Правильная обкатка двигателя: Правильная обкатка двигателя новой машины и мотора после ремонта

Правильная обкатка двигателя новой машины и мотора после ремонта

Автомобильный двигатель представляет собой сложный агрегат, в котором сотни элементов должны работать слажено, чтобы его характеристики соответствовали заявленным. При покупке машины ее будущий владелец в первую очередь смотрит на мотор, его мощность и отзывы о работе подобных моделей двигателей от других владельцев идентичных силовых агрегатов.

Часто на форумах, в социальных сетях и на сайтах в интернете можно встретить противоречивые отзывы о конкретном двигателе. Некоторые водители говорят, что он без нареканий сможет пройти сотни тысяч километров, другие заявляют, что мотор может быстро выйти из строя. Они основываются на собственном опыте, а их результаты разнятся, в зависимости от:

• Партий деталей, использующихся в двигателе;
• Качества проверки мотора перед его установкой на автомобиль;
• Манеры вождения;
• Первичной обкатки двигателя.

Последнему пункту многие покупатели машины уделяют мало внимания, а зря. Грамотно выполненная обкатка двигателя способна в разы продлить срок службы его агрегатов.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой в простонародье называют допустимые режимы эксплуатации на первые несколько тысяч километров, которые производитель машины чаще всего указывает в техническом руководстве. Имеется мнение, что современные автомобили не нуждаются в обкатке мотора, но оно ошибочное. Даже с улучшением технологий производства элементов автомобилей, идеально собрать двигатель от раза к разу не получится.

Здесь мы и подходим к определению понятия «обкатка». Под ним водители понимают процесс притирки деталей автомобиля друг к другу. Чаще всего обкатка рассматривается в аспекте мотора, но на новом автомобиле она также необходима подвеске, тормозам и другим агрегатам. Во время эксплуатации машины на первых нескольких тысячах километров, детали в ней прирабатываются, то есть притираются друг к другу. Микроскопические неровности в результате трения устраняются, тем самым появляется плотность прилегания деталей машины, а КПД ее мотора подходит к максимально возможным значениям.

Как правильно обкатать новый двигатель

Один из самых сложных вопросов, который можно задать опытному автомобилисту, это составление точной инструкции по обкатке нового мотора. Дело в том, что единой методики обкатки двигателя, который не так давно сошел с конвейера, просто не существует. Можно назвать несколько ключевых рекомендаций, которые подойдут для каждого мотора во время обкатки:

• Постарайтесь сократить время работы автомобиля на холостых оборотах;
• Минимизируйте количество резких разгонов и резких торможений – все действия по набору и сбросу скорости выполняйте плавно;
• Не держите долго двигатель на одних оборотах, чтобы избежать «узкой» притирки двигателя под конкретный режим работы. Это может быть полезно для некоторого специализированного транспорта, который используется ежедневно в одних и тех же режимах, но не для личного автомобиля;
• Сократите время езды на низких оборотах, когда машина движется «в натяг»;
• Во время обкатки держите стрелку тахометра на уровне от 2 до 4 тысяч оборотов;
• Не рекомендуется обкатывать новый двигатель в городе из-за «рваного» режима езды. Лучше отправиться на загородную трассу, но разгонять автомобиль сильно не следует. Оптимально, чтобы он двигался со скоростью от 90 до 110 километров в час, при этом иногда скорость следует понижать до 60 километров в час, а потом вновь поднимать. Не лишним будет производить кратковременные остановки (не заглушая двигатель) через каждые 30-40 километров пути.
• Не следует во время обкатки увеличивать массу автомобиля – сажать в салон более двух человек, перевозить большие грузы, буксировать транспорт или прицеп.

Большинство производителей автомобилей указывают в техническом паспорте информацию о допустимых режимах эксплуатации машины в первые несколько тысяч километров. Скорректируйте советы, приведенные выше, в соответствии с рекомендациями производителя машины.

Несмотря на желание испытать новый автомобиль, не допускайте его резких рывков в период обкатки. Естественно, что многие водители желают проверить, действительно ли машина сумеет набрать скорость от 0 до 100 километров в час в заявленные производителем пределы времени. Сделать это навряд ли удастся на новом моторе, а в стрессовую ситуацию он попадет, что может сказаться на его долговечности.

Обкатка двигателя машины после ремонта

Не только новые моторы нуждаются в обкатке. Ей необходимо подвергать двигатель, в котором происходила замена ряда деталей на новые, если они взаимодействуют механически со старыми элементами. То есть, замена бачка омывателя, датчиков и подобных деталей не потребует обкатки двигателя после ремонта, тогда как при установке новых механических элементов: гильз, поршней, колец и других, обкатать мотор следует.

Как долго обкатывать мотор после ремонта

В зависимости от сложности работ, которые выполнялись при ремонте двигателя, будет меняться длительность обкатки мотора.

Условно можно разделить продолжительность обкатки следующим образом:

• Не более 500 километров. Если проводились простые работы с минимальным количеством замененных деталей. Например, натягивалась новая цепь, заменялся распределительный вал или клапана;
• От 1500 до 2000 километров. Если проводился серьезный капитальный ремонт двигателя и менялось большое количество деталей на новые, рекомендуется обкатывать мотор около 2000 километров, примерно столько же требуется новому двигателю;
• От 2500 километров. В ситуации, когда двигатель не подвергался капитальному ремонту, но в нем были заменены многие ключевые детали, обкатывать его потребуется порядка 2500 километров. Связано это с тем, что новым деталям необходимо притереться со старыми. Этот процесс значительно более сложный, чем притирка новых элементов. Например, если были заменены маслосъемные и компрессионные кольца, потребуется порядка 2500 километров пробега, чтобы они начали работать оптимально со старыми гильзами и поршнями.

Процесс обкатки двигателя после ремонта ничем не отличается от обкатки нового мотора, за исключением его первого пуска.

Как выполнить первый запуск двигателя после ремонта

Так называемый послеремонтный пуск мотора является тяжелым процессом, особенно если ремонт проводился не капитальный, но менялись ключевые детали. Чтобы первый запуск двигателя прошел максимально гладко, необходимо выполнить по пунктам следующие действия:

1. Проверьте степень заряда аккумуляторной батареи. При плохом заряде двигатель может не запуститься, но окажется в стрессовом состоянии;
2. Убедитесь, что в машине было заменено после ремонта масло на новое, которое рекомендуется для данной машины производителем;
3. Поверните ключ в замке зажигания и запустите двигатель, наблюдая за лампочкой давления масла на панели приборов. Если она не погаснет через 7-9 секунд после старта мотора, то это говорит о низком давлении в масле. В такой ситуации двигатель нужно заглушить и искать проблему;

Важно: При послеремонтном запуске двигателя нельзя пытаться повысить давление масла педалью газа. Подобный первый пуск может стать последним для двигателя, и ему вновь потребуется серьезный ремонт.

4. Если проблем с давлением масла нет, дождитесь, пока машина немного прогреется, а в это время убедитесь, что отсутствуют подтеки различных технических жидкостей из нее;
5. Когда температура двигателя подойдет к 80-90 градусам, заглушите его и дайте остыть до 40-50 градусов, после чего вновь стартуйте по описанной выше схеме. Необходимо сделать, как минимум, 5-10 подобных пусков мотора, после чего можно выезжать на дорогу для обкатки двигателя в реальных условиях.

Правильная обкатка нового мотора или отремонтированного позволяет существенно продлить его срок службы.

Загрузка…

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

Если у Вас нет информации о заправочных емкостях Вашего автомобиля, пройдите по этой ссылке, или напишите нам марку своего автомобиля на [email protected], мы подберем Вам присадку вручную. Здесь же Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.

Обкатка двигателя — Обкатка двигателя после капремонта

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла — глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта? Правильная Обкатка двигателя после капитального ремонта двигателя / Всё для моторов

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

2. Если капремонт был серьезным и большая часть деталей заменялась новыми, то обкатку необходимо проводить не меньше 1,500 — 2,000 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания.

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

4. Выполнив первый запуск силового агрегата следует наблюдать за сигналом лампы давления масла, располагающейся на панели приборов. Если по прошествии 5 — 7 секунд лампа продолжает гореть, тогда следует заглушить двигатель и браться за поиск причин пониженного давления.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним.

5. Если же лампа давления погаснет, значит оно нормальное, нужно лишь разогреть силовой агрегат до 80 — 90 градусов.

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

8. Далее силовой агрегат следует снова разогреть до 80 — 90 градусов, эта процедура проделывается не меньше 10 раз и только потом начинают обкатку.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Правила обкатки нового автомобиля — Как правильно обкатать новое авто? — Статьи

Итак, Вы стали счастливым обладателем нового автомобиля. Вам, наверняка, не терпится в полной мере оценить его комфорт, динамику и ходовые качества. Однако, какой бы мощной ни была Ваша новая машина, от быстрых поездок и резких маневров на первую тысячу километров придется отказаться. Автомобиль, который только сошел с конвейера, требует обкатки новых деталей двигателя, что накладывает на водителя некоторые ограничения по части скоростного режима и манеры езды.

Что такое обкатка автомобиля?

Обкатка — это начальный этап использования автомобиля перед полноценной эксплуатацией в условиях современных дорог. В первые 1 000 — 1 500 километров «прогонять» новую машину необходимо в щадящем, умеренном режиме. Это, главным образом, необходимо для притирки новых деталей и узлов двигателя, коробки передач, тормозной системы. В этот период крайне не рекомендуется испытывать машину на постоянных высоких оборотах, поскольку это напрямую влечет за собой повышенный расход топлива. Именно от первых тысяч километров зависит дальнейшая «ездовая» судьба автомобиля.

Советы по обкатке новой машины

Чтобы в скором времени после приобретения автомобиля не пришлось обращаться за услугами по ремонту в сервисный центр, нужно учитывать и придерживаться простых и понятных правил обкатки автомобиля.

Избегать работы двигателя на одинаковых оборотах

Двигатель нового автомобиля плохо переносит продолжительную нагрузку на одинаковых оборотах, причем как на высоких, так и низких. Дело в том, что в ходе такой обкатки детали мотора проходят притирку в неполном объеме. В последующем, при эксплуатации в нормальном рабочем режиме, обкатанный таким образом двигатель подвергается вторичной приработке, которая влечет за собой дополнительный износ уже в изменившихся условиях. Оптимальное количество оборотов двигателя в период обкатки должно составлять от 2 до 4 тысяч.

Не допускать резких разгонов и торможений

В период обкатки нового автомобиля следует воздержаться от любых проявлений «рывкового» стиля езды. Резкие разгоны могут стать причиной повышенного расхода топлива, в то время как резкое торможение пагубно сказывается на состоянии тормозной системы. Осуществлять торможение лучше всего с низким или средним замедлением, если, конечно, оно не вызвано экстренной необходимостью с целью предотвращения аварийной ситуации.

Плавно переключать передачи

Во время обкатки в особо бережном отношении нуждается и трансмиссия. Переключать передачи и выжимать сцепление необходимо максимально плавно и аккуратно, избегая «бросаний» педали и резких движений рычага КПП. По возможности, лучше избегать езды на 5 передаче МКПП и 5-6 передачи АКПП.

Не перегружать автомобиль багажом

Не следует использовать грузовые возможности необкатанного автомобиля, даже если вес багажа не превышает рекомендации производителя. Это же касается езды с прицепом. Любые перегрузки могут негативно сказаться на экономичности расхода топлива и динамике автомобиля в целом.

На усмотрение собственника авто, после первых 2 000 — 3 000 километров можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти так называемое нулевое ТО, в ходе которого специалисты произведут замену масла и масляного фильтра, а также проверят уровень эксплуатационных жидкостей и работу электрического оборудования.

КАСКО для нового авто

Покупка нового автомобиля — это не только радость, но и разумное капиталовложение. Автовладельцы прикладывают максимум усилий, чтобы новое приобретение грело душу и служило исправно долгие годы. Но чтобы радость от покупки новой машины не испортила неожиданная неприятность, рекомендуем оформить страхование КАСКО на новый автомобиль.

Обкатка двигателя: правила правильной обкатки ДВС

Двигатель внутреннего сгорания – это довольно сложный агрегат, который состоит из сотен различных движущихся деталей. В процессе эксплуатации они притираются между собой, что снижает дополнительное трение и нагрузку на них.

Для того, чтобы новый двигатель (или же после того, как он прошел капитальный ремонт) работал эффективно, необходимо, чтобы эксплуатация начиналась с учетом этого. Другими словами, необходимо соблюдение определенного режима работы в течение какого-то времени (или пробега) после запуска нового агрегата. Этот специальный режим работы и называется «обкаткой».

Обкатка необходима не только для новых агрегатов. Автомобилисты со стажем утверждают, что обкатывать мотор следует даже при минимальном вмешательстве в его конструкцию. Например, при замене распределительного вала или цепи. В этом случае длительной обкатки не требуется. Обычно бывает достаточно около 500 км пробега в щадящем режиме.

После капитального ремонта обкатка двигателя должна уже составлять не менее 1 500 — 2 000 км, а при замене гильз блока цилиндров и поршневых колец — все 3 000 — 4 000 км. Особый щадящий режим эксплуатации включает в себя движение на скорости не более 50 км/ч, плавный набор оборотов двигателя и ограничение числа оборотов показателем в 2 500 об/мин.

С поршневыми кольцами при замене возникает определенная проблема, связанная с тем, что их необходимо укладывать на место поршневых канавок, которые уже являются достаточно разношенными. При сильно разбитых канавках на поршне, новые кольца можно поломать уже при первом пуске мотора после замены. Как в этом случае определить степень изношенности канавки ?

Для этого следует провести внимательный осмотр старого кольца и прежде всего — обратить внимание на его нижнюю поверхность. Глянцевый блеск с характерным «волнистостью» на солнечном свете — это главный признак того, что такой поршень подлежит замене, также как и ощутимый на ощупь износ канавки.

Обычно при этом наклон нижней поверхности увеличивается. Таким образом, угол износа старого кольца соответствует углу износа канавки на поршне. Если в такую канавку установить новое кольцо, то оно, как правило, сломается при первом же запуске.

Характерно также и то, что изнашивается только верхняя (компрессионная) канавка с кольцом, поэтому износ других поршневых колец почти не наблюдается. Именно это необходимо учитывать, осуществляя обкатку после капитального ремонта с заменой поршневых колец.

Многие производители утверждают, что их двигатели, которые только что сошли с конвейера, можно эксплуатировать в оптимальном рабочем режиме. Необходимо согласиться с тем, что точность подгонки деталей моторов между собой действительно стала очень высокой, что впрочем, не отменяет полностью необходимость подгонки работающих деталей между собой.

Поэтому для нового двигателя необходимо избегать тяжелых режимов эксплуатации, например, длительной работы на холостом ходу. Об этом, кстати, упоминается в инструкции по эксплуатации практически к любой модели автомобиля.

Специалисты утверждают, что ресурс двигателя внутреннего сгорания без правильной обкатки снижается более, чем в два раза. Кроме того, неправильно обкатанный силовой агрегат может повлечь за собой и другие проблемы и неприятности: попадание масла в воздухоочиститель, высокий расход топлива, проблемы с запуском и т. п.

Все эти доводы убеждают в необходимости проведения целого ряда специальных процедур. Например, при обкатке двигателя необходимо провести обязательную замену моторного масла. Считается, что масло 10W-30 является наиболее подходящим для этого.

Менять масло нужно через каждые 500 км в процессе обкатки и не менее четырех раз полностью. Использовать следует натуральные марки масел. Кроме того, перед первым запуском необходимо проверить качество обтяжки резьбовых соединений, отрегулировать зазоры клапанов, натяжение ремня (цепи), привод газораспределительного механизма и заменить масляный фильтр.

С вводом в эксплуатацию нового силового агрегата или двигателя после капремонта необходимо провести трехчасовую холодную обкатку, во время которой можно окончательно отрегулировать работу других систем (зажигания и питания).

Естественно, что кроме замены масла и холодной обкатки необходимо соблюдение некоторых правил вождения, избегая чрезмерной нагрузки на силовой агрегат. Для этого необходимо избегать движения на высоких оборотах, перегружать автомобиль пассажирами или грузом, резко сбрасывать скорость, осуществлять длительное движение на пониженных передачах.

Другим важным условием является соблюдение скоростного режима. Как уже говорилось выше, щадящим режимом считается движение со скоростью не более 50 км/ч. Хотя с новыми двигателями первые 300 — 400 километров можно разгоняться и до 80 км/ч. Главное — чтобы движение было максимально равномерным, без переключений на пониженные передачи.

Практически это несложно выполнить, сделав пробег по ночной незагруженной загородной трассе без значительных подъемов и спусков. После первых 300 — 400 км обороты можно постепенно прибавлять. Главное, чтобы режим эксплуатации приближался к оптимальному максимально плавно и скорость движения сохранялась по возможности постоянной.

После окончания обкатки двигателя необходимо еще раз заменить масло и провести полную промывку двигателя. После этого можно использовать рекомендованные марки синтетических масел, которые не смогут вызвать повреждения двигателя. Следующая замена масла может быть проведена уже после 5 000 км пробега.

Несколько слов в отношении обкатки дизеля

Принцип проведения обкатки дизельного мотора ничем не отличается от бензинового ДВС, но существуют некоторые нюансы. Например, после капремонта дизель следует обкатывать не менее 10 000 км. При этом необходимо следить за тем, чтобы перед началом движения двигатель был хорошо прогрет, а после окончания поездки дать ему поработать хотя бы секунд тридцать. После обкатки нужно выполнить полную диагностику и обслуживание агрегата.

Правильно обкатанный двигатель редко выходит из строя, а также отличается повышенной мощностью и экономностью.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Эксплуатация10 марта 2018

Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

1. Контактирующие между собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инструментом. В результате на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
2. Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на двигатель, тем сильнее микронеровности соседних поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев элементов.
3. От повышения температуры металлическая деталь расширяется – начинает увеличиваться в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева снова возрастает, процесс течет лавинообразно.
4. Если не принять адекватных мер, случится авария – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в результате нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

• цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
• распределительный вал;
• элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
• скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

• замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
• установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
• обновление маслоотражающих колпачков;
• замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
• монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
• установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

1. Не перегружайте силовой агрегат слишком высокими или низкими оборотами, переключайтесь на высшую либо низшую передачу вовремя. Оптимальный диапазон оборотов для бензинового мотора составляет 2800–4000 об/мин.
2. Динамичные разгоны полностью исключаются, как и движение на максимальной скорости.
3. Преодолевая крутые подъемы, своевременно переходите на низшую передачу.
4. Избегайте перевозки тяжелых грузов, не прицепляйте к автомобилю прицеп.
5. Не испытывайте возможности машины на бездорожье либо по раскисшим грунтовым дорогам. Если застряли, вызывайте помощь, не буксуйте в грязи.
6. Старайтесь объезжать городские пробки. Если попали в таковую и наблюдаете нагрев антифриза, включите салонный отопитель на полную мощность, примите вправо и найдите возможность припарковаться, дабы остудить мотор.
7. Самое главное – следите за указателем давления и температуры, не допускайте перегрева силового агрегата. Последствия плачевны и грозят повторным капремонтом.

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром. Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

Руководство по обкатке двигателя

: 10 советов, которые помогут правильно обкатать двигатель

Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здравомыслие. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing этот пост предоставит вам бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.

Начало осмотра

Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты, и проверьте, нет ли утечек воды или масла.Даже если ваш двигатель был полностью собран под ключ, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены во время транспортировки.

Рекомендации по смазке

При установке масляного фильтра заполните его маслом примерно наполовину, смажьте резиновую прокладку вокруг фильтра маслом, а затем затяните вручную.Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса — дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинк-присадка для распредвала), особенно с плоскими толкателями и распредвалами .

Заправить насос

Чтобы избежать пуска всухую, лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заправки двигателя или pre-luber , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

Используйте общепринятые представления

Даже если вы планируете использовать синтетическое масло , вам следует обкатать новый двигатель на обычном минеральном моторном масле в течение первых 4000 с лишним миль.Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

Меняйте масло часто

На только что построенных двигателях вам нужно будет менять масло и фильтр гораздо чаще. После использования масла для обкатки его следует заменить на 50, 500 и 1500 миль. Опять же, на расстоянии около 4000 миль можно перейти на синтетическое масло, если вы захотите.

Время решает все

Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя.Отправной точкой для большинства карбюраторных двигателей является 34 градуса перед верхней мертвой точкой с отключением опережения вакуума при 3000 об / мин. Для получения оптимальных результатов с местным топливом необходимо поэкспериментировать со временем, но оно должно быть в пределах 32–38 градусов до ВМТ.

Позаботьтесь о плоских толкателях

Если в вашем двигателе используется гидравлический распредвал с плоским толкателем, поддерживайте скорость вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки в течение первых 30 минут. Это очень важно для поломки распределительного вала, хотя для роликовых кулачков этот шаг не требуется.

Сохраняйте спокойствие

Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к резким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью 50/50 качественной охлаждающей жидкости и воды за несколько часов до того, как вы планируете запускать двигатель. Не снимайте на это время крышку радиатора . Это помогает удалить изрядное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя.Вы также можете использовать крышку радиатора рычажного типа на своем радиаторе, чтобы вы могли вручную удалить захваченный воздух при работающем двигателе. Ваш обычный колпачок можно будет снова установить после того, как двигатель остынет.

Измените нагрузку для начальной обкатки

Первые 200 миль проехать на автомобиле с разными скоростями и нагрузками на двигатель. Периодические полные открытия дроссельной заслонки от начального (2000 об / мин или около того) до 4500 оборотов помогают компонентам седла, таким как поршневые кольца, но после этого двигатель следует охладить.Кроме того, разумно проверить зазор коромысла и клапана через 150-2oo миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и зазор в порядке. Перепроверьте еще раз примерно через 500 миль.

План обкатки

Хотя в этом нет необходимости, ATK утверждает, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

• Сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости примерно до 4500 об / мин, прежде чем включить передачу и вернуться к скорости 20 миль в час.
• Сделайте пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об / мин и снова снизьте скорость до 20 миль в час.
• Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости.
• Следующие 500 миль проедьте в обычном режиме, удерживая двигатель ниже 5000 об / мин и минимизируя работу на холостом ходу.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов.Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Процедура обкатки двигателя

Обкатка двигателя

Инструкции | Сделай это правильно с первого раза!

Итак, вы потратили приличную сумму денег на создание мотора. Вы тщательно спланировали всю конструкцию, от подшипников до поршней и от кривошипа до кулачков.В вашей погоне за властью не было никаких ограничений, и у вас есть квитанции, подтверждающие это. Но прежде чем повернуть ключ в первый раз, нужно проверить несколько важных моментов, и пренебрежение ими может быть худшим решением, которое вы когда-либо принимали. Ниже мы рассмотрим процесс правильной процедуры обкатки двигателя.

• Безопасность прежде всего
• Прокачка двигателя
• Правильные обороты
• Время работы
• Тип масла и интервалы замены масла

Здесь, в MAPerformance, мы построили сотни высокопроизводительных двигателей за многие годы нашей работы.У нас есть большая чистая комната, где мы производим все наши высокопроизводительные шортблоки Evo и Subaru, а наша преданная команда разработчиков двигателей точно знает, что нужно для сборки двигателя, обеспечивающего надежность и производительность! Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, или нажмите здесь, чтобы загрузить копию нашей процедуры обкатки двигателя!

Безопасность прежде всего

Тщательно осмотрите все движущиеся части, которых вы касались во время снятия старого двигателя или установки новой мельницы.Проверьте уровень охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла (или ATF) и масла для обкатки двигателя. Мы рекомендуем масло для обкатки AMSOILD SAE30 для первоначального запуска и обкатки. Наконец, перед первым запуском убедитесь, что стояночный тормоз включен, а трансмиссия находится в нейтральном положении. Также неплохо поставить колодки под колеса.

Прокачка двигателя

Прокачать двигатель так же просто, как снять датчик положения коленчатого вала и проворачивать двигатель до тех пор, пока не погаснет индикатор масла. Также неплохо снять предохранитель топливного насоса.Если у вас нет индикатора давления масла на приборной панели, приобретите запасной манометр, чтобы следить за давлением масла. Убедитесь, что вы оказываете давление при включении двигателя с отключенным CPS. Если все в порядке, подключите предохранитель CPS или топливного насоса и заведите автомобиль.

Правильные обороты и время работы двигателя

После первого запуска дайте двигателю поработать 20 минут на различных оборотах от 2000 до 3000 об / мин. Для правильной обкатки распределительного вала и обеспечения правильной обкатки поршневых колец и движущихся компонентов крайне важно изменять число оборотов в минуту.По прошествии первых 20 минут проверьте, нет ли утечек масла, охлаждающей жидкости или топлива. Если все хорошо, возьмите его в дорогу. Продолжительность вождения зависит от приложения, но рекомендуется не менее 30 миль. Направляйтесь в зону с низкой проходимостью, где вы можете делать длительные рывки с низкой нагрузкой, а затем тормозить двигателем до холостого хода. Этот процесс называется «вакуумным вытягиванием» и помогает установить поршневые кольца. Повторите не более 50 миль и избегайте сценариев с открытым дросселем и полным наддувом. Следите за своими приборами, как ястреб, и вносите любые изменения в свой AFR на этом этапе.

После первоначального перерыва вы замените масло, а затем повторите процесс, пока не достигнете отметки в 500 миль. После этого ваш двигатель будет полностью обкатан.

Интервалы замены масла

Для первого запуска требуется обкатное масло SAE 30 и новый масляный фильтр. Если у вас нет масла SAE 30, подойдет обычное масло. Это масло будет в двигателе от первоначального запуска до отметки 50 миль. Замените масло на 50 милях и снова залейте обкатное масло SAE30 или обычное масло и пройдите, используя описанный процесс, еще 450 миль.Через 500 миль вы снова замените масло на обычное масло и новый фильтр. Последняя замена масла, которую вы сделаете перед завершением процедуры обкатки двигателя, будет происходить на расстоянии 1500 миль, после чего будет использоваться обычное или синтетическое масло и новый фильтр. С этого момента рекомендуется типичный интервал в 3000 миль.

Сводка

Двигатель — это сердце любой сборки. Дело не в турбонаддуве, впуске, сцеплении или других запчастях. Без двигателя у вас будет шикарное украшение гаража.Защитите свои вложения, соблюдая надлежащую процедуру обкатки двигателя, и вы сможете наслаждаться своими вложениями долгие годы!

Как обкатать двигатель

У вас есть один шанс правильно обкатать двигатель. Правильное выполнение этого требует мощности, крутящего момента и долговечности двигателя. Мы поможем вам найти идеальный способ обкатать новый или только что построенный двигатель.

Капитан Кирк в ставшем уже классическим сериале «Звездный путь» постоянно приставал к бедному Скотти, требуя «больше силы!» Этого хотят все.Больше силы! Один из способов обеспечить мощность, заложенную в ваш двигатель, — это использовать любую возможность, чтобы ограничить давление в цилиндре на толкающей стороне поршней.

Отличный способ в полной мере использовать преимущества инженерной мысли 21 ^st века, которая применяется в поршневых кольцах, — это оптимизировать процедуру обкатки / посадки колец. Это выходит далеко за рамки простого выбора подходящего масла для обкатки, хотя это отличное начало. Как мы увидим, процесс несколько специфичен и не принесет вам удовольствия, если вы его напортачите!

Обработка отверстия будет иметь длительное влияние как на то, насколько хорошо кольца прижимаются, так и на то, насколько они герметизируют давление в цилиндре и не пропускают масло в камеру.

Идеальное кольцевое уплотнение начинается с правильного хонингования цилиндра. Подробное описание конкретных процедур выходит за рамки этой статьи, но правильное хонингование динамометрической пластины с включенным углом хонингования 45 градусов, безусловно, движется в правильном направлении. Этот включенный угол помогает удерживать масло, а также способствует перемещению кольца в канавках, что важно для сохранения герметичности.

В некоторой степени шероховатая поверхность только что отшлифованного цилиндра создается частично для того, чтобы создать картину износа между ним и поверхностью кольца.Для этого кольца удаляют микроскопические пики, созданные в процессе хонингования. Создание правильной высоты этих выступов и глубины впадин значительно повысит вероятность кольцевого уплотнения. Смазка — еще один важный элемент в этом процессе, но масло может достичь поставленных целей по смазке и улучшению кольцевого уплотнения только при соблюдении других условий.

Конус или овальность стенки цилиндра значительно усложняют задачу уплотнения и приработки кольца.Это ставит во главу угла правильную технику хонингования и чистоту.

При сборке двигателя JE рекомендует использовать моторное масло или легкое машинное масло (например, Marvel Mystery Oil) для стенок цилиндров и колец. Эта смазка будет присутствовать только на начальных оборотах до запуска двигателя. Следует избегать использования очень вязких или липких смазок для узлов двигателя вокруг пакета колец.

Это подводит нас к тому, как двигатель должен работать после первого запуска. Идеальная комбинация — настроить двигатель так, чтобы он запускался на первом или втором обороте.Для карбюраторных двигателей это означает предварительное заполнение топливных баков и точную настройку начального момента. Как только двигатель запустится, сразу же доведите его до оборотов выше холостого хода. По словам старшего менеджера по техническим вопросам компании JE Алана Стивенсона: «Вы не хотите обкатывать двигатель на холостом ходу. Вы хотите поддерживать частоту вращения выше 1500 и непрерывно изменять скорость в течение первых 20 минут ». После доведения двигателя до нормализованной температуры охлаждающей жидкости и масла переведите двигатель под нагрузку. Давление в цилиндре от 50 до 75 процентов и, в конечном итоге, до 100 процентов нагрузки создаст дополнительное давление на заднюю сторону колец, что быстро установит надлежащую картину износа для посадки.С сегодняшними кольцами, особенно версиями с молибденовым покрытием, этого можно достичь за очень короткий период времени и, конечно же, в пределах от 20 до 30 миль при движении по улице. В динамометрическом тестировании WOT, вероятно, кольца установлены к концу первых нескольких прогонов.

Обратите внимание на то, что второе кольцо изнашивается только на нижней половине — именно там должно изнашиваться это маслосъемное кольцо. Износ верхнего кольца трудно увидеть, но на самом деле он касается только центра молибденового покрытия. Это нормально.

Энтузиасты двигателей часто называют кольцо «незакрепленным», потому что рисунок износа не распространяется на всю поверхность кольца.К сожалению, это неверное предположение. Почти все верхние кольца имеют цилиндрическую поверхность, где только часть кольца в самом широком месте фактически контактирует со стенкой цилиндра. Таким образом, только небольшая часть кольца будет изнашиваться. Верхнее или второе кольцо, полностью контактирующее с поверхностью, следует считать изношенным. Правильная работа кольца и уплотнение основаны на том, что кольца скользят по масляной пленке между кольцом и стенкой цилиндра почти так же, как шейка коленчатого вала движется по тонкой масляной пленке между ним и подшипником.

Остекление — это термин, часто используемый при обсуждении цилиндра, который не сломан должным образом. Это часто происходит после того, как двигатель проработал достаточное время на холостом ходу или при очень небольшой нагрузке. Это создает случай, когда окисленное масло собирается на стенках цилиндра и создает несколько блестящее поверхностное покрытие, которое полностью заполняет пики и впадины в процессе хонингования. В качестве визуального ориентира представьте себе микроскопическое поперечное сечение только что отшлифованной стенки цилиндра, внешне похожее на вид сбоку ножовочного полотна с множеством выступов и впадин.А теперь представьте, что вы смотрите на бывшее в употреблении полотно для ножовки с почти гладкими зубьями. Вот что подарила бы кольцам застекленная стенка цилиндра.

Установка кольцевого уплотнения начинается с правильной сборки, а это означает чистку стенок цилиндра. Существуют десятки методов, но один из них — сначала очистить горячей мыльной водой, а затем чистыми белыми бумажными полотенцами с маслом с высоким содержанием моющего средства, таким как масло ATF или Marvel Mystery. На этом полотенце по-прежнему остается зернистость после четырех предыдущих проходов очистки.Продолжайте, пока все отверстия не станут чистыми.

При заполнении пиков и впадин глазурь создает чрезвычайно гладкую поверхность, что очень затрудняет контроль масла. Конечный результат — чрезмерное использование масла. Иногда эта глазурь демонстрирует чрезмерный расход масла с присутствием классического голубого масляного дыма или без него. Быстрый способ оценить расход масла выше нормы — потянуть за свечи зажигания и найти масло на резьбе свечей зажигания. Это распространенный предупреждающий знак потери контроля над маслом.

Если вы подозреваете, что кольца не встали на место, иногда эту проблему можно решить с помощью специального очистителя. Это не означает, что нужно уменьшить потребление пары чайных ложек очищающего средства Bon-Ami. Это смешно, но эта рекомендация эпохи плоской головы каким-то образом пережила эпоху электроники. Но хорошо зарекомендовавшие себя чистящие средства высшего качества использовались с некоторым успехом.

Остекление можно также объяснить чрезмерным выбором масла для обкатки. Вероятно, существует почти столько же вариантов моторного масла, сколько у девушек Кардашьян в обуви.По словам Стивенсона, при выборе масла для обкатки необходимо прежде всего убедиться, что масло совместимо с распределительным валом. Кулачок с плоским толкателем потребует большей концентрации смазочных материалов для высокого давления, таких как диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), по сравнению с поршневыми кольцами, поэтому выбор масла для обкатки должен иметь такой приоритет. Не существует отраслевых стандартов уровня ZDDP для обкатных масел. Для высокоэффективного масла для обкатки без API обычная концентрация будет в пределах от 1000 до 1500 частей на миллион (ppm).

Стенды для испытаний двигателей отлично подходят для проверки работоспособности, подтеков и ошибок, но не должны использоваться для обкатки колец. Для правильной обкатки кольца требуется как можно скорее приложить нагрузку к двигателю.

Проблемы могут возникнуть, когда применяется теория «чем больше, тем лучше», а концентрации ZDDP значительно превышают указанные выше уровни. Чрезмерный уровень ZDDP в сочетании с низким уровнем моющих средств — плохая комбинация. ZDDP имеет тенденцию к молекулярному связыванию с металлом, в то время как моющие средства удаляют эти же добавки с таких участков, как стенка цилиндра.Использование чрезмерных уровней ZDDP может вызвать остекление стенок цилиндра и потерю контроля над маслом.

Конечно, необходимо правильно подготовить и остальную конфигурацию двигателя. Распространенная причина выхода из строя кольцевого уплотнения возникает, если двигатель работает с чрезмерно высоким соотношением воздух-топливо. Карбюраторы часто обвиняют в этой болезни, но плохо настроенная система EFI, работающая с соотношением воздух-топливо 10: 1, может нанести такой же ущерб. Чрезмерно высокое соотношение воздух-топливо позволяет неочищенному топливу удалять масло со стенок цилиндра, сводя к минимуму смазку в то время, когда кольца и стенки цилиндра нуждаются в нем больше всего.Частично ошибка богатой смеси заключается в широко распространенном заблуждении о том, что при обедненном соотношении воздух-топливо на холостом ходу двигатель становится более горячим. Реальность такова, что обедненные смеси на холостом ходу сводят к минимуму прирост температуры, поскольку меньше тепла подвергается охлаждающей системе, потому что сгорает меньше топлива.

Выбор правильного масла для обкатки имеет решающее значение для правильной обкатки двигателя. Практически каждая качественная нефтяная компания предлагает масло для обкатки, в котором отсутствуют некоторые присадки, которые могут препятствовать процессу обкатки.

Если двигателю дают поработать на холостом ходу в условиях чрезмерно богатой смеси всего 30 минут, это может привести к значительному повреждению стенки цилиндра, при этом стенка может иметь тусклый темно-серый цвет.В этом случае двигатель, скорее всего, потребует полной разборки и нового хонингования.

Обкатное масло также следует использовать только для первоначальной обкатки двигателя, а затем заменять его вместе с фильтром и заменять моторным маслом, которое вы собираетесь использовать. На уличном двигателе это будет означать менее 100 миль. Замена масла для обкатки удаляет загрязнения, которые будут присутствовать в масле после периода обкатки. Это особенно верно для гоночных двигателей, в которых используются менее строгие фильтры. JE также рекомендует избегать использования синтетических материалов во время обкатки, чтобы в полной мере использовать возможности определения закономерностей износа.Иногда синтетика может слишком хорошо уменьшить трение, так что кольца не могут сидеть должным образом.

При обкатке двигателя важно изменять нагрузку на двигатель. Динамометр часто имеет предварительно установленный режим обкатки, который изменяет нагрузку и частоту вращения двигателя.

Следует также избегать индивидуального смешивания вашего собственного пакета присадок для обкатки или длительной эксплуатации. Смазочная инженерия — это сложная игра по смешиванию базового масла и пакета присадок, предназначенная для конкретного применения.Поэтому выбор подходящего смазочного материала — отличный способ обеспечить наилучший запуск вашего нового двигателя.

Приработка поршневых колец и оптимальное уплотнение не составит труда, если обратить внимание на важные начальные шаги на пути к надлежащему уходу и питанию высокопроизводительного двигателя.

Руководство по обкатке двигателя — Как обкатать ваш новый двигатель Pontiac

Выполнение процедуры обкатки двигателя до того, как он будет помещен между крыльями, — это хорошо потраченные деньги.Помимо предотвращения головной боли, связанной с многократной установкой и снятием, он служит многим целям, включая: поломку кулачка, установку поршневых колец, тестирование уплотнений силовой установки и проверку правильности работы на низких оборотах. Теперь, когда наша стойка для взлома закончена. Заработаем на нем двигатель.

Также имейте в виду, что эти процедуры будут работать точно так же, если вы устанавливаете новый двигатель, который уже установлен в вашем Pontiac. Так что не пропускайте эту историю только потому, что у вас нет стойки для обкатки двигателя.

Просмотреть все 16 фото Чтобы выявить любые механические проблемы, такие как шум клапанного механизма (и соответствовать городским нормам шума), требуется относительно тихий комплект глушителей. Мы наскребли набор разъемов Hooker Super Competition с портом D, и компания Floyd Hand соединила их с парой глушителей Dynomax Super Turbo через комплект фланцев коллектора Jegs, конусы редуктора Flowmaster Venturi и четыре фута Jegs диаметром 2,5 дюйма, алюминизированные выхлопные трубы. Практически любой выхлоп будет работать, если он будет герметичным и тихим.

Заключение
Если вы впервые обкатываете двигатель или проверяете, что двигатель, который хранился или ранее был обкатан, будет работать должным образом, будьте внимательны при выполнении этих процедур обкатки двигателя. Будет определенное чувство достижения в том, чтобы сломать ваш двигатель, по-своему и в удобное для вас время.

Особая благодарность DuSold Enterprises, Бобу Куку, Флойду Хэнду и Марти Паркеру, которые вышли далеко за рамки служебного долга, посвятив много часов и / или необходимых знаний и деталей, чтобы помочь в подготовке этой истории.

Замечания по обкатке двигателя
Безопасность прежде всего
Испытание проводится в безопасной, хорошо проветриваемой среде. Пары бензина и окись углерода смертельно опасны.

У вас должен быть как минимум один взрослый, чтобы помочь вам с процедурой вторжения.

Не допускайте в зону тестирования всех людей, не являющихся взрослыми. Убедитесь, что ваши домашние животные надежно закреплены и не могут прийти в гости.

Если вы решите использовать вентилятор с приводом от двигателя, либо установите кожух вентилятора, либо сделайте «барьер» между приборной панелью и опорными балками радиатора, чтобы предотвратить попадание кого-либо в переднюю часть двигателя и получение травм.

Не торопитесь. Визуально осмотрите каждый компонент двигателя, чтобы убедиться, что он правильно закреплен. Осмотрите передние стволы карбюраторов с помощью фонарика, чтобы убедиться, что не упал винт, инструмент или другой предмет. как масло или охлаждающая жидкость. Если вилки указывают на любое из вышеперечисленных условий, замените их и определите причину проблемы, прежде чем продолжить.

Проверьте уровень масла в двигателе. Если в нем используется стандартный кулачок с плоским толкателем (гидравлический без роликов), добавьте обкатную масляную присадку. Для других типов распределительных валов используйте обычное или синтетическое масло в соответствии с рекомендациями производителей двигателей.

Всегда используйте высококачественный масляный фильтр, такой как ACDelco или AMSOIL, чтобы масло не разорвалось под высоким давлением!

Не запускайте термостат в корпусе термостата во время обкатки. Устанавливайте термостат только после того, как убедитесь, что все воздушные карманы удалены из блока цилиндров.

Используйте головку для коленчатого вала или инструмент для поворота коленчатого вала, чтобы провернуть двигатель на несколько оборотов, чтобы убедиться, что вращающийся узел движется свободно.

Снимите оба комплекта клапанных крышек.

Проверните двигатель в верхнюю мертвую точку на цилиндре № 1 (сторона водителя, крайняя вперед на классических двигателях V-8 Pontiac). Если временные метки гармонического балансира точны, верхняя мертвая точка будет считаться равной нулю, а коромысла впуска и выпуска на № 1 будут ослаблены. Поршень будет дважды находиться в верхней части цилиндра во время сгорания, поэтому убедитесь, прежде чем продолжить.

Если проверено, что двигатель находится в верхней мертвой точке, а гармонический балансир не показывает ноль, то гармонический балансир может быть неисправен, неправильно установлен или вам необходимо снова проверить ВМТ. Если балансир все еще отключен, настоятельно рекомендуется заменить его, так как обычная неисправность балансира оригинального типа — это резина, которая начинает сдвигаться, позволяя меткам времени перемещаться. Неисправный балансир приведет к ускоренному износу вращающегося узла и очень опасен.

Снимите распределитель (если он был установлен ранее и время было установлено) и отметьте расположение №1 баллон и / или канистра подачи вакуума (кусок ленты или маркировочное устройство является полезным визуальным ориентиром). Обратите внимание на ориентацию крышки ротора.

Создайте свой собственный грунтовщик масляного насоса или купите его у поставщика Pontiac. В зависимости от того, что у вас есть, используйте воздушную или электрическую дрель (привод 1/2 дюйма), чтобы вращать распределительную шестерню против часовой стрелки, пока масло не будет видно из каждого коромысла. Не забудьте поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке каждые несколько минут, чтобы масло попало на коромысла.

Установите на место крышки клапанов и очистите масло, которое могло попасть на двигатель или выхлопную трубу. Второй раз проверьте уровень масла на щупе.

Установите распределитель и, используя контрольную метку (если распределитель был установлен ранее), выровняйте ориентацию цилиндра № 1 или установите канистру опережения вакуума в центр стопорной пробки головки блока цилиндров со стороны водителя.

Осторожно залейте небольшое количество бензина в карбюратор. При использовании механического топливного насоса помните, что топливо должно быть откачано из источника топлива, прежде чем оно попадет в карбюратор.Если вы решили установить электрический топливный насос, включите его, потяните дроссельную заслонку назад и убедитесь, что газ впрыскивается в карбюратор.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 2 000–3 000 об / мин в течение 20 минут до поломки кулачка (если это новый узел). Обороты могут варьироваться между двумя предлагаемыми настройками и максимальными оборотами, но нет необходимости повышать обороты.

Убедитесь, что каждый толкатель вращается, и если он не вращается, немедленно выключите двигатель, так как это указывает на то, что клапанный механизм отрегулирован неправильно или кулачок изношен.

Если на распределителе есть линия подачи вакуума, снимите ее и заглушите источник вакуума двигателя, прежде чем проверять синхронизацию. Общая рекомендация для выбора времени — установить его на холостом ходу в диапазоне от 10 до 12 градусов перед верхней мертвой точкой и убедиться, что при выдвижении распределителя вперед не более 36 градусов по времени.

Замените масло и фильтр после обкатки и проверьте на наличие загрязнений. Если двигатель будет запущен в эксплуатацию и будет использовать стандартный кулачок с плоским толкателем, используйте масло с высоким содержанием ZDDP, чтобы кулачки не изнашивались преждевременно.

Руководство по обслуживанию Pontiac с указанием крутящего момента головки и его последовательностью
Огнетушитель
Аптечка первой помощи и быстрый доступ к телефону
Световой индикатор времени двигателя
Раздаточный ключ
Свеча зажигания
Инструмент для заливки масляного насоса
Механизм вращения коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя
Динамометрический ключ
Масло, обкатная смазка и фильтр моторного масла
Стандартные ключи и головки
Электрический тестер
Электро- или пневматическая дрель с приводом 1/2 дюйма
Запасные свечи, катушка, соединительные провода, ротор

8 Двигатель Советы по обкатке — Kit Car Magazine

В наши дни кажется, что у каждого есть своя теория обкатки двигателя, но иногда лучше всего придерживаться старомодного способа работы.«Приобрести новый двигатель — прекрасное дело, некоторые сравнивают его с рождением нового ребенка», — говорит Бен Смединг, владелец компании Smeding Performance (smedingperformance.com) в Ранчо Кордова, Калифорния.

Smeding специализируется на создании надежных и не требующих особого обслуживания двигателей для грузовых автомобилей, легковых автомобилей и морских судов, поэтому команда знает практически все типы двигателей с малыми и большими блоками. Они относятся ко всем своим двигателям как к членам своей семьи, поэтому они собрали эти восемь советов, когда начинающие сборщики комплектов устанавливают новый двигатель.С наборами и репликами многие люди потратили огромную сумму на трансмиссию, поэтому стоит прислушаться к советам профессионального производителя двигателей. Перед тем, как запустить двигатель в первый раз, имейте в виду следующее:

Установите время Прежде чем запускать новый двигатель, важно правильно установить исходное время. Начните с вращения коленчатого вала в верхнюю мертвую точку для поршня номер 1 на такте сжатия и установите распределитель так, чтобы синхронизация была как можно ближе к рекомендуемым характеристикам.Установите провода штекера и проверьте расположение проводов штекера на крышке. Перед запуском двигателя еще раз убедитесь, что у вас есть правильный порядок зажигания проводов свечи.

Не забывайте о карбюраторе Не навредите новому двигателю, установив слишком большой (обычная проблема), слишком маленький или слишком бедный карбюратор, который отрицательно повлияет на соотношение воздух-топливо. «Обязательно соблюдайте рекомендации по размеру и подаче, которые прилагаются к вашему новому двигателю», — говорит Смединг. «Выбор неправильного карбюратора не покрывается большинством гарантий на двигатель с ящиками, и было бы стыдно повредить ваш новый двигатель еще до того, как он будет запущен.«

Не забывайте масло, масло, масло» Один из наиболее важных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы дать вашему двигателю хороший старт в жизни, — это его предварительная смазка », — говорит Бен. Этот этап предварительной смазки должен быть последним шагом перед установка распределителя и запуск двигателя. Убедитесь, что двигатель предварительно не смазан маслом, а затем запускается в первый раз через месяц. Эта первоначальная смазка всех новых деталей и изнашиваемых поверхностей имеет решающее значение.

Регулировка клапанов » НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! », — предупреждает Смединг.« Регулировки клапанов были установлены правильно, когда двигатель был собран, и дальнейшая регулировка не требуется.Новые подъемники (в приложениях с гидравлическим кулачком) могут издавать щелкающий звук во время начальной работы двигателя, но этот шум исчезнет, ​​когда подъемники заполнятся маслом.

Cool It Right Убедитесь, что у вас новые шланги и они надежно закреплены. Должен быть установлен новый качественный термостат, а ремень, приводящий в движение водяной насос и / или вентилятор, должен быть затянут в соответствии со спецификациями, но не перетягивать. Залейте в систему охлаждения новый антифриз и воду в соотношении 50/50. Если у вас есть электрический вентилятор, перед запуском двигателя убедитесь, что он подключен и работает.

Выхлоп на улице Должна быть установлена ​​полностью выхлопная система. Шум открытых выхлопных газов или утечек выхлопных газов может скрыть шумы от двигателя, которые могут предупредить о потенциальных проблемах. Кроме того, независимо от погоды, автомобиль следует заводить на открытом воздухе или полностью выводить выхлопную систему из гаража в интересах всех и безопасности.

Be Fan-tasticSmeding Performance предлагает установить большой электрический вентилятор коробчатого типа перед автомобилем во время первоначальной обкатки двигателя, даже если автомобиль запускается на открытом воздухе.Во время обкатки вам понадобится вся помощь в охлаждении, которую вы можете получить, и если автомобиль стоит в гараже с открытой дверью, вентилятор может помочь вывести выхлоп наружу.

Теперь, когда вы завершили процесс настройки и установки, вы готовы запустить его и позаботиться о нем. Помните, что если вы настроили его правильно, двигатель должен запуститься, как только в карбюратор поступит топливо. Если он постоянно горит, остановитесь и еще раз проверьте проводку свечи и угол зажигания.

Как только двигатель заведен, вы почти у цели.Теперь удерживайте дроссельную заслонку выше 2000 об / мин, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. Как только это будет достигнуто, снизьте обороты до холостого хода ровно настолько, чтобы проверить синхронизацию с помощью индикатора синхронизации (при необходимости, быстро отрегулируйте время и продолжите удерживать двигатель на 2000 оборотах в минуту в течение следующих 20 минут). При оборотах ниже 2000 об / мин масляный насос не будет обеспечивать достаточный поток масла для правильной обкатки компонентов.

Во время первого запуска проверьте двигатель на предмет возможных утечек и сразу же устраните их.Во время обкатки также может быть запах и даже немного дыма, но обычно это результат масляных отпечатков рук на двигателе и выхлопной системе и / или отверждения всех недавно окрашенных деталей двигателя.

После того, как двигатель немного остынет после обкатки, но все еще остается теплым, замените моторное масло и фильтр. Еще раз проверьте на предмет утечек и проверьте все уровни жидкости перед первым вождением автомобиля. Планируйте на некоторое время легкое вождение (т. Е., без буксировки, крутых склонов, длительных скоростных пробежек или гонок по городу). После 50–100 миль легкого крейсерского движения найдите укромную прямую дорогу и быстро разгонитесь от 30 до 50 миль в час, затем так же быстро выключите дроссель и снова снизьте скорость до 30. Это создает нагрузку на поршневые кольца, заставляя их сесть. Повторите процедуру 30-50-30 около десятка раз, и все готово.

Теперь, когда вы закончили обкатку двигателя, после этого вы можете продолжить вождение в обычном режиме (но все же без буксировки или гонок).При езде по шоссе будет полезно, если вы не проводите весь день за рулем на одной скорости, а время от времени меняете ее. Через 600 км поменять масло и снова фильтр. При пробеге 1200 миль вы можете считать двигатель обкатанным, и после очередной замены масла и фильтра вы будете готовы к многим годам работы и удовольствия от вождения.

Правильная обкатка двигателя мотоцикла после ремонта

Правильная обкатка двигателя не менее важна, чем надлежащий ремонт. Здесь мы рассмотрим контрольный список, чтобы ваша сборка прослужила долго, а также пошаговый процесс взлома.

Затратить время и деньги на восстановление двигателя мотоцикла — это одновременно и важная работа, и гордое достижение. Ощущение отказа двигателя сразу после ремонта угасает и, скорее всего, вызовет смесь разочарования и разочарования.

Мы хотим помочь как можно большему количеству людей избежать этого чувства. Итак, мы составили контрольный список для вашего ремонта, за которым следует общая процедура обкатки двигателя, потому что ваш мотоцикл должен приносить радость и веселье в вашу жизнь, а не выбивать пучки волос из вашей головы.

Начнем с краткого обзора ремонта верхней части мотоцикла. Убедитесь, что были предприняты эти важные шаги и меры предосторожности. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, стоит разобрать их и дважды проверить.

1. Убедитесь, что у вас правильный зазор между поршнем и цилиндром. Недавно был расточен цилиндр с требуемым зазором 0,0035 дюйма. Этот механический цех находится в этом районе более 30 лет. Когда закончили, казалось, что он стал плотнее. Он несколько раз пропустил поршень через цилиндр и сказал: «Все в порядке.«Его попросили еще раз проверить, на что он отказался, и сказал, что это правильно, и что он слишком занят. Вернувшись в магазин Brew Bikes, он был перепроверен, и разрешение было 0,0015». Да, тоже Не верьте чьим-то словам, что зазор правильный, всегда перепроверяйте его! Всегда дважды проверяйте зазор между поршнем и стенкой.
2. Правильно ли выполнено хонингование цилиндра? Хонингование необходимо проводить после расточки, и, если цилиндр не растачивался, все равно необходимо удалить глазури с цилиндра для правильной приработки кольца.Для различных целей лучше использовать разные инструменты для хонингования, при этом общими инструментами являются шлифовальные и гибкие шлифовальные приспособления. Безопасная зернистость и хонингованные материалы зависят от отделки цилиндра, поэтому обратитесь за рекомендациями в руководство или в магазин цилиндров. Убедитесь, что штриховка находится под углом 45 градусов. Правильная штриховка будет удерживать необходимое количество смазочного масла, позволяя при этом кольцам и поршню приработаться. Слишком маленькая штриховка или слишком большая не позволит кольцам правильно приработать и никогда не получат надлежащего уплотнения, для которого они были разработаны.
   Прочтите наше полное руководство по подготовке цилиндров.
   После надлежащего хонингования и удаления глазури стенка вашего цилиндра должна иметь равномерную штриховку под 45 градусов.
3. Если байк двухтактный, не забудьте сделать фаски на портах. Если в выпускном отверстии имеется перемычка, для большинства поршней требуется разгрузка этой области. ПРОЧИТАЙТЕ спецификации поршней и, если вы не понимаете, обязательно обратитесь в Wiseco за техническими характеристиками.
   Прочтите наше руководство по разгрузке выхлопной перемычки в 2-тактных цилиндрах.
   Критическим этапом при подготовке 2-тактного цилиндра является снятие краев порта и выхлопной перемычки. Это поможет обеспечить плавную работу поршня и колец, а также бороться с ускоренным износом колец.
4. Убедитесь, что зазор кольца соответствует спецификации. Не думайте, что это правильно, проверьте это. Всегда дважды проверяйте концевой зазор вашего кольца. Вставив компрессионное кольцо в цилиндр, измерьте концевой зазор с помощью щупа, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации, содержащейся в инструкциях к поршню.
5. Правильная очистка цилиндра. Перед началом чистки убедитесь, что участки прокладки чистые, без остатков прокладки или герметиков. Сначала используйте чистящий растворитель щеткой, а затем снова тряпкой. Этого недостаточно, и вам потребуется промыть водой с мылом для посуды. Используя чистую тряпку, вы удивитесь тому, сколько абразивного материала после хонингования осталось в цилиндре. Не забудьте также очистить поршень. Тщательная очистка цилиндра перед восстановлением имеет решающее значение. Убедитесь, что весь старый материал прокладки удален, и используйте двухэтапный процесс очистки растворителем с помощью щетки и тряпки, а затем мылом и водой.Когда цилиндр будет чистым и сухим, вы сможете протереть стенку цилиндра чистой тряпкой и не увидеть следов хонинговального материала.
6. Затем перед сборкой нанесите большое количество монтажной смазки на цилиндр и поршень. Не забудьте смазать поршневой палец и подшипник вместе с кольцами. Смазка для сборки поршня, колец, цилиндра, пальца и подшипника важна для правильной обкатки.
7. Многие кольца имеют верхнюю часть для надлежащего уплотнения. Дважды проверьте это и убедитесь, что правильное кольцо правильно расположено на поршне.Опять же, прочтите инструкцию, прилагаемую к поршню. Маркировка поршневых колец может быть разной, но при установке на поршень маркировка всегда должна быть направлена ​​вверх.
8. Прокладки и качество играют важную роль при восстановлении двигателя. Если прокладка толще оригинала, это может привести к потере мощности. Что еще хуже, прокладка более тонкая, чем оригинальная, приведет к меньшей высоте деки (зазор между поршнем и головкой). Этот уменьшенный зазор может привести к контакту поршня с головкой, что приведет к необратимому повреждению.После установки прокладок убедитесь при сборке поршня в цилиндре, что зазоры колец находятся в правильном положении. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для правильного размещения поршневых зазоров. Затем установите голову.
9. Многие производители мотоциклов имеют желаемую последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров. При этом обращайтесь к их процедурам. Большинство компаний указывают номинальный крутящий момент гайки головки, если шайбы, гайки и шпильки должны быть чистыми и сухими. Это означает, что если вы используете масло или герметик для резьбы, шпильки будут перенапряжены из-за чрезмерной затяжки гаек головки.Из-за этого были повреждены двигатели. Теперь вы знаете, следуйте рекомендациям производителя двигателя!
   Независимо от типа двигателя мотоцикла, с которым вы работаете, должна быть последовательность затяжки и требования к крутящему моменту для гаек головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на спецификации в руководстве, так как они имеют решающее значение для предотвращения повреждений и для правильной работы.
10. Используйте подходящее моторное масло и залейте его до нужного уровня. Топливо, которое вы используете, должно быть свежим и иметь соответствующее октановое число. Если у вас 2-тактный двигатель, смешивайте его до надлежащего соотношения топливо / масло.Почти для любого двухтактного двигателя, будь то винтажный или новый, очень распространена смесь топлива и масла 32: 1, но рекомендуемое соотношение см. В руководстве. Это важно не только для смазки поршней, но и для подшипников и уплотнений кривошипа.

После того, как вся эта работа была проделана, и вы чувствуете себя уверенно при восстановлении, что еще может пойти не так?

ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ!

При поломке поршня и колец может произойти множество ошибок, в результате чего кольца никогда не будут должным образом уплотнены и / или заедать поршень.У многих строителей есть свои собственные процедуры, но большинство из них используют цикл нагрева для обкатки двигателей.

Используйте эту процедуру обкатки в качестве ориентира для следующего свежего верхнего конца:

1. Важно спросить себя, используется ли в восстановленном двигателе тот же карбюратор, воздухоочиститель, выхлопная система, кулачок, компрессия или, если это 2-тактный двигатель, та же конфигурация работы портов? Любые изменения могут привести к тому, что воздушно-топливная смесь станет слишком богатой или слишком бедной, что приведет к повреждению двигателя. Если ваш двигатель впрыскивается и находится в хорошем рабочем состоянии, ЭБУ и датчик O ² должны поддерживать правильную топливно-воздушную смесь.Если у вас есть доступ к счетчику воздуха / топлива или, если у вас 2-тактный датчик, датчику температуры выхлопных газов (EGT), проверьте смесь воздух / топливо. Даже с этими инструментами рекомендуется измерять показания свечей зажигания. Показания свечей зажигания — верный способ узнать, работает ли ваш двигатель слишком бедной или слишком богатой. Мы рассмотрим более подробную информацию в следующей статье, но обычно вилка будет выглядеть белой, когда она слишком тонкая, и темно-коричневой или черной и влажной, когда она слишком насыщенная.
2. При первом запуске держите двигатель чуть выше холостого хода и дайте ему несколько оборотов вверх и вниз.При включении и выключении питания число оборотов в минуту разрывается в поршне и равномерно по кольцам на впускной и выпускной сторонах. При воздушном охлаждении, как только двигатель накапливает тепло там, где он становится слишком горячим, выключите двигатель. Если с водяным охлаждением, как только охлаждающая жидкость двигателя начнет нагреваться, выключите двигатель. Эта первая разминка занимает всего пару минут.
3. Теперь подождите несколько минут, пока двигатель не станет немного теплым на ощупь. Повторите № 2, позволяя двигателю немного нагреться. Обязательно поддерживайте частоту вращения двигателя выше нормального холостого хода и поддерживайте частоту вращения вверх и вниз медленно.Дайте ему снова остыть, пока он не станет немного теплым на ощупь.
4. На этот раз запустите и проработайте дольше, пока двигатель не прогреется до температуры, близкой к рабочей. Если с воздушным охлаждением, убедитесь, что у вас есть вентилятор, нагнетающий воздух спереди. Теперь вы можете увеличить обороты немного выше, стараясь не поддерживать постоянные обороты, а увеличивать и уменьшать обороты.
5. Дайте двигателю полностью остыть. Проверьте все уровни жидкости, чтобы убедиться в отсутствии потери моторного масла или охлаждающей жидкости двигателя, если оно имеет водяное охлаждение. После того, как двигатель остынет, проверьте состояние свечей, чтобы убедиться, что он не работает на обедненной смеси.Поскольку двигатель проработал несколько циклов нагрева, прокладки могли сжаться. ОЧЕНЬ ВАЖНО убедиться, что двигатель полностью остыл, а затем проверьте момент затяжки гаек головки блока цилиндров. В большинстве случаев гайки с велосипедной головкой требуют повторной затяжки. НЕ затягивайте слишком сильно; просто соблюдайте спецификации производителя, как вы это делали при сборке двигателя.
6. Затем прогрейте двигатель пару минут, как вы делали в других процедурах. Прокатитесь на мотоцикле, увеличив обороты двигателя до нормальных оборотов.Не поддерживайте слишком низкие обороты и не тяните двигатель. Эти низкие обороты на самом деле создают гораздо большую нагрузку на детали двигателя. Если это внедорожный байк, лучше всего ехать по треку из-за высоких и низких оборотов двигателя. Не бойтесь запустить его в обычном режиме. Если это шоссейный байк, лучше всего подойдет извилистая дорога из-за того, что обороты идут вверх и вниз, это обязательно! Не тащите двигатель за собой и не выезжайте на открытое шоссе, на котором двигатель поддерживает постоянные обороты. Эта первая начальная поездка продлится всего около 5 минут.Дайте двигателю остыть, пока вы не дотронетесь до двигателя.
7. Выполните ту же процедуру, что и выше, но на этот раз в течение 10 минут.
8. Это будет ваша последняя обкатка. Выполните описанную выше процедуру и запустите в течение 15 минут.
9. Пришло время дать двигателю снова полностью остыть. Проверьте жидкости, как вы делали раньше, после того, как двигатель полностью остынет, и сделайте еще одно считывание свечей зажигания. Пришло время еще раз проверить правильность затяжки гаек головки блока цилиндров.Иногда дополнительная затяжка не требуется, но не пугайтесь, если она понадобится, потому что это нормально. Проверьте все жидкости еще раз после охлаждения двигателя, включая уровень охлаждающей жидкости и масла.

В это время кольца и поршень должны быть сломаны. Выйдите и прокатитесь на нем. Первые несколько раз убедитесь, что двигатель не перегрет, но время поездки не ограничено. Никогда не помешает выполнить еще одно считывание свечей зажигания и дважды проверить гайки головки после первой долгой поездки.Наслаждайтесь поездкой и будьте в безопасности!

Правильная обкатка двигателя — AVweb

В новом, модернизированном, капитальном или капитальном ремонте двигателя использование надлежащих процедур обкатки имеет решающее значение для предотвращения высокого расхода масла и связанных с этим проблем. Основная цель обкатки — прижать компрессионные кольца к стенкам цилиндра. Позвольте мне объяснить, что такое посадка колец.

Хотя новый стальной цилиндр внутри может выглядеть как гладкая поверхность, на самом деле это не так.Каменный шлифовальный станок был использован для создания на поверхности микроскопических бороздок… так сказать пиков и впадин. Каждая крошечная канавка действует как масляный резервуар, удерживая масло до верхнего уровня канавки, где оно затем распространяется по поверхности пика. Поршневое кольцо должно перемещаться вверх и вниз по этой поверхности с канавками и должно «гидроплитироваться» по масляной пленке, удерживаемой канавками. В противном случае кольцо будет контактировать металл-металл со стенкой цилиндра, и цилиндр быстро изнашивается.

Однако кольцо будет двигаться по этой масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности, чтобы удерживать кольцо на масле.Когда цилиндры только что заточены, выступы острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при установке колец на новые стальные цилиндры состоит в том, чтобы сгладить эти выступы, чтобы обеспечить большую площадь поверхности для поддержки колец, оставляя дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточно масло, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла. См. Иллюстрацию (взято из Руководства по проектированию Sky Ranch, авторства Джона Шванера).

Обычные хромированные цилиндры, обычно называемые «канальным хромом», не подвергаются хонингованию, потому что они уже имеют крошечные каналы (или трещины) на хромированной поверхности, образовавшиеся в процессе гальваники.Однако такое же сглаживание выступов должно быть выполнено. Поскольку хром намного тверже стали, этот процесс посадки может занять значительно больше времени с канальными хромированными цилиндрами, чем со стальными.

Цилиндры с керамической пропиткой, такие как Cermicrome, Nu-Chrome и CermiNil, работают несколько иначе. Цилиндры имеют пористую поверхность, удерживающую масло. Во время обкатки требуется лишь короткий период времени, чтобы поршневое кольцо сгладило поверхность, чтобы обеспечить достаточную площадь для поддержки кольца на масляной пленке.Эти цилиндры очень быстро ломаются.

Иногда можно услышать о том, что цилиндры «покрываются» лаком, если обкатка не выполнена должным образом. При застеклении масло окисляется в крошечных канавках или каналах на стенках цилиндров, в результате чего канавки забиваются лаком. они не могут выполнять свою работу по поддержанию однородной масляной пленки на стенках цилиндра. Результатом обычно является высокий расход масла и обдувание.

То, что вы должны знать

Как владелец или пилот, вам нужно сделать пару вещей помощь в посадке этого кольца.Во-первых, вы должны использовать минеральное масло прямого действия в течение начального периода обкатки, поскольку оно имеет меньшую смазывающую способность, чем обычное беззольное диспергирующее масло, и, следовательно, обеспечивает повышенное трение для облегчения этой посадки. Во-вторых, вы должны эксплуатировать двигатель при высоком давлении в коллекторе во время начального периода обкатки, чтобы как можно сильнее прижать кольца к стенкам, чтобы облегчить посадку.

Постарайтесь свести количество пробегов к минимуму. Это наиболее важно для двигателей, которые не были запущены в испытательной камере, и которые впервые будут запущены на самолетах.Все новые и восстановленные на заводе двигатели будут работать в заводской испытательной камере от 30 минут до 2 часов. Некоторые крупные ремонтные мастерские также перед отгрузкой подвергают свои недавно отремонтированные двигатели тестовым пробегам, но большинство магазинов этого не делают. Поэтому обязательно спросите, работал ли ваш двигатель и как долго.

Все наземные работы должны выполняться со всеми кожухами и перегородками на месте. Двигатель с откинутым колпаком получает очень мало охлаждающего воздуха, поэтому работа без кожуха может привести к повреждению новых цилиндров.

Подготовка к первому запуску

Заполните масляный поддон двигателя до номинальной емкости прямым минеральным маслом, предпочтительно 40 мас.Мы обнаружили, что 40 весов лучше, чем 50 весов, так как более легкое масло будет течь немного быстрее и отводить тепло немного лучше. Рассеивание тепла — серьезный взлом. Если температура окружающей среды будет выше 80F, следует использовать масло плотностью 50 мас. Однако жаркая погода не идеальна для взлома.

Снимите по свече зажигания с каждого цилиндра, желательно с нижней свечи. Подсоедините самолет к ВСУ и проверните двигатель стартером в течение одной минуты. Это позволит грунтовому насосу двигателя распределить некоторое количество масла по масляным камбузам двигателя.Если двигатель оборудован турбонагнетателем, снимите сливную линию масла с турбонагнетателя и убедитесь, что масло выходит из турбонагнетателя.

Если самолет оборудован электрическим подкачивающим насосом, используйте его для повышения давления в топливной системе для поиска утечек. Запустите насос на «высокой» или «аварийной» скорости с полным открытием дроссельной заслонки и смеси на холостом ходу.

Первый запуск (от 30 секунд до 1 минуты)

Продолжайте этот запуск в течение минимального времени, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 1000 об / мин или меньше примерно от 30 секунд до одной минуты.Сразу после запуска убедитесь, что давление масла начинает расти и достигает верхней части зеленой дуги. Если он перестает светиться зеленым или ниже, немедленно выключите и определите источник проблемы.

Убедитесь, что частота вращения холостого хода приблизительно правильная (обычно около 600 об / мин при минимальной дроссельной заслонке), работают оба магнита и что давление в коллекторе холостого хода составляет около 12 дюймов (если двигатель оборудован манометром в коллекторе). Проверьте смесь на холостом ходу при выключении: когда вы медленно потянете за регулятор смеси, вы должны получить небольшое повышение оборотов, прежде чем двигатель заглохнет.

После выключения проверьте, нет ли утечек масла, и отрегулируйте все, что является серьезной ошибкой. Дать двигателю полностью остыть .

Второй запуск (от 1 до 2 минут)

Удерживайте этот запуск в течение минимального времени, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему нагреться, пока стрелка температуры масла не выйдет из штифта. Сделайте обычный, но короткий разбег, проверяя падение магазина. Однако вообще не переключайте опору.

Если двигатель оборудован электрическим подкачивающим насосом, убедитесь, что он будет повышать давление даже до момента запуска до заливки двигателя.Если на летательном аппарате есть двухскоростной подкачивающий насос, управляемый переключателем дроссельной заслонки, может оказаться невозможным получить высокое положение дроссельной заслонки на холостом ходу, но даже низкий наддув должен немного поднять давление.

При отведении дроссельной заслонки в положение холостого хода проверьте правильность холостого хода — 600 об / мин для большинства двигателей, но для уверенности заранее проконсультируйтесь с вашим руководством. Медленно вытяните смесь, чтобы выключить двигатель, при правильной настройке смеси должно произойти повышение примерно на 25-50 об / мин. Более высокий подъем указывает на обогащение смеси холостого хода, более низкий подъем или полное отсутствие подъема указывает на обеднение смеси на холостом ходу.

Выключите и проверьте на утечки, произведите все указанные регулировки. Дайте двигателю полностью остыть .

Первый рейс (30 минут)

Выберите время, когда вы сможете рулить прямо на взлетно-посадочную полосу и взлететь. При необходимости, заранее договоритесь с вышкой. Startengine, выруливание, нормальный разбег, но не цикл пропуска. Если все в порядке — давление масла на зеленом фоне высокое, а температура масла выше отметки — начать взлет на самой длинной доступной взлетно-посадочной полосе.

На карбюраторных самолетах без топливного насоса с приводом от двигателя обратите внимание на любые признаки проблем со смесью, которые могут привести к неработоспособности двигателя.На самолетах с топливными насосами с приводом от двигателя (включая двигатели с впрыском топлива) внимательно следите за давлением топлива или потоком топлива. Если он слишком высокий (далеко за красной линией), снизьте до красной линии с помощью системы контроля смеси. Если слишком мало (два галлона в час до красной черты или меньше), прервите взлет и определите причину.

Внимательно следите за частотой вращения. Если он не находится в пределах 100 об / мин от красной линии и имеется достаточная взлетно-посадочная полоса, прервите взлет. Здесь может быть проблема, если калибровка тахометра смещена в нижнюю сторону, где находится большинство механических тахометров.Некоторые предлагали выполнить проверку тахометра на втором пробеге с помощью устройства для проверки цифровых данных, такого как устройство для проверки тахометра Cardinal. Однако я предпочитаю избегать увеличения числа оборотов до 2000+ во время наземных пробежек.

Если самолет оборудован EGT с несколькими датчиками, и вы можете контролировать EGT в дополнение к вышеупомянутым пунктам, прервите взлет, если любой из EGT превышает 1500 градусов.

Также прервите взлет, если что-то звучит, пахнет или чувствуется необычно, даже если вы не можете «тронуть пальцем».«Вы должны быть« подпружинены », чтобы прервать этот взлет, продолжая, только если все кажется очень близким к« правильному ». Это хорошее правило для всех взлетов , но особенно для первого взлета с новым двигателем!

После взлета сделайте небольшой набор высоты и поддерживайте максимальную скорость набора, с которой вам удобно. Как только вы достигнете безопасной высоты, вы должны сделать набор очень ровным — около 200–300 футов в минуту. Цель состоит в том, чтобы сохранить как можно больше охлаждающего воздуха. обтекать двигатель по возможности.Обведите круг над аэропортом в течение 30 минут (на всякий случай). Для двигателя без наддува не набирайте высоту намного выше образца, чтобы выходная мощность оставалась высокой.

На самолетах с винтом фиксированного шага установите число оборотов в минуту наверху зеленого. На самолетах с управляемым шагом удерживайте MP в верхней части зеленого или на более высоких и высоких оборотах. Если у вас есть откидные створки капота, держите их широко открытыми. Используйте максимальную номинальную продолжительную мощность, если это можно сделать без перегрева двигателя; в противном случае уменьшайте мощность только в той степени, в которой это необходимо, чтобы поддерживать температуру головки цилиндров и масла на зеленом уровне.Используйте полностью обогащенную смесь, чтобы снизить уровень CHT.

Через 30 минут совершите обычную посадку с максимальной мощностью во время захода на посадку. Такси так же быстро, как и стоянка, и сразу же остановится.

Проведение этого первого полета до 30 минут над аэропортом над высотой полета является уступкой безопасности. Первый рейс лучше было бы продлить на пару часов, но я слишком много раз удивлялся, что не мог долго не ложиться спать или улетать очень далеко от аэропорта.

Снимите капот и внимательно осмотрите двигатель на предмет любых признаков проблем, утечек, трещин и т. Д. Обратите особое внимание на те детали, которые могут отсоединиться, такие как зажимы и фитинги. Я был поражен тем, как много вещей может раскручиваться после запуска двигателя, из-за чего возникает некоторая вибрация. Внесите корректировки, продиктованные результатами летных испытаний. Дайте полностью остыть.

Второй полет (от 1,5 до 2 часов)

Это весело! Взлетает нормально. Держитесь низко и несите как можно больше силы, особенно MP на самом верху зеленого или выше.Используйте богатую смесь, чтобы поддерживать CHT в соответствии. Если двигатель безнаддувный, важно оставаться на малой высоте, так как это обеспечивает максимальную MP. Мы видели проблемы с взломом в высотных аэропортах.

Для меня этот полет доставляет большое удовольствие, потому что он означает, что я могу взлететь и спуститься по великолепному участку побережья Калифорнии на 500 AWL (над уровнем воды) с самолетом, летящим до стены… Кстати, выражение изначально возникла из-за того, что балансиры на ранних дросселях были полностью направлены к брандмауэру.

Через два часа я возвращаюсь в аэропорт. Если проблем не обнаружено и ничего не требует регулировки, я передаю самолет его владельцу. Я поручаю владельцу летать на самолете «жестко» в течение следующих восьми часов, сохраняя MP как можно выше и (если без наддува) избегайте полетов на большой высоте, предпочтительно на высоте менее 5000 футов.

Завершение работы

Как определить обкатку двигателя? Раньше это было, когда расход масла стабилизировался, что по-прежнему является хорошим показателем.С помощью современных сложных анализаторов двигателя на каждый цилиндр я часто могу видеть отдельные гнезда цилиндров. Когда CHT на любом цилиндре опускается примерно на 50 градусов в течение нескольких минут без изменения условий работы двигателя, этот цилиндр установлен. Я почти всегда вижу сиденье Cerrnicrome в течение часа. Стандартные цилиндры из азотированной стали занимают от трех до четырех часов, а хромирование — на пару часов больше.

Через пять часов замените масло и фильтр или очистите сетку. Залейте в поддон свежее минеральное масло.Через десять часов снова слейте масло, замените фильтр или очистите сетку и залейте любое беззольное диспергирующее масло, которое вы собираетесь использовать. Я рекомендую Aeroshell 100W, если эксплуатационные обстоятельства не требуют использования нескольких весов. Дайте двигателю тщательную проверку. Наденьте динамометрический ключ на каждую открытую гайку и болт и проверьте момент затяжки. Я поражен тем, как много незакрепленных болтов мы находим. Если что-то сильно ослабло, сделайте все необходимое, чтобы проверить болты вокруг одного с ослабленным крутящим моментом.

Некоторые рекомендуют пройти процедуру обкатки и масла до 25 часов.По моему опыту, если двигатель не сломается в течение 10 часов, этого просто не произойдет. Единственное возможное исключение — это канальные хромированные кувшины, которые могут занять немного больше времени.

Если двигатель не обкатался через 10 часов, придется либо мириться с большим расходом масла, либо тянуть цилиндры, ломать глазурь, проверять кольца на предмет повреждений и правильность материала (лично я бы установил новые кольца), переустановите цилиндры и начните все заново.