Может ли стартер высасывать аккумулятор – Стартер еле крутит и сразу сажает аккумулятор — Лада Ока, 0.8 л., 1999 года на DRIVE2

Содержание

Стартер крутит как будто сел аккумулятор машины

Из-за чего стартер крутит как будто сел аккумулятор

В некоторых случаях автовладельцу приходится узнавать, почему стартер крутит как будто сел аккумулятор. Это неприятное явление связано с системой пуска, и не имеет значения, какой автомобиль – бензиновый или дизельный. Такое случается на любой машине.

Неприятность выражается в том, что оказывается невозможным продолжать путь. Ну, допустим, остановились на дороге зайти в магазин за соком, а машина не хочет заводиться. Что тут сделаешь?

Все-таки, модификация автомобиля значение имеет. К примеру, если машина на МКПП, то ее можно завести с толкача. С машинами на АКПП такое уже не пройдет. Как бы ни было, неприятность — еще мягко сказано.

Если сел аккумулятор, то не крутит стартер потому что не хватает тока. Это понятно всем. Однако причина плохой работы пускателя может заключаться и в другом.

Пусковое устройство под названием стартер

Итак, стартер выполняет главную задачу системы пуска — обеспечивает запуск двигателя автомобиля. Сегодня с помощью стартера удается осуществить дистанционный запуск машины с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры. Пока спустишься к машине, салон уже нагреется. Таким образом, современное пусковое устройство легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.

Конструкция стартера

В конструкционном плане стартер является электродвигателем, который потребляет энергию от аккумуляторной батареи. Затем пускатель приводит в движение кривошипный вал машины, когда бендикс устройства входит в зацепление с маховиком.

Помимо бендикса в состав пускового устройства входят и другие элементы, такие как тяговое реле, якорь и т.д. Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не будет налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов.

Неисправности пускателя

Несмотря на общую надежность стартерного устройства, в некоторых случаях возможны дефекты и неисправности, связанные с различными причинами. Они даже могут вообще не относиться к самому стартеру, а быть вызваны, например, неполадками с проводкой, тем же аккумулятором и т.д.

Как правило, следующие моменты указывают на проблемы в работе пускового устройства:

  • якорь вращается, но кривошипный вал не крутится;
  • невозможно включить стартер;
  • медленно вращается кривошипный вал;
  • во время пуска мотора слышны посторонние звуки.

Причины медленного вращения

Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.

Не крутит стартер

Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.

На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.

Как осуществить демонтаж, разборку и проверку пускателя

Демонтаж стартерного устройства провести не так сложно, но на некоторых моделях авто снимать его крайне неудобно.

Перед непосредственным проведением демонтажа рекомендуется протестировать качество соединения бронепроводки к болтам тягового реле. Нагревание соединений и последующая их порча может быть вызвано большим количеством потребляемых токов. Очевидно, что нарушенные контакты – это причина медленного вращения якоря.

Если с силовыми проводами все в порядке, нужно начинать демонтаж.

  • Скинуть клеммы с АКБ.
  • Открутить гайки на клеммах ВРС.
  • Отключить провода, затем отвести их в сторону.
  • Демонтировать защиту двигателя, если имеется.
  • Открутить две основные гайки, крепящие стартер к двигателю.
  • Вытащить пусковое устройство.

Разборка пускового устройства проводится частично либо полностью. Это зависит от того, какая неисправность выявлена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до момента их снятия.

Вот как осуществляется разборка.

  • Ослабить и отвернуть гайку, расположенную на нижнем болте.
  • Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой пускателя, откручиваются.
  • Одной рукой нужно придержать якорь, другой – снять реле.
  • Извлечь пружину.
  • Вывести якорь из зацепления с рычагом, затем снять его.
  • Теперь можно открутить фиксаторы, которые держат защитный кожух.
  • Под защитой расположено стопорное кольцо, которое нужно снять, поддев снизу отверткой.
  • Открутить крепежи задней крышки и снять ее.
  • Откроется доступ к щеточному узлу, который теперь будет возможно снять и заменить.

Щетки пускового устройства нужно своевременно заменять. Они расположены в задней части пускателя, и схема их подключения выполнена таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к отказу всего устройства. По этой причине щетки заменяются все. Для этого нужно открутить их клеммы, освободить от прижимающих сверху пружин, и снять. Это позволит легко вытащить угольные элементы.

Щетки стартера

Как правило, рекомендуется измерять высоту щеток. Делается это штангенциркулем. Измеряются щетки на месте, прямо на статоре. Высота щеток не должна быть меньше 12 мм, иначе нужно провести замену щеткодержателя.

Если причина неисправности связана с другими неисправностями пускателя, демонтаж следует продолжать.

  • Снять шайбу с якоря пускателя.
  • Отсоединить корпус пускателя от вала с якорем (другими словами, располовинчить стартер).
  • Снять изоляционные трубки со стяжных шпилек.
  • Выкрутить ось рычага привода пускового устройства отверткой, держа другой рукой гайку ключом от проворачивания.
  • Рычаг вытащить из крышки.
  • Затем снять якорь с бендиксом.

Якорь называется также ротором. Его следует внимательно осмотреть. Как правило, этот узел и втягивающее реле, наряду с щетками, являются деталями стартера, чаще остальных выходящими из строя.

Особое внимание нужно уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов гари или копоти. В противном случае якорь подлежит замене. Можно, конечно, осуществить и перемотку, но своими руками это сделать удается не всем.

Рекомендуется проверить, не замыкает ли якорь на массу. Для этого используется мегомметр. Также будет полезно проверить элемент на предмет обрывов там, где выходы секций обмотки соединяются с пластинами коллектора.

Коллектор стартера

Также акцентировать внимание надо коллектору, на котором налет не приветствуется. Да, в небольших количествах он не мешает, но если налет чрезмерный, то двигатель как раз будет сложно завести из-за медленного прокручивания маховика. Решение напрашивается автоматически – нужно очистить, отшлифовать коллектор, используя кусок шкурки.

Не должно быть трещин или следов износа на рычаге привода.

Далее.

  • Нужно выпрессовать подшипник, используя оправку.
  • Втулка выпрессовывается из передней крышки.

Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются на новые.

Сборка пускового устройства осуществляется в обратном порядке. Не забудьте смазать рабочие и трущиеся детали стартера маслом.

Напоследок приводим таблицу с полезными рекомендациями.

Если при повороте ключа зажигания стартер вообще не вращается. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» или «P» (автоматическая трансмиссия) или, если предусмотрено, нажата педаль сцепления (ручная трансмиссия).
Убедитесь. что батарея заряжена и что все провода как на клеммах батареи, так и на клеммах тягового реле, чистые и надежно закреплены.
Если стартер вращается, но двигатель не проворачивается. Проскальзывает обгонная муфта стартера, и стартер необходимо заменить.
Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается, а тяговое реле издает щелчок. Проблема заключена либо в батарее, либо в контактах тягового реле, либо в самом стартере (или заклинило двигатель).
Если при повороте ключа зажигания не слышно действия плунжера тягового реле. Неисправна батарея, дефектный выключатель зажигания, перегорел предохранительный провод (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
Если теперь стартер работает. Для проверки тягового реле подключите перемычку между батареей (+) и клеммой включения тягового реле (малая клемма). Тяговое реле в порядке и проблема заключена в выключателе зажигания, выключателе ингибитора стартера (модели с автоматической трансмиссией), выключателе сцепления (некоторые модели с ручной трансмиссией) и в проводах.
Если стартер все же не работает. Снимите для разборки, проверки и ремонта тяговое реле/стартер в сборе.
Если стартер проворачивает двигатель с ненормально медленной скоростью. Прежде всего убедитесь, что батарея заряжена и все наконечники клемм туго затянуты. Если двигатель заедает или применено масло с неправильной вязкостью, то двигатель будет проворачиваться медленно.
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините от крышки распределителя зажигания высоковольтный провод катушки зажигания за соедините его с корпусом.
Подключите положительный щуп вольтметра к положительной клемме батареи, а отрицательный щуп — к отрицательной клемме.
Проверните двигатель и снимите установившиеся показания вольтметра. Не допускайте вращение стартера дольше 10 секунд без перерыва. Нормальным является напряжение 9 В и больше, когда стартер проворачивает двигатель с нормальной скоростью. Если показание 9 В и больше, но скорость вращения низкая, то стартер неисправен или проблема с батареей (неисправна или разряжена).

ozapuske.ru

Может ли стартер высасывать аккумулятор

Стартер стал сажать АКБ.АКБ новый, даже два!После того как крутишь стартер, очень сильно греется плюсовая клемма на аккумуляторе (обжигает)в результате АКБ в ноль и стартер начинает щёлкать.Стартер разбирал-смотрел, прочищал все клеммы.Стал только меньше греться стартер, но до сих пор крутит очень вяло и не заводится, а клемма все равно обжигает хоть и зачищал.

РЕБЯТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?

Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2004

Комментарии 27

Короче вот что!
Втулка металлографитная, что в колоколе КПП живёт — в которую другой конец якоря стартера ложится. Износилась и стала не круглой внутри, а яйцом. Вал в стартере крутится с перекосом — это вообще задниЦа. Энергии берет много- махом садит самый хороший АКБ.
Я эту втулку нах, а выточил из чего-то то жёлтого (латунь наверное, а мож и бронзой повезло).
И забыл про этот геморрой в Оке напрочь, навсегда.

кароче, проверь провода, если они все нормальные, нигде не коротят, втягивающие

все проверял.зарядил до отказа акум, поставил стал заводить-задымилось втягивающее потом вовсе перестало работать

а не втягивающее? стартер то крутил, когда замыкал от АКБ, а на следущий день почему то задымилось втягивающее

НУ или его поменяй, в любом случае где то там

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

НУ вот и славненько) Удачи с машиной)

теперь еще проблема .смотри в борт журнале .КИПИТ ТОСОЛ!

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

А как замыкал?Где и что?

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

может попробовать провод массы от кузова поменять?не подойдет обычный монтажный для электропроводки?

главное в проводе это электропроводность — по сему провод должен быть медным и потолще… можно и от электропроводки в несколько жил параллельно проложить… вообще всё можно проверить мультиметром… берёшь мультиметр, ставишь диапазон постоянное напряжение до 20 вольт. Один провод на минус АКБ, второй на корпус двигателя — включаешь стартер — если показал больше, чем 0.5 вольта значит корпус плохой, если 12 вольт — вообще отсох корпус. Дальше плюс АКБ и плюс стартера — перепад тоже не больше 0.5 вольта… ну и для полноты картины: корпус генератора — минус АКБ, и плюс АКБ — плюс генератора… Вывод — в машине чем толще провода и изоляция на них — тем меньше проблем в машиной (заряд АКБ, запуск в мороз, езда по лужам…)… сечение проводов АКБ, стартер не менее 16мм квадратных…
удачи в ремонте 🙂

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Провод с генератора идёт сразу на акб, с акб сразу на стартер — это самые толстые провода и без предохранителей, если провод от генератора до акб минимум 6мм квадратных, то к стартеру минимум 16, лучше 25 квадратов…, провод на акб на плюс и на минус должны быть одинакового сечения… а провода если греютсятся не от двигателя, и именно, от того, что через них ток течёт, значит сечение маленькое…

Спс, но у меня сечение — толще как я понял от завода, чем +

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Греется обычно там где большое сопротивление, то есть контакты, скрутки, болтовые соединения и т.д… посему все эти места разбери и очисть; скрутки либо пропаяй либо на болты посади… стартер запросто 200ампер возьмёт; а металл, на ура электродом пятёркой режется и при 160амперах… сечение провода зависит от тока, а не от напряжения…, генератор может отдать 50ампер, если он самый дохлый с 08, а это тоже много…
Вывод : обслужи все сопли… (и на генераторн обслужи болтик, очисть, припаяй медные концевики на провода, затяни концевики между двух гаек)… если сейчас поленится, то зимой в мороз будешь делать (когда стартер не будет крутить, потому что акб не зарядился…)

Бывает такая ситуация, что стартер берет на себя ток и в итоге это приводит к тому, что аккумулятор быстрее разряжается. Многих эта ситуация сильно пугает и они сразу едут на сервис, но на самом деле, проблема, когда стартер сильно садит аккумулятор не сильно серьезная и ее исправить можно и своими руками.

Стартер устроен не так просто и изучать его конструкцию обычно нет времени, ведь главное, чтобы он правильно работал, особенно в том момент, когда надо куда-то ехать на автомобиле. Что касается ремонта стартера, то он достаточно простой, если знаешь что делать, просто его неудобно доставать из мотора, а ремонтировать его относительно не сложно.

Как проверить, стартер берет на себя или нет?

Чтобы мотор завелся, необходимо определенное количество энергии стартеру, чтобы он крутился. Если в момент запуска двигателя сильно уменьшается яркость на панели приборов — то это первый признак, что стартер берет на себя.

Еще способ, как узнать берет ли стартер на себя — это послушать, как стартер крутится во время поворота ключом зажигания. Если крутит вяло и такое ощущение, что сейчас вообще перестанет крутиться, то это тоже может быть признаком. Но надо первым делом проверить состояние аккумулятора и как подключены клеммы к нему.

Обычно бывают такие неполадки, из-за которых мотор не может нормально завестись:

  • плохие контакты в узлах системы зажигания и проводки в целом;
  • проблемы в механического характера внутри стартера.

Если аккумулятор заряжен, с проводкой тоже все в порядке, и в стартере все исправно, то заводится мотор будет быстро и без лишних энергозатрат. А когда появляется какая-либо преграда, например, внутри стартера все заржавело, то тогда стартер будет функционировать, но при этом будет брать на себя больше энергии. В общем, придется в любом случае разбирать стартер, потому что так на глаз не определишь.

Что делать если стартер берет на себя ток?

Когда вы узнали, что стартер сильно садит аккумулятор, то надо прежде всего зачистить все контакты в сети, иногда достаточно банально зачистить клеммы аккумулятора.

Но если это не помогло, то значит надо надо доставать стартер и разбирать его, возможно внутри засорился щеточный узел, втягивающее реле или другие контакты.

Если подытожить, то в большинстве случаев, бывают такие причины, почему стартер берет на себя на ВАЗ 2109 и других отечественных автомобилей типа ВАЗ 2114 и ВАЗ 2106:

  • износились втулки стартера или заклинили некоторые части внутри стартера, также бывает замыкание между обмотками, но это довольно редко случается;
  • коленвал двигателя создает сопротивление: обычно это случается, если масло в моторе используется слишком вязкое, а при морозах его вязкость еще больше увеличивается. Также, возможно, что были неправильно подобраны вкладыши коленвала или вообще был сделан ремонт двигателя с ошибками.

В итоге, если вы поняли, что стартер берет на себя в ГАЗ 53 или ГАЗ 66, то безусловно придется разбирать стартер, а это довольно сложная процедура, поэтому если нет опыта, то лучше сразу обращаться к специалистам. Также, если нет желания возиться со стартером, его диагностировать, делать ремонт — можно сделать проще — купить новый стартер, да он будет стоит относительно немалых денег, но зато проблема с запуском двигателя больше не будет проблем и машина начнет доставлять только радость, потому что будет заводиться с пол-оборота.

А далее быстрое видео о том, как проверить стартер:

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

  1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
  2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

  • генератор не работает;
  • разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Может ли стартер сажать аккумулятор

У меня такая лабуда началась было после установки газелевского замка зажигания венгерского производства(симпатичный такой). Чтобы разгрузить контакты замка(хоть и написано, что до 20 А) я подключил его через парочку реле — одно на питание, другое на стартер. После первого же дождя — Первый поворот (на зажигание) все ОК — лампочки горят. Второй поворот (на стартер) — БАЦ! и все приборы погасли ! Через некоторое время, опять загорелись габариты (но как то тускловато). — лобовое стекло(точнее стекла) еще родные(14 лет), уплотнитель ес-но потрескался, а релюхи мною прикручены как раз посередине к винтам крепления распределителной колодки под приборкой.
Вода, попавшая в реле, привела к неполному их включению.
У тебя случай другой, но симптомы те же — проверь состояние дополнительного реле стартера и контакты на втягивающем — один из них, тот, который должен замыкать часть вариатора, может заодно замыкать и все остальное(если стартер «нового образца», такого контакта на нем может и не быть — ну, тогда и проблемы с ним не будет). Ну, и проводка конечно — она тоже может.
Ой! Чуть не забыл: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ проверь! Если они живут в штатной трехместной коробочке, влага там может наделать дел не хуже, чем в любом другом месте — был у меня такой случай — закорачивало одну из клемм на корпус. Пол машины перерыл, пока нашел! (Djipus, помниш? 😉 Еще раз — спасибо за буксир!)
Кстати: я тут все о влаге — это совершенно не обязательно, если перетершаяся где-нибудь изоляция устроила такой же бардак.

У меня такая лабуда началась было после установки газелевского замка зажигания венгерского производства(симпатичный такой). Чтобы разгрузить контакты замка(хоть и написано, что до 20 А) я подключил его через парочку реле — одно на питание, другое на стартер. После первого же дождя — Первый поворот (на зажигание) все ОК — лампочки горят. Второй поворот (на стартер) — БАЦ! и все приборы погасли ! Через некоторое время, опять загорелись габариты (но как то тускловато). — лобовое стекло(точнее стекла) еще родные(14 лет), уплотнитель ес-но потрескался, а релюхи мною прикручены как раз посередине к винтам крепления распределителной колодки под приборкой.
Вода, попавшая в реле, привела к неполному их включению.
У тебя случай другой, но симптомы те же — проверь состояние дополнительного реле стартера и контакты на втягивающем — один из них, тот, который должен замыкать часть вариатора, может заодно замыкать и все остальное(если стартер «нового образца», такого контакта на нем может и не быть — ну, тогда и проблемы с ним не будет). Ну, и проводка конечно — она тоже может.
Ой! Чуть не забыл: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ проверь! Если они живут в штатной трехместной коробочке, влага там может наделать дел не хуже, чем в любом другом месте — был у меня такой случай — закорачивало одну из клемм на корпус. Пол машины перерыл, пока нашел! (Djipus, помниш? 😉 Еще раз — спасибо за буксир!)
Кстати: я тут все о влаге — это совершенно не обязательно, если перетершаяся где-нибудь изоляция устроила такой же бардак.

EJ — Бобик
Вариатора у меня нету (ликвидировал как класс).Собственно это было условие инструкции МПСЗ Элара. А что еще за дополнительное реле стартера? У меня одно реле на стартер стоит. Должно быть еще какоен то? Кстати, а почему вообще может трещать реле? У меня такой симптом : включаю ключ «на старт.» (предварительно подключив пусковое устройство. А там то амперы нехилые выдает.) Нифига, реле стартера трещит, а стартер не крутится. Кстати, стартер проверял (снимал) — крутится как зверь.

А я и не говорил, что вариатор обязательно должен быть — я говорил про его контакт на втягивающем реле стартера 😉 Вообще-то маловероятно.
Так вот втягивающее реле стартера и есть вкратце реле стартера, а то, что мы называем «реле стартера» — на самом деле «дополнительное» — рядом с предохранителями на 512-514-х. Оно только трещит, не позволяя сработать втягивающему, когда его обмотке не хватает тока для надежного срабатывания — о чем я и говорил в частности.

Исправность своего автомобиля мы воспринимаем как должное. Времена, когда мы проводили под машиной столько же часов, сколько и в салоне, к счастью, минули. И когда при повороте ключа в замке зажигания мы не слышим привычный гул запущенного двигателя, мы приходим в недоумение: что случилось, аккумулятор сел, стартер берёт ток на себя, как узнать? Если вы точно знаете, что АКБ у вас почти новая и полностью была заряжена, то, очевидно, есть основание грешить на стартер.

Симптомы неисправности стартера

Хорошо, аккумулятор у нас исправный и накануне мы его зарядили полностью, как узнать берёт ли на себя стартер, по каким признакам это определить? Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя. Подобная ситуация может возникнуть не только в холодное время года, и говорит она о неисправности стартера. Однако это лишь один внешний симптом, с помощью которого мы можем лишь предположить неисправность. Но откуда она взялась, почему это происходит?

Причины просадки тока

Как правило, не умудрённый опытом автолюбитель, столкнувшись с затруднениями запуска двигателя, после недолгих раздумий и попыток «волшебными» словами привести всё в состояние «как было», отправляется в ближайший автосервис, где знающий специалист моментально ставит диагноз: стартер берёт на себя. Отлично! Теперь мы точно знаем, в чём дело, но вот вопросов от этого не убавилось и главный из них — почему он так себя ведёт? На самом деле, причин такого поведения может быть множество, обычно они следующие:

  • недостаточно плотный контакт между проводкой и зажиганием;
  • недостаточное сопротивление (может быть следствием замыкания на массу) или слишком высокое сопротивление коленвала, вследствие неправильного подбора масла или вкладышей;
  • выработка втулок, замыкание на корпус, заклинивание подвижных частей;
  • недостаточная смазка редуктора.

Даже абсолютно исправный стартер при возникновении на пути какой-либо преграды будет выполнять свою работу с увеличенными энергозатратами. Знание механизмов и принципов функционирования системы зажигания всегда подскажет вам, как понять, что стартер берёт на себя лишнего, так что не пренебрегайте теорией, хотя бы поверхностной.

Что предпринять, если стартер берёт на себя

Для того чтобы начать что-то предпринимать (это не касается поездки в автосервис), необходимо не просто перечисление возможных причин неисправности, мы уже знаем, что стартер берёт на себя; как исправить это — вот в чём главная задача. А для этого необходимо разобрать конкретную причину, тщательно изучая все элементы стартера.

На самом деле, в большинстве случаев хватает банальной прочистки контактов по всей цепочке, начиная клеммами АКБ и заканчивая, собственно, самим стартером. Проверили, почистили, однако проблема не ушла, значит, ищем глубже. Имейте в виду, что и в самом стартере может быть засорение контактных групп (на втягивающем или на щёточном узле), что также может стать причиной неисправности.

Используем вольтметр

Если АКБ в норме, начинаем проверять стартер, пока ещё не демонтируя его с автомобиля, для этого нам понадобится вольтметр.

Подключаем красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора (этот провод идёт к крупному болту реле стартера), чёрный (это отрицательный контакт) давим к массе (можно к кузову). Если на дисплее измерительного прибора показываются цифры, ненамного отходящие от 12 вольт, и стартер характерно щёлкает, то с батареей у нас всё отлично; если же цифры менее 10 вольт, то причину следует искать в зажигании.

Пускаем ток напрямую

Для этой операции нам понадобится длинная отвёртка (только обязательно ручка должна быть прорезинена). Отсоединяем от втягивающего тот провод, который идёт к зажиганию, «коротим» плюсовую клемму с помощью отвёртки с реле. А на что показывает этот тест? Если двигатель автомобиля запустился, то это говорит нам о том, что неисправность либо в самом реле, либо в замке зажигания. В противном случае (машина не завелась) нам придётся демонтировать стартер и уже разбираться конкретно с ним.

Проверяем реле

Перед проверкой обязательно очистите весь прибор от пыли, грязи и масляных пятен. Снятый стартер подключаем к АКБ: плюсовой — к выводу реле, а минусовый контакт — к корпусу. Если стартер щёлкнул и его шестерни пришли в движение, значит, наше реле исправно, в противном случае лучше поменять реле на новое, оно стоит совсем недорого. Только обязательно покупайте такое же, лучше в магазин идти со старым.

Проверяем стартер

Однако тот факт, что стартер не зашевелился, не всегда означает, что дело в реле, и после его проверки следует проверку углубить. На месте, откуда было снято реле, осталась клемма, к которой мы подключаем плюсовой «крокодил» от АКБ, минусовой давим на корпус. Шестерня задвигалась? Значит, причина всё же в реле, если этого не произошло, то, вероятно, причина в якоре. Просто так якорь не выходит из строя, это значит, что проверке придётся подвергнуть обмотку на предмет замыкания. Для этого необходим тестер, с помощью которого мы проверяем напряжение между корпусом ротора и обмоткой. Если показатели на тестере меньше 1 млн Ом, то якорь подлежит замене.

По опыту многих автовладельцев, кто пытался ремонтировать систему зажигания самостоятельно, способов, как определить, что стартер берёт на себя, не так много, важнее не зарыться в проблеме, а чётко для себя прояснить, нужна ли нам помощь профессионалов и насколько будет полезнее и выгоднее разбираться в проблеме самостоятельно.

И ещё раз, если вы меняете детали стартера, то не берите аналоги, если не хотите повторения проблем, заменяемые элементы должны полностью соответствовать вышедшим из строя.

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

vi-pole.ru

Может ли стартер разряжать аккумулятор

Не крутится стартер (или крутится медленно, рывками). Ситуация к сожалению, нередкая. С чего начинать поиск неисправности?

Понятное дело, аккумуляторную батарею проверяем в первую очередь. Убедились в нормальном ее заряде, но стартер крутит как будто сел аккумулятор? Не нужно бояться такой неисправности, и сразу отправлять машину в сервис на эвакуаторе. Система запуска двигателя – не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартера от аккумулятора

Проверить стартер, установленный на штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет его снять. Тем более, что это совсем несложно сделать, на любом автомобиле.

Перед демонтажем проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В ряде случаев помогает банальная очистка и подтяжка клемм. Для полноты эксперимента, проверьте подводящую проводку. Напряжение на контактах соединительных кабелей должно быть таким же, как и на клеммах аккумулятора.

Прежде чем вы снимите весь узел, проверьте: может ли стартер разряжать аккумулятор. Для этого не обязательно подключать амперметр, и фиксировать ток утечки.

  • Отсоедините силовые кабели от стартера
  • Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, свет в салоне)
  • Подключите силовые кабели к стартеру. Если утечек нет – напряжение на аккумуляторе не изменится. Если значение уменьшилось – есть проблема в схеме стартера.

Если вы не знакомы с устройством стартера, внимательно изучите иллюстрацию. Тогда проще будет понять принцип работы узла.

Возможные причины поломок аккумулятора. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

  1. Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
  2. Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.

Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.

И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.

Проверка электродвигателя

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).

Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.

Проверка втягивающего реле

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.

Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).

Если реле не срабатывает – его следует заменить. Этот узел приобретается отдельно от стартера, стоит недорого, и легко меняется. Восстановление перегоревшей обмотки реле нецелесообразно, хотя и возможно.

Получив доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубьев. Люфт на вилке не должен препятствовать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки узел продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Места соединения контактов обрабатываются специальной смазкой для контактных групп.

Как проверить стартер на аккумуляторе видео рекомендации на примере машины ВАЗ 2110

Аккумулятор автомобиля относится к первичному источнику тока. Его основная функция — подавать на стартер, запускающий двигатель, энергию. Поэтому, если разряжается аккумулятор на автомобиле, причины должны быть найдены немедленно. Без этого двигатель не завести. Помимо основной задачи, аккумулятор питает приборы, а также устройства бортовой электросети.

Устанавливаемые на машины батареи, делятся на три типа. Они выпускаются необслуживаемыми, малообслуживаемыми и обслуживаемыми. Наибольшей популярностью пользуются АКБ — удобные в эксплуатации.

Они находятся в герметическом корпусе, и не нуждаются в обслуживании. Их паспортный срок службы ограничивается 3 годами, но этот показатель может быть сокращен при неправильном использовании, или увеличен, если водитель соблюдает условия и режим эксплуатации прибора, т.е. не допускает, чтобы батарея часто приходила в состояние глубокого разряда.

Аккумуляторы в основном имеют емкость 55 Ач3 до 70 Ач3 и напряжение 12V. Этот параметр является основным, характеризующим продолжительность «нормальной» работы батареи.

Батарея может разрядиться и выйти из строя. Но, если она даже перестала крутить стартер, т.е. потеряла емкость, не стоит спешить и выбрасывать ее. Возможно, существуют способы ее реанимирования, которые помогут ей послужить еще какое-то время. А, если это случилось с импортным аккумулятором, то он может даже «пережить» дешевую новую батарею.

Поскольку, большая часть аккумуляторов (до 90%), используемых в наше время, необслуживаемые, определить их работоспособность может автомеханик, используя приспособление – вилку нагрузочную.

Факторы, влияющие на продолжительность срока службы аккумулятора

Если разряжается аккумулятор на автомобиле по причине выработанного ресурса, дальнейшая диагностика не требуется – батарею нужно менять. В других случаях, есть смысл попробовать реанимировать севший аккумулятор автомобиля, промыв его и заменив электролит.

Чтобы не сократился срок службы, аккумулятор требует внимательного к себе отношения. Негативно действует на него медленная езда, простаивание в пробках, во время которых желательно отключать такие потребители энергии, как подогрев сидений и заднего стекла.
Завести авто не удастся, если сел аккумулятор, но его можно запустить, используя вспомогательные стартовые кабели или, прикурив от аккумулятора другого автомобиля.

Если батарея замерзла, что случиться может при минусовой температуре, его требуется разморозить в теплом помещении перед тем, как подключать вспомогательный кабель.

Помимо перечисленных причин, после проверки емкость аккумулятора, и обнаружении глубокой разрядки, виновными в этом могут быть: плохая изоляция проводки, неисправности генератора, самого аккумулятора, сигнализации и подключение нештатного электрооборудования.

Почему разряжается батарея

Причина скорого разряда, учитывая сказанное выше, может заключаться в естественном износе батареи. Если утечка энергии вызвана тем, что водитель забыл выключить в салоне свет или габаритные огни, то ничего страшного не случилось и батарея во время поездки легко восстановит свой потенциал.

Если же ситуация повторяется, возможно, причина в сульфации пластин, заключающаяся в том, что они покрываются сернокислым крупнометаллическим свинцом, напоминающим белый налет. Если сульфация небольшая — можно попытаться оживить не работающий аккумулятор автомобиля. Ну, а при запущенном процессе – единственный выход – замена.

Видео: Почему быстро разряжается аккумулятор

Как проверить работоспособность стартера?

На втором месте – износ стартера. Неприятность эта статистике не поддается и может случиться даже с автомобилем, только покинувшем салон.

Как говорилось, к самым распространенным причинам неисправности старых аккумуляторов относится засульфатированность пластин. Емкость в этом случае иногда падает практически до нуля.

Поэтому, сев за руль и повернув ключ зажигания, не торопитесь с обвинениями в адрес стартера, когда не услышали знакомого урчания. Он ни при чем, когда поступающий к нему ток ниже 100 ампер.

Чтобы проверить аккумулятор «барахлит» или дело в стартере, завестись можно от другой батареи. Сомнения рассеются. Измерив, напряжение на батарее, многое станет понятным: если оно 10В, а должно лежать в пределах 13,6-15В, крутить стартер он не сможет. Нужно определить, виновна ли в этом проводка, сама батарея или окислившиеся клеммы.

Невозможно восстановить батарею, если разрушены угольные пластины, свидетельством чего является цвет электролита – почти черный при зарядке.

Возможно, произошло замыкание пластин в одной из секций. Определить это просто: секция сильно нагревается, а электролит выкипает. Восстановить батарею с подобной неисправностью очень сложно, но, если повозиться и попробовать заменить пластины, это будет экономически выгоднее, чем покупка новой. Для этого требуется правильно снять аккумулятор с автомобиля.

Не нужно заряжать батарею с такой серьезной неисправностью, как осыпание пластин или замыкание. Это не реанимирует аккумулятор автомобиля, а только навредит. Правильнее, полностью слив электролит, удалить всю грязь, промыв батарею дистиллированной водой.

Когда пластины не сильно осыпались, это помогает. Бороться с сульфатацией пластин можно, используя специальную десульфатизирующую присадку. Иногда использовать для этих целей можно ЗУ (если такой режим у него есть).

Поломка генератора

Далее – неисправный привод генератора. К падению мощности генератора (как следствие – к быстрой разрядке батареи) приводит натяжение ремня, поэтому его обязательно оценивают. Если, провисание ремня при надавливании на него пальцем, превышает 15мм, он нуждается в подтяжке.

Не менее распространенной причиной быстрого разряжающегося аккумулятора считают поломку его самого. Чтобы проверить работоспособность этого узла, измеряют на холостых оборотах выдаваемое им напряжение, включив ближний свет и вентилятор. Если значение напряжения не попадает в интервал 13,9-14,3 В, характеризующий исправный прибор, значит, причина найдена – сломался регулятор или имеется порыв проводки, сломались в монтажном блоке предохранители или сгорел диодный мостик, испорчена обмотка стартера или изношены щетки генератора.

К счастью, поломка не является критической – нужно заменить генератор новым и продолжать ездить.

Как износ батареи зависит от условий хранения?

Наконец, причиной быстрой разрядки может стать банальное невнимание водителя: оставил потребляющие энергию приборы включенными на продолжительный период:

  • габариты;
  • освещение в салоне, багажнике или бардачке;
  • обогрев зеркал, стекол, сидений;
  • ближний свет.

Нарушение условий хранения – тоже предпосылка для «потери» батареи. Даже у батареи, не полностью разряженной, хранящейся на сильном морозе, разрушаются пластины, трескается корпус. В результате происходит многочисленное замыкание пластин. Восстановить его невозможно. Поэтому, хранить прибор нужно в более теплом месте (от +10до +15 градусов).

Рекомендуем:

Неисправность электроузлов

Не сразу удается обнаружить неисправность, связанную с электрикой, которая приводит к быстрому разряду батареи. Обычно приходится обращаться к специалистам автомастерской, которые диагностику проведут с помощью компьютера. Если же и она окажется бессильной, выявить поломку они смогут визуально, опираясь на богатый опыт.

Еще один фактор, негативно отражающийся на нормальной работе батареи, приводящий к быстрому ее разряду – большой достаточно ток утечки, подразделяющийся на внешний и внутренний. Причем, значение первых токов намного выше.

Чтобы выяснить причину быстрой разрядки, необходимо проверить значение тока, полностью отключив электроприборы и закрыв двери. Этот параметр зависит напрямую от потребителей энергии, интегрированных в бортовую электросеть.

Ток должен быть до 50мА. Если показатель выше этого значения, попробуйте вытаскивать по одному предохранители. Момент, когда ток упадет, запомните – в этой цепи нужно искать утечку.

Утечка тока

При работающем нормально электропитании незначительное уменьшение емкости, вызываемое утечкой тока, компенсирует подзарядка батареи от генератора. Когда же номинальные параметры АКБ не может поддерживать, потеря тока становится проблемой, приводящей к быстрой разрядке.

Практика показала, что причиной утечки является неграмотное подключение дополнительного оборудования: электронной сигнализации, мощных акустических систем, дополнительной оптики (ходовые дневные огни, противотуманки и пр.). Спутниковая сигнализация сильно «сажает» батарею неэксплуатируемого авто уже за две недели. Может создать проблемы неграмотно установленная сигнализация. В этом случае, ее демонтируют и проводят проверку электроцепи, определяя, где происходит утечка тока.

Приводит к разрядке батареи также перегрузка бортовой сети, т.е. установка дополнительных приборов, не предусмотренных заводом изготовителем: энергоемкие лампы ближнего и дальнего света, аудио и видео аппаратура и пр.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Неоригинальные акустические системы

За редким исключением, водители, проводя тюнинг автозвука, не думают о колоссальной нагрузке, которую на электроузлы оказывает акустика. Энергии, вырабатываемой генератором, недостаточно, поэтому и происходит разряд батареи. Поэтому, устанавливая акустику, желательно проконсультироваться предварительно с автоэлектриком, который просчитает, какая нагрузка для генератора допустима.

Несвоевременное обслуживание аккумулятора тоже является причиной разрядки батареи.

Контакты аккумулятора должны всегда быть тщательно закручены, клеммы и поверхность аккумулятора чистыми. Не должны болтаться провода. Очистить клеммы, покрытые окисью, можно, используя наждачную бумагу.

Помнить нужно еще об одном — поездки на короткие расстояния (особенно по городу, где часто попадают в «тянучки» и «пробки»), тоже не могут положительно сказаться на состоянии батареи. Она не успевает попросту заряжаться, поскольку многие генераторы дают заряд батарее, когда обороты двигателя достигают 1,5 тысячи.

Как проверить мультиметром севший аккумулятор автомобиля на работоспособность

Со временем любая батарея теряет свойства — садится. Чтобы понять, необходима ее замена или можно ее восстановить, нужно проверить заряд. Для этого используют специальный прибор, называемый мультиметром. Он позволяет проверить емкость аккумулятора любого типа.

Для использования его с целью проверки емкости аккумулятора, приспособление включают, готовят его для работы в режиме постоянного тока (переставляют щуп или переводят переключатель), выставляют диапазон 10-20А. Затем щупы подсоединяют к клеммам батареи, строго контролируя полярность. Показатели заряда отобразятся на экране прибора.

Измерения будут правильными, если их проводить после ночной стоянки и до того, как автомобиль будет запущен.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

  1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
  2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

  • генератор не работает;
  • разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

kekso.ru

Может ли стартер разряжать аккумулятор

31 октября 2012, 01:12 #1 123

Зимой при минус 20 и ниже не мог запустить двигатель. Стартер крутит первый раз, потом вяло, пока не садит аккумулятор. Поставил новый аккум.-аналогично, зато летом-без проблем. Говорят-стартер берет большую нагрузку. Подскажите.

  • Сообщений: 24
  • Откуда: Саратовская область
  • Лада 2112
    ЗиЛ 5301 Бычок ПО

31 октября 2012, 17:39 #2 123

Какая марка машины?

31 октября 2012, 22:19 #3 123

Опель-Вектра 1990 года

  • Сообщений: 3545
  • Откуда: Запорожье
  • УАЗ Патриот

1 ноября 2012, 00:17 #4 123

Если стартер «берёт на себя»-его в ремонт, а там мож «якорь», мож статор , редуктор (в некоторых), втулки и т. д., а может масса на двиг. хреновая

  • Сообщений: 8523
  • Откуда: Раша,наша раша
  • Ford Focus

1 ноября 2012, 00:24 #5 123+ 1

Скорее всего башмачит, то есть разбиты втулки на роторе и под нагрузкой цепляется за статор. Вскрытие покажет!

  • Сообщений: 3545
  • Откуда: Запорожье
  • УАЗ Патриот

1 ноября 2012, 00:32 #6 123+ 1

В прошлое воскресенье родственник на камазе еле до Запорожья «дотянул» не глушил и с горки ставал, там был статор и втулки. Камаз, опель, принцип стартера одинаков.

  • Сообщений: 2605
  • Откуда: Саратов.
  • Peugeot Partner Tepee

1 ноября 2012, 00:49 #7 123

bogdannn, 31 октября 2012, 22:19, #3

Опель-Вектра 1990 года

Прмчина — стартер. В частности втулки.

К сожалению Вы не указали модификацию. Ориентировочно стартер в сборе от 7 тр. втулки от 30 р

1 ноября 2012, 01:31 #8 123

Спасибо, буду пробовать

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

6 ноября 2012, 23:56 #9 123

Z969, 1 ноября 2012, 00:17, #4

Если стартер «берёт на себя»-его в ремонт, а там мож «якорь», мож статор , редуктор (в некоторых), втулки и т. д., а может масса на двиг. хреновая

На моей Оке (только что купленной) не было втулки. и стартер плохо крутил именно так, как указывает автор темы.

  • Сообщений: 46
  • Откуда: Москва

15 ноября 2012, 16:59 #10 123

Кроме самой проблемы со стартером, зимой при редких или коротких поездках аккум заряжается хуже. Отсюда и проблема. Но со стартером разбираться нужно , да.

25 ноября 2014, 12:16 #11 123

Садит аккумулятор на мазе при старте когда холодный двигатель! стартер новый купил и аккумуляторы! что это может быть?

  • Сообщений: 2195
  • Откуда: г.Самара

25 ноября 2014, 13:18 #12 123+ 2

AJIEKCEEBKA, 25 ноября 2014, 12:16, #11

Садит аккумулятор на мазе при старте когда холодный двигатель! стартер новый купил и аккумуляторы! что это может быть?

Купи нормальное масло для зимы и будет тебе счастье.

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

25 ноября 2014, 13:36 #13 123

Замерь напряжение на аккумуляторах под нагрузкой (когда стартером крутишь). Не должно падать ниже 16В, если ниже, возможно 1 акум слабоват, может и оба. Если напряжение в норме, проверь контакты проводов: корпус стартера-рама, выключатель массы-рама, контакты выключателя массы.

Как старый мазист-камазит говорю.

26 ноября 2014, 00:38 #14 123

actros, 25 ноября 2014, 13:18, #12

Купи нормальное масло для зимы и будет тебе счастье.

мороза еще не было -5 -10

26 ноября 2014, 00:40 #15 123

я аккумуляторы севшие ставлю на другую машину и она заводится.

  • Сообщений: 14551
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

26 ноября 2014, 06:24 #16 123

AJIEKCEEBKA, 26 ноября 2014, 00:38, #14

мороза еще не было -5 -10

масло какое залито?

26 ноября 2014, 07:42 #17 123

Проверь «утечку тока» ! Там вроде снимаешь плюсовую клему с АКБ, мультиметр не помнбю куда поставить и замеряешь. Короче надо гуглить «провериить утечку тока». У меня сигнализация жрала АКБ по ночам.

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

26 ноября 2014, 09:41 #18 123

AJIEKCEEBKA, 26 ноября 2014, 00:40, #15

я аккумуляторы севшие ставлю на другую машину и она заводится.

Читай выше мой пост внимательно. У тебя где-то слабый контакт. Зачисть все указанные мной контакты напильником. Там токи очень большие при запуске, возможна просадка напряжения, вот и не хватает стартеру.

  • Сообщений: 11844
  • Откуда:

26 ноября 2014, 11:26 #19 123

bogdannn, 31 октября 2012, 01:12, #1

Зимой при минус 20 и ниже не мог запустить двигатель. Стартер крутит первый раз, потом вяло, пока не садит аккумулятор. Поставил новый аккум.-аналогично, зато летом-без проблем. Говорят-стартер берет большую нагрузку. Подскажите.

Скорее всего генератор не дозаряжает АКБ

26 ноября 2014, 17:51 #20 123

vadim20, 26 ноября 2014, 06:24, #16

масло какое залито?

26 ноября 2014, 17:53 #21 123

RW4HJD, 26 ноября 2014, 09:41, #18

Читай выше мой пост внимательно. У тебя где-то слабый контакт. Зачисть все указанные мной контакты напильником. Там токи очень большие при запуске, возможна просадка напряжения, вот и не хватает стартеру.

понятно, из-за массы наверно.

  • Сообщений: 2195
  • Откуда: г.Самара

26 ноября 2014, 17:58 #22 123

AJIEKCEEBKA, 26 ноября 2014, 17:53, #21

понятно, из-за массы наверно.

Недолго это выяснить — один заводит а другой рядом с аккумуляторами стоит и смотрит.Если плохой контакт можно будет это и заметить.Если не видно, то на ощупь, где сильно нагрелось — клеммы аккума,крепление проводов на выключатель массы и с него на раму и на самом стартере плюсовой от аккума.Если всё холодное, то контакт везде значит хороший и утечки на нагрев нигде нет.

Не крутится стартер (или крутится медленно, рывками). Ситуация к сожалению, нередкая. С чего начинать поиск неисправности?

Понятное дело, аккумуляторную батарею проверяем в первую очередь. Убедились в нормальном ее заряде, но стартер крутит как будто сел аккумулятор? Не нужно бояться такой неисправности, и сразу отправлять машину в сервис на эвакуаторе. Система запуска двигателя – не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартера от аккумулятора

Проверить стартер, установленный на штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет его снять. Тем более, что это совсем несложно сделать, на любом автомобиле.

Перед демонтажем проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В ряде случаев помогает банальная очистка и подтяжка клемм. Для полноты эксперимента, проверьте подводящую проводку. Напряжение на контактах соединительных кабелей должно быть таким же, как и на клеммах аккумулятора.

Прежде чем вы снимите весь узел, проверьте: может ли стартер разряжать аккумулятор. Для этого не обязательно подключать амперметр, и фиксировать ток утечки.

  • Отсоедините силовые кабели от стартера
  • Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, свет в салоне)
  • Подключите силовые кабели к стартеру. Если утечек нет – напряжение на аккумуляторе не изменится. Если значение уменьшилось – есть проблема в схеме стартера.

Если вы не знакомы с устройством стартера, внимательно изучите иллюстрацию. Тогда проще будет понять принцип работы узла.

Возможные причины поломок аккумулятора. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

  1. Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
  2. Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.

Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.

И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.

Проверка электродвигателя

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).

Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.

Проверка втягивающего реле

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.

Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).

Если реле не срабатывает – его следует заменить. Этот узел приобретается отдельно от стартера, стоит недорого, и легко меняется. Восстановление перегоревшей обмотки реле нецелесообразно, хотя и возможно.

Получив доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубьев. Люфт на вилке не должен препятствовать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки узел продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Места соединения контактов обрабатываются специальной смазкой для контактных групп.

Как проверить стартер на аккумуляторе видео рекомендации на примере машины ВАЗ 2110

Аккумулятор автомобиля относится к первичному источнику тока. Его основная функция — подавать на стартер, запускающий двигатель, энергию. Поэтому, если разряжается аккумулятор на автомобиле, причины должны быть найдены немедленно. Без этого двигатель не завести. Помимо основной задачи, аккумулятор питает приборы, а также устройства бортовой электросети.

Устанавливаемые на машины батареи, делятся на три типа. Они выпускаются необслуживаемыми, малообслуживаемыми и обслуживаемыми. Наибольшей популярностью пользуются АКБ — удобные в эксплуатации.

Они находятся в герметическом корпусе, и не нуждаются в обслуживании. Их паспортный срок службы ограничивается 3 годами, но этот показатель может быть сокращен при неправильном использовании, или увеличен, если водитель соблюдает условия и режим эксплуатации прибора, т.е. не допускает, чтобы батарея часто приходила в состояние глубокого разряда.

Аккумуляторы в основном имеют емкость 55 Ач3 до 70 Ач3 и напряжение 12V. Этот параметр является основным, характеризующим продолжительность «нормальной» работы батареи.

Батарея может разрядиться и выйти из строя. Но, если она даже перестала крутить стартер, т.е. потеряла емкость, не стоит спешить и выбрасывать ее. Возможно, существуют способы ее реанимирования, которые помогут ей послужить еще какое-то время. А, если это случилось с импортным аккумулятором, то он может даже «пережить» дешевую новую батарею.

Поскольку, большая часть аккумуляторов (до 90%), используемых в наше время, необслуживаемые, определить их работоспособность может автомеханик, используя приспособление – вилку нагрузочную.

Факторы, влияющие на продолжительность срока службы аккумулятора

Если разряжается аккумулятор на автомобиле по причине выработанного ресурса, дальнейшая диагностика не требуется – батарею нужно менять. В других случаях, есть смысл попробовать реанимировать севший аккумулятор автомобиля, промыв его и заменив электролит.

Чтобы не сократился срок службы, аккумулятор требует внимательного к себе отношения. Негативно действует на него медленная езда, простаивание в пробках, во время которых желательно отключать такие потребители энергии, как подогрев сидений и заднего стекла.
Завести авто не удастся, если сел аккумулятор, но его можно запустить, используя вспомогательные стартовые кабели или, прикурив от аккумулятора другого автомобиля.

Если батарея замерзла, что случиться может при минусовой температуре, его требуется разморозить в теплом помещении перед тем, как подключать вспомогательный кабель.

Помимо перечисленных причин, после проверки емкость аккумулятора, и обнаружении глубокой разрядки, виновными в этом могут быть: плохая изоляция проводки, неисправности генератора, самого аккумулятора, сигнализации и подключение нештатного электрооборудования.

Почему разряжается батарея

Причина скорого разряда, учитывая сказанное выше, может заключаться в естественном износе батареи. Если утечка энергии вызвана тем, что водитель забыл выключить в салоне свет или габаритные огни, то ничего страшного не случилось и батарея во время поездки легко восстановит свой потенциал.

Если же ситуация повторяется, возможно, причина в сульфации пластин, заключающаяся в том, что они покрываются сернокислым крупнометаллическим свинцом, напоминающим белый налет. Если сульфация небольшая — можно попытаться оживить не работающий аккумулятор автомобиля. Ну, а при запущенном процессе – единственный выход – замена.

Видео: Почему быстро разряжается аккумулятор

Как проверить работоспособность стартера?

На втором месте – износ стартера. Неприятность эта статистике не поддается и может случиться даже с автомобилем, только покинувшем салон.

Как говорилось, к самым распространенным причинам неисправности старых аккумуляторов относится засульфатированность пластин. Емкость в этом случае иногда падает практически до нуля.

Поэтому, сев за руль и повернув ключ зажигания, не торопитесь с обвинениями в адрес стартера, когда не услышали знакомого урчания. Он ни при чем, когда поступающий к нему ток ниже 100 ампер.

Чтобы проверить аккумулятор «барахлит» или дело в стартере, завестись можно от другой батареи. Сомнения рассеются. Измерив, напряжение на батарее, многое станет понятным: если оно 10В, а должно лежать в пределах 13,6-15В, крутить стартер он не сможет. Нужно определить, виновна ли в этом проводка, сама батарея или окислившиеся клеммы.

Невозможно восстановить батарею, если разрушены угольные пластины, свидетельством чего является цвет электролита – почти черный при зарядке.

Возможно, произошло замыкание пластин в одной из секций. Определить это просто: секция сильно нагревается, а электролит выкипает. Восстановить батарею с подобной неисправностью очень сложно, но, если повозиться и попробовать заменить пластины, это будет экономически выгоднее, чем покупка новой. Для этого требуется правильно снять аккумулятор с автомобиля.

Не нужно заряжать батарею с такой серьезной неисправностью, как осыпание пластин или замыкание. Это не реанимирует аккумулятор автомобиля, а только навредит. Правильнее, полностью слив электролит, удалить всю грязь, промыв батарею дистиллированной водой.

Когда пластины не сильно осыпались, это помогает. Бороться с сульфатацией пластин можно, используя специальную десульфатизирующую присадку. Иногда использовать для этих целей можно ЗУ (если такой режим у него есть).

Поломка генератора

Далее – неисправный привод генератора. К падению мощности генератора (как следствие – к быстрой разрядке батареи) приводит натяжение ремня, поэтому его обязательно оценивают. Если, провисание ремня при надавливании на него пальцем, превышает 15мм, он нуждается в подтяжке.

Не менее распространенной причиной быстрого разряжающегося аккумулятора считают поломку его самого. Чтобы проверить работоспособность этого узла, измеряют на холостых оборотах выдаваемое им напряжение, включив ближний свет и вентилятор. Если значение напряжения не попадает в интервал 13,9-14,3 В, характеризующий исправный прибор, значит, причина найдена – сломался регулятор или имеется порыв проводки, сломались в монтажном блоке предохранители или сгорел диодный мостик, испорчена обмотка стартера или изношены щетки генератора.

К счастью, поломка не является критической – нужно заменить генератор новым и продолжать ездить.

Как износ батареи зависит от условий хранения?

Наконец, причиной быстрой разрядки может стать банальное невнимание водителя: оставил потребляющие энергию приборы включенными на продолжительный период:

  • габариты;
  • освещение в салоне, багажнике или бардачке;
  • обогрев зеркал, стекол, сидений;
  • ближний свет.

Нарушение условий хранения – тоже предпосылка для «потери» батареи. Даже у батареи, не полностью разряженной, хранящейся на сильном морозе, разрушаются пластины, трескается корпус. В результате происходит многочисленное замыкание пластин. Восстановить его невозможно. Поэтому, хранить прибор нужно в более теплом месте (от +10до +15 градусов).

Рекомендуем:

Неисправность электроузлов

Не сразу удается обнаружить неисправность, связанную с электрикой, которая приводит к быстрому разряду батареи. Обычно приходится обращаться к специалистам автомастерской, которые диагностику проведут с помощью компьютера. Если же и она окажется бессильной, выявить поломку они смогут визуально, опираясь на богатый опыт.

Еще один фактор, негативно отражающийся на нормальной работе батареи, приводящий к быстрому ее разряду – большой достаточно ток утечки, подразделяющийся на внешний и внутренний. Причем, значение первых токов намного выше.

Чтобы выяснить причину быстрой разрядки, необходимо проверить значение тока, полностью отключив электроприборы и закрыв двери. Этот параметр зависит напрямую от потребителей энергии, интегрированных в бортовую электросеть.

Ток должен быть до 50мА. Если показатель выше этого значения, попробуйте вытаскивать по одному предохранители. Момент, когда ток упадет, запомните – в этой цепи нужно искать утечку.

Утечка тока

При работающем нормально электропитании незначительное уменьшение емкости, вызываемое утечкой тока, компенсирует подзарядка батареи от генератора. Когда же номинальные параметры АКБ не может поддерживать, потеря тока становится проблемой, приводящей к быстрой разрядке.

Практика показала, что причиной утечки является неграмотное подключение дополнительного оборудования: электронной сигнализации, мощных акустических систем, дополнительной оптики (ходовые дневные огни, противотуманки и пр.). Спутниковая сигнализация сильно «сажает» батарею неэксплуатируемого авто уже за две недели. Может создать проблемы неграмотно установленная сигнализация. В этом случае, ее демонтируют и проводят проверку электроцепи, определяя, где происходит утечка тока.

Приводит к разрядке батареи также перегрузка бортовой сети, т.е. установка дополнительных приборов, не предусмотренных заводом изготовителем: энергоемкие лампы ближнего и дальнего света, аудио и видео аппаратура и пр.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Неоригинальные акустические системы

За редким исключением, водители, проводя тюнинг автозвука, не думают о колоссальной нагрузке, которую на электроузлы оказывает акустика. Энергии, вырабатываемой генератором, недостаточно, поэтому и происходит разряд батареи. Поэтому, устанавливая акустику, желательно проконсультироваться предварительно с автоэлектриком, который просчитает, какая нагрузка для генератора допустима.

Несвоевременное обслуживание аккумулятора тоже является причиной разрядки батареи.

Контакты аккумулятора должны всегда быть тщательно закручены, клеммы и поверхность аккумулятора чистыми. Не должны болтаться провода. Очистить клеммы, покрытые окисью, можно, используя наждачную бумагу.

Помнить нужно еще об одном — поездки на короткие расстояния (особенно по городу, где часто попадают в «тянучки» и «пробки»), тоже не могут положительно сказаться на состоянии батареи. Она не успевает попросту заряжаться, поскольку многие генераторы дают заряд батарее, когда обороты двигателя достигают 1,5 тысячи.

Как проверить мультиметром севший аккумулятор автомобиля на работоспособность

Со временем любая батарея теряет свойства — садится. Чтобы понять, необходима ее замена или можно ее восстановить, нужно проверить заряд. Для этого используют специальный прибор, называемый мультиметром. Он позволяет проверить емкость аккумулятора любого типа.

Для использования его с целью проверки емкости аккумулятора, приспособление включают, готовят его для работы в режиме постоянного тока (переставляют щуп или переводят переключатель), выставляют диапазон 10-20А. Затем щупы подсоединяют к клеммам батареи, строго контролируя полярность. Показатели заряда отобразятся на экране прибора.

Измерения будут правильными, если их проводить после ночной стоянки и до того, как автомобиль будет запущен.

mytooling.ru

причины почему АКБ быстро разряжается на машине, может ли сигнализация посадить батарею

Выхожу утром из дома, нажимаю кнопку центрального замка и… ничего. Машина не реагирует. Не беда, открываем ключом. Поворачиваем ключ зажигания, а лампочки даже не горят, из-под панели легкий писк. Все понятно — сел аккумулятор. Даже если вчера все было в порядке, в следствии ряда причин батарея может разрядиться всего за одну ночь. Чаще всего выявляется это нарушение только поутру, и приводит к опозданиям на работу.

Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.

Причины быстрого разряда АКБ

Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.

  1. Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
  2. Неисправная батарея. Заводской брак, повреждения корпуса аккумулятора, экстремальное изменение состава электролита способны вызвать значительные снижение уровня заряда.
  3. «Утечка» тока. Она означает, что один из потребителей при выключенном зажигании продолжает потреблять ток. Такое бывает при неисправностях проводки, коротком замыкании, неправильной работе сигнализации.
  4. Батарея не заряжалась при предыдущей поездке.
  5. Не выключенные фары. Даже на современных авто такая ситуация случается, а не только на отечественных. или пожилых авто.

Как найти причину

Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

  • Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
  • Ремень генератора и его натяжение. Пробуксовывающий или отсутсвующий ремень мог привести к недозаряду аккумулятора во время предыдущей поездки. Батарея уже была разряжена на момент парковки накануне.
  • «Раздутые» бока батареи в мороз, деформированная крышка, шатающаяся клемма или лужа электролита под батареей — свидетельства необратимой поломки батареи. Перед заменой ее на новую обязательно стоит выявить причины, которые привели к столь печальным последствиям.
  • Слабый контакт проводов на клеммах аккумулятора или окислы снижают токопроводность. В этом случае контакт надо почистить и зажать.
  • Перебитый провод или поврежденная изоляция, касающаяся корпуса. При выключенном зажигании под напряжением находятся провода, которые соединяют аккумулятор, стартер, генератор, систему включения электровентилятора охлаждения двигателя. Эти провода стоит осмотреть в первую очередь.

Если ничего критического не обнаружено, можно «прикурить» от другого автомобиля либо установить заведомо заряженную батарею. При подсоединении проводов стоит обратить внимание на искру. Проскакивающая искра свидетельствует о потреблении тока, которого не должно быть при выключенном зажигании. Зачастую это именно та причина, из — за которой быстро разряжается батарея на машине.

Проверяем работу генератора

Отдельным пунктом нужно поставить работу генератора.

Если искры нет, заводим автомобиль и проверяем работу генератора. Подгазовываем, если ремень издает свист — нужно его натянуть. Если с ремнем все в порядке, включаем все электропотребители — фары, подсветки, вентилятор и так далее.

В последнюю очередь включаем щетки дворников и следим за их скоростью. При выросшем энергопотреблении нерабочий генератор не способен обеспечить дворники энергией — они будут двигаться заметно медленнее, чем обычно. Напряжение на клеммах аккумулятора также будет низким — меньше 12.8 вольта. Если это так, причину севшего аккумулятора стоит связать с неисправностью генератора.

Неисправный генератор не может  обеспечить автомобиль электроэнергией, это одна из причин, почему даже новый аккумулятор в машине быстро разряжается.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

  1. Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
  2. Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
  3. Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
  4. Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
  5. Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Если утечки тока не наблюдается, стоит проанализировать работу сигнализации. Она постоянно подключена к батарее и является наиболее вероятным потребителем тока.

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

  • Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
  • Брак схем сигнализации.
  • Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
  • Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
  • Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
  • Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

  1. Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
  2. Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.

Полезное видео

В данном видео наглядно показано как определить почему за ночь разряжается аккумулятор:

Заключение

Чтобы не происходило неприятных моментов по утрам, следует ухаживать за своим автомобилем. Это касается не только внешнего вида или чистоты салона, в первую очередь нужно периодически проходить техническое обслуживание, внимательно следить за посторонними шумами, заглядывать под капот. Аккумулятор, щетки генератора — это расходники, которые нужно менять согласно технического регламента. Посторонние вмешательства в проводку автомобиля, установка некачественной сигнализации «кривыми» руками вообще опасны и могут вызвать пожар.

Эксплуатируйте машину правильно, изучайте особенности жизни автомобилиста и таких проблем по утрам у вас не будет.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

akkummaster.com

Может ли стартер садить аккумулятор — АвтоТоп

Стартер стал сажать АКБ.АКБ новый, даже два!После того как крутишь стартер, очень сильно греется плюсовая клемма на аккумуляторе (обжигает)в результате АКБ в ноль и стартер начинает щёлкать.Стартер разбирал-смотрел, прочищал все клеммы.Стал только меньше греться стартер, но до сих пор крутит очень вяло и не заводится, а клемма все равно обжигает хоть и зачищал.

РЕБЯТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?

Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2004

Комментарии 27

Короче вот что!
Втулка металлографитная, что в колоколе КПП живёт — в которую другой конец якоря стартера ложится. Износилась и стала не круглой внутри, а яйцом. Вал в стартере крутится с перекосом — это вообще задниЦа. Энергии берет много- махом садит самый хороший АКБ.
Я эту втулку нах, а выточил из чего-то то жёлтого (латунь наверное, а мож и бронзой повезло).
И забыл про этот геморрой в Оке напрочь, навсегда.

кароче, проверь провода, если они все нормальные, нигде не коротят, втягивающие

все проверял.зарядил до отказа акум, поставил стал заводить-задымилось втягивающее потом вовсе перестало работать

а не втягивающее? стартер то крутил, когда замыкал от АКБ, а на следущий день почему то задымилось втягивающее

НУ или его поменяй, в любом случае где то там

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

НУ вот и славненько) Удачи с машиной)

теперь еще проблема .смотри в борт журнале .КИПИТ ТОСОЛ!

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

А как замыкал?Где и что?

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

может попробовать провод массы от кузова поменять?не подойдет обычный монтажный для электропроводки?

главное в проводе это электропроводность — по сему провод должен быть медным и потолще… можно и от электропроводки в несколько жил параллельно проложить… вообще всё можно проверить мультиметром… берёшь мультиметр, ставишь диапазон постоянное напряжение до 20 вольт. Один провод на минус АКБ, второй на корпус двигателя — включаешь стартер — если показал больше, чем 0.5 вольта значит корпус плохой, если 12 вольт — вообще отсох корпус. Дальше плюс АКБ и плюс стартера — перепад тоже не больше 0.5 вольта… ну и для полноты картины: корпус генератора — минус АКБ, и плюс АКБ — плюс генератора… Вывод — в машине чем толще провода и изоляция на них — тем меньше проблем в машиной (заряд АКБ, запуск в мороз, езда по лужам…)… сечение проводов АКБ, стартер не менее 16мм квадратных…
удачи в ремонте 🙂

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Провод с генератора идёт сразу на акб, с акб сразу на стартер — это самые толстые провода и без предохранителей, если провод от генератора до акб минимум 6мм квадратных, то к стартеру минимум 16, лучше 25 квадратов…, провод на акб на плюс и на минус должны быть одинакового сечения… а провода если греютсятся не от двигателя, и именно, от того, что через них ток течёт, значит сечение маленькое…

Спс, но у меня сечение — толще как я понял от завода, чем +

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Греется обычно там где большое сопротивление, то есть контакты, скрутки, болтовые соединения и т.д… посему все эти места разбери и очисть; скрутки либо пропаяй либо на болты посади… стартер запросто 200ампер возьмёт; а металл, на ура электродом пятёркой режется и при 160амперах… сечение провода зависит от тока, а не от напряжения…, генератор может отдать 50ампер, если он самый дохлый с 08, а это тоже много…
Вывод : обслужи все сопли… (и на генераторн обслужи болтик, очисть, припаяй медные концевики на провода, затяни концевики между двух гаек)… если сейчас поленится, то зимой в мороз будешь делать (когда стартер не будет крутить, потому что акб не зарядился…)

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

  1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
  2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

  • генератор не работает;
  • разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

avtotop.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о