Мягкая раскоксовка поршневых колец в масло: Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Раскоксовка двигателя своими руками

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

• долгая стоянка автомобиля;
• использование некачественного масла;
• несвоевременная его замена;
• перегрев двигателя;
• работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
• и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

• «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
• «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
4. Отключаем зажигание.
5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

• Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
• После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
• И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Рамблер/авто

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Раскоксовка поршневых колец двигателя.

А знаете ли вы, что собой представляет раскоксовка поршневых колец? Если да, тогда хочу вас поздравить, потому что ваши познания о машине и ее обслуживании достойны уважения. А если нет – ничего страшного, так как сейчас мы детально рассмотрим процесс раскоксовки движка, а также насколько это сложная и полезная процедура. А все те, кто ничего не знает об этом, смогут заполнить пробел в собственных знаниях.

Что собой представляет раскоксовка колец? Перед тем, как ответить на данный вопрос, немножко расскажем о том, из-за чего появляется потребность выполнять эту процедуру. При использовании авто в разных условиях и заправке бензобака некачественным горючим, а также использовании моторного масла из говна, появляется такая проблема как закоксовка поршневых колец. В кольцевых канавках поршней начинает скапливаться твердый и прочный слой нагара, который как бы склеивает кольца, они западают в канавку и не имеют возможности разжиматься. Отсюда как мы понимаем снижение компрессии и потеря мощности, двигатель перестаёт тянуть, возможен расход масла, что еще больше усугубляет закоксовывание. Повышенный расход топлива и задрачивание двигателя стартером в попытках завести также может быть следствием засранных кольцевых канавок и залипших в них колец.

Замена поршневых колец, расточка или раскоксовка? Обычно, когда начинает дымить движок, значительно снижается мощность, и увеличивается потребление масла, тогда мы делаем дорогостоящий капремонт. Однако можно просто попробовать выполнить процедуру раскоксовки двигателя. Она устранит нагар, собравшийся за все время использования машины. Как правило, раскоксовка позволяет избавиться не от всех неприятностей но не надолго отложить проведение капремонта. Потому не торопитесь тратиться, так как можно обойтись и небольшими расходами.
Способы раскоксовки мотора. Есть довольно много способов раскоксовки поршневой. Любой из них имеет свои преимущества и недостатки. В частности, самым популярным считается вариант «мягкой» раскоксовки. Для его осуществления в моторное масло добавляется особое промывочное вещество, которое во время работы будет очищать силовой агрегат. После заливки данной смеси требуется проехать некоторое расстояние в щадящем режиме. В этот период не нагружайте мотор и не раскручивайте его до больших оборотов.
После завершения указанного режима эксплуатации требуется заменить масло. Этот метод является наиболее дешевым, но он не предусматривает очистку цилиндров. Проще говоря, раскоксовка будет не полной, еще проще говоря вы лишь смоете нагар на внутренних стенках двигателя. А если совсем откровенно полоскание полостей двигателя не имеет никакого отношения к раскоксовке поршневой, и я не знаю что за идиот придумал этот термин «мягкая раскоксовка», который в миг подхватили все гуру-авто-сайты
Для полной раскоксовки движка используется «жесткий» метод. Благодаря ему поршневая целиком очищается от налета, но для выполнения такой процедуры потребуется много времени и опыта. Сначала необходимо прогреть мотор до рабочей температуры. Затем нужно удалить свечи зажигания и установить поршни в среднее положение (прокручивая коленвал). Далее в цилиндры двигателя (через отверстия для закручивания свечей) наливаем особое вещество для раскоксовки, типа «Лавр»,»Хадо» или «Эдиал». Все эти вещества являются самой конченной стадией химического синтеза и обладают немалой окислительной силой, тот нагар что иной раз ножом то хрен сдерешь, эти жидкости превращают в мягкий гуталин, который потом без проблем вылетает в трубу.
Далее завинчиваем свечи и оставляем движок на некоторое время в покое. Обычно надо немного подождать (от 1 ч до 24 ч), чтобы средство начало действовать, читайте инструкцию.

Затем вновь откручиваем свечи и прокручиваем коленвал несколько оборотов стартером дабы он выплюнул все что вы в него залили, не вздумайте подставлять еблище под струю!!! Теперь устанавливаем свечи на прежнее место, запускаем мотор и оставляем его на 1 час работать на холостом ходу. Потом следует заменить масло, а также масляный фильтр, не берите гавно, скупой платит дважды, сэкономил на масле попал на кап ремонте.
Теперь вы знаете, как делать раскоксовку поршневых колец, здесь еще статейка. В отличии от капремонта, для проведения раскоксовки не нужно разбирать мотор. Соответственно, экономятся деньги и время, осадок и чувство приближения неизбежности остается. А вообще раскоксовку я бы советовал делать если вы хотите слить машину, если для себя то лучше ремонт, хоть и дорого но уверенно и надолго.

Раскоксовка поршневых колец двигателя — Автомобили и люди — сайт для любознательных…

Средства для раскоксовки поршневых колец разрешают всецело удалить продукты горения и тем самым не допустить капремонт двигателя. Так как непременно у всех моторов проявляется такая неприятность, как утрата мощности. Одной из главных её обстоятельств делается сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автолюбителей нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни вычисляют это хорошим методом очистки внутренних деталей и полостей силового агрегата от нагара, а у других только негативное отношение к данной процедуре.

В конце данной статьи вы отыщете хорошее видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец собственными руками, и пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И без того, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы главные обстоятельства их закоксовки?

Обстоятельства закоксовки поршневых колец

В ходе сгорания горючего в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно скоро происходит закоксовка поршневых колец при применении некачественного горючего, и при попадании в камеру сгорания моторного масла.

• Одной из обстоятельств попадания масла в цилиндры есть износ маслоотражательных колпачков. Исходя из этого раскоксовка лишь на некое время улучшит компрессию, соответственно, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
• Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания либо износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла ведет к повышенному нагарообразованию, что делается обстоятельством закоксовки компрессионных поршневых колец. В следствии значительно уменьшается компрессия и теряется мощность. В этом случае устранить проблему возможно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество особых средств для раскоксовки поршневых колец – так именуемые, раскоксовыватели.

Методы раскоксовки двигателя

На данный момент многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Основная задача этих составов – удаление продуктов горения методом химического растворения либо способом увеличения температуры вспышки в камере сгорания. Но достигается это различными методами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к горючему)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением особых присадок в автомобильное горючее. Примером для того чтобы средства есть продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно легко. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки.

Так при ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может использоваться как для бензиновых моторов, так и при раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

• проведение раскоксовки выполняется без форсунок и снятия свечей;
• препарат вводится в течение 60 секунд;
• замена моторного масла производится в соответствии с графика ТО;
• создается защитная пленка на поверхности подробностей, предотвращающая нагарообразование.

Из значительных недочётов необходимо подчеркнуть следующие:

• мягкая раскоксовка есть скорее профилактическим средством. С клиническими случаями таковой препарат, вероятнее, не справится;
• посредством присадок в горючее не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются необычными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, талантливые удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Твёрдый метод раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автомобилистов есть твёрдый метод раскоксовки поршневых колец. По окончании проведения очистки необходимым условием делается замена фильтра и моторного масла. Как пример возможно привести отечественное средство ЛАВР.

Разработка раскоксовки двигателя, в большинстве случаев, не позовёт затруднений у умелых автомобилистов.

1. Автомобиль нужно прогреть до рабочей температуры, наряду с этим машина в обязательном порядке устанавливается в горизонтальное положение.
2. Сейчас необходимо выкрутить или свечи зажигания (в случае если бензиновый мотор), или форсунки либо свечи накала (в случае если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, направляться выставить все поршни в среднее положение.
4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше покинуть средство в двигателе на ночь. Дабы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи либо форсунки.
5. По окончании требуемого времени свечи либо форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Сейчас нужно провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
6. Затем свечи либо форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и трудится на холостых оборотах 5-10 мин.
7. Остается лишь заменить фильтр и моторное масло (инструкция по замене масла в двигателе).
8. При необходимости возможно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Этот метод раскоксовки поршневых колец активно используется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу данной страницы.

Опытная раскоксовка двигателя

На сегодня две большие компании Wynn’s и BG предлагают особые средства, каковые должны употребляться совместно со особым оборудованием для раскоксовки двигателя. Не обращая внимания на то, что у каждого из этих производителей собственная разработка очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При применении разработки американской компании BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер обязан подобрать личный комплекс работ, что определяется по окончании трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя обязана подтвердить эффективность очистки.

Для опытной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и особое оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Довольно часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец делается последней надеждой автолюбителя, которому угрожает переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец оказывают помощь избежать хирургического вмешательства в работу мотора, а время от времени препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Исходя из этого создавать профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее посредством присадок к горючему, каковые удалят маленькие отложения и продлят срок безотказной работы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Ближайшие записи:

Раскоксовка колецМиф?

Статьи по теме:

Обуглероживание двигателя. Лучшая кольцевая декарбонизация

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капитала», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости.Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает обезуглероживание двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такое обезуглероживание придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и откручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрывают тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется замена масла и свечей .

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего почистить не удастся.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но все равно нужно до них добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (тех же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для декарбонизации заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку эдиал в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масло «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8 литров) от этого страдает. Здесь вы можете посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно использовать в комплексе (одновременно) Раскоковку эдиал (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL ( заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление мягко сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак машины и моторное масло — готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

Присадки
• EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к его перегоранию. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углерод

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильного нагара двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Через стенки гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заливки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла из колпачка перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксообразования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать собственными силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тысяч км.Как проводится декарбонизация двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

Цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанный блок двигателя внутреннего сгорания работает в сложных условиях — при высоком давлении и температуре.Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый осадок на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия для смазки маслом (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечи зажигания покрыты нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в пазах (на жаргоне — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратите деньги, потому что химические вещества недешевы. Когда декарбонизация становится бесполезной:

1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, и вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые очиститель не подберет.
3. Когда в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления — все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки уплотняющий нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для коксоудаления двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0.3–0,5 л на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. Км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках имеется широкий спектр химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители кокса для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Мицубиси Шумма;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемые в баллоны через трубку. Остальные два средства заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки — банки или бутылки — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуется 2-3 мощности.

Несколько слов о том, как лучше всего чистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

Совет. Не следует использовать старые «старомодные» методы очистки двигателя современного автомобиля от кокса, заливки смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями в цилиндры. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед коксоудалением цилиндро-поршневую группу двигателя необходимо тщательно подготовить. Прежде всего, выделите время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке чистящей жидкости. Желательно отрегулировать работу к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной обезуглероживания изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запасные части:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• свечи зажигания новые;
Болты
• — заглушки, подходящие для резьбы вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Откручиваем кислородные датчики от выхлопной системы и устанавливаем заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в отверстия для свечей, заполнить цилиндры аэрозолем из баллончика.Декарбонизацию двигателя Lavrom проводят с помощью шприца (входит в комплект).
5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
6. Постоять 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте шприцем выкачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуть компрессором.Чем лучше вы очистите оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа утихнет, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторного масла.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Обезуглероживание дизельного двигателя отличается наполнением цилиндров химическим веществом. Поскольку нет свечей зажигания, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным двигателем.

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.

История самая свежая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить нет необходимости, слежу за машиной, то сам делаю чуть чаще, чем надо, люблю водить ухоженные машины, но я также не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам …

В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на праздный.

Смысл данной операции как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В результате я вымотался. В общем, в половине второго ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Так вот, все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Вылетела сажа (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но Повторяю, не очень.

Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я поздно подумал заменять мерный стаканчик. В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.

Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В целом все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфонские приложения.

В ухе = все равно дизилификация увеличилась.

И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же.

Падает как и ожидалось. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде бы лучше взял.

Я думаю, это была турбина, которая выходила из коллектора.

Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю.

Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована . Спасибо всем за терпение… потому что букв много)) P.S. вроде большой палец вверх))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, сообщаю: оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров бензина 95, после прочистил топливопровод растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль охотнее ехал на спирте. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие процедуры, описанные выше, мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно растворителем (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, таким образом: не заливать небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так (повторяю — эффект хуже не будет, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак налейте 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве по 500 рублей за литр в Chip and Dip) и добавьте 95 бензин до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель спирт не добавлять, то лично рекомендую не водить машину, а проявлять растворитель на холостом ходу, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки более 50 % с грузом, чтобы получить детонацию. 99,7% спирт с его примерно 150 октановыми числами уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлаковывание» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускно-выпускные узлы, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.А также — выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню, на всякий случай, что детонация — это не хлопок несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси перед моментом воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит, в том числе, к оплавлению поршней, особенно при наличии локальных участков перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова потребовалось довести рабочий процесс до крайности. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины взрыва другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все же та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленчатого вала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитале-легком» на 120–150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневого кольца, герметичность седла клапана и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, определяющего эффективность сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном попадает в головку блока через его фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и головкой блока цилиндров при сгорании топлива, зависит от чистоты камеры сгорания и поршня.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности в стенах способствуют появлению очагов той самой сокрушительной детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

Еще раз подведем итоги: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровы, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим нужно что-то делать, а если пренебречь, то в следующие 20-30 тысяч можно взорвать двигатель.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За прошедшие годы двигатели внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше повреждает резиновые детали двигателя.

Достаточно заливать смесь в цилиндры и изредка «покачивать» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержать как можно дольше, затем запустить двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. И часть смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне мала, ведь он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. В современных двигателях нагар совсем другой: твердый, высокотемпературный, даже если он образуется из-за попадания масла в камеру сгорания.

Намного более экзотическим способом оказалось обезуглероживание водой, это еще и обезуглероживание спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которые впрыскивается водно-метанольная смесь на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А комбинация H 2O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает с металла слои слоев. И они уже с выхлопными газами вылетают дальше.

В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.Дальше все просто: включили «всасывание», и двигатель всасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но часто операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредят двигателям. А закоксованные поршневые кольца легче, меньше по размеру, но в канавку «втыкаются» совершенно плотно.Дедушкины методы надо улучшать.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, непосредственным впрыском. форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. … Всех их совершенно не устраивают куски твердой сажи и капли воды, вылетающие из камеры сгорания.И уж тем более не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

Усовершенствования традиционного удаления кокса с помощью керосина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторски и тщательно продуман.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные — это в основном керосин с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо очень консервативных решений есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава не зря присутствует в названии автомобильной компании: это служебная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли через каждые 15-20 тысяч километров разбирать мотор для чистки? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Обезуглероживание водой тоже пригодилось. На двигателях с бензиновым впрыском все немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе очистки совмещается очистка водой и растворителями.

Ну с турбомоторами все еще понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистка хотя бы области верхнего поршневого кольца уже идет на пользу.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или он имеет мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая декарбонизация не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, потому что зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, так как причины таким образом устранить просто невозможно.

Как правило, в качестве временной меры коксоудаление может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то от «капитального света» с заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом делаю себе немного почаще надо, люблю водить ухоженные машины, но и экспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на холостом ходу . Смысл этой операции как раз заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был измотан. В общем, в половине второго ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь, когда все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но я повторюсь, не так уж и много. Но что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик.В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться. Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти приложения для iPhone. В ухе = все равно дизилификация увеличилась. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же. Валит как положено. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах вроде бы лучше взял. Я думаю, что выхлоп из коллектора происходил из турбины. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю. Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована .Всем спасибо за терпение … ведь писем много)) P.S. вроде большой палец вверх)))

Ивара Глобал

Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич

У меня есть Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю 1/3 баллона растворителя в мотор, на холостом ходу 15-20 минут.отработка слияния. В качестве промывки, так как он густой и можно заправить газом, я наливаю автол и заливаю в него 1/2 баллона растворителя, а на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю отработку. и влить свежее масло. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего нигде не течет все работает норм.Этим методом мыли многие автомобили, в том числе и дизель, краска не поднимает секрет проста, перед тем, как что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разводить масло до состояния воды и газа как охренеть и потом, черт побери, растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать в грязный двигатель ведро с растворителем и ждать чуда промойте нужно промывать в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

ZLOI MORDER

растворитель не влияет на сальники;

Сыроежкин Евгений

Сделал все растворителем, промыл и закоксовал двигатель 2л рукой, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

Киселев Дмитрий

Интересно.У меня дизельный двигатель. Также необходимо будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже проделал эту стирку растворителем по вашей методике. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензина), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс много сажи в глушитель, но дыма нет совсем.Было страшно, думал, что не напортачить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня по завершении всех процедур с заменой масла и при этом свечи, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь, помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом проделали такую ​​необходимую работу и просветили людей. Удачи и здоровья!

Артур Макс

Так соседи по гаражу сошли с ума, когда я начал мыть, обезуглероживать и все растворителем, гады смеялись, мол поршни вылетают из тока, успели поймать

Андрей Анри

Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только холостые?
Дойдем до ямы из гаража минут 10.

После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет?

Все, что было показано, подтвердилось как с промывкой, так и с опусканием двигателя. Компрессия повысилась на 2,5 атм.

Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пытался это сделать — кран на воздушный фильтр и шланг в отверстие задролсель, сапун опущен. Но это глохнет.ЕГР нет.

Декарбонизация двигателей — Bright Hub Engineering

Введение в декарбонизацию вспомогательных двигателей

Декарбонизация — важная часть обслуживания вспомогательных двигателей на борту судна.

Это необходимо для продления оптимального рабочего состояния двигателей, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу этого важного вспомогательного оборудования.

Это статья из журнала «Морская инженерия», в которой мы исследуем методы декарбонизации вспомогательных двигателей — генераторов энергии.

Мы начнем с обзора типичного четырехтактного дизельного двигателя, используемого для привода электрогенераторов на борту судна.

Обзор типичного морского вспомогательного дизельного двигателя

Генераторы — это электростанция корабля, вырабатывающая электричество для работы различных насосов и оборудования, необходимого для главного двигателя.

Обычно в машинном зале три дизельных генератора; два используются в порту, в то время как в море обычно требуется только один, а один находится в режиме ожидания; третий доступен для обслуживания или в режиме ожидания.

Генераторы работают в течение определенного количества часов, прежде чем они потребуют планового обслуживания, при этом общее количество часов работы распределяется между всеми тремя генераторами как можно более равномерно.

Для поддержания двигателей в хорошем состоянии необходимо регулярное техническое обслуживание. Это включает обезуглероживание компонентов, участвующих в системе сгорания; а именно область сгорания гильзы цилиндра, головка цилиндра и шестерня клапана, а также поршень / кольца.

Очень важно иметь все необходимые запасные части, которые обычно требуются для обезуглероживания, а также подходящие инструменты для удаления углерода из компонентов сгорания.

В то время как я проходил стажировку в Harland & Wolff Belfast в качестве морского слесаря ​​45 лет назад; Я сделал много собственных инструментов. У меня все еще есть некоторые из них сегодня (хотя не думаю, что EBay заинтересуется!)

Среди этих инструментов у меня было несколько скребков, сделанных из старых механических пильных полотен, форма которых соответствовала куску медной трубы диаметром дюйма, используемой в качестве ручка. Несколько таких я сделал в море и возил с собой на разные корабли. Я думаю, что в сегодняшних условиях безопасности авиакомпаний меня бы остановили на регистрации, а скреперы конфисковали.

Как бы то ни было, я расходлюсь — черта старых ирландских морских инженеров на пенсии. Я включил пару эскизов скребков ниже, так как они просто сделаны и служат вечно.

Есть также изображения современных гибких приводов, проволочных щеток и заслонок, которые значительно облегчают жизнь капитанам сегодняшних кораблей.

.

Страница 2 исследует обезуглероживание основных компонентов сгорания более подробно.

Декарбонизация судовых дизельных вспомогательных двигателей

В судовом дизельном вспомогательном 4-тактном дизельном двигателе основными компонентами, на которые влияет накопление углерода, являются:

• Камера сгорания головки блока цилиндров.
• Выпускные клапаны и коллектор.
• Гильза цилиндра верхняя в камере сгорания.
• Головка поршня и поршневые кольца.

Теперь мы рассмотрим компоненты сгорания двигателя, показывающие, как удаляется углерод.

Головка блока цилиндров

Обычно камера сгорания образована перевернутой чашей головки блока цилиндров, которая соответствует куполообразной форме днища поршня, и существует множество примеров конструкции камеры сгорания.Именно это пространство перевернутой чаши покрывается нагаром, как показано ниже.

После того, как выпускные клапаны, форсунки и т. Д. Были сняты с головки, углерод легко соскребается с поверхности камеры сгорания. Протрите металлической щеткой, а затем наждачной бумагой, чтобы удалить остатки налета.

Выпускные клапаны и коллекторы

Клапаны работают при очень высоких температурах и смазываются между штоками клапанов и направляющими.На штоках есть сальники, но они могут изнашиваться, позволяя смазочному маслу проникать в камеру сгорания. Это вызывает скопление нагара на шпинделе и вокруг головки клапана. К этому добавляется отвод дымовых газов, проходящих через клапан в коллектор турбонагнетателя.

Эти газы также оставляют нагар на коллекторах выхлопных газов. Если его не удалить, нагар может препятствовать работе редуктора выпускного клапана.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Выхлопные и впускные клапаны снимаются (не забудьте сопоставить клапаны с их соответствующими седлами) и погрузить в поддон с дизельным топливом, чтобы отделить нагар от штоков и корпуса. Затем стебли можно тщательно очистить. (У меня была старая монета пенни с вырезом на ней, которую я использовал для этой цели в течение многих лет, причем материал, который был мягче стержня, не вызвал повреждений.) Помните, не используйте наждачную бумагу на стержнях; штоки точно отшлифованы, чтобы соответствовать направляющим клапана и сальникам.По завершении их просушивают мягкой тканью и откладывают для следующего этапа. Во время обезуглероживания головки блока цилиндров я обычно заземляю впускные и выпускные клапаны в их гнезда.

Между тем, тракт выхлопных газов к коллектору также нуждается в очистке. Это делается с помощью небольшой вращающейся проволочной щетки на гибких приводах, которые подходят к обычному патрону электродрели; они попадают во все укромные уголки и щели, которые скребок или обычная ручная проволочная щетка не пропустят. Окончательная промывка в поддоне дизельного топлива и тщательная продувка сжатым воздухом и проверка с помощью небольшой гибкой лампы завершают декарбонизацию этого компонента.

• Полость сгорания верхней гильзы цилиндра

При сгорании также остается «кольцо» из углерода вокруг зоны сгорания гильзы цилиндра. Он постепенно накапливается и, если его не удалить, может снизить эффективность сгорания. Перед извлечением поршня необходимо удалить это скопление. Обычно это выполняется путем соскабливания излишков, а затем с помощью «заслонки» на гибком приводе для окончательной отделки, при этом стараются удалить любой металл с внутренней поверхности футеровки , а не .

Поршень и кольца

После снятия поршня с гильзы и шатуна кольца можно снять и погрузить в поддон для очистки.

Излишки нагара теперь можно соскрести с заводной головки, завершив работу с помощью заслонки, как указано выше. Теперь самое время очистить кольцевые канавки, используя только скребок, чтобы полностью удалить нагар с горизонтальных и вертикальных поверхностей. Тщательная промывка дизельным топливом и сушка завершают процесс обезуглероживания.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Затем кольца очищаются, а масляное кольцо продувается сжатым воздухом. Проверьте масляные отверстия на предмет «заусенцев» или незакрепленных металлических осколков. Когда я отбывал срок, я провел несколько месяцев в цехе поршневых колец моторного завода. Здесь мы использовали небольшой напильник «крысиный хвост», чтобы убедиться, что все заусенцы, возникшие в результате обработки, были полностью удалены.

Однако во время технического обслуживания поршней / колец как главных, так и вспомогательных двигателей в море я обнаружил, что на новых бывших в употреблении кольцах и отслаиваются металлические части.

Сейчас хорошее время, чтобы проверить износ гильзы цилиндра и поршневых колец, при необходимости заменив кольца / гильзы.

Окончательная проверка всех компонентов на предмет загрязнения, и мы готовы к восстановлению двигателя.

Не забудьте очистить посадочные места уплотнительных колец гильзы цилиндра и использовать новые резиновые уплотнительные кольца на гильзе цилиндра, смазывая их мягким мылом или другими рекомендованными смазочными материалами.

Используйте новые прокладки головки цилиндров и прокладки выпускного коллектора. Это также хорошее время для замены пневматического пускового клапана, предохранительного клапана и клапана впрыска топлива.

Всегда меняйте масло в поддоне картера и очищайте фильтры после обезуглероживания двигателя; как бы вы ни были осторожны, в отстойник будет попадать нагар.

Запишите зазоры поршневого кольца / гильзы вместе с любыми заменяемыми компонентами, а также наработку на текущий момент в журнале регистрации генератора.

Посещено веб-сайтов:

1. frontierpower: Как долго прослужит судовой дизель?

2. marineinsight: декарб корабельных генераторов.

3.mandieselturbo: декарбонизация генераторной установки.

Как предотвратить образование отложений на двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси. Это может привести к обедненным пропускам зажигания, грубому холостому ходу, колебаниям, плохой экономии топлива и увеличению выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения.Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя. Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через обходной контур холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода. Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

— Отложения, образующиеся на впускных клапанах могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях.Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок. Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

— Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива.Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию искры (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это устранит детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение двигателя.Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт. Эта зона, известная как зона сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка.Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах в современных автомобилях (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, в большей степени связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом, помогают содержать впускной коллектор и порты в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (ПБА), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопленные отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искрового детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но некоторые эксперты теперь говорят, что исходные стандарты были установлены слишком низко и не обеспечивают адекватной защиты для некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива бензины высшего уровня . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier для всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Тем не менее, основная цель большинства этих программ — убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают полный галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих предприятий не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкого уровня присадок (или присадок низкого качества) в топливе будет недостаточно для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина приводило к целому ряду отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одним из рентабельных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление банки для чистящего средства топливной системы в топливный бак. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственным недостатком этого подхода является то, что требуется время — может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком длинным.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

При сильных нагарах внутри камеры сгорания можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, потому что часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

Об одном очень важном моменте, о котором следует помнить при использовании очистителей топливной системы для вторичного рынка, заключается в том, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет того, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на отправляющих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего манометр работает нестабильно или совсем не работает. Замена передающего устройства — дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива — просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к инструкции по обслуживанию Lycoming 1014 и информационному письму 99-2 TCM соответственно для получения конкретной информации о выборе масла для вашего двигателя.

Если ваш двигатель недавно был отремонтирован или новый, вам следует провести обкатку двигателя, используя чистые минеральные масла.

У нового цилиндра поверхность внутренней стенки не такая гладкая, как можно было бы представить. Целью процедуры обкатки является стирание любых выступов как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металла с металлом между компонентами.Как только это согласование произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень небольшой контакт.

Аномалия, очевидно, заключается в том, что смазочное масло предназначено для предотвращения контакта металла с металлом, но описанный процесс требует, чтобы мы разорвали масляную пленку. Два действия пилота могут серьезно нарушить этот разрыв пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке существует две основные категории масел для авиационных поршневых двигателей: масла прямого действия и масла с беззольным диспергатором (или W).Масла с беззольными диспергаторами содержат присадки, которые становятся существенными при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (проверьте документы, указанные выше), обкатку следует проводить с использованием чистых масел. Первый риск при использовании масел с беззольными диспергаторами, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки не позволит поршневому кольцу разорвать масляную пленку и, следовательно, не произойдет необходимого истирания на стенках цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, и это может привести к тому, что добавки в маслах с беззольным диспергатором могут образовывать лаковое покрытие в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра.При изготовлении цилиндра используется хонинговальный станок с перекрестной штриховкой, чтобы вырезать ромбовидный узор на поверхности гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если это остекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, поршневое кольцо не будет герметично уплотнено, и на стенке цилиндра больше не будет канавок на поверхности, необходимых для подачи смазки, и это сочетание приведет к плохому газовый уплотнитель и большой расход масла.Единственный способ удалить такую ​​глазурь — это отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогостоящее и предотвратимое дополнительное обслуживание.

Однако успешная обкатка означает не только использование чистого масла правильного сорта, но и использование настроек высокой мощности. Установки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца вынуждает поршневое кольцо выдвигаться, разрушая масляную пленку. Это ключ к процессу взлома.

Так что это значит для пилота?

Используйте масло Straight Oil хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и оставайтесь с ним в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство к двигателю).Обязательно проверяйте уровень масла часто, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что двигатель будет выделять частицы металла износа во время процесса обкатки, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительный нежелательный износ. .

Заменить масло и фильтр:

• В течение первых 10 часов эксплуатации после капитального ремонта
• В течение 25 часов после первой замены масла
• В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами или 25 часов для двигателей с фильтрами с нагнетательной сеткой.
• Через 4 месяца с момента последней замены масла, независимо от количества моточасов.

Это соответствует рекомендациям производителя, например, в Сервисном бюллетене Lycoming 480D

.

Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и частоту вращения при каждом взлете и поддерживайте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; на этом этапе вы можете уменьшить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты.Поддерживайте мощность 65–75% для всех круизных операций в период обкатки.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или наддувом, поскольку высота более 8000 футов не позволяет создать в цилиндре давление, достаточное для преодоления силы пружины поршневых колец, предотвращая их приработку. Прекращайте крейсерский режим каждые 30 минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернитесь к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и перемещаться в канавках поршня.

Избегайте длинных спусков с малой мощностью, так как давление в цилиндре опять же будет недостаточным, чтобы поршневые кольца образовали газовое уплотнение, и вы будете страдать от большого количества прорывов топлива, проходящих мимо колец, а также большого количества масла, которое не соскабливается. от стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может помешать посадке кольца.

При спуске иметь достаточную мощность, чтобы удерживать CHT хотя бы в нижней части грина. По тем же причинам следует свести к минимуму работу с грунтом, особенно в жаркую погоду.Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высоких температурах окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, поскольку повышенное трение в результате износа приведет к увеличению температуры стенок цилиндра и поршней, поэтому особое внимание следует уделять обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

При наборе высоты поддерживайте воздушную скорость, уменьшая угол набора высоты, чтобы для охлаждения было доступно большее количество набегающего воздуха.Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить на полностью богатой смеси на высоте более 5000 футов.

Смесь следует обеднять только в достаточной степени, чтобы восстановить потерю мощности из-за чрезмерно богатой смеси. Эти процедуры помогут ускорить обкатку и обеспечить хорошее соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только правильное масло во время периода обкатки и соблюдать периоды замены масла.В частности, с самолетами, принадлежащими группе или арендуемыми, убедитесь, что все, кто управляет самолетом в период обкатки, знают об этих 2 пунктах.

Как узнать, что двигатель сломан?

Есть несколько подсказок, которые дает вам двигатель, и одна из них — расход масла, так что вам действительно стоит с самого начала обращать внимание на то, каков этот расход. Вы обнаружите, что сначала потребление, вероятно, будет довольно высоким, затем быстро снизится, а затем достигнет определенного значения.

Какое это значение на самом деле не слишком важно — оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4–20 часов — индикация стабилизации более важна. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатался (или, возможно, застеклился, если он работает более 100 часов).

Второй признак, на который следует обратить внимание, — это выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за высокого уровня масла, сгоревшего на начальных этапах обкатки).Затем он превратится в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый налет, что указывает на то, что сжигается мало масла и настройки смеси правильные.

Еще одним показателем является повышение давления в картере. Если вы заправляете двигатель до максимального уровня масла, и он быстро теряет первые пол-литра в сапуне, многие люди в следующий раз просто заливают двигатель меньшим количеством масла. Это нормально, если это старый изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно что-то вам говорит.

Если предположить, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло выталкивается вниз через сапун, заключается в том, что в картере двигателя избыточное давление создается выхлопными газами, проходящими мимо пакета колец. Другими словами, двигатель не обеспечивает эффективного уплотнения и не обеспечивает хорошего газового уплотнения между кольцами и отверстием, поэтому процесс обкатки еще не завершен.

Лучше всего долить масло до максимума и следить за тем, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия в сравнении со стальными отверстиями.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированным покрытием. Хотя эта комбинация часто довольно легко взламывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не отверстиями Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно подвержены поверхностной коррозии на начальном этапе эксплуатации двигателя, причем поверхностная ржавчина является довольно распространенным явлением после нескольких дней простоя при подходящих условиях.В этих двигателях прямое масло используется еще 50 часов для создания тонкой защитной пленки лака на цилиндре, а не для ускорения обкатки; процесс обкатки стальных отверстий обычно происходит довольно быстро, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают той же проблемой коррозии, но твердую хромированную поверхность намного труднее приработать — иногда на обкатку требуется более 100 часов. Поэтому очень важно набраться терпения, чтобы обеспечить правильное соответствие колец с коррозионно-стойкими цилиндрами, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированным внутренним диаметром намного более подвержена остеклению цилиндра после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация минеральных масел.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистых минеральных маслах, но, поскольку чистые минеральные масла не содержат каких-либо присадок, они имеют тенденцию вызывать образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла типа «W» содержат присадку, которая предназначена для отделения частиц, чтобы они не собирались вместе с образованием большой массы.

Если эти частицы хранятся отдельно, то они с меньшей вероятностью заблокируют масляный канал и откладываются внутри двигателя.Если фильтр относится к относительно эффективному картриджному типу, то мелкие диспергированные частицы будут удаляться фильтрующим элементом. Именно эти частицы во взвешенном состоянии делают масло черным.

Если используются простые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но нагар и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя на картерах и т.д.

Переход на беззольное масло-диспергатор после того, как произошло значительное накопление этого отложения, может вызвать это.Диспергирующая добавка может действовать как моющее средство и очищать двигатель изнутри. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому необходимо следить за этим.

Критический период времени для образования значительного отложения внутри двигателя, работающего на прямом минеральном масле, зависит от типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. Д., Но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель проработал в течение этого времени на прямом масле, а вы перешли на масло «W» (или беззольный диспергатор), то чаще проверяйте свой фильтр на наличие признаков засорения.Если вы не использовали это количество часов, вы можете выбрать любое масло, которое считаете нужным, и не беспокоиться слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, чтобы было меньше риска продолжать работать с чистым маслом более 50 часов, если вы не уверены в том, завершена ли обкатка, чем в случае перехода лака цилиндров на беззольное. масло диспергатор рано.

Как лучше всего промыть двигатель | Информационный портал ХАДО

Проблемы в работе двигателя часто связаны с загрязнениями в двигателе.Засоренные масляные каналы, заедание поршневых колец, лак и нагар — все это приводит к потере мощности двигателя, снижению компрессии, выгоранию масла и образованию задиров в цилиндрах и деталях.

Конечно, в моторном масле есть мягкие моющие присадки, но в случае сильного загрязнения они вам не помогут.

Лучшее решение — регулярная промывка двигателя специальными составами.

Промывка двигателя необходима:

• при интенсивной эксплуатации;
• при использовании некачественного масла и / или топлива;
• при покупке подержанного автомобиля с неизвестным обслуживанием.

Но чтобы быть уверенным в чистоте вашего двигателя, специалисты рекомендуют его регулярно промывать. Сегодня на рынке доступны различные промывочные средства, такие как промывочные масла, мягкие промывки, быстрые пятиминутные промывки и промывки, содержащие специальные добавки.

Хотим обратить ваше внимание на хорошо зарекомендовавший себя продукт ХАДО — VitaFlush. Эффективно растворяет смолу и лаковые отложения, которые затем удаляются вместе с отработанным маслом.

Применять VitaFlush довольно просто: просто введите его в двигатель перед заменой масла, а затем дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 10–15 минут или проехать 20 км (15 миль). Для интенсивной очистки требуется пробег около 150–200 км или 100 миль.

Средство действует мягко и не повреждает резину, поэтому с вашей машиной ничего страшного не случится даже в случае значительного перебега (до 1000 км / 600 миль).

Чтобы убедиться в эффективности VitaFlush, вы можете провести простой эксперимент.Перед введением промывочного средства соберите немного отработанного масла. После промывки масляной системы слейте такое же количество масла в идентичный прозрачный контейнер.

Немного наклоните оба образца и сравните их прозрачность — масло, собранное перед промывкой, намного чище, поэтому значительная часть загрязнений застряла на поверхностях деталей и помешала качественной работе двигателя.

Кроме того, каждая порция слитого масла содержит до трех граммов металла, стертого с внутренних поверхностей деталей двигателя.Несложные расчеты показывают, что после 20 замен масла двигатель теряет до 60–70 граммов металла — столько же, сколько у малогабаритного подшипника! Такая потеря металла равняется критическому износу.

VitaFlush содержит уникальное вещество REVITALIZANT®, которое «улавливает» до 70% металлической стружки во время промывки и возвращает ее на рабочие поверхности, тем самым избавляя двигатель от дорогостоящего ремонта или преждевременного капитального ремонта.

Есть еще одно удивительное средство для смывания, которое также выпускает компания ХАДО — TotalFlush.Он обладает дополнительным эффектом обезуглероживания, очищает масляную систему до уровня технической чистоты и, как и VitaFlush, содержит РЕВИТАЛИЗАНТ®, поэтому может защитить двигатель от износа. Применяется так же, как Vitaflush: просто введите его в масляную систему перед заменой масла на 10–20 минут или пройдите 20 км (15 миль). В случае сильного загрязнения проехать 150–200 км, но не более, потому что благодаря своему обезуглероживающему эффекту этот агент очень активен!

Промывайте двигатель всякий раз, когда вы меняете масло, и его работа станет намного тише и плавнее.Применение VitaFlush или TotalFlush с REVITALIZANT® также продлит срок его службы.

Антиуглеродная обработка | Химия и автоматика Verylube

Антиуглеродная обработка Verylube

Антиуглеродная обработка — довольно простая процедура, которая помогает удалить нагар из цилиндров двигателя. Такие отложения образуются при попадании масла в камеру сгорания. Углеродистые отложения блокируют поршневые кольца в канавках с поднутрением. В результате они не плотно прилегают к стенкам цилиндров и снимают не всю масляную пленку.Избыток смазки сгорает и образует нагар. Со временем этот процесс достигает своего максимума: двигатель начинает дымить, расходует масло, его мощность падает.

Обычно это происходит, когда автомобиль используется для непродолжительных поездок, особенно зимой. В таком случае двигатель не может просто прогреться до рабочего диапазона температур, в котором камера сгорания очищается. Образование нагара также вызвано: движением на низких оборотах, длительным холостым ходом, например. в пробках, перегрев двигателя; отложенная замена масла.

Двигатель, потребляющий слишком много масла и топлива, а также темный дым, исходящий из глушителя выхлопа, являются первыми признаками заедания поршневых колец. Однозначно диагностировать проблему можно, измерив компрессию в цилиндрах. Снижение компрессии на несколько единиц, разная степень компрессии в цилиндрах указывают на проблемы с цилиндро-поршневой группой. В таком случае большинство технических специалистов посоветуют провести капитальный ремонт двигателя. Однако практическое правило показывает, что эффективными могут быть и менее кардинальные меры.Есть два типа составов для антиуглеродной обработки: одни добавляют в масло (назовем их «мягкими»), другие наносят непосредственно на цилиндры. Компаунды каждого типа имеют свои преимущества и недостатки.

«Мягкие» антиуглеродные составы добавляют в моторное масло за 150-200 км перед заменой масла. Лаки и нагар смываются с деталей, особенно поршней и нижних стеклоочистителей, которые чаще всего застревают при нормальном режиме работы двигателя. Такие составы, безусловно, менее эффективны при сильных загрязнениях, поэтому их следует применять чаще, может быть, даже при каждой замене масла в качестве противоуглеродных профилактических составов.

Компаунды, наносимые непосредственно на цилиндры, считаются более эффективными. Для этого двигатель прогревают, выкручивают свечи и через свечной колодец на каждый цилиндр наносят необходимое количество антиуглеродного состава. Затем камера сгорания закрывается заглушками и процесс начинается. Применяемый автомобильный химический состав хорошо смягчает нагар на поршнях и кольцах, а также жидкость начинает испаряться из-за высокой температуры прогретого двигателя. Пар поднимается вверх по камере сгорания, воздействует на нагар на поршнях и стенках цилиндров и смягчает его.После этого вся грязь сгорает и выходит с выхлопными газами. Кроме того, нет необходимости менять масло после нанесения таких составов.

Основными преимуществами составов для антиуглеродной обработки являются их невысокая цена по сравнению с ценой на капитальный ремонт двигателя, а также эффект, который часто становится ошеломляющим.

Повышенный расход масла, дым (синий дым из выхлопной трубы)

Повышенный расход масла, дым (синий дым из выхлопной трубы) | Электронный магазин автомобильной химии и жидкостей xado.нас

Причин повышенного расхода масла может быть несколько, основные из них — заклинивание поршневых колец и износ цилиндро-поршневой группы, реже — загрязнение системы вентиляции картера.

Причины / Рекомендации

1. Обычная причина заклинивания колец (закоксованное масло в канавках поршневых колец) — перегрев двигателя.Однако заедание может произойти при нормальной работе, если двигатель долгое время работал на некачественном топливе или масле. Накопление нагара в канавках снижает подвижность поршневых колец, тем самым повреждая уплотнение в цилиндро-поршневой группе, которое выпускает масло. Кольца нужно обезуглерожить. В декарбонизаторах содержатся специальные вещества, растворяющие и размягчающие высокотемпературные лаковые отложения, которые затем удаляются с цилиндро-поршневой группы.
2. Повышенный износ в паре трения «стенка цилиндра — поршневое кольцо» приводит к ухудшению уплотнения цилиндро-поршневой группы, что может привести к повышенному расходу масла.Возникший износ можно устранить с помощью Ревитализанта®. Ревитализант® компенсирует износ в цилиндро-поршневой группе, оптимизирует зазоры и, как следствие, нормализует расход масла.
3. Загрязнена система вентиляции картера.

   При выходе из строя системы вентиляции картера повышается давление в картере, что может привести к повышенному расходу масла. Систему нужно почистить.

   Это можно сделать механически, разобрав двигатель или нанеся средства по уходу за автомобилем (благодаря улучшенным моющим свойствам моторного масла).

   Используйте Vita Flush — очиститель масляной системы (пробег 120-620 миль).

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена.

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, чтобы наши специалисты вам помогли.

Ваш запрос отправлен

.

No related posts.