После регулировки клапанов троит двигатель: Затроила после регулировки клапанов — 1 ответ

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Сначала проверьте свечи. Они являются самой распространённой причиной. Даже если свечи не так давно меняли, всё равно выкручивайте и осматривайте.

У правильно работающей свечи нет чёрного нагара на электродах и изоляторе. Корпус свечи белый, без полос и точек чёрного цвета. Наличие дефектов указывает на то, что свечу зажигания пробивает разряд и работать правильно она уже не будет. Нагар мешает нормальному образованию искры и двигатель троить.

Нагар на электродах свечей зажигания — основная причина троения двигателя внутреннего сгорания.

Вторая причина — неверно подобранные свечи. Покупайте рекомендованные производителем автомобиля. Слишком большой или маленький зазор приводит к отказу в работе одного или нескольких цилиндров.

Рекомендованные свечи на автомобили Лифан

Выводы

Как правило, неправильная работа двигателя наблюдается по нескольким основным причинам. К ним относится естественная выработка отдельных деталей, непройденная обкатка мотора, проблема с топливной магистралью или же с электрической системой. В любом случае, нужно провести полную диагностику, которая бы позволила локализировать проблему, устранив её. Сделать это, по возможности, нужно на сертифицированном СТО.

Если же вы выполняете работы сами, то необходимо будет обзавестись электронной системой считывания ошибок, которая подключается к компьютеру.

Всем привет , троит двигатель на 8 клапанной гранте , в чем весь прикол , это происходит только на холодную , в чем может быть подвох ? Поменял свечи и брони провода , не помогает. Подскажите , если промыть форсунки или поставить новые , проблема может уйти ?

В Ижевске стартовало производство Лады Гранты в новом кузове

by Adminrive · Published 02.06.2014

Ну или в другой цвет

by Adminrive · Published 17.07.2016

Какие амортизаторы лучше на гранту

by Adminrive · Published 16.05.2015

новые форсунки ставь точно поможет

Ставь дымо- генератор и проверяй на подсос воздуха.

Модуль зажигания поменяй

Может клапана пора отрегулировать

На 8клапанных нужно каждые 7500тыс клапана регулировать. Обязательно! Или позже встанет дороже, Намного дороже

Вот народ вы меня порожаете, троит машина и вы меняете только свечи. 1) нужно заменить все фильтра особенно топливный. 2) клапана здесь не приделах так-как двигатель просто будет трещать как дизель но троить не будет.3) форсунки да надо мыть.

А меня форсунки, тебе денег не куда девать? Ты хоть в курсе скока одна стоит. Для начала сделай нормальное полное ТО, и свечи поставь NGK, у них на сайте написано под какой двигатель какие. А потом уже дальше будешь думать.

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Высоковольтные провода

Проверка высоковольтных проводов обязательна при диагностике двигателя, когда он троит. На них не должно быть следов пробоя. Свечные наконечники должны быть чистыми без нагара.

После визуального осмотра свечей проверьте высоковольтные провода. На них не должно быть следов пробоя: чёрных точек и полос. Из-за пробоя ток не доходит до свечей. Этот дефект следующая причина троения двигателя внутреннего сгорания.

Самостоятельная проверка проводов не вызовет трудностей. Их тестируют обычным мультиметром. Надо измерить сопротивление каждого провода.

Видео проверки ВВ-проводов

Проверяют провода прибором мультиметром. Измерьте сопротивление каждого провода. Оно отличается на разных марках автомобиля, но не превышает 20 кОм. Исправные провода имеют одинаковое сопротивление. Если один из них покажет намного меньше или больше, то он неисправен и из-за него троит силовой агрегат.

Двигатель Лада Калина работает с перебоями на холостом ходу

Почти каждый автовладелец Лады Калины сталкивался с тем, что двигатель на холостом ходу работает с перебоями. Но, не все знают причины этого эффекта. В этой статье рассмотрим, проблемы, при которых появляется неисправность, а также методы устранения.

Причины троения на холостом ходу

Проблемы с двигателем при работе на холостом ходу

При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин. Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:

Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.

Устранение неисправностей

Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.

Свечи зажигания

Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному – «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумулятора.

   Демонтаж клеммы АКБ

2. Снимаем со свечей наконечники высоковольтных проводов.

   Вынимаем высоковольтные провода

3. При помощи свечного ключа или длинной головки на 21 раскручиваем свечи и вынимаем их.

   Демонтаж свечей при помощи головки на 21

Вот в принципе и все операции по демонтажу.

Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.

Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 – это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.

Высоковольтные провода

Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.

Проверка высоковольтных проводов

Катушка зажигания

При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.

Топливная система

Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:

Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.

Выводы

Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.

carfrance.ru

Неисправность инжектора или форсунок

Инжекторный двигатель троит в таких случаях:

1. Неисправен инжектор, но такое встречается очень редко.
2. Залит плохой бензин или неправильно использовали очиститель топливной системы.
3. Засорение форсунок.
4. Электрическая цепь питания форсунок имеет обрыв или замыкает.

Устранить такие неисправности поможет диагностика двигателя и грамотный моторист. Для самостоятельной проверки инжектор и форсунки нужен опыт и специальное оборудование.

Низкая компрессия

Троить двигатель из-за недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя. Снижение происходит: при залегании колец на поршнях, прогорели клапана. Некоторые модели автомобилей допускают регулировку клапанов. Неправильно выставленные зазоры — причина троения инжекторного двигателя.

Если троить двигатель, не работает один или несколько цилиндров, не спешите ехать на компьютерную диагностику. Проверка сканером зафиксирует пропуск зажигания, но не укажет на причину возникновения. Не работает цилиндр — это и так очевидно. Прежде чем ехать на автосервис, проверьте свечи и провода. Они чаще всего виновны в том, что двигатель троит.

Невозможность набора мощности

Возможны и ситуации, когда двигатель издаёт «тяжелые» звуки, что сопровождается невозможностью набора полной мощности. И этому есть причины.

Если вы приобрели Гранту новой, то проблемой может быть её новизна.

До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.

Низкое давление в топливной системе

Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:

• не развивает достаточную мощность,
• он как-будто упирается в стену,
• или Вам при ускорении «бросают на буксир лишний груз»

то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.

Плохое топливо (бензин)

Потеря мощности может быть связана с низким качеством топлива, проще говоря, когда Вам под видом 92-го или 95-ого бензина залили «бадягу». Нередко на заправках разбавляют бензин с водой, или используют специальные «китайские» дешёвые присадки, для увеличения октанового числа низкосортного топлива. В самом плохом случае придётся слить весь бензин из бака, и залить новый.

Глюки электронной педали газа

Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.

Набрать мощность мотор не сможет и по той причине, что клапана засорены или же свечи зажигания работают недостаточно стабильно, в результате чего некоторые такты «проскакивают».

Недостаточная компрессия

Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1. 0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.

На 8-ми клапанном двигателе Лада Гранта необходимо измерять компрессию только после регулировки клапанов!

Компрессия на Лада Гранта должна быть не менее 12-13 атмосфер. Если она больше, около 15-ти, то скорее всего необходимо заменить маслосъёмные кольца. Если компрессия меньше — это износ двигателя, необходим его ремонт, он не будет развивать достаточную тягу!

Компрессометр — с его помощью измеряют компрессию в двигателе

Описание признаков и причин троения двигателей

Автовладельцы машин различных моделей часто испытывают проблемы в моторе, среди них встречается такой вид дефекта, как троение двигателя (миссинг). Нарушение в функционировании одного из четырех цилиндров — вот что значит троит двигатель.

Только при наличии опыта и определенных знаний о внутреннем устройстве и принципе работы бензиновых карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), можно определить, по какой причине возник сбой в работе мотора.

Что такое «троение» движка? Этот термин появился благодаря четырехцилиндровой конструкции ДВС, потому что при выходе из строя одного цилиндра остается три работающих элемента. Появление шестицилиндровых и двенадцати цилиндровых двигателей не изменило существующую терминологию для определения данного дефекта, вопреки требованиям русского языка.

Троит двигатель Лада Калина: причины, методы устранения

Возгорание на панели приборов сигнализатора «Check Engine» означает, что с двигателем не все хорошо, а точнее какой-то конструктивный элемент вышел со строя или работает со сбоями.

Причины

Если на Лада Калина троит двигатель, и к тому же горит Чек — это означает, что один из элементов нарушает всю работу мотора. Чтобы определить причины автомобилист должен иметь некоторые конструктивные познания, а также устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания инжекторного типа.

Если троит двигатель Калина, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси, а может отсутствовать и искра в одном из цилиндров. Также, причиной, вызвавшей троение, может стать неисправная электроника. Итак, рассмотрим, в каких узлах необходимо искать причины:

• Горючее низкого качества.
• Топливные элементы: насос, фильтр, форсунки.
• Искрообразователь: свечи зажигания или высоковольтные провода.
• Подача воздуха: фильтр и дроссель.
• Механика мотора: клапаны, поршни и другие.
• Электроника: датчики и блок управления.

Методы устранения

Чтобы устранить троящий эффект на транспортном средстве необходимо запастись временем, поскольку может потребоваться целый день, а также инструментарием. Для работы потребуется набор ключей, отверток и головой, а также мультиметр. Итак, рассмотрим, как устранить возникшие неисправности.

Горючее низкого качества

Многие опытные Калиноводы на форумах описывают то, что троит двигатель Калина, как использование некачественного горючего. Именно из-за этого может загораться на приборной панели сигнализатор «Check Engine».

Бортовой компьютер распознает некачественную смесь по процессу сгорания. Но, это не самое худшее. Плохого качества бензин может забивать элементы на протяжении всей системе. Последствием долгого использования такого вида жидкости может привести к тому, что прогорает клапанный механизм, а также поршни. В этом случае, неизбежным становиться капитальный ремонт, поскольку детали изнашиваются в ускоренном режиме.

Если обнаружилось, что бензин некачественный автолюбителя ждет целый комплекс ремонтных операций, а именно:

• Чистка топливного бака и замена фильтра.
• Чистка или смена свечей зажигания.
• Демонтаж и проверка форсунок.
• Ну и напоследок — разборка головки блока цилиндров.

После проведения чистки необходимо залить качественный бензин и проехаться на нем. Значок ЧЕК должен сам выключиться при поступлении качественного горючего в систему.

Топливные элементы

Засоренность топливного насоса и фильтра может послужить причиной возникновения эффекта троения. Так, в бензонасосе есть фильтр-сеточка, которая могла забиться. Для устранения неисправности необходимо вытянуть насос и обследовать его состояние. Что касается элемента фильтрующего топливо, то его рекомендует заменить, поскольку, скорее всего, он забитый.

Искрообразователь

В искрообразовании играют роль свечи зажигания и высоковольтные провода, которые также имеют свойства изнашиваться. Таким образом, автомобилисту необходимо выкрутить свечи и обследовать их на наличие трещин.

Затем, стоит проверить их на сопротивление и наличие контакта. Делается это на специальном свечном стенде, но можно и вручную не отходя от автомобиля. Со вторым методом хорошо знакомы владельцы старых жигулей и волг.

Высоковольтные провода проверяются достаточно просто. При помощи мультиметра измеряется такой показатель, как сопротивление. Для каждого провода он должен составлять в районе 5 оМ.

Подача воздуха

Третья группа, которая отвечает за нормальный процесс сгорания и образования воздушно-топливной смеси является подача воздуха. Основными элементами системы можно считать воздушный фильтр и дроссельную заслонку.

Состояние фильтрующего элемента воздуха играет большую роль на то, как будет сгорать топливо. Поэтому, при поиске причин троения необходимо исследовать, в каком состоянии узел и деталь. Если воздушный фильтр слишком засорен или имеет масляные остатки, то это и есть причиной троения мотора, поскольку не образовывается нормальная воздушно-топливная смесь.

Второй элемент системы, засоренность которого приводит к троению мотора, становится дроссель. Чтобы устранить неисправность необходимо демонтировать узел с транспортного средства и провести чистку. Обычно она делается при помощи специальных средств или жидкостью для чистки карбюраторов. Вместе с этим узлом рекомендуется почистить и подающую воздух гофру.

Механика мотора

Самый страшный сон любого автомобилиста — повреждение механики двигателя. В большинстве случаев это приводит к капитальному ремонту силового агрегата. В данном случае, троение могло быть вызвано прогоранием клапанов и образования щели между клапаном и седлом.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать головку блока и осмотреть состояние каждого клапана. Если есть прогоревшие элементы необходимо готовиться к худшему — ремонту головки блока.

Также, рекомендуется осмотреть состояние узлов и деталей блока цилиндров, возможно, они тоже изношены и требуют вмешательства автомобилиста.

Электроника

Загораться сигнализатор «Check Engine» может по причинам неисправной электроники, а именно выходу со строя датчиков. От этого может и возникать эффект троения. Чтобы устранить неисправность необходимо провести диагностические операции, а именно провести проверку ряду датчиков. Неисправность, каких измерителей может привести к троению мотора:

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Регулятор холостого хода.
• Датчик детонации.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленчатого вала.

Диагностика измерителей проводится при помощи мультиметра. Для этого стоит отсоединить колодку проводов и сделать прозвон каждой пары контактов.

Последнее место, которое может вызывать неисправности является электронный блок управления двигателем. Многие слесаря и механики считают, что в этот узел стоит лезть в первую очередь. Но, каждое подключение к ЭБУ — это последствия для его работы. Одно неловкое движение и можно нарушить функции, которые могут привести к катастрофе. Но, по-другому ошибки не считаешь, поэтому получается парадокс.

Подключившись к блоку управления необходимо при помощи специального программного обеспечения определить, где кроется неисправность, и устранить ее либо на программном уровне или в механике.

Вывод

Причины, почему может загореться сигнализатора Чек Лада Калина, а также возникновения троения мотора, достаточно просто. Необходимо только знать конструкцию силового агрегата, а также принцип работы его систем и узлов. Устранить неисправности самостоятельно не всегда получается, поэтому в случае неудачи, рекомендуется обратиться в автосервис.

avtodvigateli.com

Признаки, говорящие о миссинге мотора

Узнать, что троит двигатель можно, исследуя следующие сигналы:

• усиленная вибрация движка — это означает, что троит двигатель на холостых оборотах или на малых оборотах;
• изменение цвета свечей зажигания, они становятся темными, покрываются копотью и нагаром;
• характерный звук выхлопа сигнализирует о том, что какой-то цилиндр мотора утратил свою функцию, двигатель троит;
• появление густого белого, черного дыма из выхлопной трубы;
• не хватает сил для разгона автомобиля;
• возрастание расхода бензина;
• моргает чек, свидетельствуя о нестабильных оборотах;
• усиление прерывистых толчков при разгоне, а также при равномерном движении.

Определенный звук измененного такта в работающем моторе также может быть следствием того, что это троит двигатель.

Признаки, возникающие на малых оборотах, на высоких оборотах и холостых схожи. Как узнать истинную причину? Если мотор усиленно троит на высоких, а также на средних оборотах, значит, неисправны клапана, допускающие увеличение зазора при вхождении двигателя в режим рабочей температуры. Если троит на малых оборотах — зазор клапанов растет до прогрева, а потом восстанавливается.

Определить, что двигатель начал троить, помогает наличие изменений в звуках, издаваемых им в процессе работы. Сбои наиболее ощутимы при расположении человека у выхлопной трубы.

Наличие любого из перечисленных признаков свидетельствуют о проблемах в одном, двух или трех цилиндрах. Если периодически троит двигатель, то игнорирование серьезного дефекта обязательно приведет к капитальному ремонту автомобиля.

что делать для решения проблемы

Троит двигатель Калина — с этой проблемой сталкивалось большинство водителей этого российского автомобиля. При этом стоит отметить, что подобная проблема не является фирменной проблемой данной модели, так как достаточно часто встречается как у других отечественных автомобилей, так и у иномарок.

Вернуться к оглавлению

Признаки возникновения неисправности

Когда у автомобиля Лада Калина троит двигатель, это означает, что у его двигателя работает только 3 цилиндра вместо 4.Связано это с неисправностями силового агрегата машины, что может проявляться в возникновении посторонних шумов как при движении, так и во время работы на холостых оборотах.

Основными признаками «троения» считаются следующие моменты:

• сбои при запуске двигателя различной природы, сопровождаемые сверхсильными вибрациями, передаваемыми в салон автомобиля;
• все случаи, когда не запускается двигатель;
• почернение одной из свечей;
• изменение звука выхлопа, при этом опытный автомеханик даже по звуку работающего двигателя может определить, что у него имеется какой-либо дефект;
• ухудшение динамических и скоростных характеристик Калины, резкое повышение расхода топлива на всех режимах;
• «странные» показания приборов, например тахометра;
• рывки в процессе разгона на любой включенной передаче.

В том случае, когда появляется хотя бы один из перечисленных признаков, стоит немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля и отправить его на комплексную диагностику. Дело в том, что описанные симптомы могут служить признаками появления самых разных дефектов двигателя, которые могут маскироваться под иные неисправности. Например, подгоревшая свеча может быть автовладельцем просто заменена или почищена без установления причин этого явления, а в это время мотор машины может быть уже серьезно сломан.

Отдельно стоит поговорить о тех случаях, когда о наличии неисправности сигнализирует установленная на Калине автоматическая система диагностики. Если на приборной доске загорелся значок двигателя, стоит сразу прекратить движение и вызвать эвакуатор для перевозки машины в автосервис. Дело в том, что именно там могут достоверно расшифровать показания датчиков и установить, почему горит чек двигателя.

Основными последствиями эксплуатации «троящего» двигателя может стать повышенный износ его трущихся деталей, то есть колец, поршня и цилиндра. Дело в том, что в неработающий цилиндр все равно принимает бензин, который смывает с них защитный слой масла. В результате вполне возможно весь цилиндр придется менять целиком, а в худшем случае такая участь ждет весь силовой агрегат.

Вернуться к оглавлению

Из-за чего может возникнуть «троение»?

Причины возникновения описываемой неисправности могут быть самыми разными.

Чтобы достоверно установить их необходимо вначале найти неисправный цилиндр. Начать такой поиск рекомендуется с того самого момента, когда обнаружилось, что горит чек двигателя. По крайней мере, такие рекомендации дает производитель, установивший автоматическую систему оповещения о неисправностях на автомобиль.

Процедура поиска достаточно проста. Для этого вполне достаточно по очереди отсоединить наконечники питания от свечей зажигания. В результате такого поочередного отключения можно по звуку двигатель определить неработающий цилиндр. Если звук мотора изменился, это означает, что обнаружен виновник «троения».

Если же горит чек на Калине и проводится компьютерная диагностика двигателя, неисправный цилиндр укажет компьютер. При этом данный метод диагностики может помочь установить также первоначальные причины, приведшие к его неисправности. Ими могут стать следующие:

• неправильно выставленный момент зажигания;
• наличие подсоса в вакуумном усилителе тормозов воздуха;
• дефектные свечи зажигания;
• пробитие проводов электропроводки и конденсатора;
• наличие воздуха в выпускном коллекторе;
• износ или поломка поршневых колец;
• прогар поршней и клапанов;
• неправильные фазы газораспределения;
• дефекты головки блока цилиндров;
• сильный износ маслосъемных колпачков;
• плохая регулировка карбюратора;
• загрязнение воздушного фильтра;
• применение свечей зажигания несовместимых с данным двигателем.

При этом основной неисправностью, приводящей к тому, что какой-то из цилиндров становится неработоспособным, считается выход из строя свечей зажигания. Признаком этого может служить тот факт, что у Калины плохо прогревается двигатель, особенно по утрам.

Кроме того, всегда стоит следить за тем, чтобы при эксплуатации автомобиля использовались только те свечи, которые рекомендовал производитель. Этим самым можно продлить ресурс двигателя на весьма длительное время.

Вернуться к оглавлению

Профилактика «троения» двигателя автомобиля

Профилактика такого явления, как «троение» двигателя, состоит в том, что автовладельцу необходимо вовремя устранять самые распространенные неисправности двигателя, а также иных связанных с ним систем. Для этого необходимо строго выдерживать установленные производителем сроки проведения периодического технического обслуживания автомобиля. При этом, если имеется небольшой опыт владения автомобилем, лучше не заниматься серьезными техническими работами самостоятельно, а доверить их осуществление опытным специалистам.

Кроме того, имеет смысл не затягивать с проведением профилактики при первом же ухудшении показателей двигателя, списывая их, например, на некачественный бензин. При этом стоит все профилактические мероприятия проводить только в тех автомастерских, где работают опытные мастера. Например, неправильно выставленный момент зажигания может вести к появлению «троения». Неквалифицированные же сотрудники СТО весьма часто грешат этим, особенно если автовладелец за рулем новичок и мало разбирается в технической стороне дела.

В том же случае, когда все системы и узлы Калины работают корректно, эффект «троения» возникать не должен. При этом ресурс двигателя должен весьма существенно снижаться, так как силовой агрегат, у которого какой-то из цилиндров является нерабочим, может испытывать повышенные нагрузки, приводящие к его ускоренному выходу из строя.

Стоит упомянуть и Правила дорожного движения, которые прямо запрещают эксплуатацию транспортного средства с неисправным двигателем. Поэтому лучше не рисковать ни деньгами, ни правами, и в случае появления эффекта «троения» сразу же отправить автомобиль в ремонт.

1ladakalina.ru

Причины выхода из строя цилиндров

Появление миссинга бывает вызвано следующими факторами:

• сбой в регулировке начала зажигания;
• подсасывание воздуха в тормозной системе;
• накопление нагара и поломка свечей зажигания;
• нарушена целостность электропровода, ведущего к свечам;
• появление неисправностей в конденсаторе;
• нарушение целостности впускного коллектора;
• износ поршневого клапана;
• кольца поршней пришли в негодность;
• сбой в регулировке клапанов газораспределителя;
• нарушение целостности прокладок в головке бензонасоса;
• износ маслосъемных колпачков;
• нарушены регулировки в карбюраторе;
• засорение воздушного фильтра;
• нарушение вакуумной мембраны регулятора опережения;

Несоответствие размеров свечей данному типу мотора может вызвать серьезные сбои в его работе.

Когда прекращает функционировать цилиндр — троит двигатель, причины, вызвавшие этот дефект, влекут за собой потерю мощности силового агрегата, повышение расхода топлива, сбой функционирования всех систем автомобиля.

Невозможность набора мощности

Возможны и ситуации, когда двигатель издаёт «тяжелые» звуки, что сопровождается невозможностью набора полной мощности. И этому есть причины.

Если вы приобрели Гранту новой, то проблемой может быть её новизна.

До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.

Низкое давление в топливной системе

Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:

• не развивает достаточную мощность,
• он как-будто упирается в стену,
• или Вам при ускорении «бросают на буксир лишний груз»

то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.

Плохое топливо (бензин)

Потеря мощности может быть связана с низким качеством топлива, проще говоря, когда Вам под видом 92-го или 95-ого бензина залили «бадягу». Нередко на заправках разбавляют бензин с водой, или используют специальные «китайские» дешёвые присадки, для увеличения октанового числа низкосортного топлива. В самом плохом случае придётся слить весь бензин из бака, и залить новый.

Глюки электронной педали газа

Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.

Набрать мощность мотор не сможет и по той причине, что клапана засорены или же свечи зажигания работают недостаточно стабильно, в результате чего некоторые такты «проскакивают».

Недостаточная компрессия

Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1. 0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.

На 8-ми клапанном двигателе Лада Гранта необходимо измерять компрессию только после регулировки клапанов!

Компрессия на Лада Гранта должна быть не менее 12-13 атмосфер. Если она больше, около 15-ти, то скорее всего необходимо заменить маслосъёмные кольца. Если компрессия меньше — это износ двигателя, необходим его ремонт, он не будет развивать достаточную тягу!

Компрессометр — с его помощью измеряют компрессию в двигателе

Как определить, какой цилиндр отказал в работе

Для определения заблокированного цилиндра проводятся следующие действия:

1. Отключать поочередно наконечники высоковольтного провода от каждой свечи зажигания.
2. Фиксировать изменение звуков в работе мотора при отключенных свечах, прежнее звучание свидетельствует об отключении неработающего цилиндра, можно сделать вывод, что именно этот элемент вышел из строя.

Во время отсоединения ВВ проводов может произойти удар током. Во избежание получения травм необходимо использование диэлектрического материала в виде коврика из резины или просушенного деревянного помоста под ноги. При отсоединении нужно браться за провод, но никак не за колпачок, касаться кузова авто при этом нельзя.

Выводы, получаемые после проведения диагностики

Осуществляя тщательную диагностику, особое внимание необходимо уделить внешнему виду свечей зажигания. Недопустимо наличие следующих признаков:

• нагарные налеты;
• разрушения изоляторов;
• изношенность колпачков;
• выход из строя проводов ВВ;
• поломка коммутатора;
• катушки зажигания вышли из строя.

Если вливается недостаточное количество топлива в цилиндр, значит, детали и узлы топливного насоса неисправны. Увеличенная подача горючего свидетельствует о том, что топливные форсунки загрязнены, пришли в негодность. Нарушенные настройки электронного блока управления также являются причиной троящего мотора.

Часто наблюдаются такие ситуации, в результате чего также может троить двигатель:

• загрязнение воздушных фильтров;
• износ дроссельной заслонки;
• неисправности датчика по расходу воздуха.

Отсутствие компрессии мотора или ее заниженный уровень является наиболее сложным дефектом. Этот вид поломки движка может сигнализировать о таких фактах:

• прогар поршней;
• отказ клапанов;
• полный износ поршневых колец.

Владельцу авто необходимо определить, по какой причине троит двигатель, что делать дальше. Необходимо обратиться за профессиональной помощью в ближайшее СТО, где будет произведена квалифицированная компьютерная диагностика силового агрегата автомобиля.

Схожие неполадки

Также могут возникать и другие неполадки, кроме тех, что описаны выше. Когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, виновником неполадки также может быть ЭБУ, который в данной модели размещен очень неудачно. Если владелец не оборачивал его пленкой, то контакты могли окисляться, а проводимость по ним замедлиться или вообще пропадать. Это же скажет и бортовой компьютер, выдающий различные ошибки.

Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты.

Возгорание на панели приборов сигнализатора «Check Engine» означает, что с двигателем не все хорошо, а точнее какой-то конструктивный элемент вышел со строя или работает со сбоями.

Определение причин миссинга в двигателях, работающих на газе

Автовладельцы, у которых машина работает на газе, сталкиваются с проблемой троения мотора, индикаторный чек начинает мигать. Если троит двигатель на газу, причина скрыта в следующих дефектах:

1. Выход из строя газовых фильтров, при необходимости их нужно заменить на новые экземпляры.
2. Пришли в негодность свечи зажигания.
3. Нарушение целостности высоковольтных проводов.
4. Нарушение настройки, загрязнение фильтров газового редуктора.
5. Износ резиновых прокладок в газовом редукторе.
6. Сбои в функционировании газовых форсунок, приводящих к увеличению расхода газа и появлению детонации и троения мотора, после промывки форсунок, мероприятий по устранению дефектов, калибровки миссинг уходит.

Владельцам транспортных средств не следует пренебрегать появившимися тревожными симптомами, т. к. они могут стать источниками больших финансовых и временных проблем. Необходимо проводить тщательную плановую и внеочередную компьютерную диагностику силового агрегата с целью выявления появившихся дефектов в работе двигателя.

Видео обзор по вопросу «Почему троит Калина при запуске»

После написания статьи решил сделать также и видео обзор, где рассказал всю историю в подробностях. Если мой опыт был кому-то полезен, был рад помочь.

Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя».

Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.

Регулировка клапанов УМЗ 4216: характеристика, инструкция, нюансы

Как обойтись без дорогостоящих услуг специализированной мастерской для устранения незначительных проблем с клапанами на Газели. Профессиональные рекомендации опытных механиков для несведущих автолюбителей предлагает предстоящая публикация.

Причины необходимости регулировки клапанов. Симптомы, вызывающие отклонения требуемой величины зазора, излагаются в дальнейшем исследовании.

Как выполняется самостоятельная регулировка клапанов 4216, двигатель Газель.

Порой при движении автомобиля мотор начинает издавать специфический металлический стук или неожиданно глохнет, проехав всего несколько километров. Подобные симптомы свидетельствуют о необходимости регулировки клапанов на 4216 двигателе Газели.

Такая процедура выполняется при замене некоторых деталей, наподобие поршней или коленвала. Также отрегулировать клапана надлежит в обязательном порядке при капитальном ремонте силовой установки.

Причины изменения величины зазора в клапанной системе

Следует отметить, что регулировка заключается в установлении определенного фиксированного промежутка между коромыслом и клапаном. Его величина может довольно быстро изменяться. Причинами таких нежелательных отклонений считаются следующие неполадки:

• выход из строя коленчатого вала;
• неправильный момент срабатывания кулачков в газораспределительном механизме;
• нарушение целостности блока цилиндров.

Кроме перечисленных неисправностей двигателя, причиной плавающего зазора может являться поведение водителя за рулем Газели. Чрезвычайно агрессивное вождение, выражаемое ускоренным спуском сцепления, например, способно привести к преждевременному износу функциональных узлов.

Пошаговая инструкция по регулировке клапанов

Для начала заметим, что функционирующий до этого двигатель для проведения процедуры следует предварительно остудить. Оптимальной температурой для выполнения требуемых манипуляций считается 15-20⁰С. Поэтому, заглушив силовой агрегат, его необходимо оставить в нерабочем состоянии примерно на 1.5 часа.

Подобные действия объясняются тем, что в горячем двигателе несколько увеличивается размер зазора между клапаном и коромыслом, что может негативно отразиться на качестве регулировки.

Рассмотрим осуществляемые манипуляции по порядку на примере отладки двигателей с гидрокомпенсаторами. Все действия можно разделить на два взаимосвязанных этапа.

Подготовительный период

1. Начальной стадией процесса считается демонтаж крышки с прокладкой. Его выполняют, используя ключ на 10, поочередно выкручивая шесть болтов, фиксирующих деталь.
2. На крайних стойках оси коромысел располагаются гайки крепления. Их надлежит снять, предварительно отвернув ключом 13.
3. Следующим шагом является демонтаж оси коромысел в комплекте. Для этого 17 ключом отвинчивают четыре гайки, служащие для фиксации.
4. Далее аккуратно удаляются восемь штанг толкателей.
5. Теперь можно приступить к разборке оси коромысел. Все детали тщательно осматриваются для обнаружения следов износа. При перекрытии масляного канала в коромысле бронзовой втулкой, рассверливается отверстие, возобновляющее свободный доступ смазки. После этого узел собирают заново с обновленной осью.
6. На следующем этапе в коромысла закручивают регулировочные винты, накрывают их контргайкой.
7. Штанги толкателей фиксируют в отверстиях головки цилиндров.
8. Затем ось коромысел закрепляется на шпильках. До упора закручиваются фиксирующие гайки.

На этом действии подготовительный период завершается. Отдельно отметим важность каждого из перечисленных шагов. Только соблюдая их последовательность, можно добиться желаемого результата.

Отладка клапанов

Итак, все подготовительные манипуляции успешно выполнены. После этого приступают к процессу регулировки клапанов. Для этого поршень помещают в ВМТ в период сжатия. Регулировочный винт выкручивают до соприкосновения с гидрокомпенсатором. Таким способом устраняют промежуток между коромыслами и торцами 1,2,4,6 клапанов.

Убедившись в полном отсутствии зазора, один раз прокручивают регулировочный винт. Это действие приводит к проседанию гидрокомпенсатора на 1 мм. Зафиксировав регулировочный винт с помощью отвертки, до упора закручивают контргайку.

Оставшиеся клапана регулируют аналогичным образом, предварительно установив поршень четвертого цилиндра в исходное положение. Он должен находиться в крайней верхней точке на такте сжатия.

Завершают регулировку клапанов на двигателе автомобиля марки УМЗ 4216 прокручиванием коленчатого вала ключом на 36 по ходу часовой стрелки до окончательного закрытия клапанов. Специальным щупом измеряется величина зазора. Отклонение от нормы регулируется контрольной затяжной гайкой. Ее поворотом в ту или иную сторону добиваются требуемого размера.

После окончательной сборки блока рекомендуется произвести контрольную проверку. Запустив двигатель, следует проехать небольшое расстояние, внимательно прислушиваясь к его работе. При отсутствии посторонних шумов поставленную задачу можно считать выполненной.

Регулировка клапанов после капитального ремонта силового агрегата

На протяжении срока эксплуатации любой двигатель способен выйти из строя. К сожалению, не всегда можно обойтись устранением мелких неполадок. Порой приходится прибегать к крайним мерам, к которым относится и капитальный ремонт силовой установки.

Полная разборка агрегата с последующей его сборкой требует повторной отладки клапанов. Абсолютно аналогичный процесс настройки зазора нуждается в предварительном комплексном обслуживании двигателя. Для этого необходимо дать автомобилю проехать расстояние хотя бы в 50 км с неотрегулированными клапанами.

Подобная обкатка позволяет маслу заполнить все отделы силовой установки, способствует выпрямлению прокладок и усадке клапанов. Данный факт подтверждается многолетним опытом.

Разумеется, изложенный в предыдущей главе алгоритм действий по регулировке клапанов допускается только для исправного мотора. Малейшие неполадки, наподобие разболтанного пальца, вызывающего стук шатуна, или нерабочих свечей зажигания, требуют незамедлительного устранения. А далее можно смело следовать предложенным выше рекомендациям.

После регулировки клапанов пропала тяга – Защита имущества

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т. д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

Полезная информация

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

• Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
• Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

• снижение воспроизводимой мощности;
• повышение вибрации;
• цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
• мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

• шестерня,
• распредвал,
• толкатели,
• ремень грм;
• впускные и выпускные клапаны,
• шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

• Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
• Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
• Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Не знаете, почему троит двигатель? Подробная инструкция.

Как многие знают, ДВС – это достаточно сложный механизм, который необходимо регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. Иначе в процессе работы могут появиться некоторые проблемы. Часто водители чувствуют, что двигатель начинает запускаться сложнее, мощность его понижается, расход бензина растет, возникают непривычные звуки и вибрации, а движок начинает работать нестабильно.

Нужно помнить о том, что если на ВАЗ 2107 троит мотор – это серьезная поломка, которую нужно срочно исправлять, чтобы не довести до более сложных проблем. В этой статье мы обсудим, как проявляется поломка, в чем могут быть причины и как их устранить.

Пять признаков троения

Очень важно, чтобы неисправность была своевременно диагностирована. Затем необходимо как можно быстрее локализовать проблему, чтобы произвести ремонт.

Итак, если троит двигатель ваз 2107 карбюратор, причинами этому может быть неисправная работа одного из цилиндров. Иногда выходят из строя сразу несколько цилиндров. Фактически это связано с тем, что в камере сгорания неработающего цилиндра по каким-то причинам не загорается рабочая смесь, либо она не сгорает полностью.

Перечислим пять признаков троения двигателя на ВАЗ:

1. На холостом ходу движок начинает подергиваться и потряхиваться. Иногда дрожание становится настолько мощным, что вибрации ощущаются по кузову, передаются в рулевое колесо и даже на рычаг коробки передач. При такой сильной вибрации речь скорее всего идет о полном отказе в работе одного из цилиндров.
2. Заметно пропадает мощность движка, водитель чувствует, как проваливается педаль газа, при разгоне появляются рывки, повышается расход топлива. Может загореться «чек» мотора. Конечно, эти проблемы проявляются и при других неисправностях. Но троение проявляется именно так.
3. Начинают плавать или скакать обороты движка. Колебания оборотов могут быть как незначительными, так и довольно большими.
4. Если взглянуть на электроды свечей, то можно заметить черный нагар. Конечно, это может свидетельствовать о неисправности и самой свечи. Но если после смены свечного комплекта, нагар в ближайшем времени появляется снова, значит у поломки есть другая причина.
5. Выхлопная система начинает работать со звуковыми «рывками», которые передают вибрацию в кузов.

Даже если вы заметили лишь один из этих симптомов, нужно срочно понять, что стало источником поломки. Дело в том, что нельзя игнорировать сбои в работе оборудования. Ведь промедление может привести к более серьезным проблемам, которые будут требовать дорогостоящего ремонта.

Причины возникновения неисправности

Почему троит двигатель на ВАЗ 2107 инжектор?

Если водитель наблюдает признаки неисправности в работе цилиндров, нужно диагностировать работу силового агрегата. Можно выделить пять наиболее часто встречающихся причин:

• проблемы в работе системы зажигания;
• нарушение образования рабочей смеси;
• неисправность газораспределительного механизма;
• неисправность в работе системы ЭУ;
• поломка самого двигателя.

Хочется сразу сказать, что причин может быть намного больше. И без качественной диагностики не всегда получается точно определить, в чем же проблема. Но в этой статье мы обсудим самые характерные для большинства случаев неисправности, которые в 90 процентах случаях могут обнаружить и самостоятельно устранить водители.

Причина 1: проблемы в работе системы зажигания

Одна из главных причин троения движка – это сбой в настройке системы зажигания. Если внимательно послушать, как работает мотор, то можно услышать хлопки, сопровождающиеся легкими подергиваниями мотора, что свидетельствует о пропусках одного из тактов.

Если эти признаки проявляются на холостых, но после того, как коленвал раскручен, движок становится стабильным, это говорит о раннем зажигании. Значит, нужно регулировать настройку зажигания.

Если же настроено все хорошо, можно проверить свечи. В большинстве случаев именно неисправные свечи зажигания становятся причиной троения двигателя на всех моделях ВАЗ. Самый лучший вариант – полностью заменить комплект на исправный.

Важно учитывать, что для разных двигателей подходят разные свечи зажигания. Например, нужно обращать внимание на калильное число и другие важные конструктивные особенности. В редких ситуациях, когда нет возможности срочно поменять свечи, а ехать надо, можно на время почистить то, что есть и удостовериться в том, что зазор выставлен правильно.

Часто одновременно со свечами приходят в негодность и свечные провода. Поэтому их тоже нужно проверить и, если есть необходимость, заменить.

Бывает, что троить мотор начинает после дождя. Это может свидетельствовать о проблемах с ВВ. Для диагностики нужно завести движок в темноте и осмотреть высоковольтные провода.

Если появляется искра, это свидетельствует о том, что нарушена изоляция. Временно решить проблему можно, обмотав искрящийся участок изолентой. Но это решение временное до ближайшего автомагазина!

Иногда автомобиль начинает дергаться лишь после прогрева. Заводится и прогревается же он стабильно. Это может означать, что возникла проблема с катушками зажигания.

Причина 2: нарушения образования рабочей смеси

Если система зажигания работает, как часы, а проблема все равно остается, наступает время обратить внимание на систему образования рабочей смеси. Возможно, в цилиндр она не поступает. Или же по каким-то причинам топливная смесь не хочет воспламеняться. Дело в том, что только при определенных пропорциях воздуха и топлива искра приводит к воспламенению. Обедненная или обогащенная смесь гореть не будет. Двигатель начинает работать нестабильно в холодном и прогретом состоянии, на холостых оборотах или под нагрузкой.

Проблема может быть весьма простой: грязный воздушный фильтр. Часто достаточно лишь заменить его на новый, как автомобиль снова начинает радовать своего владельца.

Горючее иногда начинает поступать в избыточном количестве. Это может свидетельствовать о том, что форсунки инжектора начинают «переливать». Значит, пора проверять работу всего инжектора.

Когда возникает разгерметизация, в систему может поступать лишний воздух, что приводит к обеднению топливной смеси. К завоздушиванию приводит и то, что нарушается работа вакуумного тормозного усилителя.

Причина 3: поломка самого двигателя

Чтобы мотор работал стабильно, а рабочая смесь сжигалась максимально эффективно, цилиндры во время такта должны быть хорошо загерметизированы. Если же внутри мотора повредилась работа цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма, это может привести к проблемам в работе системы газораспределения, что приводит к частичной разгерметизации.

Если поршневые кольца залегли или вовсе разрушились, если повредился сам поршень, если появились задиры или трещины на стенках цилиндра или прогорели клапаны газораспределительного механизма, все это может привести к тому, что поршень просто не будет способен нормально сжимать горючую смесь.

Для диагностики неисправности замеряется компрессия во всех цилиндрах. Если показатель компрессии упал только в одном из них, достаточно будет залить туда немного масла и снова сделать замер. При поднятии компрессии можно судить о неполадках поршневой. Если же изменений в уровне компрессии нет, значит прогорел клапан.

Иногда причиной низкой компрессии становится ошибочная регулировка клапана. Неплохо было бы проверить и состояние рокера или гидрокомпенстора. Неисправность может привести к тому, что клапан просто будет неплотно прилегать к седлу.

Иногда для устранения проблемы достаточно исправить общие регулировки газораспределительного механизма. Например, важно следить за настройкой фаз газораспределения.

Краткий итог

Какой бы ни была возможная причина, если у ВАЗ 2107 не тянет мотор, необходимо как можно быстрее выявить и устранить неисправность. Ведь игнорирование проблемы может привести к гораздо более тяжелой поломке и дорогостоящему ремонту.

Если вы в компании своих друзей скажете, что у вашего двигателя миссинг (от анг. missing), вас могут неправильно понять или просто посмотреть на вас «квадратными» глазами… Другое дело, если вы пожалуетесь на то, что двигатель троит или у вас не работает один из цилиндров, в таком случае в ваш адрес посыплется большое количество различных версий и предположений взятых якобы из личного опыта, а также советов, что в таком случае необходимо делать. Можно, в принципе, прислушаться к советам друзей, в этом нет ничего зазорного, однако я бы рекомендовал также выслушать мнение специалистов на этот счет. В своей сегодняшней статье я расскажу о том, что такое троение двигателя и откуда оно берется, вы узнаете о причинах этого неприятного явления, а также о способах устранения этой неисправности. Вооружившись необходимой мне информацией, я решил заехать к мотористам на одну популярную у нас в городе автостанцию, для того, чтобы узнать правду ли пишут на формах различные «знатоки» и стоит ли им верить. Проще говоря, я решил спросить, почему троит двигатель у тех, кто имеет к этому непосредственное отношение.

Начнем с того, почему двигатель троит, а не «двоит» или не «четверит», например: -)

Дело в том, что совсем недавно большинство двигателей имели четыре цилиндра, о том что может быть шесть, восемь или двенадцать, наверное, никто бы не поверил лет 30 назад, ну да ладно… В общем когда один из четырех цилиндров переставал работать, то рабочих цилиндров оставалось только три, а звук мотора серьезно менялся. Это явление и получило название троит двигатель, то есть мотор работает на трех цилиндрах с характерным звуковым сопровождением. Шли года, менялось количество цилиндров, а термин троит остался неизменным.

Как понять что двигатель троит?

Лично мне кажется, что перепутать троение нельзя ни с чем. Этот звук сразу будет слышно, ваш автомобиль словно подменяют и он начинает работать как старый запорожец с какой-то вибрацией и «тарахтеньем». Вместо равномерной синхронной работы четырех цилиндров слышится какое-то прерывистое бухтение. Короче, сложно описать. При этом из глушителя вместо ровного шипения будет слышаться «бомкание».

Чем чревато троение?

Прежде всего у вас пропадет мощность как не крути, а на трех цилиндрах двигатель не поедет так как на четырех. Тут вроде все понятно. Второй признак того, что двигатель троит — вибрация и характерная «дрожь», которая идет из моторного отсека. Третий характерный признак того, что мотор троит — перерасход топлива и запах бензина в выхлопных газах. Думаете все? Нет, это, как говорится, только цветочки, если вовремя не обнаружить и не устранить неисправность — вас ждут большие неприятности.

Объясню почему. Когда не работает один цилиндр, в нем не происходит сгорание топливно-воздушной смеси, а значит она вся накапливается в цилиндре, затем разбавляясь и смешиваясь с маслом уходит в картер. Чем больше топлива уйдет в картер, тем больше будет разбавляться масло, его вязкостные и смазывающие свойства со временем полностью исчезнут. В итоге вы получите существенное снижение компрессии, критический износ поршня и колец, которые будут тереться в камере сгорания без капли смазки, создавая задиры и стирая стенки цилиндра. В конце концов — капитальный ремонт двигателя просто неизбежен.

Причины, по которым двигатель может троить

Как происходит троение вы уже знаете, однако проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиски.

Итак, к вашему вниманию самые распространенные причины троения двигателя

Первым делом начнем с нерабочего цилиндра:

1. Заведите мотор и откройте капот.
2. Прислушайтесь к работе двигателя и постарайтесь ее запомнить.
3. Далее, по очереди достаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна меняться, т. к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если же работа двигателя не изменилась, значит это и есть нерабочий цилиндр. Искать необходимо до тех пор, пока вы не обнаружите какой из цилиндров не работает.
4. Теперь, необходимо узнать поступает ли искра в цилиндр или нет, это позволит вам понять причину, а также укажет направление, в котором необходимо двигаться.

Теперь нужно проверить свечи зажигания, для этого

1. Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.
2. Оцените состояние электрода по следующим критериям:

Нагар или закопченность на свече препятствует ее нормальной работе, искра слабая, либо вовсе отсутствует. Чистка свечи или лишь временно решит проблему, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину, по которой свеча в таком состоянии.

Проверяем свечу на наличие искры

Чтобы узнать истинную причину, по которой необходимо проверить искру. Для этого выкрутите свечу, затем оденьте высоковольтный провод и положите свечу металлическим корпусом к двигателю, электрод свечи при этом не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартером, а вы тем временем понаблюдать за свечой. Если при вращении стартера искра не появилась — отведите ее от массы на 1 см и повторите попытку.

Слабая искра или полное ее отсутствие говорит о следующем:

1. Проблемы с высоковольтными проводами — высокое сопротивление или обрыв. при помощи мультиметра, в случае большого сопротивления замените их.
2. Неисправна катушка зажигания – проверьте так ли это, если нужно поменяйте.
3. Неисправен ЭБУ. Сделайте диагностику при необходимости произведите замену.
4. Из строя вышел ДПКВ (датчик положения коленвала). Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также о ней можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно .
5. Сместился на несколько зубов . Проверьте, как стоит ремень, если его положение нарушено, снимите ремень и отрегулируйте положение валов и шестерен по меткам.

Если же искра есть и свечи в полном порядке — ищите дальше причины, по которым двигатель троит, среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохое прилегание клапанов или необходимость регулировки клапанов.

Иногда встречаются случаи, когда двигатель троит только «на холодную» или «на горячую»

В таком случае причиной чаще всего становятся клапана, возможно они разрегулировались. должна проводиться каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы состоит в том, что скорее всего, у клапанов большие зазоры, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же самое «на горячую» — когда мотор холодный клапана в норме и работа двигателя ровная, однако после прогрева не отрегулированный клапан зажимает, в итоге цилиндр перестает работать и двигатель начинает троить.

На этом буду заканчивать, надеюсь моя статья вам была полезной и вы нашли причину троения двигателя. Если же нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины троения двигателя с радостью их выслушаю, для этого используйте форму комментариев.

Как только количество работающих цилиндров в автомобиле уменьшилось, можно ощутить, что транспортное средство стало менее мощным. Даже на холостых оборотах появляется значительная вибрация, в то время как в моторном отсеке можно услышать дрожь. Кроме всего прочего, несложно заметить, что расход бензина существенно возрос, а поднеся нос к выхлопным газам, слышен запах топлива.

Если вовремя не обратить внимание на такую проблему, в результате двигателю может потребоваться капитальный ремонт. Данное действие повлечет за собой трату не только времени, но и значительных денежных средств.

Возможные причины неисправности

Если на ВАЗ-2107 троит двигатель, этому может послужить сразу несколько причин. А для того чтобы устранить неисправность, следует выполнить такие действия:

1. Определить, какой именно из цилиндров является неисправным.
2. Проверить все свечи на работоспособность.
3. Осмотреть все провода, форсунки и клапаны.
4. Проверить, как работает подсос воздуха в карбюратор.
5. Проверить работу как горячего, так и холодного двигателя.

Обнаружить, какой именно из цилиндров вышел из строя, проще простого. Для этого во время работы двигателя следует по очереди вынимать высоковольтные провода. Но делать это можно лишь в том случае, если троит двигатель на ВАЗ-2107 (карбюратор). Причину поломки найти, конечно же, не удастся, зато определить неработающий цилиндр, несомненно, получится.

Как только вы извлечете высоковольтный провод, который вам необходим, на свечу перестанет подаваться напряжение, в связи с чем перестанет работать цилиндр.

Следующим этапом работы является проверка свечи на работоспособность. Для начала после извлечения свечи ее нужно внимательно осмотреть. Если на свече отчетливо виден нагар, то, вероятнее всего, именно поэтому ток и не пробивается. Кстати, многие автолюбители считают, что достаточно просто заменить свечу на новую. Но на самом деле таким путем проблема устранится лишь на время. Необходимо найти причину, по которой свеча приобрела такой внешний вид.

Для этого нужно проверить наличие нормальной искры. На свечу надевается высоковольтный провод, после чего она подносится своим металлическим концом к корпусу двигателя. После этого стартер прокручивается несколько раз. Если свеча нормальная, благодаря такому движению должна появиться хорошая искра. В том случае, если искра так и не появилась, возможны следующие причины:

• обрыв высоковольтного провода либо его пробой;
• не работает катушка зажигания;
• электронный блок управления оказался неисправен;
• датчик положения коленвала сломан;
• ремень сместился на несколько зубьев.

Но если искра оказалась в полном порядке, но мотор все равно троит, причины могут быть такие:

• дефекты либо износ колец;
• нарушение компрессии;
• неполадки форсунок;
• неправильная работа клапанов.

Цилиндр может не работать потому, что из строя вышли форсунки. Чаще всего это происходит из-за длительной езды на топливе не самого высокого качества либо если использовались «кустарные» приспособления для очистки топливной системы.

Кроме этого, движок ВАЗ-2107 может троить еще и из-за того, что форсунки попросту оказались засорены. Для того чтобы устранить данную неисправность, их достаточно только хорошенько прочистить.

Звук, когда троит двигатель ВАЗ 2107, сложно с чем-то спутать. Машина начинает издавать характерный прерывистый стук, который свидетельствует о том, что из четырех цилиндров работают только три. Причины этого, как и последствия, могут быть самыми различными.

Основные признаки неисправности

Уменьшается количество работающих цилиндров, и сразу чувствуется спад мощности, авто уже не тянет как раньше. Появляется вибрация даже на холостых, а из моторного отсека доносится характерная дрожь. Можно заметить, что расход топлива увеличился, и в выхлопных газах отчетливо чувствуется запах бензина.

Если вовремя не принять меры, то может потребоваться капитальный ремонт двигателя. А это не карбюратор поменять, необходимо немало средств и времени. В цилиндрах происходит сгорание смеси бензина и воздуха. Если в одном из цилиндров этого не происходит, то топливо накапливается и постепенно смешивается с маслом, уходя в картер. Из-за этого существенно ухудшается вязкость, а смазывание перестает оказывать должный эффект. Как результат – поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. К тому же, стираются стенки цилиндра. Двигатель ВАЗ 2107 нуждается в ремонте.

Причины выхода из строя цилиндра

Если троит двигатель ВАЗ 2107, то на это может быть несколько причин и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

• найти неисправный цилиндр;
• проверить свечи;
• осмотреть провода, инжектор, форсунки, клапаны;
• проверить подсос воздуха в карбюратор;
• проверить работу на горячую и холодную.

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Следующий шаг состоит в проверке свечи. Выкрутив, ее следует внимательно осмотреть. Если на ней присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча приобретет такой же вид за короткое время.

Нужно проверить наличие искры. Для этого на нее нужно надеть провод высокого напряжения и металлическим концом поднести к корпусу двигателя. Далее кому-то нужно несколько раз прокрутить стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если она отсутствует, то это может указывать на:

• обрыв провода или наличие высокого сопротивления;
• выход из строя катушки зажигания;
• неисправность электронного блока управления;
• поломку датчика положения коленвала;
• смещение ремня на несколько зубьев.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующими:

• нарушена компрессия;
• возникли дефекты или истерлись кольца;
• проблемы с форсунками;
• ненормальная работа клапанов.

Причиной нерабочего цилиндра может быть инжектор или вышедшие из строя форсунки. Это может быть следствием езды на низкокачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда на поломку указывает то, что вышел из строя инжектор, но это встречается очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что просто засоряются форсунки и достаточно их почистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на инжектор, иногда возникает замыкание. Желательно провести диагностику. Даже если она не выявит никакой ошибки, то это указывает на то, что причины в механике.

Нередки случаи, когда мотор ВАЗ 2107 троит на холодную или на горячую. Первое, что придет в голову специалисту – нужно отрегулировать клапаны. Рекомендуется выполнять эту процедуры через каждые 20 000 км.

Термин «на холодную» означает, что имеются большие зазоры у клапанов, а при длительной работе даже на холостых происходит нагрев и расширение металла, и все приходит в норму. «На горячую» – значит обратный процесс. До нагрева все элементы находятся в пределах нормы, а после него – клапан заклинивает.

Если троит двигатель ВАЗ 2107, а авто не тянет, то нужно незамедлительно найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и достаточно затратными.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Двигатель внутреннего сгорания – это один из наиболее важных и сложных узлов автомобиля.

Если время от времени не производить его техническое обслуживание, замену неисправных элементов и ремонт, то со временем могут проявляться самые различные проблемы – снижение мощности, повышение «аппетита» двигателя, появление посторонних шумов и вибрации.

При этом одной из наиболее распространенных проблем является «троение» двигателя. Как показывает практика, такая проблема может возникнуть на любом автомобиле, как отечественном, так и иномарке.

Главное для водителя – уметь ее своевременно диагностировать, найти неисправность и выполнить качественный ремонт.

Основные признаки, почему троит двигатель

Если знать основные симптомы неисправности, то выявить факт троения не составит труда. Их несколько:

1. Проявляются сбои в работе двигателя, потряхивание на холостых оборотах, а также сильные вибрации, которые передаются в салон водителю и пассажиром.

Подобные проявления сложно с чем-то спутать, поэтому можно смело говорить об отказе одного из цилиндров.

Проблема лишь в том, что такие симптомы появляются слишком поздно, когда один из «виновников» окончательно вышел из строя.

2. Электроды на одной из свечей чернеют, покрываются нагаром или копотью. Большинство автолюбителей производят замену «неисправной» свечи, не задумываясь о причинах. Так нельзя.

Потемнение свечи может быть сигналом появления более серьезных проблем с двигателем, требующих оперативного решения.

3. Меняется звук выхлопа. Как правило, в случае троения двигателя появляющиеся звуки буквально встряхивают автомобиль. Опытный автолюбитель сразу подмечает, что с машиной что-то не так.

4. Повышается «прожорливость» авто. Причин этому явлению множество, поэтому желательно провести полную диагностику силового узла.

5. Ухудшается динамика машины. Особенно это заметно в момент набора скорости, на малых оборотах.

Но снова-таки такая проблема может свидетельствовать и о ряде других неисправностей. Следовательно, понадобиться комплексная диагностика.

При этом колебания могут быть, как весьма существенными (от 900 до 1500 оборотов в минуту), так и незначительными.

7. Возникают неприятные рывки в процессе набора скорости и при обычной езде на любой из передач.

Причины и неисправности троения двигателя

Допустим, у вас действительно троит двигатель. Бездействовать в такой ситуации нельзя. С одной стороны, поездки на чрезмерно «прожорливым» и постоянно дергающемся авто удовольствия не принесут, а с другой – появляется вероятность выхода из строя остальных узлов (эффект домино).

Следовательно, вы должны четко знать, почему троит мотор, и что с этим делать.

Выделим основные причины почему троит двигатель:

• Зажигание.
• Вакуумный усилитель.
• Свечи зажигания.
• Высоковольтные провода.
• Воздушный фильтр.
• Поршневые кольца.
• Регулировка клапанов и их прогорание.
• Неисправность трамблера.

Диагностировать такую проблему можно по пропуску одного из тактов, появлению звуков «похлопывания», «подпрыгивания» мотора.

Прислушайтесь к работе силового узла. Если двигатель троит на холостых, а после начала движения и набора оборотов проблема исчезает, то причина – раннее зажигание.

В этом случае достаточно сделать несложные регулировки, которые займут у вас минимум времени.

2. Повреждение в системе вакуумного усилителя тормозной системы (ухудшение герметичности клапана или диафрагмы). Подобная неисправность может привести к появлению воздуха в системе.

Как следствие, топливовоздушная смесь становится «беднее» и не воспламеняется в двигателе. Достаточно одного-двух «пропусков», чтобы свеча намокла и вообще перестала выполнять свои функции.

Появление такой проблемы проявляет себя во всех режимах — двигатель троит на горячую, холодную и на холостых.

3. Выход из строя свечи зажигания . Как правило, почти в половине случаев именно эта причина является основной при появлении троения.

Чтобы исключить проблему, желательно время от времени производить осмотр свечей, производить их чистку и замену (с учетом сроков, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля). При этом менять желательно сразу весь комплект.

4. Пробой высоковольтных проводов – весьма редкое явление, но и такое случается. Что происходит? При наличии повреждения одного из проводов искра будет пробиваться раньше и не доходить до своей свечи.

Диагностировать проблему проще всего в темноте. Заведите двигатель и внимательно осматривайте участок от распределительной катушки до свечей.

Появление яркой искры в промежутке между катушкой и двигателем свидетельствует о пробое изоляции высоковольтного провода или конденсатора.

Как временная мера подойдет изоляция поврежденного участка (можно использовать обычную изоленту). В дальнейшем «виновника» лучше заменить.

5. Загрязнение воздушного фильтра. Бывают случаи, когда автолюбители меняют масло в двигателе, но забывают установить новый воздушный фильтр.

Как следствие, автомобиль начинает «задыхаться». Топливовоздушная смесь не обогащается необходимым объемом кислорода, а свечи при подаче топлива в двигатель просто «заливает» бензином.

Устранить эту проблему не составит труда – достаточно установить новый фильтр.

6. Деформирование поршневых колец – весьма редкое явление. Чтобы исключить эту проблему из «повестки» обязательно промеряйте компрессию в цилиндрах двигателя.

7. Нарушение регулировки клапанов (их зазора) влияет на работу всего узла. Как следствие, время от времени один из цилиндров не получает свою порцию топливовоздушной смеси.

Неисправность проявляется во всех режимах — двигатель троит на холодную, на холостых оборотах и даже в движении. Еще одна вероятная причина – износ рокера.

Чтобы устранить проблему, необходимо снять ГБЦ и произвести настройку клапанов согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации.

8. Неисправность трамблера также может стать причиной появления троения силового узла.

Слабым местом этого устройства являются втулки, валы и подшипники поворотной пластинки, которые имеют свойство изнашиваться.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо произвести ремонт или замену трамблера.

5. Прогар клапана или поршня – это серьезная проблема, которую можно устранить только путем ремонта двигателя.

Внимание! Определить троение движка не так просто, так как причин очень много, в статье описаны основные, но конечно же не все, многое зависит от типа двигателя (инжектор, карбюратор).

Сложность заключается еще и в том, что диагностировать проблему весьма сложно – необходимо разбирать силовой узел и осматривать клапана и поршни лично.

Но учтите, что выполнять эту работу желательно уже после проведения проверок (если они не принесли результата) и только при наличии соответствующего опыта.

Помните, что только от вашей внимательности зависит срок жизни автомобиля и его стабильная работа.

Нужно знать, если троит двигатель – это лишь симптом, которые свидетельствует о появлении проблемы в одном из механизмов двигателя.

Ваша задача – найти неисправность и устранить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше негативных последствий будет для двигателя и тем дешевле обойдется ремонт. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Почему троит двигатель?

Почему троит двигатель автомобиля?

Троение двигателя – обобщающее понятие многих проблем с силовым агрегатом. Сводятся они к тому, что перестает работать (работает нестабильно) один или сразу несколько цилиндров. Нестабильная работа мотора при этом вызвана нарушением нормального процесса сгорания топливно-воздушной смеси. Когда двигатель троит, перемещаться на автомобиле можно, но крайне нежелательно. Ведь повышение вибраций и работа в усиленном режиме приводит к повышенному износу мотора и даже выходу из строя всего блока цилиндров. Поэтому необходимо как можно раньше выявить и устранить проблему.

Признаки троения двигателя

Выявить проблему на ранних сроках трудно даже опытному водителю. Поэтому желательно периодически проводить профилактику двигателя. О троении двигателя можно говорить при появлении следующих признаков:

• Появляются явные сбои в его работе, сопровождающиеся потряхиванием и появлением вибраций, передающихся даже в салон. Такой признак точно говорит о сбое в работе одного из цилиндров, но появляется он слишком поздно – просто профилактическим осмотром не обойтись;
• При проверке свечей выявлены следы почернения на электродах, пробития изолятора. Просто замену свечей проводить не следует – нужно выявить причину почернения. Это может быть признаком не только троения двигателя, но и более серьезных проблем с ним, требующих оперативного решения;
• Звук выхлопа изменяется. При работе выхлопной системы автомобиль может буквально протряхивать;
• Повышается расход топлива, что связано с падением мощности. Этот признак неявный, так как на расход топлива влияет не только неработающий цилиндр;
• Динамические характеристики автомобиля ухудшаются. Как и в предыдущем варианте, этот признак необходимо рассматривать в комплексе с другими;
• Обороты двигателя начинают «плавать». Причем отклонения могут быть даже несущественными;
• При езде в обычном режиме и при наборе скорости возникают неприятные рывки.

При появлении любого из этих признаков необходимо обратиться к специалисту для диагностики ДВС и систем, связанных с ним.

Причины троения ДВС

Из основных причин появления проблем можно выделить следующие:

• Момент зажигания был установлен неправильно. Рывки при работе мотора, похлопывание, пропуск такта в этом случае объясняются слишком ранним зажиганием;
• Если имеется вакуумный усилитель тормозов, то из-за подсоса воздуха в его системе двигатель начинает троить. Подсос объясняется нарушением герметичности клапана, диафрагмы или шланга. Это приводит к обеднению смеси, из-за чего она просто не воспламеняется;
• Неисправные свечи зажигания. Представленная причина является наиболее распространенной, так как не все водители проводят их замену после истечения установленного срока. Неисправная свеча не способна воспламенить смесь, из-за чего происходит пропуск такта;
• Пробой высоковольтного кабеля, подходящего к свече, или конденсатора. Из-за этого не происходит подача напряжения на свечу, из-за чего не воспламеняется смесь;
• Прогар поршня или клапана, поломка или деформирование поршневых колец. Это приводит к падению уровня компрессии. Для диагностики такой проблемы потребуется привлечение специалистов;
• Были неправильно отрегулированы клапаны, из-за чего они закрываются и открываются не в установленное время. Также за своевременное открытие/закрытие клапанов отвечает рокер. Поэтому необходимо проверять и его состояние;
• Проблема может скрываться и в работе трамблера. Из-за износа подшипников поворотной пластины увеличивается зазор между контактами, из-за чего на свечу может не подаваться напряжение;
• Засорен воздушный фильтр. Из-за этого нет возможности подготовить смесь необходимого качества.

На нестабильную работу двигателя влияет и неправильная регулировка карбюратора, особенно часто эта проблема встречается у автомобилей ВАЗ. Из-за этого падает качество топливной смеси. Также необходимо использовать свечи зажигания, подходящие именно к вашему двигателю. При этом учитывается не только их размер.

Как определить нерабочий цилиндр

Чтобы значительно сузить область поиска возникновения проблемы, необходимо определить, какой из цилиндров не работает. Для этого нет необходимости в привлечении специалистов и использовании сложного оборудования.

Простейший способ выявления нерабочего цилиндра предполагает проведение нескольких этапов:

• Под ноги укладывают диэлектрическую основу, которой выступает резиновый коврик или деревянный настил. Заранее подготавливают сухую ветошь;
• Мотор заводят и повышают его обороты на холостом ходу до 1500 об/мин;
• Поочередно с каждого цилиндра снимаются колпачки, и оценивается работа двигателя. Если звук изменился, то проверяемый цилиндр исправен. Если же он работает в прежнем режиме, то проблема кроется именно в этом цилиндре.

При такой проверке нужно быть осторожными, так как возможно поражение электрическим током. Поэтому не следует прикасаться к металлическим частям автомобиля, а при снятии колпачка берут не за него, а за подключенный провод. Рассмотренный метод самый простой, но он отличается высокой эффективностью.

Способы выявления и устранения неисправностей, приводящих к троению двигателя

Обобщая возможные причины троения двигателя, можно отметить, что проблемы возникают из-за нарушения зажигания топливно-воздушной смеси, неполадок в подаче воздуха, неисправности системы питания, снижения компрессии в цилиндрах. Поэтому при поиске непосредственной причины сначала проверяют топливную систему с инжекторами, а затем уже корректность подачи воздуха на впуске и систему зажигания.

Устранение проблем с зажиганием топливно-воздушной смеси

В первую очередь необходимо выкрутить свечи зажигания и провести их визуальный осмотр. Если на свече присутствуют дефекты, например, повреждение изолятора, то она подлежит замене. Такие повреждения заметны по следам почернения. Также проверяется зазор между электродами и их состояние.

Если свечи в порядке, то можно переходить к осмотру колпачков и свечных проводов. Используемая в качестве изоляции резина со временем пересыхает и может полопаться. Кроме того, ее могут повредить во время сервисного осмотра. На проблему с высоковольтными проводами может указывать периодичность троения – при повышении влажности в атмосфере. Пробой визуально заметить сложно. Поэтому можно использовать один из доступных способов:

• Делать проверку в очень темном помещении, в котором будут заметны вспышки искрения;
• Провода и колпачки обрызгивают водой. Если появятся искры, то возможная причина – пробой.

Помимо указанных проблем на работу двигателя может влиять катушка зажигания, особенно в тех двигателях, в которых к каждой свече подключена отдельная катушка. Чтобы проверить ее исправность выкручивается свеча, и на нее плотно одевают колпачок. После того, как резьба будет прижата плотно к массе, двигатель запускают. Признаком исправной работы катушки является характерный треск и мощная искра.

Выявленные проблемы решаются заменой неисправной детали. Если несвоевременное сжигание смеси происходит из-за неправильной регулировки клапанов, то процедура их регулировки повторяется.

Как исправить неполадки с подачей воздуха

Недостаток подачи воздуха обусловлен потерей герметичности или загрязнением воздушного фильтра. Для проверки герметичности воздушной системы впускную трубку плотно перекрывают и накачивают воздух для создания давления 0,5 атмосферы. Признаком разгерметизации является падение давления и появление характерного шипящего звука.

Помимо засоренного фильтра проблема с подачей воздуха возникает из-за забитой дроссельной заслонки. Чтобы выявить причину на данном этапе, достаточно снять воздушный фильтр и оценить работу двигателя.

Устранение проблемы заключается в замене негерметичных узлов или грязного фильтрующего элемента, прочистке дроссельной заслонки. Замену фильтра желательно производить на каждом плановом ТО и при замене масла.

Устранение неисправности системы питания

Исправность системы питания напрямую зависит от давления топлива. На него влияет работа электрического бензонасоса. Давление может упасть из-за забитой сеточки-фильтра, неисправной работы электромотора или появлением проблем с подачей питания на него. В топливной рампе имеется также клапан-регулятор давления. Его исправность также следует проверить.

Если бензонасос обеспечивает нормальное для работы двигателя давление топлива, то следует проверить инжекторные форсунки. Зазор в нем небольшой, поэтому не исключено его засорение, что влияет на пропускную способность и нарушение формы факела распыла. Если проблема выявлена вовремя и форсунка не вышла из строя, то она устраняется путем промывания специальными жидкостями.

Проблемы со снижением компрессии

На неисправность двигателя и его износ указывает падение компрессии в цилиндрах. В результате даже правильно приготовленная смесь из-за недостатка давления не сжимается должным образом, и не происходит ее полное сгорание. Признаки падения компрессии были рассмотрены выше.

Если при замере компрессии выявлены отклонения, то агрегат разбирается для более детальной диагностики и ремонта. Самостоятельно без соответствующей квалификации устранить такую проблему не получится. Поэтому потребуется привлечение квалифицированного моториста.

Следует помнить, что троение двигателя является лишь симптомом неисправности одного из механизмов двигателя. Именно поэтому важно как можно раньше диагностировать и устранить ее. Это позволит снизить негативные последствия для двигателя, и его ремонт обойдется значительно дешевле.

Triumph — webBikeWorld

Регулировка клапанов Hinckley Triumph

Регулировка клапанов на мотоциклах Triumph Thunderbird Sport, Trophy, Daytona, Trident, Sprint, Tiger, Speed ​​Triple, Legend или Adventurer.

Мой Triumph Thunderbird Sport проехал около 9000 миль, когда я купил его. Мотоцикл был в прекрасном состоянии, и предыдущий владелец сказал, что когда-то привез его для регулировки клапана.

Вы можете называть меня странным, но я получаю такое же удовольствие от рывков на мотоциклах, как и от езды на них.И мне нравится проходить через абсолютно все, когда я покупаю подержанный велосипед, чтобы убедиться, что все компоненты должным образом затянуты, смазаны, смазаны маслом и т. Д.

У меня никогда не было нового велосипеда, но, наверное, я бы сделал то же самое с ним. Поэтому я хотел проверить клапаны TBird на себе, чтобы убедиться, что все в порядке.

Мне также было любопытно посмотреть, как выглядит система регулировки клапана с регулировочной прокладкой над ковшом. Другой мой мотоцикл, BMW R65 «Airhead» 1986 года выпуска, оснащен легкодоступным распределительным механизмом с регулировочными винтами.Я могу справиться с работой на этом байке примерно за 20 минут.

Дело не в том, что я никому не доверяю, но я чувствую большое удовлетворение, когда могу успешно выполнить задачу по техническому обслуживанию или ремонту. И я также знаю, что это сделано правильно — или, по крайней мере, в меру моих возможностей.

Ничего не имею против механиков, но я просто не доверяю никому, кто работает с моим велосипедом. Эта работа по регулировке клапана является хорошим примером — на самом деле это не такая уж сложная работа, но вам нужно терпение, время, суетливость и внимание к деталям.Я просто не думаю, что механик в условиях дефицита времени и прибыли потратит время, которое действительно необходимо, чтобы выполнить эту работу к моему удовлетворению.

В любом случае, хорошая новость заключается в том, что регулировка клапанов на TBS не такая уж и сложная работа. Если у вас есть некоторые навыки работы выше базовых, есть несколько специальных инструментов (описанных ниже) и вы знаете, как работать с толщиномером, вы можете выполнить эту работу. На самом деле, самой сложной и разочаровывающей задачей была повторная установка клапанной крышки и прокладки, хотите верьте, хотите нет.Это было настоящей болью, но у меня есть пара советов, которые, я думаю, могут помочь.

От «A.R.» : Это онлайн-инструмент для расчета, создания списка прокладок на заказ, сохранения и даже извлечения сохраненных значений зазоров клапанов для мотоциклов Hinckley Triumph.

Это значительно упрощает расчет значений и позволяет применять стратегию зазора регулировочных шайб для всех клапанов. Он работает с четырьмя цилиндрами, так что это больше, чем просто Triumph.

Также, вот демонстрация видео на YouTube.

Что касается этих инструментов — вам понадобится инструмент для снятия шайб Triumph Valve, номер детали 3880012. Я позвонил четырем дилерам Triumph в радиусе 50 миль, и ни у кого не было на складе.

Один сказал мне, что «мы не продаем эти инструменты клиентам». Красиво, да? В конце концов я нашел его за 85 долларов в магазине Hermy’s BMW / Triumph в Порт-Клинтоне, штат Пенсильвания.

Я позвонил в субботу, чтобы проверить, действительно ли он есть в наличии, я заказал его, он был отправлен в понедельник, и он у меня был во вторник. Спасибо, Hermy’s!

Вам также понадобится инструкция по обслуживанию Triumph.Вы все равно должны владеть одним из них, потому что в нем есть несколько вещей, которые не описаны в превосходном руководстве Хейнса.

Хейнс использует фотографии; Триумф использует линейные рисунки. У каждого есть свои преимущества и недостатки, но главная проблема здесь в том, что Хейнс советует снимать кулачки, чтобы проверить и заменить прокладки, и не предоставляет никаких подробностей об использовании инструмента Triumph.

Я боялся снимать кулачки, если честно! Но с тех пор мне сказали люди из группы Triumph Trophy, что удаление кулачков не так уж сложно, и если у вас есть несколько клапанов, которые нужно отрегулировать, это может быть проще, чем использование инструмента Triumph.

Может быть, я попробую это в следующий раз и доложу… В любом случае, руководство Triumph четко описывает процедуру использования инструмента для снятия шайб, и я обнаружил, что использовать инструмент и описанный процесс относительно легко.

Вам также понадобятся некоторые основные ручные инструменты, и у вас действительно должна быть стойка с маятником, чтобы удерживать велосипед (вот обзор wBW стойки Steel Horse), потому что вам придется переместить заднее колесо, чтобы повернуть двигатель над. Гаечный ключ на 10 мм особенно пригодился для установки инструмента для снятия шайб.

Вам понадобится какой-нибудь прочный «отмычка» (см. Фото ниже), чтобы вытащить прокладку из ведра; один из тех дешевых телескопических магнитов; и небольшое телескопическое зеркало типа «дантист» может пригодиться, если вам нужно удалить прокладку там, где ее трудно увидеть.

Метрический микрометр тоже помогает, но я не думаю, что это необходимо (см. Ниже).

wBW Посетитель «J.B.» также прислал несколько советов по настройке клапанов Triumph и о том, как улучшить производительность.

Где купить Triumph Valve

Узнать больше: Мотоциклетные аксессуары, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

Первое задание — снять топливный бак. Это очень просто сделать на TBS; см. инструкции в технической статье wBW «Замена охлаждающей жидкости на Triumph Thunderbird Sport».

Прежде чем идти дальше, вот важный совет: как можно лучше очистите крышку клапана и все остальное, начиная с корешка рамы и ниже.

Это поможет предотвратить попадание грязи в верхнюю часть при снятой крышке клапана.

Цилиндры двигателя пронумерованы 1, 2 и 3, слева направо, когда вы сидите на велосипеде.

Убедитесь, что провода свечи зажигания пронумерованы первыми; на них должны быть маленькие желтые полосы с заводскими цифрами. Если нет, убедитесь, что вы пронумеровали их, чтобы они соответствовали правильному цилиндру, с помощью куска малярной ленты или чего-то еще, прежде чем снимать их.

Затем снимите или ослабьте свечи зажигания. Я ослабил их полностью, но оставил их в отверстиях, чтобы ничего не упало в цилиндры на случай, если я что-нибудь уроню.

Инструмент для свечей зажигания Triumph из набора инструментов лучше всего подходит для снятия свечей на TBS, поскольку у него внутри есть небольшой резиновый бублик, который захватывает верх свечи и помогает ее вытащить.

В противном случае вы можете попробовать торцевую головку глубиной 18 мм. Я обнаружил, что проще всего надеть инструмент Triumph на вилку, затем надеть на нее розетку глубиной 16 мм и использовать храповик.

Заглушки № 1 и 3 легко снимаются. Номер 2 (средний цилиндр) плотно прилегает к нему, но его не так сложно достать, если вы используете инструмент Triumph, головку глубиной 16 мм над ним и гаечный ключ с храповым механизмом без удлинителя.

В снятии крышки клапана нет такой большой загадки. Он действительно не выдерживает никакого давления; это просто там с прокладкой под ним, чтобы удерживать масло, которое брызгает на кулачки.

6-миллиметровые болты, которые удерживают его, используют крутящий момент всего 10 Нм, что является самым легким из всех, которые вы найдете на велосипеде.10 Нм — это что-то вроде «немного аккуратного», если вы использовали шестигранный ключ L-образной формы на 6 мм (шестигранный ключ) и затягивали его вручную.

Шестигранный ключ со сферической головкой отлично подходит для ослабления болтов, потому что до некоторых болтов напрямую добраться довольно сложно. Как только вы немного ослабите болты, их будет легко удалить вручную.

Triumph рекомендует снимать и затягивать болты в определенной последовательности (фото слева). Совет: все болты такие же, за исключением цифр 7 и 8 на фото 4, которые немного длиннее.

Я был разочарован тем, что хромированное покрытие отслоилось на нескольких болтах сразу после их снятия. Давай, Триумф, ты можешь лучше!

После того, как все болты откручены, пора снимать крышку клапана. Совет: дроссельная заслонка и пара других деталей свисают с хребта рамы над крышкой клапана.

Прикрепите их к раме велосипеда с помощью веревки или чего-нибудь еще, чтобы убрать их с дороги. Это помогает предотвратить их зацепление за крышку клапана, а также при ее снятии и замене.

Возможно, вам понадобится резиновый молоток, чтобы ослабить крышку клапана. Я взял небольшой кусок дерева, нашел по паре пятен на каждой стороне крышки клапана и осторожно постучал по нему.

Она должна оторваться довольно легко после того, как вы преодолеете первоначальное трение прокладки, прилипшей к двигателю.

Будьте осторожны, снимите всю прокладку крышки клапана вместе с крышкой клапана. На самом деле это довольно толстая резиновая / пластиковая прокладка, которую сложно разрушить. Вы знаете эти два «полумесяца», смотрящие по обе стороны от клапанной крышки?

На самом деле они часть прокладки.Они могут немного прилипнуть к кожуху двигателя, поэтому осторожно потяните их вверх вместе с прокладкой и крышкой клапана.

Крышку клапана следует снимать только с правой стороны велосипеда, так как слева есть шланг для охлаждающей жидкости, который не позволяет ей соскользнуть в этом направлении.

Осторожно потяните крышку клапана и прокладку вверх и вправо. Это требует некоторой работы и некоторой суеты, чтобы получить это; вам как бы нужно перетасовать правую сторону крышки клапана к задней части велосипеда, когда вы ее вытаскиваете.

Прокладка и / или крышка будут иметь тенденцию зависать на опорах подшипников распределительного вала. Будьте осторожны, чтобы не уронить прокладки, которые находятся под каждым болтом крышки клапана.

После снятия крышки клапана и прокладки проверьте прокладку, чтобы убедиться в отсутствии разрывов и кусков.

Как я уже упоминал, это довольно прочная прокладка, поэтому, скорее всего, вам не придется ее заменять. Прокладка входит в паз, выточенный в крышке клапана. На этом фото показана прокладка на крышке.Кстати, переворачивая крышку, следите, чтобы не выпали прокладки болтов!

В двигателе собирается много масла по направлению к передней части мотоцикла, потому что двигатель наклоняется вперед.

Уровень масла на моем был чуть ниже верхней части кожуха двигателя, предотвращая вытекание всех, кроме нескольких капель (фото слева). Triumph рекомендует откачать все масло, прежде чем идти дальше, но я оставил свое как есть.

Справа — следующая задача — проверить все зазоры.Возьмите под рукой хороший большой лист бумаги, чтобы записать зазоры.

В Руководстве по обслуживанию есть хорошее описание того, как выполнить эту процедуру, либо включив передачу и повернув заднее колесо для вращения двигателя, либо сняв боковую крышку двигателя и повернув коленчатый вал гаечным ключом.

Я решил перевернуть двигатель колесным способом; вы делаете это, включая трансмиссию на высокой передаче и вращая заднее колесо. Включите высокую передачу, слегка повернув заднее колесо и нажимая на рычаг переключения передач вверх, пока не перейдете на 6-ю передачу.

Затем медленно вращайте заднее колесо и смотрите, пока один комплект кулачков не будет направлен прямо вверх. Когда они стоят прямо, клапан закрыт, и именно тогда вы проверяете зазор. В следующий раз я собираюсь снять боковую крышку и использовать гаечный ключ на конце коленчатого вала, так как я думаю, что это будет намного проще.

Примечание: специалисты Trophy советуют снимать крышку кривошипа, чтобы вращать двигатель. Они написали: «Что действительно хорошо в снятии крышки кривошипа, так это то, что вы можете проверить состояние лезвия натяжителя цепи распредвала, и, если хотите, вы можете проверить сам натяжитель.Вытащить кулачки — нетрудно. Просто надо быть осторожным, когда все подкручиваем обратно ».

В конечном итоге вам потребуется удалить высокотемпературный силиконовый герметик RTV с углов кожуха двигателя.

Ее можно удалить однолезвийным лезвием или каким-нибудь скребком.

Будьте осторожны, не допускайте попадания крошек RTV в двигатель или масло. Позже у меня появятся дополнительные мысли об использовании RTV…

Я использовал набор щупов K-D tools для проверки зазоров.Хороший набор, достал в местном магазине автозапчастей.

Где купить Triumph Valve

Узнать больше: Мотоциклетные аксессуары, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

В нем много-много щупов; плоские лезвия, которые можно вынуть из сложенного веером набора. Наиболее полезными для этой работы являются те, которые имеют маркировку 0,102 мм, 0,127 мм, 0,152 мм, 0,178 мм и 0,203 мм.

Это соответствует 0,004 ″, 0.005, 0,006, 0,007 и 0,008 дюйма. Как кто-то может маркировать толщину щупа до 0,0007 мм, что составляет 0,000027 дюйма, мне непонятно, но так они маркируются!

Совет: перед тем, как вращать кулачки, может быть хорошей идеей взять масленку или любое другое масло, которое у вас осталось после последней замены масла, и нанести немного на все выступы кулачков, просто чтобы убедиться, что они немного смазки перед тем, как вы начнете перемещать кулачки.

Вероятно, в этом нет необходимости, так как мой велосипед простоял около недели, прежде чем я снял крышку клапана, и на кулачках все еще оставалась хорошая масляная пленка, но это тоже не повредит, и лучше безопасная сторона.

Поскольку размеры клапанов Triumph Thunderbird Sport должны составлять от 0,10 до 0,15 мм для впуска и от 0,15 до 0,20 мм для выхлопных газов, я удалил пять соответствующих лопастей из набора, как показано выше. Щуп должен проходить сквозь него с приятным и твердым ощущением («не слишком болтается, не слишком туго»), и если следующий самый большой нож не подходит, это означает, что допуск довольно близок к первому.

Как оказалось, всякий раз, когда один набор впускных клапанов закрывается, другой набор выпускных клапанов также закрывается.Я обнаружил, что когда выпускные клапаны цилиндра № 3 закрыты, впускные клапаны цилиндра № 2 закрыты; Выхлоп №2 закрывается воздухозаборником №1; и выхлопы №1 закрываются воздухозаборниками №3.

Это означает, что вы можете проверить зазоры сразу двух наборов клапанов, потому что всегда есть одна пара впускных и одна пара выпускных клапанов, закрытых одновременно (это связано с уникальной синхронизацией 3-цилиндрового двигателя). Проверьте каждый клапан (помните, что на каждом цилиндре по 2 клапана с каждой стороны = 4 клапана на цилиндр!) И запишите зазоры.

Думаю, мне повезло; все мои клапаны были в пределах допуска, за исключением пары выпускных клапанов № 3, оба из которых позволяли проскальзывать через лезвие 0,127 мм, но не лезвие 0,152 мм. Таким образом, не хватило зазора примерно на 0,03 мм, или примерно на 0,001 дюйма.

Зазор на других клапанах изменился; например, пара впускных клапанов №2 имеет размер 0,15 мм для одного и 0,18 мм для другого. После некоторого обсуждения с участниками списка и другими рекомендуется, если они проявляют терпимость, оставьте их в покое, а не пытайтесь ссориться с ними, чтобы все было ровно.

Следующий шаг — потянуть регулировочную шайбу или регулировочные шайбы, чтобы проверить их размер. Мое предложение состоит в том, что если у вас более одного клапана, который выходит за пределы допуска, вытаскивайте только один набор прокладок за раз, проверяйте их толщину, а затем заменяйте их, прежде чем делать то же самое с другим клапаном, выходящим за пределы допуска.

Это поможет предотвратить их перепутывание, и я думаю, также важно оставлять регулировочную прокладку над ковшом при повороте кулачков.

На этой фотографии показано, как работает система зазора клапана TBird.Розовая стрелка указывает на прокладку, находящуюся в «ведре».

Вы можете видеть только край ковша и край регулировочной шайбы. Ковш находится над клапаном, а конец ковша, противоположный концу прокладки, перемещается вверх и вниз по концу штока клапана и пружины.

Прокладка просто сидит в прорези в ковше и удерживается там, потому что натяжение пружины не позволяет прокладке выскользнуть из нее при работающем двигателе.

У каждого ведра есть небольшая выемка наверху в одном месте.Прежде чем снимать прокладку, вам нужно будет повернуть ковши так, чтобы выемки для обоих клапанов смотрели наружу, либо в сторону передней части двигателя для выпускных клапанов, либо в сторону задней части двигателя для впускных клапанов.

Паз позволяет вставить «резец» или клин под прокладку, чтобы удалить ее. Ведра поворачиваются довольно легко — я мог перемещать их пальцами.

Чтобы снять прокладку, вам понадобится инструмент для снятия прокладки клапана Triumph (фото слева).

Этот инструмент довольно прост; прямоугольный кусок металла с резьбовыми отверстиями по внешнему краю и двумя отверстиями посередине.

Во-первых, вы должны повернуть распределительный вал так, чтобы кулачки (над клапанами, с которых вы хотите снять прокладки) были направлены прямо вниз, то есть клапан был полностью открыт.

Затем вы привинчиваете съемник к верхней части опор подшипников распределительного вала — Triumph для удобства предусмотрел несколько резьбовых отверстий именно для этой цели (белая стрелка, фото выше).

Прижимные болты инструмента не требуют большого крутящего момента; всего 7 Нм, что едва ли удобно для рук.Затем закрепите два L-образных рычага болтами так, чтобы они выступали за край ведра (см. Желтую стрелку на фото ниже).

Вы поворачиваете кулачок в другую сторону, так что теперь лепестки снова направлены вверх, и у вас будет достаточно зазора, чтобы снять прокладку.

Будьте осторожны при повороте кулачков с прикрепленным инструментом — зазор ограничен, и вы можете поворачивать их только в одном направлении!

Довольно сложно повернуть заднее колесо и заставить вращаться кулачки.

Возможно, вам придется попросить помощника помочь, по крайней мере, для наблюдения за кулачками, когда вы поворачиваете колесо. Вам нужно сесть за байк и потянуть за заднее колесо, чтобы получить рычаг, необходимый для преодоления сопротивления в двигателе.

Будьте осторожны — после того, как поршень достигнет верхней мертвой точки на такте сжатия, внезапно сопротивление может резко уменьшиться, и у вас может появиться некоторый импульс. Вы же не хотите, чтобы выступ кулачка разбился о рычаги регулировочного инструмента!

Когда выступы кулачка будут направлены прямо вверх (клапан теперь закрыт) над прокладкой клапана, которую вы хотите удалить, возьмите «отмычку» или другое приспособление и вставьте его под прокладку в выемку.

Требуется несколько попыток, но регулировочная шайба должна выйти довольно легко — она ​​удерживается только за счет поверхностного натяжения масла под ней.

Вот где те странные и дешевые инструменты, которые вы покупаете на своп-встречах, вступают в свои права.

Некоторое время назад я нашел набор металлических зубочисток странной формы, которые выглядят как стоматологические инструменты, и решил, что когда-нибудь они пригодятся.

Это день! У меня также есть один из этих телескопических магнитов и телескопическое стоматологическое зеркало, и они оба тоже пригодились.Магнит отлично подходит для захвата прокладки после того, как вы поднимете ее с помощью резца.

В итоге мне пришлось ослабить радиатор, чтобы отодвинуть его, чтобы моя рука могла получить доступ к внутреннему выпускному клапану №3 — тому, который находится ближе всего к середине велосипеда (фото слева).

Это легко сделать; снимаем боковые крышки радиатора, на каждой по два болта, и сразу снимаем.

Затем снимите единственный нижний болт радиатора (к сожалению, болт Torx размера T30, поэтому вам понадобится бит или инструмент T30 Torx).

Где купить Triumph Valve

Узнать больше: Мотоциклетные аксессуары, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

Снимите два верхних болта с шестигранной головкой радиатора, и вы можете достаточно легко отодвинуть радиатор в сторону.

Обе прокладки выпускного клапана №3, которые я удалил, были помечены снизу «2,675» и были в новой форме. Я измерил их своим метрическим микрометром, и, конечно же, они были 2,675 мм.

Как в руководствах Haynes, так и в руководствах Triumph есть таблица для поиска необходимой толщины регулировочных шайб. Вы читаете в верхней части таблицы (что любопытно, только с шагом 0,05 мм), чтобы найти толщину только что вынутой прокладки.

Считайте значение по левому столбцу, чтобы увидеть измеренный зазор клапана. Точка пересечения этих двух столбцов указывает размер прокладки, которую вам нужно получить, чтобы заменить ту, которую вы вынули, чтобы получить правильный зазор.

Вы можете и должны проверить это вручную.В данном случае я измерил зазор клапана 0,127 мм (на самом деле около 0,13 мм, но щуп показывает «0,127, так кто я такой, чтобы спорить?»). Triumph требует для выпускного клапана зазора от 0,15 до 0,20 мм. Я подумал, что попробую посадить его прямо в середине допуска, около 0,17 мм.

Вычитание 0,127 (что у меня есть) из 0,17 (то, что я хочу) дает 0,043 мм (около 0,0015 дюйма), что мне и нужно для увеличения зазора.

Так как вышедшая регулировочная шайба была 2.675 мм, вычтите из него 0,043 мм, и вы получите 2,632. В данном случае я вычитаю, потому что шайба 2,675 мм была слишком толстой, в результате чего зазор между шайбой и выступом кулачка был меньше необходимого. Более тонкая прокладка даст мне больший зазор. Если бы у клапанов был слишком большой зазор, мне понадобилась бы более толстая прокладка.

Я позвонил местному дилеру Triumph (Fredericktowne Yamaha / Triumph в Фредерике, штат Мэриленд) и скрестил пальцы, надеясь, что у них есть прокладка размером 2,625 мм или 2,500 мм.

Парень, занимающийся запчастями, связал меня с отделом обслуживания, порылся в коробке и сказал, что у него есть две 2.625 регулировочных шайб — превосходно! Должно быть, это был мой удачный день, потому что он также сказал принести старые регулировочные шайбы и обменять их на меня. Фантастика!

В любом случае новые прокладки стоят около 5,25 доллара за штуку. Я чувствую, что вы не хотите покупать кучу этих прокладок, прежде чем измерить то, что у вас есть, или вы наверняка получите кучу прокладок из 5 долларов, которые вам не нужны и не будут использовать в течение многих лет. приходи, если когда-нибудь. Это того не стоит.

Любой дилер Triumph, занимающийся регулировкой клапанов, ДОЛЖЕН иметь набор регулировочных прокладок, иначе они не стоят ни копейки.

После этого достаточно просто заменить новую регулировочную шайбу в обратном порядке. Поскольку у меня была только одна пара клапанов, которые требовали замены прокладки, я оставил инструмент для снятия прокладки клапана, пока я шел в магазин и обратно. Чтобы заменить прокладки, сначала нанесите на них несколько капель масла, а затем вставьте их обратно в ведро.

Будьте осторожны и убедитесь, что регулировочные шайбы действительно находятся в своих вырезах на верхней части ковшей! Допуски очень жесткие, поэтому регулировочную шайбу легко взвести.Вы должны иметь возможность легко вращать прокладку пальцем, как только она будет правильно установлена ​​в ведре. Для проверки воспользуйтесь сильным фонариком и стоматологическим зеркалом.

Рекомендуется еще раз проверить зазор клапана после установки новой прокладки. Мой имел размер около 0,175 мм, именно то, что я искал.

ОК — все готово к резервному копированию. Во-первых, не забудьте вынуть инструмент для снятия шайб клапана. Затем вам нужно соскрести оставшийся силиконовый герметик RTV с верхней части двигателя на поверхности прокладки.Это неприятные вещи, поэтому убедитесь, что вы не уронили их в двигатель.

Вот где пригодится много терпения — соскребайте его по частям и используйте пальцы или бумажное полотенце, обрызганное очистителем тормозов или очистителем контактов, чтобы удалить биты. Когда вы очистите поверхность прокладки, возьмите чистое бумажное полотенце, распылите на нее обезжириватель или очиститель контактов, очистите всю поверхность прокладки и дайте ей высохнуть.

А теперь самое сложное! Вы должны очистить внутреннюю часть крышки клапана; вероятно, повсюду будут остатки старого RTV.Прокладка клапанной крышки должна плотно входить в паз крышки. В противном случае у вас возникнут проблемы с установкой крышки, если прокладка не повиснет.

Мне потребовалось 3 попытки собрать все вместе, заново очистить и соскоблить RTV и попытаться снова надеть крышку (она плотно прилегает к трубе рамы велосипеда), и я был готов кричать.

Совет: Я наконец понял, что если я использую немного Permatex «Form-a-Gasket» № 2, чтобы «приклеить» прокладку к крышке клапана в тех местах, где она откручивается, это будет удерживать прокладку в крышки и позвольте мне правильно расположить весь блок на двигателе.

Альтернативный вариант для RTV?

Из «R. T.»: «Только что прочитал вашу статью о регулировке регулировочных шайб клапана на TBS. Очень подробно и хорошо написано. Я согласен с вашими комментариями по поводу RTV. Я проделывал эту работу пару раз над своим трофеем, но не использовал RTV по тем же причинам, что и вам это не нравится. Я считаю, что намного лучше использовать синий Hylomar.

Его можно разбавить целлюлозными разбавителями до «кремовой» консистенции, когда его легко нанести маленькой кистью художника.

В теплую погоду нужно действовать быстро, потому что растворитель быстро испаряется! Это дает хорошую липкую поверхность для крепления прокладки и обеспечивает хорошее уплотнение.

В следующий раз его легко удалить разбавителем. Рад, что вы добавили эту информацию на сайт, если хотите ».

Руководство Triumph призывает к нанесению высокотемпературного силиконового герметика RTV по углам поверхности прокладки двигателя и в вырезы в форме полумесяца на конце любого распределительного вала, чтобы предотвратить утечку.

Мое личное мнение об использовании RTV для прокладок клапанной крышки состоит в том, что это отговорка и прикрытие для плохой инженерии.

Этот материал совершенно ужасен в использовании — он все преодолевает, он вдавливается в двигатель после того, как вы заменяете крышку клапана, его кусочки могут застрять в крошечных масляных каналах в двигателе и могут вызвать всевозможные проблемы.

Как я уже сказал, мне потребовалось 3 попытки, и, надеюсь, если вы последуете этим советам, вы сможете сделать это правильно с первого раза.Но каждый раз RTV попал мне в руки и повсюду. Это настоящий беспорядок.

И, как оказалось, я действительно не думаю, что вам это нужно. Я подумал, что потребуется чудо, чтобы прокладка не протекала после того, как я столько раз с ней вставлял и снимал вручную.

Но ни капли не просочилось. Я интерпретирую это как то, что сама прокладка хорошо изолирует масло.

Там нет давления, и уровень масла в любом случае никогда не поднимается выше линии прокладки, а болты клапанной крышки принимают только 10 Нм крутящего момента, так что это говорит мне, что для удержания масла не требуется много времени.

В следующий раз обязательно попробую без RTV. Даже если он протекает, не так уж сложно снять крышку, надеть немного RTV и снова надеть — но я уверен, что утечки не произойдет даже без RTV.

Если вы все же используете RTV, используйте пальцы [резиновые «смотровые» перчатки для этого отлично подходят — не спрашивайте меня, почему у меня там лежит их коробка! 😉] и нанесите очень тонкий слой, распределив его только на половину ширины поверхности прокладки двигателя, снаружи внутрь.

Материал будет выдавливаться к стороне клапана на поверхности прокладки, и чем дальше вы удерживаете его от попадания в двигатель, тем меньше вероятность того, что часть его попадет в область клапана и попадет в масло. проход где-нибудь.

Я заказал новую прокладку, чтобы иметь под рукой в ​​следующий раз. Мне кажется, что новая прокладка стоит 26 долларов, если новая прокладка герметизирует ее без использования силиконового герметика RTV.

Замена крышки клапана

Вам придется по-настоящему поработать, чтобы вернуть крышку клапана с прокладкой обратно на двигатель и установить на место.

Проблема в том, что над клапанной крышкой не так много места, поэтому она имеет тенденцию зацикливаться на опорах подшипников распределительного вала.

Просто наберитесь терпения и убедитесь, что прокладка находится на месте не только над поверхностью прокладки двигателя, но и над отверстиями для свечей зажигания.

Заменить болты клапанной крышки, затягивая в том же порядке, что и в книге и на фото 4.

Замените радиатор и очистите все остальное. Я использовал обезжириватель, чтобы удалить грязь RTV с верхней части крышки клапана, и обработал его средством для отбеливания двигателя S100 Engine Brightener (обзор), который отлично работает с черными кожухами двигателя TBird.Убрал ту часть RTV, которая выдавилась из-под прокладки, и все выглядит как новое.

Я завел байк и смотрел, нет ли протечек, пока он нагревается… отлично! Затем я снял его примерно на 5-мильную петлю, вернулся в гараж и снова проверил… все еще идеально!

Проехал 50 миль, вернулся и еще раз проверил… никаких проблем!

Это может показаться сложной работой, но звучит сложнее, чем есть на самом деле. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, зная, что все клапанные зазоры в хорошем состоянии, и зная, что в следующий раз работа будет намного проще.Радоваться, веселиться!

Где купить Triumph Valve

Узнать больше: Мотоциклетные аксессуары, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

Комментарии и отзывы владельцев

От «W.N.» (Октябрь 2011 г.): «Просто хочу сказать огромное спасибо за эту статью — она ​​настолько подробная и такая полезная, что дала мне правильное направление для работы над моим Триумфом. Я бесконечно благодарен таким людям, как он, которые наполняют Интернет таким количеством полезной информации ……….Без этого я бы потерялся.

Публикации других статей о WebBikeWorld

Накачать. Предварительная загрузка важна!

Март — апрель 1999 г. Отчет о состоянии двигателя Статья Джима Кекеля-младшего

используются в большинстве современных автомобилей, поскольку они надежны, не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы. Они редко нуждаются в настройке и будут обеспечивать бесшумную и безотказную работу в течение многих лет.

Функция любого подъемника, гидравлического или механического (сплошного), заключается в перемещении по эксцентрическому наклону кулачков распределительного вала и открытию и закрытию впускных и выпускных клапанов.Гидравлические подъемники имеют возможность автоматически регулировать себя и поддерживать нулевой зазор в клапанном механизме, поддерживая толкатель штанги на небольшой камере с маслом под давлением, регулируемой с помощью точно контролируемой скорости отвода масла. Шум клапанного механизма предотвращается, поскольку подъемник предварительно нагружен, что устраняет любые зазоры.

Гидравлический подъемник преднагрузки является расстоянием толкателя плунжер нажат ниже замка удерживающего. Предварительная нагрузка должна быть в пределах 0,020–060 дюймов для правильной работы подъемника.При слишком малом предварительном натяжении клапанный механизм будет шуметь, и стопорный замок может выйти из строя (сломаться или выскочить) из-за чрезмерного гидравлического усилия на фиксатор. И наоборот, слишком большой предварительный натяг (более 0,060 дюйма) приведет к чрезмерной накачке подъемника, в результате чего клапаны будут открываться дольше и подниматься выше, что резко снижает давление в цилиндре и ухудшает характеристики двигателя. В двигателе также будет очень низкий вакуум, что приведет к очень плохо на холостом ходу.

Проверка и корректировка предварительного натяга — настройка клапанов — относительно проста на двигателях, оснащенных регулируемыми коромыслами, как в большинстве двигателей Chevrolet и Pontiac.Традиционный метод включает проверку каждого клапана, по одному баллону за раз.

Начните с проверки предварительного натяга толкателя впускного клапана, так как выпускной клапан только что открылся. По мере того как регулировочная гайка медленно затягивается, вращайте соответствующий толкатель между большим и указательным пальцами другой руки. Как только чувствуется сопротивление при вращении толкателя, достигается нулевой зазор. Дальнейшая затяжка от половины до одного полного оборота обеспечит правильную величину предварительного натяга.

Предварительный натяг толкателя выпускного клапана проверяется затем, когда впускной клапан собирается закрываться, и затем регулируется таким же образом.

Многие отечественные двигатели V-8 оснащены нерегулируемыми коромыслами. Чтобы проверить предварительную нагрузку на одном из этих двигателей, снимите крышки клапанов и ослабьте все коромысла.

Начните с цилиндра номер один в верхней мертвой точке (ВМТ) и проложите линейку через поверхность прокладки крышки клапана на головке блока цилиндров и нанесите отметку на каждом толкателе прямо в том месте, где линейка пересекает ее. Использование краски машиниста позволит вам легко нанести видимые следы на толкателях.

Затем затяните оба коромысла в соответствии со спецификациями OEM и нанесите вторую отметку на толкателях. Эта отметка должна быть немного выше первой отметки. Используйте штангенциркуль, чтобы измерить расстояние между двумя разметочными отметками, чтобы определить существующий предварительный натяг.

Если необходимо отрегулировать предварительный натяг, производитель двигателя может пойти по нескольким направлениям, каждый из которых зависит от типа крепления коромысел.

Вероятно, один из самых простых способов изменить предварительную нагрузку — это заменить толкатели.

Более длинный толкатель увеличивает предварительную нагрузку, а более короткий толкатель снижает предварительную нагрузку. Также доступны регулируемые толкатели. Плоские шайбы можно использовать для установки регулировочных шайб коромысел опоры, как те, что используются во многих двигателях Ford, Oldsmobile и American Motors. На двигателях Chrysler и других двигателях с коромыслами, установленными на валу, необходимо обработать специальные проставки, чтобы они поместились между головкой блока цилиндров и коромыслом.

Когда следует проверять предварительную нагрузку гидравлического подъемника? Такие простые вещи, как замена распределительного вала или установка более тонких (или более толстых) прокладок головки, могут повлиять на предварительную нагрузку подъемника. Другие операции по механической обработке двигателя, такие как шлифовка клапанов, укладка блока или фрезерование головок, наверняка окажут серьезное влияние на предварительную нагрузку. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что каждый раз, когда с головкой блока цилиндров выполнена работа или установлены новые компоненты, это хорошее время для проверки и регулировки предварительного натяга.

Определения Цинциннати Triple Steam

Абсолютное давление: is с нулевым отсчетом относительно идеального вакуума и равным избыточному давлению плюс атмосферное давление и обозначено как p.s.i.a ..

Подшипник Babbitt: Babbitt, также называемый бэббитным металлом или подшипниковым металлом, представляет собой любой из нескольких сплавов. используется для поверхности подшипника в подшипнике скольжения.

Оригинальный металл Бэббита был изобретен в 1839 году Исааком. Бэббит в Тонтоне, Массачусетс, США. Другие составы были позже разработан, но точная формулировка Исаака Бэббита неизвестна с уверенность. Баббитовый металл чаще всего используется в качестве тонкого поверхностного слоя. в сложной многометаллической конструкции, но изначально использовалась как монолитный несущий материал.Бэббитовый металл характеризуется его устойчивость к истиранию. Баббитовый металл мягкий и легко повреждается, что говорит о том, что он может не подходить для несущей поверхности. Однако его структура состоит из мелких твердых кристаллов, рассеянных в более мягкий металл, что делает его композитом с металлической матрицей. Как подшипник изнашивается, более мягкий металл несколько разрушается, что создает пути для смазка между твердыми выступами, которые обеспечивают фактический подшипник поверхность. Когда олово используется как более мягкий металл, трение заставляет олово плавиться и действовать как смазка, защищающая подшипник от износ при отсутствии других смазочных материалов.

Есть много сплавов Бэббита в дополнение к сплавам Бэббита. оригинал. Некоторые общие составы: 90% олова, 10% меди или 89% олова, 7% сурьмы, 4% меди или 80% свинца, 15% сурьмы, 5% олова или 76% медь, 24% свинца или 75% свинца, 10% олова или 67% меди, 28% олова, 5% свинца

Зарядная тележка котла: А узкоколейный угольный вагон-самосвал, вывозящий 6 тонн угля из хранилища карманный бункер к угольному ковшу для бункера топки котла.

Уравновешивающий тарельчатый клапан : был изобретен и запатентован Х.Ф. Фрисби, 23 июля 1884 г., в то время владелец Frisbie Engine and Machine Company, Цинциннати, Огайо. Подобный клапан называется двухходовым клапаном, перепускным клапаном или Уравновешивающий клапан был изобретен Джонатаном Хорнблауэром из Великобритании в около 1800 г.

Клапан устроен так, чтобы позволять открываться при высоком давление с минимумом силы. Клапан имеет две заглушки, которые ездить на общем штоке, при этом давление на одну заглушку в значительной степени уравновешивается давление на другого. Сила, необходимая для открытия клапана, равна определяется разницей между площадями двух клапанов проемы. Клапан уравновешивается, когда давление толкает клапан в обоих направления, как открытые, так и закрытые, но немного больше в закрытых позиция.

В паровых двигателях двойной балансировочный тарельчатый клапан был любимый выбор, потому что он сохранил способность справляться с большими объемный поток пара, однако для работы требовалось небольшое усилие.

Центробежный «летающий шар» Губернатор: сервомеханизм , регулирующий скорость двигателя, регулируя количество технологического пара, поступающего в цилиндр.

По мере увеличения оборотов двигателя центральный шпиндель регулятора вращается с большей скоростью, а кинетическая энергия шары увеличивается. Это позволяет двум массам на плечах рычага перемещаться. наружу и вверх против силы тяжести.

Если движение заходит достаточно далеко, это движение вызывает рычаги, чтобы тянуть вниз на упорный подшипник, который перемещает луч связь соединен со стержнем крюка регулятора, прикрепленным к отбойному кулачку на Клапан Корлисс. Отбойный кулачок контролирует положение, когда клапан закрывается в начале рабочего цикла поршня.

Конденсационный паровой двигатель: для стационарный паровой двигатель конденсационный двигатель относится к рекуперации вода из отработанного пара с использованием поверхностного конденсатора для производства конденсат, который позволяет двигателю работать при абсолютном давлении как по сравнению с атмосферным давлением, и увеличивает тепловую рабочую эффективность.

Конденсаторный аппарат паровоза отличается назначение от конденсатора паровой машины замкнутого цикла, где его функция в первую очередь либо для восстановления воды, либо для предотвращения чрезмерных выбросов в атмосферу (важно для работы в туннелях), а не поддержание вакуума для повышения эффективности и мощности.Обычно это представляет собой серию труб, клапанов и других вспомогательных оборудование, которое обычно подключается к обычному пару локомотив. Аппарат забирает отработанный пар, который обычно потерял воронку и направляет ее через теплообменник в нормальные резервуары для воды.

Угольщик, привозит уголь от хранилища угля до топок топки котла.

Угольный самосвал: Узкоколейный угольный вагон-самосвал грузоподъемностью 2 тонны.

Клапан Corliss: Изобретено и назван в честь американского инженера Джорджа Генри Корлисса в Провиденсе, Род-Айленд, полуповоротный клапан Corliss требует очень мало энергии работать и может открываться и закрываться очень быстро. Клапан позволяет пар в цилиндр без значительного перепада давления, что приводит к паровое охлаждение и связанная с этим потеря мощности и теплового эффективность. Еще одним преимуществом является то, что холодный отработанный пар не выходит через впускной клапан, который охладит клапан и еще больше уменьшит тепловая эффективность.

Деаэрация: Деаэрация механический процесс удаления накипи и растворенных газов, таких как кислород, углекислый газ и другие вредные химические вещества из корма котла вода, частично вызванная трубами котла. Водопроводная вода по стандарту атмосферное давление и температура содержат около 3% воздуха, и процесс пар содержит часть этого воздуха вместе с другими химическими веществами, абсорбированными из металлические трубы и трубопроводы

Растворенный кислород в питательной воде котла будет вызвать серьезное коррозионное повреждение паровых систем из-за присоединения к стенки металлических трубопроводов и другого металлического оборудования и образующие оксиды (ржавчина).

Dash Pot: — это общее название для механического контроллера движения или демпфер, который сопротивляется движению за счет вязкого трения. Результирующая сила пропорциональна скорости, но действует в противоположном направлении, замедляя движение и поглощая энергию. Амортизатор на транспортном средстве хороший пример.

Паровая машина с клапанной передачей Корлисса. часто используется специально разработанный двухцилиндровый вакуумный прибор для ускорить закрытие впускного парового клапана, а не замедлить движение. Быстрое закрытие требовалось для точного прекращения подачи пара на ранней стадии. поршневой цикл для повышения теплового КПД. Второй цилиндр сжатый воздух в конце хода для смягчения тормозных сил.

Doctor Pump: aka «питательная вода для котлов». насос », введенный в 1840 г. и значительно снизивший риск взрывы на теплоходах.

Экономайзер — используется для предварительного нагрева для подачи воды в масленку через ряд трубок, расположенных на пути отходящие газы из котла для поглощения отработанного тепла.Запатентовано Эдвардом Green в 1845 году, и с тех пор известен как экономайзер Грина . Он состоял из набора вертикальных чугунных труб, соединенных с резервуаром. воды сверху и снизу, между которыми отходящие газы котла прошедший. Это обратное расположение обычно, но не всегда. видно в дымовых трубах котла; там обычно проходят горячие газы через трубки, погруженные в воду, тогда как в экономайзере вода проходит по трубкам, окруженным горячими газами.

Манометрическое давление: is с нулевым отсчетом относительно атмосферного давления и равным абсолютному давление минус атмосферное давление и обозначено как psig. Отрицательные признаки часто опускаются. Когда паровые двигатели используют конденсатор, давление часто бывает помечены как psig, чтобы исключить путаницу с абсолютным давлением, psig .. Конденсатор обычно работает при очень низком давлении psia. С манометры относятся к окружающему атмосферному давлению, манометр на конденсаторе часто показывает около -14 фунтов на кв. дюйм, но двигатель работает на psia.

Стержень регулятора: соединяет регулятор флайбола с откидным кулачком. на клапан Корлисс

Теплота насыщенной жидкости: Это количество тепла, необходимое для повышения температуры фунта воды от 32F до точки кипения при давлении и температуре показано в таблице пара. Выражается в британских термических единицах. (BTU).

Стержень крюка: соединяет эксцентриковый подшипник с используемым паровым клапаном. на паровой машине.

Knock-Off Cam: кулачок, прикрепленный к используемой передаче клапана Corliss. для быстрого закрытия клапана.

Горячий колодец: — дно секции конденсатора пара, где конденсатная вода оседает из конденсирующие трубки.

Домкратный двигатель: Также называется « Kicking Engine или Barring Engine » используется для вращения холостой поршневой двигатель или турбина для облегчения запуска, осмотр или ремонт.Иногда паровой двигатель останавливается на мертвая точка на конце кривошипа или головной части и требуется смещение с мертвой точки для пристального взгляда. Часто для этой задачи использовался большой металлический пруток или лом. отсюда и фраза «Домкрат» или «Запрет». На некоторых двигателях возможно использовать ногу человека для этой задачи, отсюда и фраза «Kicking Engine».

Скрытая теплота или теплота испарения: Количество тепла (выраженное в британских тепловых единицах), необходимое для изменения фунта кипяток до фунта пара. Такое же количество тепла выделяется когда фунт пара снова конденсируется в фунт воды. Эта жара количество разное для каждой комбинации давления / температуры,

Паровая машина многократного расширения .

Одно расширение паровой двигатель имеет один цилиндр и может иметь КПД между 1% и 10%, обычно около 8% с улучшениями.

Двойное расширение (обычно называемые составными) двигатели расширяли пар вдвое. этапов и повысить эффективность работы по сравнению с одиночным двигатель расширения.Пары цилиндров могут дублироваться или работа большого цилиндра низкого давления может быть разделена на один цилиндр высокого давления переходя в одно или другое, давая 3-цилиндровую компоновку где диаметр цилиндра и поршня примерно одинаков, поэтому возвратно-поступательные массы легче уравновешивать.

Двухцилиндровые соединения могут быть расположены как:

• Поперечные соединения — Цилиндры бок о бок.

• Тандемные соединения — Цилиндры встык, ведущий общий шатун

• Угловые соединения — Цилиндры расположены V-образно (обычно под углом 90) и приводятся обычный кривошип.

Тройное расширение расширяет концепцию двойного расширения на три цилиндра, Цилиндры ВД, ВД и НД. Когда диаметр LP цилиндр становится избыточным, его часто делят на двойной LP цилиндры. Иногда двигатель с двумя цилиндрами низкого давления может быть упоминается как расширение quad , но это не было раз расширения и остался двигатель тройного расширения. Уголь к эффективности использования воды улучшенного двигателя тройного расширения может достигают 25%.

Карманный бункер : уголь бункер для хранения с коническим дном, заканчивающимся регулируемым угольный носик.

Подогреватель: технологический пар или отработанный пар используется для подогрева питательной воды котла, поступающей из конденсатный насос перед повторной подачей в котел.

Воздухонагреватель: технологический пар проходя через катушки в приемнике, чтобы добавить дополнительное тепло к расширенный пар.

Получатель: временное хранилище емкость для расширенного пара, расположенная между ступенями в многоступенчатом двигатель расширения.

Steam:

Сухой пар: В начале 1900-х гг. считалось, что сухой пар содержит

Flash Steam: Когда горячий конденсат или котловая вода под давлением сбрасываются в нижнюю давление, часть его повторно испаряется, становясь тем, что известно как мгновенный пар.

Технологический пар: р. конечный паровой продукт, выходящий из котельной, готов к работе.

Насыщенный пар: Там это температура, ниже которой пар начнет конденсироваться в воду капли. Это называется температурой насыщения, и она варьируется с давлением пара. Steam, который точно на своем Температура насыщения называется насыщенным паром . Насыщенный Пар — это чистый пар с температурой, соответствующей температуре температура кипения воды при существующем давлении.

Насыщенный пар имеет три основных недостатка в паровой двигатель: он содержит маленькие капельки воды, которые необходимо удалить. периодически сливается из баллонов; находясь именно в температура кипения воды для рабочего давления котла, это неизбежно конденсируется до некоторой степени в паропроводах и цилиндрах снаружи котел, вызывая непропорциональную потерю объема пара, так как он делает так; и это предъявляет высокие требования к котлу из-за большого количество воды должно быть испарено на единицу объема пара.

Перегретый пар: ед. пар, температура которого выше его температуры насыщения.

Влажный пар: находится в равновесии с нагретой водой при том же давление, то есть он не нагревается выше точки кипения в течение это давление. Пар ниже температуры насыщения содержит капли влаги и называется влажный пар .

Паровые столы: Паровые столы

Поверхностный конденсатор: — это теплообменник, который отводит тепло от отработанного пара и возвращает его жидкое состояние, «конденсат».

Паровой шкаф: Отсек в паровой машине, через которую пар доставляется из котла в цилиндр.

Конденсатоотводчик : Конденсатоотводчик устройство для отвода конденсата и неконденсируемых газов с незначительное потребление или потеря свежего пара. Большинство конденсатоотводчиков не более чем автоматические клапаны. Они открываются, закрываются или модулируются автоматически. Другие, например ловушки Вентури, основаны на турбулентном Двухфазные потоки, препятствующие прохождению пара.

Сальник: в сборе корпус сальника, который используется для предотвращения утечки жидкости, например в виде воды или пара между скользящими или вращающимися частями элементов машины.

Супер нагреватель: — это устройство установлен внутри котла, используемого для преобразования насыщенного пара в сухой пар, температура которого повышается до точки, при которой происходит конденсация. гораздо менее вероятно и значительно увеличивает его объем. Супер обогреватель могут быть установлены в виде прямых или шпилечных трубок в верхней части котел между двумя первыми паровыми барабанами.Перегородки направляют сначала пропускайте поток газа через эту область, чтобы он мог достичь максимальной температура. Автомобиль Foster Super Нагреватель: представляет собой стальную тянутую трубу с чугунными радиальными ребрами термоусадки на трубопровод и обеспечивает лучшую передачу тепла от котельных газов к пара, чем трубки без ребер.

Отстойник / трюмный насос: a насос для удаления воды из резервуара насоса, частично вызванной просачиванием в дно колодца и утечки, вызванные протекающим сальником.

Супер нагреватель — устройство установлен внутри котла, используемого для преобразования насыщенного пара в сухой пар, температура которого повышается до точки, при которой происходит конденсация. гораздо менее вероятно и значительно увеличивает его объем. Супер обогреватель могут быть установлены в виде прямых или шпилечных трубок в верхней части котел между двумя первыми паровыми барабанами. Перегородки направляют сначала пропускайте поток газа через эту область, чтобы он мог достичь максимальной температура.

Steam Jacket : секунда круглый кожух снаружи рабочего парового цилиндра для паровой двигатель.В рубашке циркулирует технологический пар, чтобы сохранить внутри жарко, чтобы уменьшить конденсацию внутри цилиндра что увеличит тепловой КПД.

Турбина : Удаление окалина или другой посторонний материал с внутренней поверхности металлического цилиндр.

Насос влажного воздуха: удаляет упругие пары, такие как воздух и конденсированный пар с поверхности конденсатор и обычно работает с абсолютным давлением около нуль.

Работа / Работа двигателя: is техническая мера эффективности двигателя, определяемая стоимость проделанной работы в израсходованном топливе. Насосные двигатели обычно оценивается по проделанной работе по расходу указанного веса топлива, как сто фунтов. Пошлина в размере 100000000 фут-фунтов, исходя из этого, соответствует потреблению 1,98 фунта топлива на одну лошадиную силу. в час.

«Мощность в лошадиных силах», измеренная в британских единицах измерения, составляет 33 000 фут-фунтов в минуту или 1 980 000 в час, требуется преобразование эквивалентного количества тепла в работу каждую минуту или час.

Мощность насосного двигателя на 1000 фунтов пара, и 1000000 тепловых единиц; скорость тысячи фунтов пара, а миллионов тепловых единиц, получаемых из сотни фунтов угля, что дает испарение в котлах до 10 фунтов пара на каждый фунт угля горел на решетках котла. Это 10 фунтов воды, испарившейся в пара на фунт угля, сожженного на решетках, и равняется 100 фунтам уголь испаряется 1000 фунтов. воды в пар.

Водные сооружения, использующие паровые машины, часто имеют несколько определения фразы Low Duty или High Duty.

Жизнь и времена двухтактного тройного

В течение нескольких десятилетий сверхмощный снегоход приводился в движение трехцилиндровым двухтактным двигателем. Последовательность стрельбы тройки на 120 градусов сексуальна и очень затягивает. Для многих снегоходов нет лучшего звука на планете, чем трехтрубный трехцилиндровый двухтактный двигатель, поющий на высоких оборотах. Воспоминания о таких снегоходах, как SRX, Mach Z, XCR 800 и ZRT, должны вызвать у всех улыбку.

К концу 90-х годов популярность больших двухмоторных двигателей, таких как Rotax 670 и Polaris 700, росла, и к 2006 году тройная вечеринка закончилась, казалось, довольно внезапно, к большому разочарованию многих.

Прошло уже более 10 лет с тех пор, как двухтактный трехцилиндровый двигатель был упакован в ящики в конце сборочной линии. Преимущества трехцилиндрового двигателя по-прежнему используются во многих из сегодняшних четырехтактных двигателей, включая самые мощные серийные снегоходы, когда-либо выпускавшиеся в моделях Yamaha Sidewidner и Arctic Cat серии 9000, включая совершенно новый Thundercat. Кончина трехцилиндрового двухтактного двигателя продолжает озадачивать многих из нас, и эта история будет посвящена истокам до самого конца, когда множество изменений в снегоходном бизнесе заставило замолчать то, что многие называют «национальным гимном снегоходов». .

Hirth Honker

Популярность и рост снегоходов в конце 60-х были сродни сегодняшнему смартфону. Все в снежном поясе покупали один или всерьез думали об этом. Люди покупали одноцилиндровые снегоходы мощностью 12 л.с., и когда им стало удобнее кататься на машине по снегу, они обычно выбирали снегоходы большей мощности. Больше мощности означало больше цилиндров и больший рабочий объем. Вскоре последовали рождение двухцилиндровых двигателей объемом 340 400 и 440 куб. См для серийных снегоходов.

На гоночной трассе гонка лошадиных сил усилилась, когда появились двухцилиндровые гоночные снегоходы объемом 634 куб. См и 744 куб. См. Летом 1968 года на ежегодных собраниях правил USSA (Ассоциации снегоходов США) в первую очередь стоял призыв ограничить объем двигателя. Гонка лошадиных сил выходила из-под контроля, она была завершена (звучит знакомо?). Предел был установлен на уровне 800 куб. См для начала гоночного сезона 1969 года.

Большинство поставщиков двигателей в то время были преимущественно европейскими (Hirth, JLO, Sachs, Kohler и Rotax).Ситуация изменилась в сезоне 1970 года, когда Polaris представила свой двигатель «Star», построенный исключительно для Polaris компанией Fuji Heavy Industries (Subaru). Polaris будут участвовать в гонках на своих новых трехцилиндровых двигателях объемом 649 и 795 куб.см в сочетании с новым алюминиевым сцеплением налегке и одержать множество побед. Arctic Cat только начинали развивать альянс с Kawasaki, которая очень ждала выхода на рынок снегоходов. Kawasaki уже выпустила свои трехцилиндровые уличные мотоциклы без надувания, которые были очень быстрыми, и Arctic Cat захотелось этой мощности в своих гоночных снегоходах.В 1970 году Arctic Cat, среди других производителей, будет использовать новые тройные воздушные суда Hirth «Honker». Двигатель объемом 647 куб. См выдавал 65 л.с. при 7000 об / мин, а двигатель 793 куб. См — 82 л.с. при 6500 об / мин. Ski-doo представили свои новые гоночные снегоходы Blizzard в 1970 году с близнецами объемом 636 и 776 куб. См. Ски-ду в 1970 году провел успешный сезон, но надпись висела на стене. Война лошадиных сил нарастала, и для того, чтобы конкурировать с двигателями «Honker», Rotax в 1971 году разработал противотанковые двигатели с новыми 645-кубовыми и 797-кубовыми тройными / тройными двигателями.

1971 г. — Ski-Doo Blizzard, 797 куб. См, трехцилиндровый

Первые тройные войны

В сезоне 1971 года производители расширили ассортимент трехцилиндровых двигателей.Новые Ski-doo Blizzard с трехцилиндровым двигателем были построены на более широком туннеле с использованием гусеницы шириной 16,5 дюйма по сравнению с гусеницей 15 дюймов, использовавшейся на двухцилиндровых версиях. У Blizzard 71 года эти большие тройки сидели прямо у вас на коленях с мотором, установленным наверху туннеля. В тройках Rotax использовался шатун с коротким ходом 61 мм. 645 имел 67-миллиметровое отверстие, выдававшее 71 л.с., а большой 797 был перфорированной версией с диаметром цилиндра 74,5 мм и мощностью 88 л.с. Тройки с повышенной квадратностью (диаметр отверстия больше, чем длина хода) теперь могли вращаться выше, а это обычно означало больше пиковой мощности.Компромисс заключался в меньшем крутящем моменте (нижний конец) с двигателем с более коротким ходом. Звук от тройных дудок был невероятным!

В 1971 году Polaris построили трехцилиндровый двигатель объемом 439 куб. См в дополнение к своим двигателям объемом 649 куб. См и 795 куб. См. Это были 6-портовые моторы с зажиганием от CDI. Джерри Шэнк был ведущим разработчиком двигателя в то время и рассказал нам, что тройники изначально поставлялись с карбюраторами Tillotson, пока они не смогли решить проблему вспенивания топлива с помощью карбюраторов Mikuni. Решение? Резиновые сапоги для изоляции карбюратора от вибрации цилиндра двигателя.Шатуны также имели двухрядные подшипники на конце вала отбора мощности, чтобы лучше поддерживать новую алюминиевую муфту-противовес.

1971 год. Polaris 649cc TX 2 + 1

Arctic Cat теперь имели двигатели Kawasaki, но в 1971 году не было готового тройного двигателя. Тем не менее, у них был большой 800-кубовый 4-цилиндровый двигатель со свободным воздухом — King Kat. Ходили слухи, что этот пакет развивает мощность около 100 л.с., а на прямой они были самыми быстрыми снегоходами на снегу. Проблема заключалась в том, что лишний вес означал, что он не хотел поворачиваться. Преодоление всей этой инерции (тенденции объекта уменьшать изменение скорости и направления) затмило всю эту силу.Знакомы с некоторыми из сегодняшних снегоходов?

В 1972 году рост троек продолжится. Arctic Cat наконец-то получит свои тройки объемом 400, 440 и 650 куб. Arctic Cat не будет строить трехцилиндровый двигатель объемом 800 куб. См до ZRT 800 в конце 90-х годов. Ski-doo пошли еще дальше с тройными двигателями: 293, 340, 645 и 797 куб.см., все тройные. Ski-doo перешли от одноцилиндровых синглеров 291 и 336 куб. См без надувных двигателей к трехцилиндровым 293 и 340 трехцилиндровым двигателям с ходом 50 мм, которые соответственно выдавали 42 и 48 л.с.Опять же, малокалиберные двигатели с высокими оборотами и тройными трубами обеспечивали повышенный объемный КПД (способность заполнять цилиндры топливно-воздушной смесью) и позволяли этим двигателям быть королем HP в своем классе. Ski-doo также создали свое первое шасси с передним расположением двигателя в 1972 году для этих новых тройных автомобилей. Дополнительный вес по сравнению с лыжами теперь улучшил управляемость салазок в углах и позволил установленной на промежуточном валу вторичной и отдельной цепной коробке снизить центр тяжести салазок и лучше выровнять вторичную цепь и цепную коробку.

1972 Blizzard 293cc triple

1972 год стал годом для первых в двух других важных областях. Первой серийной тройкой, доступной широкой публике, стала модель TX 500 Limited 1972 года производства Polaris. Тройка свободного воздуха с поршневыми портами объемом 502 куб. См была построена с выхлопом «три в один». Polaris будет строить тройку 500 free air до 1975 модельного года.

1972 Polaris TX 500 Limited

Все тройные характеристики были двигателями со свободным воздухом, и по мере того, как они продолжали развиваться и вырабатывать больше мощности, рассеивание тепла становилось все более серьезной проблемой.Низкие температуры снижали эффективность охлаждения, а это означало, что мощность падала при повышении температуры двигателя. Холодные двигатели обладают большей мощностью и лучше сопротивляются детонации. Немедленное решение? Более крупные ребра охлаждения на головках, цилиндрах и даже на картере. Они выглядели потрясающе, но масса двигателя продолжала расти. Такие элементы, как хромированные отверстия цилиндров, улучшающие теплопередачу к охлаждающим ребрам, были улучшением, но ремонт стоил дорого. OEM-производители оказались перед дилеммой. С резким падением продаж салазок переход к жидкостному охлаждению был встречен прилавками с приподнятыми бровями.Возможно, снегоходы, но серийные? Ни единого шанса. Вот где небольшая начинающая компания, управляемая группой инженеров, получила лучшую идею и была готова пойти на риск.

1972 Brutanza Engineering Brut 439cc triple

Brutanza Engineering была во многом похожа на Tesla сегодня — воплощая в себе самые современные инженерные разработки в области технологий двигателей, не связанных с основным потоком. Разработка двухтактного двигателя с жидкостным охлаждением для снегоходов во многом напоминала современные технологии электродвигателей. Все двигатели с жидкостным охлаждением разрабатывались четырьмя крупными производителями оригинального оборудования, когда в 1972 году был выпущен дальновидный Brut.Brut будет оснащаться трехцилиндровым двигателем объемом 439 куб. См с жидкостным охлаждением, использующим радиатор для охлаждения. Это был специальный снегоход, похожий на нынешний Yamaha Sidewinder / Arctic Thunder Cat. Это были сани для тех, кто имел глубокие карманы и хотел использовать новейшие технологии. Brut действительно показал как преимущества, так и проблемы при создании снегохода с жидкостным охлаждением.

Рождение мускулистых саней

Последним снегоходом с пневматическим приводом, который выиграл чемпионат мира, стал тройной Polaris 650 1975 года.Правила гонки изменились на 1976 год, и в высшем гоночном классе был ограничен 440 куб. В середине 70-х мир снегоходов изменился. Нормы звука привели к более строгим решениям по шуму выхлопа и впуска. Повышенная температура под капотом была проблемой для потребителя, и претензии по гарантии росли из-за отказов двигателя, связанных с перегревом. Толчок к переходу на жидкостное охлаждение был задачей №1 для инженерных отделов. В 1976 году на гоночных трассах доминируют двигатели с жидкостным охлаждением. Все производители оригинального оборудования представили свои новые двигатели с жидкостным охлаждением в том году, некоторые с успехом, а некоторые не очень.Гонки заставляют компании быстро реагировать, если они проигрывают клетчатым флагам, и для Polaris именно это они и оказались. Теперь Ski-doo выпускала двигатели с роторно-впускным клапаном и жидкостным охлаждением, которые были королем мощности, когда дело касалось двухцилиндровых двигателей. Гоночные двигатели 440 Rotax развивали почти 120 л.с. Поворотный клапан позволил спроектировать время впуска так, чтобы меньше топлива приводило к короткому замыканию в открытом выпускном отверстии. Альтернативой двигателю с поршневым портом был воздухозаборник с пластинчатым клапаном (который используется сегодня), у которого был свой собственный набор проблем в предотвращении самоуничтожения язычковых лепестков.Polaris сделали все, что могли, в 1976 году, увеличив обороты двигателя для увеличения мощности, но проблемы с вибрацией стали проблемой.

Polaris вернулись к своим корням с тремя цилиндрами в 1977 году. Тройной 440 с более коротким ходом можно было вращать на более высоких оборотах, и в сочетании с жидкостным охлаждением они снова стали конкурентоспособными с точки зрения мощности. В этом году родился шаблон двигателя Polaris на следующие 25 лет. Модель RXL 1977 года с IFS пробудила воображение снегоходов всех марок.Представьте, что у вас есть снегоход IFS Trail с тройкой?

Эта мечта станет реальностью в 1981 году. Однако Polaris выпустила на рынок Centurion, трехцилиндровую модель с жидкостным охлаждением объемом 500 куб. удачная проходимая модель TX-L. Оглядываясь назад, это был тизер для всех, кто хотел шасси IFS с трехцилиндровым двигателем 500. Первые современные мощные снегоходы на шасси IFS появились в 1981 году — Indy 500 Centurion зажег мир снегоходов!

1980-е Polaris Indy 500/600 triple

Другие производители твердо отстали от своих двухцилиндровых снегоходов LQ Performance, и с точки зрения скорости движения по прямой они были такими же быстрыми, как Polaris Triple.Ski-doo продолжали продавать свои высокопроизводительные двухклапанные поворотные клапаны на обычном шасси с листовой рессорой до 1985 года. Arctic Cat пропустили три года производства высокопроизводительного шасси IFS и представили свой 529-кубовый El Tigre 6000 в 1985 году. Yamaha присоединилась к войнам снегоходов IFS в 1983 году с Vmax 535cc. Именно в этот период разработки шасси IFS и стремления к более мощным двигателям с жидкостным охлаждением произошла последняя встряска в индустрии снегоходов, оставившая нам четыре оставшихся бренда.

Экономичность и хороший снежный покров в снежной полосе в середине 80-х годов дали столь необходимый импульс для индустрии снегоходов. Тройные войны еще не начались, но Polaris продолжали поднимать ставки, кульминацией которых стала модель Indy 650 в 1988 году. Arctic Cat представила свой Wildcat с новым двигателем Suzuki объемом 650 куб. Ski-doo представила снегоход Mach 1 Performance в 1989 году с новым двухклапанным поворотным клапаном Rotax 580 с первой производственной регулируемой выхлопной системой (RAVE), которая сегодня является отраслевым стандартом.

90-е — десятилетие тройного

1990-е стали десятилетием тройных ударов. Продажи снегоходов росли из года в год и будут продолжать расти, достигнув пика в 1997 году и составив более 260 000 единиц.

Все началось с того, что Polaris предложила EFI на Indy 650 RXL ограниченной сборки 1990 года. Это был первый тройной EFI с 46-миллиметровым корпусом дроссельной заслонки и примитивным процессором по сегодняшним стандартам, который контролировал 5 входов для управления соотношением топливо / воздух от холостого хода до широко открытого дросселя (WOT).

1990 Polaris 650 EFI

В 1992 году Yamaha выполнила все требования, выпустив Vmax-4. Кто мог знать, что четырехцилиндровый двухтактный двигатель снова ударится по снегу? Прошёл 21 год с тех пор, как король Кэт шумел на ипподроме. Доверьте Yamaha идти своим путем. Инженеры Yamaha полагали, что эталоном была тройка Fuji, используемая Polaris в то время. Гармонические колебания, присущие тройной конструкции, привели к тому, что Yamaha разработала дорогостоящий 4-цилиндровый двигатель с соединенными сдвоенными кривошипами в ответ на потребность в модели флагманского корабля.Инженеры Yamaha полагали, что двухцилиндровые двигатели, которые все еще использовали Arctic Cat и Ski-doo, были ограничены рабочим объемом до 600 куб. См из-за проблем с детонацией, учитывая отсутствие в то время электронной системы контроля двигателя и технологии впуска топлива. Двигатель Vmax-4 представлял собой два двухцилиндровых двигателя, соединенных вместе вращающимся в противоположных направлениях валом, приводимым от центра коленчатого вала. Оригинальный четырехцилиндровый двигатель объемом 743 куб.см. также привнес в спортивные плоские скользящие карбюраторы некоторые новые инженерные особенности — Mikuni TM для улучшения отклика на газ и цифрового зажигания.В 1995 году Yamaha увеличила объем 4-цилиндрового двигателя до 791 куб. Мотор был снят с производства после сезона 1997 года, когда продажи не оправдали ожиданий от шасси V-max с лыжной подвеской с телескопической стойкой.

Мне показалось удивительным, когда я исследовал эту историю, как Arctic Cat и Ski-doo выйдут на рынок с тройками в 1993 году. Ski-doo вышли на рынок с их 774-кубовым Mach Z тройным / тройным с RAVE, дроссельным клапаном и системой Mikuni TM Flat. слайд-углеводы.Новая тройка была также представлена ​​в новом шасси с продольным рычагом IFS. Arctic Cat превзошли всех со своим тройным автомобилем Thunder Cat объемом 900 куб. См. Индукционный двигатель с пластинчатым клапаном использовал 38-миллиметровые карбюраторы Mikuni и шел с тройными трубками. Уникальной особенностью двигателя был балансирный вал, который гасил вибрации поршней диаметром 76,5 мм.

Thundercat 900 Triple-Triple

По мере увеличения рабочего объема и мощности двигателей в 90-х годах развивались также шасси и системы подвески.Гонки, как всегда, оказали большое влияние на снегоходы будущего. Правила (1993 г.) для главного овального класса Формулы III теперь снова ограничили объем двигателя до 600 куб. См, чтобы снизить скорость. Это привело к появлению новых 600 тройных машин, которые должны были иметь меньшую мощность, чем 800сс предыдущие годы. Прошло совсем немного времени, и сани 600 куб.см. стали такими же быстрыми. То, что когда-то считалось «большим» двигателем в середине 80-х, теперь стало называться «детским тройником».

Polaris совершили фантастический пробег на своих снегоходах XLT с тройным моноблоком.XLT был представлен в 1993 году, но в категории мускулов его затмили Mach Z и T-Cat. Инженеры Polaris уже поставили перед собой задачу упростить тройной двигатель для снижения веса и производственных затрат. Работая с Fuji, новый двигатель отличался цельными литыми блоком двигателя и головкой. Выхлоп 3 в 1 снова стал возвращением в 80-е. Снегоход XLT имел вес 475 фунтов по сравнению с 500 фунтами плюс тройки, которые набирали вес так же быстро, как и объем двигателя.За ними последовали Arctic и Ski-doo с 600 собственными тройками в 1996 году — ZRT 600 и Formula III 600.

Для отдела продаж и маркетинга Yamaha стало совершенно очевидно, что рынку нужны 3-цилиндровые двигатели, независимо от инженерных соображений и существования Vmax-4. Маркетинговая компания Yamaha убедила корпорации разработать новую тройку 700 с одинарной трубой, чтобы получить долю рынка, предлагая то, что, по их мнению, нужно их клиентам. Успехом Polaris XLT стало шасси IFS на продольных рычагах с легкой тройкой, производящей правильный шум.VMAX 700 SX был запущен в производство в 1997 году с тройным устройством, которое считалось самым легким на рынке. Yamaha уже искала тройник, который мог бы конкурировать по весу с 670 Rotax, производя аналогичный крутящий момент и мощность без проблем с вибрацией, как у двухцилиндрового двигателя с большим диаметром цилиндра. Этот двигатель был оснащен новейшими двухтактными технологиями (цифровое зажигание, тройные выпускные отверстия, гильзы цилиндров Nicasil, плоские карданные скольжения Mikuni). Мощность была оценена в 120 л.с., но гонщиков зацепил звук.Некоторые считают этот двигатель самым приятным по звучанию тройкой из всех, особенно когда он оснащен тройными трубами. Сани, оснащенные этим двигателем, по сей день пользуются спросом как у коллекционеров, так и у любителей старинных автомобилей.

Насколько популярны были трехцилиндровые двигатели в 1997 году? У Polaris было 16 моделей с 5 различными трехцилиндровыми двигателями. В следующем году (1998) это число упало до 9 моделей с появлением новых Polaris Liberty 600 и 700 Twin. Царствование троек еще не закончилось.В 1998 году Arctic Cat представит 999-кубовый Thunder Cat мощностью 172 л.с. Yamaha представила свой тройной-тройной SRX 700 для участия в войнах мощных снегоходов. Это был первый двигатель с регулируемой выхлопной системой с электронным управлением.

Triples также впервые стали доступны в двухместных снегоходах от всех четырех производителей, что означает новую «войну». 800 Triple Pantera и Grand Touring были настоящими спящими! Ничто не сравнится с тем, как срывать двери с саней ваших приятелей, когда вы и ваша жена кричите мимо них на ваших трехместных двухместных санях 800.

По мере того, как мускулистые сани продолжали расти, присутствовали три силы, которые привели к гибели тройки. Популярность сноукросса начала расти в середине 90-х годов. Инновации в ходовой части и подвеске теперь основывались на гонках по бездорожью, а не на овальной трассе. Побочные эффекты от Snocross перейдут к тройкам. Во-вторых, возросла популярность горной езды. Ski-doo представила снегоходы для крутых и глубоких крутых склонов с Summit 670 еще в 1995 году.Ski-doo не зря выбрали двухцилиндровый двигатель большого диаметра. Уменьшенный вес, лучшая маневренность и большой крутящий момент при низком уровне. Компания Polaris быстро последовала их примеру, выпустив свой RMK 700 1997 года, нацелившись на Rotax 670. Тройной двухтактный двигатель явно не стал предпочтительным двигателем для будущих горных снегоходов.

Третьим фактором были новые стандарты EPA на выбросы, установленные в ноябре 2002 года. Новый стандарт EPA на выбросы снегоходов должен был осуществляться в три этапа. Первый этап вступил в силу в 2006 году, когда 50% произведенных двигателей должны были соответствовать требованиям (стандарт EPA — 100 г / кВт-ч углеводородов и 275 г / кВт-ч CO.) На первом этапе потребовалось снижение на 30 процентов этих загрязняющих веществ в соответствующих двигателях по сравнению с предыдущим отраслевым базовым уровнем.

Последний Ура двухтактной тройки

Arctic Cat завершили производство своей последней тройки в 2002 году. Их новый 800-цилиндровый двухцилиндровый двигатель теперь захватил воображение снегоходов. ZR 800 весил на 75 фунтов меньше, чем T-Cat с трехцилиндровым двигателем объемом 1000 куб. См. Не за горами 2003 год — новый 862-кубовый двухцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. на шасси ZR, разработанном для трассы Sno-X.Arctic Cat, как и другие производители оригинального оборудования, работали над тем, чтобы их новые близнецы с большим диаметром цилиндра соответствовали грядущим стандартам EPA в 2006 году. Ski-doo отказались от Mach Z в 2003 году. Новое шасси REV только что было представлено вместе с новым 800 Двигатель SDI, который уже соответствовал требованиям EPA 2006 года.

Компания, создавшая триплиметр класса, закрыла его после 2003 года. XCR 800 был размещен в шасси «Evolved» Gen II, в то время как новые близнецы Liberty работали на шасси EDGE.Последняя модель Fuji объемом 794 куб.см. с тройным корпусом, герконом, карбюраторами Mikuni с плоским слайдом 38 мм, регулируемым выхлопом и Digital CDI с тройными трубками. Многие считают его лучшей тройной Polaris, созданной за 25 лет, и наконец преодолели большинство проблем с снегоходами Storm и Ultra.

По иронии судьбы, именно Yamaha, лидер в области четырехтактных снегоходов, была последней, кто построил трехцилиндровые двухтактные снегоходы, последний из которых был произведен в 2006 году. Их технология достигла пика в двигателе SX Viper 2002 года с системой самоочистки, регулируемой выхлопной системой с электронным управлением клапаны, трехмерное зажигание и установленные в стойку плоские золотниковые карбюраторы, которые нагреваются охлаждающей жидкостью для предотвращения замерзания.Двигатель имел выхлоп 3 в 1 и принудительную подачу воздуха. Тройной двигатель объемом 696 куб.см был установлен на новейшее шасси Yamaha с продольным рычагом с литой под давлением алюминиевой переборкой для увеличения жесткости шасси. Хотя он был более мощным, чем однотрубный 700 Triple, который он заменил, он также был тяжелее — не лучший вариант для снегохода, расположенного в сегменте снегоходов.

Вернутся ли тройни?

Я поговорил с Грегом Сполдингом, руководителем группы проектирования двухтактных двигателей в Arctic Cat, чтобы узнать его мнение о том, почему тройные двигатели вышли из моды.Вот его взгляд на причину; «Да, тройки были популярны в 90-х и начале 2000-х, и продажи представляли этот интерес. По мере того, как стилистика эволюционировала до более узких кузовов, а рабочий объем и крутящий момент / мощность двухцилиндровых двигателей начали расти, рынок медленно тяготел к этим чертам внедорожного снегохода. С этим переходом конструкторам становилось все труднее представить себе упаковку трехцилиндрового трехтрубного двигателя в меньшие и более узкие шасси снегохода, которые становились желанным будущим.”

«Мы (Arctic) обсуждали новую тройку с увеличенным водоизмещением, которая будет доступна в начале 2000-х годов, но от этой идеи отказались по нескольким причинам. Наши текущие продажи тройных двигателей снижались в течение предыдущих нескольких лет, что указывает на то, что рынок отходит от них, тройные показатели продаж, которые мы наблюдали в предстоящем модельном году, снова снизились, затраты на проектирование, разработку и производство всего новый тройной двигатель, похоже, не оправдал вложений в полностью новый тройной двигатель.Также для нас EFI был выбором для подачи топлива в будущих 2-тактных двигателях, и сложность разработки и калибровки 2-тактного многотрубного двигателя с EFI намного сложнее, чем однотрубный из-за различий в объеме трубы в массе. производство. Несоответствие объема трубы от цилиндра к цилиндру создает проблемы с отображением топлива, которые очень трудно преодолеть при массовом производстве. И, конечно же, дополнительный вес, стоимость и упаковка трехцилиндрового трехтрубного двигателя в узком и компактном шасси снегохода могут стать проблемой.”

«Итак, короче говоря, затраты на разработку, отсутствие данных о продажах, стоимость и вес транспортного средства стали движущими силами в нашем решении больше не производить трехцилиндровые двухтактные снегоходы».

Мнения Грега перекликаются с мнениями многих других, с которыми я говорил в этой отрасли. Мы все можем предположить, что с сегодняшними сложными системами контроля двигателя и впрыском топлива SDI, тройной может быть сделан EPA совместимым. Современные четырехтактные двигатели встроены в современные шасси, так что все сводится к тому, сколько еще вы готовы заплатить, чтобы еще раз услышать «Гимн катания на снегоходах»?

Я поговорил с Грегом Сполдингом, руководителем группы проектирования двухтактных двигателей в Arctic Cat, чтобы узнать его мнение о том, почему тройные двигатели вышли из моды.Вот его взгляд на причину; «Да, тройки были популярны в 90-х и начале 2000-х, и продажи представляли этот интерес. По мере того, как стилистика эволюционировала до более узких кузовов, а рабочий объем и крутящий момент / мощность двухцилиндровых двигателей начали расти, рынок медленно тяготел к этим чертам внедорожного снегохода. С этим переходом конструкторам становилось все труднее представить себе упаковку трехцилиндрового трехтрубного двигателя в меньшие и более узкие шасси снегохода, которые становились желанным будущим.”

«Мы (Arctic) обсуждали новую тройку с увеличенным водоизмещением, которая будет доступна в начале 2000-х годов, но от этой идеи отказались по нескольким причинам. Наши текущие продажи тройных двигателей снижались в течение предыдущих нескольких лет, что указывает на то, что рынок отходит от них, тройные показатели продаж, которые мы наблюдали в предстоящем модельном году, снова снизились, затраты на проектирование, разработку и производство всего новый тройной двигатель, похоже, не оправдал вложений в полностью новый тройной двигатель.Также для нас EFI был выбором для подачи топлива в будущих 2-тактных двигателях, и сложность разработки и калибровки 2-тактного многотрубного двигателя с EFI намного сложнее, чем однотрубный из-за различий в объеме трубы в массе. производство. Несоответствие объема трубы от цилиндра к цилиндру создает проблемы с отображением топлива, которые очень трудно преодолеть при массовом производстве. И, конечно же, дополнительный вес, стоимость и упаковка трехцилиндрового трехтрубного двигателя в узком и компактном шасси снегохода могут стать проблемой.”

«Итак, короче говоря, затраты на разработку, отсутствие данных о продажах, стоимость и вес транспортного средства стали движущими силами в нашем решении больше не производить трехцилиндровые двухтактные снегоходы».

Мнения Грега перекликаются с мнениями многих других, с которыми я говорил в этой отрасли. Мы все можем предположить, что с сегодняшними сложными системами контроля двигателя и впрыском топлива SDI, тройной может быть сделан EPA совместимым. Современные четырехтактные двигатели встроены в современные шасси, так что все сводится к тому, сколько еще вы готовы заплатить, чтобы еще раз услышать «Гимн катания на снегоходах»?

По рассказу Хэла Армстронга — SnowTech Canada

Каковы последствия игнорирования регулировки клапана?

Общие сведения о проблемах центровки автомобилей

Автор: gregsgarageinc @ gmail.com (gregsgarageinc • 31 янв, 2018 •

Автомобильное выравнивание относится к углам колес относительно кузова автомобиля. В идеале все четыре колеса должны быть установлены под одинаковым углом. Однако со временем выравнивание естественным образом изменится. Это может привести к удивительному количеству проблем, включая чрезмерный расход топлива, неравномерный износ шин и даже поломки трансмиссии. К счастью, вы можете поддерживать правильную центровку, просто регулярно обслуживая свой автомобиль.Если вы хотите узнать больше о плохом выравнивании, а также о том, как распознать, что ваш автомобиль может страдать от этого, читайте дальше. Эта статья предоставит полезный обзор симптомов, причин и устранения плохой центровки автомобиля. Симптомы плохой центровки Самым распространенным признаком того, что ваш автомобиль страдает от неправильной центровки, является рулевое колесо, которое постоянно тянет в одну сторону.Чем дольше вы будете не заниматься этим вопросом, тем хуже станет. В конце концов, вам придется корректировать тягу рулевого колеса практически все время. Однако на ранних этапах дела обстоят не так резко. Фактически, вы можете совершенно не замечать ощущения, что вас тянут.Однако вы можете заметить, что ваше рулевое колесо выглядит слегка изогнутым в одну или другую сторону. Это может быть так, даже если ваша машина не испытывает затруднений при движении прямо. Если вы подозреваете, что у вас плохое выравнивание, проверьте свои шины в следующий раз.Неравномерный износ является убедительным свидетельством того, что проблемы с выравниванием могут иметь значение. Чтобы отличить от других причин неравномерного износа — например, из-за того, что шины не вращаются регулярно, — внимательно посмотрите, где сконцентрирован износ. Заметно меньший протектор на внутренней или внешней стенке шины убедительно свидетельствует о том, что выравнивание может иметь значение. Причины плохой центровки. Автомобильная регулировка представляет собой чувствительную систему, которая может легко выйти из строя из-за ее правильного состояния.Ударов и ударов, о которых вы иначе не задумывались бы, может быть более чем достаточно, чтобы вывести машину из строя. Сюда могут входить такие вещи, как наезд на выбоину или случайное столкновение с бордюром. Точно так же даже самые, казалось бы, безобидные изгибатели крыльев могут исказить центровку вашего автомобиля. Однако имейте в виду, что проблемы с центровкой могут возникнуть, даже если ваш автомобиль не получил таких незначительных травм.Выравнивание можно сравнить с настройкой инструмента. Простое использование автомобиля на регулярной основе приведет к постепенному отклонению его от желаемой ориентации. Обычный износ соответствующих компонентов системы — например, шаровых и шарнирных соединений — может привести к нарушению центровки. Работа с плохим выравниванием Плохое выравнивание представляет собой довольно простую проблему, которую может решить обученный механик — при условии, что проблеме не позволили усугубиться слишком долго.Техник восстанавливает правильную центровку с помощью процесса, известного, как правило, как регулировка углов установки колес. Это включает в себя тщательное измерение угла каждого из ваших колес относительно осей, а также относительно друг друга. Эти измерения подпадают под более широкую категорию, известную как первичные углы, которая включает в себя проверку изгиба, кастера и выравнивания носка.После того, как они были правильно установлены, механик обращается к так называемым вторичным углам. Вторичные углы включают измерение таких вещей, как: Наклон оси рулевого управления Разница в колесной базе Угол рамы Высота переднего и заднего хода Для точной регулировки углов установки колес требуется лар. ge степень мастерства и терпения.Допустимое отклонение может составлять доли дюйма. Для получения дополнительной информации о том, что означает правильная регулировка углов установки колес, не стесняйтесь обращаться к специалистам Greg’s Garage.

Cat c9 зазор клапана

3 м 560 заменитель

Двухколесный аудиопакет

Примечание: 100-процентный чистый гликоль замерзнет при температуре −23 ° C (−9 ° F).Системы охлаждения, заполненные Cat ELC, должны иметь пробу охлаждающей жидкости (уровень 2), полученную с рекомендуемым интервалом, указанным в Графике интервалов технического обслуживания. Масляный зазор между рычагом моста клапана и валом моста клапана Рисунок 3 g02997869 (1) Клапан Штанга моста Измерьте внутренний диаметр рычага моста клапана (1) с помощью внутреннего микрометра. Названия Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai или любые другие оригинальные … Двигатель Cat C9 ACERT Tier 3 с высоким крутящим моментом обеспечивает отличную мощность, экономию топлива, удобство обслуживания и долговечность.Самый надежный механизм наклона в отрасли, наклоняемая модель 522B оснащена запатентованным трехцилиндровым механизмом наклона с одновременным наклоном вперед и из стороны в сторону. Проверенная износостойкая ходовая часть, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации. В этом видео показана очень простая процедура регулировки зазора клапанов обычного четырехцилиндрового двигателя с 1342 порядком включения. В этом видео описываются действия по устранению неполадок, связанных с низким энергопотреблением вашего дизельного двигателя Cat. Вы можете помочь каналу просто …

Пример приложения Ionic 4

Громкий чирикающий шум в доме

Зазор между штоком клапана и коромыслом называется зазором толкателя.Они облегчают работу коромысла … Видео, которое используется в процедурах, позволяющих выполнять регулировку зазора толкателя клапана или … 7. Неправильный зазор подшипников: чрезмерный зазор подшипников двигателя может привести к низкому давлению масла. Проверьте внутренние компоненты двигателя, где присутствуют подшипники, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификации. Если подшипники изношены, рекомендуется заменить подшипники или произвести необходимый ремонт компонентов.

Bootmod3 Transmission Flash vs xhp

Титановые стопорные заглушки

Клапанные зазоры проверяются, потому что зазоры сужаются со временем / использованием.Если измеренный зазор выходит за пределы допусков, они будут отрегулированы, добавлены прокладки и т. Д. — в зависимости от метода регулировки, используемого в наших двигателях. По словам Тойоты, проверка клапана на 60 000 миль была просто …

Пит-бобышка 820 решеток радиатора

Истинные истории благодарности

28 марта 2018 г. Название 46 Транспортные детали 140–155 Пересмотрено по состоянию на 1 октября 2018 г. Содержит кодификация документов общего применения и будущего эффекта По состоянию на 1 октября 2018 г.

Какую мышь использует нуб без постели

Arrma fazon

Впускной клапан двигателя Выпускной клапан; 3013: 1566985: 1566986: 3024C, 3034: 1888640: 1529857: C2.2: 3081860: 3441624: C9: 2527803: 2418383: C12, 3176B / C, 3196: 1570672 … Новое руководство по покупке принадлежностей для кошек. Конец года. Торопиться! Сэкономьте на сезонных фаворитах. Конец года оформление. Салон все оформлен.

Ford 351 Cleveland Performance Guide: Valvetrain

При 6000 об / мин клапаны снова хлопают седлами 3000 раз в минуту. Выпускные клапаны не только совершают возвратно-поступательное движение на половине скорости коленчатого вала, но и подвергаются воздействию температур сгорания примерно от 1800 до 2000 градусов по Фаренгейту.Подъемники, толкатели, коромысла и клапанные пружины несут такое же наказание, даже если не испытывают тепловых клапанов. Из всех компонентов вашего двигателя наиболее вероятны выход из строя клапанного механизма. Многие из самых мощных двигателей вышли из строя из-за поломки клапанной пружины или отказавшего держателя. Вот почему ваше внимание к этой области жизненно важно.

Главный союзник клапанного механизма — стабильность. Для стабильной работы системы клапанного механизма должны иметь согласованные компоненты. Вот почему производители распределительных валов в последние годы все чаще используют комплекты распределительных валов, чтобы помочь вам выбрать правильную комбинацию компонентов.Компании, выпускающие распределительные валы, упрощают упаковку вашей системы клапанного механизма. Упаковка клапанного механизма зависит от того, как вы хотите, чтобы ваш двигатель работал.

---

Этот технический совет взят из полной книги,

ДВИГАТЕЛИ FORD 351 CLEVELAND: КАК СОЗДАТЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://diyford.com/ford-351-cleveland-performance-guide-valvetrain/

---

Если вы строите уличный двигатель, который будет работать в диапазоне от 2500 до 5500 об / мин, характеристики распределительного вала должны иметь консервативный крутящий момент, потому что вы хотите, чтобы двигатель создавал хороший крутящий момент на низких оборотах для улицы.

Правильная настройка клапанного механизма заключается в точном выполнении математических расчетов, потому что вы не хотите все испортить.Профиль кулачка и давление в пружине клапана должны совпадать. Слишком большое давление пружины — потеря мощности и съедание кулачка. Недостаточное давление пружины для профиля, и вы закрываете клапаны на высоких оборотах. Вам также нужна правильная высота установки без привязки катушки.

При изменении угла наклона кулачка не забудьте временно закрепить болты на головках цилиндров и сделать макет для проверки зазоров между клапанами и поршнями. Одни строители проверяют только одно отверстие, другие — все. Если зазоры не слишком близки, вам, вероятно, не нужно проверять все восемь отверстий.Минимальный зазор между поршнем и клапаном должен быть не менее 0,060 дюйма.

После подтверждения зазоров между клапаном и поршнем проверьте заедание змеевика при максимальном подъеме. Вам нужно как минимум 0,060 дюйма, прежде чем вы перейдете к привязке катушки. Вам нужно больше места, порядка 0,100 дюйма.

Давление в пружине клапана и профиль кулачка должны совпадать. Лучший совет, который я могу предложить, — использовать давление пружины, указанное производителем кулачка, или использовать полный комплект с подобранными пружинами.Здесь показана мягкая пружина с демпфером для устойчивости и отвода тепла. Это пружина, которую вы ожидаете увидеть с мягким толкателем или роликовым кулачком.

Более агрессивные профили кулачков требуют большего давления пружины, когда вы удваиваете или утроиваете количество пружин. Это двойная пружина Crane с демпфером.

Создайте план каждой клапанной пружины, удалив неровные края для придания гладкости, а затем нанесите на них антифрикционное покрытие и большое количество смазки в сборе двигателя.Это гарантирует хороший запуск без очков.

Подъемники, толкатели, коромысла и пружины должны соответствовать этому примеру. Включите пружину, которая слишком мягкая для вашего профиля распределительного вала, и ваш двигатель будет испытывать сглаживание клапана (недостаточное давление пружины для быстрого закрытия клапанов) на высоких оборотах. Аналогичным образом задействуйте слишком жесткую пружину, и вы сможете протереть выступы кулачка от чрезмерного давления на выступ. Вот почему так важно запускать согласованные компоненты.

Коромысла и толкатели

Коромысло и толкатель передают энергию кулачка на шток клапана.Думайте о коромысле как о посыле распределительного вала, потому что коромысло увеличивает подъем, в результате чего клапан открывается дальше, чем подъем кулачка распредвала. Типы коромысел варьируются от стандартных литых до штампованных и кованых деталей с роликоподшипниками и наконечниками. Кованые или экструдированные роликовые коромысла стоят довольно дорого, что, как правило, исключает их из бюджетной программы двигателей. Однако это не означает, что вам также нужно соглашаться на стандартные литые или штампованные стальные детали.

Стандартные литые или штампованные коромысла коромысел не выдерживают жестких требований, предъявляемых к радикальным профилям распределительных валов.Агрессивный профиль распредвала ломает штатный коромысел. Вот почему всякий раз, когда вы строите двигатель, лучше ошибиться в пользу тяжелых условий эксплуатации. Штампованная сталь, шариковые упоры, коромысла с роликовым наконечником — хороший первый шаг к долговечности клапанного механизма, когда вы выбираете агрессивный распределительный вал. Роликовый наконечник снижает нагрузку на стандартные коромысла. Дело в том, что когда вы увеличиваете подъемную силу и давление в пружине клапана, коромысло из штампованной стали или литого роликового наконечника не всегда выдерживает испытание, особенно когда давление пружины достигает более 350 фунтов.Даже самая лучшая из штампованной стали коромысла с роликовым наконечником выйдет из строя при перенапряжении.

Когда подъемная сила и давление пружины стремительно растут, вам понадобится кованый коромысел с роликовым шарниром и роликовым наконечником для вашего бюджетного двигателя. Проделав лишнюю милю с суперпрочным коромыслом, вы продлите срок службы двигателя, особенно если вы собираетесь ездить на нем ежедневно. Для гонщика выходного дня переход на более качественное коромысло равносильно написанию полиса страхования жизни, потому что крайние коромысла не справляются с задачей, связанной с высокими оборотами.Роликовые шарниры и коромысла с роликовым наконечником также обеспечивают точность работы клапанного механизма при высоких оборотах.

Это хороший макет, на котором зазоры между клапаном и поршнем и истинный подъем клапана проверяются с помощью циферблатного индикатора.

Crane Cams, Comp Cams или Ford Racing — хорошие источники для коромысел и толкателей. Все эти компании имеют большой ценный опыт работы с компонентами клапанного механизма и предлагают широкий выбор. Всегда используйте коромысла и распределительный вал одной марки.

Когда дело доходит до регулировки клапанного механизма, Clevelands может гибко использовать регулируемые шпильки для вторичного рынка, где регулируемые шпильки изначально не использовались. Ранние малоблочные Форды (1962–1967) имели регулируемые коромысла на шарнирах и шпильках. С 1968 по 1977 год они получали нерегулируемые штифты коромысла с принудительным упором, которые нежелательны для любителей высоких характеристик. С 1978 года по настоящее время штифт коромысла был заменен новым дизайном, коромыслом из штампованной стали, опорой и болтом, которые крепятся на выступе.Кливленды отличаются от других фордов малого блока тем, что у них никогда не было рокера с шипами на обычных экземплярах. Только Boss 351 и 351 High Output имели регулируемые коромысла на шпильках.

Кливленды изначально были оснащены двумя типами пакетов коромысел. Большинство из них имели этот пакет коромысел из штампованной стали, который не регулируется. Коромысло с болтовым креплением впервые использовалось на моделях 429/460 серии 385. Boss 351 1971 или 1972 High Output имеет ввинчивающиеся шпильки и регулируемые коромысла с направляющими пластинами.

Семейство малогабаритных двигателей серии 335 (351C, 351M, 400M) имело на заводе два типа коромысел. Boss 351 (1971) и 351 High Output (1972) имели регулируемые коромысла на шпильках. Остальные имели болт-шарнирные, нерегулируемые коромысла из штампованной стали, как на малоблочных автомобилях Ford 1978-го года выпуска.

Регулировка зазора клапана

Если вы строите Cleveland с качающимся рычагом с болтом и опорой, регулировка клапана клапана отсутствует.Однако коромысла с болтовым креплением иногда требуют толкателей разной длины для правильной регулировки. Если у вас шумит коромысло, подтвердите статус подъемника, прежде чем делать что-либо еще. Сложенный подъемник вызывает чрезмерный шум коромысла. По словам Форда, время утечки подъемника может составлять от 5 до 55 секунд. Поврежденный или чрезмерно изношенный коромысло может издавать шум, как и ослабленный болт, удерживающий шарнир. Ford предлагает толкатель на 0,060 дюйма длиннее, чтобы уменьшить чрезмерный зазор.

Уменьшение трения и износа начинается с рокера с роликовым наконечником, такого как Comp Cams, который имеет 1.Соотношение 52: 1. Если у вас ограниченный бюджет, это хороший рокер. Ключ к долговечности — это правильная геометрия коромысла. Вы хотите, чтобы роликовый наконечник находился в мертвой точке на стержне клапана при полностью открытом клапане.

Вот качающаяся опора с болтом и роликовым наконечником от Crane. Вам нужна стальная опора независимо от того, как вы собираетесь строить свой нерегулируемый клапанный механизм.

Коромысло Ultra Pro Magnum от Comp Cams для Кливленда доступно в версии 1.Соотношения 73: 1 и 1,80: 1. Эти высокопроизводительные роликовые качели поставляются с цельными толкателями с толщиной стенки 0,080 дюйма и поли-замками.

Многие идут с регулируемым коромыслом на шпильках с механическими или гидравлическими толкателями. О том, как отрегулировать зазор клапана на гидравлическом подъемнике Clevelands, идет бесконечная дискуссия. Однако корректировка — не более чем здравый смысл. Поршни гидравлического подъемника имеют очень ограниченный ход или предварительный натяг: от 0,020 до 0,060 дюйма. Сверху это означает примерно от 1/4 до 3/4 оборота коромысла.При регулировке зазора клапана вы хотите, чтобы толкатели ударяли по пяткам кулачков (клапаны закрыты) на такте сжатия. Но, честно говоря, производители кулачков предлагают еще более точный совет: медленно поворачивайте кривошип, пока каждый клапан не закроется полностью, а затем произведите регулировку.

Поверните толкатель кончиками пальцев, затягивая регулировочную гайку коромысла. Когда толкатель станет немного устойчивым к вашим пальцам, поверните регулировочную гайку на 1/4 — 1/2 оборота. Хотя Форд предлагает 3/4 поворота с некоторыми приложениями, это слишком много.Если вы используете замки из полиамида, затяните фиксатор винта с внутренним шестигранником. Делайте это в порядке зажигания двигателя, по одному цилиндру за раз.

Вы не узнаете, добьетесь ли вы успеха, пока не запустите двигатель и он не прогреется до рабочей температуры. Если слышен значительный шум коромысла, ресниц слишком много, и вам нужно приложить усилие. Некоторые послепродажные коромысла, такие как Comp Cams Pro Magnum или Ultra Pro Magnum, издают мягкий щелкающий звук, из-за которого Cleveland звучит как механические толкатели, но это не имеет никакого значения.

С помощью роликовых или плоских механических толкателей регулировка зазора клапана выполняется просто. Как и в случае с гидравлическими толкателями, соблюдайте порядок включения при закрытых обоих клапанах. Зазор между концом коромысла и штоком клапана составляет 0,022 дюйма как для впуска, так и для выпуска. При запуске двигателя вы должны услышать равномерный стук коромысла. Любой громкий щелчок — это чрезмерный люфт клапана.

Правильная регулировка клапана имеет решающее значение как для производительности, так и для долговечности. Клапан, который не садится из-за чрезмерной затяжки, в конечном итоге сгорает и выходит из строя, не говоря уже о пропусках зажигания и грубой работе.Клапаны нуждаются в контакте с седлом не только для очевидного (сжатия), но и для передачи тепла к седлу и водяной рубашке. 0,022 дюйма коромысла на штоке клапана дает вам необходимый припуск для безопасной работы.

Этот пояс шпильки коромысла (номер по каталогу 1135) от Joma можно приобрести в главном сервисном центре MPG. Ремешки шпилек обеспечивают исключительную устойчивость клапанного механизма, закрепляя все шпильки и ограничивая движение.

Длина толкателя

Правильная длина толкателя — очень серьезная проблема для любого производителя двигателей.Это может означать разницу между долгим сроком службы двигателя и необходимостью тянуть голову за несколько тысяч миль. Слишком длинный толкатель толкает конец коромысла ниже центра, вызывая чрезмерную боковую нагрузку на шток клапана и направляющую. Точно так же слишком короткий толкатель делает то же самое на противоположной стороне. Устройство для проверки толкателей (можно найти в вашем любимом магазине скоростных автомобилей) поможет вам принять правильное решение за небольшие деньги.

При проверке длины толкателя конец коромысла должен находиться близко к центру на конце штока клапана и в мертвой точке при полностью открытом клапане.Помните, что конец коромысла будет проходить по наконечнику штока клапана, когда вы поднимаетесь на высокую сторону выступа кулачка.

Возьмите черный фломастер и затемните кончик стержня клапана. Затем установите коромысло и толкатель. Проверните двигатель рукой и посмотрите, как клапан проходит одно полное открытие и закрытие. Спуститесь вдоль коромысла и клапанной пружины и посмотрите, как движется коромысло. Затем проверьте черную маркировку на наличие следов износа. Это показывает вам, где именно конец коромысла прошел через конец штока клапана.

Шаблон должен располагаться по центру наконечника штока клапана. Если он проходит слишком далеко от конца штока клапана, толкатель слишком короткий. Если он движется к внутренней части наконечника штока клапана, толкатель слишком длинный.

Клапаны и пружины

Клапаны и пружины играют важную роль в мощности и надежности. Слабые места в любой области могут лишить вас мощности, а могут привести к отказу двигателя. Вот почему так важен правильный выбор клапанов и пружин.Большинство производителей кулачков предлагают различные комбинации клапанной пружины, предназначенные для правильной работы с выбранным вами распределительным валом. Фактически, лучший способ сделать покупки и купить кулачок — это приобрести комплект распределительного вала, который включает в себя клапанные пружины, фиксаторы и держатели, соответствующие профилю вашего распредвала. Вы подбираете кулачок и пружины, потому что вам нужна подходящая пружина для профиля. Более радикальные кулачки требуют более жестких пружин. Более мягкая шлифовка распредвала требует меньшего давления в пружине клапана. Слишком сильное давление пружины может привести к протиранию выступов кулачка.Слишком маленькое количество может вызвать смещение клапана (седло клапана не успевает за оборотами) на высоких оборотах.

Регулировка зазора клапана начинается с цилиндра №1, когда оба клапана только что закрыты. Вращайте толкатель кончиками пальцев, медленно затягивая регулировку коромысла, пока не почувствуете легкое сопротивление. Медленно затяните регулировку по часовой стрелке на 1/4 — 1/2 оборота. Зафиксируйте регулировку.

Выбор правильной пружины клапана — это строгое следование рекомендациям шлифовального станка распределительного вала.Большинство пружин применимы к гидравлическим или механическим подъемникам. Некоторые предназначены только для роликовых распредвалов. Например, Crane Cams предлагает десятки различных типов клапанной пружины.

Когда вы выбираете комплект распределительного вала, вам удобно знать, что производитель согласовал пружины с профилем распределительного вала. Большая часть домашней работы была сделана за вас. Не будет беспокойства по поводу заедания катушки, а также из-за слишком большого или слишком низкого давления пружины.

Лучшее время для проверки заедания катушки — это когда вы наклоняете распределительный вал.Сделайте это до того, как навсегда прикрутите головы. Большинство кулачковых шлифовальных машин говорят вам рекомендуемую высоту установленной пружины и давление седла. Правильная установленная высота и давление пружины достигаются за счет использования при необходимости регулировочных шайб. Зажим катушки проверяют путем измерения расстояния между катушками при максимальном подъеме клапана. Между катушками при полном подъеме клапана должно быть не менее 0,060 дюйма. Зазор между фиксатором и направляющей клапана при полном подъеме такой же; не менее 0,060 дюйма. Этот зазор жизненно важен, потому что заедание катушки или контакт фиксатора с головкой вызывает отказ клапана.Даваемое ему 0,060 дюйма учитывает тепловое расширение металлических деталей и любую агрессивность распределительного вала и движение пружины на высоких оборотах.

Еще одно соображение — это зазор между поршнем и клапаном, когда вы устанавливаете распределительный вал с большим подъемом и большей продолжительностью. Наиболее распространенная практика — вдавить пластилин в предохранительные клапаны поршня, затем временно установить головку и клапанный механизм, затем повернуть кривошип на два полных оборота. Если вы чувствуете сопротивление, отступите и снимите голову.Скорее всего, на этом этапе у вас есть контакт клапана с поршнем. При нажатии на кривошип клапан изгибается и / или поршень повреждается. Если при двух полных оборотах коленчатого вала сопротивление не ощущается, снимите головку и осмотрите пластилин. Нарежьте пластилин у предохранительного клапана и проверьте его толщину. Это ваш зазор между клапаном и поршнем, который должен быть не менее 0,060 дюйма.

Написано Джорджем Ридом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

No related posts.