Снятие двигателя 1NZ-FE и 2NZ-FE
1. Удалите топливо из топливной системы (см. главу «Система впрыска топлива»),
2. Снимите правую и левую нижние защиты двигателя.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите колесо.
5. Снимите крышку №2 головки [блока цилиндров.
6. Снимите аккумуляторную батарею.
7. Снимите шланг воздушного фильтра и воздушный фильтр в сборе.
8. (Модели 4WD) Слейте рабочую жидкость АКПП.
Момент затяжки…………………..49 Нм
9. (Модели 4WD) Слейте трансмиссионное масло.
Момент затяжки…………………..49 Нм
10. Снимите полку аккумуляторной батареи.
11. Отсоедините топливную трубку.
12. Отсоедините трос акселератора.
13. Отсоедините впускной шланг радиатора.
14. Отсоедините выпускной шланг радиатора.
15. (Модели с АКПП) Отсоедините впускную и выпускную трубки №1 маслоохладителя.
16. (Модели с МКПП) Отсоедините трос выбора передачи КПП.
17. (Модели с МКПП) Отсоедините трос переключения передачи КПП.
18. (Модели с АКПП) Отсоедините трос управления АКПП.
19. Отсоедините впускной и выпускной шланги Отопителя.
20. Отсоедините тройник, предварительно отсоединив вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
21. Отсоедините жгут проводов двигателя.
22. Отсоедините рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
23. Снимите ремень привода генератора.
24. Отсоедините компрессор кондиционера.
Примечание:
не отсоединяйте шланги от компрессора, подвесьте его на веревке.
25. (Модели 2WD) Снимите усилитель жесткости нижней панели пола.
26. (Модели 2WD) Снимите переднюю выпускную трубу.
27. (Модели 4WD) Отсоедините центральную выпускную трубу.
28. Снимите промежуточный вал рулевого управления.
29. Отверните гайку левой ступицы.
30. Отсоедините наконечник рулевой тяги.
31. Снимите стойку стабилизатора.
32. Снимите нижний рычаг №1 передней подвески.
33. Снимите возвратную трубку рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
34. (Модели 4WD) Снимите карданный вал В сборе.
35. Снимите двигатель с трансмиссией.
а) Зафиксируйте двигатель на подъемном механизме.
б) Выверните пять болтов и гайку, снимите амортизатор правой опоры.
в) Выверните болт и гайку, амортизатор левой опоры.
г) Выверните шесть болтов и снимите подрамник.
д) Установите крюк (12281-21010) для подъема двигателя.
Момент затяжки.…………………40 Нм
е) С помощью цепи и блока зафиксируйте двигатель.
36. Снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления.
37. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.
а) Отсоедините провода от датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
б) Отверните два болта и снимите насос гидроусилителя рулевого управления.
38. (Модели 4WD) Снимите рулевую рейку в сборе, вывернув два болта.
39. (Модели 4WD) Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
40. (Модели 4WD) Снимите выпускной коллектор, вывернув четыре болта и две гайки.
41. Снимите подрамник.
42. (Модели 4WD) Снимите продольную балку.
43. (Модели 4WD) Снимите амортизатор задней опоры двигателя.
44. (Модели 4WD) Снимите передний правый приводной вал,
45. (Модели 4WD) Снимите усилитель жесткости раздаточной коробки.
46. (Модели 4WD) Снимите правый усилитель жесткости раздаточной коробки.
47. (Модели 4WD) Снимите раздаточную коробку.
48. Снимите стартер,
49. Снимите генератор.
50. Снимите МКПП.
51. Снимите АКПП.
52. Снимите диск сцепления.
tech doc corolla 2000-06
avto-remont-toyota.ru
Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 1 — d.lab
Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.
20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.
Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.
Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.
Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:
Разбираем привод ГРМ:
Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:
Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:
Такая же стружка в маслянном поддоне картера:
Она же в маслоприемнике маслонасоса:
На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.
Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:
Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:
Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».
21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.
Снимаем колен/вал:
Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».
Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.
Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.
Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.
Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.
Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-2
p90590qa.bget.ru
Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 2 — d.lab
Продолжение ремонта двигателя 1NZ-FE Toyota Corolla 120, 2003г/в. Дефектовка «поршневой» и колен/вала, шлифовка плоскостей блока цилиндров и ГБЦ, расточка блока цилиндров и новые поршни.
В конце 90-х, Японских «автомобилестроителей» постигла гениальная мысль о том, что совершенно не нужно делать автомобили с запасом прочности. Гораздо выгоднее делать «одноразовые консервы», которых едва хватало бы только на время гарантийного периода. И в начале 2000-х такие автомобили вывалились на рынок, а в середине 2000-х они уже были доступны Российским автолюбителям. Тогда еще всем казалось, что это те самые легендарные эталоны надежности из 90-х. Но несмотря на то, что время неумолимо, а хозяева автомобилей нещадны, некоторые из этих «одноразовых везунчиков» умудряются проездить 15 лет до первого кап/ремонта.
Хочу особенно отметить важность этапа ремонта мотора на котором выполняется дефектовка деталей двигателя. Дело в том, что от результатов выполнения измерений и их верной последующей оценки будет зависеть весь последующий ремонт, начиная от сроков и общей стоимости и заканчивая послеремонтной эксплуатацией. Поэтому очень важно не торопиться и не допустить ошибку именно на этом этапе.
22.10.2017. Все необходимые для дефектовки детали двигателя отмыты и готовы к проведению измерений. Первым делом обращаем внимание на ЦПГ и очень сильно удивляемся тому, что мотор с такими зазорами «поршень-цилиндр» редко приезжает на ремонт своим ходом. Поршень просто болтается в цилиндре, зазор такой величины, что поршень можно обернуть «изолентой» и вставить обратно:
Повторю, что производитель позиционирует этот мотор как «одноразовый», не подлежащий капитальному ремонту. Соответственно не выпускает для него деталей ремонтных размеров, в нашем случае поршней. Поэтому подбираем новые поршни по каталогу стороннего производителя деталей цилиндро-поршневой группы — TEIKIN. Поршни выбираем первого доступного ремонтного размера +0.500мм к основному диаметру юбки 75.000мм. Поршневые кольца, соответственно, также увеличенного диаметра +0.5мм Проверяем, что сможем проточить цилиндр под нужный размер так, что-бы зазор поршень-цилиндр пришел в норму по всей поверхности цилиндра и отдаем блок цилиндров в расточку и хонинговку.
Попутно шлифуем сопрягаемые поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров прилегающие друг к другу через прокладку ГБЦ.
Учитывая идеальное состояние шеек подшипников колен/вала и их попадание в соответствующую размерную группу подбираем вкладыши:
По заверению владельца, цепь ГРМ менялась незадолго до кап/ремонта (в надежде избавиться от стука в двигателе), поэтому перепроверяем растяжение цепи, состояние звездочки на колен/вале, состояние гидронатяжителя, планки гидронатяжителя и успокоителя цепи. Учитывая, что все в норме, эти детали меняться не будут.
Несколько слов о смете. В смете приводимой на сайте нет стоимости расточки блока цилиндров, а также стоимости шлифовки привалочных плоскостей блока и головки блока цилиндров. Это связано с неактуальностью конкретной ценовой политики местных «дровосеков» сравнительно с другими городами.
Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-3
p90590qa.bget.ru
Снятие головки блока цилиндров 1NZ-FE и 2NZ-FE
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите ремень привода генератора и генератор.
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Отсоедините трос акселератора.
5. Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора, вывернув два болта и сняв две пружины. Снимите прокладку.
6. Снимите стойку выпускного коллектора, отвернув три болта.
7. Снимите выпускной коллектор.
а) Выверните четыре болта и снимите верхний теплозащитный экран.
б) Выверните три болта и две гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.
8. Снимите катушки зажигания (см. главу «Система зажигания»).
9. Выверните свечи зажигания (см, главу «Система зажигания»).
10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.
11. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. главу «Система впрыска топлива ).
12. Отсоедините жгут проводов двигателя от головки блока цилиндров.
а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
б) Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала.
в) Отсоедините разъем клапана системы VVT.
г) Отсоедините разъемы форсунок,
д) Отсоедините два заземления,
е) Отверните две гайки и отсоедините защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора.
13. Снимите впускной коллектор.
а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.
б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и прокладку.
14. Снимите датчик положения распределительного вала.
15. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
16. Снимите клапан системы VVT.
17. Снимите клапан системы принудительной вентиляции картера.
18. Снимите маслозаливную крышку.
19. Снимите крышку головки блока цилиндров.
20. Снимите форсунки (см. главу «Система впрыска топлива»).
21. Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ»).
22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов.
Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам. Примечание:
не разбирайте звездочку системы VVT.
23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ослабьте и выверните 19 болтов креп-пения крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке. Снимите девять крышек подшипников распределительных валов.
24. Снимите головку блока цилиндров.
а) Отсоедините верхний шланг радиатора от соединительной муфты.
б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.
в) Равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке. Извлеките шайбы.
Примечание:
деформация головки блока может быть следствием несоблюдения последовательности снятия болтов.
г) Выверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров,
д) Снимите головку блока цилиндров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски.
Примечание:
если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.
tech doc corolla 2000-06
Смотрите видео: Ремонт двигателя Toyota 2nz fe
avto-remont-toyota.ru