Дефектовка двигателя: Дефектовка двигателя, этапы | Расточка-шлифовка.рф

Содержание

Дефектовка двигателя, этапы | Расточка-шлифовка.рф

Дефектовка двигателя – это осмотр и измерение характеристик деталей, которые подлежат ремонту или замене. Она позволяет определить конкретные запасные части, подвергшиеся разрушению, а также причины, по которым это разрушение произошло.

Одно дело, когда все детали двигателя изнашиваются равномерно (в случае естественного износа). Другое — когда явно присутствуют «криминальные следы». В данном случае, нужно точно определить причину произошедшего. Так как обычная замена износившихся детелей новыми, без выяснения причины неисправности, может привести к тому, что вновь придется проводить ремонт двигателя.

Что же включает в себя дефектовка двигателя?

Первая дефектовка деталей проводится прямо в процессе разборки – каждую деталь, снятую с двигателя, надо тщательно проверить «на глаз». Полностью разрушившиеся детали, а также детали, не подлежащие восстановлению, следует отложить отдельно, чтобы потом можно было сформировать список того, что надо приобрести на замену. Внешне благополучные детали, без видимых повреждений, будут осматриваться на втором этапе дефектовки – при проверке их размеров и характеристик на соответствие номинальным. Рекомендуется ведение дефектовочного листа, в который вносится дата дефектовки и список деталей, которые были признаны работоспособными и не были заменены. Такая мера поможет при следующей дефектовке более точно составить список запчастей на замену.

При дефектовке двигателя особое внимаение уделяется блоку цилиндров двигателя. Это основа всей силовой установки. К тому же данная деталь является номерной, что в случае выхода из строя, приведет к проблемам не только с ремонтными работами, но и с документами.

Одним из самых распространённых дефектов является наличие продольных царапин на поршне. Из-за таких царапин, кольца поршня не будут справляться со своей задачей, и двигатель станет излишне расходовать масло. Причина – обеднённая смесь в цилиндрах. Проблема решается проверкой каналов подачи горючей смеси.

Могут возникать неполадки в подающих трубах впускного коллектора, карбюраторе или инжекторе. Причиной бедной смеси может также стать негерметичность системы рециркуляции отработанных газов.

При выявлении трещин на зеркале цилиндров, а также внутренних трещин в масляном канале, блок подлежит выбраковке. Решение о возможном ремонте при появлении трещин в цилиндре принимает шлифовщик. В данном случае можно провести гильзовку блока цилиндров. Однако это определяется отдельно в каждом конкретном случае.

Если блок цилиндров в результате дефектовки двигателя признается годным к эксплуатации, то он подлежит мойке, вскрытию масляных полостей, их промывке и пропарке и восстановлению заводских норм посредством перешлифовки на ремонтный размер.

Смотрите также:

Все статьи >>

Диагностика (дефектовка) двигателей спецтехники

Принимаем заказы по диагностике (тестированию) двигателей спецтехники.

Обратившись к нам, вы получите:

  1. Надёжный сервис Вашего двигателя и спецтехники;
  2. Долгосрочные договора на поставку, ремонт и сервисное обслуживание;
  3. Участие в акции: «приведи Покупателя» – получи вознаграждение 3 % от суммы договора.
  4. Скидку на диагностику 50 % при проведении ремонта в нашей компании;
  5. Участие Заказчика в оформлении дефектовочной ведомости.

​​​​​​Дефектовка включает в себя:

  1. Осмотр двигателя и его разборку;
  2. Диагностику, замеры для сравнения с номинальными параметрами:
    — кривошипно-шатунного механизма;
    — блока цилиндров;
    — механизма газораспределения;
    — ТНВД и форсунок;
    — водяного и масляного насоса;
    — стартера и генератора.
  3. Оформление дефектовочной ведомости.

Технические условия (ТУ) на диагностику:

  1. Детали, подвергшиеся контролю, сортируют на:
    а) годные без ремонта;
    б) подлежащие ремонту;
    в) негодные – подлежащие замене.
  2. Детали контролируют измерительными приборами, их размеры приведены в ТУ агрегата, узла или детали в виде карты.
  3. В картах указаны возможные дефекты, способы их установления и устранения.
  4. Уплотнительные прокладки, резиновые, войлочные и кожаные изделия заменяются новыми.
  5. Заказчику рекомендуется несколько способов ремонта в зависимости от степени износа и технических возможностей ремонтного предприятия.

Стоимость диагностики:


По окончанию тестирования Заказчик получает отчет в трех видах:

Устно
Расскажем обо всех этапах диагностики и покажем ее результаты
В электронном виде
Отправим на e-mail результат с указанием всех дефектов и подробным фотоотчётом

 

 

В печатной форме
Акт с указанием всех дефектов


Пример электронного отчета

Акт дефектовки поможет Заказчику:

  • Принять решение- ремонтировать или покупать новый двигатель, узлы и агрегаты;
  • Оценить расходы на ремонт или покупку новых деталей;
  • Оценить стоимость услуг исполнителя.

Воспользуйтесь услугой диагностики нашей компании — и машина не подведет Вас в самой сложной ситуации!


Дефектовка блока цилиндров

Блок цилиндров — самая важная часть автомобильного двигателя. Именно он служит «базой», основой всего мотора. Если блок выйдет из строя, автовладельца ждут немалые проблемы — не столько технические, сколько юридические, поскольку блок цилиндров — номерная деталь, и этот номер указан в регистрационных документах на автомобиль. Грамотная дефектовка блока цилиндров позволит определить не только причины выхода мотора из строя, но и его пригодность для дальнейшей эксплуатации.

Дефект 1. Глубокие задиры на поверхности цилиндра

Причины:

  • Ослаблена посадка поршневого пальца в верхней головке шатуна или нарушена его фиксация в бобышках поршня.
  • Перегрев двигателя, в результате которого разрушаются поршни.
  • Попадание в цилиндры двигателя посторонних предметов.

Действия:

  • Замените шатуны или поршни. Проверьте систему охлаждения и при необходимости отремонтируйте ее. При наличии подобных повреждений блок цилиндров ремонтируется гильзовкой.

Дефект 2. Царапины на поверхности цилиндра

Причины:

  • Поломка поршневых колец.
  • Поломка перемычек на поршнях между канавками под поршневые кольца.
  • Перегрев двигателя.
  • Длительная эксплуатация мотора с повреждённым воздушным фильтром или вовсе без него.

Действия:

  • Проверьте правильность установки системы зажигания и при необходимости отрегулируйте её. Применяйте бензин с предписанным октановым числом.
  • Проверьте систему охлаждения и при необходимости отремонтируйте её. При наличии подобных повреждений блок цилиндров, как правило, ремонтируется расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.

Дефект 3. Выработка поверхности цилиндра

Причины:

  • Неисправность системы питания.
  • Неисправность системы зажигания.

Действия:

  • Проверьте систему питания, отремонтируйте и отрегулируйте её. Проверьте и отрегулируйте систему зажигания. При сильном износе поверхности цилиндров блок ремонтируется расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.
    Примечание. Косвенным признаком сильного износа является отсутствие на поверхности цилиндров сетки хона. Проверку выработки, эллипсности и конусности каждого цилиндра следует выполнять так: с помощью индикаторного нутромера, настроенного на требуемый размер, промеряем каждый цилиндр в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней, средней и нижней частях цилиндра. Особенно сильный износ наблюдается, как правило, в зоне верхней мёртвой точки, то есть там, где «останавливается» верхнее компрессионное кольцо. Если выработка в цилиндрах превышает 0,1 мм, а эллипсность составляет более 0,05 мм, блок ремонтируется расточкой и последующей хонинговкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.

Дефект 4. Трещины в цилиндрах

Причины:

  • Перегрев двигателя.
  • Разрушение поршня и шатуна в результате гидроудара или попадания посторонних предметов в цилиндр.

Действия:

  • Как правило, при наличии трещин в цилиндрах блок не ремонтируется, а списывается. В исключительных случаях повреждённый цилиндр можно загильзовать. Проверьте и отремонтируйте систему охлаждения. Проверьте целостность впускного и выпускного трактов. Замените повреждённые детали.
    Примечание. Определить наличие трещин в блоке цилиндров и их размеры можно с помощью опрессовки.

Дефект 5. Трещины на верхней плоскости блока, в районе отверстий под болты головки

Причины:

  • Блок перед сборкой был плохо промыт и не продут, в результате чего осталась жидкость или грязь в резьбовых от верстиях для болтов, крепящих головку блока.
  • Неправильная затяжка болтов головки блока.
  • Перегрев двигателя.

Действия:

  • Требуется замена блока цилиндров.
  • В исключительных случаях возможна заварка трещин и последующая механообработка блока.

Дефект 6. Трещины, пробоины и обломы приливов на других поверхностях блока цилиндров

Причины:

  • Обрыв шатуна.
  • Разрушение поршня.
  • Последствия аварии, в которой произошла деформация моторного отсека.
  • Общий перегрев двигателя.
  • Неправильная затяжка крепёжных болтов.

Действия:

  • Требуется замена блока цилиндров. В некоторых случаях возможна заварка трещин и последующая механообработка блока.

Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях

Причины:

  • Неправильная затяжка крепёжных болтов.

Действия:

  • Рассверлите отверстия и нарежьте резьбу большего диаметра. Возможна установка футорок.

Дефект 8. Износ постелей коренных вкладышей и дополнительных валиков

В обязательном порядке проверьте состояние посадочных мест под коренные вкладыши и втулки распредвала и вспомогательных валов. Особенно важна эта процедура для двигателей тяжёлых грузовиков и строительной техники.

Крышки коренных опор и их посадочные места тщательно очищаются от загрязнений, после чего крышки устанавливаются на свои места, а крепёжные болты затягиваются предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Индикаторный нутромер настраивается на требуемый размер (номинальный диаметр постели коленчатого вала). Промеряем каждую опору в нескольких плоскостях. Отличия полученных размеров от номинального не должны быть более 0,02 мм. В противном случае необходимо произвести операцию по ремонту постели коленчатого вала.

Подобным же образом проверяются и посадочные отверстия под различные втулки. Их можно отремонтировать путём установки новых втулок с увеличенным наружным диаметром.

Если по всем вышеизложенным параметрам блок пригоден к дальнейшей эксплуатации, необходимо выполнить ремонтные работы. После ремонта блок цилиндров должен быть тщательно промыт и продут сжатым воздухом для удаления загрязнений.

опубликовано в журнале «Правильный Автосервис», №5(39)/2008



Глубокие задиры на поверхности цилиндра



Царапины на поверхности цилиндра



Выработка поверхности цилиндра



Трещины на верхней плоскости блока



Трещины на других поверхностях блока цилиндров



Износ постелей коренных вкладышей



Проверка выработки поверхности цилиндров

Особенности проведения дефектовки дизельного двигателя

Дефектовка – это разбор мотора, осмотр его составных частей, сравнение с нормативными показателями с целью обнаружения и дальнейшего устранения различных повреждений или дефектов. По результатам данной процедуры можно говорить о необходимости замены отдельных деталей, возможном восстановлении, ремонте, которые необходимы для поддержания нормальной работы транспортного средства.

В ходе дефектовки выявляются причины неисправностей в двигателе внутреннего сгорания, формируется представление об общей работоспособности силового агрегата, масштабах повреждений и возможных последствиях, производится оценка требуемого времени и средств для ремонта. Далее мы расскажем о том, как проводится дефектовка двигателя.

Естественный износ двигателя обычно происходит равномерно: со временем приходят в негодность поршневые кольца, появляются различные повреждения на зеркале цилиндров, деформируется форма цилиндра, происходит разбивка сёдл клапанов, изнашиваются подшипники и шейки коленвала.

В зависимости от качества и срока эксплуатации дефектовка может одинаково потребоваться как для автомобиля с внушительным, так и с незначительным пробегом.

Алгоритм проведения дефектовки

На первой стадии этот процесс проводится с одновременным разбором мотора. Таким образом, осуществляется визуальная оценка состояния снимаемых с двигателя составных частей.

Далее специалист отбирает сильно повреждённые и не подлежащие ремонту запчасти и составляет список для замены. Отдельно он формирует другую группу, куда отправляет те детали, которые возможно восстановить и привести в нужный вид.

Запчасти из второй группы участвуют в следующем этапе дефектовки: мастер их замеряет и сопоставляет с номинальными параметрами. Опытный специалист ведет чек-лист, где отмечает восстановленные детали и те элементы, замена которых никогда не проводилась. Этот список придёт вам на помощь в ходе будущей диагностики и ремонта.

Т.к. блок цилиндров – это основная деталь силового агрегата, то ему стоит уделить особое внимание в процессе дефектовки. Проведите визуальный осмотр на предмет задир, трещин и других дефектов. Если моторное масло просочилось в охлаждающую жидкость или наоборот, то нужно опрессовать блок, чтобы убедиться в отсутствии трещин в сети каналов. Также проверьте целостность температурных и масляных заглушек.

Далее нужно перейти к замеру цилиндров с помощью нутрометра и другого инструментария. В ходе этой проверки оценивается пригодность и работоспособность цилиндра. Не забудьте также оценить состояние гильзованных блоков со сменными гильзами, области посадки гильзы и т.д.

При обнаружении повреждений блока необходимо принять решение касательно его ремонта и восстановления. Если предстоит ремонт, то надо предварительно отмыть блок, вскрыть масляные полости и промыть их изнутри. После этого производится его шлифовка или гильзовка с целью подгонки под необходимые параметры.

В интернет-магазине Haffen вы сможете подобрать качественные, совместимые с дизельным двигателем автозапчасти. В ассортименте представлены тысячи различных моделей от производителей из Италии, Англии, Польши, Китая и Кореи. Мы гарантируем их долговечность и износостойкость. Специалисты Haffen помогут с правильным выбором деталей и доставят их в кратчайший срок!


источник haffen.com

Дефектовка Двигателя Дизельных Электростанций | МакФерди

Дефектовка дизельных электростанций – это комплекс работ, направленные на определение показателей технического состояния устройства и элементов ее конструкции с целью минимизации рисков и предупреждения отказов в работе, а также возникновения неполадок. Де-факто представляет собой комплексную диагностику с подготовкой полного отчета о состоянии ДГУ и проводится в качестве одного из подготовительных этапов к капитальному ремонту.

В каких случаях требуется дефектовка двигателя дизельных электростанций?

Дефектовка проводится планово или при выявлении признаков неисправностей устройства. При осуществлении работ в рамках подготовки к капитальному ремонту целью диагностики становится определения полного перечня мероприятий для восстановления работоспособности и эксплуатационного ресурса двигателя, генератора или ДГУ в сборе.

Профессиональная дефектовка позволяет понять, какие запчасти нужно заменить и какие работы провести для достижения оптимального результата. Она позволяет сэкономить время и деньги клиента, а также обеспечить исправное функционирование устройства после ремонта. Мы проводим работы с предоставлением полного отчета по итогам их завершения.

Как проводится дефектовка двигателя дизельных электростанций?

Работы проводит опытный дизелист, детально разбирающийся в устройстве дизельного двигателя и способный провести его разбор с проставлением меток. В ходе диагностики проводится комплекс следующих работ:

  1. Осмотр и запуск ДГУ в режиме тестирования для анализа качества работы узлов и агрегатов электростанции.
  2. Анализ состояния двигателя, его основных систем (топлива, охлаждения, смазки) и при необходимости разбор с проставлением меток.
  3. Исследование состояния генератора, тестирование обмоток на предмет отсутствия замыканий, замер частоты и напряжения.
  4. Проверку приборов контроля и автоматизации устройства, контрольно-измерительной техники и системы аварийного отключения.
  5. Анализ состояния силовых кабелей и защитных выключателей, работающих в автоматическом режиме.

В ходе дефектовки мы также тестируем ДГУ при работе в разных режимах. По результатам составляется ведомость, детали разделяются на исправные, подлежащие замене или ремонту. В отчетах указываются все выявленные неполадки, а также наиболее эффективные и финансово рациональные способы их устранения.

Капитальный ремонт дизельного двигателя Cummins (Камминз) 2.8, 3.8

Прайс на капитальный ремонт двигателей

Капитальный ремонт двигателя объемом до 15 литров включительно 10 000 руб/литр

Капитальный ремонт двигателя объемом от 19 литров 19 000 руб/литр

Внимание!

1. Цена указана без стоимости запасных частей

2. Окончательная цена ремонта грузового двигателя согласуется с заказчиком после дефектовки мотора!

3. Стоимость дефектовки входит в стоимость капитального ремонта.

Стоимость дефектовки 50% от цены на капитальный ремонт

Дефектовка двигателя объемом до 15 литров включительно 5 000 руб/литр

Дефектовка двигателя объемом от 19 литров 9 500 руб/литр

Стоимость работ при капитальном ремонте двигателей Cummins для двигателей малой и средней мощности (до 15 литров) складывается из:

  • Разборка двигателя от 350 руб/литр
  • Мойка и зачистка деталей и узлов двигателя от 1650 руб/литр
  • Дефектовка деталей и узлов двигателя от 3000 руб/ литр (при проведении дефектовки вне ремонта стоимость указана в прайс листе)
  • Ремонт узлов двигателя (с использованием новых запасных частей) от 2300 руб/литр
  • Сборка двигателя (с использованием новых запасных частей) от 2700 руб/литр
  • Запуск двигателя (пусконаладочные работы на площадях исполнителя) —
  • Ремонт дизельных топливных насосов
  • Покраска двигателя – возможна.
Дополнительные работы проводятся по дополнительному соглашению сторон и могут включать в себя монтаж/демонтаж двигателя и транспортировку двигателя от/до площадки Заказчика. 

Для двигателей большой мощности работы ведутся только по согласованию сторон в порядке, утвержденном сторонами. Ориентировочная стоимость работ приведена в прайс листе. Возможна работа по дефектовке «до болта».

Не секрет, что рачительный хозяин техники хочет, чтобы она работала долгие годы, и, желательно, без вмешательства извне. К сожалению, законы природы невозможно игнорировать или отменить. С течением времени ремонт дизельных двигателей в Туле, Калуге становится актуальной проблемой для владельца такого мотора.

Как защитить свой Cummins?


Надежность дизелей Cummins, как и их «капризы» в сервисе давно стали притчей во языцех. Не провели плановое ТО, экономите на масле и топливе? Учтите, неисправности возникают достаточно быстро и стабильно!

Итак, ремонт грузового двигателя в Туле, Калуге может понадобиться:

  1. при несвоевременной замене топливного, воздушного и/или масляного фильтров;
  2. при несвоевременной замене масла и его «качестве»;
  3. при попадании в топливную систему примесей, которых в солярке быть не должно (вода, парафин, грязь и пр. ).

Залогом эффективности использования и долговечности автомобильной или спец. техники является своевременный планово-предупредительный ремонт cummins в Туле, Калуге по требованиям (регламенту) производителя. Нарушение вышеуказанных требований карается неукоснительно, причем достаточно крупной суммой. И вот что удивительно, дешевые топливо, масло и фильтры «аналоги» покупаются владельцем техники самостоятельно, с целью сэкономить. А результат — ремонт дизельного двигателя цена в Туле, Калуге которого явно выше покупки качественных расходных материалов.

В ряде случае достаточно просто перебрать некоторые узлы мотора, устраняя незначительные дефекты, но: мелкие неисправности, не правильная регулировка движка вкупе с постоянной работой на износ при максимальных нагрузках (газ/тормоз), работа на «непрогретом» дизеле зимой — все это может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя в Туле, Калуге.

Что же такое «капиталка»?

В процессе полностью восстанавливаются характеристики мотора, максимально приближаясь к характеристикам нового, что точно влетит в копеечку.

Выполняют:

  • компьютерную диагностику, причем в ряде случаев – на месте (иногда причину поломки определяют по цвету выхлопных газов – тогда специалист действительно мастер своего дела),
  • полную разборку, дефектовку (проверку систем на наличие проблем/дефектов) и очистку двигателя,
  • ремонт двигателя цена в Туле, Калуге на который складывается из затрат на восстановление: топливной системы, головки блока, блоков цилиндров, шатунов, поршней, турбонагнетателей, водяных насосов и пр..

Такой внушительный, но далеко не полный перечень стандартных неполадок наталкивает на мысль, что стоимость будет приличной, или точнее сказать, неприлично высокой! Не говоря уже о стоимости деталей, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО требуют замены.

Что мы можем?

Ремонт двигателя камминз (cummins) в Туле, Калуге – это сфера интересов ООО «ВелесТехСервис».

  1. Выполняем компьютерную диагностику и выявляем проблемы дизелей Cummins всех модификаций, размеров и установленных на любой технике.
  2. Запасные части (а это в различных случаях 20÷80% деталей и прокладок) можете заказать у нас. У такого решения есть свои плюсы:
    • не придется заниматься поиском;
    • подберем запчасти по уникальному номеру дизеля;
    • проверенные поставщики, купить некачественный «аналог» (которых на рынке до 40%) шанс минимальный.
  3. Нужен ремонт cummins isf 2.8 в Туле, Калуге? Качественные запчасти от производителя уже на нашем складе.
  4. У Вас большой двигатель? Можем поставить оригинальные комплектующие, или предложить качественный аналог. Являемся официальными дистрибьюторами MAHLE, а качество запасных частей их бренда Clevite на американские двигатели большой мощности не ставиться под сомнение не только профессионалами. Несомненный плюс – конкурентоспособная цена.

Мы не только делаем капитальный ремонт, но и даем на него собственную гарантию!

Документы

Разборка и дефектовка двигателя при проведении капитального ремонта | SUBARU

Театр начинается с вешалки, станция технического обслуживания автомобилей с приема клиентов, а ремонт с диагностики, разборки и дефектовки. Пожалуй, после диагностики, вопрос разборки и дефектовки один из самых важных этапов ремонта двигателя, требующий не только умения пользоваться измерительным инструментом и аккуратности, но и внимания, знания устройства двигателя и причин выхода из строя той или иной детали. Правильная и вдумчивая разборка и дефектовка — это залог по следующей грамотной сборки и длительной эксплуатации двигателя.
Как показывает практика, этим вопросам на СТО уделяется недостаточное внимание, и, как результат, последующая неточная обработка деталей, некачественная сборка и плохая работа двигателя. Если неправильная диагностика двигателя приводит, как правило, к лишней работе механика и потере времени клиента, то плохая дефектовка — к переделыванию всей работы, повторной обработке или замене запасных частей, последующему проявлению тех же дефектов и неисправностей.

Предлагаемая статья не является догмой, а только методикой и наблюдениями, выработанными на основании многолетнего опыта и анализа ошибок, допускаемых механиками на данном этапе работы по ремонту двигателей. Перед разборкой двигателя нужно внимательно изучить материалы по установке деталей газораспределительного механизма, взаимное расположение, соответствие установочных меток всех участвующих валов. Желательно составить рисунок с взаимным расположением меток на двигателе или воспользоваться техдокументацией. Разборка снятого двигателя выполняется в отдельно установленном месте, чтобы исключить смешивание крепежа и мелких деталей с другими разобранными узлами и агрегатами.
Крепеж лучше разделить на три группы в отдельные емкости:
А) крепеж наружной обвески двигателя.
Б) крепеж и мелкие детали головки блока.
В) крепеж и мелкие детали блока.

Это облегчит последующую сборку и предотвратит путаницу.
Снимая каждую деталь необходимо тщательно осматривать ее на наличие повреждений (первая дефектовка деталей). Детали, не подлежащие восстановлению, откладываются отдельно от остальных. Дальше производится проверка благополучных деталей на соответствие размерам и возможно сти дальнейшего использования в ремонтируемом двигателе. Желательно составить дефектовочный лист. Это поможет правильно подобрать заменяемые детали, произвести расточные и другие подготовительные работы.

Блок цилиндров проверяется в месте максимального износа и по полученным размерам определяется объем ремонта. Следует особое внимание обратить на повреждения в виде продольных царапин по направлению движения поршня. Этот дефект, даже при сохранении геометрического размера цилиндра, всегда обязывает растачивать блок в следующий ремонтный размер. С таким изъяномповерхности, кольца поршня, в особенности маслосъемные, не будут выполнять свою задачу в полном объеме. Расход масла в таком моторе присутствует неизбежно. В бензиновом двигателе данная неисправность может появиться при повышении рабочей температуры головки поршня. Эту проблему необходимо решить сразу, иначе после ремонта дефект повторится снова. Основная причина этого — неполадки в системе подачи топлива. Часто причиной этому является слишком бедная смесь в одном или нескольких цилиндрах. Другая, часто встречающаяся, причина кроется в каналах подачи горючей смеси. Это подающие трубы впускного коллектора, уплотнения впускного коллектора и карбюратора, уплотнения инжекторов по воздуху, негерметичность системы рециркуляции отработанных газов. Часто встречается разрыв мембраны устройства вакуумного усилителя тормозов. Место присоединения его трубопровода к впускному коллектору расположено ближе к одному из цилиндров, в этом цилиндре и будут наблюдаться наибольшие повреждения в виде потертостей поверхности цилиндра вдоль хода поршня.

Еще одна очень распространенная причина повреждения поверхности цилиндра, попадание крупных абразивных частиц, вследствие повреждения герметичности в соединениях воздухоподающих трубопроводов и кожухов для установки воздушного фильтра. И даже по вине самого воздушного фильтра или его сменного элемента. Как показывает опыт, многие владельцы автомобилей, убеждены, что воздушный фильтр в автомобиле рассчитан на весь срок работы двигателя. У них, так и происходит, замена элемента воздушного фильтра в процессе капитального ремонта двигателя. В среде автомехаников нередко встречается такое же отношение. Первым признаком отработавшего фильтра является потеря цвета материала фильтрующего полотна в зоне основного потока воздуха в корпус фильтра. Мелкая пыль забивает поры фильтра и снижает проходимость воздуха, если при этом предстоит поездка в условиях затяжного дождя или повышенной влажности воздуха (туман), фильтр становится совсем «непрозрачным» для воздуха. В момент резкого набора оборотов двигателя происходит разрыв элемента фильтра и засасывание его частей в подающий патрубок вместе с присутствующими загрязнениями. Механические повреждения фильтрующего материала, неизбежно приведут к разрыву элемента фильтра. Обязательно нужно проверять, нет ли загрязнений внутри воздухоподающих патрубков после воздушного фильтра.

У автомобилей, «уставших» от многих лет работы, резиновые детали воздуховодов разрушаются от температуры в подкапотном пространстве и перепадов внутреннего и наружного давления. Образовываются трещины. Даже слегка загрязненный воздушный фильтр уже служит препятствием по сравнению со свободным проходом воздуха. Автомобильные двигатели, оборудованные турбиной нагнетания воздуха за счет отработанных газов, имеют очень протяженный путь подачи воздуха. В состав системы входит радиатор охлаждения нагнетаемого воздуха (интеркулер), который не всегда обеспечивает герметичность. Он чаще всего устанавливается на автомобиле как самостоятельное устройство и, обычно, в местах не сильно защищенных от попадания дорожного мусора. Попадание в него камня, даже незначительных размеров, приводит к заметным повреждениям устройства. В момент разгона оборотов двигателя от холостого хода до примерно 1800 об./мин. турбина немного запаздывает с подачей избыточного давления и происходит всасывание загряз нений во впускной коллектор двигателя через негерметичный радиатор воздуха. Дальше при повышении оборотов двигателя турбина не создает достаточного нагнетания из за утечки в подающем патрубке или радиаторе. При этом эффективность работы турбины резко снижается. При нарушениях герметичности в области воздушного фильтра, загрязнения, попадающие в компрессорную часть турбины, приводят к износу нагнетательной крыльчатки увеличению рабочего зазора между крыльчаткой и корпусом компрессора. Падает производительность компрессора и нарушается балансировка вала турбины. Эти повреждения приводят к сокращению ресурса турбины и преждевременному выходу ее из строя.
Проверку шатунов, для определения дальнейшей их пригодности и установки в двигатель, должен производить механик, хорошо владеющий знаниями и опытом работы с измерительными приборами. Специализированная литература очень точно освещает основные, важные при ремонте, размеры деталей. Главное внимание следует обращать на соответствие размера в нижней части шатуна, место посадки шатунного вкладыша. Часто встречается, что крышка не соответствует своему шатуну, из за невнимательной сборки предыдущего механика крышка может быть развернута на 180 градусов. Если в двигателе имело место масляное голодание и заклинивание к/вала, посадочное место вкладыша, как правило, теряет геометрический размер, а в случае проворачивания вкладышей внутри шатуна, опорная поверхность теряет и размер, и чистоту обработки. Следующим проверяется посадочное место (втулка) поршневого пальца.

При обрыве ремня ГРМ в дизельном моторе неизбежно происходит удар поршня и нажатого распредвалом клапана. Как правило, при этом происходит изгиб шатуна в
сторону открытого клапана. Поэтому необходимо проверять шатуны на предмет изгиба. Втулка в шатуне принимает на себя основную нагрузку. По конструкции втулка, как и вкладыш, биметаллическая (бронза материал подшипника и стальная подложка). При ударе возможно разрушение связи двух металлов и выкрашивание бронзового подшипника. Поэтому втулку нужно менять даже при нормальном геометрическом размере. У новой втулки имеется значительный припуск внутреннего размера для обработки. Это позволяет, при растачивании втулки точно вывести межцентровое расстояние осей отверстий шатуна. Для дизельного мотора, это особенно важно для обеспечения одинаковой степени сжатия между цилиндрами.
Ремонт посадочного места шатунного вкладыша производится для обеспечения правильного положения и натяжения при посадке пары вкладышей. Если диаметр или эллипсность отверстия превышает 0,015 мм, следует произвести восстановительный ремонт шатуна. Плоскости прилегания шатуна и крышки шлифуют. Собранный и затянутый с номинальным усилием затяжки болтов шатун растачивается и хоном или притиром доводится до номинального размера. После окончания механической обработки комплекта шатунов одного двигателя, следует сделать подгонку по весу. Причем особое внимание необходимо обратить на то, чтобы корпуса шатунов были максимально близки по весу. Вес крышек подгоняется при полностью собранных шатунах. При сборке двигателя обязательно применяются новые болты шатунных крышек. Разновес шатунов не должен превышать 5г для двигателя легкового автомобиля с объемом двигателя до 700 куб. см на один цилиндр. У некоторых производителей двигателей шатуны изготовлены прессованием металлопорошка, и крышка отделяется от корпуса шатуна разрыванием детали на две части. Эти шатуны одноразового использования. Однако если геометрия посадочного места вкладыша шатуна не нарушена, можно использовать шатун снова, если перепресовку поршневого пальца осуществлять при температуре не превышающей 240 град С и с последующим охлаждением в масляной ванне. На практике, двигатель X 25 XE автомобиля Opel Omega B с объемом 2500 куб см, успешно отработал более 200 000 км пробега, после такого ремонта. Дальше машина ушла к другому владельцу и в другое место обслуживания.
У двигателей, переживших гидроудар при попадании воды или другой жидкости, следует внимательно проверять посадочные места коренных подшипников скольжения блока цилиндров — наблюдаются повреждения в виде отклонения оси посадочного места коленвала, часто при этом изогнут и сам коленвал. Такой двигатель без восстановления поврежденных мест работать не будет, выход его из строя неизбежен и, как правило, с более тяжелыми последствиями, чем до ремонта.
Самое главное, выявить причину, по которой произошло повреждение двигателя. К таким последствиям чаще всего приводят проблемы в головке цилиндров. Например, в дизельном двигателе, своевременно неотремонтированная форсунка приводит к перегреву камеры сгорания. Если головка блока из алюминиевого сплава, камера сгорания установлена из жаропрочной нержавеющей стали. В момент подачи распыленного форсункой топлива внутри камеры происходит испарение топлива, и воспламенение топливной смеси. Когда форсунка не распыляет топливо, а подает в виде струи, точка камеры сгорания в месте попадания струи охлаждается быстрее чем остальная масса камеры сгорания, это вы зывает внутренние деформации всей детали, что в конечном итоге приводит к появлению трещин в те
ле камеры сгорания. С такими повреждениями камера сгорания при нагреве расширяется неравномерно, что влечет растрескивание тела самой головки блока. Нераспыленное топливо приводит к детонационному горению смеси, и процесс разрушения головки блока еще больше ускоряется. Когда глубина трещины достигает охлаждающей рубашки, происходит проникание отработанных газов в систему охлаждения двигателя. Давление в системе охлаждения поднимается выше срабатывания клапана ограничения давления (пробка радиатора или расширительного бачка). Происходит выброс газа и частично охлаждающей жидкости двигателя. В системе охлаждения образовывается паровая пробка, чаще головка блока теряет проток охлаждающей жидкости. Происходит сильный перегрев головки блока, закипание в ней остатков жидкости. Давление так резко возрастает, что разрываются резиновые водяные патрубки и следует полная потеря охлаждающей жидкости. В панике владельцы автомобилей, как правило, заливают в систему холодную воду. В этот момент и происходят наибольшие повреждения головки блока и двигателя в целом.
Поэтому, прежде чем устанавливать двигатель на автомобиль, еще на этапе разборки и дефектовки, обязательно нужно проверить надежность всех элементов системы охлаждения, особое внимание уделить радиатору охлаждения воздушной его части, пробке заливной горловины. Проверить работу вентилятора охлаждения радиатора или вискомуфты вентилятора.

Поиск и устранение неисправностей двигателя

Устранение неисправностей — это систематический анализ симптомов, указывающих на неисправность двигателя. Было бы непрактично перечислять все неисправности, которые могут возникнуть в поршневом двигателе, поэтому обсуждаются только наиболее распространенные неисправности. Тщательное знание систем двигателя, применяемое с помощью логических рассуждений, решает большинство проблем, которые могут возникнуть.

На Рис. 10-52 перечислены общие условия или неисправности, которые могут возникнуть в поршневых двигателях, например, двигатель не запускается.Далее они делятся на возможные причины, способствующие возникновению таких состояний. Корректирующие действия указаны в столбце «Устранение неисправностей». Пункты представлены с учетом частоты появления, простоты доступа и сложности указанных корректирующих действий.

Рисунок 10-52. Устранение неисправностей оппозитных двигателей. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Рисунок 10-52. Устранение неисправностей оппозитных двигателей (продолжение). [щелкните изображение, чтобы увеличить] Необходимость устранения неисправностей обычно продиктована плохой работой всей силовой установки.Настройки мощности для типа операции, при которой встречаются какие-либо трудности, во многих случаях указывают на ту часть силовой установки, которая является основной причиной затруднений.

Цилиндры двигателя вместе с любым типом наддува образуют воздушный насос. Кроме того, мощность, развиваемая в цилиндрах, напрямую зависит от скорости потребления воздуха двигателем. Следовательно, измерение расхода воздуха или потока воздуха в двигатель является мерой потребляемой мощности. Если пока не учитывать такие факторы, как влажность и противодавление выхлопных газов, манометр в коллекторе и тахометр двигателя позволяют измерить расход воздуха двигателем.Таким образом, при заданных оборотах в минуту любое изменение потребляемой мощности отражается соответствующим изменением давления в коллекторе.

Выходная мощность двигателя — это мощность, потребляемая гребным винтом. Следовательно, нагрузка на гребной винт является мерой выходной мощности. Нагрузка на гребной винт, в свою очередь, зависит от частоты вращения гребного винта, угла наклона лопастей и плотности воздуха. Для данного угла и плотности воздуха нагрузка на гребной винт (выходная мощность) прямо пропорциональна частоте вращения двигателя. Основная мощность двигателя связана с давлением в коллекторе, расходом топлива и частотой вращения.Поскольку частота вращения двигателя и открытие дроссельной заслонки напрямую регулируют давление в коллекторе, основными средствами управления мощностью двигателя являются дроссельная заслонка и регулировка частоты вращения. Двигатель, оснащенный гребным винтом фиксированного шага, имеет только управление дроссельной заслонкой. В этом случае настройка дроссельной заслонки контролирует как давление в коллекторе, так и частоту вращения двигателя.

При соблюдении надлежащих мер предосторожности давление в коллекторе можно принять за меру потребляемой мощности, а число оборотов в минуту — за выходную мощность. Однако необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Необходимо учитывать атмосферное давление и температуру воздуха, поскольку они влияют на плотность воздуха.
  2. Эти меры входной и выходной мощности следует использовать только для сравнения характеристик двигателя с его предыдущими характеристиками или для сравнения идентичных силовых установок.
  3. В управляемом гребном винте лопасти должны находиться напротив своих упоров с малым шагом, поскольку это единственное положение лопастей, в котором угол лопастей известен и не меняется. Когда лопасти выходят из упора с малым шагом, регулятор воздушного винта берет на себя управление и поддерживает постоянную скорость вращения независимо от потребляемой мощности или состояния двигателя.Эта мера предосторожности означает, что управление воздушным винтом должно быть установлено на максимальную или взлетную частоту вращения, а проверки должны выполняться при оборотах двигателя ниже этой настройки.

Имея относительные измерения входной и выходной мощности, состояние двигателя может быть определено путем сравнения входной и выходной мощности. Это делается путем сравнения давления в коллекторе, необходимого для получения заданных оборотов в минуту, с давлением в коллекторе, требуемым для достижения тех же оборотов в минуту в то время, когда двигатель (или идентичная силовая установка), как было известно, находился в идеальном рабочем состоянии.

Пример показывает практическое применение этого метода определения состояния двигателя. При установке управления воздушным винтом на взлетную частоту вращения (полный малый угол лопастей) двигателю может потребоваться 32 дюйма давления в коллекторе для вращения 2200 об / мин для проверки зажигания. Во время предыдущих проверок этому двигателю требовалось всего 30 дюймов давления в коллекторе для вращения 2200 об / мин на той же станции (высоте) и в аналогичных атмосферных условиях. Очевидно, что-то не так; теперь требуется более высокая потребляемая мощность (давление в коллекторе) для той же выходной мощности (об / мин).Есть большая вероятность, что один цилиндр неисправен.

Есть несколько стандартов, с которыми можно сравнивать характеристики двигателя. Производительность конкретного двигателя можно сравнить с его прошлой производительностью при условии ведения соответствующих записей. Характеристики двигателя можно сравнить с характеристиками других двигателей того же самолета или самолета с идентичной установкой.

Если неисправность действительно существует, можно предположить, что неисправность кроется в одной из следующих систем:

  1. Система зажигания
  2. Система дозирования топлива
  3. Индукционная система
  4. Силовая часть (клапаны, цилиндры и т. .)
  5. Приборы

Если принять логический подход к проблеме и правильно использовать показания прибора, можно точно определить неисправную систему и выделить конкретную проблему в неисправной системе.

Чем больше информации о какой-либо конкретной проблеме, тем лучше возможность ее быстрого ремонта. Информация, имеющая значение для поиска неисправности, включает:

  1. Были ли замечены какие-либо шероховатости? При каких условиях эксплуатации?
  2. Сколько времени на двигателе и свечах зажигания? Сколько времени прошло с последнего осмотра?
  3. Проверка работоспособности системы зажигания и проверка мощности прошли нормально?
  4. Когда впервые появилась проблема?
  5. Присутствовал ли обратный огонь или дожигание?
  6. Нормальные ли рабочие характеристики при полностью открытой дроссельной заслонке?

С другой точки зрения, силовая установка на самом деле представляет собой несколько небольших двигателей, вращающих общий коленчатый вал и работающих от двух общих фаз: дозирования топлива и зажигания. При обратном зажигании, низкой выходной мощности или других проблемах с силовой установкой сначала выясните, какая система, дозирование топлива или зажигание, задействована, а затем определите, неисправен ли весь двигатель или только один цилиндр. Например, обратное зажигание обычно вызывается:

  1. Клапаны остаются открытыми или заедают в открытом положении в одном или нескольких цилиндрах
  2. Обедненная смесь
  3. Утечка во впускном трубопроводе
  4. Ошибка в регулировке клапана, из-за которой отдельные цилиндры получают слишком малый заряд или один слишком большой, даже если смесь в цилиндрах имеет одинаковое соотношение топливо / воздух

Причиной обратного зажигания системы зажигания может быть треснувший распределительный блок или утечка высокого напряжения между двумя проводами зажигания.Любое из этих условий может привести к воспламенению заряда в цилиндре во время такта впуска. Проблемы системы зажигания, связанные с обратным зажиганием, обычно не связаны с основным магнето, поскольку отказ основного магнето приведет к тому, что двигатель не будет работать, или он будет хорошо работать на низких скоростях, но отключится на высоких. С другой стороны, замена магнето устранит проблему, вызванную треснувшим распределителем, в котором распределитель является частью магнето.

Если топливная система, система зажигания и система впуска работают нормально, двигатель должен выдавать правильную мощность, если только в основной силовой части не существует какой-либо неисправности.

Обдув клапана

Обдув клапана обозначается шипением или свистом при протягивании гребного винта перед запуском двигателя, при проворачивании двигателя стартером или при работе и прорыве через впуск клапан слышен через карбюратор.

Немедленно устраните продувку клапана, чтобы предотвратить отказ клапана и возможный отказ двигателя, выполнив следующие действия:

  1. Выполните тест на сжатие цилиндра, чтобы найти неисправный цилиндр.
  2. Проверить клапанный зазор на соответствующем цилиндре. Если зазор клапана неправильный, клапан может заедать в направляющей клапана. Чтобы высвободить заедание клапана, поместите оптоволоконный стержень на коромысле непосредственно над штоком клапана и несколько раз ударьте по нему молотком. Следует приложить достаточное усилие руки к оправке волокна, чтобы удалить любое пространство между коромыслом и штоком клапана, прежде чем попасть в оправку.
  3. Если клапан не заедает и зазор клапана неправильный, при необходимости отрегулируйте его.
  4. Определите, был ли устранен прорыв двигателя, снова протянув двигатель рукой или повернув его стартером. Если прорыв все еще присутствует, возможно, потребуется заменить цилиндр.

Бортовой механик рекомендует

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя | Плюсы авиации

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

Вы работаете в магазине турбинного оборудования.Те немногие поршневые близнецы кабельного класса, за которые отвечает FBO, обслуживают их в другом месте. Однако время от времени возникают проблемы с поршневыми двигателями, которые требуют вашего внимания. А поскольку все остальные заняты, угадайте, кого выберет начальник для оценки проблемы?

Если вы не будете делать это каждый день, это может быть немного пугающим; пытаясь вытряхнуть ржавчину достаточно, чтобы вспомнить системы и что делать в первую очередь. Итак, давайте рассмотрим некоторые основы поиска и устранения неисправностей поршневых двигателей, которые упростят и ускорят процесс.

Ясность информации
Это первый и самый важный принцип. Распространенная ошибка — полагаться на нечеткое или расплывчатое описание симптома. Часто там — это незаметные события или симптомы, которые могут пропустить кто-то другой, особенно если он иным образом занят полетом на самолете. Важно получить информацию о как можно большем количестве других параметров, даже о тех, которые кажутся не связанными друг с другом. Во многих вещах лучше разбираться позже, в магазине. Хорошая ситуационная осведомленность является большим преимуществом на этом этапе устранения неполадок.

Лучший способ понять симптом — это испытать его на себе. Сделайте все возможное, чтобы воспроизвести те же условия и продублировать проблему. Таким образом вы найдете проблему, а не создадите новую; если вы в конечном итоге создадите другой, старый вернется, чтобы преследовать вас. Помните, что одна и та же проблема может давать разные симптомы в разных условиях.

Иногда необходимо будет полагаться на описания из вторых рук; например «гремлины», которые приходят и уходят в самые неприятные и неподходящие времена (мерфизм).Тогда совершенно необходимо, чтобы обмен четкой и сжатой информацией происходил в обоих направлениях. Человеку, у которого возник симптом, обычно пилоту, требуются четкие и определенные инструкции по устранению неполадок, когда симптом появляется снова (при условии, что безопасность полета не нарушается).

Избегайте бесполезных спекуляций. Это отличается от гипотез. Спекуляция — это когда ваш разум как бы уходит без вас и заставляет вас начать работать над вещами до того, как тест подтвердит, что то, что вы делаете, на самом деле решит проблему.Принимая во внимание, что гипотезы основаны на обоснованных предположениях, которые предполагают, что человек хорошо образован. Это поднимает следующий важный принцип.

Системные знания
Системные знания в некоторой степени похожи на ясность информации в том смысле, что хорошая системная информация является обязательной при диагностике симптома. Необязательно владеть всеми системами, чтобы добиться в этом успеха. Точная системная информация может поступать из любого количества источников. Руководства по техническому обслуживанию, учебные материалы, опытный персонал или сервисная служба производителя — вот несколько хороших отправных точек.Внимание: не позволяйте неквалифицированным источникам вести вас по ложному пути.

Диагностика
На этом этапе сядьте со своими знаниями систем (независимо от источника) и шаг за шагом пройдитесь по работе с системой. Отметьте, какой компонент и ситуация могут вызвать симптомы, которые вы испытываете. Перечислите эти возможные причины и переходите к следующему шагу.

Тестирование
Сначала начните с наиболее вероятных и простых причин и проведите тест, чтобы устранить или подтвердить их.По сути, тесты должны быть ограничены подозрительным компонентом. Не применяйте тест, который включает слишком много компонентов, иначе вы не сузите круг подозреваемых. Используйте как можно более конкретный тест; тот, который устранит возможные причины. На протяжении всего этого процесса важна точная информация. Повторная оценка может потребоваться после проверки предполагаемой причины.

Если ни один тест не указывает на источник симптома, то страшное ружье может быть вытащено. Опять же, ограничьте замену компонентов теми, которые повлияют на ваш симптом.Начните сначала с самых недорогих. Если у вас есть доступ к этим компонентам без необходимости их покупки или у вас есть возможность вернуть их, если они не нужны, этот процесс будет намного дешевле. А этот — пожиратель времени. Если дело зайдет очень далеко, это может занять много времени в магазине и затрат на доставку.

Есть бесчисленные проблемы, которые могут возникать и возникают с поршневыми двигателями. Однако есть группа проблем, которые обычно встречаются чаще всего. Далее следует помощь, которая поможет быстро устранить шесть часто встречающихся проблем.Назовем их шестеркой лучших.

1. Без запуска / принудительный запуск:
Есть три требования для запуска двигателя: топливо (в правильной пропорции), кислород (воздух) и огонь (синхронизированная искра). Если двигатель не будет работать, одна из этих вещей отсутствует.

Воздух почти дан. Даже при значительном засорении воздухозаборника в двигатель будет попадать как минимум достаточно воздуха, чтобы он заработал на холостом ходу. Единственное исключение — полностью закрытая индукция.Скорее всего, это произойдет после того, как двигатель был снят с хранения, и кто-то забыл снять впускную пробку. Однако этот источник проблемы с запуском двигателя встречается редко.

Топливо — гораздо более распространенный виновник. Чрезмерная заливка двигателя не даст ему сработать ни разу. Наличие сильного запаха топлива в выхлопной трубе говорит о том, что двигатель залит. Перемещение смеси на отключение холостого хода и открытие дроссельной заслонки во время проворачивания решит эту проблему, независимо от того, есть ли у вас карбюраторный или инжекторный двигатель. Оставление двигателя на некоторое время также помогает избавиться от чрезмерного количества топлива. Используйте полностью открытый дроссель и отключение холостого хода смеси при запуске.

Нехватка топлива может вызывать не меньшее недоумение. Легкий запах топлива в выхлопной трубе обычно может указывать на то, что вам нужно больше заправки. Заметка о Teledyne Continental TSIO-360. Эти двигатели требуют чрезмерного количества заправки для запуска. Топливо может закончиться через впускные каналы, но двигателю часто все еще не хватает топлива для запуска. Лучший метод: одно-, трехсекундные выстрелы из простых и небольших очередей при проворачивании.

Последнее стартовое требование может быть немного сложнее. Магнито на поршневом двигателе спроектировано с функцией запуска, которая замедляет синхронизацию, чтобы предотвратить «отдачу» и обеспечивает дополнительную энергию для искры. Эта дополнительная энергия требуется из-за медленного запуска двигателя во время запуска. Эти требования обычно достигаются двумя способами — импульсной связью и «Искровым дождем» Бендикса.

Двигатель с импульсной муфтой при запуске издает щелчок.Двигатель, использующий систему «Искры», будет издавать жужжащий звук в кабине всякий раз, когда включается выключатель стартера. Прежде чем пытаться запустить двигатель, узнайте, какая система у самолета.

Отсутствие щелчка в двигателе с импульсной муфтой указывает на проблему с импульсной муфтой, возможно, на поломку основной или возвратной пружины маховика. Эта проблема требует снятия магнето (ов) с импульсной муфтой для ремонта. Если двигатель очень холодный, густое масло также может препятствовать возвращению грузиков и «защелкивать» муфту.Тщательный предварительный нагрев решает эту проблему.

Отсутствие гудения в системе ливня искр или неисправность точек замедления в магнето часто сопровождается случайным запуском двигателя, когда вы отпускаете пусковой выключатель, но отсутствием зажигания, когда пусковой выключатель включен. . Это происходит из-за заземления правого и левого главных выключателей пусковым выключателем в исходном положении. Когда пусковой выключатель возвращается в нормальное положение, магазины возвращаются в положение «оба».(Это также относится к системам ливня искры с отдельными магнитными выключателями. Главный выключатель R&L указывает на землю при включенном пусковом выключателе.) Поскольку двигатель все еще вращается в этот момент, цилиндр, находящийся в нормальном положении зажигания или немного позже него, может огонь и даже дать двигателю завестись. Если блок «Ливень искр» не гудит, блок нуждается в ремонте или замене. Если есть «гудение», но нет искры, проверьте целостность цепи и точки в системе замедления.

«Цветочный горшок» для проверки магнето на ГРМ.Неточная синхронизация может привести к чрезмерному падению магнитного поля или высокой температуре головки цилиндров. Это также предпочтительный метод проверки ГРМ для двигателей Continental на TCM. «Пуля-пробка» используется для установки верхнего центра с «цветочным горшком».

Горячий запуск может быть проблематичным, если вы не знакомы с процедурами для конкретной топливной системы двигателя. Место не позволяет здесь обсуждать эту проблему. За подробностями обращайтесь к Руководству пилота по эксплуатации или руководству оператора двигателя.

Другая распространенная проблема — это синхронизация магнито.Если двигатель только что явился из ремонтной мастерской или только что проводилось техническое обслуживание магнето, поищите эти симптомы и их источники проблем.

Отдача вызвана слишком ранним запуском зажигания до того, как поршень достигнет верхнего центра. Обычными причинами здесь являются: неправильная синхронизация точки задержки (система «Ливень искр») или неправильная синхронизация магнето для двигателя (ливень искр и импульсные муфты).

Если двигатель не срабатывает в любое время, но вы знаете, что магнето срабатывает (не используйте язык), вероятной причиной является ошибка синхронизации на 180 градусов между магнето и двигателем.Когда используется метод «цветочного горшка», нетрудно установить синхронизацию до верхнего центра такта выпуска вместо такта сжатия.

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

2. Пропуск зажигания / грубая работа:
Двумя наиболее частыми источниками этого симптома являются пропуски зажигания и засорение топливной форсунки. Осечка чаще всего проявляется во время предполетной подготовки. магнитная проверка. Чтобы найти неисправную свечу, запустите двигатель на магнето с плохим падением.Если установлена ​​четырех- или шеститочечная система EGT / CHT, обратите внимание на холодный цилиндр. Проследите путь зажигания обратно к магнето с промахом. В этой цепи штекера (штекер, вывод высокого напряжения или башня в распределительном блоке) имеется короткое замыкание или обрыв. Наиболее частой причиной здесь является грязная / неисправная свеча зажигания или потертый провод зажигания.

Небольшое количество воды, разбрызгиваемое на выхлопную трубу стреляющего цилиндра, будет шариком, шипением и сразу же выпадет из трубы. Холодный выхлопной патрубок цилиндра сразу после отключения указывает на неисправную свечу или форсунку.Небольшое количество воды, попавшей на штабель, может испариться и, возможно, закипеть.

Забитый инжектор будет действовать очень похоже на пропуск зажигания. Промах всегда очевиден, если инжектор полностью (или почти так) забит. Если форсунка частично забита, промах будет обнаружен при наклоне двигателя для круиза. (В многоточечном EGT проверьте очень ранний пик и более высокую температуру головки на одном цилиндре.) В любом случае запустите двигатель в конфигурации с отмеченным промахом (богатый или обедненный) и обратите внимание на холодный цилиндр так же, как и на вы бы за осечку.Подсказка: если самолет не оборудован четырех- или шеститочечным EGT / CHT или некоторые из датчиков не работают, запустите двигатель в конфигурации с отмеченным промахом. Во время работы с отмеченным промахом или сразу после выключения двигателя используйте струйный пистолет или бутылку и разбрызгайте небольшую тонкую струю воды на каждый выпускной коллектор примерно в одном дюйме от выпускного отверстия цилиндра. В этот момент цилиндр с промахом обнаружится с гораздо более холодным выхлопным коллектором.

Еще одна распространенная неисправность, которую сложно устранить на земле, — это превышение высоты.В этом случае электрическая розетка будет давать пропуски зажигания только тогда, когда самолет находится на определенной высоте или выше. Если у самолета есть четырех- или шеститочечный EGT / CHT, вы можете найти его в воздухе. В противном случае следует использовать метод «дробовика» в системе зажигания.

Чаще всего виноваты большие зазоры. Очистите, установите зазоры и проверьте все свечи. Кроме того, проверьте жгут проводов высокого напряжения системы зажигания с помощью тестера проводов высокого напряжения. Проверьте блок распределителя на чистоту, отсутствие следов и трещин.

Если ни одна из этих проблем не является проблемой, другими, но менее распространенными источниками являются такие вещи, как неправильный E-зазор (внутренняя синхронизация магнето) и слабые вращающиеся магниты или катушки. Для этих проблем с внутренним магнитом необходимо снять магнето (и) и устранить неисправность на испытательном стенде. Предупреждение: не пытайтесь выполнять в полете магнитные проверки для диагностики пропуска на большой высоте. Очень часто промахи с большой высоты переходят в перекрестный огонь. Перекрестный огонь — это когда электрическая энергия от промаха находит путь наименьшего сопротивления в одном из электродов рядом с ним. Проверка магнита при попытке определить, какой из магнето не работает / перекрестный огонь может буквально разнести выхлопную систему на куски. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом.Проверка Mag даже при низких настройках крейсерской мощности приведет к перегреву большинства компонентов цилиндра и выхлопной системы.

Внешнее повреждение магнето вызвано истиранием винта и усугубляется внутренней дугой и сгоранием катушки. Треснувшие и сгоревшие катушки, такие как изображенная здесь, часто обнаруживаются только на высоте, поскольку высота отсутствует. Без внешних признаков повреждения их обычно лучше всего найти путем разборки или стендовой проверки журналов.

Замечание о плохих проверках магнитного поля для Cessna 180/182.В очень холодную погоду O-470 будет показывать плохой магнитный тест (падение 200-300 оборотов в минуту). Это происходит из-за плохого распыления топлива в очень холодном воздухе. Попробуйте включить обогрев карбюратора, сбросить (если требует высота) и перепроверить. Неровную работу этих двигателей во время крейсерского полета в холодную погоду иногда можно исправить, если полететь с включенным подогревом карбюратора, чтобы вернуть температуру воздуха на впуске до нормы. Датчик температуры воздуха карбюратора идеально подходит для этого недуга.

3. Высокая температура головки цилиндров:
Вы могли столкнуться с этим из-за частично забитой форсунки.Если нет, попробуйте эти другие источники. Неполадка: плохая перегородка между цилиндрами или головкой блока цилиндров может вызвать локальную потерю охлаждающего воздуха. Проверьте наличие жестких или ослабленных перегородок.

Классическое птичье гнездо здесь тоже часто бывает частым виновником. Здоровый скворец может создать очень эффективный воздушный блок за 15–30 минут.

Если цилиндр недавно был заменен, следует ожидать более высоких значений температуры напора на этом цилиндре в течение следующих 30–50 часов работы.

Если у всех высокий темп, ищите более общую проблему.Проверьте перегородку на предмет многочисленных зазоров и отверстий. Небольшая утечка воздуха имеет большое значение для снижения давления охлаждающего воздуха и повышения температуры. Также проверьте заслонки капота на правильность крепления. Некоторые модели самолетов имеют разную оснастку капота для разных лет и двигатели одной и той же модели.

Другой, но менее распространенной причиной высоких температур в головке цилиндров может быть синхронизация двигателя. Усовершенствованная система газораспределения обычно характеризуется меньшими, чем обычно, перепадами магнитного поля и более высокими, чем обычно, температурами головки цилиндров. Простая проверка времени подтвердит или устранит это.

4. Высокая температура масла:
Высокие температуры головки цилиндров и высокие температуры масла часто идут рука об руку. В этом случае ищите общие причины обоих: плохая или поврежденная перегородка. или его уплотнения, такелаж заслонки капота, синхронизацию магнитопровода или засорение охлаждающего воздуха.

Если просто температура масла высока, а температура головки блока цилиндров нормальная, ищите эти общие источники:

Птицы здесь тоже виноваты. Излюбленное место для размещения гнезд — карманы, образующиеся над или перед маслоохладителем.Сюда также легко попадают тряпки или другой мусор. Маслоохладитель к перегородке также важен. Воздух, идущий вокруг, а не через охладитель, снижает объем и скорость потока через охладитель, а также снижает давление охлаждающего воздуха перед ним.

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

Этот почти новый «Vernatherm» был виновником проблем с температурой масла. После снятия и осмотра обычно нет внешних признаков проблемы, за исключением случаев чрезмерного износа поверхности клапана.Новый вернатерм сразу решил проблему.

Грязная или чрезмерная краска на ребрах снижает теплопроводность и позволяет температуре подняться больше, чем обычно. Его можно будет увидеть в основном в жаркие летние дни, когда кулеру нужна вся возможная помощь. Быстрый визуальный осмотр укажет вам на этого виновника.

Еще одним распространенным источником здесь является так называемый «Vernatherm» или перепускной клапан температуры. Этот блок представляет собой термостатический клапан, который работает так же, как термостат охлаждающей жидкости в вашем автомобиле или грузовике.По мере того, как масло нагревается, клапан закрывается сильнее, проталкивая больше масла через охладитель. Для проверки требуется снятие вернатерма. Причины здесь — ненормальный износ поверхности клапана и седла или потеря расширяющейся среды (своего рода воска).

Неправильный рисунок поверхности клапана на устройстве — очевидный контакт или износ с одной стороны, а не с другой. Лицо будет носить на часах, но не должно быть выдолблено в сиденье.

Потерю расширяющейся среды сложнее определить.Самый простой способ узнать это — заменить на заведомо исправный.

При любой проблеме решение заключается в замене всего устройства. Седло клапана также может нуждаться в доработке.

Зимой проблема может быть не более чем в застывшем маслоохладителе. При сильном холоде масло станет достаточно густым, чтобы препятствовать прохождению потока через охладитель. Это вызовет повышение температуры масла и падение давления масла. Когда застывший маслоохладитель действительно освобождает, будет отмечен почти мгновенный рост давления масла и падение температуры масла.Решением здесь является подходящее моторное масло для температуры окружающей среды (см. Руководство по эксплуатации двигателя) и зимняя перегородка для маслоохладителя или, возможно, всего двигателя.

Чрезмерный прорыв поршневого кольца также приведет к повышению температуры масла из-за выхода горячих газов в картер. См. Раздел о низкой компрессии в цилиндре для получения советов по устранению этого источника.

Любой мусор, застрявший между плунжером и седлом клапана сброса давления масла (показан новый тип TCM), вызовет низкое давление масла при горячем масле, но не при холодном.Когда масло горячее, давление на холостом ходу может даже упасть ниже красной отметки. Это верно для любой ненормальной / чрезмерной внутренней утечки масла. Если очистка плунжера и седла не помогает или если мусор металлический, определенно требуется дальнейшее исследование.

5. Низкое давление масла:
Три самых важных фактора, определяющих давление масла в любом Для данного двигателя: объем масляного насоса, внутренние зазоры / утечки двигателя и вязкость масла. Двумя наиболее частыми причинами этого симптома являются вязкость масла и внутренние зазоры / утечки.

Вязкость масла зависит от сорта масла, температуры и повреждения масла. Неправильный сорт масла для температуры окружающей среды или высоких температур масла часто приводит к низкому давлению масла. Масло может быть повреждено чрезмерным нагревом и / или чрезмерным временем работы перед заменой масла. Все эти факторы приводят к разжижению масла и падению давления.

Любая чрезмерная внутренняя утечка в двигателе также вызовет падение давления даже при нормальных рабочих температурах. Чаще всего в этом виноват мусор под клапаном сброса давления масла.Это удерживает клапан от седла и стравливает масло, снижая давление. Снимите клапан и очистите поверхность и седло. Обратите внимание на тип мусора, который попал в клапан. Это может указывать на более серьезные проблемы, как указано в следующем разделе.

Чрезмерные зазоры из-за изношенных подшипников, изношенных отверстий подъемника клапана, изношенных шестерен масляного насоса, плохих маслоперекачивающих муфт или отсутствующих / ослабленных заглушек внутреннего маслопровода (только что вернувшихся из моторного цеха) вызовут падение давления масла. Анализ масла и осмотр масляного фильтра обычно указывают на внутренние проблемы двигателя, связанные с изношенными деталями, которые являются причиной этого симптома. Объем масляного насоса — это не то, что мы обычно можем изменить в полевых условиях, но это отягчающий фактор для некоторых двигателей. Двигатели с масляными насосами стандартного объема, но с высокими требованиями к расходу, очень чувствительны к вязкости и факторам зазора / утечки. Это наиболее часто встречается в двигателях без наддува, которые были подвергнуты турбонагнетанию кем-то, кроме производителя двигателя.Если масляный насос большего объема не входит в комплект поставки, масляный насос может оказаться в затруднительном положении, чтобы обеспечить нормальное давление при понижении вязкости (более высокие температуры, усугубляемые горячими турбокомпрессорами).

Некоторые самолеты имеют ограничительные отверстия в линии подачи турбонагнетателя только для поддержания высокого давления масла. В этих двигателях любое изменение расхода, зазора или утечки напрямую отражается на давлении масла при нормальной рабочей температуре.

6. Низкая компрессия цилиндра:
Эта проблема обычно обнаруживается во время планового осмотра двигателя.Однако обычно заметна чрезмерно низкая компрессия на одном цилиндре. также при работающем двигателе.

Три наиболее распространенных места утечки — это впускной клапан, выпускной клапан и кольца.

Если впускной или выпускной клапан протекает, это будет отчетливо слышно во впускной (впускной клапан) или выпускной (выпускной клапан) системе. Если утечка не велика, клапан можно повторно закрыть, не вытягивая цилиндр.

Отожженные кольца, вызванные перегревом поршня, обеспечивают высокий расход масла и, на более поздних стадиях, низкое сжатие.Обратите внимание на обгоревшее масло и почерневший поршень. Если верхнее компрессионное кольцо можно скрутить, чтобы выдержать без разрушения под углом или более 90 градусов, оно обычно считается отожженным. Обычными виновниками перегрева поршня являются обедненные смеси при высоких настройках мощности (70 процентов и выше) или частично забитые топливные форсунки.

Клапан также может быть липким, и для удаления отложений требуется лишь небольшая очистка направляющей. В этом можно убедиться, проверив ослабление крепления клапана в направляющей при снятой крышке коромысла клапана.

Изношенные или липкие кольца также вызовут потерю компрессии и мощности. Это называется «минет». В каждом двигателе всегда присутствует определенное количество прорывов. Лучший способ определить, является ли прорыв чрезмерным, — это убедиться, что впускные и выпускные клапаны не протекают при проведении теста на сжатие. Снимите крышку маслозаливной горловины и проверьте, не выходит ли воздух через кольца. Continental допускает компрессию намного ниже, чем Lycoming, но только при особых условиях, а именно, без утечки клапана и с использованием специального тестера компрессии.

Для получения более подробной информации обратитесь к бюллетеням обслуживания Continental. Чрезмерная продувка почти всегда сопровождается более высоким расходом масла и несколько более высокой температурой масла, чем обычно.

Не столь частая, но серьезная причина низкой компрессии — сильная трещина в цилиндре. Это серьезная проблема безопасности и заслуживает здесь небольшого внимания. Если за пределами цилиндра слышно шипение, убедитесь, что его источник точно определен, прежде чем идти дальше. Этот вид трещины звучит так же, как утечка воздуха (это так).Такая трещина является непосредственной причиной снятия и замены цилиндра перед дальнейшим полетом.

На эту тему были написаны книги, но я надеюсь, что эта статья дала вам несколько советов, как облегчить поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя. Когда вы научитесь этому, это будет приятно и даже весело.

Руководство для начинающих по поиску и устранению неисправностей двигателя автомобиля

Проблемы с двигателем в вашем автомобиле можно определить, следуя методическому подходу к устранению причин.В автомобильном двигателе есть много компонентов, и следующие советы предоставят основу для работы с целью определения возможных причин проблем с двигателем.

Контрольные лампы двигателя

Если контрольная лампа двигателя горит, это означает, что электронная система управления двигателем зарегистрировала неисправность с соответствующим кодом. Код определит проблему с двигателем, и вам понадобится сканер кода для загрузки считывания кода, который можно приобрести в автомобильном магазине.

Проблемы с запуском двигателя

Возможно, разрядился аккумулятор, и в этом случае при попытке запустить двигатель вы услышите только тикающий звук. Если аккумулятор старый, стоит подумать о его замене. Если аккумулятор новый, его можно перезарядить, запустив автомобиль от внешнего источника и самостоятельно зарядив, проехав около получаса. Перед запуском автомобиля от внешнего источника вы должны обратиться к руководству пользователя, чтобы убедиться, что электрические компоненты не будут повреждены из-за неправильного выполнения этой задачи.Если аккумулятор работает нормально, но ваш автомобиль по-прежнему не заводится, вам следует проверить стартер.

Убедитесь, что в вашем баке есть топливо, так как у вас может быть неисправный индикатор уровня в баке. Чтобы исключить проблему с топливом, убедитесь, что свечи зажигания надежно прикреплены к крышке распределителя, не имеют повреждений и явных следов коррозии проводки. Заменить соответственно.

Перегрев двигателя

Верным признаком перегрева является дым или пар, выходящий из-под капота.Момент зажигания может быть установлен неправильно и требует регулировки. Если, заглянув под капот, вы заметите, что приводные ремни кажутся ослабленными, их необходимо подтянуть или полностью заменить. Если под автомобилем есть заметная лужа жидкости, это может быть признаком неисправности прокладки ГБЦ. Это будет подтверждено в виде дыма, выходящего из выхлопной системы. В этом случае датчик температуры на приборной панели будет иметь максимальное значение.Убедитесь, что охлаждающая жидкость двигателя находится на правильном уровне, так как может произойти утечка в системе охлаждения двигателя.

Двигатели с обратной вспышкой

В этом случае вы будете слышать очень громкие звуки, похожие на взрывы, из задней части автомобиля при ускорении. Сначала проверьте карбюратор, чтобы убедиться, что смесь топлива и воздуха правильно сбалансирована. Если эти настройки верны, тщательно осмотрите крышку распределителя на предмет трещин или микротрещин, так как это может вызвать обратный пожар.Перейдите к свечам зажигания и убедитесь, что они чистые и неповрежденные, и осмотрите прокладки двигателя на предмет повреждений, поскольку они несут ответственность за обеспечение правильного газообмена внутри двигателя. На этом этапе может потребоваться также проверить угол опережения зажигания.

Двигатель не ускоряется

Если при ускорении не наблюдается увеличения скорости, проверьте чистоту воздушного и топливного фильтров и при необходимости замените их. Полная замена топлива в баке гарантирует, что вода не загрязняет смесь.Каталитический нейтрализатор может быть переполнен, и в этом случае его необходимо заменить. Трансмиссионная жидкость, возможно, упала ниже необходимого уровня, и ее необходимо долить. Если уровень в норме, то для осмотра двигателя потребуется профессиональная помощь.

Поиск и устранение неисправностей двигателя

| НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Ах, весна, пора выходить на улицу и делать . Стричь траву! Переверни эту землю! Итак, вы выкатываете старую газонокосилку или роторный культиватор из хранилища, даете рукоятке пару сильных рывков — и еще несколько рывков — и еще несколько рывков еще — а затем начинаете ругаться.»! & @ * !! не запускается!»

Что теперь? Если вы уже являетесь механиком по теневому дереву и знаете кое-что об устранении неисправностей двигателя малого объема, вы сразу же садитесь на корточки и начинаете возиться. Но, если вы, как и я (сертифицированный карбюраторный бездельник), откровенно пугаетесь этой мешанины из проводов, шлангов, клапанов и рычагов, вы, вероятно, просто продолжаете делать единственное, что умеете делать: дергать рукоятку. Через несколько десятков рывков у вас заболела рука и вырвался гнев. Побежденный, вы откатываете дворника-отступника обратно в сарай и врываетесь в дом.Один прекрасный весенний день — испорченный.

Ваши возможности сейчас? Либо надейтесь, что машина передумает и заработает в следующий раз, когда вы ее снимете, либо отнесите обвиняемую вещь в ремонтную мастерскую. Вы бы, вероятно, сразу отнесли его в магазин, если бы не тот мучительный страх, что болезнь — это какая-то простая мелочь, которую должен знать любой придурок , и что ваш механик будет только рад указать на это.

Если этот сценарий кажется вам знакомым, продолжайте читать. Цель этой статьи — помочь вам узнать, как диагностировать типичные проблемы с небольшим двигателем, исправить те, которые вы можете сделать, и изящно поднять руки, когда вы не можете.Он основан на практическом ноу-хау Денниса Беркхолдера, мастера мастерской MOTHER. За 13 лет работы с MOTHER нашему «безумному шведу» пришлось построить все — от якобы вечного двигателя («машина с вечной головной болью», как назвал его Деннис) до наклонного трехколесного автомобиля. Перед тем, как приехать к нам, он помогал в разработке газонокосилок и даже тест-драйв снегоходов. Мужчина знает двигатели от и до.

Прежде чем мы начнем, мне нужно поделиться признанием, определить несколько параметров и предложить бонус.

Признание: мы не можем начать , чтобы охватить все модели и проблемы с малым двигателем. Мы просто решим некоторые типичные проблемы с малым двигателем, которые может решить практически любой, следуя логической последовательности поиска неисправностей в двигателе. Возможно, эти шаги помогут вам избавиться от робости и заинтересуют вас исследовать и узнать больше. (Существует множество хороших книг и методик, которые помогут вам.) Но даже если вы не пойдете дальше описанных нами шагов, мы уверены, что вы сможете исправить подавляющее большинство возникающих при запуске проблем. ваши маленькие двигатели.

Параметры: Мы будем иметь дело с двигателями мощностью не более восьми лошадиных сил — такими, которые вы найдете в цепных пилах, шагающих (и некоторых небольших ездовых) косилках, струнных триммерах, роторных культиваторах и воздуходувках. По словам Буркхолдера, большинство из них — это либо Briggs & Stratton, либо Tecumseh (например, Craftsman использует двигатели Tecumseh). Несколько других двигателей имеют общие черты с двумя наиболее распространенными (например, двигатели Lawn Boy имеют карбюратор типа Tecumseh и зажигание типа Briggs).И чтобы упростить задачу, мы сосредоточимся в основном на газонокосилках. Однако большинство советов применимо и к другим маленьким машинам.

И бонус: по ходу мы добавим несколько собственных «уловок» Денниса в области торговли малолитражными двигателями.

Устранение неисправностей малых двигателей Первые шаги: газ, масло, искра

Давайте (кхм) приступим. Вы провернули газонокосилку, повозились с переключателем дроссельной заслонки и повернули еще немного, но она не загорится. Сначала, конечно, проверьте, есть ли в машине бензин.Пока вы занимаетесь этим, проверьте также уровень масла. В этом отношении вы, вероятно, захотите заменить масло. (См. Врезку «Человек делает это, мужчина ломает» ниже. )

Если вам действительно повезло, проблема как раз в том, что масло должно попасть на кольца вокруг цилиндра двигателя. (Сухой цилиндр нуждается в этой смазке, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.) Попробуйте опустить ручку косилки на землю на 10 секунд, чтобы масло могло поплыть обратно в двигатель. Этот трюк также известен как «дроссель Беркхолдера», потому что он увеличивает вероятность попадания топлива в двигатель, тем самым помогая некоторым непокорным машинам начать работу.Теперь проверните еще несколько раз. Не переусердствуйте; как говорит Деннис: «Если он не запустится через 10 рывков, значит, вы сосете ветер».

Если вам действительно не повезло, вы так много раз тянули за шатун, что он, наконец, порвался и оторвался у вас в руке. В этом случае перейдите к боковой панели «Ремонт сломанного шатуна» и вернитесь сюда, когда закончите.

Хорошо, у него есть газ, масло и хорошая рукоятка. Но ничего, абсолютно ничего не происходит, когда вы тянете за веревку. Пора проверить искру.Вам нужно будет выяснить, проходит ли через двигатель электричество, необходимое для зажигания бензина.

Отсоедините провод от конца свечи зажигания — вы можете повесить его на крючок, предусмотренный на двигателе. Затем возьмите свечу зажигания или гаечный ключ (широко распространенный инструмент) и открутите свечу от двигателя. Сильно, но не остро, надавливайте на гаечный ключ. Если пробка не выходит, нанесите немного проникающего масла (например, Liquid Wrench или WD-40) по ее краю, подождите несколько минут и повторите попытку.Когда достанете вилку, посмотрите на ее кончик. Если он черный и грязный, очистите его тонкой наждачной бумагой или проволочной щеткой по обеим сторонам зазора, пока не станет виден блестящий металл. Вы также можете проверить размер зазора. У большинства свечей зажигания должно быть отверстие шириной около 0,25 мм (правильный номер будет указан в руководстве пользователя). Вы можете использовать щуп (еще один недорогой простой инструмент), который поможет вам правильно установить это расстояние. Увеличивайте или сжимайте зазор до тех пор, пока соответствующий калибр не войдет в отверстие.(Деннис часто использует лезвие карманного ножа, размер которого, как он знает, близок к соответствующей ширине, для измерения толщины.)

Теперь проверьте вилку, чтобы увидеть, не перескакивает ли электричество через ее зазор. Для этого снова зацепите провод свечи зажигания за внешний конец свечи и с помощью деревянной палки удерживайте свечу так, чтобы ее резьба, но не кончик, коснулась поверхности (желательно неокрашенной) на двигателе. Важно: не держите вилку пальцами. Если вы прикасаетесь к любому металлу во время искрового теста — Ага! Вы получите шок, который заставит вас долго и серьезно задуматься о ремонте небольшого двигателя.


Кроме того, не держите свечу рядом с отверстием для свечи зажигания, иначе ваша искра может воспламенить пары бензина, выходящие из этого отверстия. Между прочим, все время, когда вы работаете с любым двигателем, соблюдайте разумные меры предосторожности. Никаких сигарет или какого-либо пламени. И всегда убедитесь, что вилка или провод вилки отсоединены, прежде чем возиться с двигателем — вы хотите избежать любой возможности запуска двигателя , пока вы работаете с ним.

Все готово? Затем немного потяните за рукоятку и посмотрите, не проскочит ли синяя или оранжевая искра через зазор свечи.Помните, что для срабатывания любого искрового теста выключатель стартера должен быть установлен в положение «пуск» или «работа» (не «выключено»), и если ваша машина имеет аварийный выключатель — вид предохранительного рычага, который автоматически отключает двигатель если выпустят — придется его сдерживать.

(Кстати, вам интересно, почему вы прижимаете резьбу к двигателю? Потому что, когда свеча работает правильно, ток проходит через ее внешний наконечник и поднимается по металлическому стержню внутри изолирующего фарфорового корпуса. перепрыгивает через зазор во внутреннем наконечнике и перемещает через резьбу обратно к корпусу двигателя. )

У тебя есть искра? Хорошо, тогда вы можете поставить пробку на место и посмотреть, запустится ли двигатель. Если нет, по крайней мере, вы узнали, что ваша проблема не в отсутствии электричества, поэтому вы можете перейти к разделу «Устранение проблем с топливом».

Если у не было искры , замените старую свечу на новую того же размера и типа и повторите попытку. (Запчасть должна быть в местном хозяйственном магазине.)

Искры все еще нет? Что ж, вы выполнили первое простое исправление и убедились, что у вас есть исправная вилка.Значит, ваша проблема скорее всего в зажигании двигателя (стартере). Сегодня используются две распространенные системы зажигания: электронная (также называемая CDI) и магнето. Начнем с электронного, так как он во многом заменил более хлопотный магнето (точечно-конденсаторный) стартер.

Электронное зажигание

Чтобы добраться до CDI, необходимо снять кожух двигателя. Теперь вы попадаете в ранее запрещенный мир разборки двигателя, поэтому вот пара предостерегающих слов, которые помогут вам безопасно входить и выходить. Первое: не забудьте отсоединить свечу зажигания или ее провод перед запуском. Два: Отслеживайте каждую деталь, которую вы снимаете с из . Разобрать двигатель не так уж и сложно; сложная часть — собрать все воедино.

Многие опытные домашние механики навинчивают болты на гайки после снятия детали или делают чертежи того, что они разбирают, чтобы быть уверенными, что они вернут детали в нужные места и в нужной последовательности. И то, и другое — хорошие идеи — удивительно, как быстро у вас может быть целый мир маленьких бездомных металлических существ, валяющихся вокруг.Каждая из этих заблудших частей имеет цель и должна вернуться на свое законное место. Это похоже на прогулку по новой тропе в лесу. Время от времени заглядывайте через плечо, чтобы увидеть, где вы были, и вы легко найдете дорогу домой.

Сняв кожух двигателя, вы должны увидеть маховик (большой круглый диск с множеством ребер — ребра охлаждения двигателя торчат из него). Электронное зажигание представляет собой небольшую коробку или диск в пластиковом корпусе, который почти касается маховика. Если на каком-либо из его проводов или в месте крепления болтами к двигателю есть коррозия, электричество не будет проходить через систему. И иногда эти детали могут подвергнуться коррозии, если машину не пускают в один хороший ливень.

Вытащите концы соединительного провода и соскребите или отшлифуйте всю коррозию. Затем отсоедините два болта, удерживающих CDI включенным, и очистите всю грязь, которая скопилась в местах соединения замка зажигания с двигателем.

Следующий шаг, установка агрегата на место, немного сложен, потому что вы должны убедиться, что оно находится на правильном расстоянии от маховика.В руководстве пользователя вы найдете точные характеристики этого зазора (обычно примерно от 0,009 до 0,012 дюйма), и вы можете использовать щуп для его установки. Или вы можете использовать уловку Денниса, как механик тенистого дерева, используя обычную обложку спичечного коробки, чтобы установить промежуток. В любом случае, когда вы снова включите зажигание, постучите им по задней части с разных сторон несколько раз, чтобы установить зазор с обеих сторон, и неоднократно проверяйте его с помощью своего манометра или спичечного щупа. Затем вы можете снова проверить наличие искры, прижимая отвинченную (но прикрепленную к проводу) свечу зажигания к стороне двигателя и вращая маховик вручную. Искра должна проскочить через зазор в свече.

Если искры по-прежнему нет, замените электронное зажигание, убедившись, что вы установили новое с соответствующим зазором. И если после этого у вас по-прежнему нет искры , вы зашли в тупик. Проблема уже не на любительском уровне, пора отнести машинку в ремонтную мастерскую. По крайней мере, теперь вы не должны смущаться: ваша газонокосилка не справилась с проблемой гантели.

Магнитное зажигание

А что насчет той другой системы зажигания? Большинство небольших двигателей, произведенных за последние пять лет, имеют электронное зажигание, но есть много более старых машин с установками «острие и конденсатор».Если у вас есть одна из таких свечей, и через вашу (исправную) свечу зажигания нет искры, вам нужно проверить точки. На этот раз вам нужно снять маховик и крышку двигателя. Снять маховик сложно: если вы попытаетесь оторвать его или схватить плоскогубцами, вы можете сломать некоторые из этих жизненно важных ребер охлаждения. Вы можете купить удобный съемник маховика для работы или воспользоваться этой уловкой в ​​магазине Беркхолдера. Сначала снимите гайку или звездчатый ватцит (фактически, стартерную муфту), который помогает удерживать маховик.Затем поверните маховик вручную, пока магнит на нем не окажется напротив свечи зажигания. Теперь вставьте как можно больше бельевой веревки или небольшой нейлоновой веревки в отверстие для свечи зажигания, а затем поверните маховик против часовой стрелки до фиксации. (Вы только что втиснули трос в цилиндр, когда поршень был опущен. Затем вы повернули поршень вверх, чтобы он сжал трос и зафиксировал себя, а маховик на месте.) Это предотвратит вращение маховика и центрального вала. пока вы откручиваете его болт.

Кстати, трюк с веревкой в ​​отверстии также пригодится, когда вы хотите снять лезвие газонокосилки, чтобы его заточить. И он автоматически обеспечивает безопасное отключение свечи зажигания, когда вы возитесь с лезвием внизу. (Говоря о ножах косилки, вот дополнительный совет Беркхолдера: если вы обнаружите, что ваша косилка часто увязает в слишком высокой траве, замените текущую ножку на новую, немного более короткую. Дополнительный зазор на деке уменьшит засорение травы и поможет газонокосилка пашет сквозь эту жесткую штуку.)

Теперь прикрутите гайку заподлицо к верхней части вала маховика и попросите помощника поднять всю косилку за маховик.Установите доску над центральным валом (и гайка для промывки, и доска помогают защитить вал от повреждений от предстоящих ударов), возьмите тяжелый молоток и хорошенько постучите этой доской прямо по валу. Косилка должна упасть с лязгом, и ваш помощник будет удерживать освобожденный маховик. Предупреждение: если эта техника не сработает к третьему удару, прекратите ее использовать. Отнесите свою машину к профессионалу. Если вы слишком сильно ударите вал, вы можете испортить масляное уплотнение в нижней части косилки. А если масло начнет вытекать из нижней части косилки (во время ремонтных работ или в любое другое время), вам поручают механику заменить сальник.

Хорошо, маховик оторвался нормально (надеемся). Под ним вы увидите металлическую коробку с точками и конденсатором. Открой это. Вы можете очистить точки и сбросить их в соответствии со спецификациями производителя (подойдет толщина крышки спичечного коробки). Тем не менее, большинство людей пошло бы простым и надежным путем: купив новый комплект точечного конденсатора и пружины и вставив его внутрь.

Когда вы закончите, соберите двигатель. Убедитесь, что вы снова вставили ту маленькую металлическую деталь прямоугольной формы или формы в форме полумесяца, которая совмещает маховик с коленчатым валом. И если эта деталь, называемая шпонкой вала, выглядит изношенной, замените ее. (Некоторые механики рекомендуют заменять ключ каждый раз, когда вы его вынимаете, чтобы избежать поломки в будущем.)

Если ничто из этого не дало вам искры, которую вы так долго искали, снова время тупиковое. Отправляйся к профессионалу.

Решите проблемы с топливом

Предположим, у вас есть искра, но двигатель все равно не запускается.Хорошо, признайтесь: вы хранили свою газонокосилку «мокрой», то есть с заправленной топливом? Это ошибка. Если вы храните газонокосилку в замкнутом пространстве, скопившиеся пары могут быть опасными. Кроме того, этот газ, после многократного охлаждения и нагревания в течение зимы, мог вызвать конденсацию воды в резервуаре. Если вода опустилась на дно бака — туда, где двигатель заправляет топливо — теперь вы пытаетесь запустить бензиновый двигатель на H 2 O. Надо избавиться от этой воды, напарник.

Возможно, вы были достаточно умны, чтобы хранить косилку «сухой», но затем достаточно небрежны, чтобы заправить ее из топливной канистры, которая всю зиму стояла наполовину.Упс. Что ж, не обижайтесь на себя: многие люди каждую весну обманывают себя уловкой с плохим газом. (Между прочим, если ваша машина хранилась полной в течение нескольких сезонов, а топливо теперь пахнет растворителем для краски, у вас испорченный бензин. Его тоже нужно заменить.)

Чтобы избавиться от этого неисправного топлива, сначала слейте воду из бака. Вы можете легко отсоединить бензобак двигателя Tecumseh и слить бензин. Затем снимите нижнюю часть поплавковой чаши карбюратора, которая находится прямо над воздушным фильтром, и вытрите газ, который (сюрприз!) Выливается наружу.(Постарайтесь, чтобы поплавковый клапан в форме пончика не открывался полностью, пока вы это делаете, иначе его поплавковая игла может выпасть.) Снова соберите чашу и установите резервуар. С Briggs используйте дешевую насадку для индейки или сифонный шланг, чтобы откачать жидкость из бензобака.

Чтобы прочистить топливопроводы на обоих двигателях, вам нужно несколько раз залить и слить двигатель, чтобы отработать старое топливо. Залейте новое топливо в бак, установите двигатель на полную дроссельную заслонку (исходное положение) и проверните его несколько раз, чтобы втянуть много топлива в камеру зажигания.Затем оставьте на 10 минут или около того, пока эта партия не испарится, и повторите процедуру. Как только вы немного проделаете это, у вас должен быть хороший бензин в поршне.

Это вполне может решить все ваши проблемы. Но, может быть, у вас хорошая искра и хороший газ, но все равно не очень хорошо. Двигатель не ловит, а может срабатывает и немного гаснет, но потом всегда гаснет. Деннис говорит, что у вас, вероятно, проблема с топливом — вы получаете слишком много или слишком мало.

Отвинтите свечу зажигания и посмотрите, не высохла ли она (вы не получаете топлива) или не капает ли газ (вы получаете слишком много).Вы можете даже попробовать впрыснуть несколько — всего несколько — капель газа в отверстие свечи зажигания с помощью бутылки для мытья окон или другого распылителя, снова вставив свечу и проворачивая ее. Если он сразу запустится, а потом сразу заглохнет, топлива точно не будет.

Заставляем двигатель набирать топливо

Посмотрим, сможем ли мы помочь этой сухой вилке. Вкрутите его и прикрепите. Попробуйте несколько раз провернуть двигатель с переключателем дроссельной заслонки в положение «выключено». Таким образом, машина не получит искры, но все равно будет потреблять топливо.Теперь установите ее на «старт» и посмотрите, будет ли она.

Не повезло? Затем, когда двигатель все еще находится в состоянии «запуск», снимите воздухоочиститель, задушите воздушную заслонку (прямо в центре) рукой и сделайте один или два (но не более) рывка. Таким образом, вы попытаетесь дать двигателю более богатую смесь, в которой бензина больше, чем воздуха.

Может запускаться и работать. Он может запуститься, а затем умереть. Или может вообще не запуститься. Если произойдет одно из двух последних, ваш двигатель определенно не всасывает топливо в камеру зажигания (где встречаются свеча зажигания и поршень).У тебя нет газа. Почему? Проблема наверное в карбюраторе. (Скажем, вы не закрыли маленькие отверстия в крышке бензобака и не позволили им засориться, не так ли? Если они закрыты, двигатель вообще не сможет потреблять топливо.)

Здесь наши пути расходятся, в зависимости от типа вашего двигателя. Двигатели Briggs & Stratton имеют карбюраторы, отличные от карбюраторов Tecumsehs. Начнем с Бриггс. Двумя наиболее вероятными местами засорения в нем являются топливопровод и топливная игла.

Карбюратор Briggs & Stratton

Топливная трубка представляет собой небольшую сужающуюся пластиковую трубку, которая идет прямо от карбюратора к топливному баку.В нем есть маленький шарик — обратный клапан — который позволяет топливу течь только в одном направлении. Снимите топливную трубку. (Для этого вам, возможно, придется снять карбюратор и бензобак с двигателя вместе, а затем снять карбюратор с бака.) Можете ли вы покачивать шарик в трубке? В противном случае продуйте забитую трубу снизу, чтобы прочистить ее. (Если ваш двигатель часто умирает, когда бак наполовину пуст, вам, вероятно, необходимо очистить этот обратный клапан.)

Топливная игла находится над обратным клапаном. Он регулирует количество топлива, которое может попасть в карбюратор.Открутите его и посмотрите, не забито ли крошечное отверстие внутри. В таком случае очистите его с помощью очистителя карбюратора или другого растворителя или продуйте сжатым воздухом. Осторожно вкрутите иглу до упора, а затем вытащите ее на один с четвертью оборота.

На карбюраторе могут быть другие регулировочные винты. Они предназначены для таких вещей, как установка высоких и низких оборотов холостого хода. Если вы не знаете, что делаете, оставьте их в покое. Но пока вы возитесь с карбюратором, почему бы не промазать все его отверстия каким-нибудь купленным в магазине очистителем карбюратора? Одно это иногда возвращает к жизни двигатели.

Сложите все вместе, дайте ей несколько шатунов и посмотрите, сбежит ли она. Мы предполагаем, что она это сделает. Если нет, извините. Загрузите ее; время магазина.

Карбюратор Tecumseh

Теперь давайте посмотрим на проблему с сухой заглушкой карбюратора Tecumseh. Вы не можете сделать так много с этим. Он не всасывает воздух из бака, как карбюратор Briggs. Вместо этого бак расположен выше карбюратора, и топливо самотеком течет вниз в карбюратор. Этот поток регулируется поплавковым клапаном (похожим на запорную в баке унитаза).

Если у вас проблемы с топливом, откройте карбюратор снизу. Поскольку поплавковый клапан в форме пончика обычно находится в топливе, некоторое количество газа может вылиться. Слегка покачивайте клапан вверх и вниз; не слишком далеко, иначе игла поплавка может выпасть. Он должен впускать газ, когда он выключен, и отключать его, когда он включен. Покачивание часто решает проблему отсутствия потока. Если это так, снова закройте карбюратор и — бедро, бедро, ура — стреляйте.

Если в камеру не поступает газ, то где-то от топливного бака до карбюратора есть засорение.Вы должны «погоняться за топливом» и найти, в чем проблема. Начнем с бензобака. Отсоедините его и посмотрите, выходит ли топливо снизу. Если это так, перейдите к карбюратору, по пути проверяя шланги, чтобы убедиться, что они чистые. Как бы то ни было, ваш засор будет в последней строке, идущей в карбюратор. Приклейте эту линию к концу пылесоса с шлангом, оберните этот стык ветошью и используйте пылесос, чтобы высосать засорение. (Вы не хотите дуть на линию. Песок или другая забивающая частица, вероятно, попала из бензобака.Обдув только поможет ему больше застрять.)

Это должно решить вашу проблему отсутствия топлива. Если нет, то вы знаете, куда идти.

Ремонт затопленного двигателя

Есть мокрая пробка? (Из глушителя выходят белые клубы дыма, но двигатель на самом деле не работает? Вы чувствуете запах газа?) Вы залили двигатель. Возможно, вы просто так сильно крутили двигатель, что втянули слишком много газа в камеру зажигания. Вы можете вынуть пробку и провернуть еще немного (двигатель не будет всасывать топливо при вынутой пробке), а затем попробовать снова, снова вставив пробку.Или попробуйте простой способ: сделайте перерыв. Выпейте холодного чая и вернитесь через 10 минут, когда излишки топлива испарится. (Если вынуть пробку, он испарится быстрее.)

Все еще не повезло? Снимите воздушный фильтр и проверните его. Он загорелся? Если это так, вам необходимо починить этот грязный фильтр — он блокирует хороший воздушный поток. Очистите поролоновые фильтры, промыв их в керосине, растворителе или посудомоечной машине, ополоснув их, а затем нанеся на них легкое вдавленное покрытие моторного масла SAE 30.Замените бумажные фильтры.

Проблема не в этом? Попробуй это. Если у вас есть двигатель Tecumseh, закрепите проволоку вешалки, чтобы вы могли полностью тянуть регулятор назад, пока вы заводите двигатель. Если вы владелец Briggs, снимите воздушный фильтр и установите этот длинный винт в карбюратор или ствол так, чтобы он удерживал воздушную заслонку в открытом состоянии и пропускал много воздуха, пока вы запускаете двигатель. Это тоже не сработало? ЛАДНО ЛАДНО. Покачивайте поплавковый клапан Tecumseh так же, как если бы в пробку не поступало достаточно газа. Может, это все исправит.

С Briggs, возможно, ваш дроссель не открывается должным образом. Снимите воздушный фильтр, отсоедините свечу зажигания и установите дроссельную заслонку двигателя в положение между пуском и нормальным рабочим уровнем. Потяните рукоятку и посмотрите, не покачивается ли дроссельная заслонка (чтобы впустить больше воздуха).

Если этого не произошло, замените карбюратор. Часто можно недорого купить рабочий карбюратор с бензобаком на местном блошином рынке.

Другой проблемой Бриггса может быть слишком открытый игольчатый клапан, пропускающий слишком много топлива.Затяните его (по часовой стрелке) на четверть оборота, пока двигатель не будет работать равномерно.

Советы по ремонту небольших двигателей и рассказ

Теперь мы просмотрели список Беркхолдера, который легко отремонтирует карбюратор. (Поплавковые клапаны можно регулировать, но это не так просто.) Есть еще одна распространенная проблема газонокосилок, с которой вы можете справиться дома. Если, несмотря на все ваши усилия, ваша газонокосилка не работает, работает плохо или с трудом запускается в жаркую погоду, возможно, у вас шпонка вала со срезом. Обычно это происходит, когда лезвие сильно ударяется о какой-либо предмет. (Это случилось, и газонокосилка продолжала работать, но , когда вы пытались запустить ее в следующий раз, не пойдет? Ах, ха!)

Шпонка — это небольшая металлическая деталь длиной около полдюйма, которая соединяет главный вал косилки и маховик. (Двигатели, в которых используются ремни для соединения привода и приводимого в движение объекта, вряд ли будут иметь проблемы с ключом.) Если шпонка сильно ударилась, она может порезаться — фактически, частично вмятина — из-за чего маховик слегка не будет совмещен с валом. и, таким образом, двигатель работал неровно (если вообще работал).Чтобы исправить это, снимите маховик с двигателя точно так, как описано выше. Теперь посмотри на ключ. Если он выглядит так, как на рис. 16: Шпонки вала со срезанными ножками, двигайтесь вниз, пока не сможете вытащить ключ. Замените его, и ваша машина будет работать намного лучше.

Вот и все, что касается ремонта двигателя начального уровня. Последний буркхолдизм, и тогда я расскажу вам историю. Если ваш двигатель запускается, но работает неровно или не работает под нагрузкой, проверьте: 1) загрязненное топливо, 2) грязный воздушный фильтр, 3) надлежащий зазор свечи зажигания или 4) старую свечу, которую необходимо заменить.Вероятно, ваша проблема связана с одной из этих четырех вещей.

История на мне. Однажды прошлой весной я вытащил косилку и культиватор (чтобы можно было покосить особенно заросший сорняками участок своего сада, прежде чем я попытаюсь его обработать), и ни один из них не запустился. Я был там, крутил и ругал сразу две машины!

У меня не было ни одного из них, пока я не получил совета от моего отзывчивого (и понимающего) соседа Франклина Сайдса. Водяной газ остановил мою газонокосилку, а бензин цепной пилы (газомасляная смесь, которую вы, , предполагалось, использовать только в двухтактных двигателях) заклеил свечу зажигания моего румпеля.

Вот и все — я достаточно часто доказывал свою глупость. Я пошел к Деннису и прошел двухдневный курс по мелкому двигателю. Затем я просмотрел восемь книг по этой теме из нашей редакционной библиотеки, попытался не заснуть, прочитав все это, и записал все, что узнал.

Вчера сдавал выпускной экзамен. Я схватил свою маленькую газонокосилку с двигателем Briggs, прошел через все этапы ремонта, описанные в этой статье, а затем попытался правильно собрать ее. Он не был сломан, но я подумал, что если он все еще работает после того, как я закончил с ним, то у меня все будет хорошо.

Итак, я проверил свечу зажигания (однажды без деревянного бруска, чтобы удерживать ее, и узнал, что да, удары свечи зажигания делают больно). Я выдул топливную трубу и зажег зажигание (после того, как я добрался до них, у меня были детали повсюду). Затем я тщательно, старательно, кропотливо собрал все это вместе… и остался один болт. Эгад! Определенно смущенный, я снова разобрал, пока не нашел скрытый дом виновника под перемоткой.

Затем я собрал их все вместе, дернул рукоятку — и знаете что? — все началось!


Человек делает это, человек ломает это

Если читать буквально, приведенная выше фраза не учитывает половину человеческого вида. Тем не менее, этот трюизм ремонтной мастерской иллюстрирует важный момент: большинство отказов двигателя происходит по вине оператора. Человек, мужчина или женщина, управляющий машиной, не заботится о ней должным образом и рано или поздно должен расплачиваться за это.

Эта пословица для мастерских — особенно важное предупреждение для тех из нас, кто не умеет возиться с двигателями. Иными словами, чем больше вы нервничаете из-за того, что возитесь с карбюраторами, тем важнее чистить этот воздушный фильтр.

Если вам нужны проблемы, которые обязательно заставят вас посетить ремонтную мастерскую, не поддерживайте уровень масла в двигателе. Правильный уход за маслом — это самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы небольшого двигателя. Он смазывает и помогает охлаждать важные поршни и клапаны, производящие энергию — детали, о которых мы даже не упоминали в этой статье. А маленькие двигатели расходуют масло быстрее, чем большие. Так что проверяйте уровень каждый раз при запуске.

Точно так же используйте подходящее масло и регулярно меняйте его.Грязное масло медленно изнашивает двигатель, истирая жизненно важные внутренние детали и сокращая срок их службы. В руководстве по эксплуатации указано, что масло нужно менять примерно каждые 10-25 часов. Деннис говорит, что большинству людей должно хватить дважды за сезон.

Ребра охлаждения и металл глушителя предохраняют двигатель от перегрева (в маленьких двигателях нет радиаторов). Ребра следует чистить щеткой по мере необходимости, а глушитель следует поддерживать в хорошем состоянии.

Итак, чем вы бы предпочли заниматься: регулярным обслуживанием или регулярным ремонтом? Это твой выбор.


Ремонт сломанного троса кривошипа

Иногда двигатель не запускается, потому что трос кривошипа только что оторвался у вас в руке или этот шнур не застегивается обратно в двигатель после того, как вы его дернули. Ремонт пускового стартера немного сложен, потому что вам придется обмануть натянутую пружину, которая удерживает трос кривошипа на месте. Работа может расстраивать, если вы не знаете прием Беркхолдера, который ее упрощает.

Допустим, веревка просто порвалась. Откручиваем механизм перемотки от двигателя.Обращайтесь с этим осторожно — вы же не хотите, чтобы эта пружина играла с вами в шутку. Согните язычки, которые удерживают пластиковое колесо перемотки на месте, и используйте небольшую жесткую проволоку (например, часть вешалки для одежды), чтобы протолкнуть один конец вашей новой нейлоновой веревки того же размера через отверстие для подачи в колесе. Завяжите этот конец. А теперь уловка: подпилите, вырежьте или просверлите небольшую выемку на боковой стороне колеса. Таким образом, вы сможете намного легче закрепить веревку. Зацепите веревку за выемку и используйте это, чтобы намотать ее вокруг центра и восстановить натяжение пружины.

После того, как вы хорошо намотали веревку и натянули пружину, совместите выемку с отверстием в корпусе с внешней стороны, зажмите все на месте плоскогубцами или С-образным зажимом (или рукой друга) и проденьте (с помощью проволока снова, если нужно) шнур через отверстие. Завяжите ручку и отогните фиксаторы. Теперь можно снова поставить перемотку на двигатель.

Все становится немного сложнее, если веревка цела, но не вернется. В этом случае порвалась не веревка, а пружина.Откройте перемотку и отрежьте пружину заподлицо с того конца, где она сломалась. Затем на Briggs используйте ручной напильник, чтобы выкопать выемки с обеих сторон ближе к концу (изучите сплошной конец пружины для модели). Таким образом, вы можете вставить пружину боком в фиксирующую прорезь, а затем повернуть ее прямо. На Tecumseh загните конец назад, пока он не зафиксируется на месте. Теперь вы можете плотно намотать пружину (не вставляйте ее задом наперед!) И удерживать в напряжении, связав вместе ниткой (тонкая полоска порвется, когда вы в первый раз дернете рукоятку).Или после того, как зацепите конец внешней пружины на место в кожухе, намотайте его туго, используя трюк с веревкой в ​​пазу, описанный выше.


Первоначально опубликовано: май / июнь 1989 г.

Как устранить проблемы с двигателем по звуку

Прислушиваясь к своему двигателю, можно многому научиться, поэтому, если ваша машина начинает менять настрой, вам следует быть внимательными. Пока вы уделяете внимание, никто не знает, насколько ваш двигатель звучит лучше вас, поэтому, если он начинает звучать странно или даже немного иначе, может возникнуть проблема.Выявление проблем на раннем этапе может помочь вам избежать времени в ремонтной мастерской позже, не говоря уже о последствиях для вашего кошелька.

Например, шипящий звук из-под капота может указывать на ряд возможных проблем. Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо тщательно изучить шипение. Поспешное решение может оказаться дороже, чем должно было быть.

Вот некоторые другие проблемы со звуком двигателя, которые необходимо изучить:

Жужжание или нытье

Симптом: Жужжание двигателя, усиливающееся при увеличении оборотов двигателя, или любой шум, который увеличивается или уменьшается с увеличением числа оборотов двигателя.

Возможная причина: Жидкость для гидроусилителя рулевого управления.
Исправление:
Проверьте и залейте жидкость для гидроусилителя руля.

Возможная причина: Неисправные подшипники генератора.
Исправление:
Заменить генератор.

Возможная причина: Неисправность водяного насоса.
Исправление:
Заменить водяной насос.

Возможная причина: Неисправный насос гидроусилителя рулевого управления.
Исправление:
Заменить насос гидроусилителя руля.

Возможная причина: Неисправный компрессор кондиционера.
Исправление:
Заменить компрессор кондиционера. (Это не работа своими руками.)

Выхлопные шумы

Признак: Громкий шум выхлопа, который может исходить спереди или сзади автомобиля.

Возможная причина: Износ глушителя или выхлопной трубы.
Исправление:
При необходимости замените глушитель и / или трубы.

Возможная причина: Трещина или сломанный выпускной коллектор.
Исправление:
Заменить выпускной коллектор.

Возгорание двигателя

Симптом: Двигатель дает обратную реакцию при нажатии на педаль газа. Когда вы нажимаете на газ, двигатель лопается, плюется и горит неприятным запахом. Иногда громко, иногда не так громко. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя и / или пожар под капотом.

Возможная причина: Проскальзывание ремня ГРМ или цепи распредвала.
Исправление:
Заменить ремень или цепь ГРМ.

Возможная причина: Требуется регулировка синхронизации зажигания .
Исправление:
Отрегулируйте угол опережения зажигания.

Возможная причина: Провода свечи зажигания не на те свечи зажигания.
Исправление:
Проверьте порядок зажигания и поместите провода на правильные свечи зажигания.

Треск / заикание

Симптом: Двигатель колеблется, из него раздается хлопающий звук. Когда вы нажимаете на педаль газа, двигатель глохнет или на реакцию требуется секунда.Вы можете заметить общую нехватку мощности. Проблема может возникнуть, когда двигатель горячий или холодный, или когда у вас мало топлива. Хлопающий шум говорит вам, что что-то не так.

Возможная причина: Загрязненный воздушный фильтр.
Исправление:
Заменить воздушный фильтр.

Возможная причина: Плохой провод зажигания.
Исправление:
Заменить провода зажигания.

Возможная причина: Другой тип проблемы с зажиганием.
Исправление:
Проверьте крышку распределителя или ротор.Модуль зажигания может быть неисправен.

Возможная причина: Внутренняя проблема в двигателе.
Исправление:
Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя.

SER FAQ: LMFAQ: мгновенный поиск и устранение неисправностей

SER FAQ: LMFAQ: мгновенный поиск и устранение неисправностей — наиболее распространенные проблемы и возможные причины
NotTaR для малых бензиновых двигателей и роторных газонокосилок : Таблица мгновенного поиска и устранения неисправностей — most com..
Авторские права © 1994-2007, Сэмюэл М. Голдвассер. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если выполняются оба следующих условия: 1. Это примечание полностью включено в начало. 2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование. Со мной можно связаться через страницу часто задаваемых вопросов по Sci.Electronics.Repair (www.repairfaq.org).

<< Регулировка карбюратора .. | Индекс | Газонокосилка не запускается >>

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Таблица мгновенного поиска и устранения неисправностей — наиболее распространенные проблемы и возможные причины

В следующей таблице перечислены самые распространенные проблемы и почти все возможные. причины.Затем потребуются диагностические процедуры, чтобы определить, какие на самом деле подать заявление. «Возможные причины» перечислены в порядке вероятности ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО . Большинство этих проблем описано более подробно в другом месте этого документа.

Хотя в этой таблице перечислено множество проблем, она не охватывает всего, что может пойти не так. Однако это может быть отправной точкой для вашего мышления в правильное направление. Даже если не указан здесь, ваша конкретная проблема может по-прежнему рассматриваются в другом месте этого документа.

(Части из следующего: Chilten, Small Engine Repair 2-12 HP, (1).)

  • Проблема: Двигатель не запускается или запускается с трудом.
    Возможные причины:
    1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
    2. В топливе есть вода.
    3. Карбюратор перегружен.
    4. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
    5. Неисправна система зажигания или ее проводка, либо ключ зажигания выключен.
    6. Мертвец или другой выключатель разомкнут или неисправен.
    7. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
    8. Слабая компрессия двигателя.
    9. Оператору необходимо прочитать руководство пользователя. 🙂
  • Проблема: Двигатель легко запускается, но через несколько секунд умирает.
    Возможные причины:
    1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
    2. Карбюратор перегружен.
    3. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
  • Проблема: двигатель не работает под нагрузкой.
    Возможные причины:
    1. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
    2. В точках прерывателя есть ямки или неправильный зазор, рычаг выключателя вялый, либо конденсатор плохой.
    3. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
    4. Топливопровод, топливный фильтр или вентиляционное отверстие крышки топливного бака забиты, или топливо запорный клапан частично закрыт.
    5. Клапаны неправильно отрегулированы или пружины клапана ослаблены.
    6. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
  • Проблема: стук двигателя.
    Возможные причины:
    1. Магнито не рассчитано должным образом.
    2. Карбюратор настроен слишком бедной.
    3. Двигатель перегрелся.
    4. Накопление углерода в камере сгорания.
    5. Маховик ослаблен.
    6. Шатун ослаблен или изношен.
    7. Цилиндр чрезмерно изношен.
  • Проблема: Двигатель слишком сильно вибрирует.
    Возможные причины:
    1. Двигатель закреплен ненадежно.
    2. Отвал или другое приводимое оборудование не сбалансировано.
    3. Коленчатый вал погнут.
    4. Уравновешивающий вал не рассчитан по времени.
  • Проблема: двигателю не хватает мощности (возможно, после прогрева).
    Возможные причины:
    1. Старый газ, плохая свеча зажигания, очень густое / грязное масло.
    2. Дроссель частично закрыт.
    3. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
    4. Неправильное время зажигания.
    5. Забит воздушный фильтр.
    6. Отсутствует смазка.
    7. Клапаны не герметизируются должным образом.
    8. Поршневые кольца не уплотняются должным образом.
    9. Головка ослаблена, прокладка головки взорвана или повреждена.
    10. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
  • Проблема: Двигатель работает нестабильно, скачками и неравномерно работает.
    Возможные причины:
    1. Засорен топливопровод или вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
    2. В топливе есть вода.
    3. Топливный насос неисправен.
    4. Регулятор настроен неправильно, заедает или заедает.
    5. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
  • Проблема: двигатель перегревается.
    Возможные причины:
    1. Магнито не рассчитано должным образом.
    2. Карбюратор слишком бедный.
    3. Забиты воздухозаборники или ребра охлаждения.
    4. Отсутствует кожух или корпус вентилятора.
    5. Чрезмерная нагрузка.
    6. Недостаточное или чрезмерное количество масла.
    7. Неправильная вязкость масла (4-тактный) или смеси (2-тактный)
    8. Клапанный зазор слишком мал.
    9. Чрезмерное накопление углерода в камере сгорания.
  • Проблема: Сапун картера пропускает масло.
    Возможные причины:
    1. Слишком много масла в картере.
    2. Слишком высокая скорость двигателя.
    3. Крышка маслозаливной горловины или прокладка повреждены или отсутствуют.
    4. Сапун загрязнен или неисправен.
    5. Зазоры поршневых колец совмещены.
    6. Изношены поршневые кольца.
  • Проблема: Возгорание двигателя.
    Возможные причины:
    1. Карбюратор слишком бедный.
    2. Магнито не рассчитано правильно.
    3. Клапаны заедают.

<< Регулировка карбюратора .. | ToC | Газонокосилка не запускается >>

Советы для грузовиков по поиску и устранению неисправностей дизельного двигателя и советы по обслуживанию

Если у вас возникли проблемы с двигателем грузовика, советы по поиску и устранению неисправностей дизельного двигателя могут быть полезны, чтобы вы могли съехать с обочины дороги и отправиться в магазин.

Владельцу-оператору полезно знать несколько простых и быстрых решений.По почасовой цене в магазине стоит попытаться устранить простые проблемы с двигателем.

Бывают случаи, когда для исправления двигателя достаточно просто заменить топливный фильтр или ослабить соединение с аккумулятором.

Тем не менее, новые дизельные двигатели компьютеризированы и намного сложнее, и для анализа проблем двигателя часто требуется специализированная мастерская.

Вы можете обнаружить, что проблема с двигателем может быть решена простым решением, а не сразу после вызова сервисной машины.

Я не дизельный механик, но у меня есть почти 40-летний опыт работы на грузовиках, часть из которых я потратил на обочине дороги.

Вот несколько советов по поиску и устранению неисправностей двигателя.

Поиск и устранение неисправностей дизельного двигателя — Решение общих проблем

Перегрев двигателя под нагрузкой

  • Проверить подачу воздуха к рад. Убедитесь, что он не заблокирован насекомыми в хорошую погоду или снегом и льдом зимой.
  • Убедитесь, что все оси вращаются свободно.Также убедитесь, что нет тормозов или буксировки шин.
  • Проверьте вентилятор двигателя и ремни, чтобы убедиться, что они работают правильно.
  • Проверить температуру наружного воздуха. Если температура воздуха очень высокая и вы едете, снижайте скорость.
  • Выключите кондиционер на крутых подъемах в жаркую погоду. Это поможет сохранить двигатель прохладным.
  • Проверяйте уровни масла и охлаждающей жидкости на холодном двигателе. Проверить на утечки.

Проблемы с запуском дизельного двигателя

  • Проверить подачу топлива.Замените топливные фильтры, так как они могут засориться.
  • Проверить аккумуляторные батареи и соединения со стартером. Возможно неплотное соединение.
  • Посмотрите на стартер.
  • Проверить топливный насос и топливопроводы.
  • Проверить топливо на загрязнение. Заменить топливные фильтры. Грязное топливо вызовет проблемы.
  • Проверьте и очистите воздушные фильтры. При необходимости замените. Забитые фильтры также приведут к истощению двигателя.
  • Обратитесь в мастерскую для проверки форсунок и ECM.

Избыточный дым

Избыточный дым от двигателя чаще всего является признаком неисправности двигателя. Различные цвета дыма могут помочь вам более точно определить причину проблемы.

  • Белый дым может означать, что синхронизация двигателя отключена или сжатие двигателя слабое.
  • Синий дым может означать изношенные цилиндры, поршневые кольца и клапаны.
  • Черный дым может указывать на грязные воздушные фильтры, неисправные форсунки, проблему с турбонаддувом или проблему в головке блока цилиндров (недостаточное количество топлива в цилиндр).

10 Советы по обслуживанию дизельного двигателя

Целесообразно проводить профилактическое обслуживание. Водитель грузовика может сделать несколько вещей, чтобы избежать проблем с двигателем ПЕРЕД его запуском.

Как говорится: «Унция профилактики стоит фунта лечения».

Вот несколько советов по поддержанию двигателя грузовика в исправном состоянии.

  1. Следите за тем, чтобы в радиаторе не было насекомых — Если насекомые забивают радиатор, это может привести к перегреву двигателя.Вы НЕ хотите, чтобы ваш двигатель постоянно перегревался. Каждые несколько дней или по мере необходимости проверяйте радар на наличие ошибок и очищайте его.
  2. Проверьте ремни вентилятора — Убедитесь, что все ремни находятся в хорошем рабочем состоянии и имеют надлежащее натяжение. Ремни вентилятора необходимы для оптимальной работы двигателя. Ежедневная задача.
  3. Регулярно меняйте масляный и топливный фильтры — Потеря смазки компонентов двигателя приводит к поломке. Забитые топливные фильтры также остановят грузовик.Обязательно следуйте инструкциям производителя двигателя при замене масла. Используйте фильтры ТОП-качества.
  4. Содержите электрические соединения в чистоте — Работа подъемно-транспортного средства зависит от правильного электрического потока. Содержите клеммы аккумулятора в чистоте и кабели заземления.
  5. Покупайте топливо высшего качества — Покупайте на надежных остановках для грузовиков или у дистрибьюторов. Известно, что низкокачественное топливо с некоторых остановок грузовиков приводит к добавлению отработанного моторного масла в их наземные баки для увеличения объема дизельного топлива.Использование этого загрязненного топлива может нанести вред дизельному двигателю.
  6. Проверьте все воздушные соединения — Посмотрите на воздуховоздушные соединения от радара, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Проверьте воздушные фильтры. Ищите фильтр с признаками уплотнения. Проверяйте эти компоненты каждые несколько дней.
  7. Поддерживайте все датчики в рабочем состоянии — Все датчики указывают водителю на возможные проблемы. Высокая температура охлаждающей жидкости указывает на перегрев.
    Падение давления масла указывает на неисправность двигателя.
    Падение напряжения может указывать на электрическую проблему.
    Падение давления в коллекторе может указывать на проблемы с топливом или турбиной.
    Датчик засорения фильтра может указывать на проблему с топливом.
  8. Проверяйте двигатель на герметичность — Проверяйте двигатель часто. Регулярно проверяйте, нет ли утечек масла или охлаждающей жидкости. Если обнаружена утечка охлаждающей жидкости, это может быть неисправный шланг, который легко исправить. Утечка моторного масла также может быть безвредной, однако, чтобы исключить более серьезные проблемы, обратитесь к дилеру по продаже двигателей.Согласно новым экологическим нормам, у грузовиков не должно быть утечек. D.O.T. может выключить и зарядить вас.
  9. Отбор проб масла — Это разумное вложение. Проверяйте свое масло не реже одного раза в год. Информация, полученная в результате тестирования, может быть бесценной.
  10. ** ЕСЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО НАЙДИТЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ВАШЕМ РАДЕ, ЭТО ПРОБЛЕМА. ДОСТАВЬТЕ АВТОМОБИЛЬ В РЕМОНТНЫЙ САЛОН A.S.A.P. **

Плановое техническое обслуживание двигателя

  1. Уточняйте у производителя рекомендованный график работы двигателя.Замените форсунки и турбонагнетатель на рекомендованных пробегах, прежде чем они выйдут из строя. Буксировка и / или ремонт в неизвестных магазинах могут быть страшными и дорогостоящими.
  2. Всегда помните, что более сложные поиск и устранение неисправностей и ремонт дизельных двигателей должны выполняться в дилерской мастерской производителя двигателя. РАБОТА С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОРОГОЙ ОШИБКА, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ
  3. Если вы сомневаетесь, неисправен ли ваш двигатель, не стесняйтесь его проверить.Маленькие проблемы могут перерасти в большие. Лучше отремонтировать в знакомом вам дилерском магазине, чем нести счета за эвакуацию, гостиницу и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *