компаний расположены в Корее, Китае и Тайване.

Таким образом, сегодня в мире существует огромное количество компаний, которые занимаются производством шин для автомобилей.А кто станет более востребованным в этой гонке, покажет время.

Как узнать правильное давление в шинах

Шины — один из основных элементов устойчивости автомобиля на дорожном покрытии. Однако именно правильное давление в колесах позволяет нормализовать расход топлива, повысить устойчивость автомобиля при движении, а также увеличить время работы. В дополнение к этим характеристикам правильное давление повлияет на безопасность вождения, а также исключит поломку колес.Чтобы давление в шинах было оптимальным, их нужно постоянно контролировать. Специалисты и опытные водители рекомендуют проверять давление в шинах при каждой заправке автомобиля топливом.

Неправильное давление в шинах может привести к неравномерному износу протектора шины, что приведет к быстрому выходу из строя шины.

Для проверки правильности давления в шинах необходимо использовать специальный прибор — манометр. Такой прибор можно приобрести в любом автомобильном магазине, а также на любой станции. техническое обслуживание… Манометр является частью любого компрессора, накачивающего колеса.

Проверку давления в шинах следует проводить на слегка остывших колесах, однако лучший вариант — замерзнуть утром или перед началом поездки. Так как при интенсивной езде покрышки нагреваются и соответственно воздух внутри постепенно начинает расширяться, что приведет к ошибкам при проверке.

Каждое колесо имеет специальный воздушный клапан, через который закачивается воздух.Чтобы измерить давление, необходимо открутить защитный пластиковый колпачок, а затем надеть манометр на вентиль. Во время прикручивания или надевания манометра будет слышен небольшой звук выходящего из колес воздуха, одновременно с этим на манометре появится показание давления.

Производитель выдает рекомендуемые параметры давления в шинах для различных нагрузок автомобиля. После измерения давления необходимо сравнить его с рекомендованными показателями и при необходимости накачать или снизить давление внутри шины.Нормальное давление в колесе можно довести с помощью компрессора, ручного или ножного насоса или компрессора.

Таким образом, давление в каждом колесе проверяется и доводится до одного и того же рекомендованного значения. После проверки установите защитный колпачок на место.

как часто следует проверять давление в шинах

Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление в шинах. Правильнее всего будет контролировать хотя бы раз в месяц, а также перед запланированными длительными поездками и после них.Давление в шинах приводит не только к увеличению расхода топлива, но, помимо этого, протектор шины будет иметь неравномерный износ. Это один из явных признаков неправильного давления в шинах, который можно заметить визуально.

Даже во время идеальной и тихой езды давление в шинах может постепенно снижаться примерно на 0,65 бар в месяц. Однако в жаркую погоду, когда температура асфальта значительно повышается, скорость падения давления может значительно увеличиваться.

Как проверить степень износа шин с помощью монет, 2 рубля и 10 рублей

Вождение автомобиля имеет большое количество нюансов, которые могут повлиять на безопасность всех пассажиров.Одна из причин — степень износа шин, за которой необходимо постоянно следить. К сожалению, многие водители не знают, как правильно провести этот контроль, поэтому делать это нужно подручными средствами. Диагностировать степень износа автомобильных покрышек можно с помощью обычной монеты.

В России для этих целей чаще всего используются монеты достоинством 2 и 10 рублей, при отсутствии специального измерительного прибора … Монету следует помещать в протектор головой герба вниз.Если голова орла едва касается уровня протектора, или больше погружена в него, то такие колеса еще в хорошем состоянии … В противном случае нужно подумать о замене резины.

Износ протектора в зависимости от климата и пробега

У каждой автомобильной шины свой срок службы, в течение которого на них влияет большое количество различных факторов. Климатические условия и пробег являются основными причинами износа протектора.

Каждая шина имеет свой запас прочности, который определяется не только качеством используемого материала, но также размером и сезоном использования.Запас прочности составляет примерно 30 000–70 000 км. На шину влияют различные факторы: значительная перегрузка автомобиля по весу, недостаточно накачанные или чрезмерно накачанные шины, плохая установка колес, неисправности рулевого управления и ходовой части, дисбаланс колес, климатические условия и стиль вождения.

Каждый из этих факторов вызывает ускоренный износ и приводит к преждевременной замене.

Индикатор износа шин

Глубина протектора — один из важнейших показателей, влияющих на безопасность автомобиля.Глубина протектора также влияет на управляемость автомобиля, тягу, расход топлива и т. Д. Следовательно, этот параметр необходимо постоянно контролировать, что может быть достигнуто с помощью диагностики и визуального осмотра.

Однако современные производители шин разработали систему, которая может использоваться для проверки глубины протектора шины. Для этих целей в шины были встроены специальные индикаторы, имеющие форму выпуклого рисунка на поверхности шин, или цифровой индикатор.

Объемные индикаторы представляют собой простейшую форму информации о степени износа, а содержание информации и точность данных находятся на высоком уровне. Постепенно изнашиваясь, глубина протектора становится меньше, что можно отслеживать с помощью специального индикатора. Благодаря им водитель будет знать, что износ шин критичен и необходимо позаботиться о замене колес.

Цифровые индикаторы имеют иное устройство и, в отличие от объемных, выдавлены резиной.У них разная глубина проникновения. Чаще всего цифра 8 означает наименьшую глубину протектора, а цифра 2 для летних шин и 4 для зимних шин означает минимальный износ шин.

Что говорит статистика аварий о влиянии глубины протектора менее 4 мм на аварийность

Производители автомобильной резины постоянно проводят исследования качества и безопасности дорожного движения в различных условиях. Оптимальная глубина протектора автомобильной резины — более 5 мм.Эта глубина практически не влияет на формирование аварийных ситуаций. При уменьшении глубины до 3-5 мм риск попасть в аварию увеличивается на 10%.

Если говорить о глубине рисунка 2-4 мм, то аварийность увеличивается еще на 10%, в отличие от более глубокого рисунка. 2-3 мм глубины протектора имеют значительное увеличение вероятности попадания в аварию, которая составляет 20%. С более «лысыми» автомобильными покрышками эксплуатация транспорта не рекомендуется и тем более является нарушением правил дорожного движения.

Минимальная глубина протектора летних и зимних шин

При выборе новой автомобильной резины следует понимать, что глубина протектора для асфальтовых дорог должна составлять 7,5-8,5 мм. Этой глубины достаточно для нормального и безопасного вождения. В случае покупки шин для внедорожников глубина рисунка должна быть значительно больше и равняться примерно 17 мм.

В 2015 году изменены минимальные нормативы глубины протектора легкового автомобиля.Теперь запрещено эксплуатировать автомобиль с глубиной протектора менее 1,6 мм. Эти характеристики и требования относятся как к летним, так и к зимним шинам. Однако рекомендуемый специалистами показатель составляет не менее 2 мм, ниже которого езда на автомобиле будет небезопасной.

Опытные водители рекомендуют внимательно следить за глубиной рисунка зимних шин. Поскольку контакт автомобиля с дорожным покрытием ухудшается, поэтому глубина протектора должна быть не менее 4 мм.Именно такая глубина снижает риск попадания в аварийную ситуацию и улучшает управляемость автомобиля.

Расшифровка маркировки шин

У каждого производителя автомобильных шин есть собственные названия шин, которые передают важную информацию о характеристиках шин конечному потребителю. Например, очень часто в названиях зимних шин можно встретить слово ICE, которое будет информировать об их принадлежности к зимнему вождению.

Уменьшение глубины протектора увеличивает тормозной путь на мокрой дороге.Шины с недостаточной глубиной протектора могут вызвать аквапланирование даже на низких скоростях. По этой причине шины необходимо заменять как можно скорее, прежде чем будут видны индикаторы износа протектора. Наличие этих индикаторов, приподнятых на 1,6 мм от нижней части рисунка протектора, является обязательным в соответствии с международными правилами безопасности.

TWI — Индикатор износа протектора — знак на боковине шины — показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка в канавках протектора.Метка наносится на боковину у самого края протектора равномерно в шести местах по окружности с каждой стороны шины. Метка может быть либо упомянутой выше аббревиатурой — TWI, либо TWI со стрелкой, либо просто стрелкой без букв.

Однако отметка TWI указывает только на расположение самого индикатора износа. Сам индикатор износа протектора нужно искать в нижней части протектора, ближайшей к отметке (если есть стрелка, она указывает на эту канавку).Там, присмотревшись, можно найти резиновый выступ, высота его от дна канавки 1,6 мм — это TWI. Он показывает максимально допустимую степень «облысения» шины. Когда протектор изнашивается до этого выступа, резину необходимо менять в обязательном порядке.

Когда остаточная высота протектора шины приближается к указанному минимальному значению, значение тормозного пути при движении по мокрой дороге увеличивается. Пленка воды между шиной и дорогой может вызвать потерю контакта с поверхностью дороги даже на относительно низких скоростях и создать ситуацию потери контроля, известную как аквапланирование.Принимая это во внимание, становится важным рекомендовать своевременную замену шин, причем лучше всего делать это до достижения остаточной высоты рисунка протектора. Во всех странах, входящих в Европейское сообщество (ЕЭС), и в Российской Федерации требуется, чтобы остаточная высота протектора шин для легковых автомобилей была не менее 1,6 мм.

Водители склонны переоценивать состояние своих шин. Чтобы избежать неточной оценки состояния шин «на глаз», компания nokian Tyres разработала специальный индикатор износа DSI (Driving Safety Indicator), позволяющий точно оценить остаточную глубину протектора.Система DSI отображает глубину канавки протектора в миллиметрах. Показанное значение позволяет четко определить, соответствует ли шина требованиям безопасности и насколько велика остаточная глубина протектора.

Например, на шинах MICHELIN рисунок г-на Мишлен на боковой стенке шины указывает расположение индикатора износа шины, который находится в основных канавках протектора. Индикаторы также представляют собой выступы внизу канавок протектора.

Даже если глубина проектора больше 1.6 мм, скорость и стиль вождения должны выбираться в соответствии с дорожными условиями, особенно на мокрой дороге. На зимних шинах MICHELIN расположение индикаторов износа обозначено значком снежинки. Высота индикатора износа 4 мм.

Для оптимального сцепления на снегу, которое необходимо как для торможения, так и для тяги, замена зимних шин следует, когда выступ индикатора износа находится заподлицо с поверхностью протектора.

В качестве альтернативы можно использовать стрелку вместо буквенного обозначения, и Michelin использует для этого свою собственную торговую марку.

Естественное старение шины, которое является результатом физических и химических процессов и отрицательно сказывается на ее характеристиках. Это относится даже к шинам, которые мало используются или совсем не используются. На срок службы шины влияет множество факторов: температура, техническое обслуживание, условия хранения и эксплуатации, нагрузка, скорость, давление и стиль вождения. Эти факторы также влияют на срок службы шин. Всем водителям рекомендуется регулярно проверять шины на наличие явных признаков старения или усталости.К таким следам относятся трещины на внешней стороне протектора, плечевой и бортовой зоны, деформации и т. Д. Шины с признаками чрезмерного старения могут не обеспечивать необходимое сцепление с дорогой.

После пяти или более лет эксплуатации шин с даты изготовления рекомендуется в качестве меры предосторожности заменить их новыми шинами. Это необходимо сделать, даже если их состояние является удовлетворительным, а износ протектора не достиг индикаторного уровня.

Основная цель безопасности дорожного движения — снижение количества аварий.Между тем безжалостная статистика утверждает, что большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за небрежного отношения к состоянию автомобилей. Любой водитель, каким бы опытным и осторожным он ни был, должен знать аксиому — покрышки лысые, замените их на новые. Многие автовладельцы, особенно с небольшим опытом эксплуатации автомобиля, часто задаются вопросом, как определить износ шин? Давайте рассмотрим несколько способов.

Самый простой и точный способ проверить износ шин — это использовать измеритель шин.

Допустимый износ шин — это минимальная высота протектора, при которой можно безопасно управлять легковым автомобилем.Он зарегистрирован в ПДД и составляет 1,6 мм. Но, как известно, между шиной и шиной есть разница, поэтому это предположение не может быть верным для абсолютно любой шины. Поэтому водители, долгие годы эксплуатирующие свои автомобили в разных погодных условиях и на разных покрытиях, вывели иное «золотое правило» — глубина протектора должна быть не менее 2 мм летом и 4 мм зимой.

Калибр протектора как самый простой способ проверки

В наши дни на прилавках магазинов в большом ассортименте есть так называемые измерители протектора шин.Воспользоваться ими может любой желающий, поскольку есть версии устройств, которые не только покажут числовое значение высоты картинки, но и подскажут, пора ли менять шины. Просто поместите измеритель на колесо (вернее, вставьте щуп в канавку), и он покажет остаточную глубину протектора.

«Инженерный» способ

Первое, что приходит в голову при измерении глубины протектора людям с техническим складом ума, — это линейка или штангенциркуль. Вставьте щуп суппорта в протектор (внизу канавки) и наблюдайте за показаниями манометра.Также эту операцию можно выполнить, используя какой-нибудь штифт (например, спичку) и линейку вместо щупа. Если у вас есть опыт работы с измерительным инструментом, то измерить протектор с помощью линейки и штангенциркуля не составит труда.

Проверка глубины «от производителя»

Автобус с индикатором TWI

Часто уважающие себя производители, такие как Michelin или Nokian, используют индикатор износа шин, то есть наносят цифры на поверхность протектора.В результате эксплуатации и износа покрышек также стираются номера. Эти числа означают остаток цифры в миллиметрах. Благодаря этому знаку можно легко заменить изношенные покрышки в тот момент, когда они напрасно тратят свою жизнь и становятся небезопасными.

Другой способ, которым производитель заботится о безопасности своей продукции, — это указывать нормированный пробег для каждой из произведенных моделей. К сожалению, на эти цифры нельзя полагаться. «Пробег» шины очень сильно зависит от следующих факторов: условий эксплуатации, стиля вождения, веса автомобиля, исправности подвески и даже типа трансмиссии (механическая или автоматическая).Точность этого метода составляет плюс-минус 10 тысяч километров.

Также на шинах используются специальные индикаторы износа — TWI. Этот тип индикации довольно распространен и представляет собой узкую полосу, которая наносится на шины между блоками протектора. Чтобы заметить это устройство управления, следует внимательно присмотреться к боковой стороне шины. Вы можете увидеть либо логотип производителя, либо его название, либо стрелку. Если этот знак касается дороги, резину следует заменить на новую.

Некоторые производители предлагают контролировать износ шин с помощью цифрового индикатора.

«Подручный» способ с монетой

Пилоты всех стран отличаются чувством юмора, поэтому они придумали простой и положительный метод определения степени износа протектора. Он основан на измерении его высоты монетой в один доллар. Делается это так: в протектор вставляется монета с изображением президента так, чтобы его голова была направлена вниз.Обратите внимание на волосы Вашингтона. Если они видны, значит, шины можно менять.

Если нет металлического доллара, может быть цент будет? Если так, то Линкольн придет к вам на помощь. По той же схеме, что и в Вашингтоне: доступная для созерцания макушка головы Линкольна говорит о желательной смене покрышек; если Бог одобряет только рубли и пенни, не отчаивайтесь.