Хрулев ремонт двигателей зарубежных автомобилей: Хрулев А.Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. — «Авто-Мото»

Содержание

Ремонт двигателей зарубежных автомобилей — Автомобили Premier

Год выпуска: 1998

Создатель: Хрулев А.Э.

Жанр:Практическое управление

Издательство: «За рулем»

ISBN: 5-85907-085-3

Формат: PDF/DjVu(всецело выявлен)+DOC

Уровень качества: Выявленный текст(OCR)

Количество страниц: 445

Язык : Русский

Описание

Сейчас на дорогах России показалось много машин зарубежного производства. Из них более 70% — «в возрасте» и по годам, и по пробегу.

Многие уже на данный момент требуют того либо иного ремонта либо направляться ожидать, что ремонт потребуется в ближайшем будущем. Но и новые машины, приобретённые совсем сравнительно не так давно, со временем кроме этого потребуют ремонта.

Срок работы зарубежного автомобиля у нас выясняется, в большинстве случаев, меньше, чем у него на «отчизне» — тяжелые дорожные условия, нечистое горючее, не неизменно неграмотное обслуживание и качественное масло неспешно (а время от времени и скоро) делают собственный «тёмное»депо.

Довольно часто по окончании большого пробега (более 150-200 тыс. км.) автомобиль в целом остается во в полной мере приличном состоянии, но двигатель уже изношен и требует ремонта. В то же время нередки случаи досрочного выхода двигателя из строя по самым разным обстоятельствам, начиная с некачественного масла, залитого при очередном техобслуживании, и заканчивая повреждением поддона картера и кроме того маслонасоса при наезде на препятствие.

Огромное количество марок и моделей зарубежных машин, в главном, прошлых лет выпуска, практическое отсутствие сети фирменного сервиса (где, кстати, машины с возрастом более 6-8 лет не постоянно принимают в ремонт) быстро обостряют проблему ремонта. Обычно его некому и негде сделать, кроме того имея возможность купить нужные запасные части.

Иначе, уже на данный момент в России много зарубежных машин, для которых не удается скоро отыскать запасные подробности.

Рассмотрены методы и приёмы капремонта двигателей автомобилей и микроавтобусов зарубежного производства. Даны советы по механической и химико-термической обработке подробностей, методы контроля и диагностики разных совокупностей, узлов и агрегатов.

Приводятся советы по выбору самый экономически действенного вида ремонтных работ, оснастки и инструмента. Представлен широкий справочный материал по зарубежным двигателям, комплектующим и запасным частям.

Для работников автомастерских.

Скачать с Depositfiles                          Скачать с Turbobit

Книга хрулева ремонт двигателей зарубежных машин


Похожие статьи, подобранные для Вас:

Архив программ — Автософт

НаименованиеОписаниеСкачать
CAN. Общее устройство, описаниеНекоторая информация по CANСкачать
Dater

Перевод системного времени для программ, блокирующихся по дате

Скачать
DjVuReader>

Программа для просмотра файлов *. djvu

Скачать
Nyo3

Мощный калькулятор по магнитолам и одометрам

Скачать
OBD. Общее устройство, описаниеНекоторая информация по OBDСкачать
OBDTool 1260

Диагностика по протоколу ISO 1941 через кл

Скачать
UltraISO Premium Edition 9Программа для виртуального диска. Поддерживает все форматы Скачать
Uniscan 1.83 Work

Рабочая версия программы. Работает под чистым DOS с двумя com портами

Скачать
VAG. Программы для самообучения SSPВ них объясняются конструктивные особенности и принципы работы различных компонентов и систем автомобиля VAG группы.Скачать
VAGCOM 3.11Диагностика VAG (Audi, VW, Seat, Scoda) через KL-адаптер Скачать
VAGCOM 3.11 manual

Инструкция по использованию на русском

Скачать
Калькуляторы по магнитоламСборник кальковСкачать
Книга. GPS: Все что хотели знатьЛеонтьевСкачать
Книга. Автомобильные датчики, реле и переключателиКраткий справочник. Издательство «За рулем»Скачать
Книга. Новейшие автомобильные электронные системыСоснин, Яковлев. Серия Библиотека студентаСкачать
Книга. Отечественная и зарубежная газоболонная аппаратура (ГБО)ЗолотницкийСкачать
Книга. Причины неисправности легковых автоВолгинСкачать
Книга. Ремонт двигателей зарубежных автоХрулевСкачать
Книга. Ремонт и покраска автоС.Афонина. Изд. ПончикСкачать
Книга. Руководство по элетрическому оборудованию автомобиля

Издательство Haynes.

Скачать
Книга. Самодиагностика. КодыКоды самодиагностики. Проведение самодиагностики. Тестирование элементов Скачать
Книга. Системы впрыска бензинаРосс ТвегСкачать
Книга. Системы зажигания легковых авто

Росс Твег

Скачать
Книга. Справочник 3МСправочник материалов 3MСкачать
Книга. Топливные насосы высокого давления распределительного типаГолубков, Савастенко, ЭммильСкачать
Книга. Учебный курс. Диагностика СУДПолезная книга. СоветуемСкачать
Лямбда-датчики. РаспиновкаСправочная информация.Скачать
Описание протоколов машинОбзор машин по протоколам. Расшифровка ошибок.Скачать
Посадочные размеры дисков

Посадочныйе размеры дисков по маркам автомобиля

Скачать
Распиновка разьемовПолная распиновка диагностических разьемов машинСкачать
Расшифровка OBD ошибокНа английскомСкачать
Расшифровка OBD ошибокНа русскомСкачать

Поиск по архиву | Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

Добрый день, уважаемые коллеги!
К нам пришёл читатель с общей темой — ремонт автомобилей иностранного производства. Ни авторов, ни названия не знает. Не могли бы вы составить список этих книг, чтобы читатель выбрал из предложенного вами.

Здравствуйте, Валентина Михайловна.  Предлагаем Вам издания из фондов нашей библиотеки, которые можно заказать через межбиблиотечный абонемент, обратившись в ближайшую библиотеку по месту жительства, работы, учебы. Статьи, оглавления и фрагменты из книг можно заказать самостоятельно  через электронную доставку документов для физических лиц:

Книги

39.335.52-04; А22 Автоматические и ручные коробки передач иностранных автомобилей : конструкция. Ремонт. Техн. параметры : практ. рук. — Ростов на Дону : ПОНЧиК, 1995. — 104 с. : ил. (Ф-1546309 — ЧЗ)

39.335.52-08; А22 Автомеханик : [техн. обслуживание и ремонт отечеств. и зарубеж. автомобилей : диагностика, типы двигателей, причины неисправностей, обслуживание автомобилей / авт.-сост. Ханников А. А.]. – Минск : Соврем. шк., 2006. – 382 с. : ил. (1642708 — ЧЗ ; 1642709 — АБ)

39.33-048.7; Д18 Данов, Б. А. Электронное оборудование иностранных автомобилей : системы упр. оборудованием салона / Б. А. Данов, Е. И. Титов. – Москва : Транспорт, 1998. – 59 с. : ил. (1575120 — ПТО)

39.335.52-08; К90 Кумбс, М. Volvo S40 & V40, 1996 — 03/2004 : ремонт и техн. обслуживание / М. Кумбс, С. Дрейтон. — Санкт-Петербург : Алфамер Паблишинг, 2008.  (Ф-1691711 — ХР)

39.353-044.3; К14 Казедорф, Ю. Карбюраторы зарубежных автомобилей : устройство, регулировка, ремонт : пер. с нем. / Ю. Казедорф. – Москва : За рулем, 2000. – 189 с. : ил. (1585316 — ТЭО)

39.335.52-08Opel Astra H; Р24 Расюк, С. А. Opel Astra H : выпуск с 2004 г. : бензиновые двигатели DOHC: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 л. : рук. по эксплуатации, техн. обслуживанию и ремонту : в фот. / С. А. Расюк, С. Н. Погребной. – Москва : Третий Рим, 2014 (Ульяновск : ОАО «Обл. тип. «Печат. двор»). -320 с. : цв. ил., табл.  (Ф-1746270 — ЧЗ)

39.33-082.05я723; Т87 Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : [учеб. пособие] / И. С. Туревский. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009. — 207 с. : ил.  (1676531 — ХР ; 1676532 — ЧЗ ; 1676533 — АБ)

39.35-083; Х95 Хрулев, А. Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А.Э. Хрулев. – Москва : За рулем, 1999. – 439  с. : ил. (Ф-1577663 — ПТО)

С уважением, Данилова М. М., главный библиограф центральной справочной службы.

В помощь будущему автомеханику — Автолитература3

Хрулев А.З.

­Ремонт двигателей зарубежных автомобилей.

Производственно-практ. издание ­ М.: Издательство

«За рулем», 1998. ­ 440 с., ил., табл.

Рассмотрены приемы и методы капитального ремонта двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов зарубежно­гo производства. Даны рекомендации по механической и химико-­термической обработке деталей, способы диагностики и кoн­троля  различных систем, aгpeгaтов  и узлов. Приводятся советы по выбору наиболее экономически эффективного вида pe­монтных работ, инструмента и оснастки. Представлен обширный справочный материал по зарубежным двигателям, запасным частям и комплектующим.

Для работников автомастерских.

Скачать

 

 

Корниенко С.В.

Ремонт японскоrо автомобиля.

Скачать

 

 

Толмачев И. А., Пиастро В. Д.

Ремонтная окраска  автомобиля.   Практические рекомендации 

СПб.: Химия, 1992. — 48 с: ил.

В популярной форме описаны способы устранения сквозных коррозионных поп рождений кузова автомобиля при отсутствии сварки, техника удаления старых покрытий, фосфатирование, грунтование, нанесение синтетических, алкидных и нитроэмалей. Приведены рецептуры смывок старых покрытий, растворителей, характеристики наиболее часто употребляемых грунтовок, шпатлевок и эмалей, маркировка шлифовальных шкурок. Даны рекомендации по изготовлению самодельных распылителей. Рассмотрены возможные дефекты, возникающие при окраске, причины их образования и способы устранения.

Скачать

 

 

Степанов В.Н.

Тюнинг автомобильных двигателей: СПб. , 2000. — 82 с.: ил.

Книга содержит описание основных мероприятий, направленных на повышение мощности, экономичности и экологических характеристик автомобильных двигателей, а также на улучшение их динамических качеств. Книга не преследует цель дать готовые рецепты для тюнинга двигателей, поэтому она снабжена не фотографиями, а иллюстрациями в виде графиков, таблиц и принципиальных схем, облегчающих восприятие изложенного материала. Книга предназначена для автолюбителей, интересующихся тюнингом двигателей. Она может быть также полезна специалистам автосервиса, занимающимся тюнингом.

Скачать

 

 

 

Каминский А.Ю.

Учебник по вождению легкового автомобиля

Третий рим Москва 2008

Книга Александра Каминского написана живым, понятным языком, богато проиллюстрирована и может стать прекрасным пособием для подготовки начинающих водителей. Спокойный тон книги, практические задания и примеры способствуют преодолению волнения, которое, естественно, возникает у любого новичка.

 В этой книге автор, имеющий опыт инструктора по вождению, дает ясные ответы на наиболее часто задаваемые начинающими водителями следующие вопросы. А я смогу? Как преодолеть страх? Как стать равноправным участником движения? Как безопасно водить автомобиль?

Скачать

 

 

Швецов В. В.

Водителю об автомобильной дороге

М.: Транспорт, 1991. ­ 80с. ил.

В брошюре в популярной форме из­лагаются сведения о современных автомобильных дорогах. рассматрив­аются разнооб­разные дорожные условия и их влияние на безопасность движения. Особое внимание уделяется оценке аварийных ситуаций, возникаю­щих из за неудовлетворительного состояния дорог,  даются рекомендации по предотвращению  дорожно-­транспортных происшествий.

Для автолюбителей и водителей­ профессионалов.

Скачать

 

 

Волгин В.В.

 Автовладельцу все о запасных частях

М. ООО «Издательство ACT»

    ООО «Издательство Астрель»

2004.

— 124, [4] с.

Книга знакомит читателя с рынком запасных частей, особенностями этого товара, обязанностями продавцов, правами потребителей.

Книга предназначена для автомобилистов, продавцов запасных частей, механиков.

Скачать

 

 

Волгушев А. Н., Сафонов А. С., Ушаков А. И.

Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация.

 СПб.: ДНК, 2001. — 176 с.

Научно-техническое издание.

В книге изложены вопросы технической эксплуатации автозаправочных станций (АЗС): требования к оборудованию, эксплуатационным документам, технике безопасности и охране окружающей среды. Дана информация о современных топливораздаточных колонках, резервуарах, средствах измерения и контроля качества горючего.

В приложении книги даны:

-система управления качеством нефтепродуктов в Российской Федерации на стадиях разработки, допуска к применению и реализации товарной продукции;

-перечень основных нормативных документов по строительству и эксплуатации АЗС.

Предназначена для персонала и инженерно-технических работников АЗС.

Скачать

 

 

Ханников. А. А.

Автомеханик

 2-е изд. Минск : Современная школа, 2010. — 384 с. — (Серия «Профессиональное образование»).

Рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправ­ности агрегатов и систем автомобилей, способы их обнаруже­ния и технология устранения. Приводятся основные сведе­ния о материалах для технического обслуживания и ремонта.

Пособие адресуется мастерам производственного обуче­ния, может быть использовано при подготовке работников по специальности «Автомеханик», будет полезно широкому кру­гу читателей, желающих сделать ремонт автомобиля своими руками.

Скачать

 

 

 

Автомобили.  

М.: Мир энциклопедий, 2005. 144 С: ил.

  В книге рассказывается о современных средствах транспорта — автомобилях, велосипедах и мотоциклах, железнодорожном транспорте и метро, речных и морских судах, самолетах, вертолётах и дирижаблях. Усвоить информацию помогают красочные иллюстрации, многие из которых были выполнены специально для этой книги.

 Книга адресована широкой читательской аудитории — школьникам, студентам и всем тем, кто интересуется техникой.

Скачать

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

5 причин, по которым вашему двигателю может потребоваться ремонт иномарки

Если у вас есть иномарка, вам необходимо запланировать регулярные посещения магазина для обслуживания, иначе вы можете столкнуться с дорогостоящим ремонтом иномарки. Многие американцы покупают международные бренды из-за их надежности, затрат на ремонт и доступа к запчастям. Разница между владением отечественным и иностранным автомобилем менее значительна, чем раньше. Многие механики автомастерских специализируются на ремонте европейских и японских автомобилей, поэтому владение одним из них больше не проблема.

Японские бренды сегодня являются одними из самых продаваемых автомобилей в Америке. Toyota и Honda являются одними из самых популярных, и у них есть культ поклонников здесь, в США. Исторически известно, что американские автомобильные бренды менее надежны, чем их зарубежные аналоги, особенно из Японии. Японские автомобили славятся производительностью и надежностью, но это не значит, что их двигатели не ломаются.

Признаки неисправности двигателя и необходимости ремонта иномарки

Неважно, есть ли у вас высокопроизводительная иномарка, если вы не проведете надлежащее обслуживание двигателя, вам понадобится иномарка. ремонт.Согласно Consumer Reports, ведущими иностранными брендами в США являются Subaru, Genesis, Audi, Porsche и Lexus. Вот признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, пора ли посетить автомастерскую.

Проверьте свет двигателя

Контрольные лампы на приборной панели — это признаки того, что у вашего иномарки есть проблемы, обнаруженные вашей системой OBD (бортовой диагностики). Если загорится индикатор проверки двигателя, не упускайте его из виду. Это может вызвать дополнительные проблемы с вашим двигателем и, в конечном итоге, с другими частями вашего автомобиля.Многие вещи могут вызвать срабатывание индикатора проверки двигателя, как показано ниже.

  • Массовый датчик расхода воздуха нуждается в замене
  • Датчик кислорода поврежден
  • Каталитический нейтрализатор
  • Изношенные свечи зажигания
  • Неплотная крышка газового баллона
  • Проблемы с электронным датчиком и приводом

Странные шумы

Доносится стук от вашего двигателя — классический признак того, что ваш двигатель вот-вот умрет. Этот тип шума обычно вызывается износом деталей двигателя, таких как подшипники, поршни и другие движущиеся части.Если вы слышите стук из капота, вам следует выключить двигатель и вызвать автомеханика, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Игнорирование этой проблемы может привести к поломке на дороге и более высокому счету за ремонт.

К другим шумам, на которые следует обращать внимание, относятся треск, обратный огонь и хлопки из вашей выхлопной системы.

Масляные пятна

Если в вашем гараже или на офисной стоянке есть масляные пятна, это связано с утечкой в ​​двигателе.Низкий уровень масла означает большее трение и меньшую защиту внутренних деталей. Перегрев — частое последствие утечек масла, поэтому рекомендуется как можно скорее устранить утечки в двигателе. Попросите своего механика проверить прокладки, сальники, пробки поддона и шайбы.

Запахи выхлопных газов и дым

Выбросы не должны быть заметны, пока вы находитесь в машине. Если вы заметили сильный запах выхлопных газов, выхлопные газы или какие-либо странные запахи, это может указывать на проблемы с двигателем.Эти запахи не исчезнут, если вы не устраните их сразу.

Дым из выхлопных газов — еще один признак неисправности. Цвет дыма может дать вам представление о проблеме. Черный дым означает, что у вашего двигателя проблемы со сгоранием. Серый дым может указывать на проблемы с трансмиссионной жидкостью или чрезмерный расход масла. Синий дым означает, что в вашем двигателе горит масло. Масло течет в камеру сгорания из-за поврежденных уплотнений клапанов или изношенных поршневых колец.

Обратитесь к автомеханику для диагностики вашего иномарки.

Низкий пробег на бензине

Повышенный расход топлива указывает на то, что у вашего двигателя где-то проблемы. Если загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что ваша проблема более серьезна.

Двигателям будет сложно работать на пиковом уровне, если возникнет внутренняя проблема. Ваша машина может заглохнуть, трястись или бороться при подъеме по холмистой местности. Если ваш двигатель работает неправильно, не игнорируйте симптомы.

Вызовите профессионального механика, чтобы сразу проверить вашу иномарку.

Профессиональный ремонт иномарок в Сан-Рафаэле, Калифорния, компанией R&I Automotive

Регулярный ремонт иномарок является неотъемлемой частью ответственного владения автомобилем. Обеспечьте безопасность своих близких и других водителей в дороге. Когда дело касается двигателя автомобиля, нельзя рисковать. Собираетесь ли вы в поездку или просто забираете детей из школы, ваша безопасность всегда является главным приоритетом.

R&I Automotive — ваш профессиональный эксперт по ремонту иномарок из Сан-Рафаэля, Калифорния.Вот основные причины, по которым вы должны нанять нас.

  • Наша миссия — обеспечить безопасность владельцев автомобилей в Калифорнии, пока они находятся в пути.
  • Мы — одна из немногих авторемонтных мастерских Сан-Рафаэля, у которых есть опыт и знания для работы с большинством иностранных автомобилей на дорогах прямо сейчас. От японских седанов, больших европейских внедорожников до массивных пикапов — мы можем их все обслужить.
  • Вы можете проверить наши пятизвездочные обзоры в Google и Facebook, чтобы узнать, что наши клиенты говорят о нас.
  • Мы предоставляем обслуживание в тот же день (в большинстве случаев)
  • Мы используем только оригинальные запчасти или запчасти более высокого качества для вашего спокойствия
  • Наша команда состоит из механиков, сертифицированных ASE
  • Местный трансфер, так что вы можете продолжать с вашей обычной деятельностью в течение дня
  • Мы даем нашим клиентам гарантию на 24 месяца или 24 000 миль

Ваш двигатель является центральной частью нашего автомобиля. Это дает вам возможность работать и работать хорошо. Поврежденный двигатель резко ухудшает характеристики автомобиля.Если вы хотите продлить срок службы иномарки, позвоните нам, чтобы назначить встречу сегодня. Ранняя диагностика до того, как они причинят еще больший вред, — лучшая практика для автовладельцев.

Мы можем предоставить автомобиль в аренду, пока он находится в нашем магазине, чтобы вы могли продолжить свой день.

Вестник Национального транспортного университета


РЕФЕРАТ

Сараев А.В., Хрулев А.Е. Механизмы отказа, вызванные деградацией моторного масла, и их изучение в рамках экспертизы технического состояния бензиновых двигателей легковых автомобилей.Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. — Киев. Национальный транспортный университет, 2021. — Выпуск 1 (48).

В статье рассмотрены основные симптомы и причины ускоренного старения моторного масла при эксплуатации бензиновых двигателей. Этот процесс выявляется при проведении автотехнической экспертизы и обусловлен воздействием на моторное масло различных конструктивных и эксплуатационных факторов.

Объект исследования — автомобильный двигатель внутреннего сгорания, находящийся под воздействием топлива и моторного масла, обладающих аномальными свойствами.

Целью работы является разработка метода, который может быть использован для задач автотехнической экспертизы и поможет уточнить типы и симптомы различных воздействий на моторное масло, а также определить причины изменения его свойств. при работающем двигателе.

Метод исследования является экспериментально-теоретическим и включает анализ большого количества данных, полученных в ходе автотехнических экспертных исследований и продемонстрировавших влияние различных факторов на свойства моторного масла.Для решения поставленной задачи разработан алгоритм логического анализа, определяющий характер воздействия моторного масла на топливо. Он описывает причинно-следственные связи между событием отказа и лежащими в его основе событиями, которые инициируют изменение свойств масла. Получен логический график для анализа причинно-следственных связей и определения причины отказа из-за недостаточной смазки подшипников, возникающей в результате воздействия масла на топливо, что включает образование отложений, отложений, изменение вязкости масла.

Практическое применение метода наиболее целесообразно в задачах автотехнической экспертизы неисправностей двигателей. Полученные результаты помогают избежать грубых ошибок в определении причины образования отложений в масле и / или отложений на стенках.

На основании большого фактического материала установлено, что процессы воздействия нефти на топливо являются случайными. Однако попытки получить математическое описание проблемы для оценки вероятности отказа этого типа сложны и не приводят к каким-либо полезным уравнениям для практического применения.В таких условиях использование разработанного логического алгоритма становится наиболее целесообразным, особенно при определении причин отказов двигателя, когда они вызваны использованием нештатного топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ТОПЛИВО, МАСЛО, ДЕГРАДАЦИЯ, ОТКАЗ.

ССЫЛКИ

  1. Хрулев А.Е. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. — Москва, Издательство «За рулем», 1998. — 440 с.[на русском].
  2. Хрулев А.Е., Дроздовский В.Б., Лосавио С.К. Экспертиза технического состояния и причины неисправностей автомобильной техники. — Москва, АБС, 2019. — 966 с. [на русском].
  3. Балабанов В.И., Болгов В.Ю. Автомобильные присадки и добавки. — Москва, Эксмо, 2011. — 152 с. [на русском].
  4. Буцкий Ю. Масло в двигателе.Часть 1 и 2. — АБС-авто (Авто и Сервис). — 2011. — №03. — С. 36-44. — № 04. — С. 52-63.
  5. Буцкий Ю., Хрулев А. Заправляться или бдеть? [Заправляться или смотреть?]. — АБС-авто (Авто и Сервис). — 2013. — № 06. — С. 24–26.
  6. Бхосале А.А., Джоши К., Карадкар Т. Анализ износа смазочного масла в четырехколесном двигателе. Прикладная механика и материалы, Trans Tech Publications. — 2014. — № 446-447. — С. 558-561. DOI: 10.4028 / науч.net / AMM.446-447.558.
  7. Джонсон Д. Смазка для турбинных двигателей и механизмы разложения присадок. — Аэрокосмическая техника, 2018. — 19 с. DOI: http://dx.doi.org/10. 5772 / intechopen.82398.
  8. Schwartz S.E. и Меттрик К.Дж.Механизмы износа двигателя и деградации моторного масла в транспортных средствах, использующих M85 или бензин. Сделки SAE. Журнал топлива и смазочных материалов. — 1994. — Т. 103. — Раздел 4. — С. 1711-1726.
  9. Храмцов Н.В., Королев А.Е. Старение моторного масла.- Известия ТулГУ. Технические науки. — 2014. — Выпуск 4. — С. 134-138.
  10. Топливо Разбавление моторного масла: причины и последствия. Total Lubricants, 2017. Доступно по адресу: https://www.lubricants.total.com/news-press-releases/fuel-dilution-engine-oil-causes-and-effects (дата обращения 20.10.2020).
  11. Износ моторного масла и отложения в двигателе. OilChat # 48. Смазочные материалы Blue Chip. Q8 Oils, 2019. Доступно по адресу: http://www.bcl.co.za/news/ engine-sizes / (дата обращения 20.10.2020).
  12. Вакиру, Дж., Пинтелон, Л. , Чемвено, П., Мучири, П. Анализ загрязнения смазочного масла разбавлением топлива с применением кластерного анализа. XVII Международная научная конференция по промышленным системам (IS’17). — Сербия, Нови-Садский университет. — 2017. — С. 252-257. Доступно по адресу: https://www.iim.ftn.uns.ac.rs/is17/papers/45.pdf (дата обращения 20.10.2020).
  13. Раммохан А. Причины деградации смазочного масла двигателя и методы обнаружения: обзор.Журнал химических и фармацевтических наук. — 2016. — Т. 9. — Выпуск 4. — С. 3363-3366.
  14. Хрулев А. Бензин как причина поломки. АБС-авто (Авто и Сервис). — 2014. — № 12. — С. 34–36.
  15. Хрулев А.Е., Клименко В.Г. Особенности построения и применения логических методов поиска причин отказов поршневых двигателей внутреннего сгорания в эксплуатации.Авиакосмическая техника и технологии. — 2020. — №7 (167). — С. 146-157. DOI: https://doi.org/32620/aktt.2020.7.20 [на русском языке].
  16. Нигматуллин И. Поломка автомобиля из-за попадания воды и антифриза в масло. АБС-авто (Авто и Сервис). — 2018. — №5. — С. 24-27.
  17. Хеннинг П., Уолш Д., Юрко Р. и др. al. Профилактическое обслуживание оборудования. Справочник по анализу масла. Третье издание. — Челмсфорд, Spectro Scientific, 2017.- 120 с.
  18. Хрулев А., Томилин С. Масло или «масло». АБС-авто (Авто и Сервис). — 2010. — №12. — С. 22-25. [на русском].
  19. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы ГСМ. М .: КолосС, 2007. — 199 с. [на русском].
  20. Абдул-Мунаим А.М., Аллер М.М., Преу С., Уотсон Д.Г. Распознавание примесей бензинового топлива в моторном масле с помощью терагерцовой спектроскопии во временной области. Tribology International. — 2018. — Т.119. — С. 123-130. DOI: https://doi.org/10.1016/triboint. 2017.10.026.
  21. Шинде Х.М., Бевур А.К. Оценка износа моторного масла бензинового двигателя по параметрам окисления и нитрования с помощью недорогого ИК-датчика. — Прикладные нефтехимические исследования. — 2020. — № 10. — С. 83-94. DOI: https://doi.org/10.1007/s13203-020-00248-6.
  22. Отказ поршневого двигателя самолета. Анализ отказов в сложной инженерной системе. Отчет о расследовании безопасности на транспорте ATSB. Отчет об исследованиях и анализе в области авиационной безопасности.B2007 / 0191. — Канберра, Австралийское бюро транспортной безопасности, 2008. — 255 с.

АВТОР

Сараев Алексей Викторович, доктор технических наук, доцент, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, декан автомобильного факультета, [email protected], +380502755159, ул. Ярослава Мудрого, 25, г. Харьков, 61002, Украина.

Хрулев Александр Эдуардович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Международного моторного бюро (ФОП Хрулев А.Е.), судебно-медицинский эксперт, [email protected], +380961632183, ул. Школьная, 15, Немишаеве, Киевская область, 07853, Украина.

РЕЦЕНЗЕНТ

Наглюк Иван Сергиевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой организации и безопасности дорожного движения, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина.

Матейчик Василий Петрович, доктор технических наук, профессор, декан факультета автомобилестроения и машиностроения, Национальный транспортный университет, Киев, Украина, Киев, Украина.


Язык статьи: Украинский

Открытый доступ: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/302-314.pdf

Дата печати : 15.03.2021

Дата публикации в сети : 05.04.2021


Вам действительно нужен специалист по иномаркам?

Нужен ли специалист для ремонта иномарки?

Отечественные автомобили — это автомобили, которые производятся и производятся здесь, в Соединенных Штатах Америки. Иномарки производятся из любой другой страны, а затем импортируются в США, где их продает сертифицированный дилер. Вы хотите найти подходящую автомастерскую, чтобы работать над вашей. Разные страны предпочитают производить автомобили по-разному, а некоторые, малоизвестные внутри страны, используются в других частях мира. Китай, например, является ведущим производителем автомобилей и производит 25% автомобилей в мире, но большинству людей будет сложно назвать конкретную модель марки Great Wall, Beijing или Guangzhou.В разных странах существуют разные производственные приоритеты, а это означает, что для некоторых автомобилей, особенно тех, которые редко встречаются в стране, специалист является разумным выбором и, вероятно, сэкономит вам деньги благодаря своим конкретным знаниям.

Многие детали не взаимозаменяемы

Если Китай производит так много автомобилей, почему их так мало на дорогах США? В основном это связано с проблемами контроля качества или, по крайней мере, с восприятием низкого качества. И хотя запчасти широко распространены в их родной стране, тот факт, что их нет в других местах, потребовал бы массовой отгрузки запчастей вместе с автомобилями.Это затрудняет закрепление Китая на автомобильном рынке США. То же самое относится и к автомобилям с меньшим объемом импорта, таким как Saab шведского производства. Поиск определенных запчастей может быть трудным, что увеличивает стоимость, а для более редких марок часто только специалисты имеют запчасти для ремонта автомобилей. Различия распространяются и на жидкости, например, на вязкость масла.

Могу я просто найти что-то «достаточно близкое»?

Двигатели внутреннего сгорания работают по одним и тем же принципам независимо от страны или происхождения.Так можно ли получить детали, которые будут работать с другой моделью, даже если она не точно подходит?

  • Отечественные автомобили часто имеют двигатели большего размера, потому что они подчеркивают мощность. Это означает, что детали обычно немного больше.
  • В некоторых странах детали обычно выпускаются разных производителей. Это часто верно, например, для американских и японских автомобилей.
  • В некоторых автомобилях есть небольшие корректировки для повышения эффективности или во избежание нарушения авторских прав, и незнание этого может привести к неудачному ремонту.

Если есть сомнения, выберите специалиста

Самые популярные модели автомобилей, такие как Honda, Kia и Volkswagon, может отремонтировать практически любой механик. Но по мере того, как вы выбираете более специализированные или дорогие автомобили, такие как Maserati или BMW, стоит обратиться к специалисту. Поиск кого-то, кто знает, что они делают с этими роскошными автомобилями, не только упростит процесс, но и обеспечит вам душевное спокойствие и, возможно, также сэкономит ваши деньги.

Бронзовая втулка обратного клапана для двигателя внутреннего сгорания.Блог ›Бронзовые направляющие клапана


Двигатель. Часть 2. Подготовка и начало работы.
Двигатель. Часть 3. Стапель и демонтаж ГБЦ.

В предыдущей части мы подготовили головку блока цилиндров нашего «Рыжика» к механической обработке.
Но сначала нужно кое-что уточнить. Дело в том, что шаровых фрез для расточки каналов у нас нет. Также нет инструментов для качественной резки седла. Нет даже развертки для гидов.
Ради разового ремонта покупать эти дорогостоящие инструменты не было смысла, поэтому для проведения этих работ пришлось прибегнуть к помощи мастеров.
Юрий «Интервент» помог нам с растачиванием каналов. Расточенный впуск 33 мм, выпуск 30 мм (седло 28 мм):

Еще расточил впускной коллектор с прокладкой и подогнал их к каналам ГБЦ. Однако об этом поговорим отдельно.

Перед тем, как отдать головку блока цилиндров на последующую шлифовку и подрезку, необходимо сначала решить вопрос с направляющими клапана (2101-1007033). Ведь для обрезки седел нужны уже запрессованные направляющие, а чтобы дважды не переносить ГБЦ, о них лучше сразу побеспокоиться.
Для выбора втулок определимся сначала с их материалом:
1) Чугун — готовые стоковые направляющие от 2101 или вариант от 2108 — производства СМ, ​​АМП, АвтоВАЗ.
2) Латунь — готовые направляющие производства АвтоВАЗа
3) Металлокерамика — взять готовые втулки от ЗМЗ или иномарки и переточить под ВАЗ;
4) Бронза — купить готовые «кооперативные» втулки (амаг и др.) Или вырезать на заказ из собственной бронзы.

Несложно догадаться, что наиболее интересны варианты с бронзой и металлокерамикой.К тому же бронза не уступает металлокерамикам. Приведу цитату из статьи Александра Хрулева, автора известной книги «Ремонт двигателей иномарок»:
« … направляющие из бронзы без каких-либо негативных последствий могут быть установлены вместо металлокерамических направляющих, которые широко используются на Американские и японские двигатели. По крайней мере, после пробега 80-100 тыс. Км проблем с отремонтированными таким способом двигателями замечено не было. «

Решено — поставил бронзовые направляющие! Где их взять?
Покупка готовых вводов — опасное дело. Нет гарантии, что производитель не использовал более дешевый материал (особенно для дорогих бронзовых втулок).
А при изготовлении втулок всегда можно четко соблюдать размер конкретной ГБЦ и конкретных клапанов. И вы можете придать им лучшую форму.
Поэтому выбрали самый безопасный вариант — бронзу купили сами и отдали проверенному токарю.
Какую бронзу выбрать? Прикинем по имеющейся сметной информации:
1) БрОС, БрОЦС — оловянные бронзы.Дешево и мягко. Его можно использовать, но не очень желательно. Разве что БрОЦС5-5-5 можно поставить на впуск.
2) БрАЖ-9-4 — алюминиевая бронза. Обычный рабочий вариант. Средняя цена, приемлемые свойства.
3) БрБ2 — бериллиевая бронза. Возможно, лучший вариант, но и самый дорогой. У нас нет спортивного движка, поэтому Brb2 для нас пока слишком много.
4) БрКМЦ3-1 — кремнеземисто-марганцевая бронза. Некоторые считают ее лучшей альтернативой бериллиевой бронзе.
Мы выбрали БрКМЦ3-1.По этому поводу еще раз процитируем Хрулева:
« . .. Кроме БрБ2, для изготовления направляющих втулок можно использовать значительно более дешевую и доступную бронзу БрКМЦ. Это тоже опробованный вариант. Кстати, этот сплав был специально разработаны в нашей стране для таких целей. Обе эти бронзы могут быть использованы для изготовления втулок как впускных, так и выпускных клапанов, которые, как известно, работают в различных температурных и смазочных условиях.Явных ограничений по ресурсу изготовленных деталей не было. от них. «

Вес нашей удочки оказался 1,306 кг, и калькулятор показал, что плотность купленной нами бронзы соответствует плотности бронзы БрКМЦ. Не обманули тогда! 🙂

Направляющие определились. иметь обтекаемую форму, чтобы меньше затруднять движение топливовоздушной смеси по каналам:


Разумеется, выпускная втулка немного длиннее.

Если интересно, после изготовления направляющих , у нас еще есть такой кусок бронзы: 🙂

Теперь, когда мы разобрались с направляющими, можно заняться самой головой. Забираем ГБЦ нашего «Рыжика» на дальнейшую обработку. Мы заказали эти работы.
Сделано:
1) Фрезерование поверхности ГБЦ примерно на 0,4 мм и шлифовка:



На фото уже шлифованные седла.
На впускном патрубке (справа на фото) внешняя фаска под углом 30 градусов была меньше, потому что клапаны уже прогнулись примерно на 0,5 мм. Ширина рабочей фаски под 45 градусов составляет около 1 мм.

3) Направляющие развертки для наших клапанов. Тепловой зазор соблюдаем строго: вход 2,5 га, выход 4,5 га.
Маслосливные канавки во втулках не делались — ребята из Патона уверяли, что с этой бронзой и зазорами они не нужны.

Все вроде наладилось, но была одна сложность с направляющими клапана. Дело в том, что токарь на самих направляющих вырезал стопорные кольца, а глубина вдавливания их в ГБЦ разная.Видимо, это связано с особенностями литья самой ГБЦ.

  1. Тщательно промойте клапаны, снятые с направляющих втулок головки блока цилиндров, и удалите нагар и лак. Для временного хранения вставьте очищенные задвижки со штангами в отверстия специальной деревянной подставки. Также тщательно промойте и удалите нагар и лак с головки блока цилиндров.
  2. Измерьте штоки клапанов и их направляющие в нескольких плоскостях и сечениях, чтобы определить степень их износа.Новые детали имеют следующие размеры: диаметр стержня выпускного клапана 7,925-7,937 мм, диаметр стержня впускного клапана 7,955-7,967 мм, диаметр отверстия направляющей клапана 7,992-8,022 мм. Если износ штока клапана превышает 0,02 мм, клапан следует выбросить. Если износ направляющей втулки превышает 0,08 мм, втулку необходимо заменить.
  3. Измерьте диаметральный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой, прикрепив к головке блока цилиндров индикатор со шкалой со шкалой 0,01 мм.

Рисунок: Основные размеры клапанов и направляющей втулки:
1 — направляющая втулка клапана; 2 — впускной клапан; 3 — выпускной клапан


Рис. : Измерение диаметрального зазора между штоком клапана и направляющей втулкой

При измерении зазора клапан необходимо вытащить из направляющей втулки так, чтобы конец его штока был заподлицо с концом направляющей втулки.Когда клапан поворачивается к индикатору и обратно, индикатор покажет значение диаметрального зазора между штоком клапана и направляющей втулкой, увеличенное в 2,8 раза. Зазор не должен превышать 0,1 мм для впускного клапана и 0,15 мм для выпускного клапана.

Размер диаметрального зазора является критерием для принятия решения о целесообразности дальнейшего использования этого клапана и его втулки в двигателе. В некоторых случаях может потребоваться заменить клапан или направляющую втулку или заменить обе эти детали одновременно, чтобы обеспечить указанные выше зазоры или приблизить зазоры нового двигателя.

При ремонте или форсировании двигателя остро стоит вопрос сохранения или увеличения ресурса отдельных узлов и деталей, на которые при форсировании увеличивается нагрузка.
Одна из самых проблемных частей двигателя — это направляющая клапана.
Серийные втулки для восьмиклапанных двигателей ВАЗ изготовлены из специального чугуна, который, к сожалению, не отличается высокой износостойкостью. Серийные сайлентблоки ВАЗ имеют плохую геометрию, и на многих двигателях при пробеге 30-40 тысяч км люфт клапанов из-за износа превышает все разумные допуски, а при работающем двигателе слышен характерный стук клапанов.Качество исполнения и геометрия головок у двигателей «Ока» еще хуже, особенно это видно по головам конца 90-х.
И только на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются латунные втулки (Ls65), которые имеют больший срок службы, чем чугунные.

Как заменить ненадежные чугунные втулки? Ответ был найден давно — специальные направляющие втулки из бронзовых сплавов. Для направляющих втулок подходит не вся бронза, а только несколько марок, специально отобранных и испытанных в автоспорте.

Преимущества бронзовых втулок следующие:
Лучшее отвод тепла от штока клапана и передача тепла алюминиевому корпусу головки, высокая износостойкость, отличная совместимость со стальными и хромированными клапанами, меньшие требования к количеству падающего масла на стержнях клапана.

Специалисты по ремонту ГБЦ также отмечают важную особенность бронзовых втулок — материал достаточно пластичный, не раскалывается, как чугунная втулка, а значит, риск раскола (растрескивания) втулки при вдавливании или экстремальных условиях эксплуатации двигателя. сводится к нулю.

Для двигателей ВАЗ 2108 \ 2110 освоено производство втулок двух типов — для стержня клапана диаметром 8 мм и для клапана диаметром стержня 7 мм. Второй тип втулок для семейства двигателей 2108 имеет серийный наружный диаметр, внутренний диаметр — 7 мм, а уплотнения стержней клапанов используются от 16-ти клапанного двигателя 2112. Комплект таких втулок представлен на фото ниже. Эти втулки используются для экстремального тюнинга двигателей с клапанами 40×34.
Бронзовые втулки клапанов со штоком 7 мм

Бронзовые втулки 2108 также используются в двигателях «Ока».Кроме того, эти втулки допустимо использовать на двигателях семейства ВАЗ «Классик».
Также был испытан экономичный вариант, когда бронзовые втулки используются только на выпускных клапанах, а качественные импортные чугунные направляющие для впускных клапанов. Такое сочетание оправдано не только экономией, но и увеличением общего ресурса ГБЦ при обычном ремонте головки, ведь направляющие втулки выхлопных газов наиболее нагружены.

Прогорание поршней из-за передозировки дизельного топлива.Прогорание и отложения на головке поршня

Один рижанин взял у друга дизельную машину и уехал в Литву. Машину привезли из Литвы на буксире — что-то с мотором. Двигатель не заводился, компрессию замеряли — не было. Разобрал — увидел оплавленные поршни (см. Фото). Это произошло по вине водителя или что-то еще?

Ситуация

По рассказу водителя, он находился на трассе. Почувствовал потерю тяги, остановился.Что странно — обороты до холостых не упали. Более того, они внезапно стали самопроизвольно расти, и поднялись почти до 4000 оборотов в минуту. Выключение зажигания не помогло — двигатель продолжал работать, и заглушить его удавалось только варварским способом — зажать тормоз, воткнуть пятую передачу на месте, выключить сцепление. Владелец машины сначала не поверил — по его мнению, водитель просто «выстрелил» на литовских трассах и загубил дизель. Но механики, увидев симптомы, сказали, что водитель тут ни при чем.Напротив, он правильно сделал, что не растерялся, и заглушил двигатель. В противном случае он бы совсем сошел с ума, и последствия были бы намного хуже.

Причины

Первое, о чем подумали, была турбина. Бывает, что из-за разрушения его втулок масло начинает поступать в камеры сгорания, и двигатель от этого очень быстро растекается. Но турбина была в порядке, и уровень масла был в порядке. Речь шла о форсунках.Один из них — в первом цилиндре — завис в открытом положении. То есть топливо постоянно текло. Кстати, поршень в этом цилиндре был поврежден больше всего. Почему это происходит? Как правило — от изношенных или, чаще, засорения форсунок из-за некачественного топлива. Наверное, на 100% перестраховаться от такого явления невозможно. Но вы все же можете снизить вероятность его возникновения. Часто, когда одна или несколько форсунок выходят из строя, звук двигателя становится более резким.Правда, услышать это на ходу зачастую проблематично даже для опытного человека. То есть профилактика остается.

Действия

В идеале некоторые производители рекомендуют менять форсунки через 120-150 тысяч км пробега. Понятно, что в наших условиях такие отходы не особо приемлемы — например, для дизельного VW Passat B5 одна форсунка стоит около 200 латов. Но хотя бы промывание форсунок при таком пробеге наверняка не помешает. Самый дешевый вариант — добавить в топливо моющую присадку, а самый эффективный — проверить состояние «живьем» и промыть на стенде (в среднем — 25-50 латов за форсунку).Кстати, если пришлось заправить сомнительным топливом, то промывка может потребоваться через 20-30 тысяч км. Кстати, если с утра в морозы дизель плохо заводился, то компрессия, как и все ее узлы и агрегаты вроде бы в порядке, одной из причин была частичная засоренность форсунок. А если, например, двигатель заводится сильно «горячим», то один из вариантов — зависание запорной арматуры, пока форсунка не остынет. То есть при таких симптомах во избежание вышеперечисленных последствий не лишним будет заранее озадачиться состоянием форсунок.

Семен ЗАХАРОВ

Р? Ga automotive

Дизельный двигатель имеет существенные отличия от бензинового. Двигатели отличаются в особенности принципом зажигания, в бензине от искры, в дизеле от сжатия. Соответственно нагрузка на сам поршень также превышает бензиновые аналоги в 3 раза. Компрессия бензинового двигателя достигает 10 бар давления. В свою очередь, дизельный двигатель обеспечивает давление 30 бар. Степень сжатия тоже в 3 раза выше.

Но, в то же время, дизель более долговечный. Правда, есть ряд нюансов, делающих дизельный двигатель менее устойчивым, чем бензиновый. Чаще всего дизель прослужит своему владельцу дольше, если в двигателе все хорошо и его вовремя обслуживают. Но практика показывает, что в 90% случаев добра не бывает.

3 основные причины, по которым сгорел поршень дизеля

По каким причинам может выгореть поршень дизельного двигателя? Первая и наиболее вероятная причина — льется форсунка. Проще говоря, он поставляет больше топлива, чем позволяет производитель. В результате необходимо работать с большим объемом горения и пламени, чем разрешено. Эта процедура сопровождается характерным звуком «тахикардия».

Если долго пользоваться станком в подобном режиме, то со временем стенки поршня плавятся. Причем проблема проявится при первом плавлении поршней. Расплавленный алюминиевый материал разлетится по стенкам и ускорит выход двигателя из строя.Чем дольше вы едете таким образом, тем больше деталей в двигателе вам нужно будет заменить. Вплоть до капремонта или полной замены двигателя.

Это происходит из-за того, что частицы абразива попадают между гильзой и поршнем, стирают поверхность и создают потертости. Во всем этом чаще всего виноваты форсунки и неправильная их подача топлива.

    Также масло может вызвать выгорание поршней. Такие случаи тоже возникают довольно часто. Это может произойти из-за того, что направляющие клапанов головки блока цилиндров могут ослабнуть, а сальники могут потерять устойчивость. Масло стекает по впускному клапану и медленно капает на поршень двигателя. Температура сгорания масла выше температуры топлива. И эта ситуация заставляет двигатель заглохнуть постепенно.

    Бывает так, что антифриз попадает в камеру сгорания поршня. Попадание воды или антифриза в камеру сгорания катализирует взрыв.

Как разобраться с проблемой?

Избежать такой ситуации очень просто.Вовремя пройдите технический осмотр автомобиля, в случае каких-либо недоразумений и лишних звуков в области двигателя обязательно проверьте автомобиль на СТО. Кроме того, постоянно следите за уровнем масла и антифриза в своей машине. Своевременная диагностика двигателя предупреждает о его неисправности.

Дизель-сервис в Киеве. Ваша турбина сломана? Форсунка вышла из строя? Есть ли боковой шум в двигателе? Или просто плановая замена цепи ГРМ? Турбо дизельный сервис проведет диагностику и ремонт вашего автомобиля, диагностирует дизель в Киеве, проверит форсунки на стенде, отремонтирует дизельные форсунки common rail в Киеве, отремонтирует форсунки Киев, диагностирует турбину, диагностирует и заменит свечи накаливания, проверит компрессию дизеля, диагностика авто перед покупкой и даже ремонт дизельного двигателя, компьютерная диагностика авто, снятие сажевого фильтра, снятие свечей накаливания и закисших форсунок. Наш дизельный сервис предоставляет следующие услуги: ремонт форсунок, замена ремня ГРМ, ремонт бензонасоса, ремонтный комплект бензонасоса Zemena, ремонт форсунок Bosch, восстановление пьезо форсунок, восстановление плунжерных пар, замена гильзы ускорителя топливного насоса, замена клапана форсунки delphi. Ремонт турбин Mercedes, BMW, Ford, Renault, Opel, Fiat, Pegeout, Citroen, Hundai, Kia, VW, Volvo, Iveco, S cania, Toyota, land rover, Porshe, Mazda, в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Полтава, Сумы, Черкассы, Кировоград, Запорожье, Умань, Кривой Рог, Никополь, Николаев, Херсон, Винница, Житомир, Черновцы, Тернополь, Львов, Луцк, Ровно, Одесса.Обменный фонд турбин. Ремонт турбин Киев, ремонт турбин в Киеве, ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей. Ремонт пьезофорсунок в Киеве Замена ремня ГРМ или цепи ГРМ Fiat Doblo 1.3, Opel combo 1.3, замена свечей накаливания, ремонт дизельных двигателей, капитальный ремонт двигателя в Киеве, ремонт ГБЦ. Ремонт форсунок CDI, CRDI. Bosch, Delphi, Siemens VDO Continental, Denso. Диагностика и ремонт насосных форсунок и насосных секций. Сервис дизелей Киев, замена ремня ГРМ Киев Капитальный ремонт дизеля в Киеве, разборка форсунок Renault, ssang yong, opel vivaro.Сервисный ремонт турбодизелей CDI, CRDI, DCI, tdci, hdi, Bosch, Delphi, Siemens VDO форсунок. Ремонт ТНВД Bosch. Чистка топливной системы, чистка рейки высокого давления, восстановление пьезофорсунок, чистка топливного бака в Киеве

Изучение различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на 4 группы:

  • перебои в охлаждении
  • несовершенная смазка
  • чрезмерно большое термо-силовое влияние газов в камере сгорания
  • механические проблемы .

При этом многие причины дефектов поршня взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. В частности, дефекты уплотнительного ремня вызывают перегрев поршня , повреждение пламенного и направляющего ремней, а задиры на направляющих ремнях приводят к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном итоге это может спровоцировать выгорание пожарного пояса.

Почему сгорел поршень?

Плохая горючая смесь

В 1 литре бензина содержится более 16 кг кислорода.Горит не очень быстро мотор перегревается , падает энергия, в результате перегревается весь двигатель. Поршень является ключевым в этом списке, потому что он алюминиевый (если не брать во внимание настроенные поршни) и расположен прямо в зоне сгорания топлива. Как известно, алюминий плавится примерно при 660 ° C, и если подумать, что максимально допустимая температура двигателя всего 150 градусов, а затем 200 ° C масло больше не смазывает, не потребуется много времени, чтобы вычислить, что бедная смесь по-прежнему способен нагревать детали в середине двигателя более чем в 4 раза.

Плохой бензин

Гидравлический бензин прогорает поршень по той же причине — в результате перегрева. Потому что бензин, который мы заливаем в бензобак, часто нельзя назвать бензином. Правильный бензин горит при достаточно низкой температуре и очень сильно расширяется, потому что суть любого газа, доведенного до верхней мертвой точки ( TDC ), заключается в том, что он максимально расширяется относительно своего первоначального объема, тем самым толкание поршня вниз чрезвычайно убедительно, а сгорание и выходящая температура — все это побочные эффекты, без которых двигатель был бы в порядке.В плохом бензине, как и в обычном газе, есть такие компоненты, как бензол, бензин и другие плохие вещества. Дело в том, что они содержатся в некачественных «бензинах» совершенно в другой пропорции, но на самом деле в большей пропорции, чем позволяют нормы.

Признаки и симптомы перегоревшего поршня

Эти два замечательных компонента горят, выделяя больше тепла и в то же время имеют небольшой коэффициент расширения при горении , и в то же время, находясь в составе бензина, они замедляются скорость горения, снижение мощности.Следовательно, при езде на таком топливе для достижения надлежащего сцепления требуется больше уклоняться от ручки газа, чем при движении на обычном бензине, но вот беда: мы получаем необходимую тягу в комплекте с гораздо более высокой температурой сгорания и чрезмерной расход топлива, и как следствие — дырка в поршне.


На работу поршня влияет множество факторов, и невозможно дать однозначный ответ, сгорит ли конкретный поршень или возникнет другой дефект.Вы можете оценить вероятность наступления события. А чтобы не допустить наступления такого неприятного события, как выгорание поршня необходимо соблюдать правила, прописанные в инструкции. Ведь прогорание поршня — это чисто эксплуатационный дефект.


АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, «АБС»

Сами по себе дефекты механической части двигателя, как известно, не возникают. Практика показывает: всегда есть причины поломки и выхода из строя тех или иных деталей.Разобраться в них непросто, особенно при повреждении компонентов поршневой группы.

Поршневая группа — традиционный источник неприятностей, подстерегающих водителя, управляющего автомобилем, и механика, который его ремонтирует. Перегрев двигателя, халатность в ремонте — и пожалуйста — повышенный расход масла, серый дым, стук.

При «вскрытии» такого мотора неизбежно обнаруживаются задиры на поршнях, кольцах и цилиндрах. Вывод неутешительный — требуется дорогой ремонт.И возникает вопрос: в чем была вина двигателя, что его довели до такого состояния?

Двигатель конечно не виноват. Просто нужно предусмотреть, к чему приведут те или иные вмешательства в его работу. Ведь поршневая группа современного двигателя — «тонкость» во всех смыслах. Сочетание минимальных размеров деталей с микронными допусками и действующих на них огромных сил давления и инерции газа способствует появлению и развитию дефектов, которые в конечном итоге приводят к отказу двигателя.

Во многих случаях простая замена поврежденных деталей — не лучший способ ремонта двигателя. Причина появления дефекта осталась, а если так, то его повторение неизбежно.

Чтобы этого не произошло, грамотному наблюдателю, как гроссмейстеру, необходимо продумывать на несколько ходов вперед, просчитывая возможные последствия своих действий. Но этого недостаточно — необходимо выяснить, почему возник дефект. И здесь без знания конструкции, условий эксплуатации деталей и процессов, происходящих в двигателе, как говорится, делать нечего. Поэтому, прежде чем анализировать причины конкретных дефектов и поломок, неплохо было бы узнать …

Как работает поршень?

Поршень современного двигателя — на первый взгляд простая деталь, но в то же время чрезвычайно важная и сложная. В его дизайне воплощен опыт многих поколений разработчиков.

И до некоторой степени поршень формирует весь двигатель. В одной из предыдущих публикаций мы даже высказали такую ​​мысль, перефразируя известный афоризм: «Покажите мне поршень, и я скажу вам, какой у вас двигатель.»

Таким образом, использование поршня в двигателе позволяет решить несколько проблем. Прежде всего, необходимо определить давление газов в цилиндре и передать результирующую силу давления через поршневой палец на шатун. Эта сила будет затем преобразуется коленчатым валом в крутящий момент двигателя.

Невозможно решить проблему преобразования давления газа в крутящий момент без надежного уплотнения движущегося поршня в цилиндре.В противном случае газы неизбежно будут прорваться в картер двигателя и масло будет попасть в камеру сгорания из картера.

Для этого на поршне организована уплотнительная лента с канавками, в которой установлены компрессионные и маслосъемные кольца специального профиля. Кроме того, в поршне сделаны специальные отверстия для слива масла.

Но этого мало. Во время работы головка поршня (пожарный пояс), непосредственно контактируя с горячими газами, нагревается, и это тепло необходимо отводить. В большинстве двигателей проблема охлаждения решается с помощью одних и тех же поршневых колец — через них тепло передается снизу к стенке цилиндра, а затем к охлаждающей жидкости.Однако в некоторых наиболее нагруженных конструкциях дополнительное масляное охлаждение поршней производится путем подачи масла снизу вниз с помощью специальных форсунок. Иногда применяется и внутреннее охлаждение — форсунка подает масло во внутреннюю кольцевую полость поршня.

Для надежной герметизации полостей от проникновения газов и масла поршень необходимо удерживать в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра. Различные виды перекосов и «смещения», вызывающие «раскачивание» поршня в цилиндре, отрицательно сказываются на уплотнительных и теплообменных свойствах колец и повышают шум двигателя.

Направляющий ремень — юбка поршня — предназначена для удержания поршня в этом положении. Требования к юбке очень противоречивы, а именно: необходимо обеспечить минимальный, но гарантированный зазор между поршнем и цилиндром как в холодном, так и в полностью прогретом двигателе.

Задача конструирования юбки осложняется тем, что температурные коэффициенты расширения материалов цилиндра и поршня различны. Мало того, что они сделаны из разных металлов, их температуры нагрева различаются во много раз.

Для предотвращения заклинивания нагретого поршня в современных двигателях принимаются меры по компенсации его теплового расширения.

Во-первых, в поперечном сечении юбке поршня придана форма эллипса, большая ось которого перпендикулярна оси пальца, а в продольном — конус, сужающийся к днищу поршня. Эта форма позволяет юбке нагретого поршня совпадать со стенкой цилиндра, предотвращая заедание.

Во-вторых, в некоторых случаях в юбку поршня заливают стальные пластины.При нагревании они расширяются медленнее и ограничивают расширение всей юбки.

Использование легких алюминиевых сплавов для изготовления поршней — не прихоть конструкторов. На высоких скоростях современных двигателей очень важно поддерживать небольшую массу движущихся частей. В таких условиях тяжелому поршню потребуется мощный шатун, «могучий» коленчатый вал и излишне тяжелый блок с толстыми стенками. Поэтому альтернативы алюминию пока нет, и с формой поршня приходится идти на всевозможные ухищрения.

В конструкции поршня могут быть и другие «хитрости». Один из них — обратная конусность в нижней части юбки, призванная снизить шум из-за «смещения» поршня в мертвых точках. Специальный микропрофиль на рабочей поверхности — микроканавки с шагом 0,2-0,5 мм — помогает улучшить смазку юбки, а специальное антифрикционное покрытие способствует снижению трения. Определен и профиль уплотнительного и стреляющего ремней — температура здесь самая высокая, и зазор между поршнем и цилиндром в этом месте не должен быть большим (увеличивается вероятность прорыва газа, опасность перегрева и поломки кольца), ни малые (есть большая опасность заклинивания).Часто сопротивление противопожарного пояса повышается за счет анодирования.

Все сказанное — далеко не полный перечень требований к поршню. Надежность его работы также зависит от связанных с ним деталей: поршневых колец (размер, форма, материал, упругость, покрытие), поршневого пальца (зазор в расточке поршня, способа крепления), состояния поверхности цилиндра (отклонения от цилиндричности). , микропрофиль). Но уже становится ясно, что любое, пусть даже не слишком значительное, отклонение условий эксплуатации поршневой группы быстро приводит к появлению неисправностей, поломкам и выходу из строя двигателя.Чтобы в дальнейшем качественно отремонтировать двигатель, необходимо не только знать, как работает и работает поршень, но и уметь определять по характеру повреждений деталей, почему, например, произошла потасовка или . .

Почему сгорел поршень?

Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, отсутствие смазки, чрезмерно высокое тепловое силовое воздействие газов в камере сгорания и механические проблемы.

При этом многие причины дефектов поршня взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например, дефекты уплотнительного ремня вызывают перегрев поршня, повреждение огневого и направляющего ремней, а задир на направляющем ремне приводит к нарушению герметизирующих и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном итоге это может спровоцировать выгорание пожарной ленты.

Отметим также, что практически все неисправности поршневой группы приводят к повышенному расходу масла.Серьезное повреждение приведет к густому синеватому дыму выхлопных газов, падению мощности и затрудненному запуску из-за низкой компрессии. В некоторых случаях слышен стук поврежденного поршня, особенно на непрогретом двигателе.

Иногда характер дефекта поршневой группы можно определить без разборки двигателя по вышеперечисленным внешним признакам. Но чаще всего такой диагноз «CIP» неточен, так как разные причины часто дают практически одинаковый результат. Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа.

Нарушение охлаждения поршня, пожалуй, самая частая причина неисправностей. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: «радиатор-вентилятор-датчик включения вентилятора-водяного насоса») или из-за повреждения прокладки ГБЦ. В любом случае, как только стенка цилиндра перестает омываться жидкостью снаружи, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинает повышаться. Поршень расширяется быстрее, чем цилиндр, причем неравномерно, и в конечном итоге зазор в некоторых местах юбки (обычно возле отверстия под штифт) становится нулевым.Начинается схватывание — схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, и при дальнейшей работе двигателя поршень заклинивает.

После охлаждения форма поршня редко возвращается к нормальной: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается детонацией и повышенным расходом масла.

В некоторых случаях заедание поршня распространяется на уплотнительную ленту, вкатывая кольца в канавки поршня.Затем цилиндр, как правило, отключается от работы (слишком низкая компрессия), а о расходе масла вообще говорить сложно, так как он просто вылетит из выхлопной трубы.

Недостаточная смазка поршней чаще всего характерна для пусковых режимов, особенно при низких температурах. В таких условиях поступающее в цилиндр топливо смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые расположены, как правило, в средней части юбки, на ее нагруженной стороне.

Двусторонний задир юбки обычно возникает при длительной эксплуатации в режиме масляного голодания, связанном с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается.

Отсутствие смазки поршневого пальца является причиной его заклинивания в расточных отверстиях поршневого пальца. Это явление характерно только для конструкций с запрессованным пальцем в верхнюю головку шатуна. Этому способствует небольшой зазор в месте соединения пальца с поршнем, поэтому «заедание» пальцев чаще наблюдается в относительно новых двигателях.

Чрезмерно высокое тепловое силовое воздействие на поршень горячих газов в камере сгорания — частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание приводит к выгоранию.

В дизельных двигателях чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое повышение давления в цилиндрах («жесткость» работы), что также может стать причиной поломки перемычек. Такой же результат возможен при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизельного двигателя.

Нижняя часть и запальный ремень могут быть повреждены, если температура в камере сгорания дизеля слишком высока из-за неисправности форсунок. Аналогичная картина возникает при нарушении охлаждения поршня — например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню с кольцевой полостью внутреннего охлаждения. Задиры на верхней части поршня могут распространиться на юбку, зацепившись за поршневые кольца.

Механические проблемы, пожалуй, дают наибольшее разнообразие дефектов поршневой группы и их причин.Например, абразивный износ деталей возможен как «сверху» из-за попадания пыли через порванный воздушный фильтр, так и «снизу», когда в масле циркулируют абразивные частицы. В первом случае наиболее изношены цилиндры в их верхней части и поршневые кольца сжатия, а во втором — маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати, абразивные частицы в масле могут появиться не столько из-за несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей (например, распредвала, толкателей и т. Д.)).

Редко, но эрозия поршня в отверстии «плавающего» пальца происходит, когда стопорное кольцо выскакивает. Наиболее вероятные причины этого явления — непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и «выбивание» стопорного кольца из канавки, а также использование старых (утерянных эластичность) стопорных колец при ремонте двигателя. В таких случаях цилиндр повреждается пальцем настолько, что не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование).

Иногда в цилиндр могут попасть посторонние предметы. Чаще всего это происходит при неаккуратной работе при обслуживании или ремонте двигателя. Гайка или болт, застрявшие между поршнем и головкой блока, способны на многое, в том числе просто «сломать» днище поршня.

Рассказ о дефектах и ​​поломках поршней можно продолжать очень долго. Но уже сказанного достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, это уже можно определить …

Как избежать выгорания?

Правила очень простые и вытекают из особенностей поршневой группы и причин появления дефектов.Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, как говорится, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Хотя это очевидно, но все же необходимо во время работы: поддерживать систему питания, смазку и охлаждение двигателя в хорошем рабочем состоянии, поддерживать их вовремя, не нагружать излишне холодный двигатель, избегать использования низкоскоростных двигателей. качественное топливо, масло и неподходящие фильтры и свечи зажигания. А если с двигателем что-то не так, не доводите его до ручки, когда ремонт уже не будет стоить немного крови.

При ремонте необходимо добавить и неукоснительно соблюдать еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, — не стремиться к обеспечению минимальных поршневых зазоров в цилиндрах и в кольцевых замках. Эпидемия «болезни малых разрывов», которая когда-то поражала многих механиков, все еще не закончена. Более того, практика показала, что попытки «более плотно» установить поршень в цилиндр в надежде снизить шум двигателя и увеличить его ресурс практически всегда заканчиваются обратным: задиранием поршня, детонацией, расходом масла и повторным ремонтом.Правило «лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше» всегда работает для любого двигателя.

В остальном правила традиционные: качественные запчасти, правильное обращение с изношенными деталями, тщательная мойка и тщательная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

Почему сгорел поршень?

ХРУЛЕВ АЛЕКСАНДР, кандидат технических наук

Сами по себе дефекты механической части двигателя, как известно, не проявляются.Практика показывает: всегда есть причины поломки и выхода из строя тех или иных деталей. Разобраться в них непросто, особенно при повреждении компонентов поршневой группы.

Поршневая группа — традиционный источник неприятностей, подстерегающих водителя, управляющего автомобилем, и механика, который его ремонтирует. Перегрев двигателя, халатность в ремонте — и пожалуйста — повышенный расход масла, серый дым, стук.

При «вскрытии» такого мотора неизбежно обнаруживаются задиры на поршнях, кольцах и цилиндрах.Вывод неутешительный — требуется дорогой ремонт. И возникает вопрос: в чем была вина двигателя, что его довели до такого состояния?

Двигатель конечно не виноват. Просто нужно предусмотреть, к чему приведут те или иные вмешательства в его работу. Ведь поршневая группа современного двигателя — «тонкость» во всех смыслах. Сочетание минимальных размеров деталей с микронными допусками и действующих на них огромных сил давления и инерции газа способствует появлению и развитию дефектов, которые в конечном итоге приводят к отказу двигателя.

Во многих случаях простая замена поврежденных деталей — не лучший способ ремонта двигателя. Причина появления дефекта осталась, а если так, то его повторение неизбежно.

Чтобы этого не произошло, грамотному наблюдателю, как гроссмейстеру, необходимо продумывать несколько ходов вперед, просчитывая возможные последствия своих действий. Но этого недостаточно — необходимо выяснить, почему возник дефект. И здесь без знания конструкции, условий эксплуатации деталей и процессов, происходящих в двигателе, как говорится, делать нечего.Поэтому, прежде чем анализировать причины конкретных неисправностей и поломок, неплохо было бы узнать …

Как работает поршень?

Поршень современного двигателя — на первый взгляд простая деталь, но в то же время чрезвычайно важная и сложная. В его дизайне воплощен опыт многих поколений разработчиков.

И до некоторой степени поршень формирует весь двигатель. В одной из предыдущих публикаций мы даже высказали такую ​​мысль, перефразируя известный афоризм: «Покажите мне поршень, и я скажу вам, какой у вас двигатель.«

Итак, с помощью поршня в двигателе решается несколько проблем. Прежде всего, необходимо воспринимать давление газов в цилиндре и передавать результирующую силу давления через поршневой палец на шатун. Затем коленчатый вал преобразует эту силу в крутящий момент двигателя.

Невозможно решить задачу преобразования давления газа во вращающий момент без надежного уплотнения движущегося поршня в цилиндре. В противном случае газы неизбежно прорвутся в картер двигателя, а масло попадет в камеру сгорания из картера.

Для этого на поршне организована уплотнительная лента с канавками, в которой установлены компрессионные и маслосъемные кольца специального профиля. Кроме того, в поршне сделаны специальные отверстия для слива масла.

Но этого мало. Во время работы головка поршня (пожарный пояс), непосредственно контактируя с горячими газами, нагревается, и это тепло необходимо отводить. В большинстве двигателей проблема охлаждения решается с помощью одних и тех же поршневых колец — через них тепло передается снизу к стенке цилиндра, а затем к охлаждающей жидкости.Однако в некоторых наиболее нагруженных конструкциях дополнительное масляное охлаждение поршней производится путем подачи масла снизу вниз с помощью специальных форсунок. Иногда применяется и внутреннее охлаждение — форсунка подает масло во внутреннюю кольцевую полость поршня.

Для надежной герметизации полостей от проникновения газов и масла поршень необходимо удерживать в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра. Различные виды перекосов и «смещения», вызывающие «раскачивание» поршня в цилиндре, отрицательно сказываются на уплотнительных и теплообменных свойствах колец и повышают шум двигателя.

Направляющий ремень — юбка поршня — предназначена для удержания поршня в этом положении. Требования к юбке очень противоречивы, а именно: необходимо обеспечить минимальный, но гарантированный зазор между поршнем и цилиндром как в холодном, так и в полностью прогретом двигателе.

Проблема конструирования юбки осложняется тем, что температурные коэффициенты расширения материалов цилиндра и поршня различаются. Мало того, что они сделаны из разных металлов, их температуры нагрева различаются во много раз.

Для предотвращения заклинивания нагретого поршня в современных двигателях принимаются меры по компенсации его теплового расширения.

Во-первых, в поперечном сечении юбке поршня придана форма эллипса, большая ось которого перпендикулярна оси пальца, а в продольном — конус, сужающийся к днищу поршня. Эта форма позволяет юбке нагретого поршня совпадать со стенкой цилиндра, предотвращая заедание.

Во-вторых, в некоторых случаях в юбку поршня заливают стальные пластины.При нагревании они расширяются медленнее и ограничивают расширение всей юбки.

Использование легких алюминиевых сплавов для изготовления поршней — не прихоть конструкторов. На высоких скоростях современных двигателей очень важно поддерживать небольшую массу движущихся частей. В таких условиях тяжелому поршню потребуются мощный шатун, «могучий» коленчатый вал и чрезмерно тяжелый блок с толстыми стенками. Поэтому альтернативы алюминию пока нет, и с формой поршня приходится идти на всевозможные ухищрения.

В конструкции поршня могут быть и другие «хитрости». Один из них — обратная конусность в нижней части юбки, призванная снизить шум из-за «смещения» поршня в мертвых точках. Специальный микропрофиль на рабочей поверхности — микроканавки с шагом 0,0,5 мм — помогает улучшить смазку юбки, а специальное антифрикционное покрытие помогает снизить трение. Определен и профиль уплотнительного и стреляющего ремней — температура здесь самая высокая, и зазор между поршнем и цилиндром в этом месте не должен быть большим (увеличивается вероятность прорыва газа, опасность перегрева и поломки кольца), ни малые (есть большая опасность заклинивания).Часто сопротивление противопожарного пояса повышается за счет анодирования.

Все, что мы рассказали, далеко не полный перечень требований к поршню. Надежность его работы также зависит от связанных с ним деталей: поршневых колец (размер, форма, материал, упругость, покрытие), поршневого пальца (зазор в расточке поршня, способа крепления), состояния поверхности цилиндра (отклонения от цилиндричности). , микропрофиль). Но уже становится ясно, что любое, пусть даже не слишком значительное, отклонение условий эксплуатации поршневой группы быстро приводит к появлению неисправностей, поломкам и выходу из строя двигателя.Чтобы в дальнейшем качественно отремонтировать двигатель, необходимо не только знать, как работает и работает поршень, но и уметь определять по характеру повреждений деталей, почему, например, произошла потасовка или ..

Почему перегорел поршень?

Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, отсутствие смазки, чрезмерно высокое тепловое силовое воздействие газов в камере сгорания и механические проблемы.

При этом многие причины дефектов поршня взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например, дефекты уплотнительного ремня вызывают перегрев поршня, повреждение огневого и направляющего ремней, а задир на направляющем ремне приводит к нарушению герметизирующих и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном итоге это может спровоцировать перегорания пожарного пояса.

Также отметим, что практически все неисправности поршневой группы приводят к повышенному расходу масла.Серьезное повреждение приведет к густому синеватому дыму выхлопных газов, падению мощности и затрудненному запуску из-за низкой компрессии. В некоторых случаях слышен стук поврежденного поршня, особенно на неотапливаемом двигателе (подробнее о детонации поршня см. № 8.9 / 2000).

Иногда характер дефекта поршневой группы можно определить без разборки двигателя по вышеперечисленным внешним признакам. Но чаще всего такой диагноз «CIP» неточен, так как разные причины часто дают практически одинаковый результат.Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа.

Нарушение охлаждения поршня, пожалуй, самая частая причина неисправностей. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: «радиатор — вентилятор — переключатель вентилятора — водяной насос») или из-за повреждения прокладки ГБЦ. В любом случае, как только стенка цилиндра перестает омываться жидкостью снаружи, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинает повышаться. Поршень расширяется быстрее, чем цилиндр, причем неравномерно, и в конечном итоге зазор в некоторых местах юбки (обычно возле отверстия под штифт) становится нулевым.Начинается схватывание — схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, и при дальнейшей работе двигателя поршень заклинивает.

После охлаждения форма поршня редко возвращается к нормальной: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается детонацией и повышенным расходом масла.

В некоторых случаях заедание поршня распространяется на уплотнительную ленту, вкатывая кольца в канавки поршня.Затем цилиндр, как правило, отключается от работы (слишком низкая компрессия), а о расходе масла вообще говорить сложно, так как он просто вылетит из выхлопной трубы.

Недостаточная смазка поршней чаще всего характерна для пусковых режимов, особенно при низких температурах. В таких условиях топливо, поступающее в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые обычно расположены в средней части юбки, на ее нагруженной стороне.

Двусторонний задир юбки обычно возникает при длительной эксплуатации в режиме масляного голодания, связанном с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается.

Отсутствие смазки поршневого пальца является причиной его заклинивания в расточных отверстиях поршневого пальца. Это явление характерно только для конструкций с запрессованным пальцем в верхнюю головку шатуна. Этому способствует небольшой зазор в месте соединения пальца с поршнем, поэтому «заедание» пальцев чаще наблюдается в относительно новых двигателях.

Чрезмерно высокое тепловое силовое воздействие на поршень горячих газов в камере сгорания — частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание — к выгоранию (подробнее см. № 4, 5/2000).

В дизельных двигателях чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое повышение давления в цилиндрах («жесткость» работы), что также может стать причиной поломки перемычек.Такой же результат возможен при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизельного двигателя.

Нижняя часть и пожарный ремень могут быть повреждены, если температура в камере сгорания дизеля слишком высока из-за неисправности форсунок форсунок. Аналогичная картина возникает при нарушении охлаждения поршня — например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню с кольцевой полостью внутреннего охлаждения. Задиры на верхней части поршня могут распространиться на юбку, зацепившись за поршневые кольца.

Механические проблемы, пожалуй, дают наибольшее разнообразие дефектов поршневой группы и их причин. Например, абразивный износ деталей возможен как «сверху» из-за попадания пыли через порванный воздушный фильтр, так и «снизу», когда в масле циркулируют абразивные частицы. В первом случае наиболее изношены цилиндры в их верхней части и поршневые кольца сжатия, а во втором — маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати, абразивные частицы в масле могут появиться не столько из-за несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей (например, распредвала, толкателей и т. Д.).).

Редко, но эрозия поршня в отверстии «плавающего» пальца происходит, когда стопорное кольцо выскакивает. Наиболее вероятные причины этого явления — непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и «выбивание» стопорного кольца из паза, а также использование стопорных колец. при ремонте старых (потерявших эластичность) стопорных колец. В таких случаях цилиндр повреждается пальцем настолько, что не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование).

Иногда в цилиндр могут попасть посторонние предметы. Чаще всего это происходит при неаккуратной работе при обслуживании или ремонте двигателя. Застрявшая между поршнем и головкой блока гайка или болт способны на многое, в том числе и просто «вывести из строя» головку поршня.

Рассказ о дефектах и ​​поломках поршней можно продолжать очень долго. Но уже сказанного достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, это уже можно определить …

Как избежать выгорания?

Правила очень простые и вытекают из особенностей поршневой группы и причин появления дефектов.Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, как говорится, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Хотя это очевидно, но все же необходимо во время эксплуатации: поддерживать в рабочем состоянии систему питания, смазки и охлаждения двигателя, поддерживать их вовремя, не нагружать без надобности холодный двигатель, избегать использования некачественных топливо, масло и неподходящие фильтры и свечи зажигания. А если с двигателем что-то не так, не доводите его до ручки, когда ремонт уже не будет стоить немного крови.

При ремонте необходимо добавить и неукоснительно соблюдать еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, — не стремиться к обеспечению минимальных поршневых зазоров в цилиндрах и в кольцевых замках. Эпидемия «болезни малых разрывов», которая когда-то поражала многих механиков, все еще не закончена. Более того, практика показала, что попытки «более плотно» установить поршень в цилиндр в надежде снизить шум двигателя и увеличить его ресурс практически всегда заканчиваются обратным: задиранием поршня, детонацией, расходом масла и повторным ремонтом.Правило «лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше» всегда работает для любого двигателя.

В остальном правила традиционные: качественные запчасти, правильное обращение с изношенными деталями, тщательная мойка и тщательная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

Задиры на юбке могут возникнуть из-за недостаточного зазора или перегрева. В последнем случае они располагаются ближе к отверстию для пальца.

Недостаточная смазка вызвала односторонний заедание юбки (юбок).При дальнейшей работе в этом режиме схватывание распространяется на обе стороны юбки (б).

Заедание пальца в расточке под поршневой палец произошло сразу после запуска двигателя. Причина — небольшой зазор в стыке и недостаточная смазка.

Заедание колец в канавках и заедание из-за слишком высокой температуры в камере сгорания (а). При недостаточном охлаждении днища заедание распространяется на всю верхнюю часть поршня (б)

Плохая фильтрация масла вызвала абразивный износ юбки, цилиндров и поршневых колец.

Деформированный шатун обычно приводит к асимметричному рисунку контакта юбки с цилиндром из-за перекоса поршня.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Как поменять маслосъемные колпачки своими руками, если проточные колпачки изношены

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить в порядке сложности устранения:

  1. масло течет через неплотности прокладок, сальников, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т. Д.
  2. Заглушки для кладки
  3. Цилиндро-поршневой износ
  4. Масло эшар по заместителю качества

Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением закладки головки блока и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует заменять только неисправные детали (Селнс, прокладки). Исключение здесь — блокировка головки блока и блока цилиндров. Для их замены нужно снять распредвал (со всеми вытекающими последствиями), а затем — саму головку; А потом и двигатель полностью разобрать.Конечно, опытным механикам такая операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю …

Вторая причина — износ колпачков низкого давления. О признаках необходимости их замены мы поговорим чуть ниже. Также данная операция подразумевает, как правило, снятие раздачи Вала (одно или несколько — в зависимости от модели автомобиля). Однако есть автомобили, на которых этого делать не стоит. Однако это довольно редкие случаи.

Наконец, износ цилиндро-поршневой группы.Для его устранения необходим, как говорится, капремонт двигателя. Как правило, это приурочено к другим ремонтным работам, а именно: замене вкладышей коленчатого вала, ремонту (шлифовке) шейки коленчатого вала, замене клапанов, замене / набуханию втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (по времени) клапанных коромысел, клапанных пружин.

Здесь мы рассматриваем признаки, указывающие на симптомы, похожие на износ кладки Заглушки . Вот их список (возможно, неполный):

    Аварийный сигнал

    Дымный выхлоп при паспорте

    Повышенный расход топлива

    Падение мощности и подбор, сбои в работе двигателя,

    Масло быстро загрязняется

    Калил зажигания

Обратите внимание, что не обязательно, чтобы все знаки появлялись одновременно.

Дым из масляного горлышка *

Который иногда можно увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. хорошем) двигателе оттуда просто уйдет воздух (как вариант — с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идет сильный дым — значит, поршневая группа изношена. Если моторное масло израсходовано, а горловина чистая, то корпус может (но не обязательно) находиться в крышках циркуляции масла.

* Таким образом, этот знак, скорее, не указывает на износ маслозащитных колпачков.

Резьбовая часть свечей залита маслом

Это также один из симптомов необходимости замены маслозащитных колпачков. Однако не всегда. Те. Бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей остается сухой. Чтобы масла в камеру сгорания попало не слишком много, оно успевает сгореть.

Почему резьбовая часть свечей покрывается маслом в условиях, когда оно попадает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечами зажигания и головкой блока если есть зазоры, то они минимальны и не превышают 0.2 мм?

Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси масло попадает в цилиндр, при этом в цилиндре (а также в резьбовых зазорах свечей) возникает разрежение. Затем смесь прессуют. Естественно, он (в том числе масло, содержащееся в нем с бензином) начинает проникать во все места, где это возможно, включая резьбовые зазоры свечей. Затем смесь монтируется, пригорает. Горит почти везде, кроме резьбовых зазоров.Ибо они очень маленькие (в районе 0,1 … 0,3 мм), в таких мелких гранкенах, как правило, не могут растекаться. Как следствие — масло скапливается в резьбовых зазорах. Бензин испаряется, потому что свечи греются.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенная выхлопная труба

Нагар может (но не обязательно) жирный. Как правило, при износе маслозащитного колпачка он бывает махровым. Хотя, слишком богатый микс Также может дать махровый черный нагар. Sine-SIZY, иногда черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндрофонной группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако аналогичные симптомы наблюдаются при износе маслозаливных колпачков (синий выхлоп при проезде), неисправности системы зажигания (неправильный момент зажигания, «пробиты» высоковольтные провода, крышка траверса, бегунок и т. д., а также может выйти из строя … сигнализация), нарушение регулировок системы подачи топлива (например карбюратор, форсунки и т. д.).

Тех. Черная улыбка из глушителя и черные свечи, покрытые черным нагаром, не всегда свидетельствуют о чрезмерно богатой смеси.Обе эти особенности проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и в нарушении работы системы зажигания. Почему?

Потому что при неисправности системы зажигания искра, свеча будет дефектной, хотя это может быть вполне приемлемо. Соответственно, горение мазутно-топливной смеси тоже будет неполноценным. В частности, масло и бензин, содержащиеся в смеси, будут гореть хуже (чем с хорошей искрой), то есть образуется Black Nagar, создавая видимость чрезмерно повторно введенной смеси.Например, это было то, что наблюдалось в случае, когда она была сломана.

Сигнал неисправности

Также может быть причиной образования нагара на свече зажигания, если есть цепи, связанные с зажиганием через нее. Распространенный случай — когда в некоторых разъемах сигнализации плохие контакты (когда они старые и / или из китайского металла). В этом случае зажигание будет другое, то «не очень», то (доли секунды) вообще отсутствует. А так — постоянно.

Наблюдался случай когда машину периодически клеили на ходу через 10… 20 минут езды. А после — наотрез отказался заводиться. Однако после происшествия началась 10 … 15 минутная стоянка, как ни в чем не бывало ровно столько, сколько было необходимо.

Примечание : точно такое же поведение автомобиля в другом случае было следствием неисправности маслозащитных колпачков.

Кроме того, у машины часто (но не всегда) кровь при попытке съехать в гору. Рекомендации сервисных служб по ремонту системы, естественно, ни к чему не привели.Они привели только к затратам денег и времени на размышления. Однако проблема полностью снята после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем снятия и легко прокалываемых разъемов).

Почему машина завелась после 10 … 15 минут стоянки? Т.к. за это время сигнализация немного остыла, контактные детали ее разъемов немного изменились в размерах (под действием термического сужения), немного сместились относительно друг друга (т. Е. Разъем «папа» немного сместился относительно разъема «мама». «коннектор»), царапин не было, проскальзывание их соприкасающихся поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время снова восстановился.

А почему двигатель иногда глючит при движении машины в гору? Потому что в блоке сигнализации под приборной панелью при изменении ориентации машины относительно вертикали немного сдвигался блок сигнализации в другое положение, в результате иногда нарушались электрические контакты. А когда машина перешла на горизонтальную поверхность — контакты восстановились.

Дымный выхлоп при паспорте

Симптомы образования дымового выхлопа при проходе схожи — как при неисправности маслозаливных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы.Отличие состоит в том, что при неисправности колпачков многократные пеницы (4 … 7 раз), как правило, приводят к (временному) исчезновению дымового выхлопа. Те. Постоянного курения, как правило, нет. Тогда как при выходе из строя цилиндров и выхлопа дыма не исчезают через несколько пеницев.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся возле сочленения края маслозащитной крышки и штока клапана, в результате резкого касания педали газа временно засасывается через зазор между штоком клапана. и направляющая втулка в цилиндре, которая выполняет несколько дымовых выхлопов во время проходов.Когда все имеющееся масло будет найдено, дымный выхлоп (до тех пор, пока масло не накопится снова) не образуется. Поскольку в последнем случае масло попадает в цилиндр, независимо от того, была нажата педаль газа резко или нет; Неважно, сколько раз и с какой частотой нажимали.

При работе на холостом ходу При износе цилиндров и / или поршней дым будет густым и низким (как старые советские мотоциклы, бензопила типа «Дружба»), тогда как при износе маслозащитных колпачков он будет (сначала) , как бы «хитро».Если посмотреть на выхлопную трубу при работающем двигателе, это не всегда можно заметить. Но посмотрите вдоль выхлопной трубы: если посмотреть на заднюю часть автомобиля, иногда (но не всегда) можно увидеть такой хриплый привкус.

Также, если при прогреве двигателя дым из глушителя становится белым, то это тоже признак износа колпачков-предшественников, а не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще одна причина появления белого дыма на прогретом двигателе — попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за неисправности прокладки головки блока.

Обратите внимание, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева двигателя ударного действия Противоположное — это совершенно нормальный симптом. Ведь в результате горения топливно-воздушной смеси образуется вода, в частности вода. Пара которых становится видна до тех пор, пока двигатель и глушитель не прогреются. По этой же причине капли воды могут даже вылететь из глушителя. Часто бывает, что с конца глушителя немного капает вода.

Когда глушитель нагреется, водяные пары на его стенках не будут конденсироваться — и белая пара исчезнет.Капание воды прекратится.

Слишком богатая горючая смесь даст также выхлоп повышенного дыма, в том числе при Перегазовке. Что, кажется, не должно исчезнуть после повторного пеница.

Однако на самом деле не все так просто. Был случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился «на горячем» (а «на холодном» заводился с пол-оборота). После многократного пеница выхлоп усиленного дыма (черноватый) исчез.Однако проблема была — именно в чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет сжигание топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя необходимую мощность, потребуется сделать большее количество смеси, чем при отсутствии масла в смеси.

Кстати, к повышенному расходу топлива приводит не только масленка, но и практически все другие неисправности двигателя, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализация, неоптимальная состав горючей смеси.

Падение мощности и подборщика, сбои в двигателе

Проявляется пониженной динамикой при установке скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «сбои» при нажатии на педаль газа. Те. Вы нажимаете на газ, и машина иногда вместо того, чтобы трогаться вперед, как будто тормозит, закипает двигатель. Отпускаем педаль газа или медленно нажимаем — двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуется отрегулировать или отремонтировать систему подачи топлива.Более продвинутым рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

Часто это правда, но не всегда. Иногда — при резком повышении разрежения при всасывании топливовоздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) этот вакуум передается через направляющие втулки клапана на маслочувствительные колпачки. Если они изношены, то подойдет та часть масла, которая поступает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (сначала — временно, а потом — постоянно) выключая ее с работы.Этим и объясняется «сбой» в двигателе. Если на машине установлен каталитический нейтрализатор, он «по какой-то причине» скоро выйдет из строя.

Масло быстро загрязняется

Да, это тоже один из симптомов износа маслозащитных колпачков, известный далеко не всем. Почему масло Опросы приобрело темное, а затем — черное? Основных причин здесь, как правило, две:

  1. Износ деталей двигателя и попадание в нефтепродукты их износа
  2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси, и последующей промывкой

Ну и очень банальные причины, например нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего пыль из воздуха попадает в цилиндры, что вызывает загрязнение масла или просто некачественное масло, которое быстро разрушается при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первый в принципе хорошо известен. Но при этом металлические частицы должны находиться на магнитной пробке маслосливного отверстия. А если их мало или совсем нет?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Действительно, большинство современных моторных масел содержат довольно эффективные моющие средства, которые помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца просто заблокировались бы.Быстро. Что ж, их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом ложится на масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется постепенно, его частицы имеют очень маленький размер, они, смываясь со стенок цилиндра, беспрепятственно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Однако может быть и место слишком богатой смеси. Что также дает черный нагар на свече зажигания, а также на поверхности цилиндра.Соответственно, после того, как эта бирка будет промыта маслом, она упадет в картер двигателя.

Калил зажигания

Выражается, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и больше даже после ключа от замка зажигания. Да, и это тоже может быть признаком попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслозаливных колпачков. Почему?

Потому что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (и карбюраторные, и инжекторные) оснащены системой подачи топлива при выключенном зажигании.Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, присутствует электромагнитный клапан холостого хода, перекрывающий поток рабочей смеси при выключении зажигания.

Кстати, для справки, современная бензиновая машина вовсе не обязательно должна быть инжекторной. Например, многие военные автомобили по-прежнему карбюраторные. Причина, вероятно, будет вам понятна: военные автомобили требуют, в том числе, повышенной надежности и высокой ремонтопригодности даже в «чистом поле».Понятно, что прочитать и отрегулировать карбюратор грамотный человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей без компьютера никак не обойтись. Ну а очистка форсунок в «поле» без специального оборудования точно невозможна. И, собственно говоря, не будет военным таскать диагностический компьютер и прочие приспособления только для использования инжектора, когда вполне можно досконально доказать свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратора.Ну что немного увеличивает расход топлива, немного увеличивает токсичность выхлопных газов. И не более того.

Тогда, чем больше электронных деталей в автомобиле, тем выше вероятность их выхода из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Итак, даже если двигатель отключен на холостом ходу, двигатель продолжает работать, стало, в его цилиндрах есть что-то, что может гореть. В данном случае это не что иное, как масло. Находится там в такой концентрации, при которой двигатель еще способен (но не всегда) работать.Понятно, что при еще более выдвинутых крышках масел в камере сгорания еще больше упадет, потом может пропасть калильное зажигание. Но, при этом, машину будет сложно заводить, будет повышенный расход масла и т. Д.

Машину сложно завести «на горячем»

Если сложно заводиться «на холоде», то причина зачастую вовсе не в маслосплавных крышках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие как износ цилиндро-поршневой группы, отказ топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализация.А также — неисправность АКБ, стартера.

А вот если «на холодном» двигатель заводится с пол оборота, а на горячем, как ни парадоксально, надо его раскручивать стартером секунд 5 … 10 и даже больше (а то и машина двигатель глохнет, как только грелся сам) вполне может быть износ масл-колпачков.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже естественно холодное. И имеющий большую вязкость, а значит, неохотно клюет в зазор между штоком клапана и рабочей кромкой заправки масла.Когда масло нагревается, его вязкость уменьшается (иногда на несколько порядков), и ему намного легче уйти в этот зазор.

Однако нарушение состава горючей смеси, неисправность зажигания, срабатывания сигнализации тоже, конечно, не исключены.

Выхлопные газы имеют совершенно отвратительный удушливый запах

Понятно, что запах выхлопных газов нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Однако, понюхав, скажем, машины, едущие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), я пришел к выводу, что с выхлопными газами там намного больше, что лучше, чем в России.Вроде идет сплошной поток машин, а запах выхлопа незначительный … иногда, даже прислонившись к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь не тот запах, который исходит от русских машин. Одна из причин этого, конечно же, более качественный бензин. Что, кстати, тоже стоило намного дешевле, чем в России, по крайней мере, до того момента курс рубля к доллару и многим другим валютам был резко опущен.

Это да ведь все-таки выхлопной газ, чего его ждать.Однако когда горючая смесь некачественная, некорректная (в частности, из-за большого количества в ней масла), то, естественно, запах выхлопных газов становится намного отвратительнее. В таких случаях стоит немного постоять возле выхлопной трубы, когда двигатель работает на холостом ходу — и хочется куда-нибудь уйти от этого запаха. Нейтрализатор, повторяю, пока очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если выхлопной автомобиль стал особенно неприятным, кто страдает, а не как раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые избыточное количество масла может перетекать в камеру сгорания.В частности, это крышки маслоспуска.

Однако причиной такого запаха может быть очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие гильз клапанов, штоков клапанов

Конечно, износ рабочих поверхностей сам по себе не говорит об износе маслозащитных колпачков. Он его просто разгоняет, и это важно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и / или штоках клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок не сможет полностью задержать масло.Которые будут поступать в камеру сгорания, а также с изношенными колпачками.

Итак, если после замены маслозадерживающих колпачков появились эти симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. И даже на капремонт (замену) двигателя, ибо, как правило, к этому времени и другие его части тоже частично вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапаны, если еще тысяч 20 … 30 — это замена цепи, звездочек (шкивов), коромысел, поршней, колец, а также расточных цилиндров, шлифовки шейки коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих втулках клапана? Если грубо и приблизительно, то люфт можно считать большим, если при раскачивании штанги клапана из стороны в сторону он будет намного выше, чем был на новом (отремонтированном) двигателе. Если он намного выше, чем типичный ощутимый люфт для конкретной модели двигателя. Ну а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапан и т.д.

3.10.2016

Автомобиль, как и человеческий организм, имеет свой безотказный ресурс дедовщины. .Появление мелких, незначительных поломок свидетельствует о подготовительном этапе. Владельцу следует внимательно провести технический осмотр, провести мелкие замены. Но далеко не все владельцы спешат сразу перейти на сотку и потратиться. Предпочтительный второй вариант — продажа автомобиля. Современные «Кулибины» умеют замаскировать небольшие поломки, которые можно обнаружить через несколько месяцев после приобретения. Что делать, если вы приобрели такого «троянского коня»? Мы учитываем это, и многие другие считают немного ниже.

Ищите проблему в сальниках клапанов

Наличие выхлопных газов синего цвета Указывает на попадание моторного масла с превышением нормы в камеру сгорания.Учтите, что речь идет только о бензиновых двигателях. Для дизелей характерен выхлоп черного цвета, и это норма. Но ведь и бензиновый агрегат может иногда выдавать «Южный», читатель задаст вопрос. Совершенно верно. Тогда ищите поломку в топливной системе. Как правило, это значительное количество топлива, которое не успевает сгореть до конца. Остатки просто выбрасываются в коллектор выхлопной системы.

Итак, мы решили, что масленки мне подвластны.Деталь используется для уравновешивания хода направляющей втулки и оси штока клапана. Запись элемента для каждой машины имеет ряд нюансов. Так, у отечественного производителя Жигулей до 2000 года выпуска элемент изготавливали из прочных неармированных пластиков. Более поздние модели имеют резиновую основу с металлическим кольцом для опрессовки по периметру. Что нового: увеличен срок службы до 100 — 130 тыс. Км. Пробег, значительно сниженный уровень риска дисбаланса тяги и втулки.У меня километр чуть больше, это 200000 км. Бег. Необоснованная замена Может стоить ВАЗ 1л. / 1000 км. Масло моторное мужское.

До познания автомобилистов. На автомобили марки ВАЗ возможна установка маслозаполненных колпачков с иномарок Ford, Opel, Seat. Дизайн, габариты идентичны. Лучше всего устанавливать родственники, те, что прописаны производителем. Для этого внимательно смотрим инструкцию по эксплуатации на авто, в случае ее отсутствия на интернет-сайтах есть листочки.Информации предостаточно. Перед покупкой обязательно уточняйте размер посадочной розетки, ширину лунки. Допускается превышение высоты на 0,5 мм. В противном случае механизм не сможет полноценно функционировать.

Ремонтные работы

На примере вазы это выглядит так. Для удобства следует снять головку блока цилиндров (ГБЦ). Некоторых автомехаников привлекли для проведения работ по ремонту без снятия GBC.
Инструменты:

  • Припой диаметром 0.8 см;
  • Пинцет медицинский;
  • Оправка для обжимных гильз;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Съемник клапана и пружины;
  • Стандартный набор рожковых ключей.

При отсутствии какого-либо инструмента его можно свободно приобрести в любых автоматах. Стоимость не велика, поэтому затраты будут минимальными, но на долгие годы.

Инструкция по снятию

Профилактику лучше проводить в условиях свободного доступа: гараж больших размеров, любая ровная детская площадка.Искать Яму необязательно, так как под днищем мы ничего делать не будем.

  1. Обязательно отсоедините клемму массы от аккумулятора. Если есть тумблер, то можно.
  2. Двигатель заглушен, кулиса в положении первой скорости, ручник выжат.
  3. Выкрутите плиту двигателя, снимите воздушный фильтр, крышку CHH.
  4. Откручиваем зубчатый шкив, расположенный на распредвале.
  5. Распределяем жгут электропроводки для свободного доступа к задней крышке головы.
  6. Очень осторожно снимите уплотнительное кольцо со штоков клапана. Если они в полной целостности, можно установить заново.
  7. Снимите опору подшипников распредвала. Не теряйте ключ. Будь осторожен.
  8. Поворот коленвала до верхней мертвой точки (МРТ).
  9. Съемник сжимает пружины клапанов.
  10. С помощью пинцета получаем «СУХАРИ». Для удобства можно использовать магнитную указку.
  11. Тарелки пружины, сами пружины извлекаются.
  12. Крышки маслозаливной горловины сжимаются толчками в гильзе.
  13. Новые запчасти смазаны маслом, запрессованным в нижнюю пластину.
  14. Построить в обратном порядке.


Обязательно смажьте уплотнительную головку герметика для густоты. После полного завершения работ запустите мотор, проведите визуальный осмотр на наличие потоков масла. При необходимости подтяните болты, другие крепления. Запустите машину на скорости по трассе для тестирования.

Как выдерживают заглушки, говорит следующее.Коленчатый вал двигателя на холостом ходу составляет порядка 500-600 об / мин, при движении 4000-4500 об / мин. Соответственно, каждый клапан в минуту составляет 160 — 1250 тактов. Какое трение сальников нужно снимать каждую минуту. Не последнюю роль играет среда, а именно жидкости и газы: моторное масло, транспортный дым. Со временем материал уплотнения становится твердым, а не эластичным, что приводит к просачиванию масла в камеру сгорания, свободному ходу штока поршня.

Появились первые признаки неисправности салона, приступаем к ремонту.Крышки надбавки к маслу лучше всего менять на сертифицированных станциях техобслуживания автомобилей, если у вас нет достаточных навыков. Профилактические работы займут не более 3-4 часов, при условии, что дополнительных исправлений не будет. Устанавливайте только качественные оригинальные товары. Только в этом случае можно быть уверенным в долгой работе. Обязательно потребуйте гарантийное обязательство с сотен рабочих после ремонта. В случае обнаружения проблем повторное обслуживание будет бесплатным. Удачи на дорогах.

Автомеаник Максименко И.О.

Камера сгорания автомобиля должна быть защищена от попадания в нее посторонних веществ и элементов. За это отвечают заглушки Mascarial, задача которых не допускать во время движения транспортного средства клапанов транспортного средства, стружки и прочего «мусора» в камеру сгорания. Если масляные шапочки для похудения перестали справляться со своими задачами, их необходимо срочно заменить во избежание наезда авто на элементы мотора, а также повышенного расхода масла. В рамках этой статьи мы разберемся, какие признаки указывают на износ маслозащитных колпачков, почему они изнашиваются, а также заменим их, не снимая головку блока цилиндров.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРАБОТКА КРЫШКИ

Работа двигателя предполагает безостановочную работу элементов газораспределительного механизма автомобиля. Для уменьшения их износа из-за трения масло подается в ГДМ, которого не должно быть в клапане сгорания, иначе будет нарушена стабильная работа мотора. Когда клапаны работают, маслозащитные колпачки берут на себя задачу по удалению излишков масла и действуют как препятствия, не позволяя маслу проникать в камеру сгорания.

Есть очень простые заглушки, и можно назвать 3 основных компонента, из которых они состоят:

  • База. Гильза из стали, которая является крышкой колпака и придает ей прочность;
  • Весна. Необходимо создать максимально плотные прилегающие края шляпки к стержню;
  • Кап. Основной элемент детали, резиновый или самопроизвольный (старые модели). Его задача — удалить из штока клапана лишнюю смазочную жидкость.

Стоит отметить, что за последнее десятилетие массовые крышки с поверхностно-активными веществами сильно изменились с точки зрения используемых материалов.Поскольку их выход из строя может привести к большим проблемам, производители стремятся использовать самые прочные и износостойкие материалы, устойчивые в агрессивной среде.

РЕСУРС РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Несложно догадаться, что масляные шапочки для похудения нужно время от времени менять. За минуту клапан выполняет более 1000 тактов, и на каждой масляной пробке необходимо удалить лишнее масло, чтобы предотвратить его попадание в камеру сгорания. Также следует учитывать, что температура в области маслосъемной крышки высокая, а сама среда агрессивная: масло и выхлопные газы.

Из-за воздействия массы факторов масса шапки ПАВ со временем начинает приходить в негодность — крышка трескается, отслаивается, теряет эластичность. Пружина Со временем начинает менее плотно прижимать колпачок к стенкам, из-за чего масло попадает в камеру сгорания.

В среднем ресурс маслоприемников хорошего качества находится на уровне 100 000 км пробега. Если машина несколько лет простояла без кейса, рекомендуется перед запуском в эксплуатацию заменить маслозащитные колпачки, так как за время простоя они успевают серьезно исчезнуть.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Если мы обнаружим износ маслозащитных колпачков на ранней стадии и вовремя заменим их, можно будет избежать серьезных проблем с двигателем. Основные признаки выхода из строя колпачков для отвода масла:

  • Из выхлопной трубы автомобиля выходит густой дым синего или белого цвета;
  • Значительно увеличивает расход масла;
  • На свече зажигания изображен нагар.

При появлении описанных признаков износа маслозаливных колпачков, описанных выше, необходимо срочно их осмотреть, а также проверить газораспределительный механизм и клапан. Если на крышке маслозаборника имеются следы сильного износа, их необходимо заменить, в противном случае:

  • Начнет снижаться мощность двигателя;
  • Автомобиль на холостом ходу погонет, либо начнет «плыть» оборот;
  • Пониженная компрессия в двигателе;
  • Будет нагар на поршнях и цилиндрах, и клапан перестанет обеспечивать герметичность из-за плохого закрытия.

Нагар по элементам двигателя — это прямая дорога к скорому капитальному ремонту. Избежать этого поможет своевременная замена маслосъемных колпачков на новые.

Как заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров

Если проблема с износом маслозаливных крышек была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндров. В ситуации, когда решение проблемы затянулось, потребуется разобрать детали для снятия непослушных поршней и клапанов.

В зависимости от автомобиля и модели двигателя процесс замены масляной крышки будет отличаться. Но вы можете выбрать несколько основных шагов, общих для всех машин:


Если есть вероятность, что инженерные заглушки неисправны, то есть надолго, нужно будет снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов двигателя от Нагара .

Колпачки для заправки масла необходимы для предотвращения попадания масла в камеру сгорания и расположены между распределительными клапанами и направляющими втулками.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапаны. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию масляного тумана, образующегося при вращении распределительного вала, а нижняя часть находится в середине подвески от паров бензина (впускной клапан) или нагретого выхлопа (выпускной клапан).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается смазкой, но необходимо предотвратить ее попадание в камеру сгорания, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня.В результате у двигателя появятся завитки: ухудшатся его характеристики, а износ многократно ускорится.

Каменные заглушки предотвращают Nagar Education : Они удаляют масло со стержня, чтобы оно не оказалось в середине горючей смеси. Конструкция сальника довольно проста: он представляет собой резиновый колпачок, внутри которого расположены усиленная стальная втулка и расходная пружина, обеспечивающие качественный колпачок и шток сцепления. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или каучук второго тона — эти материалы обеспечивают хорошее качество щелчка.

Когда менять крышки маслоспуска?

При работающем двигателе на сальники возникают очень большие нагрузки. В дополнение к чисто механическому воздействию масляные колпачки должны выдерживать агрессивное воздействие масла в выхлопные газы. Длительная эксплуатация салона приводит к тому, что резина начинает растворяться, в результате чего рабочая поверхность истирается.

Конечно, всегда можно сказать, что маслозащитные колпачки являются расходным элементом, и их износ — нормальное явление.Это так, но есть одно неудобное обстоятельство — поменять железы довольно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется совершить массу ненужных действий.

Однако замена салинщиков происходит не так уж часто: один комплект маслозаборников в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Кладочные крышки: знаки износа

О том, что масленки пора менять, можно узнать по следующим знакам:

1.Чрезмерный расход масла. Такой знак в большинстве случаев говорит об ношении мрака. Также отмечается увеличение расхода масла при износе поршневых колец, но в этом случае утечки масла можно обнаружить в трубе Сапуна.

2. Выхлоп с явно заметным синим оттенком. Этот симптом проявляется из-за того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает гореть, проявляясь в виде синего дыма, выходящего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не поступает в патрубок-патрубок, а расход большой и неизменный — сальники явно не в порядке, и их нужно менять.

4. Формирование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливаются маслом, вплоть до двигателя войск.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно указывает на износ желез. Если описанные выше симптомы наблюдаются давно, то в ближайшей очереди необходимо позаботиться о замене сальников, иначе дальнейшая езда может привести к отложению

Замена маслосборных колпачков без снятия головки

Решение о замене желез при обнаружении симптомов — это очень правильный шаг.. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства с помощью различных присадок и присадок, якобы смягчающих резину и продлевающих срок службы маслозащитных колпачков. Такое решение принимать не стоит: добавки либо не влияют на материал сальников, либо они слишком их размягчают, в результате чего износ резины только увеличивается.

Замена уплотнителей без снятия головки — процесс сложный, поэтому стоит долго платить, а все действия выполнять очень аккуратно.Как поменять инженерные шапки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо выполнять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь необходимо дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «режим ожидания». . После этого можно приступать к работе.

2. Первым делом снимите крышку привода ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали следует промаркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Выстрел распредвала желательно осмотреть на степень износа — это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

4. Следующим шагом будет штамповка клапана. Для этого воспользуйтесь специальным приспособлением. Кронштейн моста необходимо закрепить на пятке крепления станины, а другой конец установить за кольцо непосредственно на тарелку пружин клапана.Нажав на рычаг, необходимо одновременно с помощью пинцета стянуть с пластины сухарь. После этого толкатели клапана можно снимать.

5. Учитывая то, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начинать замену уплотнений лучше всего с них. Это связано с необходимостью опоры для демпфирующих клапанов — поршни ее обеспечат.

6. Закончив оснащение, необходимо извлечь пружины и пластину. Далее нужно взять съемник цанги и закрепить его на колпачке.Перемещая корабль штангой съемника, нужно ударить сверху, таким образом надежно, и снять колпачок. От выполнения этой операции с помощью прохода стоит воздержаться — дело в том, что посадочное место для фуражки очень легко сломать, и даже небольшое сжимающее усилие может приложить к нему непоправимое повреждение, устранение что обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После снятия уплотнителей стоит проверить шток и его направляющую.Мотивация этих действий такая же, как и при проверке распредвала — пользуясь корпусом, от ремонта стоит максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые колпачки масляного коллектора. Для этого нужно снять пружины и вставить сальники в оправку, предварительно накинув масло на шток.

10. Следующим шагом является последовательность действий, обратная той, которая использовалась при анализе: все элементы установлены и засушены. После выполнения этих операций необходимое количество раз замену заглушек, загрязненных маслом, можно считать завершенной.Осталось только установить все элементы на место и настроить каждую систему.

Видео: Замена маслосъемных колпачков

Замену безмасляных колпачков без снятия головки легко выполнить самостоятельно. Важно только внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно выполненная работа того стоит — двигатель с обновленными сальниками будет нормально работать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Сегодня ситуация с запчастями для иномарок кардинально отличается от той, которая была где-то 6-7 лет назад, и найти запчасти, которые нужно отремонтировать, как правило, не проблема.Тем не менее, в практике ремонта двигателей могут быть случаи, когда необходимо ориентироваться в том, что нужно, а в том, что можно приобрести.

Сегодня разговор о пробках на нефть.
Колпачки маслозаливов предназначены для уплотнения стыка стержней клапана с направляющими втулками, предотвращают попадание масла в зазор. В современных двигателях эту проблему решают резиновые колпачки с усилением тонкой стальной втулки и расходной пружины, прижимающей уплотнительную кромку к штоку клапана.Такая конструкция, как показывает практика, наименее чувствительна к каркасу штока клапана в гильзе, обеспечивает надежную посадку колпачка и при использовании соответствующих материалов (акрилата или фторокартона) дает очень высокий ресурс уплотнения — более 150 тыс. км пробега. Колпачки другой конструкции, в том числе невооруженные с широкой уплотнительной поверхностью, фторопласт и др., Устанавливались на некоторые двигатели прошлых лет выпуска, но на современные моторы уже не применяются.
При ремонте в подавляющем большинстве необходимо использовать только те заглушки, которые предназначены для этого двигателя.Тем не менее, иногда это правило можно нарушить без ущерба для надежности двигателя и расхода масла. Например, на старый двигатель можно ставить инженерные колпачки современного исполнения, если их основные посадочные размеры (в первую очередь — диаметр посадочного ремня на направляющей втулке и диаметр стержня клапана) совпадают. . Такая замена не только ухудшит, но, скорее всего, улучшит уплотнение и сделает его более прочным.
Есть похожие примеры.Так, известный производитель уплотнителей GOETZE для старых моделей двигателей Mercedes M102 выпускает заглушки современного дизайна взамен устаревших (они используются для уплотнения впускных клапанов). Не менее известная компания REINZ поставляет детали для двигателей Mercedes моделей M110 и M123 Резиновые колпачки взамен «родного» фторопласта, удовлетворительно работающие только с неизбежными клапанами и направляющими втулками.
Эти примеры говорят о том, что не всегда используются более дорогие «оригинальные» запчасти, поставляемые производителем автомобиля, лучше предложить производителям эти запчасти самим.
Информация о замене крышек масляного контура на аналогичные, но от другого двигателя, может возникнуть в других случаях. Например, когда «родные» колпачки слишком дороги — цена некоторых образцов может достигать 4-5 долларов за штуку. Возможны ситуации, когда при снятой головке в сборе выйдет из строя одна из крышек. Когда поиск такой же новой приведет к потере времени (до доставки на заказ дней через десять) и денег (часто маслозагрязненные колпачки поставляются в комплекте с двигателем).Поэтому при таких «авариях» иногда бывает полезно знать возможные выходы, т.е. варианты замены крышек масляного контура на аналоги, при условии, что замена не приведет к ухудшению надежности двигателя.

При подборе маслосодержащих колпачков, помимо совпадения уже отмеченных характеристик, необходимо учитывать другие размеры и особенности конструкции:

— Высота «сменного» колпачка не должна превышать высоту «родного» более 0.5 мм, иначе при максимальном продвижении клапана пружины могут повредить колпачок; — наружный диаметр Колпачок не должен быть слишком большим, по крайней мере, колпачок должен свободно проходить внутри пружины клапана. Это важно для тех двигателей, в которых на каждом клапане установлено по две пружины — в этом случае внутренняя пружина ограничивает внешний диаметр крышки; — Желательно, чтобы длина посадочного ремня на направляющей втулке была близка к длине ремня на колпачке.Если выступ на колпачке слишком короткий, то при установке колпачка слишком «глубоко» на втулку он будет поврежден краем втулки или втулка оторвет уплотнительную кромку колпачка от штока клапана, и пломба сломается; — Необходимо обратить внимание на профиль внутренней поверхности цоколя. На некоторых двигателях (в основном японских) крышка имеет кольцевой выступ на внутренней поверхности завода, входящий в обратную канавку на направляющей втулке. Установить такой колпак на гладкую втулку неудачно, т.к. он может выйти из строя из-за большого натяжения.Заглушки без усиливающих втулок часто имеют аналогичный бункер, из-за чего их использование также ограничено, но из-за опасности защемления гладкой втулкой; — При выборе крышек нужно обращать внимание на годы выпуска двигателя — и тот, который ремонтируется, и с которого предполагается использование крышек. У более старых двигателей могут быть более дешевые крышки (включая нитриловые барабаны с ограниченным сроком службы). Да и вообще, колпачки старых конструкций использовать на современных двигателях нежелательно в связи с более жесткими условиями работы, хотя обратная замена вполне допустима.

Если проанализировать посадочные размеры маслосъемных колпачков разных марок и моделей автомобилей (см. Таблицу), нетрудно заметить, что подавляющее большинство двигателей европейского производства имеют всего два основных размера колпачков — 7х9,8. мм и 8х12 мм и другие имеют, пожалуй, только двигатели Mercedes, Ford и Opel, старые Volvo да некоторые дизельные моторы Fiat I. Alfa Romeo .. Японские двигатели обычно размером колпачков отличаются от европейских (за исключением некоторых Nissan и Isuzu моделей), и речь может идти только о взаимозаменяемости между ними.
В заключение отметим, что отечественные двигатели ВАЗ в соответствии со своей европейской родословной имеют маслобаковые крышки размером 8х10,8 мм. Этот факт позволяет легко использовать маслостойкие крышки от основных мировых производителей AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze, Reinz и других. Правда, обратный путь — а именно установка колпачков отечественного производства на иномарки, как это делали в недалеком прошлом, когда запчастей на иномарки в России было очень мало, мы пока не рекомендуем — качество отечественного продукты по-прежнему видны иностранцам.Хотя подделки под иностранные фирмы у нас тоже нет ничего необычного. Но это тема другого разговора.


Примеры использования наиболее распространенных образцов
масляной хирургии
колпачков на двигателях различных фирм
Посадка
размеры крышки
d x D, мм
Марка автомобиля, модель двигателя
7 x 9,8. Audi-VW с многоклапанными головками
BMW M20, M40, M42, M50, M51D, M70
Fiat 100, 156, 160, 200
Peugeot series Tu.
Renault серии C, E, J
Saab и Volvo с многоклапанными головками
7 x 11. Ford OHC / HCS, DOHC 2,0 л
Opel * 13N, 13S, 14N, C14, C16, C18, C20,
20n, 20xe, C30, 16D, General Motors * 122
7 x 12. Honda EK, EP, ET, ES, EY, A18, A20
Mazda B3, B6, F2, JE **
Nissan E13, E15, CA18, CA20, CD17, RD28, KA24
8 x 10,8. Audi-W — большинство моделей
BMW M10, M30
Fiat — большинство моделей
Peugeot Series F, J, Z
Saab BZ20.
Лада — все модели, кроме многоклапанных
8 x 12. Alfa Romeo и Fiat — Дизель
Ford, Isuzu — Большинство моделей
Mercedes M102, ** M103, ** OM601, 602, 603
Nissan Series A, Z, L, LD, TD
Opel * 16S, 18S
Volvo B19 , B20, B21, B23, B28, B200F, B230
Ford (США) 140, 153, 183, 302, 351
ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ 151, 181, 231, 252, 273, 368
* Посадочный диаметр на рукаве больше, чем указанный в 0.1 мм;
** Только для впускных клапанов.
Уточнять данные о размере, дизайне и материалах колпачков Oil-Challenge можно по справочнику их основных производителей — Firms AE (Payen), Elring, Goetze, Glazer, Reinz

Александр Хрулев, к.т.н.,
директоров компании «АБ-Инжиниринг»