Замена водяного насоса ваз 2114: Замена помпы ВАЗ 2114 своими руками: что нужно знать

Содержание

Как поменять помпу на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для чего нужна помпа в автомобиле

Насос способствует движению жидкости (антифриз или тосол) в системе охлаждения. Внутри механизма имеется вал. Туда крепится крыльчатка, при вращении которой происходит циркуляция.

С противоположной стороны к валу закрепляют шкив. Система активизируется за счет вращения детали в газораспределительном механизме (ГРМ). Когда помпа приходит в негодность (чаще всего клинит), мотор автомобиля может перегреться. При некоторых поломках из устройства начинает вытекать антифриз.

В автомобилях чаще используется водяная помпа центробежного типа. Этот вариант отличается простотой конструкции и долговечностью.

Где находится помпа на ВАЗ 2114?

Этот элемент по-другому называется водяной насос. Он отвечает за циркуляцию антифриза в системе охлаждения, тем самым поддерживая нормальную для работы силового агрегата температуру. Деталь обеспечивает нормальное функционирование двигателя и препятствует его выходу из строя при любых погодных и эксплуатационных условиях. Она создаёт давление в системе, необходимое для движения тосола и охлаждения ДВС.

Чтобы определить, где находится помпа у ВАЗ 2114, необходимо открыть капот и обнаружить генератор, он находится справой стороны подкапотного пространства. Рядом с ним располагается данный элемент. Он приводится в действие ремнём ГРМ. Поэтому нетрудно догадаться, каковы могут быть последствия его выхода из строя

Водяной насос состоит из корпуса, крыльчатки, вала, подшипника, зубчатого шкива, уплотнительной манжеты или сальника и упорного уплотнительного кольца манжеты. Крыльчатка, установленная на валу, отвечает за перекачивание тосола. Она приводится в действие шестерёнкой. На неё надет ремень ГРМ, обеспечивающий движение механизма. Чтобы ОЖ не могла вытечь наружу, на детали присутствует резиновый сальник. Он размещён с правой стороны ДВС.

Полезно: Какую помпу лучше выбрать? (ТОП 8 производителей)

Как определить износ помпы

Износ водяного насоса с легкостью заметят опытные автомобилисты. Новичкам сложно определить неисправную деталь. Признаки износа описаны ниже.

Перегрев двигателя

Когда на приборной панели температура двигателя выше 90 градусов — помпа неисправна, особенно если перегрев происходит зимой.

Такой симптом, сопровождающийся загоранием лампочки на приборной панели, сигнализирует о неисправности детали. Закипает антифриз и идет пар из радиатора. Автомобиль эксплуатировать нельзя.

Чтобы убедиться в источнике неисправности, необходимо:

  1. Прогреть двигатель до 90 градусов.
  2. Установить на панели управления печкой горячий воздух и включить.

При исправном насосе должно поступать тепло. Если идет холодный воздух при рабочей температуре мотора — это признак поломки крыльчатки. Требуется замена помпы.

Неравномерное изнашивание ремня ГРМ

Механизм запускается ремнем ГРМ. При неполадках неопреновое изделие может неравномерно изнашиваться. Удостовериться в этом можно, сняв ремень и осмотрев изделие. С одной стороны износ будет больше.

Связана проблема с исчерпанием ресурса подшипников помпы. Сама деталь может все еще работать исправно.

Неравномерный износ может быть связан с искривлением крепления. Проверить несоосность можно, приложив линейку или другой ровный предмет к ремню.

Подтекание

Наиболее распространенная проблема помпы, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2114 — течь. Может происходить из-под сальника, крыльчатки или корпуса. Жидкость будет наблюдаться на корпусе устройства, креплениях или защите двигателя.

Если заметны капли, которые накапливаются долго — проблема не критичная, не обязательно устранять в срочном порядке. Если жидкости много, необходимо вмешательство.

Иногда антифриз подтекает после замены помпы. Значит, неправильно установлена прокладка.

Еще один показатель неисправности насоса — в салоне запах антифриза. Может сигнализировать и о других поломках.

Внимание! Перечисленные признаки сигнализируют не только о неисправности насоса, но и о нарушении системы охлаждения, которую рекомендуется проверить.

Водяная помпа — неремонтопригодная деталь в устройстве автомобиля. При поломке поможет только замена.

Симптомы неисправности

Неисправность водяной помпы на четырке можно определить по характерным симптомам или их сочетанию. Чаще всего об этом свидетельствует:

  1. Запах охлаждающей жидкости в салоне. Этот признак может указывать на поломку помпы. Но характерное «амбре» может возникать и при иных неисправностях.
  2. Частый перегрев мотора. На приборной панели автомобиля будет отмечаться слишком высокая температура силовой установки. В нормальных условиях она не должна превышать 90 градусов.
  3. Неравномерный или регулярный износ ремня газораспределительного механизма. Шкив коленчатого вала также может выглядеть сильно изношенным.

  4. Течь ОЖ около помпы и ГРМ. В подкапотном пространстве и под автомобилем могут быть видны следы этой жидкости. Стоит отметить, что иногда проблема наблюдается при изнашивании сальника или его неправильной установки.
  5. Шум и вибрация насоса. Из-под капота при работе двигателя раздаются неприятные звуки. Этот симптом не всегда говорит о выходе из строя этой детали, он может быть вызван и иными причинами.

Появление одного или нескольких указанных выше признаков или их сочетания – повод для немедленной проверки насоса. Ведь его поломка очень опасна. В результате этого может произойти обрыв ремня ГРМ и, как следствие, встреча клапанов и поршней двигателя, если поршня установлены без выемок. Мотор заклинит. А восстановить его работоспособность поможет лишь дорогостоящий и сложный ремонт.

Срок службы детали у этой модели «АвтоВаза» около 100000 км. Но иногда она может сломаться и раньше. Поэтому на больших пробегах рекомендуется регулярно следить за её работой.

Демонтаж

Перед началом работ нужно понять, где находится деталь. Водяной насос расположен в левой стороне подкапотного пространства, под шкивом распредвала, поэтому при заклинивании слетает ремень ГРМ.

Процесс снятия несложный, перед этим мотор должен остыть.

В ТС с двигателем 8 клапанов необходимы действия:

  1. Отсоединить клемму с АКБ.

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Убрать кожух ГРМ (держится на 3-х болтах).


Снятие кожуха ГРМ

  1. Выставить метку на распредвале, чтобы совмещалась с риской на моторе. Нужно поднять автомобиль домкратом и медленно крутить правое переднее колесо, предварительно установив 4-ю передачу.
  2. Отодвинуть ремень ГРМ. Изделие нужно ослабить, потребуется убрать натяжительный ролик.
  3. Открутить крепежные болты модуля зажигания, не отсоединяя контакты. Это нужно, чтобы подобраться к пробке слива тосола или антифриза.
  4. Приготовить емкость, куда будет поступать жидкость, и шланг.
  5. Открутить пробку ключом на «13». Подставить шланг, который должен быть направлен в емкость.
  6. Когда напор станет слабым, крышку можно прикручивать обратно. Всю жидкость сливать нет смысла, для облегчения процесса можно немного оставить.
  7. Подальше убрать емкость.
  8. Демонтировать тонкий патрубок. Деталь соединена с блоком подогрева дроссельной заслонки.
  9. Снять все патрубки подогрева.
  10. Отверткой заклинить зубья шестеренки распредвала, открутить болт крепления.
  11. Убрать шкив.


Снятие шкива

  1. Снять металлический кожух (крепится 5-ю болтами).
  2. Открутить насос. При помощи деревянного бруска обстучать корпус устройства, демонтировать.
  3. Очистить от герметика посадочное.

Внимание! В процессе замены рекомендуется проверить ремень ГРМ и ролик. Если состояние деталей плохое, необходимо поменять вместе с помпой.

Перед установкой нового насоса нужно проверить старый на наличие люфта. Проверить герметичность сальника. При отсутствии люфта и утечек старую помпу можно установить обратно.

Замена помпы

Задавшись вопросом «как заменить помпу на ВАЗ 2114 своими руками?» не стоит отчаиваться, что этот процесс слишком сложный. Достаточно проводить работу по следующим пунктам:

  1. Загоняем автомобиль на яму или в просторный гараж, где можно будет поднять домкратом правую сторону автомобиля. Перед разбором рекомендуется дать двигателю остыть, чтобы не обжечься в процессе работы.
  2. Снимаем вентиль с радиатора, который расположен с левой стороны и сливаем охлаждающую жидкость.
  3. Под модулем зажигания находиться болт слива антифриза из мотора. Откручиваем его и также сливаем.

  4. Теперь можно снять защитный кожух механизма ГРМ. Держится он на трех болтах на 10.
  5. Срываем болт зубчатого шкива при помощи ключа на 17. Перед этим нужно выставить весь механизм по меткам.

  6. Тем же ключом откручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его.
  7. Снимаем ремень с верхнего шкива и помпы отодвигая его в сторону радиатора.
  8. Откручиваем зубчатую шестерню до конца и также убираем ее. Делайте это внимательно, чтобы не потерять шпонку!
  9. Теперь нам потребуется вороток с головкой на 10. Откручиваем задний кожух ремня.

  10. Чтобы снять водяной насос, нам нужно поддеть его отверткой и вытаскиваем его из паза.

  11. Очищаем блок цилиндров и место посадки от остатков старой прокладки. Если этого не сделать насос встанет неровно и будет подтекать.
  12. Смазываем прокладку герметикам с обеих сторон и устанавливаем в посадочное место насоса.
  13. Вставляем новую помпу так, чтобы надпись на ней была сверху.

Немного подождав пока схватиться герметик можно начинать сборку в обратном порядке. Первый запуск двигателя лучше сделать после 2-3 часов. Герметик за это время уже точно затвердеет и будет полностью выполнять свои функции.

Замена помпы на ВАЗ 2113, 2114, 2115

В процессе замены на новую деталь нужно нанести герметик, выдерживающий высокую температуру, на фланец и прокладку, которую необходимо установить в гнездо.

Новая помпа на автомобиль ВАЗ 2115 монтируется следующим образом:

  1. Прикрутить болты и затянуть на фланце помпы.
  2. Поставить кожух из металла. Закрутить болты крепления.
  3. Установить шкив распредвала. Затянуть болт.


Установка шкива распредвала

  1. Поставить натяжительный ролик и ремень ГРМ.


Установка натяжительного ролика и ременя ГРМ.

  1. Пассатижами откорректировать уровень натяжки изделия, которое не должно поворачиваться в бок более чем на 90 градусов.
  2. Установить защитную крышку механизма ГРМ из пластика.
  3. Заливать охлаждающую жидкость, пока из снятого патрубка дроссельной заслонки не начнет вытекать.
  4. Установить патрубок, затянуть крепление.
  5. До нужного объема залить антифриз или тосол.

После замены своими руками необходимо запустить мотор и прогреть. Тогда будет понятно, исправно помпа работает или нет.

На ВАЗ-2113 и 2114 некоторых модификаций с 2011 года устанавливались моторы 16 клапанов. На них помпа меняется так же, но есть некоторые отличия:

  1. Необходимо демонтировать две шестерни распредвала.
  2. Требуется снятие опорного ролика.
  3. Чтобы достать защитный кожух, нужно снимать колесо.

16-клапанная модификация «четырнадцатой» модели требовательна к правильному выставлению меток.

Внимание! Водяные насосы для двигателей инжектор 8 клапанов и 16 — разные.

Как проверить помпу на ВАЗ 2114?

Проверить состояние узла можно несколькими способами. Первый, самый простой, предполагает прогрев силового агрегата до необходимой для работы температуры. После нужно зажать патрубок, который находится сверху на радиаторе. Если насос исправен, почувствуется движение антифриза в трубке.

Чтобы посмотреть целостность сальника, нужно снять кожух ремня газораспределительного механизма и осмотреть находящееся рядом с резинкой отверстие для контроля и вентиляции. Если на нём имеются отложения коричневого цвета, резиновое изделие или водяной насос вышли из строя. Иногда можно заметить внешние дефекты сальника.

При наличии затяжного звука от ДВС можно немного покачать приводную шестерёнку помпы. Таким образом, определяют люфт вала.

Если присутствуют вышеназванные симптомы, но визуальных дефектов не наблюдается, придётся снимать узел для выявления его коррозии и разрушения.

Замена патрубков

Во время замены насоса следует обратить внимание на состояние патрубков. При наличии трещин или повреждений, из-за чего вытекает охлаждающая жидкость, изделия надо менять. Рекомендуется это делать, когда снята помпа, не нужно второй раз сливать антифриз.

Главный недостаток замены — шланги расположены низко, чтобы добраться туда, необходимо поднимать автомобиль.

Процесс замены:

  1. Слить жидкость охлаждения.
  2. Снять водяную помпу.
  3. Произвести чистку посадочных мест.
  4. При установке на стыке поставить новую прокладку, используя высокотемпературный герметик.

Замена помпы ВАЗ-2114 Самара-2 сделать самому своими руками

Помпа – это один из самых ответственных элементов СОД двигателя каждого автомобиля. При неисправностях данного насоса мотор начинает часто перегреваться, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Не является тому исключением и отечественный автомобиль ВАЗ-2114. Как поменять помпу своими руками на «Самаре» и что данный элемент собой представляет – далее в нашей статье.

Пару слов об устройстве насоса

Конструкция помпы весьма примитивна на первый взгляд. Водяной насос состоит всего из нескольких элементов – корпуса и рабочего колеса, которое размещено на валу со шкивом. Корпус элемента делается из алюминия или же стали. В нем есть специальные каналы, которые отводят и подводят тосол к рабочему колесу. Между блоком цилиндра ДВС и корпусом помпы есть небольшая прокладка. Последняя выполняет уплотняющие функции, предотвращая риск утечки тосола из насоса наружу. Рабочее колесо, или «крыльчатка», является наиболее важным элементом в конструкции помпы. Ее функция заключается в циркуляции жидкости в системе СОД. Устанавливается данная деталь на приводном валу. Последний размещен на подшипниках внутри корпуса помпы. Приводной шкив крепится с противоположной части данного вала.

Как проверить исправность насоса?

Всего существует несколько методов проверки помпы на работоспособность. Самый простой способ приведем ниже. Суть его заключается в том, что нам нужно прогреть ВАЗовский мотор до рабочей температуры (+82-90 градусов Цельсия). После этого следует пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая, вы будете ощущать, как пульсирует в патрубке тосол.

Также следует проверить сальник и посмотреть, не течет ли из него жидкость по отверстиям насоса. Для этого нужно снять крышку ремня газораспределительного механизма, после чего визуально определить, вытекает ли тосол сквозь вышеописанные отверстия. Если на них есть характерные отложения (зачастую они имеют коричневый окрас), сальник пришел в неисправность и его следует заменить.

Если вышел из строя подшипник вала помпы, об этом вам будет сигнализировать затяжной звук в передней части подкапотного пространства.

Чтобы удостовериться в том, нужна ли замена помпы, ВАЗ-2114 подвергают детальной диагностике. Она требуется в тех случаях, когда неисправность водяного насоса на глаз определить просто невозможно. В таком случае помпа извлекается наружу. Особое внимание при осмотре следует уделить обратной стороне ротора. Чаще всего его лопасти разрушаются под воздействием ржавчины.

Как меняется водяная помпа ВАЗ 2114-ой «Самары»?

Данная процедура не требует особых знаний и навыков, поэтому справиться с ней может абсолютно любой автомобилист. Стоит отметить, что перед тем, как производится замена помпы, ВАЗ-2114 и его двигатель должны остыть до температуры наружного воздуха. Другими словами, водяной насос меняется только при остывшем ДВС. Итак, что необходимо делать? Для начала обесточиваем бортовую сеть автомобиля путем извлечения отрицательной клеммы из аккумулятора. Затем сливаем старый тосол и снимаем приводные ремни. После этого отсоединяем насос и обращаем внимание на лопасти. Последние не должны содержать трещин и других повреждений. Как дальше производится замена помпы ВАЗ 2114-й «Лады»? Далее удаляем старый герметик и наносим на его место новый. В качестве альтернативы герметику можно установить новое уплотнительное кольцо.Затем устанавливаем новую помпу. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. На этом вопрос о том, как производится замена помпы ВАЗ 2114-й «Лады», можно считать закрытым.

Проверка правильности установки

После того как мы установили новую помпу на штатное место, следует проверить ее работоспособность. Для этого заливаем в расширительный бак новый тосол и запускаем двигатель. Если работа была сделана качественно, никаких утечек охлаждающей жидкости быть не должно. Кстати, вся вышеописанная инструкция подходит не только для 14-й «Лады», но и для ее предшественников серии ВАЗ 2108…099. Все они имеют схожую конструкцию, поэтому процесс диагностики и замены водяного насоса абсолютно не имеет никаких отличий.

Почему не следует пренебрегать заменой?

Несмотря на столь малые размеры и примитивную конструкцию, помпа играет далеко не самую последнюю роль в жизни автомобиля. Если вовремя не заменить данный элемент, двигатель постоянно будет подвергаться перегреву. А это значительно снижает ресурс его эксплуатации и может привести к выходу из строя ремня ГРМ. Поэтому не следует затягивать с заменой данной детали при ее неисправностях.

Ресурс работы

На автомобилях ВАЗ семейства «Самара» водяная помпа служит в среднем в течение 3-3.5 лет эксплуатации. По истечении этого срока помпа в любой момент может прийти в неисправность. Хотя точный ее ресурс зависит от самого производителя – чем качественнее сделана эта деталь, тем больше она прослужит.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет такая деталь, как водяная помпа (ВАЗ-2114). Какая лучше помпа будет работать на «Ладе», однозначного ответа нет. Однако, судя по отзывам, оптимальным решением будет покупка насоса марки LUZAR.

Как заменить помпу Ваз 2113 Ваз 2114 своими руками

ВАЗ 2113 и Ваз 2114 в России является довольно популярным автомобилем, что обусловлено его неприхотливостью и простотой эксплуатации. Однако в этой машине есть немало узлов, которые требуют к себе периодического внимания с целью профилактики либо проведения ремонтных работ и помпа является одним из таковых.

Из сегодняшней статьи вы узнаете: распространенные причины неисправности помпы Ваз 2113 и Ваз 2114, где находится помпа, советы по выбору помпы, признаки неисправности и пошаговая инструкция по замене данного узла автомобиля.

 

Назначение помпы Ваз 2113 Ваз 2114

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа.

Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

Конструкция помпы Ваз 2113 Ваз 2114

На ВАЗ 2113 и 2114, как и на многих других отечественных легковых автомобилях, помпа имеет практически одинаковую конструкцию. Узел состоит из корпуса с расположенным внутри центральным валом, на котором закреплена крыльчатка. Вал зафиксирован от осевого смещения при помощи подшипника, а герметичность конструкции обеспечивается сальником, предотвращающим вытекание ОЖ.

В крышке насоса есть отверстие, через которое вал выходит наружу, где на него крепится ступица шкива, а затем и сам шкив. На последний надевается ремень, который на «семёрке» вращает генератор и помпу от коленчатого вала. На современных автомобилях помпа вращается посредством ремня ГРМ.

Где находится помпа Ваз 2113 Ваз 2114

На автомобилях Ваз 2113 и Ваз 2114, помпа располагается рядом с генератором и при выходе её из строя (При заклинивании к примеру), рвётся ремень генератора и уже ток на аккумуляторную батарею не поступает, а так же из-за заклинивании помпы по системе охлаждения жидкость не циркулирует и в связи с этим автомобиль начинает сильно греться, но что касается передне приводных автомобилей, по сути даже не важной какой это автомобиль, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114, на них на всех помпа располагается в одном и том же месте и в движение она уже приводиться не ремнём генератора, а ремнём ГРМ и если вдруг помпа заклинивает, то первым делом ремень либо рвётся или же либо слетает, обездвижевается весь автомобиль при этом (Двигатель в этом случае будет работать в холостую), но что касаемо классических автомобилей (Это просто мы для примера их разбираем) то при заклинившей помпе и при обездвиженном генераторе на автомобиле можно будет продолжать движение, просто у в скорем времени либо аккумулятор сядет, либо машина закипит.

Какая помпа лучше для Ваз 2113 отзывы владельцев

Перед тем, как заменить сломанный насос на новый, следует подумать о том — какую помпу лучше поставить на ваз 2114. Вызвано это тем, что разные производители производят помпы различного качества, и далеко не все они смогут исправно работать на протяжении длительного времени.

Согласно мнению большинства автомобилистов, основанному на практическом применении насосов тех или иных производителей, предпочтение лучше отдать помпам следующих фирм:

Именно они показали себя с лучшей стороны, обеспечивая равномерную циркуляцию жидкости в системе и обладая самым длительным сроком службы.

Видео: Какую помпу поставить на Ваз 2113

Замена водяного насоса на Ваз 2110

Замена помпы (она же водяной насос) на автомобиле ВАЗ-2110, которую мы сейчас рассмотрим, процедура только на первый взгляд сложная, на самом деле, все возможно сделать самому, в условиях обычного гаража. Итак, для начала необходимо откинуть клемму с аккумулятора (думаю, что любой автомобилист способен с этим справиться). Следующим шагом обязательно нужно слить охлаждающую жидкость (тосол, антифриз, воду и т. д.). Это делается через нижний кран радиатора (обычно он легко откручивается). Следующим шагом необходимо снять защитный кожух, закрывающий двигатель и ремень ГРМ.

Следующий весьма важный нюанс – поршень первого цилиндра ОБЯЗАТЕЛЬНО установить в верхней мертвой точке, после чего необходимо снять ролик натяжения ремня ГРМ и шкив распредвала. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не поворачивайте распредвал и коленвал, иначе ремонта двигателя не избежать. Для удобства при подобных манипуляциях можно поддомкратить правую сторону и скинуть колесо.

После чего необходимо снять защитный кожух самого водяного насоса. ПОМНИТЕ! Один болт находится снизу (для того и скидывалось колесо). Откручиваете три болта (шестигранники), на которых крепится помпа (не забудьте подставить тару по остатки охлаждающей жидкости) и снимаете ее.

Обратите внимание на состояние прокладки — резиновую следует однозначно заменить на новую, если же она бумажная, то поставить помпу можно на герметик. После всего этого собирайте все в обратной последовательности. Остается только залить охлаждающую жидкость. Такую же как была ранее, ибо слить охлаждайку целиком невозможно, часть ее все равно останется в системе, а разные по цвету охлаждающие жидкости не «дружат» друг с другом.

Расскажите друзьям:

Новый комментарий

Замена насоса ВАЗ-2114 «Самара-2» своими руками

Насос — это один из важнейших элементов двигателя SLM каждого автомобиля. При выходе из строя мотора этого насоса произойдет перегрев, что может привести к непредсказуемым последствиям. Не стал исключением и отечественный автомобиль ВАЗ-2114. Как поменять помпу своими руками на «Самара» и что этот элемент есть — далее в нашей статье.

A Несколько слов о конструкции насоса

Конструкция насоса на первый взгляд очень примитивна.Водяной насос состоит всего из нескольких элементов — кожуха и крыльчатки, которая размещается на валу со шкивом. Элемент корпуса выполнен из алюминия или стали. В нем есть специальные каналы, по которым антифриз подается к крыльчатке. Между блоком цилиндров двигателя и корпусом помпы имеется небольшая прокладка. Последний выполняет герметизирующую функцию, предотвращая риск утечки антифриза из насоса наружу. Рабочее колесо, или «пропеллер», является наиболее важным элементом конструкции насоса.Его функция — циркуляция жидкости в системе ODS. Установите этот элемент на приводной вал. Последний размещен на подшипниках внутри насоса. Ведущий шкив установлен на противоположной стороне этого вала.

Как проверить насос на неисправность?

Есть несколько методов проверки правильности работы насоса. Самый простой способ представлен ниже. Суть в том, что нам нужно прогреть базовый мотор до рабочей температуры (82-90 ° C). Затем пережмите верхний шланг радиатора. Если помпа работает, вы почувствуете пульсацию в трубе антифриза.

Также необходимо проверить уплотнение и посмотреть, вытекает ли оно из отверстий для жидкости насоса. Для этого нужно снять крышку ремня ГРМ, а затем визуально определить, течет ли антифриз через описанное выше отверстие. Если это характерные отложения (часто они имеют коричневый цвет), значит, сальник попал в дефект и его следует заменить.

Если вышла из строя опора вала помпы, то прозвучит продолжительный звук в передней части моторного отсека.

Для выяснения необходимости замены насосов ВАЗ-2114 подвергают детальной диагностике.Требуется в тех случаях, когда неисправность водяного насоса на глазу определить просто невозможно. В этом случае насос выводится наружу. Особое внимание при осмотре следует уделить задней стороне ротора. Чаще всего лезвия разрушаются ржавчиной.

Как поменять водяной насос ВАЗ 2114-О «Самара»?

Данная процедура не требует особых знаний и навыков, поэтому разобраться с ней может любой автомобилист. Стоит отметить, что перед заменой насоса ВАЗ-2114 и его двигателя необходимо остыть до температуры окружающего воздуха.Другими словами, водяной насос меняют только на остывшем двигателе. Так что я должен делать? Для начала обесточивает бортовую сеть автомобиля, сняв с АКБ отрицательную клемму. Затем слейте старый антифриз и снимите приводные ремни. Затем отключите насос и обратите внимание на лопасти. Последний не должен содержать трещин или других повреждений. Далее замена помпы ВАЗ 2114 у «все в порядке»? Далее снимаем старый герметик и ставим новый. Как вариант, на герметик можно установить новое уплотнительное кольцо.Затем установите новый насос. Далее сборка производится в обратном порядке. Вопрос о том, как заменить помпу ВАЗ 2114 у «Жигули», можно считать закрытым.

Проверка установки

После того, как мы установили новый насос на штатном месте, вы должны его протестировать. Для этого залить в расширительный бачок новый антифриз и запустить двигатель. Если работа была проделана качественно, утечек охлаждающей жидкости быть не должно. Кстати, все вышеперечисленное руководство подходит не только для 14-й «Жигулей», но и для ее предшественников, серии ВАЗ 2108… 099.Все они имеют схожую конструкцию, поэтому процесс диагностики и замены водяного насоса абсолютно не имеет отличий.

Почему не стоит пренебрегать заменой?

Несмотря на небольшие размеры и упрощенную конструкцию, помпа играет не последнюю роль в жизни автомобиля. Если вовремя не заменить деталь, мотор будет постоянно подвергаться перегреву. А это значительно снижает ресурс его работы и может привести к выходу из строя ремня ГРМ. Так что не откладывайте замену детали, если она неисправна.

Life

Водяной насос семейства ВАЗ «Самара» служит в среднем 3-3,5 года эксплуатации. По истечении этого срока насос в любой момент может выйти из строя. Хотя его точный ресурс зависит от производителя — чем лучше сделана эта вещь, тем дольше она прослужит.

Вывод

Теперь выясним, что же собой представляет такая деталь, как водяной насос (ВАЗ-2114). Какой насос лучше всего будет работать на «Жигули», однозначного ответа нет. Однако, судя по отзывам, лучше всего покупать помпу марки LUZAR.

Замена заднего стеклоподъемника ВАЗ 2114 и 2115

На большинстве автомобилей Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115, с завода устанавливаются передние электростеклоподъемники и задние механические стеклоподъемники. Что касается механизмов передних дверей, то в предыдущих статьях описывался процесс замены стеклоподъемника двери, а что касается задних, то здесь мы все рассмотрим.

Для выполнения этого несложного ремонта вам потребуются:

  1. Головка 8 и 10 мм
  2. Трещотка или кривошип
  3. Удлинитель

Как снять задний механический стеклоподъемник на ВАЗ 2114 и 2115

Первый шаг состоит в том, чтобы снять обшивку двери, чтобы добраться до крепления всей конструкции.Затем головкой на 10 откручиваем гайки крепления трапеции стеклоподъемника к двери автомобиля — две по центру, как четко показано на фото ниже.

И одна сверху:

Теперь откручиваем три гайки крепления подъемника головкой 8 мм, что показано на фото.

После этого можно открутить еще два болта крепления трапеции к самому стеклу, приподняв защитную шторку. Стекло можно закрепить любыми подручными средствами, чтобы оно не сдвигалось вниз и не мешало ремонту.

Теперь нажимаем на штифты стеклоподъемника, продеваем его внутрь двери:

И только после этого можно освободить всю конструкцию, выведя ее наружу через самый большой технологический проем в дверях ВАЗ. 2114 и 2115.

Теперь вы можете при необходимости заменить эту деталь на новую. Купить новый механический стеклоподъемник на ВАЗ 2114 и 2115 можно практически в любом магазине запчастей по цене 350 рублей за штуку. Хотя при разборке авто ничего хуже, запчасть можно приобрести всего за 150-200 рублей.

Стеклоподъемник задней двери устанавливается в порядке, обратном снятию. Весь ремонт вряд ли займет у вас более 20 минут времени с учетом всех описанных выше шагов.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

На главную »Замена заднего стекла ВАЗ 2114 и 2115

05.08.2016

Комментарии закрыты, но трекбэки и пингбеки открыты.

Термостат ВАЗ-2114 — замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно не лучшим образом отличается от зарубежных. Все комплектующие наших машин служат на порядок меньше импортных, и термостат не исключение. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена термостата ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика

Для начала необходимо определить, является ли состояние данным элементом или нет. Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой прогрева внутри.Также машина теряет динамические характеристики, то есть медленно идет на разгон. Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, вам стоит обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причина неисправностей

Почему вышла из строя эта деталь? Наиболее вероятная причина — скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля. Накипь, образующаяся внутри, значительно ухудшает работу терморегулятора, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на перепады температур в системе. Чаще всего накипь образуется у тех автомобилистов, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду. В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «охлаждающая жидкость» (то есть простая вода) будет циркулировать по большому кругу. В последствии двигатель очень долго достигает своей рабочей температуры, а зимой это делать вообще нельзя. Поэтому, чтобы уберечь машину от накипи, необходимо заливать только качественный антифриз и вообще не использовать воду. Это все основные причины, из-за которых выходит из строя термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата. Процесс демонтажа

Для начала нам необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  1. Несколько металлических хомутов.
  2. Тройник диаметр 19.
  3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана ниже) хорошо работает с деталью марки WEEN и Metal Incar.
  4. Шланг длиной 50-60 сантиметров (подойдет от старого «Москвича»).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять заглушку с расширительного бачка. Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока из радиатора стечет охлаждающая жидкость. Предварительно рекомендуется поставить любую емкость на 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем затяжку хомутов шланга патрубков крышки гнезда термостата. Вытаскиваем передний и задний шланг, предварительно продев его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько крепежных болтов крышки и вынимаем ее вместе с термостатом.Затем аккуратно удерживайте крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого инструмента должны быть мягкие резиновые губки. Если у вас нет таких тисков, положите с двух сторон по кусочку резины. Затем отожмите фиксирующую пластину устройства и выньте ее из пазов. Теперь снимаем термостат с крышки. Все, дальше можно приступать к установке нового.

Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2114. Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов.Теперь осталось только установить в машину только что купленный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальной проверки) следует предварительно провести диагностику на исправность элементов системы охлаждения. Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность для использования. Для этого кастрюлю прокипятите с водой до 80 градусов по Цельсию и бросьте туда. При температуре 87 градусов шток механизма должен выдвигаться из силового элемента. Если этого не произошло, скорее всего, вы приобрели неисправный термостат.ВАЗ-2114 (замена этой детали на неисправную не решит проблему с системой охлаждения) просто закипит, что непременно сократит ресурс двигателя. В этом случае нам понадобится исключительно рабочий термостат.

И эта деталь устанавливается аналогично снятию в обратной последовательности. Правда, здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. При установке внимательно посмотрите состояние уплотнительного кольца в пазу гнезда. Если он содержит повреждения или сильно деформирован, лучше заменить его новым.Кроме того, уплотнительное кольцо должно обладать эластичными свойствами.

Заключительный этап

Далее заливаем антифриз в систему охлаждения (заливаем через расширительный бачок до верхнего края ремня крепления бачка). После закрытия пробки запустите двигатель и проведите диагностику системы на герметичность через соединения форсунок термостата. И наконец на холостом ходу прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.

Стоит отметить, что данная инструкция может применяться как на инжектор, так и на карбюратор ВАЗ.Однако в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали необходимо надежно заглушить — только тогда этот термостат заработает.

Вывод

Как видите, замена термостата на автомобиле «ЛадаСамара 2» не сложная процедура, на все работы нужно потратить всего 30 минут свободного времени, по деньгам это будет около 400 рублей. .

p>

в чем причина (и что делать)

Стартер Нужна каждая машина — это небольшое устройство запускает двигатель, без которого невозможно двигаться по понятным причинам.При этом стартер служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, по истечении которого в результате износа требуется полная замена на новый. Но за шесть лет эксплуатации стартер подвержен мелким поломкам и неисправностям. , которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт стартеров При серьезных поломках лучше оказывать специализированные автосервисы, которых сегодня достаточно в большом количестве.

Одним из симптомов запуска стартера может быть резкий неприятный звук при запуске, похожий на механический урожай — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность пусковая шестерня .

В процессе эксплуатации зубьев шестерни стартера изнашиваются — на них появляются царапины, они гнутся и постепенно выходят из строя — сама по себе шестерня с врезками не может нормально работать.

Устранить такую ​​неисправность просто — достаточно разобрать стартер и, вытащив шестерню, заменить на новую. Бендикс. — Одна из самых недорогих деталей стартера, но не своевременная замена этой детали может ударить по карману. Довольно часто из-за износа шестерни Бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать с двигателем до полного разрушения устройства.Подправлять почищенные зубы с помощью подруги не стоит — молоток или плоскогубцы, которые есть в арсенале каждого рядового автомобилиста, не выходят, поэтому лучше не пробовать, а просто заменить Бендикс на новый.

Следующая причина притирки может быть поранена в буферной пружине — это наиболее частая причина, по которой ее производят Ремонт стартеров иномарок — Пружина со временем ослабляет свое натяжение и Бендикс выходит, не создав полностью должного зацепления с маховиком автомобиля.Единственный выход из такой ситуации — его полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы такого рода дороги нет.

Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого механизма переключения передач, исправить которую можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом. Кроме того, неполный выход Бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, и найти этот предмет довольно сложно.

Всегда следует помнить, что если вы не уверены, что сможете самостоятельно отремонтировать неисправную деталь, лучше не бросаться за это. Не исключено, что сделаете только хуже, капитальный ремонт может сделать его намного дороже.

Сдавливание в двигателе при запуске — довольно частое явление, особенно для старых автомобилей. Но эта неисправность не обошла стороной и новые автомобили. Возникновение этой проблемы связано с выходом из строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины брутто двигателя

При запуске двигателя слышен звук двигателя — это означает, что стартер не цепляется. Эта проблема связана с Бендиксом, реле втягивания или маховиком. Но если треск слышен при запуске двигателя, то здесь дело обстоит гораздо сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях ГБЦ.

Методы диагностики и устранения неисправностей

Многие автолюбители, выходя утром на улицу и заводя двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при запуске слышны треск и треск.В этом случае неисправность иная и стоит разобраться, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и выдвижное реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что при запуске силового агрегата он появляется. Как выяснилось ранее, речь идет о стартере или маховике. Итак, если посев сопровождается до тех пор, пока двигатель не запустится, то это связано с износом ленточек или перегибом маховика.

Если быть точнее, то зубья одного или второго элемента изнашиваются, и деталь плохо цепляется за деталь.Также может быть в реле втягивающего устройства, что Бендикс не полностью тянет, что не захватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо разобрать стартер и осмотреть состояние Бендикса, а именно его зубьев. Если наблюдается характерный износ в виде «слизи» зубов, рекомендуется заменить деталь. Но, и это еще не все. Также, поскольку стартер уже снят с автомобиля, стоит проверить выдвижное реле.

Для этого его несложно подключить к бортовой сети на 12 вольт и послушать — не щекочет ли выдвижное реле. Если щелчки не слышны, придется разобрать стартер и заменить элемент на строение.

Также данная неисправность и влияние спирали могут быть вызваны тем, что корона маховика была изношена. Стоит отметить, что не на всех двигателях маховик разборный, поэтому часто меняется вся деталь в сборе.Таким образом, износ зубьев приводит к тому, что Бендикс может не зацепить за них коленвал и не проворачивать коленвал. Именно в этот момент возникает измельчение в подпапорном пространстве.

Авария — куда бежать и что делать

Трещины — это неисправности кривошипно-шатунного механизма или головки блока цилиндров. Итак, в первую очередь стоит проверить GBC. Неисправности нужно искать в направляющих втулках, где могло произойти развитие, а клапан попросту зависает, и гидрокомпоненты, которые можно менять по мере выработки своего ресурса.

Второе, на что следует обратить внимание — это блок цилиндров и его элементы. Так, трещины могут быть вызваны недостатком смазки (моторного масла), в результате чего маслосменные кольца царапают стенки цилиндров. Также особого внимания стоит уделить коренным и шатунным вкладышам, которые могут поворачиваться за счет работы над деталями блока.

При этом особое внимание следует обращать на состояние коленчатого вала, на котором могут образоваться царапины и глубокие борозды.

Последним элементом, который также может вызвать потрескивание и повредить стенки цилиндров, являются втулки штоков. Они могли вырваться и выйти на подготовку к прессованию. В этом случае опасность состоит в том, что гильзы могут настолько сильно повредить стенки цилиндров, что является единственным выходом блока блока или его заменой.

Выходные данные

Сдавливание и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора выплеснулись наружу. Итак, поломки сопровождаются неисправностью стартера или маховика.С треской дело обстоит гораздо сложнее — скорее всего, проблема кроется в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не стоит исключать вероятность повреждения самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя будет слышен звук двигателя, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и тому подобное.

Также рекомендуем прочитать статью о том, что это значит. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также о том, как их различить в процессе самодиагностики.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше слышны в момент холодного запуска, хотя в некоторых случаях шум не уходит даже после нагрева блока питания. Также необходимо добавить, что в некоторых случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук каждый раз или постепенно усиливается.В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен и даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут привести к тому, что при холодном пуске двигателя слышен шум, а также по каким дополнительным функциям можно определить неисправность самостоятельно.

Читайте в этой статье

При запуске двигателя слышен звук двигателя

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «Пуск» и в этот момент его можно выбрать, при этом шум исчезает после того, как двигатель «схватится» и начнет работать самостоятельно, то наиболее частой причиной является неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодном или горячем, то причин такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, стартер Бендикс и др. Дело в том, что Бендикс может не входить с маховиком должным образом, в результате при запуске двигателя слышен треск или появляется характерное скрежетание стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук при пуске обычно издает ремень генератора или (насоса).Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может о себе знать уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов.

  • В случае неисправности ремня необходимо проверить его состояние и натянуть. Иногда временно помогает нанесение специальных составов по уходу за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищать от растрескивания и т. Д. При явном ослаблении натяжения ремень генератора необходимо подтянуть, одновременно проверив состояние шкивов и натяжитель.Добавим, что сильно натянутый пояс не рекомендуется, так как свист проявляется в короткий промежуток времени. В этом случае, а также при протягивании ремня генератора нет возможности, показана только замена. Если ремень нормально натянут, не скользит по шкивам, но все равно свистит, то он может оказаться плохим и требует замены.

Еще добавлю, что причиной свистов может быть не только ремень, но и сам генератор. Точнее, проблемы могут возникнуть с подшипниками его привода.Об этом свидетельствует характерный шорох, свист, легкий треск при работе мотора на ХХ.

  • Насос тоже издает тонкий свист на холостом ходу, проблема может сопровождаться раскачиванием или треском. Эта особенность является поводом для обязательной проверки и замены данного пункта.

Для проверки генератора и / или насоса можно взять брус из дерева, также на конце деревянной палки можно прикрепить консервную банку и т. Д. Затем один конец планки или палки прикладывают к приводу генератора. или насос на работающем двигателе, а другой конец планки или жестяной банки плотно прижат к уху.Такое решение позволяет более точно определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного инструмента для прослушивания шума можно использовать так называемый автомобильный стетоскоп (иногда медицинский).

Если источник шума установлен не полностью, то необходимо снять ремень генератора, после чего резко повернуть шкив помпы или генератора. Появление шума, затруднения при вращении, биений, надежд и других отклонений от нормы укажет на проблему.В случае с генератором прибор можно отремонтировать, заменив подшипники. Насос рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях рубашка водяного насоса ведет к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене насоса считается появление шлепков на месте его установки. Утечки охлаждающей жидкости представляют опасность в виде перегрева двигателя, открытие означает попадание в ПО, в результате чего клапан оказывается давлен.В конечном итоге, если игнорировать эти проблемы, двигатель может понадобиться дорого или даже дорого.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделить на проблемы с элементами самого внутреннего двигателя (поршни, коленчатый вал и т. Д.). Посторонние звуки в области MRM могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или .

Ролики могут свистеть, подметать, хрустеть или гордиться. В некоторых случаях ремень ГРМ теряет защитный кожух.Также отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяжении звук напоминает шуршание трещины, также может родиться хлопок. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова появляются после сброса газа. В этой ситуации

Характерным тормозом газораспределительного механизма считается детонационный и / или выпускной клапаны. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет одинаковые интервалы. Дело в том, что распредвал вращается вдвое медленнее, чем коленчатый.К появлению могут привести удары.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в блоке питания: звонкий, металлический, приглушенный и др.


Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него — серьезный повод для диагностики. Сдавливание, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа таких элементов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов.

ПРОБЛЕМА поприветствовать в момент поворота ключа зажигания

Причина : Если он слышен только в момент нажатия ключа в положение «Пуск», а затем шум пропадает и двигатель начинает работать в обычном режиме, скорее всего, неисправен сам стартер.

Решение: Проверьте работу реле втягивания, стартера Bendix и маховика (Bendix должен быть зацеплен с маховиком).

ПРОБЛЕМА при запуске двигателя раздается свисток

Причина: Свистящий звук во время работы мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы).Звук высокочастотный, очень неприятный — поиск или визг. Это может произойти не только в момент пуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, а обороты коленчатого вала скачут. Если при работе ДВС на холостом ходу слышен шорох, свист и легкий треск — причина может быть в износе подшипника привода генератора.

Решение: Проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут.Вы можете попробовать смазать поверхность ремня специальным макияжем, чтобы придать ремню эластичность и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть вверх, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно натянутый ремень лучше заменить.

Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брус или палка. К одному концу привязывается консервная банка и подносится к уху. Свободный конец штанги (палки) необходимо прикрепить к месту расположения генератора или насоса и двигателя (мотор работает).Такой простой метод позволит лучше выслушать неисправность и определить ее локализацию. С той же целью можно использовать автомобильный стетоскоп. Некоторые используют даже лечебные.

При выходе из строя источника шума ремень генератора необходимо снять. Затем резко проворачивают шкив помпы или генератора. Шум, затруднение вращения, биение, люфт и другие отклонения — признак поломки.

Генератор можно отремонтировать заменой подшипников. Насос лучше сразу поменять, не живя тряпкой обрыв ремня ГРМ.

ПРОБЛЕМА детонация при запуске двигателя

Причина: Проблема с газораспределительным механизмом, с элементами самого двигателя — кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.д. Или износ роликов, дефекты ГРМ — цепной или ременной передачи.

Решение: Диагностируйте звуки самостоятельно, а затем обратитесь к специалисту.

Ролики могут издавать множество разных звуков — свист, вой, хруст, постукивание.При натяжении цепи ГРМ звук похож на резец стояка, слышен приглушенный хлопок. Причем с увеличением оборотов звуки пропадут, а после сброса газа они появятся снова.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяет штанга клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом — ведь распредвал вращается вдвое больше коленчатого вала. Когда масло достигает подшипников, стук исчезает. В среднем это три секунды.

Причины износа подшипников распредвала И, собственно, стуки, обширные. Это и плохое или грязное масло, и недостаточное его давление, и царапины, и мелкие дефекты самого распредвала.

При такой неисправности еще можно ездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, что вызовет ускоренный износ и поломки детали). Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет немного сдвинут до тех пор, пока не будут нарушены зазоры между ним и сопряженными деталями.Как следствие — открытие клапана, падение компрессии, сложности с запуском и равномерная работа двигателя, угроза перегрева и тяг поршня и клапана.

Звонящий стук, частота такая же, как стук распредвала — признак неправильной работы клапана. Обычно вызвано увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает наличие гидрокомпьютера, то такой же стук свидетельствует об износе последних или недостаточном заполнении их маслом.

При запуске двигателя на холод, когда он работает в режиме ХХ или на малых оборотах под нагрузкой, в глухом звуке можно обнаружить стуки поршней, как будто кто-то ударяет по глиняной посуде.

Металл, слегка приглушенный звук свидетельствует об износе коренных или шатунных вкладышей (подшипников) коленчатого вала. В этом случае после резкого давления на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет увеличиваться его частота.

Последовательные стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышны при плавной смене оборотов — признак осевого тыла коленчатого вала.

Детонация шатунов в дизельном двигателе — признак серьезной поломки, и ни в коем случае нельзя ездить на таком моторе.Необходимо сдать автомобиль в сервис для последующего ремонта — бортик коленвала, замена вкладышей шатуна и т. Д.

Зачем вообще коленвал?

Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, изнашиваются шейки или вкладыши. Несоблюдение нормального диапазона замены масла, подтекание антифриза, попадание в мазут из-за повреждения колодок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр — все это может привести к образованию коленвала на дизельном двигателе. .Бывают случаи, когда коленчатый вал стучит даже после разовой поездки при критическом уровне масла в картере — речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Почему шум может быть где угодно в моторном отсеке

  • Отдельно среди проблем посторонних звуков в подкапотном пространстве можно выделить ситуацию запуска дизеля на холод.
  • Сильная вибрация и характерный стук тоже могут говорить о проблеме с подушками, удерживающими внутреннее сгорание.
  • Гидравлический насос, его привод или рулевая рейка при запуске дизельного двигателя могут издавать визг, писк, вой или свист.
  • Если запуск двигателя совмещен с включенным кондиционером, причина поискать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
  • Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в насосном пространстве, трудно отличить ее шум от шума двигателя.Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший от умершего подшипник.
  • Еще один очень опасный звук, который сложно с чем-то спутать — детонационный стук двигателя, когда минибар возникает в цилиндре в результате неправильного сгорания топливной смеси. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля, помимо резкого металлического стука, являются триммер двигателя, снижение его мощности, нестабильная работа.

ИТОГО

Причин появления посторонних звуков в моторном отсеке много. Неопытным водителям определить причину ударов непросто. В любом случае любые удары металла по металлу, лязг, раздавливание — повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

Можно заранее определить причину неисправности, обращая внимание на характер звуков:

  • двигатель стучит при пуске «на холоде» или на горячем
  • звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
  • есть ли частота и ритм у стука
  • с такой же силой стучит двигатель, либо звуки усиливаются (стихают)
  • из-под капота раздается звон или глухой стук.

Для ряда очень старых двигателей с внушительным пробегом присутствие определенного шума неизбежно. Это связано с развитием мотора и естественным износом деталей — распредвала, механизма клапанов и т.д.

К опасным стекам относятся удары поршней, шатунов и коленчатых валов. Говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка проехать на машине с отчетливым металлическим стуком может привести к внутренней комбинации двигателя, после которой она станет в принципе непредставимой.Следовательно, в этих случаях — только эвакуатор и сотня.

Так же мы рассмотрели причины появления посторонних звуков из моторного отсека, не связанных с работой самого ДВС. Речь идет о шумах ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, гура, маховика и коробок передач.

  • Как не закипеть на жаре, если у вас дизель, читайте
  • Как продлить жизнь вашему дизелю, мы писали.

Если вы ищете качественные запчасти для своего дизельного двигателя, загляните в наш каталог

Зачем приводить ремень ГРМ на ВАЗ.

Что ест ремень ГРМ

Многим владельцам переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации удавалось столкнуться с тем, что ремень ГРМ соскальзывает с двигателя (что бывает чаще) или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает оплетаться о детали двигателя, натяжной ролик пояса, нити шнура обрываются.А если вовремя не заметить, в самый неподходящий момент обрывается ремень ГРМ. Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия комка ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонтном GBC. Получается довольно круглая сумма. Теперь рассмотрим причины поломки зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Зачем лажать прутья.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1.Виноват сам ремень, а точнее брак производителя. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, почти сразу после установки начинает терять жесткость. В этом случае диагностика в этом случае проста, снять, перевернуть другую сторону, установить и, если она начнет ползти в другую сторону, виновник найден. Такой пояс обязательно стоит в яме. Стоит отметить справедливость — сейчас это встречается гораздо реже. Совет: Всегда держите в багажнике в запасе ремень ГРМ и генератор.

2. Водонепроницаемый подшипник износа (помпа). Когда ремень снят, качнул зубчатый шкив. Люфт недопустим, поэтому меняем, не задумываясь, все равно скоро течет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой Детали, плохо очищенной от старой прокладки, поверхность блока и корпус помпы стали с перекосами. Бывает, что помпа сама сделана «криво», ну оборотов не было.

3. Наиболее частая причина — перегиб стилета крепления натяжителя, при неквалифицированной замене.«По буквам» момент затяжки гаек эксцентрикового ролика составляет всего 4,2 кгс / м, а если затягивать «от души», то штифт М10 можно немного украсть, и даже 0,1 мм уклона будет достаточно для скольжения ремня. В сторону. Выпрямить шпильку практически нереально. Как вариант, можно попробовать открутить его от блока и прикрутить с другой стороны. Я прошел этот вариант. Но есть способ лучше. Описано в журнале «Вождение». Картинки оттуда.

Режущие шайбы вырезаются из жестяной банки по размеру удаленного кольца, установленного между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Разрежьте пополам в виде полумесяца, чтобы получше, или согните и сложите, чтобы толще.

После этого установил по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит к двигателю, ближе к краю (2), если ремень выскальзывает наружу. При установке шайбы не падают, рекомендую приклеить их герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, часто виноват натяжной ролик.Сейчас они сделаны на однорядных шарикоподшипниках, и опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеальной (конусность, овальность и даже степбэк). Поэтому к выбору валика нужно подходить максимально разборчиво и внимательно. Люфт должен быть минимальным, рабочая поверхность хотя бы «на глаз» должна быть гладкой и гладкой. Перед установкой не полениться и проверить подшипник на наличие смазки. Как аккуратно б. Очень часто на этом сильно «экономят».

5.Повторюсь немного. Могут быть несколько неявных, практически незаметных причин, какую из них и определить сложно, но в объеме они полностью справляются со смещением ремня в сторону. И здесь регулировочные шайбы будут просто панацеей.

Многих владельцев переднеприводных ваз беспокоит проблема, почему кушает ремень ГРМ ? Чаще всего владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как от 8, так и с 16 клапанов) ).Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь, может возникать по ряду причин — насос установлен неравномерно, некачественное видео, между роликом и агрегатом установлен размер шайбы (или он отсутствует вообще) и некоторые другие. . Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев устранение причин можно провести самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Есть семь основных причин, по которым все основные причины, по которым ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечисляем и описываем их, а в следующем разделе мы расскажем вам, как можно решить любую проблему.

Шпилька может погнуться, если она вращается с моментом более 4,2 кгс · м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина.А автомобилисты изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломок

Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Растяжка ремня . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с тем, который рекомендует производитель автомобиля (обычно указывается в технической документации на машину, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то нужно ослабить натяжение.Это делается с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно провести эту процедуру «на глазу», но при этом первыми использовать указанные инструменты. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Ремень некачественный . Если на двух краях ремня разная жесткость, то произойдет ситуация, когда ролик ГРМ съест ремень с более мягкой стороной. Вы можете проверить это, заменив его правую и левую стороны.Если после замены вторая сторона не износится, значит, виноват ремень. Выход здесь один, и он заключается в покупке и установке новой, более качественной детали.
  3. Насосы с подшипниками износа . Чтобы диагностировать эту проблему, необходимо демонтировать ремень и проверить наличие выемки на шестерне шкива. Если люфт есть, значит, необходимо заменить деталь. Ремонтные подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво .Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо очищена прилегающая поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и / или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете оставление ливней после заливки. антифриз и запустить двигатель. При установке нового насоса (или даже старого, если он есть) необходимо тщательно очистить обе поверхности (включая посадку под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку.В некоторых случаях вместо прокладки под насос прокладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом . Необходимо произвести доработку ролика. Он должен иметь минимальный люфт и гладкую рабочую поверхность. Для проверки можно использовать линейку или другую аналогичную ширину. Имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. При небольшом количестве ее следует добавлять. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение волосяной нити . Возможны два варианта исправления этой ситуации. Проще всего использовать качели соответствующего диаметра, чтобы натянуть внутреннюю нить, и / или кубик, чтобы натянуть аналогичную нить на пятке. Другой вариант более трудоемкий и заключается в полной разборке блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется, если по каким-либо причинам невозможно наклеить ленту.

    Установочные шайбы под ролик

  7. Штифты изгиба ролика .Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, это зависит от степени кривизны шпильки и места ее кривизны) можно попробовать повернуть шпильку и закрутить ее обратно, но другой стороной. Если кривизна небольшая, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев используют регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автолюбителей считают этот способ настоящей панацеей, если ремень ГРМ съедает двигатель или с противоположной стороны.
  8. Используйте регулировочные шайбы при столкновении ремня

    Промывки можно производить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяных банок из-под кофе или использовать готовые фабричные. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и выносное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Есть два варианта. В первую очередь пользуюсь заводскими шайбами. Толщина и количество подбираются опытным способом. Использование этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость соседнего валика останется параллельной.Однако некоторым автомобилистам помог такой способ.

    1 — Если ремень соскальзывает с двигателя, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

    Другой способ — это самостоятельное изготовление Шаба в форме полумесяца. Количество и ширина шайб также подбираются экспериментальным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль, образующую плоскость корпуса блока цилиндров.

    Установка шайбы должна производиться по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то шайбу / шайбы необходимо установить ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При установке рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону при нагрузке или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень не «заходил» в другую сторону, противоположную той, где он проскальзывал раньше.Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и срывалась с ролика.

    Установлены шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или другую сторону и его проседания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше. Как правило, способ использования регулировочных шайб универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако есть смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы с целью выявления недостатков в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы.Это избавит вас от других проблем в будущем, связанных с этими деталями.

Часто встречается такая проблема, как соскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, и происходит это чаще всего из-за некачественных материалов самого ремня и его составных элементов. Ниже мы расскажем, как избежать подобной ситуации, и как предотвратить принятие нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как пристегивается ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределительного механизма ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что через какое-то время какой-то элемент будет расширен и потребует замены, один раз измеряется сотнями, а другой десятками тысяч километров.

Схема устройства ГРМ

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то замену следует производить по окончании срока его эксплуатации или при наличии видимых повреждений на нем.

Однако следует отметить, что при возникновении такой проблемы, как разрыв ремня с его места, что, в свою очередь, может привести к недомоганию (износу — прим.) Края ремня, который позже быть только способствующим его износу, поломке и следующей замене.

Спешим вас перебить

Автомобиль ВАЗ-2114, оснащенный объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не встречаются поршней с клапанами и нагноение последних не происходит что безусловно благоприятно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Примечание! Сдвигать ремень можно как в сторону двигателя, так и наоборот.

Бывает, вне зависимости от того, как именно посередине шестерни она была установлена, так как причиной этого становится сам ремень, а элементы и механизмы, связанные с его работой. Для решения такой проблемы необходимо использовать методы, описанные ниже.

Ремень ГРМ

В наше время на рынке автомобильных запчастей все чаще встречаются факты подделок и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу поддельный

Конкретно влияя на момент с ремнем ГРМ, можно говорить о его неровной структуре, повышенной эластичности (способность чрезмерно растягиваться — прим.), А также наличие существенных отличий между двумя краями (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только по смонтированному механизму.

А, если после пуска двигателя будут наблюдаться даже незначительные отклонения — то причина в ремне.

Ремень одетый и натянутый

водяной насос

Забег ремня ГРМ может происходить из-за задней части помпы (помпа — прим.). Достаточно просто взять его рукой за рабочую поверхность шестерни, и при наличии хоть малейшего люфта узел необходимо заменить. В этом случае ознакомьтесь с материалом: «»

Отметки на блоке цилиндров от ГДМ означают отказ насоса

Ролик натяжной

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при обрыве ремня ГРМ, — это натяжной ролик.

Несмотря на то, что это казалось бы простой деталью, отклонение от ее работоспособности может существенно повлиять на корректность ее работы в целом.Если говорить простыми словами, видеорежим не сможет обеспечить прямолинейное движение планки , носящий и ведущий к нему.

Схема наглядная и понятная.

Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах ременного впрыска в сторону становится установка роликов разных образцов, ведь у аналога другая, несколько доработанная конструкция.

Ролики разностные

Разница между этими двумя запчастями заключается в наличии другой формы другой формы из металла, а на новой она из пластика.

Следовательно, как показывает теория, запасная часть из пластика вызывает гораздо меньшее трение, чем аналог из металла.

Катки двух типов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть при штатной и исправной работе ремня ГРМ, то натяжной ролик должен находиться ровно посередине насоса и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114, чтобы не залезать на ремень, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, более фиксируется на своем месте.

Все узлы натяжного ролика ВАЗ-2114.

Ремень не хитрый отрегулировать

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать нахождения ремня, путем регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы закрепить его в этом положении, нужно заранее сделать заготовку в форме. полусфера из алюминия (Хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), Которую необходимо закрепить между выносным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только в том случае, если выносное кольцо имеет различия по толщине. Провести его замеры можно самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределитель и коленвал

Новая шестерня распределительного вала

Также, судя по многочисленным отзывам «Наши клубни», устранить факты проскальзывания ремня ГРМ можно после замены шестерни распределения и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля по старым запчастям составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Шестерня коленчатого вала закрыта

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает некорректно работать.

После любой работы

После работы с ремнем ГРМ многие автомобилисты и мастера автосервиса советуют смотреть, в каком он состоянии, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

Потому что именно так можно заметить возникающие дефекты, факты забоя ленты и другие проблемы, которые, безусловно, благоприятно скажутся на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы убедились, причина поломки ремня ГРМ на ВАЗ-2114 может быть решена только заменой, поэтому выбирая аналогичную запчасть в магазине, лучше всего обращать внимание на проверенного производителя, установившего сам только с лучшей стороны.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных двигателях Переднеприводные автомобили, на первый взгляд, не представляют никакой сложности. Однако очень часто новый ремень начинает сходить с шестерни распредвала. При этом стирается кромка около бурж натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобиля ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

Первая — это причина того, что ремень приводится к колодке, это его перетяжка.Если поток неоднороден, он также начнет переключать шестерни хронометража. Проверить, виновато ли качество товара, несложно. Если он уходит в сторону, а после его поворота начинает отъезжать в обратном направлении, он явно просит замены.

Ремень может сместиться и из-за некачественного натяжного ролика, что может повлечь за собой поворот кулака клапанов. В большинстве продаваемых катков используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный уклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Конусная, или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке ролика натяжителя нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с поломкой относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к ремню ГРМ смещение при работе мотора.Если при этом меняют водяной насос, работы нужно проводить осторожно. Вспоминая последствия неправильной установки насоса.

Щуп натяжного ролика не затянут к головке блока, может вызвать смещение ремня ГРМ и его износ. К таким же последствиям приводит и натянутая резьба шпилек в корпусе ГБЦ (головка блока цилиндров). При замене на эти моменты нужно обращать внимание. Для затяжки гайки натяжного ролика нужно воспользоваться динамометрическим ключом, отрегулировав его на усилие 42 Н.М.

Моторы с пробегом около 100 000 км. И еще, как правило, изношена шестерня привода ГРМ на валу коленчатого вала. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает приводить в движение к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка защищает расположенную рядом головку болта болта масляного насоса. При более высоких указанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции по замене. Вам нужно быть готовым.

Признаки замены ремня ГРМ ВАЗ 2114. Последствия обрыва ремня ГРМ

На этапе эксплуатации автомобиля наступает момент замены ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефектами. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае настройки двигателя 1,3 литра эта поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Требуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

  1. Покупка и замена натяжного ролика.
  2. Устранить возможный люфт в насосе.
  3. Смажьте механизм ролика.

При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

  1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
  2. Кейд ключ с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установите автомобиль на горизонтальную площадку.После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди. Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против хода часовой стрелки до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от уса задней крышки.

Сделайте демонтаж ремня генератора.Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Ослабив крепление гайки на ролике натяжного механизма, проводим синхронизацию ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала.Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае непонимания сначала проведите весь технологический процесс.

Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика.С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Ремень газораспределительного механизма — одна из важных частей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заводится.

Со временем ремень начинает рваться, скользить вместе с шестернями, а может и полностью рваться. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

В общем, менять ремень ГРМ надо вовремя, как рекомендуют, через 40-45 тысяч километров, что бы не было вне дороги.

В каких случаях необходимо заменить ремень:

  • Если пробег 40-45 тыс.
  • Если на нем появились трещины.
  • Волокна начинают взмахивать.
  • Зубья шлифованные.
  • При заклинивании натяжителя.
  • С постоянным грохотом шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, он крепится если не ошибаюсь на трех болтах под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем вал с цензой вместе со шкивом, демпфером.

Выставляю верхнюю мертвую точку. Для этого увеличиваем двигатель по вращению. Совместим метки на шестернях распредвала с меткой его задней крышки. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть утечки масла.

Также метка на шкиве календарного вала должна совпадать с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике, она тоже должна совпадать.Для этого вытащите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик его эксцентриком (со смещенным центром) чтобы не надо было полностью откручивать, снимаем ремень.

Если ролик шумит или имеет большой люфт, его также следует заменить, особенно если вы его не меняли.

Внимание! При установке нового ремня нельзя проворачивать двигатель и сдвигать ранее установленные метки.

Носим новую натяжку ремня с помощью ролика при его закручивании. Прокручиваем мотор вашего «Железного коня» на пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все нормально с демпфером вместе с ремнем генератора и протянуть его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверьте свою работу, если вы все сделали правильно, запустите двигатель, он должен запуститься без проблем.

На этом все наши работы завершены, теперь вы наверняка убедились, что можете поменять ремень своими руками, оплачивая только запчасти.

Ремень ГРМ в любом автомобиле выполняет функции связующего, синхронизируя работу распределителя и коленчатого вала, что не исключение и ВАЗ 2114. В большинстве случаев замена ремня ГРМ на 2114 и других автомобилях строго регламентирована в руководство по эксплуатации автомобиля, особенно на 8-ми клапанных двигателях. Однако не многие автомобилисты знают, что это именно этот предмет, а также где его искать.

Расположение ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Обнаружить эту важную деталь абсолютно несложно, ведь при открытии капота автомобиля он сразу же разбегается.Этот ремень отличается от другой зубчатой ​​внутренней поверхности, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных деталей, из-за чего подвержен повышенному износу, поэтому своевременно заменяется.

Рано или поздно ремень ГРМ может начать «подниматься», скользить или начинать движение. Часто бывает так, что это связывает два звена вала непосредственно во время движения. В таких случаях машина глохнет и не заводится, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели горит лампочка «Ошибки датчика PHA».

Последствия обрыва бревенчатой ​​ленты

Для автомобилей в комплектации с 1,5 л, двигателем с 8 клапанами, разрыв газораспределительного механизма не приведет к катастрофическим последствиям. Правда, устанавливались модели с 1,3 л. Двигатель, зазор может вызвать повреждение клапанов, что приведет к поломке всего двигателя.

Опытные автомобилисты и сотрудники различных автосервисов призывали замену ремня ГРМ проводить не позднее 30-45 тысяч километров пробега.

Однако, как показывает практика, за состоянием этой детали в ВАЗе нужно следить особенно тщательно, а также заменять ее раньше, чем она успела прийти в необоснованное состояние.

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Итак, вы впервые столкнулись с этой проблемой, и деталь пришла в неприличное состояние или вообще вывалилась. Для того, чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, потому что это трудоемко, но вполне осуществимо и самостоятельно.Замена ремня ГРМ в ВАЗ модели 2114 должна производиться, следуя приведенной ниже инструкции.

Как снять ремень ГРМ

Как правильно носить новый ремень ГРМ

  1. Новый ремень необходимо надеть на шкив распредвала, после чего чешутся обе его ветви;
  2. Не растянутая часть (левая) РРМ для запуска ролика и надеть его на шкив насосов и коленчатый вал, после чего нужно повернуть ролик против часовой стрелки, пока ремень не будет полностью натянут;
  3. Коленчатый вал проверяется по 1.5-2 оборотов, после чего нужно проверить, что метки находятся посередине. Если метки не совпали, ремень необходимо снять, и всю процедуру повторять до тех пор, пока они не станут параллельны друг другу по среднему значению;
  4. Болт коленвала выкручиваем и ставим шкив генератора на место, после чего затягиваем болтом. Поворачивая ролик против часовой стрелки, натяните ремень и наденьте ремень привода генератора;
  5. Далее следует запустить двигатель и убедиться в правильности проделанной работы.Кроме того, по звуку можно понять, нужно ли ослабить пояс или растянуть его.

Самое интересное

Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может подойти. Он начнет скользить или мчаться. Если он сломается во время движения, то машина глохнет и больше не заводится. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели выйдет «ошибка датчика фазы».

В общем, лучше внимательно следить за своим состоянием и успеть измениться раньше, чем это будет скучно.

Какие последствия для ВАЗ 2114, если обрыв ремня ГРМ?

Если на машине установлен двигатель объемом 1,5 литра с 8 клапанами, то обрыв в принципе ни к чему страшному не приведет.

Но если двигатель 1,3 л, то клапан стучать можно. А это приведет к капремонту мотора.

1. Если пришло время его менять, лучше с ним поменять натяжной ролик.

2. Перед тем, как надеть новую, нужно проверить, есть ли смазка в ролике, люфт или свободное вращение в помпе.

Если нет смазки, смажьте ролик с обеих сторон.

Если вы обнаружили люфт или свободное вращение на насосе, то его необходимо заменить. Потому что, когда вы кладете новый ремень, другая нагрузка повлияет на ее снаряжение. Из-за этого может заклинивать.

3. Если ремень ГРМ был заменен на ремень ВАЗ 2114 при работе мотора идет свист (пока вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.

Подробные инструкции по замене

1.Поставьте машину на стояночный тормоз.

2. Включите 4 или 5 передачу.

3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.

4. Ослабьте натяжение ремня привода генератора, затем снимите его.

5. Также снять шкив привода генератора на коленчатом валу. Только болт, который его крепит, поставил на место.

6. Установите рычаг в нейтральное положение.

7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, глядя в люк корпуса сцепления.Там вы увидите маховик и этикетку на нем. Когда эта метка достигнет среднего деления шкалы, прекратите проворачивать коленчатый вал.

8. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала расположена напротив метки установки, расположенной на задней защитной крышке.

9. Немного открутите гайку, снимающую натяжной ролик.

10. С помощью ролика ослабьте ремень привода ГРМ, чтобы его можно было легко снять. После удалите его.

11. Наденьте новый распредвал на шкив и потяните за обе его ветви.

12. Достаньте левую часть натяжного ролика и наденьте ее на шкив помпы. После шкива коленвала. Теперь дайте растяжку роликом, поворачивая его против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы на поясе не было резкого удлинения.

13. Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, чтобы метки находились в том же положении, как описано в пунктах 7 и 8.

Если метки не совпадают, то проделайте все заново, начиная с первого пункта.

14.Откручиваем болт коленвала и ставим шкив генератора на место. После закрепите его болтом. Затяжка болта должна быть 102,9 нм или 10,5 кгс

15. С помощью ролика натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114 как обычно кажется, и натянуть ремень привода генератора. Его напряжение тоже нужно скорректировать.

После можно запустить двигатель и проверить свою работу. Так вы сможете понять, что вам нужно: ослабить или потянуть РГМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.


Комментарии:

22.01.2014 15:48:24

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2114 1.5 л. 8 клапанов, заменил, все поставил на бирки. Машина завелась с пола розового цвета, но почему-то жидкость вытекает из глушителя, до этого было не так. Что бы это могло быть?

Майкл

02.02.2014 11:10:28

Если охлаждающая жидкость не уходит, то это нормальная работа форсунки. Сжигание топлива — это окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.

13-07-2014, 15:06:47

Почему на 1,5 8 клапан после обрыва ремня не греет клапан, а на 1.3-х или 16-ти клапанные двигатели это давит?

30-07-2014, 08:38:37

Конденсат — нормальное явление.

13-08-2014, 12:56

Думаю поменять ремень, ролик, помпу и тосол одновременно! Пробег 28 тыс. Я второй хозяин. Думаю, первый прокатился, зараза, поэтому я ему не верю!

Василий

27.09.2014 11:02:03

Я ем тайминги. Сдвигается на 3-5 мм к двигателю и естестественно его съедает. Есть новая помпа, натяжной ролик.В чем проблема?

07-02-2015, 19:22:09

Поменял ремень ГРМ на инжектор 2114, машина теперь не заводится, что могло быть?

2015-06-12 13:39:48

Чтобы проверить налитый пробег или нет, нужно нажать на кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание. Стрелки должны трижды с самого начала начать раскачиваться и на бегу будут все восьмерки, если пробега нет. А если смотреть, то разные номера.

andrew

21-08-2015, 19:26:23

Иван, вы просто не правильно поставили зажигание. Есть метки, на которые нужно выставить либо соблюдая мертвую точку поршня 1

.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены. Советы по замене ремня и подробная пошаговая инструкция — вы можете узнать из этой статьи. А про замену самого ремня ГРМ или обратитесь в мастерскую, решать вам.

На автомобиле ВАЗ 2114, как и в любом другом, рано и поздно можно начать прятать ремень ГРМ.

В итоге потихоньку начну скользить и в итоге окончательно лопнет.

Если он ломается во время движения, автомобиль, скорее всего, достаточно тянет, как если бы вы переключили передачу с 4-5 на 1 и выполнили торможение двигателем, а он не заводится.

В случае оснащения бортовым компьютером на нем появляется «Ошибка датчика ошибки».

Что бы такая ситуация возникла вдруг, за ремнем нужно постоянно следить.

Ремень ГРМ меняют при эксплуатации каждые 50 тыс. Км, а по совету профессионалов — через 40.

1,5 литра, 8 клапанный Двигатель Критично при распиловке ничего не происходит, а вот при оснащении авто силовым агрегатом на 1,3 литра может погнуться клапан.

Было бы очень грустно, потому что случившееся повлекло бы за собой выполнение очень дорогих работ, если бы вообще не капитальный ремонт двигателя.

При необходимости или по срокам замены ремня ГРМ замена натяжного ролика ремня будет бесполезна.

Перед установкой нового ремня проверьте состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверьте наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпе).


Если после установки нового ремня послышался свист, проверьте еще раз его натяжение, если с ним все в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня нагрузка на шестерни переключается, а значит, насос может заклинивать.

Важно, следуйте добрым советам При замене ремня ГРМ поменяйте натяжной ролик и водяной насос (ПОМПУ).

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

  1. Поставим автомобиль в удобное для вас место, установив стояночный тормоз.
  1. Включить четвертую передачу.
  1. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ. Один с торца, два других слева от крышки, сверху и снизу.
  1. Ослабляем натяжную часть генератора и затем демонтируем ее вместе с шкивом.
  1. Ставим машину на «нейтраль» и начинаем прокручивать коленвал по часовой стрелке, одновременно заглядывая в люк картера сцепления, следим за маховиком там.Когда этикетка будет на нем, прежде чем делить шкалу, расположенную посередине, остановите действие.
  1. Осуществляем правильность установки метки на распредвале и крышке багажника.
  1. Используя натяжной ролик, нужно легко подтянуть ремень ГРМ, а затем снять его. Сразу надену новую.
  1. Приносим часть нового ремня для натяжного ролика и одеваем на шкив помпы. Рядом со шкивом коленвала.Теперь растяните тем же валиком.
  1. Проверяем коленвал еще раз на два полных оборота и еще раз сравниваем правильность всех вытяжек. Если они не совпали, начинаем все по новой.
  1. «Реализуем» на родине шкив генератора и закрепляем.
  1. Еще раз подтягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее ставим на место ремень генератора и натягиваем его с необходимым усилием.
  1. Привозим машину и проводим необходимые регулировки (если есть).

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении может биться кожух или проскакивать зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Чем грозит не правильное натяжение ремня ГРМ двигателя на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неровный

При значительном смещении пояса можно наблюдать картину, похожую на его полный обрыв.Поэтому необходимо уделить серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как в процессе эксплуатации автомобиля, так и в процессе эксплуатации. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем, как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо после работы на холостом ходу на нейтральной передаче заглушить двигатель. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все силы, действующие на него, будут уравновешены.Теперь приступим к растяжке.

Видео замена и лента ремня ГРМ на ВАЗ-2114

выводы

Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к его ускоренному износу.


Ускоренный износ ремня из-за неправильной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране. Нам повезет, если ремень оборвется дома или на работе, а не в длительной поездке.Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

Для выполнения этих работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

a) Вам необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окне поверните отвертку с отверткой для зубьев винта

Перед совмещением метки на шкиве распределительного вала и задней части задней крышки ремня ГРМ.

При этом метка на маховике должна совмещаться с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого вала и КРУ нарушено, то провернуть коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Проверните распределительный вал до того, как совместите метку на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте планку на участок распредвала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм ослабить гайку крепления натяжного ролика.

8. Выведя ролик с помощью специального ключа, отрегулируйте натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

9. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика с моментом 33,2-41,2

11. Устанавливаем переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Ремень газораспределительного механизма — часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленчатого и распределительного валов, а также работу клапана регулирования в сочетании с поршневой группой действия.

Ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью, равной 50% от частоты вращения коленчатого вала.

Ошибка синхронизации может привести к серьезным последствиям для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа Ремень в двигателях, в которых клапанная и поршневая группа собраны в один блок.

Синхронизируя работу распредвала и коленчатого вала в тандеме, ремень ГРМ не допускает поршней и клапанов, но при разрезании ремня поршень может удариться об открытый клапан и деформировать его.В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Как правило, в инструкции по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентированные сроки ГРМ ремня ГРМ, но не каждый водитель следует этим инструкциям, а некоторые вообще не представляют, где он находится и что это за ремень похоже.

Ремень ГРМ найти несложно — достаточно только заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней выемкой. Ремень изготовлен из сверхпрочной резины, поэтому он не имеет смысла и не подвержен коррозии. Однако, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате постоянного трения о шкив может порваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу мотора.

Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому разрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезным повреждениям элементов поршневой группы.Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск поломки ГДМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.

Из всего вышесказанного следует, что во избежание неприятностей следует не только производить замену ремня ГРМ на заводе указанным производителем, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При изменении трещин, повреждений и выручки ремень следует немедленно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.

Через сколько поменять ремень ГРМ

ГРМ зависит от марки автомобиля, и информация о его эксплуатационном ресурсе обычно направлена ​​на техническую документацию. Специалисты рекомендуют замену ремня на отечественных автомобилях При пробеге 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, который был в эксплуатации, рекомендуется внимательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, рекомендуется его заменить.

Следует отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным выходом из строя ремня, так как ГРМ является достаточным запасом прочности, рассчитан на длительные ударные нагрузки, но его ослабление отрицательно сказывается на динамике ремня. машина — мотор тяжелее заводится и начинает работать обычный шум.

В дополнение к обычным зубчатым ремням на рынке представлены усиленные деревянные ремни с металлическим поясом. Стоимость их несколько выше, но эксплуатационный ресурс металлизированных лент на 30% превышает срок службы обычных.

При замене ремня ГРМ обратите внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией производить замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей непросто, да и процесс замены каждой детали по отдельности трудоемок, поэтому оптимальный вариант — поменять все в комплексе.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов

Любой автовладелец рано или поздно обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что еще хуже, оборвался.Для замены этой детали не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, а при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию можно осуществить самостоятельно.

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия и удалить все, что может помешать ремонту. Итак, коленчатый вал следует установить в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно при помощи стартовой ручки.Совместив метки на шкиве, коленвале и метки на ремне, можно приступить непосредственно к замене ремня ГРМ, выполнив следующие операции:

  • поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг переднего переключения передач;
  • снимите защитный кожух ремня ГРМ, ослабьте гайку натяжения приводного ремня и снимите ее;
  • Осторожно снимаем шкив коленчатого вала генератора актёра, не откручивая болт крепления. По завершении переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
  • медленно прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке, следите за положением маховика и меток, которые видны в пазу сцепления.Прокручивайте маховик до тех пор, пока этикетка не будет стоять параллельно средней шкале;
  • Убедившись, что этикетка находилась в параллельном положении относительно рисунка, нанесенного на заднюю крышку, следует открутить гайку натяжного ролика, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распределительного вала.
  • новый ремень соответствующего диаметра надеть на шкив распределительного вала и натянуть его ветви;
  • ослаблен, левую часть ремня газораспределительного механизма нужно осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленчатого вала.После этого необходимо прокрутить ролик по часовой стрелке до достижения полного натяжения ГРМ;
  • Медленно проворачивая коленвал на полтора-два оборота, добиваемся совмещения меток посередине. В том случае, если совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторять процедуру до тех пор, пока метки не выровняются в среднем положении;
  • откручиваем болт коленвала, устанавливаем шкив генератора и фиксируем болтом.Промыв ролик в направлении против часовой стрелки, натянуть ремень ГРМ и установить ремень привода генератора;
  • По окончании указанных операций двигатель должен быть запущен и произведена оценка качества замены. По звуку работы двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости следует отрегулировать ремень, натянув или расслабив его.

Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией справится любой автовладелец.Следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с пунктами, указанными в инструкции, для достижения успешного результата.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 осуществляется в один этап, специального инструмента или подъемников для проведения работ практически нет.


Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега.Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и потратил этот момент, клапан все равно останется в целости и сохранности. То есть необходимо помнить, что клапана на этом двигателе не гнутся, даже если ремень ГРМ заедает.

Инструменты для замены ремня на Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию намного быстрее и проще.

  • Трещотка. Вместо этого можно использовать обычный горог, но тогда придется искать голову с 12 лиц на 13.Если такого нет, то придется как-то выходить, об этом позже;
  • Рожная или накидка на 10;
  • Торцевой ключ на 19 с длинным удлинением, около метра. Сама собой либо ручку, либо храповик;
  • Приспособление для фиксации ролика натяжителя. Можно купить, можно изготовить, похожий на ключ для гаек на болгарке, только меньшее расстояние между «рогами»;
  • Ключ рожковый на 17;
  • Ключ на 8 ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: Описание процедуры

Итак, приступаем.Сначала откручиваем пробку нечеткой шейки, снимаем пластиковую защиту, затягиваем заглушку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто побеспокоит.


Теперь открутите правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это колесами, закрученными вправо до упора.


Из пространства наддува ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ.Один болт с торца, второй с кабины сверху, третий чуть ниже второго, мощность найти достаточно легко.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помощник Садима в салоне включает пятую передачу, и он держит педаль тормоза нажатой. Самым простым способом зафиксировать коленвал от проворачивания при откручивании. Конечно же откручиваем болт шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, будет видно.Иногда нужно открутить кроссовки.


После откручивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки меток ГРМ. Затем откручиваем ключ на 17 натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.


Теперь ставим новый ремень, закрепляем натяжной ролик, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен повернуться к изгибу на 90 градусов. Это все.

Видео Замена ГРМ ВАЗ 2114:

Лада Нива / Лада 2101-2107 Водяной насос Турбо + 15%

ПРИМЕНЕНИЕ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 (НИВА).

Партномер: 2101-1307011 2107-1307011 21074-1307010

Отсутствие конструкции двигателей ВАЗ.

Об этой проблеме знают многие владельцы заднеприводных автомобилей ВАЗ, особенно когда они стоят в пробках. Резкое закипание обычно происходит по следующему сценарию — автомобиль движется со скоростью, затем резко останавливается, когда возникает пробка, именно в этот момент обычно закипает мотор. Почему так происходит? При движении двигатель нагревается — помпа работает на высоких оборотах и ​​обеспечивает приличный поток охлаждающей жидкости через головку блока цилиндров. При резкой остановке двигателя обороты насоса резко падают — вместе с ними резко падает поток жидкости, при этом двигатель еще имеет тепловую инерцию — его детали еще горячие.Поэтому жидкость просто закипает в головке агрегата.

Разработка водяного насоса TURBO.

Испытывая различные материалы, используемые при производстве водяных насосов, они обнаружили новый, более совершенный и технологически продвинутый материал, который получил название «керамический пластик» и который может использоваться в качестве материала рабочих колес.

Полифениленсульфид PPS (PPS) представляет собой полукристаллический материал, состоящий из чередующихся атомных связей и фениленовых колец.Это высокотехнологичный материал из разряда так называемых сверхконструктивных термопластов. Этот материал был использован именно в проекте TURBO, в рамках которого была разработана новая крыльчатка для водяных насосов ВАЗ.

КПД крыльчатки TURBO.

Процесс подготовки производства водяных насосов LUZAR TURBO был непростым. При разработке — с учетом имеющихся технологических возможностей — было решено упростить конструкцию крыльчатки.Несмотря на эти упрощения, вызванные несовершенством сегодняшних технологий, мы смогли добиться огромных преимуществ по сравнению со «стандартным» насосом и по сравнению с насосом (модель 1).

Таким образом, насос LUZAR TURBO более эффективен, чем рабочее колесо LUZAR (Модель 1) на холостом ходу более 50% с постепенным снижением с увеличением скорости и выравниванием расхода до 3000 оборотов двигателя. Таким образом была решена проблема увеличения циркуляции жидкости на самых сложных режимах — в пробках и при резком сбросе газа.

«ЛУЗАР» «Луганский автомобильный радиаторный завод» производит различные водяные насосы (помпы) для легковых, грузовых и грузовых автомобилей. В производственном ассортименте LUZAR более 100 моделей насосов как для отечественных, так и для импортных автомобилей. Постоянно разрабатываются новые водяные насосы для всех популярных автомобилей.

Водяные насосы (насосы) циркулируют охлаждающую жидкость автомобильных двигателей, гарантируют отвод избыточного тепла от блока цилиндров и подачу горячей жидкости к радиатору отопителя салона.Они применимы ко всем автомобильным двигателям с системой водяного охлаждения. Водяные насосы не используются в двигателях с воздушным охлаждением.

Производительность водяного насоса пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. Это связано с тем, что водяной насос приводится непосредственно от коленчатого вала — таким образом, с увеличением оборотов двигателя увеличивается и циркуляция охлаждающей жидкости.

Водяной насос должен решить несколько проблем:

— обеспечивают более равномерную температуру в различных частях системы охлаждения;

— сглаживает резкие колебания температуры (устраняет «эффект теплового удара» при резком изменении оборотов двигателя;

— подать охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, обеспечивая обогрев салона.

Конструкция водяных насосов «ЛУЗАР».

Водяной насос (помпа) состоит из корпуса, в котором расположен подшипник с валом. Ведущий шкив запрессован на одном конце вала, а рабочее колесо (крыльчатка) установлено на другом. Со стороны крыльчатки на валу расположен уплотнительный элемент (сальник), защищающий подшипник от попадания жидкости.

Случай. Широко используются два типа материала — чугун и алюминий. Алюминий является более современным материалом и позволяет создавать корпуса сложной формы со строгим соблюдением размеров, благодаря чему появляется возможность установки подшипника «тяга».Чугунные корпуса насосов используются, как правило, на большегрузных автомобилях, где частота вращения двигателя невысока, но требуется длительный срок службы компонентов.

Подшипник: Как правило, используются два радиальных подшипника, между которыми помещается смазка. Устаревшая конструкция — два шарикоподшипника открытого типа расположены отдельно на одном валу и зафиксированы от проворачивания винтами. Между подшипниками можно дополнительно запрессовать смазку, для чего на корпусе насоса расположена пресс-масленка. Современная конструкция, применяемая в насосах LUZAR, представляет собой двухрядный шариковый или шарико-роликовый подшипник закрытого типа, который плотно вдавливается в корпус насоса.В этом подшипнике используется высокотемпературная смазка, не требующая замены в течение всего срока службы подшипника и насоса.

Шкив. Сделано из стали. На насос может быть установлен как зубчатый, так и клиновой шкив. В некоторых случаях шкив не является частью водяного насоса и монтируется дополнительно. Передача крутящего момента и срок службы приводного ремня зависят от точного соблюдения размеров шкива.

Крыльчатка. Это главный «исполнительный механизм» водяного насоса, отвечающий за его работу.Подробнее о крыльчатке читайте на последней странице брошюры.

Уплотнительный элемент (сальник). Предназначен для герметизации подшипника и защиты его от попадания жидкости. Это самая важная часть водяного насоса — из-за «динамического характера» работы насоса уплотнительный элемент постоянно испытывает серьезную нагрузку.

Преимущества водяных насосов LUZAR:

Подшипник шариковый и роликовый двухрядный.

В водяных насосах LUZAR установлен лучший подшипник из всех возможных.Используется двухрядный радиальный шарикоподшипник неразъемного (закрытого) типа, не требующий обслуживания в течение всего периода эксплуатации. Этот подшипник является высокоскоростным, высоконагруженным и обеспечивает максимальную работу. На некоторых насосах из-за недостаточной высоты корпуса нельзя использовать шарикоподшипники. В этом случае используются двухрядные радиальные шариковые подшипники неразъемного типа.

Металлокерамический уплотнительный элемент.

Для уплотнения соединения подвижный корпус с валом используется двойное механическое уплотнение, в котором подвижное и неподвижное кольца выполнены из керамики.Благодаря особым свойствам керамики трение между кольцами минимально, практически отсутствует воздушный зазор, что гарантирует высокую герметичность и длительный срок службы.

Запатентованный способ установки сальника — дополнительное уплотнение сопряжений сальник-вал и сальник-корпус.

По результатам многочисленных исследований LUZAR (в базе данных более 5000 наблюдений) выяснилось, что около 20% отказов подшипника насоса происходит из-за проникновения охлаждающей жидкости в обход сальника в местах выхода из строя. Сопряжение «сальник-вал» и «сальник-корпус».Это явление возникает из-за микроскопических пор в формовке корпуса насоса и «расшатывания» уплотнительного элемента во время работы. Решением проблемы является клеевое уплотнение уплотнительного элемента водяных насосов LUZAR, что привело к значительному увеличению срока службы продукции.

100% ультразвуковой контроль тела.

Микроскопические дефекты литья корпуса насоса могут привести к потере эксплуатационных (ресурсных) характеристик водяного насоса.В связи с этим мы следим за качеством литья корпусов насосов, гарантируя отличное сопряжение деталей.

100% контроль «вылета» крыльчатки.

Из курса гидравлики известно, что чем ближе рабочее колесо ближе к ответной части водяного насоса, тем больше производительность насоса (в обратной кубической зависимости — с уменьшением расстояния до ответной части, поток увеличивается в кубе). Все водяные насосы LUZAR имеют гарантированный зазор 0.9-1,3 мм, контролируется в процессе производства. Примечание: нередки случаи образования отложений на корпусе ответной части насоса. Такие отложения могут помешать установке насоса. В этом случае необходимо либо тщательно очистить данные от осадка, либо использовать дополнительную прокладку при установке насоса.

В комплекте с крепежом.

Работа водяного насоса происходит в агрессивной среде. При этом крепеж насоса покрывается отложениями солевой коррозии и приходит в негодность.Поэтому все водяные насосы LUZAR дополнительно комплектуются крепежными элементами, которые необходимо использовать при замене насоса.

В комплекте: водяной насос, прокладка, 4 гайки и 4 шайбы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *