Замена сальника хвостовика заднего моста газель: Сальник хвостовика заднего моста газель купить в интернет магазине

Содержание

Замена сальника задней ступицы Газель своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замена сальника задней ступицы на автомобилях Газель. Был заранее приобретён новый сальник, его номер для заказа в каталогах запчастей 53А-3103038

Снимаем колёса, чистим щёткой с металлической щетиной все соединения, затем на пару минут замачиваем их проникающей смазкой WD-40. Нам также необходимо снять барабан, нанесите по его корпусу несколько не сильных ударов молотком, чтобы колодки свелись и его можно было демонтировать. Отворачиваем по кругу все гайки:

Немного постучим по крышке и вытаскиваем полуось наружу. Откручиваем гайку (используется спец ключ для ступиц Газелей):

Затем идёт промежуточная шайба, её легко вытащить:

Затем нам необходимо открутить ещё одну точно такую же гайку нашим спец ключом. Придерживая подшипник, чтобы не выпал, вытаскиваем заднею ступицу:

Тщательно очищаем старый сальник от налипшего масла с грязью, чтобы это смесь не попала во внутрь при демонтаже.

Берём подходящую под наши цели монтировку, её конец закладываем между резинкой и металлическим пыльником, надавливаем вверх:

И старый сальник легко выходит. Протираем посадочное место, ставим новый сальник и запрессовываем его легкими ударами молотка:

Засовываем в ступицу чистую тряпку и счищаем старую прокладку или герметик:

Делается это для того, чтобы ошмётки грязи не могли попасть внутрь. Протираем посадочное место и ставим ступицу на место:

Первая гайка должна идти с таким наплывом:

Закручиваем её так, чтобы ступица не люфтила. Следом идёт промежуточная корончатая шайба и в конце контрящая гайка, её затягиваем до упора. Пробуем прокрутить ступицу, она должна вращаться свободно.

Чистим посадочное место на полуоси под прокладку, наносим герметик на прокладку и устанавливаем её на место:

Вставляем полуось, закручиваем её не до конца, полную затяжку выполним на опущенной машине. Далее собираем всё в обратной последовательности.

Внимание! Из сальника задней ступицы вытекало масло до момента его замены, плюс какое-то количество вылилось в процессе ремонта. Необходимо долить масло в редуктор до необходимого уровня, поэтому заранее приобретите его.

Пару колёс необходимо ставить так, чтобы сосок у дальнего не перекрывался диском, в ролике вы можете рассмотреть всё подробно.

Видео замена сальника задней ступицы Газель

Резервное видео как заменить сальник задней ступицы в Газели:

Прочитано раз: 3 914; За сегодня: 4

Зачем менять сальник хвостовика редуктора заднего моста? ― Компания РТИОПТ

 Для грузовых автомобилей, работающих в условиях интенсивной эксплуатации в сложных российских погодных условиях одним из главных узлов, требующих немедленной замены при проявлении признаков неполадок является сальник хвостовика редуктора заднего моста.

Основное предназначение этой детали, как, впрочем, и у других сальников, является предотвращение утечки масла, которое находится в механизме заднего моста.

Функция сальника заключается в герметизации моста, потому что при возникновении утечки в процессе эксплуатации происходит протечка трансмиссионной жидкости и, как следствие, происходит разрушение подшипников. Поэтому главным сигналом к срочной замене сальника на редукторе является внешнее проявление утечки масла. Достаточно простого визуального осмотра редуктора и в случае обнаружения явного наличия протечки масла необходимо срочно провести неотложные мероприятия для осуществления замены сальника.

При этом следует обратить внимание, что проблема может быть гораздо серьезнее и потребуется  не просто замена сальника, но и ремонтные работы с самим механизмом редуктора, которые следует проводить в специализированных мастерских с привлечением квалифицированных специалистов. Одновременно с этим смену сальника можно выполнить самостоятельно, придерживаясь четких рекомендаций.          

Замена сальника редуктора заднего моста.

В первую очередь, помимо нового сальника и смазки, следует подготовить специальный инструмент: динамометрический ключ и специальный съемник двух захватный. Предварительно загоняем автомобиль на смотровую площадку или эстакаду. Полностью сливаем масло из рабочей зоны заднего моста в заранее приготовленную посуду. Следующим шагом будет освобождение карданного вала от фланца шестерни. В этом случае предпочтительнее использовать ручной тормоз для фиксации хвостовика. Далее при помощи съемника спрессовываем фланец хвостовика.

Проводим демонтаж фланца с шайбой и специальным отражателем грязи. Удаляем при помощи отвертки или аналогичного инструмента изношенный сальник. В случае появления следов износа, ржавчины на фланце — удаляем его. Смазываем рабочую поверхность пластической смазкой и запрессовываем новый сальник  на его место. Собираем все детали в обратном порядке.  Проверяем отсутствие  свободного люфта, при этом  фланец должен равномерно и плавно вращаться.

Мост | Автозапчасти ГАЗ в Краснодаре

Передний мост 4х4
 
Картер переднего моста Газель, Соболь — замена 17780
Коробка раздаточная — замена 2480
Коробка раздаточная — ремонт 11440
Крестовина шнуса Газель — замена 3580
Крестовина шнуса Газель, Соболь на снятом — замена 990
Крестовина шнуса Соболь — замена 3220
Мост передний в сборе Газель, Соболь — замена 8780
Подшипник передней ступицы Соболь 4х4 — замена 3370
Подшипники передней ступицы Соболь 4х4 (при снятой) — замена 1290
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 — замена 1920
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 (при снятой) — замена 780
Подшипники передней ступицы, одна сторона Газель 4х4 — регулировка 980
Редуктор моста Газель 4х4 — ремонт 9430
Редуктор моста Соболь 4х4 — ремонт 8690
Сальник шнуса Газель — замена 2950
Сальник шнуса Газель, Соболь (при снятом) — замена 360
Сальник шнуса Соболь — замена 2590
Схождение — проверка 370
Схождение — регулировка 1120
Шнус Газель — замена 2590
Шнус Соболь — замена 2230
 
Задний мост
 
Дифференциала (при снятом) — ремонт 1330
ЗМ в сборе Волга — замена 7620
ЗМ в сборе Газель, Соболь — замена 7960
Картер заднего моста Волга — замена 14860
Картер заднего моста Газель, Соболь — замена 11460
Корпус внутри редуктора ЗМ — мойка 440
Корпус редуктора ЗМ — протяжка 340
Масло ЗМ — замена 210
Пара главная Волга, без гарантии — регулировка 3260
Подшипники задней ступицы — регулировка 1120
Подшипники задней ступицы (при снятой полуоси) — регулировка 490
Подшипники задней ступицы Газель, Соболь — замена 1890
Подшипники задней ступицы Газель, Соболь (при снятой) — замена 640
Полуось Волга — замена 1130
Полуось Газель, Соболь — замена 590
Преднатяг хвостовика ЗМ — протяжка 540
Преднатяг хвостовика ЗМ — регулировка 1330
Прокладка крышки ЗМ — замена 760
Пятно контакта главной пары — проверка 790
Редуктор заднего моста в сборе Газель, Соболь — замена 2590
Редуктор заднего моста (снятый) Газель, Соболь — ремонт 4980
Редуктор заднего моста Волга — ремонт 8890
Редуктор заднего моста Газель, Соболь — ремонт 5870
Сальник задней ступицы — замена 1670
Сальник задней ступицы (при снятом барабане) — замена 1190
Сальник полуоси Волга — замена 1370
Сальник полуоси Волга (при снятом барабане) — замена 1170
Сальник полуоси Волга при снятой — замена 240
Сальник хвостовика ЗМ — замена 1330
Сальник хвостовика ЗМ при снятом кардане — замена 1230
Сапун ЗМ, КПП, раздаточная коробка — чистка, замена 110
Сливная или заливная пробки ЗМ, КПП (сорванная/забитая) — удаление 490
Состояние подшипников задних ступиц — проверка 460
Ступица — замена 1670
Ступица и/или тормозной барабан — мойка 210
Схождение колес ЗМ — проверка 370

Замена сальника заднего моста хвостовика Джип Гранд Чероки

Jeep Renegade

Ремонт по моделям авто. Меняем лампу в заднем фонаре, установленном на штифтах.

ВИДЕО: Замена сальника редуктора заднего моста

Audi A4 B6 Разборка передних фар. Как открыть бардачок Мазда 6 Mazda6 заклинил бардачек. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Замена сальника ступицы задней оси ГАЗель.

Сальник хвостовика заднего моста на jeep // Лада калина штат х1

Замена пыльника на суппорта. Замена переднего сальника коленвала. Люфт кпп. Подшипник промежуточного вала КПП Fuller. Замена сальника редуктора заднего моста.

Сальники мостов Jeep Grand Cherokee WJ. Купить за 3 клика.

Ваз Как поменять задние ступичные подшипники и барабаны на Пежо Спасибо за видео, а надо масло сливать или не. Зачем так подробно интересуюсь хочу сам себе поменять, а то на Сто загадали гривен, я понимаю, что много работы но попытаюсь.

Кстати, в ремонтных мастерских перед шприцеванием кончики тавотниц не протирают не очищают и я так понимаю, что при шприцевании часть грязи вместе со смазкой попадает в крестовины Можно было поменять просто трипойд, а не весь шрус.

По деньгам на Эмекс от р. Без обид.

Замена подшипника на хвостовике редуктора газель. Регулировка редуктора заднего моста газели

Получается и давить и крутить. Проверено на шевроле орландо. Это и есть проблема с салентбл.? Смотрел все ваши видео на эту тему, там ничего нет про усилие или степень затягиванья регулеровочной шайбы. Подскажите, пожалуйста, где брали поршень и цилиндр, при ремонте компрессора пневмоподвески.

И можно ссылку на ремкомплект. Внятно и по делу, не то, что В. Труфанов из Мира матизов.

Поkaзываю как поднимать oт 70 долларов в день. Информация на канале.

Замена сальника хвостовика моста

Чигодаев,не болтай глупости. Я роботал на ЗИЛ С заваренной полуосью, а там были нагрузки поболее. Я тоже по вашему совету верхнюю втулку постави длинной канавкой верх.

Чиню сам! Ремонт авто своими руками! .

Как заменить сальники заднего моста

Вы являетесь счастливым обладателем оси, у которой утечка жидкости дифференциала через осевую трубу? Или вы меняете задние барабанные тормоза на дисковые? В любом случае, скорее всего, вам нужно заменить сальник заднего моста. Мы покажем вам, как это сделать.

Что такое сальник заднего моста?

Изображение предоставлено: YotaTech

Оси имеют три уплотнения:

  1. Одно уплотнение шестерни, расположенное в передней части дифференциала
  2. Два уплотнения заднего моста

В этом посте мы сосредоточимся на уплотнениях заднего моста.Уплотнения заднего моста удерживают жидкость дифференциала внутри оси. Когда тюлени делают свое дело:

  • Дифференциальная жидкость не может вытекать из трубы оси
  • Загрязнения не могут попасть в трубу оси

На каждом внешнем конце оси имеется по одному уплотнению задней оси. Жидкость дифференциала должна оставаться в оси и дифференциале. При выходе из строя сальника заднего моста происходит утечка жидкости дифференциала. Это означает, что дифференциал плохо смазывается и не охлаждается. Это может привести к выходу из строя дифференциала, что является дорогостоящим ремонтом.Замена сальника оси — это очень недорогой ремонт.

Как может выйти из строя сальник заднего моста?

Сальники заднего моста служат довольно долго. Чтобы быть более конкретным, уплотнения заднего моста обычно служат от 50 до 100 000 миль. Это простые части, так как же они могут потерпеть неудачу? Это довольно просто: износ. Резиновые уплотнители со временем высыхают. Это приводит к появлению трещин и протечек.

Неисправность уплотнения заднего моста еще в новом состоянии. Если вы находитесь в такой ситуации, скорее всего, во время установки что-то пошло не так.Возможно, пломбы были неправильно установлены. Или, может быть, установщик использовал пломбы неправильного размера.

Мы покажем вам, как заменить сальник заднего моста на следующих осях:

  • Ось с 14 болтами
  • Ось Dana 60/70/80
  • Ось Sterling 10,25

Для установки нового уплотнения полезно иметь отвертку уплотнения правильного размера. Если у вас его нет, используйте старую печать в качестве драйвера. Даже если протекало только одно уплотнение, рекомендуется заменить их оба.Если один потерпел неудачу, другой не отстанет. Если у вас какое-то время протекало уплотнение оси, также рекомендуется снять крышку дифференциала и проверить шестерни на износ. Имейте в виду, что после этого вам потребуется заменить жидкость дифференциала.

Замена сальника заднего моста на оси с 14 болтами

Для замены уплотнения выполните следующие действия:

  1. Поднимите грузовик с одной стороны, чтобы снять вес с колеса.
  2. Снимите колесо.
  3. Снимите полуось.
  4. Снимите крепеж ступицы.
  5. Снимите ступицу и барабан как единое целое. Если у вас есть 14 болт с дисковыми тормозами, вам сначала нужно снять суппорт. (Будьте осторожны, чтобы не уронить внешний подшипник.)
  6. Замените уплотнение за ступицей.
  7. Соберите все в порядке, обратном снятию.
  8. Повторить с другой стороны.

Замена уплотнения заднего моста на оси Dana

Изображение предоставлено: Pirate 4 × 4

Для всех осей Dana (60, 70 и 80) процесс замены уплотнения в целом одинаков. Вот как это происходит:

  1. Поднимите заднюю часть грузовика, чтобы снять вес с колес.
  2. Снять оба задних колеса.
  3. Снимите 8 болтов, чтобы снять ось. (Обязательно подложите под него масляный поддон. Некоторое количество жидкости может вытечь.)
  4. Снимите штифт и стопорное кольцо вручную.
  5. Снимите гайку оси. (Если вы хотите повторно использовать внешний подшипник, не позволяйте ему выпадать. Осторожно снимите его, а затем отложите в сторону.)
  6. На этом этапе узел ступица / барабан должен выскользнуть наружу.Осторожно выдвиньте его.
  7. Теперь обнажено уплотнение оси. С помощью съемника уплотнений или монтировки снимите уплотнение.
  8. Очень хорошо очистите отверстие и затем вставьте новое уплотнение.
  9. Соберите все в порядке, обратном снятию.

Возникли проблемы с установкой удерживающего уплотнения во внешний узел ступицы? Попробуйте это:

  • Поместите удерживающую прокладку в морозильную камеру. Дайте ему немного остыть, чтобы он немного сжался.
  • С помощью горелки нагрейте узел внешней ступицы ровно настолько, чтобы металл расширился.
  • Теперь уплотнение должно входить плавно.

Замена уплотнения заднего моста на оси Sterling 10,25

Изображение предоставлено: FullSizeBronco

Чтобы заменить уплотнение заднего моста на оси Sterling 10.25, выполните следующие действия:

  1. Поднимите заднюю часть грузовика, чтобы снять вес с колес.
  2. Снять оба задних колеса.
  3. Снимите все 8 болтов, удерживающих ось на месте.
  4. Снимите крепеж ступицы.
  5. Снимите узел ступица / барабан.
  6. Вы найдете уплотнение заднего моста на задней стороне ступицы в сборе. С помощью монтировки или специального инструмента вытяните уплотнитель.
  7. Очистите отверстие и затем вставьте новое уплотнение.
  8. Соберите все в порядке, обратном снятию.

Как заменить сальники оси

Очень важно заменить сальники оси из-за серьезных повреждений, таких как насыщенные тормозные колодки и колодки, а также отказ тормозов. Утечка в оси может также вызвать серьезное повреждение кольца дифференциала, ведущей шестерни и подшипников в сборе, а в тяжелых случаях вывести из строя всю заднюю ось.

Когда дело доходит до замены сальников оси, всегда лучше заменить оба сальника задней оси, так как на задней оси необходимо получить доступ к корпусу дифференциала, чтобы освободить полуоси для снятия. Освободив полуоси, вы можете освободить оба за один раз.

Общие признаки неисправности уплотнения полуоси включают утечку вокруг уплотнения и лужи жидкости в случае серьезной утечки. Ось также может полностью выскочить, поскольку уплотнение полуоси может действовать не только для удержания потока, но и как опора для самой оси.

Часть 1 из 9: Подъем и закрепление автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Установите противооткатные упоры спереди и сзади одного из передних колес . Это не даст автомобилю двигаться.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Установите гидравлический домкрат в соответствующие точки подъема, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.

После того, как домкрат установлен в точке подъема, запустите домкрат, подняв его в нужное положение.Это упростит снятие, если ось опирается на опоры домкрата.

Шаг 3: Установите домкрат . Поднимите ось достаточно высоко, чтобы колесо не касалось поверхности, и вы можете установить под ось домкрат.

Сделайте это для обеих сторон.

Шаг 4: Снимите колесные гайки и снимите колесо . Подставив обе домкраты под автомобиль, полностью открутите колесные гайки и снимите колесо.

Шаг 5: Установите нейтраль .После того, как автомобиль зафиксирован, переведите его в нейтральное положение.

Часть 2 из 9: Снятие тормозного ротора или тормозного барабана

Необходимые материалы

  • Трещотка 3/8 дюйма с метрической головкой и стандартным набором головок
  • Трещотка 1/2 ”с метрической головкой и стандартным набором головок

Шаг 1. Снимите тормозной суппорт . После снятия колес снимите тормозной суппорт с помощью трещотки.

Тормозной суппорт удерживает тормозные колодки; суппорт — это часть, которая оказывает давление и останавливает автомобиль.

Шаг 2: Снимите кронштейн тормозного суппорта . После снятия тормозного суппорта, в зависимости от автомобиля, может быть кронштейн тормозного суппорта.

Если у вас нет кронштейна тормозного суппорта, ваш тормозной ротор должен соскользнуть с фланца оси (монтажной поверхности, на которую крепится ваше колесо) и обнажить весь фланец.

Если в вашем автомобиле есть кронштейн тормозного суппорта, снимите два крепежных болта, которыми он крепится. Для этого может потребоваться более длинная трещотка ½ дюйма.

Шаг 3: Снимите тормозной ротор . После снятия монтажного кронштейна тормозного суппорта вы сможете снять тормозной ротор.

При снятии тормозного ротора обнажается фланец оси.

Часть 3 из 9: Слив дифференциала

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ 1/2 ”
  • Поддон
  • Молот
  • Скребок по металлу

Шаг 1: Снимите крепежные болты .Чтобы слить воду из дифференциала, снимите все крепежные болты, кроме одного в верхней части крышки дифференциала.

Шаг 2: Подготовьте дренажный поддон . Поместите поддон под дифференциал.

Шаг 3. Слейте жидкость . Возьмите скребок и поместите его между крышкой дифференциала и балкой моста.

Когда скребок находится в этом положении, слегка постучите по ручке скребка, увеличивая усилие, необходимое для прорезания силиконового уплотнения.Это приведет к выпуску дифференциальной жидкости, поэтому убедитесь, что дренажный поддон установлен в правильном положении, чтобы улавливать протекающую жидкость.

Шаг 4: Снимите крышку дифференциала . Удалите оставшийся болт и отложите крышку с крепежными болтами.

Часть 4 из 9: Удаление зажимов оси

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите и удалите штифт . Поверните ось, вращая трансмиссию, которая входит в дифференциал.

Вращайте трансмиссию и наблюдайте за вращением кольца дифференциала и шестерни, пока не увидите небольшой стопорный болт, удерживающий длинный штифт в центре крестообразных шестерен. Этот штифт удерживает маленькие шестерни внутри кольца и держателя шестерни вместе и на одной линии.

Когда вы обнаружите этот маленький стопорный болт, попробуйте расположить водило так, чтобы вы могли удалить большой штифт и не поворачивать ось.

Как только вы доберетесь до нужного положения, снимите стопорный болт и вытащите большой штифт из оси.При необходимости используйте магнит, чтобы выдвинуть его. Отложите стопорный болт и штифт в сторону.

Шаг 2: Снимите удерживающий зажим . Подтолкните ось к отверстию дифференциала; вы заметите наклон или движение оси.

Это позволит вам взять магнит и снять стопорный зажим оси, при необходимости отодвинув его. Если вам трудно, убедитесь, что зажим свободен, посмотрев на него с фонариком и нащупав пальцами.

Вы должны иметь возможность перемещать его и, возможно, удалять пальцами.Если он не движется свободно, обязательно попробуйте вывести ось назад, а затем обратно, и повторите второй шаг еще раз.

Шаг 3: Слегка вытяните ось . После того, как вы удалили фиксирующий зажим оси, ось можно свободно вытащить из корпуса.

Перед снятием вам необходимо поместить вторую сливную емкость под конец осевой трубы. Возьмите пару тряпок и возьмитесь за фланец оси, слегка вытягивая ее наружу. Во время снятия медленно протрите полуось, когда он выходит из картера моста.

Часть 5 из 9: Снятие осей

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите уплотнение . Зацепите внутреннюю часть уплотнения за загнутый конец съемника уплотнения и потяните или толкните в зависимости от вашего положения.

Инструмент выкатывает старое уплотнение, потянув вверх только за один край. В некоторых случаях съемник уплотнения не сможет удалить уплотнение. В этом случае вы можете получить длинную монтировку длиной не менее 24 дюймов.

Используя ту же технику, поместите край монтировки на внутренний край уплотнения и осторожно надавите на рычаг, пока он не начнет подниматься.Полностью удалите уплотнение.

Шаг 2: Очистите осевую трубу и уплотнение . Очистите внутреннюю часть осевой трубы с помощью очистителя тормозов и протрите место установки уплотнения.

Шаг 3: Возьмите новое уплотнение и найдите подходящий инструмент для установки уплотнения .

Шаг 4: Начало работы с печатью . Установив уплотнение в правильное положение, осторожно включите его, используя молоток и слегка постукивая по нему.

После установки установите отвертку уплотнения заподлицо на поверхность уплотнения и с помощью молотка вдавите уплотнение на место до тех пор, пока оно полностью не встанет заподлицо и ровно на картере оси.

Шаг 5: Пропустите жидкость вокруг уплотнения . После установки уплотнения возьмите немного дифференциальной жидкости пальцами и нанесите ее на внутреннюю часть уплотнения.

Повторите эти шаги для противоположной стороны.

Часть 6 из 9: Установка осей

Шаг 1: Установите оси . Сделайте это, осторожно вставив конец оси, не защемляя уплотнение.

Потребуется некоторое перемещение и регулировка, чтобы ось вошла в держатель и вошла в уплотнение.Как только вы увидите, что ось вставлена ​​полностью, визуально проверьте уплотнение на предмет правильного положения.

Вы не хотите, чтобы запечатанный скрученный или поврежденный. Если уплотнение повреждено после установки, вам нужно будет снова заменить уплотнение.

Шаг 2: Закрепите удерживающий зажим . Наденьте фиксирующий зажим оси на конец осевого паза и вытолкните ось, чтобы предотвратить выпадение фиксирующего зажима оси.

Шаг 3. Вставьте несущий штифт в узел .После того, как оси будут установлены и зафиксированы, вам нужно будет вставить штифт держателя (2 на рисунке выше) в узел держателя.

Когда вы вставляете штифт обратно в узел держателя, убедитесь, что у вас есть резьбовое отверстие, выровненное для установки фиксирующего болта (1 на иллюстрации выше), и затяните в соответствии со спецификациями.

Часть 7 из 9: Установка крышки дифференциала

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ 1/2 ”
  • Очиститель тормозов
  • Скребок по металлу
  • RTV силикон

Шаг 1: Соскребите старый силикон .Для начала возьмите скребок и соскребите старый силикон с крышки и корпуса дифференциала.

Вы хотите очистить поверхность от мусора или старого силикона. Возьмите очиститель тормозов и распылите весь мусор, а также протрите сопрягаемые поверхности крышки дифференциала и картера моста.

Шаг 2: Нанесите новый силикон . Нанесите примерно четверть дюйма силикона RTV на крышку дифференциала.

Полоска силикона должна проходить по центру сопрягаемой поверхности.Проведите по направлению к внутренней крышке вокруг монтажных отверстий.

Шаг 3: Установите на место крышку дифференциала . Подготовив крепежные болты и легко дотянувшись до них, наденьте кожух дифференциала на картер моста.

Удерживая крышку одной рукой, другой рукой закрутите болты.

Шаг 4: Затяните крепежные болты . Следуйте рекомендованным производителем крутящим моментам для вашего автомобиля.

Часть 8 из 9: Добавление дифференциальной жидкости

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ ½ ”
  • С-образный зажим
  • Дифференциальная жидкость

Шаг 1. Снимите пробку заливного отверстия .Снимите пробку заливного отверстия, которая находится справа или слева от корпуса дифференциала.

В некоторых случаях будет сложно найти; вам, возможно, придется соскрести старую смазку или грязь, чтобы увидеть ее. В большинстве случаев для снятия пробки можно использовать трещотку ⅜ ”; в редких случаях может понадобиться торцевой ключ с шестигранной головкой.

Шаг 2: Определите объем жидкости . При заполнении корпуса дифференциала дифференциальной жидкостью всегда лучше найти объем жидкости в руководстве по эксплуатации.

При заполнении дифференциала жидкостью вы должны чувствовать ее чуть ниже заливного отверстия. Лучше всего проверить уровень масла пальцем.

  • Предупреждение : Не переполняйте, так как это может вызвать утечку.

Шаг 3: Установите детали тормоза на место . Установите на место роторы, кронштейн тормозного суппорта и крепежные болты, затянув их с крутящим моментом, указанным производителем.

Возможно, вам придется использовать С-образный зажим для сжатия суппорта, если он не выходит за пределы ротора при установке суппорта.Затяните крепежные болты суппорта тормозного механизма с крутящим моментом, указанным производителем.

Шаг 4: Установите колеса и колесные гайки . Верните автомобиль в парк, установите колеса и закрутите колесные гайки.

Включите стояночный тормоз автомобиля, чтобы заблокировать задние колеса. Это позволит вам слегка затянуть колесные гайки перед тем, как снова поставить автомобиль на землю.

Шаг 5: Затяните зажимные гайки . После того, как автомобиль снова окажется на земле, затяните гайки проушины с помощью динамометрического ключа в соответствии со спецификациями крутящего момента производителя.

Часть 9 из 9: Тест-драйв

Шаг 1. Выполните короткую поездку на автомобиле . Это помогает обеспечить прохождение жидкости дифференциала через ось.

После короткой поездки еще раз проверьте жидкость дифференциала, сняв пробку заливного отверстия на дифференциале. Пальцем проверьте уровень и, если он низкий, добавьте необходимое.

Уплотнения оси служат для удержания жидкости дифференциала и предотвращения попадания грязи, пыли и воды. Загрязнение может быстро испортить жидкость, что может испортить подшипники, уплотнения и даже основные компоненты, такие как кольцо и шестерня.Наблюдение за утечками жидкости и необычными или ненормальными шумами, исходящими от ваших осей, может помочь продлить срок службы вашего автомобиля. Если замена уплотнения полуоси — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

Сальник заднего моста ваз 2107 габариты. Установка нового сальника. Определение состояния сальника

В силу конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется довольно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно непросто. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов.

Своевременная замена поможет избежать в дальнейшем проблем с этим элементом трансмиссии. Перед началом работы убедитесь, что проблема только в манжете.



Когда это делать?


Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом.Также часто возникает необходимость замены сальника при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
  • С повышенным шумом от заднего моста. Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
  • При разгоне возникает шум. Проверить состояние сальника. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
Часто неопытные водители принимают за течи запотевание сальника.Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач. Если постоять на сухом чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

В общем, возьмите за привычку проверять покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей перед каждой поездкой. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



Что вам нужно будет заменить?


В первую очередь необходимо приобрести сам сальник.Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь задиров и деформироваться. Должна быть весна. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они не подойдут к семерке. Из инструментов вам понадобятся:
    Набор ключей
  • ;
  • Суппорты;
  • Отвертки;
  • Сборщик;
  • Крепкий шнур.
Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. В дополнение к вышесказанному вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


Замена


Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отсоединить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окошко … Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работы производятся в следующем порядке:
  • Задний мост вывешивается. Под автомобиль необходимо поставить опоры. Снимаем колеса;
  • Масло слито.После этого необходимо обязательно вкрутить сливную пробку на место;
  • Отвернуты гайки крепления карданного вала. Всего их 4 штуки. Выполняя работы с помощью сборки, не допускаем прокручивания подвеса. Вал снят;
  • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
  • Отвернута гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо, чтобы шестерня редуктора не проворачивалась;
  • Фланец снят, перед снятием отметьте его положение;
  • Далее снимается сальник. Для этого придется подцепить его шлицевой отверткой;
  • Седло необходимо тщательно очистить от следов коррозии;
  • Устанавливаемый сальник смазан. Лучше всего для этого подходит литол;
  • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке ставится сальник обратно. Не перекосить. Глубина переднего края резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника.Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать сепаратор подшипника подходящего размера, отрез трубы;
  • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
  • Удерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого понадобится динамометрический ключ.
  • Окончательная затяжка выполняется с усилием 117-254 Нм;
  • Устанавливаем на место карданный вал.
  • Осталось только залить масло в коробку передач. На этом работа завершена.

Во многих автомобильных компонентах активно используются армированные резиной манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме полного привода, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно как заменяют сальник в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. Когда из-под днища автомобиля появился подозрительный гул, а также некоторые вибрации, достаточно выглянуть из смотрового отверстия и осмотреть дифференциал в корпусе на предмет подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы армированной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его низкое качество;
  • большие перепады температуры;
  • постоянная неаккуратная езда.


Обычно модернизируют неисправный усиленный блок — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты КПП заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно коснемся таких важных проблем, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как бороться с ВАЗ

Изначально мы обсудим эти виды ремонта относительно «классических» Жигулей. Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Нам понадобится:

  • ключи гаечные;
  • Отвертка
  • ;
  • монтажное полотно;
  • Смазка типа
  • литол;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начать.

  1. Первым делом сливаем масло со сборочной единицы.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отверткой отсоединить фланец кардана от ответной части хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Держим кардан от проворачивания монтажным полотном.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы.Сила равномерного вращения детали (кгс) умноженная на радиус ее шейки дает значение необходимого момента — записываем это значение.
  5. Откручиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Сиденье зачищаем наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до врезанной в него детали.Теперь можно сбросить манжету дифференциала в сборе.
  10. Устанавливаем и закрепляем фланцевый элемент, удерживая его специальным ключом. Если изначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг см x м, то новый момент должен быть на 1 кг больше sx м. В любом случае затягиваем до момента достижения 6 кг см, но не выше, чем до момента 12-26 кг с х м.
  11. Затем собираем все по пути в обратном порядке.
  12. Залить масло.

Так заменяют неисправный сальник на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной части ВАЗ 2106 проводится точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, одновременно мы меняли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после разъединения деталей согласно пункту 3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом, произведена замена редуктора заднего моста на «классику» — ВАЗ 2106, 2107 и им подобных.

Рассмотрим также замену сальника трансмиссии на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Вынув их из зацепления с дифференциалами, снять полуоси.
  4. Так же отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Во всем остальном, включая значения моментов затяжки, следуйте инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, отсоединяем ее корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанной коробки передач заднего моста ВАЗ на полноприводный автомобиль нужно знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена плохого сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам понадобится:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей гаечных;
  • монтажное полотно;
  • Смазка литол
  • ;
  • наждачная бумага.


Действия следующие.

  1. Подпирая передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоедините элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Карданный вал держим или поворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая сиденье. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с обратного.

Устройство дифференциальной тяги на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки ее не нужно удерживать, как это было на «Жигулях».

Следовательно, замену резинотехнических изделий редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно производить по только что данной инструкции.Причем эта инструкция подходит даже для замены на нем плохого сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описанная операция непростая, поэтому в автосервисе ее цена заинтересует многих. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

Город Стоимость за 1 шт.
Москва 2000 руб.
ул.Санкт-Петербург 1900 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может отличаться незначительно, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже скорость, не является признаком утечки.

Определение состояния сальника

1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или в смотровой канаве.

2. Очистить сапун от грязи, проверить его состояние.

3. Отвинтив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости долейте масло.

4.Очистите шейку корпуса редуктора от следов масла и вытрите насухо.

5. Подвесьте задний мост и установите на стойки.

6. Запустите двигатель, включите прямую передачу и на скорости 90–100 км / ч прогрейте масло до температуры 80–90 ° C (примерно 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км / ч определите количество вытекшего масла за 15 минут.

Утечка масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после подвешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси из зацепления с дифференциалами (см. Замена полуоси и его манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена привода гребного винта) и сдвиньте его в сторону. Определите момент поворота вала ведущей шестерни, для которого:

1.Плотно намотайте на шейку фланца прочную резьбу в несколько оборотов и прикрепите к ней динамометр. Сила, при которой фланец начинает равномерно вращаться, умноженная на радиус шейки, даст значение желаемого момента. Записываем его стоимость. Это необходимо для обеспечения правильной затяжки гайки фланца после сборки.

2 … Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на «24»

3.Снимите фланец со шлицев вала ведущей ведущей шестерни.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра вдавливаем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, необходимо запрессовать его не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3 «) между концом корпуса коробки передач и внешней поверхностью сальника.

6 … Установите новую фланцевую гайку и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до крутящего момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие поворота вала динамометром.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то гайку затягивать до тех пор, пока усилие поворота фланца не станет 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального … Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивайте гайку до достижения крутящего момента 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 9 кгс.см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

При обнаружении следов утечки масла под фланцем соединения карданного вала и редуктора заднего моста необходимо заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двусторонний съемник фланца хвостовика в коробке передач и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровую яму и приступаем к демонтажу этой части заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из коробки передач его заднего моста.
  • Далее нанесите вспомогательную метку на фланец КПП и кардан, после чего можно отсоединить вал от фланца КПП. Имеющаяся отметка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ на 24 и отверните гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не скручивался, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной лопасти. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят с гнезда. Его следует немедленно удалить вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Сальник теперь виден после снятия фланца. Слегка подденьте его плоской отверткой и отсоедините от картера моста коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее смажьте внутреннюю полость картера и поверхность сальника Литолом. Сальник следует запрессовать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно следите за этим процессом — не должно быть перекоса сальника в гнезде.

Затем наденьте фланец, грязеуловитель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затягивание гайки следует проводить специальным динамометрическим ключом с показателем 120 Нм. Одновременно с этим следует контролировать возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то необходимо будет отремонтировать редуктор заднего моста, в частности заменить подшипник.

Как заменить сальники оси

Автор Mike Bumbeck,
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минут

Как бы вы ни старались не обращать на это внимания, это противное пятно масла на подъездной дорожке не становится меньше. Конечно, вы можете поставить какой-нибудь поднос под машину или использовать наполнитель для кошачьего туалета или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы собрать капли. Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, доставляют неудобства, тот факт, что масло больше не находится в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.

Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться на своих местах.Пятна масла, утечки охлаждающей жидкости, загадочные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, являются явными признаками, на которые вам следует обратить внимание. Одна из этих частей, требующих ухода из-за утечки трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, — это уплотнение оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Верный способ определить, является ли протекающее масло моторным или трансмиссионным, — это проследить за своим носом. Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлого яйца.

Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло неспроста имеет этот уникальный запах. Внутри механической коробки передач, трансмиссии, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля поистине суровые условия. Трансмиссионное масло создано специально для борьбы со скрежетом и вращением шестерен при переключении с Первой на Вторую, с Третьей на Четвертую и так далее.

Трансмиссионное масло отличается от моторного масла во многих отношениях. Во-первых, он намного гуще и обладает большей вязкостью.Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие состоит в том, что трансмиссионное масло предназначено для смазки в условиях сильных ударов, которые сопровождают зацепление и периодическое затирание или шлифование шестерен. Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими соединениями трансмиссионного масла обеспечивает смазку и амортизацию шестерен при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, трансмиссии, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем вниз на землю — и суметь сделать все это снова, день после дня.

Уплотнение оси
Поскольку концы этих вращающихся осей, входящие в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, уплотнение оси выполняет две задачи. Один из них — хранить трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допускать попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушая все дело, превращая шестерни в камнедробилки.

Поскольку оси, входящие в трансмиссию, и сама трансмиссия сделаны из металла, в уплотнении оси находится гибкое уплотнение, которое перемещается по оси и удерживает трансмиссионное масло внутри и снаружи. Для решения этой задачи гибкое уплотнение использует небольшое количество трансмиссионного масла вместе с самим уплотнением. Гибкое уплотнение размещено в металлическом держателе, что позволяет ему наполовину вдавливаться в трансмиссию или дифференциал.

Уплотнения оси могут просто изнашиваться, но наиболее частой причиной выхода из строя является неправильное снятие или установка оси. В то время как металлический каркас уплотнения прочный, гибкое уплотнение хрупкое и может быть легко порвано при установке ведущей оси неуклюже.Поскольку установка новых сальников осей требует снятия осей, отличное время для их осмотра и замены — во время обслуживания оси.

Топливный насос «Форд Фокус 2»: устройство, эксплуатация и ремонт

Автомобили Форд Фокус 2 будут исправно работать только при постоянной подаче топлива на силовую установку. За это отвечает топливный насос. «Форд Фокус 2» им в обязательном порядке оснащается. Если насос работает некорректно, это может привести к невозможности запуска двигателя.

Элемент устройства

Эти автомобили оснащены погружным электронасосом роторного типа.Оснащен фильтрами грубой и тонкой очистки топлива. Устройство оснащено регулятором давления топлива. Механизм установлен непосредственно в баке. Это снижает риск застревания пара.



Бензин подается под давлением, а не в результате разрежения. Оригинальный бензонасос (включая Ford Focus 2) производится в США. Если необходима замена, это идеальный вариант. Что касается стоимости устройства, то цена оригинала составляет от трех до пяти тысяч рублей.Аналогичные насосы других производителей продаются по цене от одной до двух тысяч рублей. Нередки случаи, когда автовладельцы приобретают и устанавливают элементы BOSH, которые подходят и к ВАЗ-2110. Они недорогие и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Общие проблемы

Топливный насос (Ford Focus 2-го поколения) может выйти из строя по разным причинам. Характерный признак неисправности — гул при работе помпы. Даже новые продукты могут гудеть. Если гудение особенно громкое, то это говорит о том, что механизм сгорел.Если бензонасос Ford Focus 2 не запускается, это означает, что он не перекачивает топливо. Двигатель, соответственно, не может работать даже на холостом ходу. Часто на этих автомобилях элементы выходят из строя из-за срока эксплуатации — в среднем одно оригинальное устройство может проработать 5-7 лет.



Однако эта цифра напрямую связана с качеством бензина, используемого в качестве топлива для автомобиля. Иногда даже сетка бензонасоса не спасает от поломки. Ford Focus 2 отказывается заводиться. Попадание ржавчины и различных загрязнений внутрь системы может привести к повреждению механизма.Также в числе причин — механическое повреждение важных элементов устройства. Насос выходит из строя также из-за нарушения его герметичности.

Признаки

Если двигатель не плавно работает на заданных оборотах, но возникают рывки — это прямо или косвенно указывает на неисправность бензонасоса. Это происходит при засорении трубок в топливной системе. Нормальная циркуляция топлива по системе просто невозможна. Еще один признак, указывающий на неисправность, — это громкий шум, который особенно слышен на холостом ходу в задней части автомобиля.



Если двигатель работает нестабильно на холостом ходу, это указывает на проблемы с устройством. Также, если насос сломается, обороты двигателя могут плавать. Еще один признак — сложность запуска двигателя, независимо от того, горячий он или холодный. И, наконец, расход топлива может увеличиваться или уменьшаться. Если наблюдается хотя бы один симптом, это указывает на необходимость замены помпы. Следует отметить, что разборка и ремонт топливных элементов на «Фокусе» не производятся. Элемент полностью меняется.Вы можете купить оригинал. Но проще и дешевле получить хороший аналог. Возможны два варианта замены. Один предусматривает демонтаж топливного бака, второй — без снятия. В случае с первым способом придется работать, процесс замены очень трудоемкий. Второй вариант более приемлем, если работа выполняется своими руками.

Как проверить бензонасос?

Прежде чем выносить смертный приговор устройству, специалисты рекомендуют его проверить.Тестирование или диагностика будет включать проверку мощности, а также давления. Первым делом стоит обратить внимание на предохранитель бензонасоса. «Форд Фокус 2» таковым оснащается в любой комплектации. Он находится в непосредственной близости от блока управления.



Если компонент неисправен, его следует заменить. Возможно, это вернет устройство к жизни. Далее диагностируют реле, которое спрятано под приборной панелью. С устройства нужно снять защитный кожух, а затем включить зажигание.Если с реле все в порядке, то водитель услышит характерный щелкающий звук. Если после включения зажигания ничего не происходит, насос неисправен. Уровень давления проверяется с помощью манометра, который предварительно подсоединен к топливной рампе. Если в момент нажатия на педаль акселератора измерительный прибор никак не реагирует, автомобилю необходимо заменить топливный насос.

Разборка люка

Инженеры при разработке этого автомобиля не учли, что бензонасосы не вечны.Если учесть, где находится топливный насос (в том числе Ford Focus 2 2.0), то люк под задним сиденьем будет очень кстати — это значительно упрощает демонтаж.



А так как насос устанавливается непосредственно в бак, необходимо снять сам элемент для его замены. Эта процедура может занять много времени, а провести замену в полевых условиях совершенно невозможно. Многие владельцы модифицируют машину своими руками — делают лючки для снятия помпы.

Как снять насос

Процесс снятия бака и демонтажа насоса удобнее всего проводить на эстакаде или в яме в гараже. Специалисты рекомендуют использовать для этой работы защитные перчатки. Также важно, чтобы гараж хорошо вентилировался — при эксплуатации будет выделяться большое количество паров бензина.



Прежде всего снимите термозащиту и трубку фильтра. Далее через багажник откручиваем болты доступа к люку бака. Затем отсоедините шланги, идущие к помпе, а также клеммы от датчика. Если снятие бензонасоса Форд Фокус 2 впервые проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют пронумеровать все шланги и провода. После этого крутят стартер и заводят двигатель автомобиля. Двигатель должен работать до тех пор, пока он не заглохнет и топливная система полностью не опустеет. Далее насос снимается с бачка, стоит обратить внимание на уплотнительное кольцо. С ним нужно быть осторожнее. Уплотнительное кольцо очень хрупкое.При снятии насоса рекомендуется проверить целостность всех шлангов и других компонентов системы. Если на элементе обнаружена трещина, то поврежденную деталь необходимо заменить. Затем вытащите топливный насос. Ford Focus 2 продолжает находиться на эстакаде. Элемент укладывается на подготовленную тряпку, бумагу или картон.

Замена насоса

Установка нового устройства производится в обратной последовательности. На последнем этапе стартер немного поворачивают, чтобы в топливную систему попало определенное количество топлива. При этом проверяется наличие протечек или других дефектов.



Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей рекомендуют проверить, как работает автомобиль после замены бензонасоса. Лучше всего ездить в нескольких режимах. Например, по трассе стоит проехать на большой скорости.

Можно ли отремонтировать топливные насосы «Форд Фокус 2»

Не всегда дохлый насос выходит из строя полностью. Иногда неисправен только один из компонентов. Чтобы определить, что вышло из строя, вам понадобится диагностика.Время от времени необходимо промывать сборочные детали и заменять фильтр. Также стоит учесть, что разобрать бензонасос Форд Фокус 2 довольно сложно. Ремонт доступен только квалифицированному персоналу.

Техническое обслуживание заднего моста автомобилей Spicer УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, оценка состояния деталей, осмотр после ремонта. Саморегуляция редуктора моста Spicer в гараже

08.08.2019

Особенности конструкции Возможные неисправности заднего моста, их причины и способы устранения Замена уплотнения вала ведущей шестерни редуктора заднего моста Снятие и установка полуоси заднего моста Снятие и установка главной передачи заднего моста Разборка и сборка дифференциала заднего моста Регулировка подшипники главной передачи заднего моста Снятие и установка заднего моста. ..

Рис. 6.4. Главная передача: 1 — болт; 2, 33 — шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — установочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13 — фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус моста; 17 — кольцо регулировочное …

Замените сальник, если обнаружите утечку масла из-под фланца редуктора заднего моста.Инструкция Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере моста или засорением сапуна. Вам понадобятся: торцовая головка «27», гаечный ключ, отвертка с плоским жалом, динамометрический ключ. 1. Установите упоры под передние колеса автомобиля. Поднимите и установите заднюю часть …

Полуось снимается при обнаружении утечки масла из-под прокладки фланца полуоси, при регулировке или замене подшипников ступицы и при снятии дифференциала. Инструкция Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна. Вам понадобится ключ на 14. 1. Притормозить стояночный тормоз автомобиля и установить упоры под передние колеса автомобиля …

Главная передача снимается для ремонта или замены. Вам понадобятся: ключ «10», торцовая головка «19», «27». 1. Установите упоры под передние колеса автомобиля. 2. Снимите пробку с картера заднего моста и слейте масло. 3. Снимите оба полуоси (см. «Снятие и установка полуоси заднего моста»). 4. Отсоедините задний кожух …

6.6.7 Разборка и сборка дифференциала заднего моста

Вам понадобятся: ключи «на 14», «на 17». 1. Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней (см. «Снятие и установка главной передачи заднего моста»). 2. Отжать подшипники дифференциала от корпуса дифференциала. 3. Отверните десять болтов, которыми ведомая шестерня крепится к дифференциалу, и снимите ведомую шестерню. 4. Отверните восемь болтов, крепящих чашки коробки дифференциала и разъем …

6.6.8 Регулировка подшипников главного привода заднего моста

Подшипники главной передачи заднего моста регулируются так же, как подшипники главной передачи. передний мост (см. «Регулировка подшипников главного привода переднего моста»). …

Задний мост снимается для замены балки или когда все детали полностью изношены, когда частичный ремонт становится нецелесообразным. Вам понадобятся: ключи «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17». 1. Поставьте автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.2. Ослабьте гайки заднего колеса. 3. Отсоедините тормозной шланг от тройника трубки, расположенного …

Автомобиль УАЗ Патриот оборудован системой полного привода, что позволяет называть его внедорожником. Крутящий момент от двигателя на все четыре колеса передается через заднюю часть и. УАЗ Патриот, как и УАЗ-3160, оснащен одноступенчатыми ведущими мостами. В этой статье мы более подробно рассмотрим мост, который называется «Спайсер». Конструкции переднего и заднего мостов схожи по конструкции.

Конструкция заднего моста представляет собой жесткую стальную полую трубу. На концах этой трубы установлены ступичные подшипники со ступицами. Дифференциал (редуктор) также расположен внутри конструкции ведущих колес. В этом случае происходит передача крутящего момента от раздаточной коробки через кардан к коробке передач, через полуоси к ступице и к колесам соответственно. Таким образом осуществляется движение автомобилей УАЗ-3160 и УАЗ-3163. В этом материале мы уделим внимание таким темам, как устройство заднего моста, его неисправности и пути ремонта.

Конструктивные особенности изделия

Конструктивно задний мост внедорожника УАЗ Патриот выглядит так:


Мост Спайсера состоит из следующих основных частей:

  • дифференциал;
  • два полуоси;
  • основная пара.

Внутреннее устройство заднего моста, а точнее его коробки передач, имеет следующий вид, показанный на схеме ниже.


Все эти части находятся в конструкции моста.Крышка картера 35 вместе с прокладкой 42 обеспечивают герметичность внутреннего устройства данной конструкции. Внутренняя часть устройства залита смазкой — маслом. Вращение шестерен и трение подшипников требуют уважения к себе, которое обеспечивается благодаря смазке … Владелец внедорожника может контролировать только уровень масла в оси, который может снизиться из-за ухудшения герметичности. Устройство КПП УАЗ-3163 не представляет особой сложности и позволяет отремонтировать изделие в домашних условиях.

Неисправности и способы устранения

При выходе из строя коробки передач автомобиль не может эксплуатироваться и требуется соответствующий ремонт.Движение с подключенным передним мостом разрешено только при преодолении любых препятствий, а для движения по асфальтированной дороге необходимо отключить его с помощью установленных ступичных муфт.

Отсутствие межколесного дифференциала приводит к повышенному износу устройства заднего привода, поэтому в частых случаях владельцы УАЗ-3160 и 3163 прибегают к самостоятельной модернизации автомобиля.


Существуют следующие виды неисправностей заднего моста «Спайсер» на внедорожнике УАЗ Патриот и методы их устранения.

  • Обнаружение утечек масла, заполняющих устройство, в результате чего требуется мелкий ремонт с заменой сальников или прокладок.
  • Коробка передач издает чрезмерный шум и стук, что приводит к необходимости ремонта. В этом случае посторонний шум может возникать из-за износа подшипников или отсутствия масла в баке моста. Смазка помогает устранить этот тип проблем.
  • Шум и стук при прохождении поворотов вызваны износом зубьев сателлитов или боковых шестерен, что требует регулировки зазора или замены неисправных деталей.

На самом деле у редуктора заднего моста гораздо больше неисправностей, которые часто обнаруживаются только после открытия крышки картера. Часто крышка картера деформируется при наезде на препятствие при движении по бездорожью. В этом случае нарушается целостность крышки, что приводит к попаданию внутрь устройства, а точнее, в редуктор различных посторонних веществ, например, пыли и воды. В этом случае эти негативные сторонние вещества вызывают множество неисправностей: от появления течи масла до заклинивания шестерен коробки передач.Многие владельцы при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях бездорожья прибегают к замене штатной крышки картера на специальную усиленную. Усиленная крышка изготовлена ​​из чугуна и бронзовых сплавов. В этом случае прочность крышки картера моста увеличивается в десять раз. Усиленная крышка картера, закрывающая коробку передач, выглядит следующим образом.


Стоимость такого устройства составляет около 5 тысяч рублей, что по карману далеко не каждому штатному водителю. Для замены крышки необходимо слить масло и заменить штатную деталь на усиленную, не забыв заменить прокладку.

На автомобилях УАЗ Патриот и УАЗ Хантер устанавливаются одноступенчатые ведущие задние мосты типа. Задний мост представляет собой жесткую полую балку, на концах которой на подшипниках установлены ступицы ведущих колес, а внутри расположены главная гипоидная передача и дифференциал. Главные передачи и дифференциалы переднего и заднего мостов аналогичны по конструкции. От главной передачи крутящий момент через полуоси передается на ступицу.

На автомобили УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго устанавливаются так называемые широкие задние мосты Spicer с колеей 1600 мм, каталожный номер заднего моста 3162-2400010-10 или 3163-2400010, шестерня конечная. коэффициент равен 4.111 или 4,625.

На автомобилях УАЗ Хантер и всех моделях на его базе устанавливаются так называемые узкие задние мосты Spicer с колеей 1445 мм, каталожный номер заднего моста 31605-2400010-30 — передаточное число главной передачи составляет 4,111 или 31514-2400010-10 — от передаточного числа главной передачи 4,625.

Техническое обслуживание заднего моста типа Спайсер УАЗ Патриот и УАЗ Хантер.

Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главного привода, периодической очистке предохранительного клапана, затяжке всех крепежных элементов и очистке магнитной пробки. от металлических частиц при замене масла.

Уровень масла в картере заднего моста должен быть у нижнего края заливного отверстия. Трансмиссия из картера сливается через закрытое пробкой отверстие, которое находится в нижней части картера, при этом необходимо открутить заливную пробку.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главного привода заднего моста Spicer.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни не допускается, так как при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерни и возможное заклинивание оси.Осевой зазор проверяется поворотом ведущей шестерни за крепежный фланец вала.

Для устранения осевого зазора ведущей шестерни необходимо затянуть гайку на фланце с учетом того, что гайка имеет пробитие в канавке резьбовой части ведущей шестерни и усилие на гаечный ключ больше. требуется при затяжке. Гайку затягивают осторожно, пока не будет устранен осевой зазор ведущей шестерни, не допуская ее сужения, после чего ее необходимо подтянуть.Если затянутая гайка не может быть затянута, ее следует сначала ослабить на 0,5 — 1,0 оборота, а затем затягивать до устранения и затягивания осевого люфта.

Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи заднего моста Spicer.

Осевой люфт в подшипниках дифференциала главной передачи также не допускается. Проверяется раскачиванием ведомой шестерни главного привода при снятой крышке картера. Осевой зазор ведомой шестерни главного привода устраняется затяжкой гайки подшипника дифференциала после снятия стопорной пластины.

Оценка технического состояния
детали заднего моста Spicer.

Для определения неисправностей заднего моста и оценки технического состояния его деталей его разбирают, детали промывают в керосине и осматривают. Шестерни с заедами и сколами на зубьях, а также подшипники с износом заменяются. Если подшипники и сопутствующие детали не требуют замены, значит кольца подшипников не выдавливаются.

Снятие внутренних колец подшипников дифференциала осуществляется с помощью специальных инструментов.Задний подшипник выжимается только для замены. При разборке заднего моста внутреннее и внешнее кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разбираются, а при сборке подшипники, которые не подлежат замене, устанавливаются на прежние места.

Поверхность фланца шестерни, соприкасающегося с кольцом, должна быть гладкой. При необходимости отшлифуйте его до размера не менее 53 мм. Удаляются все неровности и заусенцы с посадочных и прилегающих поверхностей картера заднего моста, очищаются масляные каналы.

Заменены упорные шайбы, валы сателлитов, планетарные шестерни, шестерни полуосей и коробки передач сателлитов с заедами и сильным износом. Полностью заменены сателлиты и полуоси. Упорная шайба бортовой шестерни заменяется, если ее толщина менее 1,2 мм. При износе концов сателлитной коробки допускается установка шайб увеличенной толщины на 0,1 или 0,2 мм.

Проверка заднего моста Спайсер после ремонта.

После разборки, ремонта и сборки моста необходимо проверить степень нагрева после движения автомобиля.Если нагрев картера в районе подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала превышает 90 градусов, то есть вода на картере кипит, то необходимо заново отрегулировать предварительный натяг подшипников.

Размеры, допуски и посадки сопрягаемых частей задней и передней оси Spicer.

Возможные неисправности заднего моста Спайсер.
Повышенный шум от задней оси.

— Повышенный люфт в зацеплении шестерен главной передачи.
— Износ зубьев главных шестерен.
— Изношены подшипники ведущей шестерни главного привода.
— Износ подшипников дифференциала.
— Неправильная регулировка зацепления главных передач по боковому зазору и в контакте.
— Неисправности деталей дифференциала, износ зубьев шестерен, трущихся поверхностей коробки сателлитов и сопрягаемых с ними поверхностей других деталей.
— Пониженный уровень в картере моста.

Утечка масла через буртик ведущей шестерни главной передачи заднего моста.

— Износ сальника или поверхности под сальник фланца крепления вала к шестерне главной передачи.
— Повышенный уровень масла в картере моста.
— Предохранительный клапан загрязнен.

Утечка масла в плоскости разъема крышки и картера заднего моста.

— Ослабление болтов крепления крышки к картере моста или повреждение прокладки.

Сильный стук в задней оси при нажатии на педаль газа после выбега.

— Повышенный боковой люфт в зацеплении главных шестерен из-за износа зубьев
— Износ деталей дифференциала
— Износ шлицев полуосей

Может быть несколько вариантов того, что у вас в коробке передач. Опишу вариант замены основной пары.
Итак, приступим.
С разборкой думаю все понятно. Единственный момент — снять внутренние кольца подшипников.
Если вы не собираетесь снова использовать подшипник, делаю так — снимаю обойму с роликами и нарезаю внутреннюю обойму болгаркой.Потом раскалываю зубилом и сбиваю.
Если подшипник будет использоваться снова, то вам нужно будет купить и, скорее всего, сделать себе ХОРОШИЙ МОЩНЫЙ съемник. Вы не можете легко снять подшипники (особенно с хвостовика). Старые зажимы, даже обрезанные, удобно использовать для запрессовки новых, как оправки.

И далее. При замене ведомой шестерни обращайте особое внимание на чистоту стыкуемых (сопрягаемых) поверхностей.
Если что-то попадает между картером дифференциала и шестерней — плохо.

Что ж, значит мы начинаем собирать.
! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЕ БОЛТЫ И БОЛТЫ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ СООТВЕТСТВУЮТ НА ФИКСАТОРУ РЕЗЬБЫ!
Давайте сразу определимся с понятиями:
Подшипник, который меньше по размеру и расположен рядом с сальником хвостовика, будет называться подшипником хвостовика.
Подшипник, который больше и расположен рядом с ведущей шестерней, будет называться подшипником ведущей шестерни. http://www.podshypnik.info/index.php?be … aring_info
Ну а остальные два подшипника, соответственно, подшипники дифференциала.
http://www.podshypnik.info/index.php?be … aring_info

Коробка передач управляется четырьмя параметрами.

Рис. 1.

Рис. 2.


Итак, давайте по порядку.

1. Положение шестерен относительно друг друга.


Положение шестерен относительно друг друга регулируется кольцом под внешней обоймой подшипника ведущей шестерни.
Здесь следует отметить следующее.
Замерил три ведущие шестерни.Все они были одинаковой ширины (или толщины) — 31,9 мм.
Рис. 3.

Хуже с подшипниками шестерни. Разброс их установочных размеров составлял 0,5 мм.
от 34,8 мм до 35,3 мм.
То есть при замене подшипника ведущая шестерня может сместиться из своего прежнего положения. Но не криминальный.
Возьмите это зеркало:
Рис. 4.

и фонарик.
Загляните внутрь коробки передач.
На мой взгляд правильное положение шестерен — ведущая шестерня должна располагаться симметрично относительно ведомого ремня… В этом случае ведущий будет немного выступать спереди:
Рис. 5.

И сзади:
Рис. 6.

Это нигде не указано, но я считаю логичным.
Вот увеличенный фрагмент схемы из учебного пособия «Северстали» по мосту Спайсер для профессионального училища:
Рис. 7.

Здесь вы можете видеть (выделено зеленым цветом), что шестерня расположена таким образом.
Вот еще один фрагмент схемы, который есть во всех руководствах в Интернете:
Рис 8.

Здесь мы видим такое же расположение.
Я также полагаюсь на то, что таким образом визуально регулируется положение шестерен в коробке передач моста Timken.
Так вот и все.
Загляните внутрь коробки передач и посмотрите, как шестерни расположены относительно друг друга. Там вы можете увидеть картинку вроде рисунка 5 или рисунка 9. Если по каким-то причинам (некогда, отсутствие измерительного прибора
, тупая лень и т. Д.) Не можете точно рассчитать толщину регулировочного кольца — оставьте старое.В худшем случае, если вы используете новый подшипник ведущей шестерни, есть вероятность 0,5 мм оказаться в том же положении, что и у вас сейчас.
НО! Не факт, что мост настраивали именно на заводе. Особенно передний.
Например, в моем переднем мосту шестерни стояли так:
Рис 9.

Итак, мы определились с желаемым положением шестерен. Теперь разберемся, как его получить.
Вот картинка:
Рис 10.

Согласно предложенным методикам нам необходимо измерить расстояние B.Это расстояние от центра дифференциала до опоры ведущей шестерни. Далее по формуле нам предлагается определить толщину регулировочного кольца:

d1 = B — (111.960 + G)

Для измерения расстояния B я использую тот же прибор, что и на видео Василия Харчишина. Вот он:
Рис. 11.

Подшипники (№ 210) диаметром D = 90 мм и d = 50 мм. Длина стержня инструмента 170 мм, отверстие под мерный винт просверливается в 54 мм от края.Длина мерного винта 140 мм (на этих фото он у меня до сих пор составной, целиком сделать не удалось). Резьба 8×1, глубина резьбы — 25 мм. Чем меньше шаг резьбы, тем точнее может быть измерение.
Измеряю не до шестерни, как на видео, а сразу до станины наружной обоймы подшипника. Это уменьшает ошибку.
Наконец, измерительный винт устанавливается точно напротив точки измерения путем перемещения всего устройства в хомутах.
Рис 12.

Откручиваем винт до упора в опоре подшипника:
Рис 13.

Комментарий. Устройство обязательно нужно придавить крючками. Их нет на этом фото.

Снимаем прибор и измеряем полученное расстояние штангенциркулем.
Рис. 14.

Штангенциркуль должен быть максимально точным.
Например, очень приличный прибор чешской фирмы «Микрон» с точностью измерения 0.01 мм.
Как видно из рисунка, размер B будет равен:

B = S изм — R вал устройства

В моем случае R вал = 25 мм.

Следующий размер — G.
Это установочный размер подшипника. Предлагается измерять его путем сжатия подшипника с усилием 400-500 кгс.
Я измерил подшипники, зажав их в тисках (без фанатизма) между металлическими линейками:
Рис. 15.

Необходимо провести несколько измерений, изменив положение подшипника в тисках и взяв средний размер по всем измерениям. .

d1 = B — (111.960 + G)

И здесь кроется первая неточность из всевозможных мануалов. Вот фрагмент схемы редуктора:
Рис. 16.

В месте, указанном красной стрелкой, между внутренним кольцом подшипника и ведущей шестерней должно быть стопорное кольцо. Но это даже не изображено. Его толщина не учитывалась при расчете размера d1 регулировочного кольца. Между тем его толщина составляет 1,02–1,04 мм. То есть ведущая шестерня будет смещена ею внутри коробки передач более чем на миллиметр.Учитывая, что по мануалам толщина регулировочного кольца подбирается с точностью 0,025 мм, погрешность в 1 мм оказывается просто огромной.
Таким образом, формула расчета толщины регулировочного кольца должна выглядеть так:

d1 = B — (111.960 + G + b)
где b — толщина маслоотгонного кольца.
Этот вывод практически подтвержден.
В одном из моих случаев числа оказались такими:
Smeas = 176.55 мм, R вал устройства = 25 мм, соответственно размер B = 151,55.
D = 34,93 мм, b = 1,03 мм.
Таким образом, толщина регулировочного кольца составит:
151,55 — (111,960 + 34,93 + 1,03) = 3,63 мм.

Дальше.
Идем в магазин за регулировочным кольцом.
В качестве альтернативы вы можете отрегулировать существующий, но в этом случае все будет зависеть от ваших навыков, доступного оборудования и точности, с которой вы в конечном итоге хотите выполнить работу.

И далее.В магазине может не оказаться кольца нужного вам размера. Полученную цифру можно округлить в меньшую сторону. Я предполагаю, что вы можете округлить до 0,5 мм.
Но пока это только предположение, не подтвержденное большим количеством экспериментов.
0,1 — 0,2 мм вполне приемлемо.

Ставим кольцо на место, запрессовываем наружные кольца подшипников.
Вы можете визуально проверить точность своих расчетов.
Установите хвостовик (без распорной втулки), шайбы, фланец и затяните гайкой хвостовика до исчезновения осевого люфта в подшипниках.Заменить дифференциал. Закрепите ремнями.
Снова возьмите зеркало, фонарик и загляните внутрь коробки передач. Если вы видите выступ ведущей шестерни, как на рис. 5, значит, расчеты и измерения выполнены идеально.
Как уже было сказано, допускаются небольшие отклонения. Например, на одной из моих регулировок ведущая шестерня была смещена наружу почти на миллиметр. Примерно как на рис. 9. Никаких посторонних звуков (насколько это применимо к трансмиссии УАЗ) не вызывало.Но нужно помнить, что если вы превысили допустимые отклонения, то:

Если хвостовик выдвинут наружу больше допустимого, то ось воет при нагрузке на двигатель, тихо работает при торможении двигателем.
Если хвостовик вдвинуть внутрь коробки передач больше допустимого, ось будет завывать при торможении двигателем. Он будет тихо работать под нагрузкой.

Убедившись в правильности наших действий, переходим к пункту № 2.

2. Зазор (термический зазор) в подшипниках хвостовика.

Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский НАК, не течет даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют смазать герметиком место установки сальника в картере коробки передач.
Также не забудьте положить литол во внутреннюю часть сальника и смазать им внешнюю пружину сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.

Момент отвечает!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С УДАЛЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую следующий держатель хвостовика:
Рис 17.

Гайку хвостовика следует затягивать с моментом 18-25 кгс * м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник 7606 — распорная втулка — подшипник 7608» должна иметь, как бы сказать, определенную твердость, эластичность или прочность соединения.И именно этот параметр мощности этой системы контролируется моментом затяжки.
Когда внутренние кольца подшипника упираются в распорную втулку, затяните гайку. И контролируем, чтобы он растягивался на момент не менее 18 кгс * м. Усилие приличное, работать нужно рычагом. Нить на стержне не бойтесь — не рвите.
Если втулка тянет с меньшим крутящим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до тех пор, пока не исчезнет осевой люфт в подшипниках.Далее — очень осторожно!
Микроскопическими движениями на 5 градусов медленно затяните гайку и поверните хвостовик так, чтобы ролики правильно расположились в подшипниках.
При этом мы контролируем второй параметр.
Усилие поворота хвостовика должно составлять 0,1-0,2 кгс * м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс * м для изношенных подшипников.
Я контролировал эту настройку таким образом. Я закрепил на стойке рельс длиной 1 м:
рис. 18.

И он потянул рельс с таким маленьким электронным безменом:
рис 19.

Повторяю — нужно ОЧЕНЬ осторожно провернуть гайку после исчезновения осевого люфта.
Например: при достижении крутящего момента 0,05 кгс * м (как для обкатанных подшипников), чтобы получить крутящий момент 0,15 кгс * м, нужно просто сдвинуть гайку с места. Суммарный дополнительный поворот (после исчезновения осевого люфта до достижения требуемого усилия для новых подшипников) окажется в районе 50 °. Примерно так:
Рис 20.

Порядок работы получается примерно такой: поставил держатель — затянул гайку — скинул держатель — поставил рейку — замерил момент — скинул рейку — поставил держатель и тд.
Измерение необходимо проводить в области нижнего положения стержня, чтобы его вес не влиял на показания приложенного крутящего момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Это более удобно. При такой длине усилие нужно увеличивать вдвое.То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если вы проворачиваете хвостовик вручную с новыми отрегулированными подшипниками, сила должна прилагаться ощутимо. Он не крутится очень легко.
Этот момент особенно важен при установке новых подшипников. Если до них не дотянуться, то в процессе обкатки появится осевой люфт, который достаточно быстро добьет подшипники. Придется переделывать работу. Но и тянуть нельзя.
Если вы все же затянули гайку, выход один — поменять распорную втулку на новую.
Откручивать нельзя — в системе «подшипник 7606 — распорная втулка — подшипник 7608» не будет необходимой жесткости.
Пробовал поставить обжатую распорную втулку с шайбами ​​от КПП Газель и снова затянуть гайку.
Рис 21.

Этот номер не работал. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься с усилием намного меньше 18 кгс * м.

Если все получилось, гайку закрыть.
Все! С хвостовиком закончено. Перейдем к дифференциалу.

3. Боковой люфт шестерен редуктора.

Итак, здесь нам также нужно сначала выбрать регулировочное кольцо. По разным инструкциям предлагается произвести некоторые замеры и расчеты для определения толщины регулировочного кольца.
Без специального инструмента это делать не удобно, поэтому я пошел другим путем.
Ставим на место дифференциал со старым регулировочным кольцом, вручную прикручиваем бугель, затягиваем регулировочную гайку, пока — по мере затягивания, главное выдавить весь бутерброд из старого кольца, дифференциала и его подшипников .Затягиваем кокетку. Обычный. Килограмм 8-10.
Замеряем получившийся боковой зазор.
Рис 22.

Держим хвостовик одной рукой, другой пытаемся повернуть ведомую шестерню вверх-вниз на величину зазора между шестернями. Смотрим на часовой индикатор — сколько он (ведомая шестерня) движется.

ВАЖНО! Измеряйте боковой зазор только при затянутой регулировочной гайке и затянутых проушинах.

Сравните полученный боковой зазор с требуемым.Вам понадобится 0,15-0,25 мм.
Теперь — внимание!
При изменении толщины регулировочного кольца на 0,1 мм боковой зазор изменяется примерно на 0,08 мм.
На основании этого мы определяем, насколько нам нужно изменить толщину регулировочного кольца, чтобы получить требуемый боковой зазор.

Например. Вы измерили боковой зазор 0,42 мм. Если увеличить толщину регулировочного кольца на 0,3 мм, мы получим:
3 x 0,08 = 0,24
0,42 — 0,24 = 0,18.
То есть новый боковой зазор будет 0,18 мм. Что нам нужно.

Снимаем дифференциал, меняем регулировочное кольцо и все снова собираем. Чтобы убедиться в правильности наших действий, подтягиваем регулировочную гайку, вилку и еще раз проверяем боковой зазор. Более того, необходимо обязательно измерить его в трех или четырех точках по окружности ведомой шестерни. Разброс значений не должен превышать 0,05 мм.
Если результат вас устраивает, приступайте к регулировке.тепловой зазор в подшипниках дифференциала.
Комментарий. Учтите, что после замены пары боковой зазор может не только увеличиться, но и уменьшиться, а то и вовсе отсутствовать.

4. Предварительный натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.

Раскручиваем кокетки и прикручиваем вручную. По мануалу момент не более 0,5 кгс * м. Это необходимо для обеспечения подвижности наружных колец подшипников под коромыслами.
Затяните регулировочную гайку следующим образом.
Берем отвертку и, опираясь на выступы регулировочной гайки, затягиваем от руки, при этом постоянно вращая дифференциал. Достаточно того, как долго можно затягивать.
Понятно, что сильные стороны у всех разные, но особого фанатизма здесь не нужно.
Управляем поворотным усилием тем же электронным безменом.
Замеры производятся как и раньше — на хвостовике.
При установленном дифференциале и отрегулированных подшипниках хвостовик должен вращаться на 0.021-0,042 кгс * м тяжелее.

Например. При затягивании хвостовика мы рассчитывали, что безмен сопротивляется вращению на 150 грамм на 1-метровой руке. Таким образом, с набором дифференциала мы должны получить максимум 192 грамма сопротивления вращению на одном и том же рычаге длиной 1 метр.
Если на плече отмерить 0,5 метра, то безмен, соответственно, должен показать усилия в пределах 342 — 384 грамма, если при регулировке подшипников хвостовика мы предполагаем 300 граммов на 0,5 метра.

На видео Василия Харчишина вы видели, что он контролирует правильную затяжку подшипников по подвижности роликов.Этот момент у меня как-то не очень удачно сложился.
Если затянуть уже эксплуатируемые подшипники хвостовика с крутящим моментом 0,04-0,08 кгс * м, в этом случае ролики обладают подвижностью. В новых подшипниках, отрегулированных на момент поворота 0,1-0,2 кгс * м, уже очень сложно перемещать ролики.
На отрегулированных подшипниках дифференциала, если снять вилку, то ролики еще можно как-то сдвинуть. Если вилка на месте, ролики не двигаются.
То, что подшипники в моем случае не были перетянуты, подтверждалось еще и тем, что коробка передач не перегревалась при движении и при следующей разборке не было признаков проворачивания наружных обойм подшипников дифференциала в коромыслах.
После завершения регулировки теплового зазора подшипника будет не очень плохо, если вилку затянуть с конечным моментом 14-16 кгс * м и еще раз проверить боковой зазор.
Но, если уверены в себе, можно по одному вытащить болты вилки, наложить на них фиксатор резьбы и затянуть. Как я уже писал, болты вилки затягиваются с моментом 14-16 кгс * м.

На всякий случай напишу, может кто не в курсе. Если нужно затянуть болты или гайки с определенным моментом, как правило, сначала все затягивают с половинным моментом, затем дорабатывают.

Закрепляем регулировочную гайку кронштейном с болтом также на резьбовом фиксаторе.

Ну вот и все.
Возьмитесь за ведомую шестерню и надежно поверните ее в обоих направлениях. Скручивание достаточно жесткое. Ни при какой скорости не должно издаваться рычание. Вы должны слышать только шум от вращения машины. Звук, похожий на звук движущегося по металлу металла.
Можно проверить на наличие краски.
У меня, например, получилось так:
Рис 23.

На мой взгляд — отличный результат! ???
Ну а для полного удовлетворения и самоуспокоения проверьте биение ведомой шестерни.
Фото нет, но как это сделать думаю понятно.
Исходя из рекомендаций Василия Харчишина биение должно быть не более 0,03 мм. Биение мерил на трех передачах. На двух он был от -0,02 до +0,05, а на одном — от 0 до +0,03. Одна из передач с большим биением теперь в моем заднем редукторе. Вполне возможно, что это объясняет некоторые явления, которые я опишу ниже.

Ставим прокладку, крышку, втыкаем полуоси, заливаем масло.
Go.
Рабочая температура редуктора около 80 градусов. Ну, знаете, летом жарче, зимой холоднее.
Самым горячим местом является область вкладышей подшипников. Летом в этом месте — рука не терпит, но приделать можно и не обжечься. Вода на корпусе не должна шипеть при любой длине и скорости разбега.
Залил полусинтетику Лукойл ТМ-5, 75W90 на обкатку.
Первые впечатления от поездки очень хорошие.
Обнаружен посторонний звук (слабый мелодичный пронзительный гул) при торможении двигателем на скорости 50 км / ч.Причем на скорости 51 км / ч он появлялся, а на 49 км / ч уже пропадал и не появлялся при движении накатом.
А на скорости 105 км / ч наоборот под нагрузкой звук работающей КПП (насколько я мог отличить его от общего звука трансмиссии) был как бы на грани гул.
В пробеге около 500 км. Первый звук сместился до скорости 30 км / ч и стал еще тише, второй звук переместился на скорость 80 км / ч.
На пробеге около 1200 км пропал второй звук.
По-прежнему появляется первый звук. Думаю, что это связано именно с повышенным биением ведомой шестерни.
На днях пресловутый товарищ перестал подкидывать, как с этим бороться. Для этого нужно добавить еще одну операцию.
После замены ведомой шестерни (пока без фиксации резьбы и затяжки до необходимого момента) нужно поставить дифференциал в картер коробки передач и измерить биение. Если он больше 0,03 мм, нужно снять шестерню с корпуса дифференциала и повернуть ее, скажем, на 90 °.Снова затяните и измерьте биение. По результату уже определено с дальнейшими действиями … Если биение в новом положении вас устраивает, только потом наденьте болты на фиксатор резьбы и затяните с заданным моментом.

О запчастях.
Вы все знаете, что их качество нестабильно.
Первую пару взял в магазине Buckney (указываю для ульяновцев). Магазин неплохой, хотя цены, я бы сказал, выше среднего. Но, например, сальники НАК я нашел пока только там.
Так вот эту пару мне продали как заводскую. Она была в этой коробке:
Рис 24.

И выглядела она великолепно. Я имею в виду, что зубья были блестящими как на хвостовике, так и на ведомой шестерне.
Впоследствии знающие слесари и в Ульяновске, и в Тольятти мне сказали, что хороший российский заводской цемент — это мат.
То же мне подтвердили в всем известном магазине «3160». Мне сказали, что — да, пары в таких коробках продаются как заводские, но никогда не блестели.Только матовый.
К сожалению, я не сделал фото пары матов перед установкой. У нее был какой-то зеленовато-желтый оттенок.
И один момент.
При установке ведомой шестерни на картер дифференциала ее болты затягивают с моментом 10-14 кгс * м.
Болты 10 шт. На одной из шестерен в момент вытягивания один из болтов «плыл» с силой около 11 кгс * м. Скорее всего, его отверстие в шестерне просверлилось еще немного, и резьба не выдержала такой силы.Так что — никакого фанатизма. Не прилагайте чрезмерных усилий.
Если что — их твердость указана на головках болтов, если в вашем городе есть хороший строительный магазин, можно купить точно такой же болт. Цвет болта значения не имеет, главное, чтобы цифры совпадали.
На стропильных кольцах.
Такое широкое кольцо обязательно помещается в редуктор переднего моста:
Рис 25.

Его внешний диаметр значительно больше внешнего диаметра ведущей шестерни.
Ведомая шестерня переднего моста наносит масло на сальник, и это кольцо полностью выполняет свои функции, благодаря своему названию. Каталожный номер 3160-2302050.
В редукторе заднего моста установлено узкое стопорное кольцо. Его внешний диаметр примерно равен внешнему диаметру ведущей шестерни. Вы можете увидеть его на фото в начале. Каталожный номер 3160-2402050. Еще мне попался номер 3160-2302050-50. Его изображения нет ни в одном руководстве. И дело здесь, скорее всего, в следующем.
В заднюю шестерню можно поставить любое кольцо. Хоть узкий, хоть и широкий. Ведомая шестерня заднего моста рядка масла из сальника и какое там стопорное кольцо — без разницы.

Для производства работ.
Очень удобно делать из ямы.
Чтобы сделать заднюю передачу, колеса снимать не нужно, так что здесь нет никаких проблем.
Передняя коробка передач посложнее.
Можно стоять на яме. Тогда надо будет сначала с одной стороны, а потом с другой, после снятия привода поставить обратно цапфу, ступицу и колесо.
Или сделайте это лежа под машиной. Не удобно, но возможно. Поставил машину с палками передней подвески (продольными тягами) на пни высотой 60 см. Этого хватило, чтобы хватило сил натянуть гайку хвостовика (по крайней мере мне) и измерить силы поворота стойки на плече 0,5 м. .
Также необходимо будет отсоединить одну из рулевых тяг. В противном случае не вынимайте дифференциал.
Не пугайтесь того факта, что вам нужно разбирать больше спереди, чем сзади.Все разобрано как детский конструктор.
Из специального инструмента вам понадобится только съемник рулевых наконечников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.