Ремонт стартера ваз 2110 своими руками видео: Ремонт стартера своими руками на ваз 2112

Содержание

Ремонт стартера своими руками на ваз 2112

Самое подробное описание: ремонт стартера своими руками на ваз 2112 от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Покажем вам как своими руками провести ремонт, разборку и диагностику стартера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112. Причина ремонта, периодически стартер отказывается срабатывать, ключ в замке зажигания поворачивается, но ничего не происходит, нет вообще никаких звуков. Потом через какое то время он снова начинает работать, так повторяется несколько раз. После того как сняли стартер, первое что бросилось в глаза, это ржавая клемма, на которую приходит плюсовой провод от замка зажигания, включая втягивающие. При разборки были проверены щётки, они оказались в рабочем состоянии. Якорь чистый. А вот в редукторе была обнаружена трещина, он подлежит замене. Также был замены следы предыдущего некачественного ремонта, во втягивающие попадала вода, они все в ржавчине и также нуждаются в замене.

Видео ремонт стартера в ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2111:

Резерв видео по ремонту стартера в ВАЗ 2110 2111 2112:

Проверка работоспособности стартера после ремонта не попала в ролик, ремонт прошёл успешно. ремонт ВАЗ 2110 2112 2111

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», торцовый ключ (головка) «на 8», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, щипцы для снятия стопорных колец, трубчатая оправка, молоток.

1. Снимите стартер с автомобиля (см. «Снятие и установка стартера»).

2. Отверните гайку крепления шины к контактному болту.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

4. Отверните два болта крепления тягового реле и.

6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его вверх, чтобы петля якоря снялась с рычага.

7. Отверните две гайки стяжных шпилек.

8. Снимите крышку со стороны привода с редуктором и приводом в сборе.

9. Снимите крышку со стороны коллектора со щеткодержателем и щетками.

10. Снимите шестерню с вала якоря.

11. Выньте якорь из статора.

12. Обратите внимание, что на валу якоря со стороны привода установлена шайба.

13. Выньте опору вала якоря.

14. Выверните из крышки со стороны привода две стяжные шпильки. Эти шпильки вывертывать не обязательно, но снимать редуктор и привод удобнее без них.

15. Выньте три планетарные шестерни редуктора. В случае повреждения их зубьев или игольчатых подшипников, заделанных в шестерни, замените шестерни.

16. Выньте редуктор с приводом из крышки, нажав на шестерню привода стартера.

17. Снимите опору с уплотнителем с рычага.

18. Выньте опору 1 из уплотнителя 2. Пластмассовая опора не должна быть сильно изношена или повреждена. Дефектную опору, а также сильно деформированную или затвердевшую резиновую уплотнительную прокладку замените.

19. Сбейте ограничительное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки.

20. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите привод в сборе с вала привода.

22. Снимите стопорное кольцо рычага.

23. Снимите рычаг с поводком и шайбой.

24. Снимите пружину рычага.

25. Снимите рычаг с поводка и разъедините половины рычага.

26. Снимите стопорное кольцо шестерни с внутренним зацеплением.

27. Снимите шестерню с внутренним зацеплением и опору вала привода с вала.

28. Снимите с опоры уплотнительное кольцо. Сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо замените.

29. Снимите с опоры вкладыш.

30. Отверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.

31. Поддев отверткой фиксаторы щеток.

32. . снимите их и прижимные пружины. Деформированные или поврежденные фиксаторы и сильно обжатые или искривленные пружины замените.

33. Выньте щетки из направляющих щеткодержателя.

34. Снимите неизолированные щетки.

35. Снимите картонную изоляционную прокладку. Замените порванную или чрезмерно обжатую прокладку.

36. Снимите соединительную шину с изолированными щетками.

37. Осмотрите якорь. Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и т.п., прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами (ламелями) проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 2 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря.

В противном случае якорь замените.

38. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.

39. Удерживая обгонную муфту, проверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае замените привод.

40. Установите привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.

41. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, крышке со стороны коллектора, опоре вала якоря и опоре вала привода. Если втулки изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., замените крышки или опоры с дефектными втулками.Также замените крышки и опоры с трещинами.

43. Осмотрите статор, если на нем есть следы задевания якоря, замените заднюю крышку и промежуточную опору.

44. Щетки, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.

45. Проверьте легкость перемещения щеток в направляющих щеткодержателя. Они должны перемещаться без заедания, а сам щеткодержатель не должен иметь сколов и трещин.

46. Осмотрите вал привода. Винтовые шлицы и шейки не должны иметь задиров и сильного износа. Следы переноса меди со втулок на шейках снимите мелкой стеклянной шкуркой, так как они впоследствии могут стать причиной заклинивания вала. Водило и его три оси шестерен не должны иметь люфтов в соединениях.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

47. Проверьте омметром, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Для проверки соберите схему, показанную на фото, и вдвиньте якорь внутрь реле до упора. Если болты не замыкаются, замените или отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле отверните два винта 1 и отпаяйте выводы 2 обмоток реле, снимите крышку 3, зачистите головки болтов и контактную пластину наждачной шкуркой. Если головки болтов сильно подгорели, разверните болты на 180°. Соберите реле в обратном порядке

49. Собирайте стартер в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте зубья шестерни привода моторным маслом, винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора – консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Литол-24).

50. Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки выталкиваются из направляющих пружинами и без специального приспособления удержать их в исходном положении невозможно. Для предварительной сборки и установки щеткодержателя воспользуйтесь тонкостенной монтажной втулкой 1 с диаметром, равным диаметру коллектора или чуть больше его (около 30 мм).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора.

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике, сняв брызговик двигателя ваз 2110.

Отсоединяем “минусовой” провод от аккумулятора.

Разъединяем провод управления тяговым реле.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку плюсового провода стартера…

…и снимаем его.

Гаечным ключом “на 15” отворачиваем две гайки крепления стартера к картеру сцепления ваз 2112.

Снимаем стартер ваз 2111.

Головкой “на 10” отворачиваем гайку нижнего вывода тягового реле и снимаем с вывода наконечник провода.

Головкой “на 8” отворачиваем два болта крепления тягового реле…

…и извлекаем его.

Соединение тягового реле с передней крышкой стартера уплотнено прокладкой. Снимаем прокладку и вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

Демонтируем статор ваз 2110 вместе с якорем со шпилек крышки.

Снимаем с вала якоря центральную шестерню.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и снимаем заднюю крышку.

Снимаем щеткодержатель.

Вынимаем из статора якорь.

Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.

Вынимаем опору вала якоря.

Вынимаем три планетарных шестерни привода.

Нажимая пальцем на шестерню привода, отверткой поддеваем опору рычага и снимаем привод ваз 2112 в сборе с опорой вала привода и рычагом.

Снимаем опору с рычага.

Опираем торцевую поверхность коронной шестерни о деревянный брусок.

Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и, ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.

Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.

Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода.

Демонтируем привод в сборе.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо и снимаем его.

Вытаскиваем шайбу…

…и опору вала привода.

Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора ваз 2112.

Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток якоря. Обугливание обмоток не допускается.

При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой.

При сильном обгорании и износе якорь следует заменить.

Задиры и наволакивание материала подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

Омметром проверяем обмотки якоря на замыкание на корпус. Концы обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Почернение обмоток и отделение от них лаковой изоляции не допускается.

При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.

Сборку стартера ваз 2111 выполняем в обратной последовательности.

Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток, для того чтобы щетки вдвинулись в направляющие.

Для этого, отогнув четыре фиксатора держателя пружины…

…вынимаем пружину.

После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин.

Устанавливаем заднюю крышку и крепим ее к щеткодержателю.

При установке якоря в статор придерживаем длинной отверткой якорь от притягивания его постоянными магнитами статора и опускаем статор ваз 2110 на заднюю крышку.

Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливаем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

На шестерни планетарного редуктора наносим смазку ШРУС-4.

Ремонт стартера обычно происходит на старых авто, та как этот агрегат является достаточно надежным и служит много лет без поломок, однако никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая часто возникающая неисправность – это подгорание контактов на втягующем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не является сложным занятием и потребует небольшой набор стандартных инструментов.
Первое, что нужно сделать – это снять стартер с автомобиля.

Далее будем ремонтировать тяговое реле. Ремонт может заключаться в чистке контактов или полной замене, но для начала его нужно снять.

После снятие втягующего проверяем, замыкаются ли контактной пластиной болты. Для этого вдвигаем якорь внутрь до упора и замеряем омметром на контактных болтах сопротивление. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то приступаем к следующему этапу. Чтобы заменить щетки, якорь, бендикс, а также детали редуктора стартера понадобится полная разборка.

Шестерни, которые находятся внутри, с течением времени изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшается свойство смазки. Редуктор должен быть хорошо смазан, чтобы уменьшить износ деталей.

Щеткодержатель проще всего менять в сборе.

При установке щеткодержателя, отгибаем фиксаторы и вынимаем пружины.

Для того, чтобы проверить якорь на возможные дефекты вынимаем его из корпуса.

Состояние обмотки проверяем с помощью лампы 220 В. Когда подводим напряжение к пластине коллектора и сердечнику якоря, лампа не должна гореть. Если горит, значит якорь подлежит замене.

Устройство и принцип работы КПП ВАЗ 2110, 2112, 21111 На автомобилях десятого семейства ВАЗ устанавливается пятиступенчатая механическая КПП, которая объединена с главной передачей и дифференциалом. Корпус КПП десятого семейства ВАЗ состоит из: картера сцепления, задней крышки картера 26 и картера коробки 30. Во время сборки, на эти части наносится герметик-прокладка. Читать дальше ..

Как самостоятельно заменить стартер на ВАЗ 2110, 2112, 2111 Замена стартера автомобилей десятого семейства ВАЗ осуществляется следующим образом: 1.Отсоединяем минус от аккумулятора. 2.Снимаем защиту картера. 3.Из моторного отсека откручиваем верхнюю гайку крепления. 4.Снизу авто откручиваем провод от клеммы тягового реле. 5.Откручиваем и отсоединяем провод от контактного болта втягующего. 6.Откручиваем гайку Читать дальше ..

Снятие и установка расширительного бачка на ВАЗ 2110, 2112, 2111 Замена расширительного бачка будет нужна в случае потери герметичности, т.е. если на нем появились трещины и начал протекать тосол. Это может случиться по причине ослабления его крепления (от трения о корпус автомобиля), а также в случае неисправности пробки, которая не Читать дальше ..

Ну вот сегодня понедельник первый выходной выдался. И решено было любой ценой запустить автомобиль.

Стартер уже 4-ый день лежал дома в виду не рабочего втягивающего реле. Сегодня с утра поехал в автоваз центр на чекистов за втягивающим вернулся только в 11 СПАСИБО ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ТЮМЕНИ! После возвращения сразу же принялся ставить новое реле. 5 минут и дело было готово. Первый тест показал что не все так то хорошо как хотелось бы. Бендикс не выстреливает с новым втягивающим тоже. И тут я вспомнил что еще на той неделе я смотрел видео где рассказывали про ремонт стартера.

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс по ремонту стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

У нового автомобиля поломки и неполадки в стартере случаются редко. А вот если машина отслужила уже более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Определить неисправность стартера может и сам владелец автомобиля – машина не заводится, нехарактерные звуки во время запуска двигателя, стартер самопроизвольно выключается.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, который следит за своим авто, сразу же, по звуку работающей машины, определит неисправность этой детали. Так как же чинить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов описанных ниже.

1. Во-первых, нужно произвести снятие стартера с машины. Теперь приступаем к разборке детали.

3. Отсоедините от контактного болта тягового реле шину.

4. Аккуратно отверните два болта, которые держат тяговое реле.

5. Тяговое реле нужно снять со стартера.

6. Отложите сам стартер и выньте с тягового реле якорь. Чтобы это сделать, приподнимите его вверх, и петля якоря снялась с рычага.

7. Теперь возвращаемся к самому стартеру. Отверните гайки стяжных шпилек.

8. Следующим шагом снимите крышку со стороны привода с редуктором и той же деталью в сборе.

9. Крышку необходимо снять и со стороны коллектора с щётками и щёткодержателями.

10. Затем снимите с якорного вала шестерню.

11. Вытащите из стартера сам якорь.

12. На якорном валу установлена шайба со стороны привода (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвёртки или другого тонкого предмета выньте опору якорного вала.

14. Затем маленькой отвёрткой вытащите из стартерной крышки две стяжные шпильки. Вообще, убирать их необязательно, если вы спешите, можно их оставить, однако снимать привод и редуктор удобнее без этих шпилек.

15. После этого выньте три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, заделанные в шестерни. Если этот недостаток присутствует, то замените детали, и стартер снова заработает.

16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять на поломки стартер дальше. Из крышки нужно вынуть редуктор с приводом, предварительно нажав на шестерню стартерного привода.

17. Опору с уплотнителем нужно снять с рычага.

19. Молотком сбейте со стопорного кольца ограничительное кольцо с помощью подходящей оправки.

20. Аккуратно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. С вала привода снимите привод в сборе.

22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

24. Отвёрткой открутите пружину рычага.

25. Теперь можно снять рычаг с подводка, и разъединить половинки рычага.

26. Уберите стопорное кольцо шестерни с зацеплением внутри.

27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите опору вала привода с вала.

28. Аккуратно уберите уплотнительное кольцо с поры. Внимательно осмотрите его. Повреждённое, деформированное, затвердевшее кольцо плохо сказывается на работе всего стартера. Его нужно обязательно заменить.

29. Следующим этапом снимите вкладыш с опоры.

30. Со стороны коллектора выверните два винта и снимите щёткодержатель.

31. С помощью отвёртки подденьте фиксаторы щёток.

32. Затем снимите эти фиксаторы и их прижимные пружины. Опять же, деформированные или испорченные детали, сильно обжатые или искривлённые, порванные пружины замените.

33. Из направляющих щёткодержателя вытащите сами щётки.

34. Неизолированные щётки нужно снять.

35. Затем удалите картонную изоляционную прокладку. Если она повреждена, сжата, порвана, поменяйте её на новую.

36. Удалите изолированные щётки с соединительными шинами.

37. Внимательно и детально осмотрите якорь. Уделите внимание коллектору.

    1. Если деталь загрязнена, закопчена, прошлифуйте его стеклянной мелкой шкуркой. Если на нём видны следы значительной шероховатости или сильно выступают слюды, проточите деталь на токарном станке и затем прошлифуйте коллектор мелкой шкуркой.

2. Если на якоре видны следы жёлтого налёта от подшипника, то прочистите его стеклянной мелкой шкуркой, потому что впоследствии это может привести к заеданию валовой шестерни. Если на поверхностях таких деталей как цапф и шлиц вала есть выбоины или забоины, то замените весь якорь. Уделите внимание и обмотке по торцам якоря. Если вы увидели там какие-то недостатки, замените якорь.

  • 3. Проверьте надёжность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
  • 38. С помощью контрольной лампы, которую питает переменный ток напряжением 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Напряжение лампы проведите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если всё в порядке, лампа гореть не должна. Если всё-таки она горит, значит произошло замыкание якорной обмотки. В таком случае, просто замените якорь стартера новым.

    39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера покрутите в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна ходить абсолютно свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна вообще. Если что-то нарушено, то замените привод.

    40. Затем привод стартера оденьте на вал привода. Если всё в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок перемещаться по шлицам вала.

    41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы нашли забоины на заводной части зубьев шестерни, прошлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выбирайте круг малого диаметра.

    42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоре вала якоря и привода. Если втулки деформированы или на них имеются задиры, замените крышки или опоры с поломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

    43. Внимательно осмотрите сам стартер, и в том случае, если на нём есть следы якорного задевания, поменяйте крышку и промежуточную опору на новую.

    44. Изношенные щётки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.

    45. Щётки должны свободно перемещаться в сторону щёткодержателя. А щёткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, так ли это. Если всё в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть недостатки, замените детали.

    46. Приступите к осмотру вала привода. Его элементы не должны иметь следы повреждений, сильно износа и деформирования. Если есть налёт, снимите его стеклянной мелкой шкуркой. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

    47. С помощью омметра проверьте, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

    48. Чтобы отремонтировать реле:

    • 1. Отверните два винта.
    • 2. Отпаяйте обмоток реле и выводы.
    • 3. Затем снимите крышку, и зачистите контакты и головки болтов шкуркой. Собирать реле следует в обратном порядке.

    49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед началом, смажьте зубья шестерёнок моторным маслом. Собирайте стартер в обратной последовательности.

    50. Установите щёткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Чтобы собрать и установить эту деталь, воспользуйтесь втулкой, диаметр которой (отметка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

    51. Собранный щёткодержатель установите в корпус стартера до упора, затем уберите втулку и установите на стартер со стороны коллектора крышку. Ремонт закончен.

    И ваш стартер на автомобиль ВАЗ снова как новенький!

    В этой статье подробно будет изложена инструкция по снятию стартера с автомобиля ВАЗ-2112, будет рассказано и визуально показано устройство стартера и да и всей системы зажигания в целом.

    На видео ниже рассмотрена замена стартера на ВАЗ-2110 (на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 меняется аналогично):

    Нам понадобится непосредственно сам новый стартер, ключи «на 13» и «на 15», также можно использовать головки и трещотки для удобства.

      Первым делом снимите минусовую клемму на АКБ (это необходимо для безопасности, во избежания короткого замыкания).

    Открутите крепления стартера

    Установка стартера производится в обратной последовательности, а для простоты вот небольшая и понятная схема подключения к реле стартера:

    Схема подключения стартера к реле автомобиля

    Внесём немного теории о системе зажигания и непосредственно о стартере.

    Система зажигания необходима для запуска двигателя, сам стартер создан для создания мощного тока (путем прохождения, так скажем, через обмотку стартера). Это сделано для того, чтобы эта энергия провернула маховик на полуоборота.

    Основные узлы стартера:

    Более подробно вы можете вы увидеть на картинке

    1. Передняя крышка с подшипником скольжения.
    2. Бендикс (привод включения).
    3. Планетарный редуктор.
    4. Ротор с коллектором.
    5. Корпус со статором.
    6. Втягивающее реле.
    7. Щеточный узел.
    8. Задняя крышка с подшипником скольжения.Подробнее вы можете ознакомится на картинке.

    Большинство этих причин можно диагностировать, если попробовать завести двигатель путём замыкания контактов на стартере.

    Существует много причин неисправности работы системы зажигания и не всегда во всем виноват стартер, поэтому прежде чем менять деталь осведомитесь, что дело точно в нём. Проверьте реле, и наличие напряжения на клеммах стартера. Более подробно в материале: почему не крутит стартер?

    Добро пожаловать!
    Стартер — вещь в автомобиле очень нужная, вить благодаря ней двигатель у машины и заводится, но в последнее время стартеры начинают подделывать и делать некачественными и поэтому многие автовладельцы, при установки нового стартера через очень короткий промежуток времени едут снова в сервис и меняют его на новый, хоть его можно вовсе и не менять, а просто самому хорошенько отремонтировать и при этом заложить в шестерёнки смазки, которую так мало кладут на заводе где изготавливают новые стартера для автомобилей.

    Примечание!
    Для осуществления ремонта стартера, из инструментов понадобится взять: Ключи, а именно гаечные, торцевые, накидные, кроме этого разжимные пассатижи потребуются и отвёртка (Всё зависит от того что именно вы будете менять в автомобиле, если лишь одно втягивающее реле к примеру, то в этом случае кроме гаечных ключей больше вам ничего не понадобится)!

    Краткое содержание:

    Когда нужно ремонтировать стартер?
    Если у вас автомобиль перестал заводится или плохо заводится, то это говорит о том, что возможно стартер пришёл в негодность, но кроме него ещё и замок зажигания может вызывать проблемы и автомобиль заводится не будет или даже те самые провода, поэтому однозначно сказать что именно стартер сломался не так то просто, но всё же самые частые причины это когда при повороте ключа что то щёлкает и автомобиль не заводится, или когда стартер крутится но делает это очень слабо и двигатель завестись в связи с этим не может (В этом случае ещё аккумуляторная батарея может быть разряжена), ну и последнее, это когда при повороте ключа, слышаться посторонние звуки (Скрежет металла и тому подобное) если у вас слышны такие звуки, то вообще не рекомендуем в ближайшее время пользоваться автомобилем, а иначе в будущем венец у маховика менять придётся, снимая для этого сам маховик с автомобиля.

    Примечание!
    В начале стартер снимается с автомобиля и после чего проверяется на работоспособность, всю эту информацию вы можете найти в статье под названием: «Замена стартера на ВАЗ», но всё же в дополнение, ознакомьтесь с видео-ролик ниже, в котором более подробно рассказывается о том как можно будет проверить снятый стартера на работоспособность!

    Разборка:
    1) Сперва выкрутите гайку которая указана синей стрелкой и снимите находящийся за ней провод который указан зелёной стрелкой, тем самым после проделанной операции втягивающее реле можно уже будет снимать с автомобиля и никакие провода препятствовать этому не будут (Но на счёт снятия реле, чуть позже всё объясним так как там ещё пару болтов выкрутить нужно, но если же вам именно его и нужно поменять, то сразу пропускайте все пункты и читайте внимательно пункт под номером 3 в котором всё и описано), теперь же выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками) стяжных шпилек которые удерживают статор и отсоедините его после чего от передней крышки.

    2) Теперь три планетарные шестерни редуктора снимите со стартера (Все они стрелками указаны), но только их может у вас быть как три, так и четыре, если всё же четыре шестерёнки вы обнаружили, то сперва самую центральную отвёрткой подденьте и после чего снимите её, затем оставшиеся три и когда они будут сняты, проверьте их состояние, шестерни не должны иметь сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений, в противном случае они меняются на новые.

    Примечание!
    После снятия всех шестерён, останется ещё одна единственная и большая, под названием коронная шестерня, она так же не должна иметь сколов и других дефектов, сниматься она может как отдельно для этого её нужно просто поддеть отвёрткой (см. большое фото), так и вместе с валом привода, рычагом привода и опорой рычага для этого её уже нужно поддеть той же отвёрткой, но уже не за саму шестерню, а за опору (см. маленькое фото), если вы вдруг полностью весь привод сняли, то первым делом осмотрите его и убедитесь что на приводе зубья не выкрашены в какой либо другой цвет и что на них нет забоин и деформации, мелкие же дефекты устраняются алмазным надфилем или абразивным бруском, при необходимости замените целиком привод или весь стартер на новый!

    3) Что касаемо снятия втягивающего реле, у него есть два болта которые его крепят они ещё красными стрелками указаны, поэтому если вы хотите его снять, то эти болты выкручивайте и после чего потянув аккуратно за реле (Указано синей стрелкой), снимите его со стартера и кстати о его проверки, подсоедините к выводам тягового реле омметр и утопите после чего якорь во внутрь до упора, при этом показания омметра должны быть близки к нулю, если всё так у вас и есть, то реле исправно и не требует замены.

    4) Затем возьмите гаечный ключ и молоток и при помощи них, сбейте кольцо ограничителя хода (см. фото 1, не забудьте под привод ещё деревяшку какую ни будь подложить или кусок плотной резины, чтобы она не деформировалась), как только кольцо будет сбито, при помощи отвёртки извлеките другое, стопорное кольцо из проточки и после чего его снимите и за ним кольцо ограничителя хода с вала тоже снимите (см. фото 2), затем привод снимите с вала и когда он будет снят, разжимными щипцами подденьте стопорное кольцо и его снимите (см. фото 3) и тем самым вы привод сможете разобрать и заменить изношенные в нём детали, ну и в завершение оставшуюся часть с валом тоже если будет нужно можно разобрать, для этого снимите точно такое же стопорное кольцо (см. фото 4) и с вала снимите упорную шайбу, а так же опору вала и так далее.

    5) Следом при помощи плоской отвёртки, подденьте и тем самым снимите переднюю крышку (Она указана зелёной стрелкой), со статора и кстати, если на валу при снятии статора та самая центральная шестерня сидеть осталась которая ещё красной стрелкой указана, то вы её снимите, а иначе крышку снять не сможете, она в эту шестерёнку упираться будет (Не забудьте шестерню проверить, если на ней будут найдены следы деформации, то произведите её замену на новую).

    6) И в завершение, отверните два винта крепления крышки статора (см. фото 1) и после этого её снимите, как только крышка будет снята, при помощи отвёртки, подденьте щёточный узел стартера (см. фото 2), затем снимите находящуюся за ним переднюю опору вала (см. фото 3) и упорную шайбу как это на четвёртом фото показано и в конце взявшись за вал (Он ещё для наглядности стрелкой указан), преодолевая усилие магнитов, выньте якорь из статора и после вынимания, осмотрите его коллектор и обмотку, следов обугливания и различного рода деформаций, на обмотки якоря найдено быть не должно, в противном случае якорь меняется на новый, но если же с обмоткой всё в порядке, то переходите к очистке коллектора якоря, а именно если он сильно загрязнён, то при помощи наждачной бумаги (Нулёвки) зачистите его, после чего промойте якорь стартера водой в которой моющее средство разведено будет и в самом конце, когда работа уже проделана будет, очистите чистой ветошью насухо от воды и грязи якорь и обдуйте его сжатым воздухом (Сжатый воздух могут подавать такие детали как компрессор, шинный насос и так далее).

    Примечание!
    Кой о чём ещё мы вас предупредить хотели, когда щёточный узел будет снят, проверьте у него щётки, высота которых должна быть не менее 3.5 мм, а так же щётки не должны иметь повреждений и другого рода деформаций, кроме щёток детали редуктора (К ним относятся все шестерни) и привода уайт-спиритом ещё ко всему этому промойте и после чего можете приступать к обратной сборки стартера и к установки его на автомобиль!

    Дополнительный видео-ролик:
    Наглядно увидеть процедуру ремонта стартера, вы сможете в ролике ниже:

    Примечание!
    В ролике выше не показывается ремонт бендикса он же привод, а показывается только частичная разборка стартера, более же подробно о том как снять и разобрать данный привод, смотрите в другом ролике, который расположен так же, ниже:

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

    Тяжело крутит стартер ВАЗ 2110

    Типовая проблема со стартером на реногорах.

    стартер 2110 не крутит стартер.

    Либо я тупой либо это магия, Стартер проблема!

    Плохо крутит стартер ваз 2107.

    2107.3708 СТАРТЕР ВАЗ 2101-07,НИВА 12 в Беларусь.

    Уаз патриот 2015 краш тест видео.

    Стартер не крутит ваз 12.

    7.3.3 Ремонт стартера ВАЗ 2110.

    Не падают обороты мотора на холостом ходу ваз 2110 инжектор.

    В результате данная доработка ДУ устраняет некоторые болезни инжектора, нап…

    Внешняя шестерня планетарного редуктора ваз 2110 цена.

    не заводится ваз Видео на Запорожском портале.

    Замена форсунок ваз 2110 8 клапанов.

    Как самостоятельно снять-установить стартер на ВАЗ-2115 (1.5i MT) .

    Реле стартера ваз 2115 где находиться фото.

    5. Ключом «на 15» откручиваем две гайки крепления стартера к карт…

    Стартер Ман, генератор МАН, Ман генератор, Ман стартер.

    Если крутит плохо и батарейки хватает всего на несколько попыток — то башма…

    Не заводится ваз 2112 — Ремонт и эксплуатация — форум.

    Дефектовка деталей стартера.

    Проверка исправности выключателя стартера и приборов с помощью.

    Ваз 2110 как отверткой замкнуть стартер.

    Стартер Ваз-2110-3.

    Ремонт стартера ВАЗ 2110.

    Ремонт спинки сиденья ваз 2109.

    Comment on Снятие и замена реле стартера Ваз-2109.

    Почему стартер тяжело крутит.

    Не крутит стартер.

    почему стартер не крутит.

    3. Ключом «13» откручиваем гайку «+» провода стартера.

    Почему стартер крутит при выключенном зажигании.

    Электросхема питания вентилятора охлаждения ваз 21102.

    Помимо применения поистине передовых решений в подвеске, что в основной мас…

    не зная оного я крутил стартером как угорелый секунд по… что делать, если…

    Причины, по которым на ВАЗ-2110 Втягивающее реле стартера ВАЗ Втягивающее р…

    Почему не срабатывает стартер на ваз 2110.

    Ремонт автомобилей своими руками — Видео | Авто Волгограда

    Как установить бесконтактное зажигание на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

    На более старых модификациях автомобилей ВАЗ установлен обычный контактный трамблер, который имеет один большой недостаток, а именно — постоянно пригорают контакты, что влияет на работу двигателя. Чтобы избежать подробной проблемы, специалисты рекомендуют установить бесконтактное зажигание . Для этого нужно приобрести…  Читать далее

    20 мая 2015

    Как определить компрессию в двигателе ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

    Определение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ «Классика» производится на прогретом двигателе. Выкрутить свечи и замкнуть центральный высоковольтный провод на «массу». Для замера понадобится компрессометр. При замере полностью выжимается педаль газа, а двигатель при этом будет вращать стартер. Рекомендованное количество замеров,…  Читать далее

    20 мая 2015

    Как снять и установить стартер на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

    Самой сложной процедурой при снятии стартера на «Жигулях», как в прочем и на других моделях, является откручивание третьего нижнего болта крепления. Но при наличии ямы или эстакады данную процедуру можно провести самостоятельно. Вам понадобится рожковый ключ на «13». Не забудьте…  Читать далее

    20 мая 2015

    Ремонт стартера и установка дополнительного реле на Лада ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Если ваш автомобиль начал плохо заводится, не стучит втягивающее, а при замыкании контактов на втягивающем не замыкаются втягивающее со стартером, для исправления этой проблемы нужно провести установку дополнительного реле №6. На некоторых более современных версиях моделей ВАЗ 2110, 2111 реле…  Читать далее

    20 мая 2015

    Как самостоятельно заменить свечи зажигания на Ниссан Альмера

    Если возникла необходимость проверить, в каком состоянии находятся свечи в вашем автомобиле Ниссан Альмера, сделать это можно довольно просто. Для этого понадобится рожковый ключ и торцевая отвертка, чтобы выкрутить свечу. Весь процесс представлен в том видео уроке.

    20 мая 2015

    Диагностира и чистка датчика расхода воздуха и дроссельной заслонки на Ниссан Альмера

    В этом обзоре будет рассмотрена процедура проверки датчика расхода воздуха, с последующей его очисткой специальным средством на Nissan Альмера. Также будет продемонстрированы процессы проверки воздушного фильтра, проверка состояния дроссельной заслонки.

    20 мая 2015

    Как разобрать генератор Хендай Элантра Соната

    Процедура разборки генератора на Hyundai начинется с отвинчивания гаек, которые удерживают кожух. Затем нужно отщелкнуть ключик и снять крышку, а затем и регулятор, для последующей проверки. После этого можно переходить к отсоединению обмотки. Если вас заинтересовал процесс – смотрите данный…  Читать далее

    20 мая 2015

    Диагностика диодного моста генератора Хендай Элантра Соната

    На диодном мосту генератора модели Hyundai есть шесть диодов — 3 «плюсовых» и 3 «минусовых». Клемма «плюс» тестера устанавливается на «плюс» пластиной генератора и можно проверять по выводам обмотки. Клемма «минус» вешается на корпус, на котором стоят «минусовые» диоды и…  Читать далее

    20 мая 2015

    Ремонт генератора Хендай Элантра Соната – сборка и разборка

    После разборки и очистки генератора, можно перейти к его сборке. Весь процесс будет показан в этом видео обзоре, на примере генератора Hyundai. Процедура начинается с установки новых подшипников и всех мелких деталей по схеме, обратной процедуре разборки. Сначала устанавливается опорная…  Читать далее

    20 мая 2015

    Ремонт стартера Шевроле Лачетти своими руками

    К сожалению, редукторный стартер на Шевроле Лачетти плохо переносит минусовые температуры и как правило, основная проблема — исчезновение контакта на щеточном узле, между щетками и коллектором. Также возникает проблема с бендиксом. При этом, стартер проворачивается, бендикс жужжит в холостую, а…  Читать далее

    20 мая 2015

    Ремонт стартера своими руками ВАЗ 2107

    • Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора.
    • Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.

    1 — крышка стартера со стороны привода с промежуточным кольцом; 2 — резиновая заглушка; 3 — рычаг привода; 4 — тяговое реле; 5 — крышка со стороны коллектора; 6 — щетка; 7 — пружина щетки; 8 — защитный кожух; 9 — стопорная шайба; 10 — регулировочная шайба; 11 — корпус; 12 — стяжной болт; 13 — якорь; 14 — изолирующая трубка; 15 — обгонная муфта с шестерней привода; 16 — ограничительное кольцо

    • Отверните винты и снимите защитный кожух 8.
    • Снимите стопорную шайбу 9, выверните стяжные болты 12 и отсоедините корпус 11 с крышкой 5 от крышки 1 с якорем 13.
    • Выньте заглушку 2 из передней крышки.
    • Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, и отсоедините корпус от крышки 5.
    • Снимите пружины 7 и щетки 6.
    • Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера.
    • Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

    Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 16. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

    Если тяговое реле выполнено в разборном исполнении, т.е. детали реле не завальцованы в его корпусе, то для его разборки отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

    После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

    Стартер. Особенности его разборки связаны с другой конструкцией коллектора и задней крышки.

    1 — полюс статора; 2 — сериесная катушка обмотки статора; 3 — шунтовая катушка обмотки статора; 4 — резиновая заглушка; 5 — защитная лента; 6 — крышка со стороны коллектора; 7 — втулка вала якоря; 8 — щетка; 9 — пружина щетки; 10 — тормозной диск крышки; 11 — корпус стартера

    После снятия тягового реле ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты 5 на крышке 6 со стороны коллектора и снимите ленту с прокладкой. Выверните винты крепления к щеткодержателям клемм щеток и выводов обмотки статора, и снимите щетки 8.

    Отверните гайки стяжных шпилек и отсоедините корпус 11 с крышкой 6 от передней крышки с якорем. Выверните из передней крышки стяжные шпильки и выньте из нее резиновую заглушку рычага. Отсоедините крышку 6 от корпуса.

    Дальше разборка стартера СТ-221 аналогична разборке стартера 35.3708.

    Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой «Литол-24».

    До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а передняя крышка без рычага.

    У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 10, расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

    Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07–0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб, расположенных на переднем конце вала якоря.

    Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке. Наденьте изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сериесных катушек статора. У стартера СТ-221 изолирующие пластмассовые трубки надеваются на стяжные шпильки.

    После сборки проверьте стартер на стенде.

    ВАЗ 2106 ремонт стартера | Ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками видео

    Перед проверкой необходимо очистить стартер от грязи. Для предварительной диагностики работоспособности понадобится тестер. Подключите его к цепи обмотки втягивающего реле, предварительно установив между ограничительным кольцом и приводной шестерней прокладку.

    • Прежде всего «прозвоните» обмотку для выявления короткого замыкания. Если замыкание отсутствует, включите стартер. Напряжение на обмотке должно быть не более 9 вольт, а ток соответственно до 23 Ампер.
    • После этого можно разбирать стартер. Все снятые детали нужно промывать и высушивать. Визуально осмотрите детали.

    Двигающиеся детали не должны иметь задиров и царапин. Заусенки можно убрать при помощи наждачной бумаги либо зачистить на наждаке. Изношенные поверхности деталей можно накатать либо подложить прокладку. Однако, заниматься ремонтом изношенных деталей не стоит, лучше их заменить на новые. Особенно в случае, когда значения износа выходят за рамки допустимых пределов, оговоренных в техусловиях.

    Обязательной замене подлежит коллекторы с изношенными, либо расшатанными пластинами.

    Сорванную внутреннюю резьбу перенарезать на ближайшую большую либо установить «чопик». Стандартные крепежные элементы с поврежденной резьбой лучше заменить на новые.

    Чтобы устранить поломки в обмотке возбуждения следует разобрать корпус, выкрутить винты, крепящие наконечники и снять клеммы.

    Катушки нужно просушить и пропитать изоляционным лаком. Поврежденную изоляцию обмоток заменить на новую. Окислы на контактах необходимо зачистить либо заменить.

    Меняют бронзографитовые втулки в случае выявления на них царапин либо задиров. Также причиной замены втулок может стать их значительный износ. Узнать величину износа во втулках можно замерами отверстия во втулках и диаметра входящего вала якоря. Максимально допустимый зазор до 0,2 миллиметра.

    Завершив осмотр, ремонт и замену выбракованных деталей необходимо в обратной последовательности собрать стартер.

    как снять и заменить бендикс. О неисправностях стартера бендикса.

    Bendix является составной частью стартера и отвечает за связь между постоянным током двигателя и двигателем внутреннего сгорания … Стартер не должен находиться в постоянном контакте с двигателем, его конструкция не рассчитана на такие нагрузки.

    При достижении частоты вращения 40-50 об / мин двигатель «десятки» запускается, причем скорость вращения его вала резко увеличивается.Bendix — это своего рода предохранительный механизм, который устанавливает и разрывает соединение между валами двух двигателей, причем каждый раз он изнашивается. Со временем стартерный бендикс ВАЗ 2110 приходится менять на новый.

    Бендиск (или муфта свободного хода) имеет несколько различных вариаций, однако стартер ВАЗ 2110 использует традиционный, проверенный временем вариант. Сцепление состоит из двух плоских колец, между которыми расположены стальные цилиндры. Рабочий механизм стартера ВАЗ 2110 имеет девять зубьев.Одно из колец прикреплено к валу трансмиссии стартера, второе соединено непосредственно с рабочей шестерней. Одно из колец имеет прорези для цилиндров. Каплевидная форма этих прорезей — ключевой фактор в работе бендикса.

    Когда тяговое реле толкает бендикс и шестерня входит в зацепление с маховиком, кольца не соединяются жестко. Если просто повернуть бендикс вручную в одном направлении, он будет свободно прокручиваться. Однако в обратном направлении — нет.

    В тот момент, когда стартер начинает работать, внутреннее кольцо прокручивается, а цилиндры скатываются в узкую часть пазов.Кольца соединены вместе и работают как единое целое.

    Двигатель автомобиля при запуске резко увеличивает скорость, значительно превышая скорость стартера. В этот момент внешнее кольцо муфты смещается относительно внутреннего кольца, обгоняя его, и цилиндры скатываются в широкую часть пазов, где они свободно перемещаются. Затем внешнее и внутреннее кольца вращаются независимо. Стартер работает на холостом ходу, не ощущая на себе лишней нагрузки.

    Если стартер неисправен, либо используется неправильно, то вскоре потребуется замена бендикса стартера ВАЗ 2110.Во-первых, стартерная «десятка» крепится всего на две гайки, а не на три. Если они плохо зажаты, возникают сильные вибрации. Со временем это приводит к появлению ямок на зубчатой ​​передаче. Во-вторых, вибрации также могут быть вызваны сломанными гильзами трансмиссионного вала стартера при «движении» вала. Все это приводит к быстрому износу шестерен и параллельному износу кольца маховика.

    Цена на бендикс стартера ВАЗ 2110 невысока, да и покупка новой детали под замену вполне оправдана … По сравнению с заменой якоря или обмотки стартера, замена бендикса очень проста и дёшево. Износ возникает даже при нормальной работе стартера. От постоянного трения и рывков цилиндры и прорези ломаются, а в какой-то момент кольца просто перестают заклинивать. Стартер запускается, работает нормально, но двигатель автомобиля не заводится.

    Если точно было определено, что требуется для замены бендикса стартера ВАЗ 2110, нужно проехать на эстакаду либо смотровую яму… Перед снятием стартера необходимо отсоединить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее. Следующим шагом будет отсоединение провода управления от штифта тягового реле.

    Сам стартер крепится двумя гайками 15 мм, которые лучше всего откручивать под моторным отсеком.

    Стартер разбирается довольно легко. Две крышки и корпус стягиваются двумя болтами, открутив которые, мы получаем доступ к внутренним частям устройства. Дойдя до трансмиссионного вала с бендиксом, вынимаем его и снимаем толкающий рычаг.Вам понадобится рожковый ключ, размер которого примерно равен диаметру вала. Муфта удерживается на валу стопорным кольцом в передней части вала.

    Положив задний вал на твердую поверхность, наденьте шпонку на это кольцо и легким ударом молотка переместите его в сторону изгиба. Под стопорным кольцом находится подпружиненное стопорное кольцо. Его можно удалить плоской отверткой. После этого стопорное кольцо и бендикс легко снимаются с вала.

    Очень важно знать процедуру удаления бандикса.Помимо того, что сам автовладелец сможет заменить деталь в случае поломки, он также сможет сэкономить при обращении в автосервис. Если точно известно, что виновником плохой работы стартера является поврежденный бендикс, то эту конкретную причину можно указать в мастерской. В противном случае мастера вполне могут полностью поменять стартер, толком не аргументируя свое решение.

    Стоимость нового шестеренчатого стартера на ВАЗ 2110 около 2000 рублей.На стартерный бендикс ВАЗ 2110 цена примерно 200 руб. По цене замены всего стартера можно десять раз поменять бендикс. Такую же сэкономленную сумму можно легко вложить в другие части автомобиля.

    Читайте также, другие отзывы

    Ремонт стартера

    обычно проходит на старых автомобилях, так как данный агрегат достаточно надежен и служит много лет без поломок, но от некачественных деталей и сборки не застрахован никто. Самая частая неисправность — подгорание контактов на втягивающем устройстве, также может быть неисправность муфты обгонной муфты или износ контактных щеток… Разборка стартера несложная и требует небольшого набора стандартных инструментов.
    Первое, что нужно сделать, это.


    После снятия втягивающего устройства проверьте, закрыты ли болты контактной пластиной. Для этого проталкиваем якорь внутрь до упора и измеряем сопротивление омметром на контактных болтах. Если его нет, то меняем реле или ремонтируем.


    Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, а если все посерьезнее, то переходим к следующему этапу.Для замены щеток, якоря, бендикса, а также деталей редуктора стартера потребуется полностью разобрать.

    Ремонт коробки передач стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Шестерни, находящиеся внутри, со временем изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшаются смазочные свойства. Коробка передач должна быть хорошо смазана, чтобы уменьшить износ деталей.



    Щеткодержатель проще всего заменить в сборе.


    При установке щеткодержателя отогните зажимы и выньте пружины.

    Для проверки анкера на возможные дефекты вынимаем его из кейса.


    Проверяем состояние обмотки лампой на 220 В. При подаче напряжения на пластину коллектора и сердечник якоря лампа не должна гореть. Если он горит, то анкер необходимо заменить.



    Когда стартер крутит крутящий момент и не вращает вал двигателя, то одна из наиболее вероятных неисправностей — износ или поломка такого важного узла, как бендикс.Узел, разъединяющий стартер и двигатель автомобиля в момент запуска двигателя …

    На самом деле название этой части автомобиля стартер- чистая самодеятельность отечественных водителей. Ведь классическое машиностроение — техническое название узла, обеспечивающего отделение вала стартера от вала двигателя в момент его пуска — обгонная муфта. И это название полностью отражает суть действия, производящего эту деталь … А народное название этому механизму, основанному на принципе обычного храповика, было дано в честь американского изобретателя Винсента Хьюго Бендика, главы компании. компания Bendix Corp.корпорация. Именно он в свое время изобрел и запатентовал агрегат, позволяющий в момент запуска отключить небольшой электродвигатель, раскручивающий вал двигателя внутреннего сгорания.

    Freewheel — настоящее имя. Еще ее называют муфтой — трещоткой или трещоткой

    .

    Как бы то ни было, чтобы понять природу неисправности, поломки в этом механизме, при проскальзывании бендикса (то есть стартер крутится на холостом ходу, проскальзывает и проскальзывает без включения двигателя), необходимо понимать функцию и принцип, по которому работает этот механизм.На самом деле все очень просто. Он служит своеобразной муфтой, работающей только в одном направлении, заклинивая, если попытаться повернуть ее в другом направлении. Причем со сцеплением, которое должно выходить из зацепления именно в момент запуска двигателя. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного мотора намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного играть роль стартера.

    Что делать, если он не вернется

    По сути, бендикс обеспечивает долгую и безотказную работу всего агрегата.И если бы не он, то в тот момент, когда вы выключаете стартер (то есть заводится машина), он не выходит из зацепления с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигатель просто сломает сам стартер. Что, кстати, иногда случается при выходе из строя бендикса обратного процесса — то есть ускоряющая муфта не проскальзывает, а, наоборот, заедает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не отключается.


    А сейчас речь идет о неисправности, когда бендикс проскальзывает, проскальзывает, и оказывается, что он работает, но мощности его сцепления с двигателем не хватает, чтобы его перевернуть и запустить.
    Дело в том, что со временем зубья храповика стираются от больших нагрузок, и деталь выходит из строя.

    Уже говорилось, что эта деталь — разгонная муфта с популярным названием Bendix — работает по принципу храповика… А причиной неисправности, когда зубья шестерни не зацепляются, а при вращении вдоль своей оси, не добиваясь зацепления, проскальзывают зубья, в подавляющем большинстве случаев является банальный износ этих самых зубцов. Ведь на самом деле во время работы именно эти зубья испытывают серьезную нагрузку, так как приходится преодолевать усилие, чтобы вращать тяжелый коленчатый вал двигателя, сжатие его цилиндров и тому подобное.

    Со временем из-за таких нагрузок либо:

    • зубьев трещотки;
    • или (если он устроен не с шестернями, а с помощью двух колец с шариками, стопорного механизма, который работает исключительно в одном направлении и возвратных пружин) кольца, шарики изнашиваются или пружина ломается.

    А такая неисправность приводит к тому, что при вращении электродвигателя возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.

    Особенности неисправности

    Стартер на холостом ходу, проскальзывают зубья, что должно обеспечивать однонаправленное зацепление валов при вращении на одну секунду больше, а также обеспечивать их отключение при остановке вращения электродвигателя (это когда, как только двигатель машины заводится, водитель отпускает ключ).

    Только радикальное решение проблемы. Только поменяй. Благо не все, а только Бендикс.

    На самом деле современные технологии, по которым производится как стартер, так и один из его основных функциональных узлов — бендикс, не предполагают возможности (в случае неисправности) разборки и ремонта узла. Придется измениться. Причем, к счастью, нет необходимости менять весь блок целиком, но бендикс, зацепление которого износилось настолько, что уже соскальзывает, не выходит на необходимый уровень мощности.

    С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны на примерно такой же ресурс. То есть даже если есть возможность, скажем, заменить возвратную или растягивающую пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то такой блок все равно прослужит недолго. Обязательно скоро либо шарики посыпятся, обеспечивая качение колец бендикса, либо соединение с валом проскочит, потеряв зубчатый механизм.

    Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент пробуксовывает без включения, приговор может быть только один — менять.Причем процедура несложная, а сама деталь не особо дорогая. Справиться с заменой хотя бы отечественного авто можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.

      Если с бендиксом все в порядке, то вместе с появлением характерного звука и дыма ваш блок будет шлифовать. Ну а если бендикс перестал вращаться, значит бендикс заменить. Важно отметить, что этот метод не сертифицирован и не используется на станциях.Обслуживание … Из этого следует, что применять его нужно по своему усмотрению.

      Существует еще один метод определения технического состояния бендикса (также называемого обгонной муфтой). Итак, попробуйте запустить двигатель, повернув ключ зажигания в положение «пуск». Если в этот момент двигатель не вращается, хотя стартер крутится отлично, бендикс не работает.

      Как снять бендикс со стартера

      1. Подготовьтесь заранее.Имеются в виду гаечные ключи, отвертка и набор шестигранников.
      2. Отключите питание от аккумулятора.
      3. Загнав машину в смотровую яму, отсоединить провода от стартера.
      4. Выверните нижний болт крепления стартера.
      5. Снимите верхний болт.
      6. Тогда можно снимать стартер. Но это только половина работы.
      7. Выкрутите шпильки вдоль корпуса стартера.
      8. Снимите щеткодержатель, шайбу и стопорные кольца.
      9. Отсоедините кольцо от вала ротора с помощью молотка.
      10. Затем снимите бендикс для дальнейшего осмотра и, при необходимости, замены.

      На протяжении всего процесса нужно быть предельно осторожным. Не повреждайте мелкие детали стартера, иначе будете ломать голову над их поиском и покупкой.

    Стартер представляет собой мощный двигатель постоянного тока. Он может сгореть по многим причинам, например, из-за длительного удержания ключа в «пуске».
    Если стартер не крутится или слышны щелчки от него, не стоит сразу покупать новый, можно попробовать отремонтировать. Часто именно замена бендикса на стартере ВАЗ 2110 помогает все решить.
    На ваз 2110 стартер бендикс можно заменить своими руками.

    Для чего нужен Бендикс?


    Bendix — это составная часть стартера (см.), Без которой двигатель не запустится. Если при запуске слышен металлический звук, то в обязательном порядке требуется поменять бендикс, а стартер нужно заранее разобрать.

    Примечание! Нестабильная работа стартера считается признаком неисправности стартера.

    При выявлении проблем многие автовладельцы обращаются к мастерам, хотя необходимые меры можно сделать самостоятельно. Для начала рекомендуется ознакомиться с руководством автопроизводителя, а также с его советами по устранению подобных проблем.
    Кроме того, перед самостоятельным ремонтом желательно ознакомиться с рекомендациями по безопасной работе с транспортным средством.Затем вы можете следовать этим советам, чтобы помочь вам правильно определить и исправить проблемы стартера без посторонней помощи.
    Итак:

    • С помощью стартера разматывается коленчатый вал, при этом в камере сгорания создается необходимое давление для воспламенения горючей смеси (особенно это касается дизельных двигателей). При нехватке мощности двигатель не запускается.
      По этой причине необходимо вовремя менять стартер, оценивая не только соответствие опор, но и достаточную мощность для раскрутки двигателя.


    • Внимание. Во время установки стартера в обязательном порядке необходимо проверить его исправность, а также целостность шестерен бендикса и самого привода стартера.
      Кроме того, при установке стартера на его место нужно проверить точность центровки.
    • Осторожно. Ни в коем случае нельзя ронять стартер, так как это сложный электрический прибор, внутренние компоненты которого могут быть повреждены.
      С этим прибором необходимо обращаться осторожно и осторожно.

    Бендикс замена и ремонт стартера


    Для ремонта стартера необходимы следующие инструменты:

    • ключи гаечные;
    • головки в комплекте;
    • несколько отверток;
    • изолента;
    • новый бендикс.

    Когда пора менять бендикс

    В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110 водители иногда могут заметить низкий КПД стартера, что сказывается на работоспособности двигателя, в результате автомобиль просто не заводится с первого раза.

    Примечание! Некоторые путают эту проблему с разряженным аккумулятором … Чтобы исключить такую ​​ситуацию, нужно проверить аккумулятор на заряд, и при необходимости зарядить.
    Если принятые меры не приносят желаемого результата, стартер придется отремонтировать, во многих случаях это касается обгонной муфты.

    Например, если водитель слышит легкий треск и чувствует заклинивание стартера при запуске двигателя «десятки», без замены бендикса, то есть обгонной муфты, не обойтись.

    Пошаговая инструкция по замене бендикса


    Итак:

    • Гаечные ключи, шестигранные ключи и отвертки готовы. Далее нужно открыть капот и отсоединить минусовой провод от АКБ.
      Для удобства работы машину лучше загнать в яму для осмотра или на подъемник. При установке защиты двигателя обязательно снимать ее непосредственно перед ремонтными работами.
    • Гаечным ключом откручиваем крепление «плюсового» провода аккумуляторной батареи к электромагнитному реле.После этих действий нужно снять две клеммы, при этом нужно следить за состоянием изоляции провода.
      Эти работы необходимо проводить с помощью шестигранника, которым откручивается скоба.


    • Гаечным ключом требуется открутить нижний болт крепления стартера. Такие действия, как правило, доставляют много хлопот.
      Итак, гаечным ключом откручивается крепежный болт снизу, после чего откручивается верхний крепежный болт.Для выполнения этого процесса вам понадобится трещотка с карданным валом и двумя проставками на конце.
      Теперь кронштейн, которым стартер крепится к блоку, свободно отсоединен. Оборудование аккуратно снимается.
    • Вдоль стартера откручиваются шпильки, фиксирующие крышку, после чего стартер разделяется на две части. Берется крышка и откручивается два винта, снимается кожух, стопорное кольцо и шайба.
      К щеткам (см.) С ротором обращайтесь с особой осторожностью.Все детали тщательно очищаются щеткой.
    • Стопорное кольцо необходимо сбить и попытаться снять с вала ротора. Далее нужно снять бендикс и поменять его.
      В процессе выполнения работ не забывайте проверять состояние вилки и втулки. Чтобы разобрать вилку, нужно аккуратно снять резиновую заглушку и снять заменяемую деталь.
      Она освобождается от обоймы и внимательно осматривается.


    • Следующий шаг — выпрессовка втулки с помощью набора головок.Если втулки слишком изношены, их нужно будет заменить.
      Они отжимаются под действием молотка. Как правило, удары не следует наносить с максимальной силой, рекомендуется использовать деревянную подкладку.
      Сборка всех компонентов осуществляется в обратной последовательности. Теперь вы можете смело тестировать работоспособность отремонтированного стартера.

    По окончании сборки стартера требуется открутить все ранее открученные гайки крепления от крышки и хорошо затянуть хомут.Затем стартер устанавливается на прежнее место, сначала подключаются только провода питания.
    Когда все гайки затянуты и механизм встан на место, подсоедините клеммы аккумулятора. Теперь вы можете проверить результат выполненных ремонтных работ.

    Стоит отметить, что при покупке нового бендикса нужно иметь при себе старый экземпляр. Очень часто разные муфты отличаются друг от друга мелкими деталями, которые визуально не запоминаются.
    В худшем случае можно приобрести не тот механизм.

    Примечание!
    Треснувшую или изношенную пластиковую шайбу, установленную на крышке стартера, можно заменить. Если есть повреждение изоляции на цапфе механизма, его можно отремонтировать изолентой.

    Сегодня любой ремонт автомобилей можно провести на СТО, но в некоторых случаях можно обойтись и без этой услуги. Как правило, это касается мелкого ремонта или замены узлов в механизмах.
    Таким образом, с помощью видео и фото можно своими руками заменить бендикс на стартере.При повторной разборке инструкция не нужна, так как все можно сделать по памяти.
    Самостоятельный ремонт считается прибыльным делом, так как цена автосервиса далека от демократичной.

    Хватает но не заводится 2107. Что поделать, карбюратор не заводится. Стартер оборотов

    ВАЗ- 2107 … Форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

    Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107. оснащен системой впрыска впрыска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Крутит

    стартер ?

    Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер Это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал. Следовательно, если ВАЗ- 2107 (форсунка) не запускается, причины могут быть банальными — низкое напряжение АКБ. Метод устранения — зарядить аккумулятор. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

    Поломка стартера

    При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как мне проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

    Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

    Система зажигания

    Что делать, если ВАЗ-2107 (форсунка )? Причины могут заключаться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используется специальный зонд.Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

    Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на предмет образования искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить.Также при достижении этого периода меняются идущие к ним высоковольтные провода от распределителя зажигания.

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

    Ваз 2107 форсунка не заводится в морозы.

    Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

    ВАЗ

    ,

    2107 не запускается главное реле Плохой контакт и рваная шпонка шкива коленвала

    Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

    Трамблер

    В автомобиле ВАЗ 2107 Используется распределитель зажигания . Если машина не заводится, проверьте состояние контактов высоковольтных проводов … На них при смене сезона образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания.Деталь выглядит так.

    ВАЗ 2107 включает стартер, но не заводится.

    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если на катушке зажигания при запуске двигателя образуется искра, замените высоковольтный провод … Еще он «пробивает» свечи. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие искорки голубого цвета. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

    На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его.Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

    Визуально определить исправность

    Можно ли без мультиметра проверить, есть ли напряжение на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе. Когда ключ повернут в третье положение, он должен издать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не запускается, проблема в подаче напряжения.Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

    На ВАЗ 2107 форсунка не заводится, стартер крутится.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска двигателя с впрыском не менее 2.Требуется 8 атмосфер. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Используйте для этого манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если загорелся свет, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторного.

    Статус фильтра

    Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с забитым топливным фильтром … Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной трудному запуску является грязный воздушный фильтр.

    Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

    ВАЗ-2107

    : форсунка

    заводится и сразу глохнет

    В этом случае следует проверить датчик.массовый расход воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    КЛЮЧ-ДОП

    Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала … При его неисправности блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении . Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

    Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также срывает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля меняет его.несвоевременные расходные материалы. Теперь рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.

    1. Даже если в ходе предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть разводов от потеков, а также ржавчины.
    2. Следует тщательно проверить предохранители. В автомобиле может произойти скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
    3. Проверьте работу переключателя зажигания.Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
    4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
    5. Также может выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    Что следует помнить

    Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля.Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что причиной простоя двигателя оказался его перегрев, в салоне под половицами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если бы их не было, необходимо разобрать печь и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог сгореть, и без причины. В результате выделяющиеся из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, им следует подготовиться к этому заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть.Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


    Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина постарается размотать валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.

    Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия.Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в хорошем состоянии и не был покрыт окисью.

    Как известно, в дороге всякое бывает. Может спустить колесо, и более одного. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут выйти из строя, причем только задние или передние, а может и все сразу. Бывают случаи, когда машина, едущая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
    Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3 часа.5-4 мин. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на улице не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег хватает, а рядом есть автомагазин.

    Блок питания

    Первое, что необходимо для правильной работы двигателя, — это стабильная, постоянная искра правильной мощности.Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» — первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не запускается. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем есть резистор. Зачем он нужен — тоже не разберемся.Просто вытаскиваем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пробуем завести.
    Откручиваем свечу 1-й от крышки лобового цилиндра. Прежде всего, вам нужно его изучить. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь нужен источник огня, чтобы «зажечь» его, чтобы сжечь все пары бензина на нем. Эту операцию можно не проводить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе».Затем вращаем стартер и смотрим, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не говорит. Нужно обращать внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная. Если она оранжевая или красная, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна. Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
    Если все же автомобиль не заводится после таких событий, то есть еще несколько возможных причин … Если используется контактная система зажигания, то снимите крышку распределителя зажигания еще раз. Берем кусок наждачной бумаги, вдавливаем в контактный узел и теребим, пока их поверхность не станет ровной. Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


    Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепровода или катушки зажигания.К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

    Топливо

    Еще один незаменимый элемент нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ, — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет тенденцию более распыляться, и воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как в холодном.
    Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, — это отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если он мокрый, значит, все нормально. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, залит он бензин или нет. Даже если в нем нет бензина, то нужно выполнить пару простых шагов:

    1. Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
    2. Снять шланг
    3. Заглушить входной патрубок топливного насоса и сделать несколько движений.

    В этой области мы смотрим, всасывает ли он воздух. Если нет, то открутите центральный винт и проверьте, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его необходимо заменить.

    Прочие корпуса

    Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается. Например, машина долго ехала по склону, и в этом случае весь бензин в баке стекает в одну сторону, а заборник не погружается в него.
    Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долго стояла задом к откосу, потом из системы потечет бензин.На бензонасосе на этот случай есть обратный клапан, но он часто не работает.
    Также возможно разряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну, еще надо сказать о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем в последнюю очередь. Закончился бензин.

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

    Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

    Диагностику нужно проводить спокойно.

    Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьми другую машину … «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

    Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

    Загорится искра …

    Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

    Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

    При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

    Не давите на пол — не поможет

    Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т … е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавке камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

    Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы хорошо можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

    С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть распредвал приводного ремня… Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

    Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» седьмой модели, сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать одной банальной фразой: «Не заводится».

    Причин, приводящих к невозможности запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в системе питания, до серьезных неисправностей в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в связке с зажиганием (свечи, высоковольтный провод и т. Д.).). В предлагаемой вашему вниманию статье основной упор будет сделан на неисправность системы питания, в том числе восстановление карбюратора автомобиля ВАЗ 2107.

    Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

    1. Бензонасос

    Специалисты считают, что основными дефектами, влияющими на работу топливного насоса являются:


    Меры по устранению вышеуказанных причин следующие:

      Продувка отдельных участков подающих магистралей (например, между баком и бак) со сжатым воздухом.

      Прогрев промерзших участков и удаление конденсата из системы подачи топлива.

      Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от загрязнений.

      Замена диафрагмы.

    Если карбюратор ВАЗ 2107 не строится ….

    Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионный ДААЗ под названием «Озон». Регулировка карбюратора «ВАЗ 2107» данного типа описана подробно.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором итальянской компании «Солекс». Следует отметить довольно большую степень схожести этих агрегатов, отличаясь только системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостой ход». Кроме того, карбюратор модификации 21073 комплектуется двумя штуцерами рециркуляции выхлопных газов.

    К наиболее частым неисправностям этого типа карбюратора специалисты относят:


    Замена подшипника своими руками

    На данный момент наиболее популярным типом шасси является подвеска МакФерсон.Он присутствует на всех современных автомобилях, в том числе отечественных. Яркий тому пример — ВАЗ «девятого» семейства. Однако на какой бы машине ни была установлена ​​эта подвеска, упорный подшипник останется ее самым уязвимым звеном. Симптом, указывающий на необходимость его замены, — характерный стук возле колесных арок автомобиля. Если у вас есть такие симптомы, вам просто необходимо заменить упорные подшипники. В сегодняшней статье мы постараемся подробно описать процесс установки этой части.


    Как заменить упорный подшипник?

    Опель и многие другие иномарки имеют аналогичный принцип замены этой детали. Поэтому приведенная ниже инструкция подойдет для большинства современных автомобилей.

    Итак, приступим к работе. Для начала откручиваем гайку ступицы крепления ШРУСа к ступице. Для этого возьмите домкрат и поднимите его. При необходимости (когда колесо вращается) заблокируйте педаль тормоза тяжелым предметом или попросите друга полностью нажать на нее. Затем следует снять само колесо.Далее снимаем шплинт, откручиваем гайку и отсоединяем рулевой кулак от сошки. Никогда не используйте молоток при снятии шарового пальца. Этот процесс осуществляется с помощью специального съемника. Приобрести его можно в любом специализированном магазине. Итак, вставляем съемник и прокручиваем его до разъединения сошки и рулевого кулака.


    Теперь берем крепление в руки и аккуратно разводим тормозные колодки. Не используйте привод в качестве опоры, так как крепление просто его деформирует. Далее раскручиваем крепежные гайки и вынимаем шаровую опору.Также это делается с помощью специального съемника. После этого берем приспособление с крючками и стягиваем пружину.


    Раздвиньте тормозные колодки с креплением, соблюдая осторожность. При отжиме не используйте тормозной диск в качестве опоры рычага, так как он достаточно хрупкий. После этого просто откручиваем крепежные болты. При необходимости поместите крупную наждачную бумагу. Но на этом замена упорных подшипников не заканчивается. Теперь раскрутите гайку штока. Делается это при помощи реечного ключа. По своей конструкции это 2 металлические трубки, вставленные друг в друга.Первая часть, находящаяся внутри инструмента, удерживает канавку, а вторая раскручивает гайку штока. После этого старый подшипник легко снимается. Далее замена упорных подшипников сопровождается установкой новых деталей. Сборка производится в обратной последовательности.


    После этого можно считать, что замена упорных подшипников завершена. Однако после этих работ вам все равно придется накачать педаль тормоза, чтобы колодки плотно прилегали к диску.

    Замена упорного подшипника передней стойки аналогична установке задней стойки, поэтому данную инструкцию можно применять ко всем направлениям и направлениям.

    Полное руководство по ВАЗ 2110

    Добро пожаловать в сообщество Sprint. Войти в сообщество отменить. Включите предложения. Автоматическое предложение помогает вам быстро сузить результаты поиска, предлагая возможные совпадения. От двойного к одиночному: изготовление трехмерной фотонной структуры с полной запрещенной зоной привлекло огромное внимание. К биологически релевантным однокаркасным структурам можно приближенно приблизиться, сдвигая термодинамически стабильные двойные каркасы для образования низкосимметричных структур с измененными фотонными свойствами.23 июля 1992 г. Нововведения 2110 представляют собой попытку ВАЗа догнать западные модели. Он похож на Ford Taurus, но только с намеком на падение коммунизма, но до того, как иностранные инвестиции и партнерство повлияли на направление АвтоВАЗа. Дата, 4 мая 2010 г., 20:01. Источник: Lada 110 / ВАЗ-2110. ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 (вместе известные как Lada Riva в Соединенном Королевстве и Lada Nova в большей части континентальной Европы) представляют собой серию компактных автомобилей, построенных Российский производитель автомобилей АвтоВАЗ, представленный в 1980 году в Советском Союзе, а затем постепенно на других европейских рынках до начала 1980-х годов, продавался в версиях седан и универсал.Руководство АвтоВАЗа утвердило семь наименований, которые в дальнейшем будут использоваться для обозначения новых моделей радиостанции City FM ». Таким образом, новая Lada будет называться: Славия, Ладога, Кванта, Адера, Алегра, Терра и Фортуна. В частности, все члены писательской группы должны заполнить и подать Анкету для раскрытия информации, показывающую все такие отношения, которые могут быть восприняты как настоящие. или потенциальный конфликт интересов. Alibaba.com предлагает 881 продукцию для ВАЗ. Около 2% из них — это прочие автозапчасти, 1% — запчасти для строительной техники.Вам доступны самые разные варианты запчастей ВАЗ, такие как бесплатные образцы, платные образцы. Они представляют собой краткое справочное руководство по предотвращению делирия у пожилых людей из группы риска, основанное на многокомпонентном и немедикаментозном вмешательстве, которое касается ряда изменяемых Факторы риска. Делайте покупки в крупнейшем в мире ассортименте распредвалов автомобильных двигателей Lada и по лучшим предложениям. Делайте покупки с уверенностью на eBay! LADA Kalina, LADA 2110/111/112). Глушитель M LADA Niva 21214 LADA TAIGA 4 X 4 Глушитель 21214-1200.(фтористый каучук). В качестве общего руководства используйте информацию о двигателях и таблицу совместимости с YMM. Строго важно обеспечить. С момента внедрения стандарта OBD каждый автомобиль имеет стандартный 16-контактный разъем, как описано на нашей странице презентации OBD. Норма гласит, что порт должен быть расположен внутри салона автомобиля. Если пациент получает частичный ответ через 1 месяц на обычную дозу, увеличьте дозу до более высокой, чтобы получить полный ответ. Если пациент мало или совсем не отвечает, переключитесь на другого агента.руководство встреч команды для уменьшения конфликтов между сотрудниками« 122, 13, (2110-2116) .Похожий поиск ваз 2106: лада 2106 ваз лада ваз ваз 2108 ваз 2110 противотуманная фара ваз 2106 светодиодный задний фонарь автозапчасти аксессуары ваз ваз 21011 ангел комплект глаз для лада ваз 2110 131мм лада ваз 2106 глаза ангела фара лада амортизатор ваз амортизатор. Результаты: Полные данные скрининга хрупкости были доступны для 383 пациентов. (11): 2110-5. Epub 2012 Oct 8. Есть потребность в простых способах выявления функционального снижения в клинической практике.Справочное руководство Ссылки на блок управления двигателем Связаться с нами Расширенный поиск Lada 110 (с 1995 по 2010 г.) Обзор; Производитель: Lada: Lada 110 или ВАЗ-2110 — компактный автомобиль, выпускаемый российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1995 года. Он также породил две близкие производные: универсал Lada 111 и хэтчбек Lada 112. Полный комплект версий с 16-клапанным двигателем. Добро пожаловать в Moody Gardens Hotel. Moody Gardens — это тропический рай на побережье Галвестона. Территория отеля Galveston красивая и ботаническая, с пальмами и бирюзовыми бассейнами.в комплекте с пальмами и бирюзовыми бассейнами. 2110 Strand St, Galveston, TX 77550 (409) 497-4972: 5.75:. Полное руководство для экспертов Google представляет собой книгу на 160 страницах. Напомним, руководство для экспертов Google уже обновлялось в марте и мае этого года. Основные изменения, направленные на борьбу с сомнительным контентом в поисковой выдаче, произошли в марте этого года.

    Руководство пользователя бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций

    Повреждение проводки и обратных труб.ВАЗ 2103 выстрел из пружины. Неисправность стартера. Кисти сгорели. Якорь сломался. Втулка была сварной. Форкамера была опущена. Руководство было взломано. СОДЕРЖАНИЕ. ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка Направляющая втулка, пружина выжимного подшипника сцепления. 14. Коробка передач V. Полное включение 4-й передачи. Лада 110 или ВАЗ-2110 — это компактный автомобиль, построенный российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1995 по 2009 год. От него родились две близкие производные: универсал Lada 111 .Insurance Guide; Найдите доктора; Лопес Ваз А. Двойная слепая клиническая оценка относительной эффективности ибупрофена и сульфата глюкозамина в лечении остеоартроза.Традиционный производитель автомобильного электрооборудования, электродвигателей и комплектных систем электропривода для станков с ЧПУ и других процессов автоматизации, бытовой техники. Автомобили Мотоциклы «сиденье исследователя» 1416 Результатов. Вилла Карлос Пас (местное название [ˈbiʝa ˈkaɾlos pas]) — город в центре к северу от провинции Кордова, Аргентина, на юге долины Пунилья, на западном склоне горы. Сьерра-шика.Mintek Dvd 2110 Manual Поставляется с пультом дистанционного управления, кабелями, 2 стойками для колонок и руководством. Ваз 2110 инструкция по эксплуатации DVD ручной проигрыватель mintek портативный. Хотя для завершения должна быть Alcxwdm Sys On Realtek, при условии, что вы внимательно следуете инструкциям Alcxwdm Sys On Realtek Ac97 Audio Driver Disk. Этот пульт не запрограммируется на другие устройства. Не используется (не устанавливается на автомобили семейства ВАЗ-2110) A. Разъемы электродвигателя омывателя заднего стекла B. К разъему проводки ближнего света C. Разъем к бортовому компьютеру D.К проводке стеклоочистителя фар.Комплект электрического стеклоподъемника Lada Riva 2104, 2105, 2107. Электростеклоподъемники в передних дверях автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 выпускались с 1979 по 2012 год. Комплект стеклоподъемников с двухдверным мотор-редуктором. LADA 110 (2110) 1.5 16V Saloon Petrol 10 / 2000 12/2010 FWD 16 91 67. 1,6 ВАЗ-21124. Лада Калина 1118 10/2004 г.в. Бензин: 1.6. Лада 110 2110 10/2000 — 2012 Бензин: 1.5 ВАЗ-2112. 19,99 фунтов стерлингов. Имеется станция сбора. Претензии по трудозатратам / косвенным убыткам не принимаются.Любые модели, представленные в таблице приложений, являются лишь ориентиром. High Power Fast Bright E92 Car Angel Eye, 14-18 долларов США за комплект, Гуандун, Китай (материк), EVITEK, CCFL-E46 NON PROJECTOR. Источник из Guangzhou Evitek Electronic Co ., Ltd. на Alibaba.com. В комплектацию BMW E46 NON PROJECTOR входят: 1) Кольцо CCFL * 4. 2) Инвертор * 2 Ваз 2110 / Ваз 2112. 56. Ваз 2114. 57. Калина 1119. 58. Универсал. CCFL. 71 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 94 мм, 100 мм, 106 мм Другие универсальные ангельские глазки CCFL 3. Больше продуктов на ваш выбор.vaz 2110 1.8 160hp 184nm vs Skoda Octavia 1.8T + чип ~ 180hp, 0-100rh \ h 6,6sec ET 14.8sec. Пропустить навигацию Войти. Искать. Загрузка. Закрывать. Это видео недоступно. Посмотрите Queue.Buying Guide: TV Antennas Digital Trends. Следущая страница. Загрузите свое видео. ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОБЗОРЕ. Белая антенна DTV / HD TV Winegard RVW-395 Sensar IV была куплена для замены уже сломанной антенны на нашем доме на колесах, и установка была простой. Поставляется в виде полного комплекта, в основном с переключателем с питанием, коаксиальным кабелем и внутренними частями. Руководство 2110 в полной библиотеке PDF.У этой книги есть несколько цифровых форматов, таких как мы: бумажная книга, электронная книга, kindle, epub и другие форматы. 3 февраля 2019 г. — Lada 110 или ВАЗ 2110 — это компактный автомобиль, построенный российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1995 по 2009 год. Он породил два близких к Aquaponie Le guide de reference. Вот полный список автомобилей для Project Cars 2. Вот полный список: Acura. 2017 Acura NSX 2017 Acura NSX GT3. Агаджанян. 1963 Agajanian Watson Roadster. Aston Martin.

    справочников и учебных пособий

    18.10.2014 Лада 110 или ВАЗ-2110 — малолитражка российского производства. Комплектация версий с 16-клапанным двигателем имела некоторые отличия.Уже описан общий метод покрытия коллоидов кремнеземом. Амфифильный неионогенный полимер поливинилпирролидон (ПВП) адсорбируется на различных коллоидных частицах. 360-градусная конструкция фактически открыта со всех сторон, поэтому искра движется прямо к топливовоздушной смеси, что увеличивает горение до максимума. Конечным результатом является более быстрое ядро ​​пламени, более полное сгорание, увеличенный пони и больший расход топлива на вашей Лада 112-2112 1.5L 16V с серийным двигателем ВАЗ 2112. ВАЗ ЛАДА 2110/11/12 ОПИСАНИЕ РЕДКО Русское руководство по ремонту для советских российский автомобиль ВАЗ LADA 2110/11/12 (Лада 2110, Вега).ВАЗ — российский производитель автомобилей, Волжский автомобильный завод, более известный миру как Lada, созданный в конце 1960-х годов в сотрудничестве с брендами BrandSpecific, Mann. ФИЛЬТР-Топливо (Mann WK612 / 5). Топливо. / 05, 2105; 2107 Nova 1700i Classic VAZ2107 1690cc Бензин 62 кВт 84 л.с. С 06/96, 2110 (110) 1,5 i 1500cc Бензин 56 кВт 76 л.с. (двигатель ВАЗ-2111) С 05/95, 2110 (110) 1,6 1596 куб. заказы быстро. Соответственно показана фотография. Сравнительный анализ электрических машин с постоянными магнитами с целым и дробным числом пазов на полюс и фазу.pdf это руководство охватывает темы, начиная от основ и заканчивая отдельными лицами, и указывает, что они хотят подать заявку в Медицинскую школу Уоррена Альперта при Университете Брауна. Кандидаты также должны заполнить вторичную заявку на веб-сайте (перенаправлено. LADA Samara Front Right Caliper Complete OEM 2108-3501012. .00. Из Украины. Комплект направляющих втулок тормозного суппорта для VW AUDI FORD FIAT LANCIA SEAT Mk 0004214686 LADA KALINA VAZ 1117-1119 , LADA GRANRA ВАЗ 2190, LADA KALINA-2, ВАЗ 2192/94.Регулятор тормозного давления для LADA SAMARA, ВАЗ 2108-21099, LADA VAZ 2110-2112, LADA SAMARA-2.Заполните AutoRepGuide.COM. AutoRepGuide.COM. Самара Ретро ВАЗ-2110, Лада 110, ручное обслуживание и ремонт: Изображение:… by autorepguide.com.China Auto Window Regulator Motor for Lada, Vaz-2110, 21103730611, 2110-3730611, Подробнее о Китайском стеклоподъемнике, Электромотор стеклоподъемника от Auto Двигатель стеклоподъемника для Lada, Vaz-2110, 21103730611, 2110-3730611 — WENZHOU HUIHAI AUTO PARTS.City Mall 36 в Райпуре CountryName, City Mall 36 Shopping Guide, City Mall 36 тайминги, Лучшее время для посещения City Mall 36, Магазины.Как сбросить MacBook Pro. Из этой статьи вы узнаете, как сбросить настройки энергонезависимой памяти и аккумулятора MacBook Pro, а также как очистить MacBook Pro и восстановить заводские настройки. Как сбросить MacBook Pro. По завершении появятся утилиты macOS, чтобы вы могли восстановиться. Спасибо! Да Нет. Бесполезно 0 Полезно. Обзор традиционных и новых методов лечения припадков при расстройствах аутистического спектра: результаты систематического обзора и экспертной группы, включая МЭГ, для направления внимания к размещению субдуральной сетки и стереотипного поведения (127, 130–133) для полного исчезновения симптомов РАС (132, 134).Покупайте 116 качественных недорогих с доставкой по всему миру на AliExpress.com. Оказавшись на улицах русского города, вас сразу же ждет полная свобода действий! Собирайте деньги, покупайте новые машины, остерегайтесь рейдеров и полиции, патрулирующих улицы города, за которыми внимательно следят бензин и время для дозаправки! Lada 2107, 2109, 2110, Granta — Возможность эвакуации, если вы застряли. Руководство для родителей.USH Том 4, разделы X L, M и N — Радио; Записи; Нажмите «Танцы». Архивы и особые коллекции.Введение в «Универсал Шерлока Холмса» Единственными публикациями, сравнимыми с Radio Times в этой стране, являются TV Guide и The Cable Guide, и они не дают полных титров и полных составов программ. Там.Скачайте AutoRepGuide.COM Руководства по ремонту Автомобили 1 Ремонт автомобилей Авто Автомобили.

    руководство по установке кондиционера hisense

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.ВАЗ 2110

    8-ми клапанная форсунка плохо заводится. Форсунка заводится долго из-за дтож

    Причин, почему 8-клапанный инжекторный ВАЗ-2110 плохо заводится после ночевки. Особенно частая ситуация, когда вечером все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде неработающей машины. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднениям при запуске впрыска ВАЗ-2110 и что делать, чтобы устранить проблему.

    Чтобы определить причину возникновения проблемы в автомобиле, необходимо знать, как она работает. Искра отвечает за запуск двигателя, который, в свою очередь, полностью зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, подаваемой в точно отмеренных пропорциях.

    В случае выхода из строя одного из компонентов этой цепи запуск проблематичен или полностью невозможен.

    Смотрите также: Какую машину выбрать: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114

    Причины некорректного запуска

    Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько:

    1. Разряженный аккумулятор.Это частая причина и обычно происходит зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый аккумулятор автомобиль очень динамично теряет остаточный заряд. Решить эту проблему можно достаточно быстро. Батарею нужно поменять на новую или хорошо зарядить старую.
    2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном заряде аккумуляторной батареи. Вторая причина появления проблемы, вероятно, кроется в бензонасосе … Двигатель вашего автомобиля может не заводиться из-за нехватки бензина в топливной системе… Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность довольно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причиной простоя является бензонасос.
    3. Датчики. Следующей, не менее частой причиной могут быть датчики коленвала или распредвала … Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков.Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в неработающем датчике.
    4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть.Но лучше на время проверки заменить их на новые. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемный участок.
    5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой автомобиль не заводится, редко связана с сигнализацией, но ее все же стоит проверить.
    6. Газораспределительный механизм.Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу будут выполнять специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом. Лучший вариант для ВАЗ-2110 с инжектором, это АИ-95, или на крайний случай АИ-92.
    7. Зажигание. Возможно, у вашей машины просто нет зажигания, что затрудняет запуск. В этом случае неисправность будет заключаться в раннем или позднем зажигании, которое появляется из-за вибрации.Со временем крышка распределителя на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает работать втрое. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

    Смотрите также: Установка термостата от Гранты на ВАЗ-2110

    Общие поломки

    Иногда возникает ситуация, когда стартер крутится, щелчок отчетливо слышен, но при этом заполняет свечи, и замена их новыми приводит к повторному заполнению.Поможет регулярная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то для того, чтобы завести машину, нужно проверить форсунки, возможно, они забиты, и это было основной причиной заливки свечей.

    Кроме того, топливный насос может не создавать приемлемого давления для автомобиля. Дополнительно нужно проверить датчик массового расхода воздуха. Датчик может переедать неверную информацию, из-за чего в двигатель поступает больше топлива. Ремонт или замена датчика помогут решить проблему.

    Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего забита дроссельная заслонка или ДХХ. Чтобы устранить неисправность, нужно промыть приборы.

    В зимний период невозможно завести машину, хотя стартер нормально крутится. В такой ситуации необходимо повернуть свечи зажигания и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей зажигания и, пока он теплый, закрутите в блок цилиндров. Запустить двигатель.

    Смотрите также: Тюнинг фар на ВАЗ-2110

    Двигатель плохо заводится, на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего глохнет.Лампа с таким обозначением указывает на то, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель запущен. Скорее всего, отключения от двигателя не произошло, и стартер сломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

    ladaautos.ru

    ВАЗ-2110, 8 клапанов (инжектор) не заводится — почему? :

    Автомобиль ВАЗ 2110 с 8 клапанами (инжектор) очень популярен в России. Эта машина не вызывает особых проблем в эксплуатации.Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

    Аккумулятор

    Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Откройте капот и посмотрите, плотно ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что не запускается ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) — плохая подгонка плюсовой или минусовой клеммы. Но не исключайте разрядку самого аккумулятора, особенно в зимнее время или после длительного простоя.Вам нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Аккумулятор выдает нормальный пусковой ток 14-14,5 В. Полезный совет опытных автомобилистов — зимой снимайте аккумулятор на ночь и храните дома. Таким образом, у вас будет больше шансов успешно запустить двигатель. Вы потратите гораздо меньше времени, чем если возитесь с зарядным устройством (особенно если машина припаркована во дворе, а не в гараже). А когда машине больше недели, снимите с нее одну из клемм.Некоторые элементы могут работать непрерывно и немного снижать напряжение.

    Стартер не крутится

    Что делать, если АКБ на ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) в норме, но стартер не крутится?

    Одна из причин этого — реле. Слушайте щелчки при запуске. В противном случае реле вышло из строя. Иногда замыкается на землю — переместите, и проблема решится сама собой.

    Предохранитель

    Хорошая идея — проверить такие детали, как предохранители.Форсунка ВАЗ 2110 8 клапанная может не заводиться из-за перегоревших элементов. Откройте блок предохранителей и проверьте целостность предохранителя. В центре тонкая проволока — если сила тока выше определенного значения (5,15,20 Ампер), она перегорает.

    В нашем случае это может быть предохранитель бензонасоса. Если он не гудит, это определенно проблема. Часто замена предохранителя приводит к его повторной активации.

    Свечи

    Если зажигание включено (форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов в том числе) аккумулятор заряжен и предохранители исправны, нужно проверить свечи.Это одна из распространенных проблем, возникающих в двигателях с впрыском. По какой-то причине машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В результате свечи залиты топливом. И вместо искры горючая смесь гасит свечи. Они промокают.

    Искра проходит мимо электрода, и воспламенения не происходит. Совет опытных автолюбителей: при повороте ключа зажигания нужно нажимать акселератор «в пол».Это высушит камеру сгорания — в нее будет поступать больше воздуха. Если после трех-пяти попыток запустить двигатель не удается, не разряжайте аккумулятор. Для проверки нам нужно открутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи он имеет разный диаметр. Сначала снимите провод высокого напряжения. Делать это нужно очень осторожно. Если потянуть с силой, он сломается, и починить его будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (основание).Откручиваем элемент и смотрим на электрод. Если торец свечи мокрый, а сам по себе имеет характерный запах бензина, значит, его «залили».

    Как просушить свечу?

    Как мы уже говорили, заводиться можно при нажатой педали газа. Но это не всегда срабатывает. Они могут быть покрыты отложениями масла или нагара. Итак, несем скрученные свечи в теплую комнату. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, это означает, что вы использовали топливо с большим количеством присадок.Гаснут не только свечи, но и кислородные датчики … ВАЗ 2110 форсунка из 8 клапанов с черным покрытием свечей говорит о том, что масло поступает в камеру сгорания. Это могут быть перегоревшие кольца или уплотнения стержней клапана.

    Но каким бы ни был налет, свечу надо сушить и обрабатывать кислотой. Он не разъедает электроды — наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протираем от налета и бензина и устанавливаем на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара.Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

    Смотрим на датчики

    Иногда машина не заводится из-за неисправной электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. В случае такой неисправности ни в коем случае не заводите автомобиль. Электроника не может зафиксировать положение вала и отказывается управлять двигателем.

    Как это проверить?

    Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала.Оно должно составлять от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре выставляем предел в 200 милливольт и присоединяем щупы к выходам датчиков.

    Несколько раз рисуем стальной объект перед сердечником. Если элемент исправен, он должен его распознать, и вышеописанные показания будут на мультиметре. Если их нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется — просто замена.

    Фильтры

    Бывает, что машина перестает заводиться из-за грязного фильтра.Их всего двое. Это топливо и воздух. Вам нужно проверить оба, но сначала последний (так как его легче удалить). Если его состояние плохое, его необходимо заменить.

    В этом случае воздух не может попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и заливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов. Форсунка также может выйти из строя из-за плохой подачи самого топлива. В этом случае замените бензиновый фильтр. При покупке учтите, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры.Их легко спутать, но они рассчитаны на разное давление.

    Форсунка

    Основным отличием системы впрыска от питания карбюраторной системы является отсутствие форсунок в последней. Смесь готовится под высоким давлением. Если инжектор его не выдаст, машина не будет хорошо заводиться и будет работать нестабильно. Из-за некачественного топлива он забивается. Причем для этого достаточно частиц пыли размером более 10 мкм. Как проверить? Если двигатель все еще запускается, послушайте, как он работает.Если троит, а форсунка на этом баллоне холодная, значит пришла в негодность. Очистить его от грязи можно с помощью ультразвука. Эта процедура проводится на специализированном стенде.

    Плохо заводится и закипает

    В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой. Однако смешивать антифризы разных марок не нужно. Может вспениться, что еще больше ускорит перегрев.

    Также может сломаться термостат.Форсунка ВАЗ 2110 8 клапанная оснащена двухпоршневым элементом. Проверить это очень просто. Для этого потребуется плита и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем закипания воды. Если пузыри выходят, а поршень не двигается, значит, элемент неисправен. Металлический корпус термостата указывает температуру, при которой он должен работать. Элемент не ремонтируется — его можно только заменить. В результате система не может регулировать рабочую температуру антифриза.Охлаждающая жидкость движется только по небольшому кругу. И машина может плохо завестись (через раз) из-за неправильно отрегулированного зажигания. Большинство «десятков» имеют траблное зажигание. Здесь нужно установить правильный угол упора.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится форсунка ВАЗ 2110. Во время работы следуйте процедуре замены расходных материалов. Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч.Аккумулятор рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скидывать» клеммы и держать в тепле. А тосол нужно менять раз в два года. Со временем в нем образуются соли и осадки, которые оседают на стенах и препятствуют нормальному отведению тепла. Если вы будете содержать машину в хорошем техническом состоянии, проблемы с запуском двигателя вам не страшны.

    www.syl.ru

    Почему не заводится форсунка ВАЗ 2110?

    ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке… Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

    Все хороши на «десятку», но так уж сложилось, что отечественная машина, помимо неоспоримых достоинств, имеет еще и ряд серьезных недостатков, технических недостатков. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя.При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Мы расскажем обо всех, дав в итоге ответ на вопрос: почему не заводится форсунка ВАЗ 2110?

    Вернуться к содержанию

    Характеристики модели

    ВАЗ 2110, или, как в народе называют этот автомобиль, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь достаточно требовательные предпочтения потребительской аудитории.На первый взгляд «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, разительно отличающимся от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым и лаконичным.

    При сборке были использованы новые технологии, а техническая часть меня порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выставил на продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, штатный автомобиль 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал трамплином, с которого стали стартовать все остальные, более мощные версии.

    Аналогичная модификация ВАЗ 21102 широко известна простотой использования и хорошими характеристиками. ВАЗ 21102 комплектовался тем же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо заводится.

    После стандартных версий пошли более сильные.21103 уже оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжектором. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными характеристиками. За дополнительную плату можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

    Положительной стороной «десятки» является его способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость в 170 км / ч, а затем и в версии класса люкс, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

    Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к категории экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, — это ремонтопригодность.

    Самостоятельно отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев» «Опель» или «Мерседес», которые изобилуют сложной электронной техникой. Детали для десятки стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, севший за руль этой «рабочей лошадки».

    Вернуться к содержанию

    Проблемы с двигателем автомобиля

    Самая распространенная проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 заключается в том, что он плохо запускается или даже глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозные времена, что становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. Завести машину в лютые морозы практически невозможно. Но если в холодную погоду это нормальное явление, не означающее серьезных технических неисправностей и необходимости срочного ремонта, то при теплом дворе проблемы с двигателем заявляют иное.

    Так что же делать, если двигатель долго запускается или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором.Батарея разрядилась, и силовой агрегат не может работать в полную силу, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под капот. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

    Все, что нужно для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 долго заводится, — это проблема в бензонасосе. Проверить систему можно следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель внутреннего сгорания по-прежнему не хочет запускаться, это говорит только об одном — поломке в помпе.

    Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший подачу бензина. По цепной реакции вышли из строя другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Датчики распределительного вала также могут сыграть значительную роль в том, что автомобиль плохо заводится. Чтобы понять, работают они или нет, достаточно повернуть ключ зажигания.

    Если свечи зажигания не давали искры, значит, слетели датчики и их необходимо заменить.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, при глохоте двигателя хорошо проверить состояние стартера, что также существенно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация, когда на ВАЗ 2110 заправляются свечи. В этом случае машина не двинется с места, как ни старайся.

    Но эту проблему легко решить. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на сушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока детали лучше заменить.

    И, наконец, последняя причина таится в системе охранной сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация — это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

    Диагностика сигнализации — задача не из легких, и проводить эту процедуру лучше всего в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Для начала рассмотрим топливный насос, который чаще всего выводит из строя двигатель.

    Если насос работает эффективно, он хорошо качает топливо, и на устройства не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батарейках или ключе дистанционного управления.


    Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько:

    1. Разряженный аккумулятор. Это частая причина и обычно происходит зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Эта проблема решается достаточно быстро. Батарею нужно поменять на новую или хорошо зарядить старую.
    2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном заряде аккумуляторной батареи. Вторая причина проблемы, скорее всего, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запуститься из-за нехватки бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность довольно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причиной простоя является бензонасос.
    3. Датчики.Следующей, не менее частой причиной, могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: над и под автомобилем. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в неработающем датчике.
    4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше на время проверки заменить их на новые. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемный участок.
    5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания.Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой автомобиль не заводится, редко связана с сигнализацией, но ее все же стоит проверить.
    6. Газораспределительный механизм. Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу будут выполнять специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом.Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором — АИ-95, а на крайний случай — АИ-92.
    7. Зажигание. Возможно, у вашей машины просто нет зажигания, что затрудняет запуск. В этом случае неисправность будет заключаться в раннем или позднем зажигании, которое появляется из-за вибрации. Со временем крышка распределителя на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает работать втрое.Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

    Чтобы понять, почему машина плохо заводится в горячем состоянии, инжектор ВАЗ 2110, следует знать, что на этом автомобиле необходимо создать оптимальные условия работы. В противном случае возможны перебои в работе системы, которые приводят к такому результату.

    На холоде заводится хорошо, а на горячем плохо — основные причины

    Часто утром на холоде машина заводится хорошо, а на горячем плохо или вообще не подает признаков.В этом случае причин неисправности много. Их нужно устранять быстро, потому что они могут стать источником более серьезного ущерба.

    Первая причина, почему машина плохо заводится в горячем состоянии, форсунка ВАЗ 2110 часто — некачественное топливо … Двигатель долго заводится, но результата это не приносит. Чтобы устранить эту проблему, поменяйте топливо.

    Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:

    1. Подаваемое топливо не соответствует требованиям двигателя, поэтому плохо воспринимается.
    2. Фильтры забиты посторонними присадками. Насос не может подавать достаточно топлива.
    3. Настройки двигателя потеряны. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
    Основные технические требования к характеристикам топлива
    Характеристика топлива (бензин) Единица измерения Автомобильные правила
    экологический класс 2 экологический класс 3 экологический класс 4
    Концентрация свинца, не более мг / дм³ 10 5 0
    Концентрация серы, не более мг / кт 500 150 50
    Объемная доля углеводородов, не более: процентов
    ароматический не установлен 42 35
    олефиновые не установлен 18 18
    Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
    Массовая доля кислорода, не более процентов не установлена ​​ 2,7 2.7
    Давление насыщенного пара с учетом климатических условий: кПа
    летом 45-80 45-80 45-80
    зимой 50–100 50–100 50–100
    Отложения на впускном клапане не установлен соответствие европейскому бензину для автомобилей
    Классы летучести автомобильных бензинов по ДСТУ 4839: 2007
    Показатели Значение для классов летучести
    A V C / C1 D / D, E / E 1 F / F 1
    1.Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
    2. Фракционный состав:
    испаряется при температуре 70 ° C,% (об.), (B70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
    испаряется при температуре 100 ° С,% (об.), (B100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
    испаряется при температуре 150 ° C,% (об.), (B150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
    конец кипения, ° С, не выше 210 210 210 210 210 210
    остаток в колбе,% (об.), не более 2 2 2 2 2 2
    3. Индекс паровой пробки (IPP) C 1 D 1 E 1 F 1
    не более (IPP = 10-DNP + 7-B70) 1050 1150 1200 1250

    Примечание. Для бензина классов A, B, C, D, E, F индекс паровой пробки не стандартизован.

    Часто форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится в горячем состоянии, из-за перегрева бензонасоса. Причем двигатель не только не запускается, но и останавливается на ходу. Этот агрегат охлаждается только за счет проходящего через него холодного топлива. В жаркую погоду баланс нарушается. Газовый насос перестает работать.

    В этом случае нужно сделать следующее:

    1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
    2. Поместите его на корпус топливного насоса.
    3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

    Если под рукой нет холодной воды, то машину нужно поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу заводится.

    Однако вы должны знать, что перегретый топливный насос необходимо заменить, так как он больше не будет нормально работать в предыдущем режиме.

    Причиной того, что машина плохо заводится в горячем состоянии, инжектор ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала … Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя.Если это произошло, то срочно требуется его замена, ведь при неисправности датчика автомобиль работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате подача топливной смеси сместится.

    Заменить данное устройство можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

    Если форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится в горячем состоянии, то этот датчик массового расхода воздуха следует проверять одним из первых.Причина его выхода из строя — негативное окружение … Запуск горячего двигателя очень затруднен. Даже если машина заводится, двигатель работает нестабильно. При нажатии на педаль газа она может задохнуться или резко увеличить скорость.

    Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за предоставление этой информации.

    Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то провода ВВ проверяются приборами:

    Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

    Стартер

    Если плохо заводится на горячей ваз 2110 форсунка 8 клапанов, то причина может быть в стартере. Для его нормальной работы устанавливается дополнительное реле. После подключения к стартеру это помогает ему в работе и нет проблем с запуском двигателя.

    На видео хорошо видно, где нужно установить такое реле.

    Если дизель, работающий на дизельном топливе, на ВАЗ 2110 плохо заводится, то причина может заключаться в ТНВД.

    Бывают поломки следующего характера:

    1. Изношены втулки и сальники. Из-за этого происходит постоянная утечка воздуха. В результате в плунжерной камере не создается необходимое давление. Требуется замена втулок и сальников.
    2. Неисправен датчик давления форсунки. В результате изменяется угол впрыска топлива.

    Газовая система может выйти из строя после короткого периода бездействия.Это связано с тем, что в резервуаре создается избыточное давление из-за расширения газа. В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это затрудняет запуск горячего двигателя.

    Неудачный запуск двигателя ВАЗ2110 на горячем относится к сложным поломкам. Если есть очевидная причина, устранение проводится вручную. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.

    По какой причине форсунка запускается долго? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель долго запускается не только холодным, но и горячим.Может ли это означать, что время вращения стартера не имеет никакого отношения к температуре или нет?

    Симптомы

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Расчетное время, которое считается большим и в течение которого двигатель запускается, составляет 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдаются подергивания в первые секунды.Работа ДВС … Порой кажется, что мотор работает только на двух цилиндрах, а не на четырех.

    Если перед заводом нажать на акселератор, запуск будет быстрее. Но при этом расход топлива и время прогрева двигателя будут увеличиваться до тех пор, пока скорость не упадет до нормы. Еще один неотъемлемый спутник этой ситуации — черный выхлоп.

    Очевидно, черный дым из глушителя прямо говорит о том, что топливо израсходовано не полностью, осталось в цилиндрах.

    Диагностика

    Итак, чтобы определить конкретную причину длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно проверяется компрессия в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом не должно быть отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров (максимум — 1 атм).

    Потом свечи заменяют в обязательном порядке.Это повлияет на двигатель, и теперь он начнет запускаться намного быстрее. Однако, если с двигателем не все в порядке, то нормальное время пуска продлится всего 1-2 дня.

    Следовательно, следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит узнать, есть ли в кабелях пробой, что хорошо видно по появляющейся искре ночью. Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить, по какому проводу пробивается искра.

    Также необходимо проверить катушку зажигания. Многие опытные водители поступают так: вместо родного модуля устанавливают заведомо исправный и новый модуль, затем несколько дней проверяют запуск двигателя. Если все в норме, старт недолгий — значит, все дело было в катушке (катушке зажигания).

    Если изменений нет, проверка продолжается. На этот раз следует проверить все фильтры, в том числе и воздушный. Далее — проверка и замена всех датчиков и регуляторов.Обратите особое внимание на датчик массового расхода воздуха.

    Следующий этап: проверка различных соединений, проверка проводки на предмет хорошего контакта, зачистка масс и промывка узла дроссельной заслонки.

    Если опять ничего не изменится, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС … Часто из-за него возможны аналогичные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Проверить реле можно будет, если отсоединить провод от регулятора температуры, установленного на термостате.

    После этих шагов вентилятор должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на нагретом двигателе внутреннего сгорания система может выдать данные о низкой температуре, хотя внутри двигателя она явно превышает 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, это вполне может глючить с ДТОЖ, который почему-то раньше не тестировался. Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

    О ДТОЖ

    В основном блок питания датчиков температуры — это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. На нем их двое. Один находится прямо в головке блока цилиндров, он — выдает значение температуры на панель приборов.

    Второй находится в термостате и предоставляет данные о температуре блока управления силового агрегата. По полученным результатам блок управления регулирует подачу топлива — выдает в холодный ДВС больше топлива, а в горячий — меньше.Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС и включает вентилятор охлаждающей жидкости, если температура жидкости поднимается выше 100 ° С.

    Очевидно, при неисправном ДТОЖ будут сложности в эксплуатации мотора. Однако это больше про ДТОЖ, который дает информацию прямо в блок. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном двигателе, хотя он уже весь закипает. Подача топлива в цилиндры увеличится, потому что это обеспечивается системой.Допустим, вы долго ехали, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск трансмиссии вызовет явное неудовольствие, так как запуск займет очень много времени из-за сбоев данных и перенасыщения.

    В то же время УОЗ, отвечающее за воспламенение явно переобогащенной ТВС, сильно меняется. В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь вряд ли воспламенится из-за небольшого количества кислорода.

    Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время старта будет заметно сокращаться. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем в тепловыделяющую сборку кислород, и топливо воспламеняется быстрее.

    Таким образом, заменой неисправного ДТОЖ можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие трудности, связанные с технологическим процессом двигателя и его системой охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ прибавит устойчивости, отклика дроссельной заслонки и мощности.

    Порядок и сроки замены ДТОЖ

    Порядок замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для проведения процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор гаечных ключей.

    По классическому сценарию надо будет слить охлаждающую жидкость, иначе замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя есть несколько вариантов замены, не предполагающих слива.

    Как было сказано выше, один из ДТОЖ находится в термостате.Он там вкручивается сбоку. Второй расположен чуть ниже, завернут в ГБЦ.

    Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь идет о регуляторе, который идет к стрелке, то его необходимо заменить в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это несложно: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости стремится в красную зону или просто ходит. Это ошибка и требует исправления, т.е. замены датчика.

    В некоторых случаях также бывает, что виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Вам нужно все проверить, а уже потом решать, менять или нет. Проверить проводку также несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и производится замыкание на массу. Если стрелка подскакивает, значит с проводкой все в порядке.

    Второй ДТОЖ меняет в том случае, если сам автомат работает некорректно.Например, на холодном двигателе обороты не увеличиваются, а на горячем достигают значения 1500 об / мин. О неисправности ДТОЖ №2 также можно судить по охлаждающему вентилятору, который слишком рано включается или не делает этого совсем.

    Снятые регуляторы температуры проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, затем подключить омметр для измерения сопротивления, идущего от ДТОЖ.

    Бесконтактное зажигание бензин ЗИЛ 131.Устройства зажигания

    Армейский многоцелевой грузовой вариант ЗИЛ-131 поступил на вооружение с 1966 года. Многие экземпляры и по сей день исправно работают не только на своих боевых постах, но и в хозяйстве многих предприятий и организаций России.

    Вот он герой нашей статьи

    Модификации

    Автомобиль без изменений продержался на конвейере до 1986 года, когда в планах автозавода появились:

    1. ЗИЛ 131Н — модернизированная версия с карбюраторным двигателем;
    2. Дизельные двигатели ЗИЛ 131Н1 (h3) с;
    3. ЗИЛ 131А — с обычной схемой подключения (неэкранированной) для гражданских заказчиков.

    Электрические характеристики

    Помимо высоких внедорожных качеств, которыми наделен «сто тридцать первый», есть конструктивные особенности, ранее не использовавшиеся в отечественном автомобилестроении:

    1. Бензиновый 8-цилиндровый 16-клапанный мотор;
    2. Бесконтактная система зажигания с электронным переключателем;
    3. Автомобильный генератор переменного тока повышенной мощности;
    4. Электропроводка экранированная герметичная ЗИЛ 131.


    Фото: цветная инструкция по эксплуатации — зажигание и его основные узлы

    Для справки: На случай поломки или выхода из строя выключателя на автомобиле был установлен аварийный генератор импульсов.Благодаря его присутствию машина могла оставаться в эксплуатации еще 30 часов.

    Бесконтактная система зажигания

    На автомобилях ЗИЛ 131 впервые применена бесконтактная система зажигания, которая отличалась от традиционной улучшенными параметрами искрообразования:

    1. В контактной системе постоянного тока. от аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания;
    2. В бесконтактном режиме — в цепи между батареей и катушкой включен конденсатор;
    3. Создает высокое напряжение при зарядке от электронной схемы.

    В свою очередь, электронная схема содержит:

    1. преобразователь напряжения, заряжающий накопительный конденсатор;
    2. электронный ключ, соединяющий этот конденсатор с катушкой зажигания.


    Справочно: при смазке свечей традиционная контактная система зажигания не может воспламенить топливовоздушную смесь в цилиндрах. Бесконтактный способен генерировать больший импульс, т.е. менее чувствителен к искрению свечей и к качеству самого топлива.

    Особенности и недостатки бесконтактной системы

    Недостатком бесконтактной системы тех лет было отсутствие электронных компонентов и их надежность при многолетней эксплуатации в суровых условиях.

    Применительно к ЗИЛ 131:

    1. ЗИЛ 131 проводка выполнялась экранированной, но ее качество оставляло желать лучшего;
    2. на автомобилях первых лет выпуска не удавалось обеспечить длительность импульса конденсаторов;
    3. Конструктивная сложность применяемых тиристоров и транзисторов потребовала дополнительного обучения автомехаников и водителей.

    выводы

    Надеемся, что схемы основных систем и видео, представленные в статье, помогут вам в обслуживании автомобиля. И машина выполнит все поставленные перед ней задачи.

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

    Размещено на http://www.allbest.ru

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА №33

    Автомеханик

    (название профессии)

    ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

    Система зажигания автомобиля ЗИЛ-131

    Томск 2011

    1.Введение

    2. Назначение, устройство, работа

    2.1 Назначение

    2.2 Устройство

    2.3 Работа

    3.1 Неисправности

    3.2 Техническое обслуживание

    1. Введение

    На данный момент автомобиль занимает лидирующие позиции во всех отраслях. С его помощью можно добраться практически в любую точку мира. Автомобиль — очень хороший помощник в сложных ситуациях. Есть много примеров, когда машина спасала жизни, но много случаев, когда она уносила жизни.Но, несмотря на то, что машина является надежным «товарищем», и без него в настоящее время никуда!

    2. Назначение. Устройство. Работа

    2.1 Назначение системы зажигания автомобиля ЗИЛ-131

    Служит для подачи искры между электродами свечи строго в определенный момент и воспламенения рабочей смеси.

    2.2 Устройство

    Включает:

    1. Катушка зажигания B118

    2. Дополнительный резистор SE326

    3.Переключатель транзисторный ТК200

    4. Аварийный вибратор РС331

    5. Блок конденсаторов

    6. Распределитель P351

    7. Свечи зажигания SN307 (SN307V)

    8. Провода соединительные высокого и низкого напряжения

    9. Выключатель зажигания и стартера

    Общая форма

    Рис. 1. Схема системы зажигания автомобиля ЗИЛ-131:

    .

    1 — фильтр; 2 — добавочный резистор; 3 — катушка зажигания; 4 — аварийный вибратор; 5 — распределитель; 6 — конденсаторный блок; 7 — выключатель зажигания и стартера; 8 — транзисторный ключ; 9 — стартер; 10 — свеча зажигания; Цифры 21,22,23 обозначают количество проводов в цепи.

    Катушка зажигания b118

    Предназначен для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения.

    Основные части катушки зажигания:

    1- клемма высокого напряжения

    3- вторичная обмотка

    4- первичная обмотка

    5- внешняя магнитная цепь

    6-ядерный

    7- корпус катушки зажигания

    Сердечник состоит из пластин электротехнической стали, изолированных между собой шкалой для уменьшения вихревых токов, на сердечнике надета изолирующая трубка, на которую намотана вторичная обмотка, один конец этой обмотки соединен с корпусом (масса автомобиля), а другой — к клемме высокого напряжения.Поверх вторичной обмотки надевается катушка первичной обмотки, концы которой выведены на крышку и прикреплены к клеммам.

    Первичная обмотка имеет 250 витков, вторичная обмотка — около 40 тысяч витков, обе обмотки пропитаны смесью парафина и канифоли, для усиления магнитного потока, проникающего во вторичную обмотку, поверх обмоток установлен кольцевой магнитопровод. .

    Все детали катушки помещены в штампованный стальной кожух и изолированы от него снизу фарфоровым изолятором, а сверху кожух закрывается карболитовой крышкой через резиновую прокладку.Внутренняя полость катушки заполнена трансформаторным маслом, которое обладает изоляционными свойствами и хорошо проводит тепло от обмоток к корпусу.

    Катушка работает по принципу трансформатора. Когда импульс тока низкого напряжения проходит через первичную обмотку, в катушке создается магнитный поток, пронизывающий витки вторичной обмотки, в котором индуцируется высокое напряжение.

    Распределитель P351

    Служит для управления работой транзисторного ключа, распределением тока высокого напряжения между свечами в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, а также для изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

    Основными частями распределителя являются: корпус, змеевик, экран с крышкой, ролик, датчик импульсов, центробежный регулятор, октан-корректор.

    Крышка корпуса выполнена из карболита и крепится к корпусу тремя винтами. В нем есть розетки, куда из латуни вставлены центральный и боковые электроды (контакты) для подключения к высоковольтным проводам. Ролик вращается конусом на двух втулках, которые смазываются через пресс-масленку, поверх ролика установлена ​​втулка.

    Рис. 3. Датчик распределения:

    1 — рычаг установки зажигания; 2 — масленка; 3 — ролик; 4 — низковольтный вывод; 5 — контактный уголок; 6 — угол контакта пружины; 7 — вывод высоковольтного провода к катушке зажигания; 8 — крышка экрана; 9 — экран; 10 — крышка распределителя; 11 — ротор-распределитель; 12 — рукав; 13 — обмотка; 14 — ротор; 15 — статор; 16 — корпус распределителя; 17 — табличка установки зажигания; 18 — регулировочная гайка

    Датчик импульсов Предназначен для управления работой транзисторного ключа.Этот датчик магнитоэлектрический, состоит из статора и ротора. Статор состоит из двух пластин и обмотки. Пластины статора закреплены в корпусе распределителя. Ротор датчика образует постоянный магнит и два полюсных наконечника. Детали ротора с помощью ключа крепятся к втулке.

    Датчик пульса работает по принципу генератора. При вращении ротора в обмотке статора индуцируются импульсы переменного напряжения, которые поступают на транзисторный ключ.

    Центробежный регулятор Служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

    Опережение зажигания — это угол, под которым коленчатый вал двигателя вращается с момента подачи искры в цилиндр до достижения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ).

    Центробежный регулятор состоит из двух грузов с пружинами и купелями, свинцовой пластины, гильзы. Грузы расположены на пластине, установленной на ролике регулятора, и могут поворачиваться относительно осей, установленных в опорной пластине.Свинцовая пластина с прорезями надевается на штифты грузов и соединяется с гильзой, которая с помощью дюбеля соединяется с кольцевым магнитом импульсных датчиков.

    Ротор распределителя

    Служит для распределения тока высокого напряжения от центрального к боковым электродам крышки. Ротор и крышка образуют распределительное устройство устройства.

    Ротор выполнен из карболита, к нему прикреплена латунная распорная пластина, к которой пружиной прижимается угольный контакт, установленный в центральном гнезде крышки, этот контакт является подавляющим резистором и служит для уменьшения помех при приеме радиосигналов. .Ротор установлен в верхней части втулки, имеющей фланец для правильного расположения ротора. Между пластинами ротора и боковыми электродами крышки должен быть зазор 0,2-0,8 мм.

    Октановый корректор

    Используется для ручной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива. Октановый корректор расположен в нижней части конуса регулятора и состоит из двух пластин, винта и двух регулировочных гаек. К блоку цилиндров прикреплена табличка со шкалой, а к корпусу — табличка со стрелкой; с помощью регулировочных гаек можно вращать корпус и перемещать пластину указателем на пластине со шкалой.При повороте корпуса по часовой стрелке угол опережения зажигания уменьшается, против часовой стрелки — увеличивается.

    Переключатель транзисторный TK200

    Предназначен для переключения (размыкания и замыкания) первичной цепи системы зажигания в соответствии с поступающими на нее сигналами.

    ТК200 собран на кремниевых транзисторах типа n-p-n и имеет четыре экранированных штекерных разъема (КЗ, Д и два ВК) и одну клеммную колодку, с помощью которой соединяется цепь зажигания.

    Рис.4 Схема бесконтактной транзисторной системы зажигания

    1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — добавочный резистор; 4 — транзисторный ключ; 5 — катушка зажигания; 6 — свеча; 7 — распределитель зажигания; 8 — датчик импульсов

    Принцип действия:

    При включенном зажигании входной транзистор Т1 переключателя закрыт, так как на его базе нет положительного потенциала. К базе силового транзистора Т2 через резистор R2 и диод D2 положительный потенциал от аккумулятора — транзистор открыт.Через открытый транзистор Т2 протекает ток первичной цепи системы зажигания: вывод «+» аккумулятора 1 — ключ зажигания 2 — дополнительный резистор 3 — два вывода VK — первичная обмотка — диод D3 — переход коллектор-эмиттер транзистор Т2 — корпус — вывод «-» аккумуляторной батареи. Ток в первичной цепи при выключенном двигателе составляет около 6А. При вращении коленчатого вала двигателя приводится в действие ротор датчика импульсов, положительные сигналы напряжения в строго определенные моменты поступают на базу транзистора Т1 и открывают его.

    Открытие транзистора Т1 приводит к резкому снижению потенциала базы транзистора Т2, в результате чего он закрывается и прерывает ток в первичной цепи катушки зажигания.

    За два оборота коленчатого вала двигателя на базу транзистора Т1 подается восемь положительных импульсов, вызывающих закрытие транзистора Т2 столько раз, а следовательно, прерывание тока в первичной цепи системы зажигания. При каждом прерывании тока в первичной цепи между электродами свечи зажигания образуется искра, и смесь воспламеняется в порядке работы цилиндров двигателя.

    Стабилитрон D4 защищает силовой транзистор Т2 от пробоя первичной обмотки первичной обмотки катушки зажигания током ЭДС. Работает при ЭДС самоиндукции более 180В.

    Стабилитрон D5 предназначен для защиты транзисторного ключа от чрезмерного повышения напряжения в автомобильной сети.

    Аварийный вибратор PC331

    Предназначен для обеспечения работы системы зажигания при выходе из строя транзисторного ключа или импульсных датчиков.

    Рис. 5 аварийный вибратор

    1 — контакты; 2 — якорь; 3 — сердечник; 4 — обмотка; 5 — пружина; 6 — конденсатор;

    Для перевода системы зажигания в аварийный режим отсоедините провод от разъема КЗ транзисторного ключа и подключите его к разъему аварийного вибратора. Ток, протекающий через обмотку, намагничивает сердечник, который притягивает якорь и размыкает контакты. Первичная цепь открывается, что эквивалентно блокировке транзистора Т2.Под действием пружины контакты снова замыкаются. Частота вибрации контактов 300-400 Гц. Конденсаторы уменьшают искрение между контактами. Продолжительность работы системы зажигания в этом режиме обычно не превышает 30 часов.

    Свеча зажигания SN307 (SN307V)

    Преобразует импульсы высокого напряжения в искровой разряд в камере сгорания.

    Для нормальной работы свечи температура нижней части изолятора должна быть 500-600 ° С.При температуре ниже 500 ° C на изоляторе свечи могут образовываться отложения, а при температуре выше 600 ° C возможно возгорание (воспламенение смеси от температуры изолятора свечи). Для свечей СН307 зазор между электродами составляет 0,5-0,6 мм. Для снижения уровня радиопомех в свечи вмонтированы подавляющие резисторы.

    Рис.6 Свеча зажигания

    1 — втулка уплотнительная; 2 — керамическая втулка; 3 — вставка; 4 — свеча; 5 — контактное устройство; 6 — защитный шланг.

    Провода высокого (ПВС-7) и низкого (ПГВА) напряжения

    Высоковольтный провод ПВС-7 имеет двухслойную изоляцию и сердцевину из семи проводов из нержавеющей стали. Провода заключены в экранированные герметичные шланги с внутренним диаметром 8 мм на участке от свечей до сборных коллекторов и с внутренним диаметром 22 мм от коллекторов до распределителя.

    Низковольтный провод марки ПГВА 1,5 мм2 имеет экранирующую оплетку.

    Дополнительный резистор SE326

    Предназначен для автоматического регулирования тока в первичной цепи катушки зажигания в зависимости от времени замкнутого состояния контактов прерывателя, для уменьшения нагрева катушки зажигания, при малой частоте вращения коленчатого вала.

    Дополнительный резистор включен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания.

    Для надежного запуска двигателя необходимо увеличить напряжение между электродами свечи зажигания.

    Резисторная нихромовая спираль установлена ​​на фарфоровом изоляторе в штампованном корпусе. Концы спирали подсоединяются к клеммным зажимам, установленным на изоляционных втулках. Спираль изготовлена ​​из нихромовой проволоки диаметром 0,9 мм и длиной 400 мм. Сопротивление резистора 0,6 Ом.

    Выключатель зажигания (замок зажигания) Используется комбинированный выключатель зажигания и стартера. Он установлен на передней панели кабины.

    Переключатель имеет три положения, два из которых являются фиксированными, а третье — самовозвратным, что обеспечивает включение стартера сразу после снятия усилия с ключа.

    Положение / — фиксатор КЗ (зажигание) включается поворотом ключа по часовой стрелке.

    Положение // — фиксаторы КЗ (зажигание) и СТ (стартер) включаются поворотом ключа по часовой стрелке. Положение // не зафиксировано, возврат в положение / осуществляется пружиной после снятия усилия с ключа.

    2.3 Работа

    Ток ускоряется при замкнутых контактах от 4 до 6А. Когда контакты замкнуты, ток от АКБ проходит через дополнительный резистор, затем по первичной обмотке катушки, через контакты на землю.

    В момент размыкания контактов ток падает до 0, в сердечнике катушки появляется мощный магнитный импульс, который наводит индукцию 18-20 тыс. В во вторичной обмотке ЭДС. Ток высокого напряжения с выхода обмотки проходит по высоковольтному проводу к центральному электроду свечи, затем пробивает воздушный зазор и с бокового электрода уходит на землю.

    3. Неисправности и обслуживание

    3.1 Неисправности

    автомобиль зажигания

    Признаки и причины

    Средство правовой защиты

    Обрыв контактов в местах подключения проводов к устройствам зажигания

    Неравномерная работа двигателя, иногда сопровождающаяся «выстрелами» из глушителя; внезапная остановка двигателя

    Проверить цепь низкого напряжения, затянуть разъемы, винты и гайки крепления проводов в цепи зажигания, начиная с аккумулятора

    Обрыв изоляции высоковольтных проводов

    Перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя; щелчки от проскальзывания искры по кузову

    Определите место повреждения и замените провод на новый.

    Пробой изоляции высоковольтного провода от катушки зажигания до распределителя

    Двигатель не запускается

    Заменить провод

    Отказ катушки зажигания, отказ переключателя

    Нет искры при осмотре

    Заменить катушку зажигания.

    Переключить цепь в аварийный режим. Заменить переключатель

    Большой зазор в свечах зажигания, пробой крышки распределителя

    Двигатель запускается плохо, с перебоями

    Регулировка зазора в свечах.Заменить крышку распределителя

    .

    3.2 Техническое обслуживание

    Контрольная проверка

    Перед вылетом: Необходимо прислушаться к двигателю, «стрельбы» быть не должно.

    В пути: проверьте зажигание.

    Ежедневное обслуживание

    Все элементы системы зажигания протерты от пыли и грязи, а также проверено крепление всех разъемов экранирующих шлангов высоковольтных проводов и разъемов низковольтных проводов.

    Тех. № 1

    Осматриваем трамблер и проверяем настройку зажигания. Свечи выворачиваем, проверяем и регулируем зазор между их электродами; протираем съемные части свечей, проверяем состояние изоляции проводов и их крепления.

    Техобслуживание № 2

    Снять, осмотреть и устранить неисправности распределителя зажигания. Снимите, осмотрите стартер. При необходимости отремонтируйте.Заполните смазочный ниппель консистентной смазкой.

    Сезонное обслуживание

    Осуществляется переход «лето-зима» или «зима-лето»: для этого меняем масло, а также регулируем зазор между электродами свечи.

    Во время перехода лето-зима проверяем систему зажигания, чтобы не возникало затруднений при запуске холодного двигателя.

    Размещено на Allbest.ru

    Похожие документы

      Технические характеристики автомобилей семейства ВАЗ.Характеристика двигателя, устройство бесконтактной системы зажигания. Установка момента зажигания на автомобили. Снятие и установка распределителя зажигания. Обслуживание и ремонт.

      диссертация, добавлен 28.04.2011

      Схема, описание работы и расчет параметров контактно-транзисторной системы зажигания. Коэффициент трансформации катушки зажигания. Разрывной ток на максимальной скорости. Индуктивность катушки зажигания, обмотки импульсного трансформатора.

      курсовая работа, добавлен 03.07.2011

      Обзор эксплуатационных характеристик автомобильных аккумуляторов. Назначение, устройство и принцип действия прерывателя-распределителя и катушки зажигания. Основные правила эксплуатации систем зажигания и их обслуживания.

      курсовая работа, добавлена ​​08.04.2014

      Описание работы контактно-транзисторной системы зажигания, расчет ее параметров. Напряжение пробоя свечи зажигания, коэффициент трансформации катушки зажигания.Определение емкости конденсатора первичной цепи, тока отключения на максимальной скорости.

      курсовая работа, добавлен 16.07.2011

      Система зажигания — совокупность приборов и устройств, обеспечивающих появление искры в момент, соответствующий порядку и режиму работы двигателя. Устройство бесконтактных СЗ, основные неисправности и их устранение на примере автомобиля ВАЗ-21213 (Нива).

      курсовая работа, добавлен 14.06.2009

      Устройство бесконтактной транзисторной системы зажигания.Проверка основных элементов системы зажигания на ВАЗ-2109. Основные преимущества бесконтактной транзисторной системы зажигания перед контактными системами. Правила эксплуатации системы зажигания.

      аннотация, добавлен 13.01.2011

      Расчет показателей надежности системы зажигания с использованием теории вероятностей и математической статистики. Назначение и принцип работы системы зажигания автомобиля, обслуживание, устранение неисправностей. Изучение основных элементов этого устройства.

      курсовая работа, добавлен 24.09.2014

      Устройство представляет собой повышающий трансформатор постоянного тока, вырабатывающий ток высокого напряжения для воспламенения топливовоздушной смеси. Компоненты электронного запальника. Основные неисправности, обслуживание и ремонт автомобильной катушки зажигания.

      курсовая работа, добавлен 07.01.2016

      Технические характеристики автомобиля семейства ВАЗ 2110. Бесконтактная система зажигания. Бесконтактная система зажигания. Особенности устройства бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2110.Обслуживание и ремонт. Проверка датчика Холла.

      диссертация, добавлен 20.06.2008

      Условия работы свечей на двигателе. Устройство свечей зажигания. Тепловые характеристики и маркировка свечей. Электрические и химические нагрузки. Материал центрального электрода. Маркировка свечей зажигания. Свечи экранированные и неэкранированные.

    Двигатель является основным агрегатом любого транспортного средства, и его работа во многом определяется работой системы зажигания.В этой статье мы поговорим о СЗ автомобиля ЗИЛ. Какая схема зажигания на грузовике ЗИЛ 140, каков принцип его действия и как правильно его настроить — читайте ниже.

    Принцип работы СЗ

    Инструкции по настройке, заказу и регулировке контактных, бесконтактных и электронных СЗ представлены ниже, но сначала давайте разберемся в принципе работы системы. Как и у любого автомобиля, оснащенного бензиновым двигателем, система зажигания ЗИЛ выполняет функцию воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, давая им искру.Сама искра передается на расположенные непосредственно в цилиндрах ДВС. Эти свечи работают по очереди, зажигая топливно-воздушную смесь в определенное время. Следует отметить, что в ЗИЛах 131 и 130 СЗ выполняет функцию не только зажигания смеси, но и подачи искры, в частности, отвечающей за силу тока искры.

    Это связано с тем, что изначально аккумуляторная батарея может производить ток только определенной силы. Но этого параметра будет недостаточно для воспламенения смеси.Соответственно, для этой цели был разработан СЗ, предназначенный для увеличения параметра мощности аккумуляторной батареи автомобиля. Благодаря этому аккумулятор позволяет передавать на свечу напряжение такого уровня, который позволит поджечь горючую смесь.

    Следует отметить, что любая СЗ, будь то система контактных транзисторов или другая, имеет несколько специфических требований, которым она должна соответствовать в нормальном режиме:

    1. В соответствии со схемой подключения и работы СЗ он должен подавать искру в СЗ на необходимый цилиндр в тот момент времени, который изначально был задан настройками.Именно настройки отвечают за порядок активации исправности цилиндров. В том случае, если цилиндры настроены неправильно, могут возникнуть проблемы в работе ДВС.
    2. Любая, в том числе и транзисторная система зажигания, всегда должна работать с максимальной точностью. Например, если искра начнет попадать в цилиндр с минимальной задержкой даже на секунду, двигатель не запустится.
    3. Еще одно требование — энергия искры.В любом случае все настройки СЗ должны совпадать для качественного воспламенения топливовоздушной смеси определенной плотности.
    4. Не менее важным требованием является надежность СЗ в любом автомобиле. Видео-инструкция, как самому сделать бесконтактное зажигание на автомобиле ЗИЛ-130, показана ниже (автор видео — Сделай сам).

    Виды систем зажигания

    Любые СЗ, независимо от типа привода, делятся на три типа:

    1. Связаться.Этот тип системы давно устарел, сегодня он не так распространен, обычно контактные СЗ используются в автомобилях отечественного производства. Принцип работы в этом случае заключается в создании электрических сигналов, генерируемых распределителем.
    2. или БСЗ, который еще называют транзисторным. Принцип действия основан на работе переключателя.
    3. Электронный вариант — одно из самых современных и дорогих устройств, которые устанавливаются только на новые машины. Этот тип полностью отличается от двух описанных выше, поскольку имеет более сложную конструкцию, отвечающую не только за момент зажигания, но и за другие параметры машины.

    Контактная система зажигания

    Такие СЗ с приводом сегодня встречаются довольно часто, так как старые отечественные автомобили до сих пор используются в нашей стране миллионами автомобилистов. Одно из главных достоинств этой СЗ — надежность. Благодаря тому, что конструкция системы достаточно проста, сама контактная часть выходит из строя редко. Однако при выходе из строя механизма отремонтировать сборку даже своими руками не так уж и сложно, так как все детали не дорогие, а сам ремонт достаточно простой.

    Также следует отметить, что такой блок состоит из следующих элементов: аккумулятор, генератор, катушка зажигания, привод, свечи зажигания, распределитель и прерыватель, конденсатор. Принцип работы этого узла довольно простой — напряжение на СЗ передается от генераторного устройства. В момент, когда такт сжатия приближается к концу, на контактах свечи появляются искры, воспламеняющие топливо.

    Бесконтактная система

    Самые современные и недорогие станки российского производства оснащены бесконтактными СЗ.

    По сравнению с контактом данный тип имеет определенные преимущества:

    1. Возникающая искра имеет большую мощность из-за повышенного напряжения на вторичной обмотке.
    2. Бесконтактный СЗ оснащен электромагнитным генератором, благодаря которому достигается стабильная работа и передача энергии всем необходимым механизмам. Соответственно, это положительно сказывается на сохранении и выработке большей мощности силовым агрегатом. При правильной работе мотора можно добиться экономии бензина.
    3. Удобство в ведении плана. Бесконтактный СЗ требует единственного условия, чтобы обеспечить его нормальную работу и долгий срок службы — вал привода распределителя необходимо периодически смазывать. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру не реже, чем каждые 10 тысяч километров.

    Единственный недостаток — сложность ремонта в случае поломки агрегата. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо будет правильно диагностировать поломку, а для этого потребуется специальное оборудование.Как показывает практика, устранить неисправность своими руками всегда практически невозможно.

    Электронная система типа

    Электронная версия СЗ с приводом сегодня ставится на все современные автомобили европейского, азиатского, а также американского производства. В результате установки данной СЗ водителю больше не нужно регулярно диагностировать контакты на предмет окисления и решать проблемы с перебоями в зажигании. Следует отметить, что угол опережения в электронном варианте всегда легче регулировать, вторичное напряжение на практике всегда работает стабильнее.Причем горючая смесь в цилиндрах силового агрегата почти всегда сгорает полностью.

    Конечно, у электронной версии есть и недостатки. Например, самостоятельно провести ремонт СЗ данного типа практически невозможно. Для диагностики потребуется современное оборудование, которое есть только на СТО.

    Диагностика системы, устранение неисправностей

    Автомобили ЗИЛ

    комплектуются транзистором СЗ, поэтому у водителя не должно возникнуть проблем в плане диагностики и устранения неисправностей.

    Наиболее важные симптомы неисправности узла:

    1. Трудность запуска мотора заключается в том, что трансмиссия может запуститься с трудом или после нескольких попыток. Если это произошло, автолюбителю нужно как можно скорее найти причину, иначе приготовьтесь к тому, что вы и дальше будете с трудом заводить машину.
    2. Снижение уровня мощности. Падение числа оборотов на холостом ходу — довольно важная проблема, в этом случае необходимо проанализировать работу датчиков на пульте управления.В том случае, если скорость затем падает, а затем увеличивается с шагом 500 об / мин, необходимо искать причину.
    3. Снижена динамика, как и просадка тяги двигателя. Этот симптом обычно проявляется при попытках разойтись. Опытный автомобилист сможет легко заметить этот симптом.
    4. Повышенный расход бензина. Чтобы диагностировать этот симптом, нужно точно знать, какой расход газа у вашего «железного коня», в частности, при работе на разных режимах (автор видеообзора системы зажигания на грузовике ЗИЛ 130 — А Рей) .

    В том случае, если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили хотя бы один из этих знаков, необходимо открыть моторный отсек и убедиться в исправности работы СЗ. Для этого необходимо точно знать, что диагностировать и каких нюансов придерживаться. Поскольку при установке необходимого угла приходится иметь дело с большим напряжением, перед тем, как начать процесс, необходимо отключить бортовую сеть в автоматическом режиме. Для этого двигатель выключают, а ключ вынимают из замка зажигания.

    Как проверить угол опережения зажигания?

    Как выставить зажигание на ЗИЛ 130? Чтобы установка прошла успешно, а выставленный угол зажигания больше не доставлял неудобств, необходимо учесть несколько моментов. Как известно, очень рано или поздно возгорание на двигателе автомобиля может вызвать сбои в работе агрегата. В том случае, если искра приходит очень рано, горючая смесь не успевает нормально попасть в систему. Если искра придет слишком поздно, сама процедура зажигания будет несколько затруднена.

    Поэтому желательно не допускать отклонения угла. Для того, чтобы самостоятельно проверить момент, вам понадобится несколько вещей. В частности, перед тем, как начать процесс, заранее подготовьте тестер, а также стробоскоп для диагностики системы. Процедура проверки проводится с использованием схемы и привода, в частности, речь идет о приводе вакуумного регулятора. Этот диск должен быть установлен правильно. После установки привода нужно наблюдать, как меняются параметры на всех ваших устройствах.

    Также после диагностики, используя схему и привод, можно отрегулировать крутящий момент. Водитель может отрегулировать зажигание и сделать это либо раньше, либо позже, в зависимости от необходимости. Вся процедура регулировки выполняется на пониженных или повышенных оборотах двигателя, здесь тоже все зависит от того, чего вы хотите добиться.

    Если вы точно не знаете, какими должны быть полученные показатели, лучшим вариантом будет обратиться по этому вопросу к специалистам. При отсутствии данных о необходимых параметрах добиться точного результата будет практически невозможно, поэтому, если у вас нет необходимой информации или навыков, всегда лучше доверить дело профессионалам.

    На двигателе установлена ​​экранированная герметичная аккумуляторная система зажигания, состоящая из катушки зажигания B 102-B, распределителя P102, свечей зажигания Ch407 и высоковольтных проводов в защитных шлангах и коллекторах, а также выключателя зажигания.

    Последовательно с катушкой включается дополнительное сопротивление SE102, которое автоматически замыкается при запуске, чтобы компенсировать падение напряжения аккумуляторной батареи, подключенной к стартеру. дополнительное сопротивление не тугое, поэтому оно закреплено выше уровня брода.

    Распределитель Р102 герметичный, экранированный, восьмиискровой, с центробежным регулятором угла опережения зажигания.

    Для плавной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от используемого топлива применяется октан-корректор, состоящий из двух пластин, одна из которых прикручена к корпусу распределителя, а вторая — двумя болтами к корпусу привода (на блок цилиндров). Вращением регулировочных гаек октан-корректора достигается взаимное перемещение пластин и, соответственно, вращение корпуса распределителя.

    Для доступа к высоковольтным розеткам на крышке распределителя крышка защитного колпачка снимается и крепится тремя болтами. Для доступа к выключателю снимается весь защитный колпачок, который, в свою очередь, крепится также тремя болтами к корпусу распределителя. При разборке экрана особое внимание следует уделить сохранности прокладок. Входы низковольтных и высоковольтных проводов от катушки зажигания уплотнены резиновыми кольцами для герметизации установочного стержня корпуса распределителя; в нем делается паз; в него встроено резиновое резиновое кольцо.

    Распределитель герметичный, так как предназначен для работы под водой (при преодолении брода). Во избежание ускоренного горения контактов прерывателя, повреждения высоковольтных пластиковых деталей и коррозии внутренних металлических деталей под воздействием озона, образующегося в результате искрообразования при работе распределителя, его внутренняя полость принудительно вентилируется; для этого в корпусе распределителя предусмотрены два отверстия с конической резьбой для подключения шлангов гибкой вентиляционной арматуры.Распределитель вентилируется фильтрованным воздухом.

    Эксплуатация распределителя с приточной вентиляцией не допускается.

    Центробежный регулятор угла опережения зажигания имеет следующую характеристику:

    При скорости вращения ролика распределителя ниже 400 об / мин характеристика регулятора не регулируется.

    Для снижения уровня радиопомех от системы зажигания в крышке распределителя установлен комбинированный контактный угол с омическим сопротивлением от 8000 до 13000 Ом.

    Конденсатор дозатора должен быть в пределах 0,27-0,35 мкФ.

    Катушка зажигания B102-B герметичная, экранированная, прикреплена к экрану кабины над распределителем. Катушка имеет две низковольтные клеммы, одна из которых ВК через дополнительное сопротивление СЭ102 соединена с клеммой КЗ замка зажигания, вторая Р служит для подключения катушки к распределителю.

    Свечи зажигания SNZ07 экранированные, герметичные, имеют резьбу M14 X 1,25 на резьбовой части корпуса и резьбу в верхней части экрана M18 X 1 (под накидной гайкой шланга).В набор свечей входит:

    резиновая уплотнительная втулка 1, уплотнительный ввод провода в свечу, керамическая изолирующая втулка 2 экрана и керамическая вставка 3 со встроенным в нее демпфирующим сопротивлением от 1000 до 7000 Ом. Это сопротивление предназначено для снижения уровня радиопомех от системы зажигания и уменьшения перегорания электродов свечей зажигания.

    Контакт проволоки с электродом гильзы осуществляется с помощью контактного устройства КУ-20А или КУ-20Э.Как показано на рисунке, резиновая уплотнительная втулка заглушки надевается на конец высоковольтного провода, выходящего из экранирующего шланга, а затем провод вставляется в контактное устройство. Жила провода, оголенная на длине 8 мм, вставляется в отверстие втулки, расширенное на дне керамической чашки контактного устройства, и распушается так, чтобы контактное устройство зажималось на проводе.

    Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,5-0,6 мм.

    Свеча — один из самых ответственных компонентов системы зажигания, так как надежность всей системы во многом зависит от ее состояния. Когда на свече образуется нагар, возникает ток утечки, что приводит к снижению вторичного напряжения. Горение электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. Напряжение пробоя в некоторых случаях может даже превышать максимальное напряжение, развиваемое системой зажигания, что приводит к прерыванию зажигания.

    При неисправности зажигания в первую очередь нужно проверить зазор между электродами и при необходимости отрегулировать его.

    Провода высоковольтные марки ПВС-7 имеют двухслойную изоляцию и сердечник из семи стальных нержавеющих проволок. Провода заключены в экранированные герметичные шланги типа RG с внутренним диаметром 8 мм на участке от свечей до сборных коллекторов и с внутренним диаметром 25 мм от коллекторов до распределителя.

    для уменьшения длины высоковольтного провода от катушки до распределителя на экране распределителя установлен экранирующий квадрат. Все соединения отдельных шлангов уплотнены резиновыми муфтами, а стыки шлангов большого диаметра — коническими алюминиевыми кольцами.

    Контакт высоковольтных проводов с центральными электродами свечей осуществляется с помощью контактных устройств.

    Комбинированный выключатель зажигания и стартера ВК21-Э предназначен для включения и выключения цепей зажигания и стартера.Устанавливается на переднем щитке кабины.

    Переключатель имеет три положения, два из которых фиксированные. В положении 0 все выключено, ключ свободно вставляется в замок и вынимается из него.

    Положение I — клемма короткого замыкания (зажигание) включается поворотом ключа по часовой стрелке

    Позиция II включает клеммы KZ (зажигание) и CT (стартер) при повороте ключа по часовой стрелке. Положение II не зафиксировано, возврат в положение I осуществляется пружиной после снятия усилия с ключа.

    Уход за системой зажигания

    Уход за катушкой зажигания, распределителем и проводами.

    Штекерные соединители выводов низкого напряжения предназначены для проводов класса ПГВАЭ 1,5 мм² (ГОСТ 9751–61) с экранирующей оплеткой.

    При сборке штекерного разъема с сердечника провода PGVAE необходимо зачистить до длины 17 мм, собрать вместе с деталями разъема так, чтобы все провода сердечника вошли в гильзу, протянуть жилу до упора в контактную гильзу. , разъедините концы жилы и припаяйте их с помощью ПОС-30 или припаяйте ПОС-40 к контактной втулке без применения кислоты и без сильного нагрева во избежание повреждения изоляционной втулки и изоляции провода.

    Пайка должна выступать не более чем на 0,5 мм над концом контактной втулки и обеспечивать герметичность герметичного отверстия контактной втулки.

    При заправке концов экрана нельзя допускать его чрезмерного натяжения, закрепить экранирующую оплетку провода, поместить ее между шайбами ​​разъема, загнуть выступы на одной из шайб на другую шайбу, а затем закрепите экран на рукаве вилки кабельной стяжкой.

    После завершения монтажа всех проводов и системы вентиляции необходимо проверить и убедиться, что все гайки низковольтных проводов и вентиляционной арматуры, а также болтовые соединения распределителя затянуты до упора.

    При затяжке зажимных болтов крепления крышки экрана и экрана не перетягивайте их, так как герметизация стыков крышки с экраном и экрана с корпусом конструктивно надежно обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами при выходе на механические металлические поверхности. в контакт в местах уплотнения; дальнейшая затяжка болтов не улучшит герметичность, а только неизбежно приведет к обрыву резьбы или отрыву головки болта; так же при намотке низковольтных контактов разъемов высоковольтных клемм не допускается их чрезмерная затяжка; уплотнение в клеммах и разъемах обеспечивается резиновыми кольцами круглого сечения при затяжке гаек до упора.

    При заправке разъемов необходимо следить за правильностью подключения выводов катушки зажигания в соответствии с маркировкой выводов (ВК и П). Если установка проводится при включенном зажигании, то к разъему ВК нужно подключать провода в последнюю очередь. При затяжке гаек низковольтных разъемов следует придерживать экранирующую оплетку зажимом, не допуская ее скручивания.

    Во время работы необходимо поддерживать контакты выключателя в хорошем состоянии (т.е.е. следить за их чистотой и регулировкой). Необходимо следить за смазкой трущихся деталей; чрезмерная смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя при попадании на них масла и выходу распределителя из строя. Необходимо следить за чистотой распределителя и его деталей, особенно изолирующих деталей (крышка, бегунок, клеммы и т. Д.).

    После каждой, даже частичной разборки распределителя необходимо убедиться в его герметичности, правильно установив резиновые уплотнительные кольца и затянув крепеж соединений экрана с корпусом, крышек экрана с экраном, гаек высокого давления. -напряжения и штекер низковольтного разъема, проследив за заменой изношенных резиновых колец на новые (прикрепленные к распределителю), а также затянув до упора штуцеры вентиляционных трубок приточного и вытяжного воздуха, при этом не допуская затяжки гаек и болтовых соединений.

    Необходимо следить за надежностью соединения высоковольтных проводов с выводами крышки распределителя и катушки, а также проводов со штырьками разъема.

    Необходимо следить за надежностью всех соединений экранирующих деталей на двигателе. Необходимо предохранять от повреждений пластиковые детали (бегунок крышки и угол в крышке распределителя).

    Необходимо следить за тем, чтобы топливо и масло из двигателя не попадали в распределитель.

    Необходимо следить за герметичностью всей системы зажигания, следя за затяжкой накидных гаек шлангов высоковольтных проводов, разъемов и деталей экрана.

    Катушку зажигания необходимо защитить от механических повреждений.

    С ТО-2 нужно:

    1. Поверните крышку пресс-масленки на один оборот, чтобы подать смазку на ролик распределителя.

    2. Протрите пластиковую крышку распределителя чистой, сухой или влажной тканью.

    3. Осмотрите кулачок и, если он загрязнен, протрите его тканью, смоченной бензином.

    4. Смажьте рычаг распределительного вала одной каплей масла, используемого для смазки двигателя, втулку кулачка двумя-тремя каплями той же смазки (сняв ползун и сальник под ним), кольцо кулачка пропитано специальной смазкой, и добавлять его не требуется.

    5. После смазки убедитесь, что рычаг на оси не заклинивает; Для этого нажмите на рычаг пальцами и отпустите его.Отпущенный рычаг должен быстро вернуться (под действием пружины), а контакты замкнуться со щелчком.

    Если замыкания контактов не происходит или рычаг движется медленно, необходимо устранить заклинивание в условиях ремонтной мастерской и отрегулировать натяжение пружины выключателя в пределах 500-650 г, сняв рычаг и осторожно согнув пружину в одну сторону или Другая.

    6. Проверьте чистоту контактов прерывателя: при необходимости удалите грязь и масло с контактов, протерев контакты замши, пропитанной чистым бензином, затем потянув за рычаг, дайте бензину испариться и протрите контакты чистой, замша сухая.

    Вместо замши можно использовать любой материал, не оставляющий волокон на контактах, а вместо бензина можно протереть контакты спиртом.

    7. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и только при большом переходе металла с одного контакта на другой, и если образовавшийся бугорок на контакте не позволяет измерить зазор между контактами, очистить их. Для очистки контактов понадобится тонкая (около 1 мм) абразивная пластинка или небольшая стеклянная пленка.Запрещается использовать наждачную бумагу, напильник и другие средства, кроме указанных выше, для очистки контактов.

    В случае перебоев в работе двигателя, ни в коем случае нельзя снимать контакты прерывателя, если предварительно не установлено, что прерывания вызваны именно прерывателем.

    При зачистке контактов удалите бугорок на одном из них. Не зачищайте контакты до полного устранения (углублений) кратера на другом контакте.После снятия изоляции промойте и просушите контакты, как описано выше, и отрегулируйте зазор между ними.

    При зачистке контактов необходимо подпилить их плоскости с сохранением необходимой параллельности, чтобы при работе контакты касались друг друга всей плоскостью (без зазора между ними)

    После каждого снятия распределителя с автомобиля необходимо проверять систему зажигания.

    8. Заезд; при необходимости отрегулируйте зазор между контактами.Зазор между контактами должен быть в пределах 0,3-0,4 мм.

    Отрегулировать зазор нужно в следующем порядке:

    а) повернуть ролик распределителя до тех пор, пока выступ кулачка не вытолкнет подушку рычага так, чтобы между контактами установился наибольший зазор; ослабьте винт крепления фиксированной контактной стойки и отверткой поверните эксцентрик (находится на вилке стойки) так, чтобы щуп толщиной 0,4 мм плотно вошел в зазор между контактами; затяните винт крепления неподвижной контактной стойки и еще раз проверьте щупом зазор; зонд должен быть чистым; Перед использованием его следует протереть бензином.

    9. При необходимости (в случае полного износа контактов) допускается замена рычага выключателя и контактной стойки, комплект которых прилагается в запасных частях, один раз в течение всего гарантийного срока работы дистрибьютора. При замене рычага используйте ключ, прикрепленный к клапану.

    10. Проверьте состояние резиновых уплотнительных колец, при необходимости замените их. В течение всего гарантийного срока допускается двукратная замена уплотнительных колец, два комплекта которых прилагаются к автомобилю.

    Установка высоковольтного провода в гнездо крышки катушки зажигания. Правильная установка высоковольтного провода в гнезде крышки катушки зажигания имеет важное значение для обеспечения работы системы зажигания. В случае длительной работы двигателя с проводом, не полностью вставленным в гнездо катушки, между концом провода и высоковольтным выводом, залитыми в пластиковую крышку, возникает искрение. Вследствие этого возможно выгорание пластика в гнезде, снижение диэлектрической прочности пластика и даже потеря работоспособности катушки зажигания.

    Порядок проверки установки высоковольтного провода в гнездо крышки катушки зажигания:

    1. Измерьте длину провода от конца наконечника до конца накидной гайки шланга, прижатого к концу провода. Эта длина должна быть 70–75 мм.

    2. Осмотрите конец провода с наконечником. Потоки припоя, которые присутствуют на наконечнике, которые не позволяют наконечнику вставлять в гнездо, должны быть очищены.

    H.Проверить наличие двух уплотнительных резиновых колец на проводе, полностью вставить провод в гнездо крышки катушки зажигания, затянуть штуцер и накидную гайку шланга экрана.

    Если длина провода от конца проушины до конца накидной гайки шланга, прижатой к концу провода, меньше 70 мм, установите провод на место. для этого требуется:

    1. Снимите крышку экрана распределителя, выньте провод из центрального гнезда крышки распределителя и, отвинтив штуцер и накидную гайку шланга, вытащите провод из экрана распределителя.

    2. Сдвиньте резиновые уплотнительные кольца на провод, осторожно протяните провод в защитном шланге по направлению к выходу катушки зажигания и установите первое резиновое кольцо 2 от конца провода на расстоянии 50 мм.

    H. Вставить провод 1 в гнездо катушки зажигания. Провод должен входить в розетку до упора: конец провода должен защелкнуться в пазу высоковольтного вывода катушки. Удерживая провод рукой, вставьте штуцер 3 и затяните. Затем надвиньте второе уплотнительное кольцо 4 на штуцер, затяните накидную гайку 5.

    4. Подсоедините второй конец экранирующего шланга b к высоковольтной клемме экрана распределителя и вставьте провод в центральное гнездо крышки распределителя до упора.

    5. Установите крышку экрана, затяните болты и накидные гайки защитного шланга.

    Уход за свечами зажигания. При повторном проведении ТО-1 свечи необходимо вывернуть и проверить их состояние.

    1. Проверить зазор между электродами проволочным щупом. Использование плоских щупов недопустимо, так как при плоском щупе измерение дает неверный результат (измеренный зазор меньше фактического).

    Если искровой промежуток больше 0,6 мм, его необходимо отрегулировать путем сгибания только бокового электрода. При изгибе центрального электрода юбка свечного изолятора разрушается. Желательно перед регулировкой зазора слегка подпилить электроды напильником для получения кромок, так как при наличии тупых кромок напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка, значительно возрастает.

    Зазор необходимо регулировать в пределах 0,5-0,6 мм. Для зимней эксплуатации желательно установить зазор 0.5 мм.

    2. Если изолятор свечи покрылся копотью и копотью, то свечу необходимо очистить на специальном аппарате для чистки свечей.

    3. Съемные части свечи (керамическая изолирующая сетчатая втулка и гильза) необходимо протереть чистой тряпкой, смоченной бензином.

    4. Если резиновая уплотнительная втулка сильно деформирована или потеряла эластичность, установите новую втулку, поставляемую в запасных частях (в течение гарантийного срока эксплуатации свечи зажигания допускается однократная замена втулки).

    5. Закручивая и выкручивая свечу, используйте только свечной ключ.

    Если сама свеча вывернута из головы при откручивании гайки шланга от свечи зажигания при горячем двигателе, то не следует пытаться удерживать плоскогубцы за экраном. Свечу лучше открутить и затем, удерживая ее за шестигранник корпуса свечным ключом, открутить гайку.

    Момент затяжки накидной гайки шланга должен быть не более 2,5 кгм, момент затяжки свечи не более 3.5 кгм.

    6. При установке свечи зажигания на двигатель необходимо проверить наличие и состояние уплотнительного кольца.

    При нормальной работе свечей зажигания двигателя юбка изолятора должна быть коричневого цвета. Светло-желтый (почти белый) цвет изолятора свидетельствует о значительном перегреве свечи.

    Тепловые характеристики свечи зажигания SNZ07 полностью соответствуют условиям эксплуатации данной свечи зажигания на двигателе во всех режимах Нормальная эксплуатация последний.В частности, свеча не создает калильного зажигания при длительной работе двигателя на полностью открытых режимах дроссельной заслонки.

    Явление так называемого «выбега» двигателя, которое часто принимают за зажигание, то есть работа двигателя после выключения зажигания, обычно не имеет ничего общего с аномальным перегревом свечей. и полностью устраняется, если прогретый двигатель ненадолго поработает на холостом ходу перед выключением зажигания. Значительное «биение» указывает на наличие большого количества сажи в головке блока.

    Не допускать продолжительной работы двигателя на холостом ходу при малом количестве оборотов коленчатого вала и продолжительном движении автомобиля на малой скорости на пятой передаче, так как юбка изолятора свечи покрыта копотью, возникают перебои в процессе работы свечи зажигания (при последующих запусках холодного двигателя) происходит смачивание загрязненной топливом поверхности изолятора.

    При закопченных свечах (при высыхании копоти на юбках изолятора) запуск холодного двигателя затруднен; когда поверхность изолятора, смоченная топливом, не позволяет запустить двигатель.

    Правильная работа свечей во многом зависит от теплового состояния двигателя. При низких температурах воздуха двигатель нужно утеплить (использовать утеплитель, закрыть жалюзи радиатора).

    После запуска холодного двигателя не стоит сразу заводить автомобиль с места, так как при недостаточном прогреве свечей могут возникнуть перебои в их работе.

    При движении после длительного простоя перед переходом на более высокие передачи необходимо применять длительное ускорение.

    Свечи могут работать с перебоями и в тех случаях, когда не соблюдаются правила пуска двигателя или когда во время движения допускают обогащение рабочей смеси топливом за счет прикрытия воздушной заслонки карбюратора.

    Автомобиль ЗИЛ-131 имеет экранированную герметичную бесконтактную транзисторную систему зажигания.

    Система зажигания состоит из: АКБ, ключа зажигания, катушки зажигания, дополнительного сопротивления, распределителя зажигания, транзисторного ключа, электромагнитного датчика, проводов высокого и низкого напряжения, свечей зажигания.

    Распределитель Р-351 герметичный, экранированный, восьмиискровой, с центробежным регулятором опережения зажигания, бесконтактный. Распределитель предназначен для управления работой переключателя и распределением импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.

    Для плавной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от типа используемого топлива октан-корректор состоит из двух пластин, одна из которых прикручена к корпусу распределителя, а другая двумя болтами к корпусу привода (на блоке цилиндров). ).

    Вращением регулировочных гаек октан-корректора достигается взаимное перемещение пластин и, соответственно, вращение корпуса.

    Рис. 3. Схема системы зажигания ЗИЛ-131.

    1 аккумулятор. 2-выключатель зажигания. 3- добавочный резистор. 4-транзисторный переключатель. 5- катушка зажигания. 6-ти розеточная свеча. 7-ходовой распределитель зажигания.

    ТРК имеет импульсный датчик для контроля момента искрения системы зажигания.

    Основными элементами датчика являются статор и ротор.Статор представляет собой обмотку, заключенную в специальный корпус, а ротор — постоянный магнит с восемью парами полюсов.

    Ротор получает вращение от вала распределителя через центробежный регулятор.

    Катушка зажигания B-118 герметичная, экранированная, прикреплена к экрану кабины под распределителем.

    Катушка зажигания Б118 предназначена для работы только с транзисторным ключом ТК-200. Использование катушек других типов недопустимо.

    Сердечник состоит из тонких листов электротехнической стали.Обмотки низкого и высокого напряжения заполнены маслом. Катушка представляет собой повышающий трансформатор, первичная обмотка которого содержит 260 витков провода ПЭЛ диаметром 1,04 мм, а вторичная — 30 000 витков провода той же марки диаметром 0,06 мм. Обмотки катушки между собой не соединены, один конец вторичной обмотки выведен на корпус (массу), поэтому при установке катушки очень важно обеспечить надежный контакт ее корпуса с шасси автомобиля.

    Первичная обмотка расположена поверх вторичной обмотки, что обеспечивает лучший отвод тепла от катушки.

    Переключатель транзисторный ТК-200 Предназначен для необходимого усиления и коммутации электрического тока в первичной обмотке катушки зажигания.

    Ключ транзисторный

    собран на кремниевых транзисторах типа р-р и имеет четыре экранированных штекерных разъема (КЗ, Д и два ВК) и один клеммный зажим, с помощью которого он подключается к цепи зажигания.

    Вибратор аварийный РС331 Включается в работу только в аварийном режиме при неисправном переключателе.Для этого подсоедините провод от короткозамкнутого разъема переключателя к короткозамкнутому разъему вибратора.

    Принцип работы системы зажигания с аварийным вибратором.

    При включении зажигания в неподвижном коленчатом вале от положительного полюса аккумуляторной батареи постоянный ток будет протекать через фильтр радиопомех, дополнительный резистор, разъем транзисторного переключателя ВК-12, первичную обмотку катушки зажигания, обмотка и замкнутые контакты вибратора к минусовой клемме АКБ.Под действием магнитного поля, создаваемого током в обмотке вибратора, якорь, преодолевая силу пружины, размыкает контакты вибратора. Открытие приводит к прерыванию тока и изменению магнитного потока в первичной обмотке катушки зажигания, что индуцирует импульс высокого напряжения во вторичной обмотке, который обычным распределительным устройством подается на свечи зажигания в необходимой последовательности. Частота размыкания контактов вибратора — 250… 400 Гц, что обеспечивает бесперебойную работу двигателя до 2000 об / мин коленчатого вала.

    Свечи зажигания SN307-B экранированные, герметичные, имеют резьбу M14x1,25 на резьбовой части корпуса и резьбу в верхней части экрана M18x1 (под накидной гайкой шланга). Комплект свечей включает резиновую уплотнительную втулку I, уплотнительный ввод провода в свечу, керамическую изолирующую втулку 2 экрана и керамическую вставку 3 со встроенным в нее демпфирующим сопротивлением от 1000 до 7000 Ом.Это сопротивление предназначено для снижения уровня радиопомех от системы зажигания и уменьшения перегорания электродов свечей зажигания.

    Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,5-0,65 мм.

    Свеча — один из самых ответственных компонентов системы зажигания, так как надежность всей системы во многом зависит от ее состояния. Когда на свече образуется нагар, возникает ток утечки, что приводит к снижению вторичного напряжения.Горение электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. Напряжение пробоя в некоторых случаях может даже превышать максимальное напряжение, развиваемое системой зажигания, что приводит к прерыванию зажигания.

    Провода высоковольтные марки ПЗС-7 имеют двухслойную изоляцию и сердечник из семи проводов из нержавеющей стали. Провода заключены в экранированные герметичные шланги с внутренним диаметром 8 мм на участке от свечей до сборных коллекторов и с внутренним диаметром 22 мм от коллекторов до распределителя.

    Комбинированный переключатель зажигания и стартера предназначен для включения и выключения цепей зажигания и стартера. Устанавливается на переднем щитке кабины.

    Переключатель имеет три положения, из которых два фиксированные, в положении 0 — все включено, ключ свободно вставляется в замок и вынимается из него.

    Положение I — фиксатор КЗ (зажигание) включается поворотом ключа по часовой стрелке.

    Положение II — фиксаторы KZ (зажигание) и ST (стартер) поворачиваются поворотом ключа по часовой стрелке.Положение II не зафиксировано, возврат в положение I осуществляется пружиной после снятия усилия с ключа.

    Дополнительный резистор SE-326 включен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания. Следовательно, к первичной обмотке прикладывается напряжение, меньшее, чем напряжение сети, на величину падения напряжения на дополнительном резисторе (около 4 В). Этот режим работы катушки зажигания — номинальный. Однако для надежного запуска двигателя необходимо увеличить напряжение между электродами свечи зажигания; для этого при включении стартера на короткое время замыкается дополнительный резистор, в результате чего увеличивается напряжение на первичной обмотке катушки зажигания и между электродами свечи зажигания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.