Замена помпы на калине: Замена помпы на Калине: особенности, рекомендации

Конструкция водяных насосов «LUZAR».

Водяной насос (помпа) состоит из корпуса, в котором размещён подшипник с валом. На одном конце вала запрессован приводной шкив, на другом – рабочее колесо (крыльчатка). Со стороны крыльчатки на валу расположен уплотнительный элемент (сальник), защищающий подшипник от попадания жидкости.

Корпус. Широко применяются два вида материала – чугун и алюминий. Алюминий является более современным материалом и позволяет создавать корпуса сложных форм с чётким соблюдением размеров, благодаря чему появляется возможность установки подшипника «внатяг». Чугунные корпуса помп применяются, как правило, на большегрузных автомобилях – там, где обороты двигателя невелики, но требуется большой срок службы детали.

Подшипник. Как правило, используется два радиальных подшипника, между которыми размещена смазка. Устаревшая конструкция – два шариковых подшипника открытого типа располагаются отдельно на одном валу и фиксируются от проворота винтами. Предусматривается возможность дополнительно запрессовывать смазку между подшипниками, для чего на корпусе помпы располагается пресс-масленка. Современная конструкция, применяемая в помпах «LUZAR» – двухрядный шариковый или шарико-роликовый подшипник закрытого типа, жёстко запрессовывается в корпусе помпы. В таком подшипнике используется высокотемпературная пластичная смазка, которая не требует замены весь срок службы подшипника и помпы.

Шкив. Изготавливается из стали. На помпе может устанавливаться как зубчатый, так и клиновой шкив. В некоторых случаях шкив не входит в состав водяного насоса и крепится дополнительно. От точности соблюдения размеров шкива зависит передача крутящего момента и срок службы приводного ремня.

Крыльчатка. Является основным «исполнительным механизмом» водяной помпы, отвечающим за ее производительность. Более подробно о крыльчатке читайте на последней странице брошюры.

Уплотнительный элемент (сальник). Предназначен для герметизации подшипника и предохранения его от попадания жидкости. Является важнейшей деталью водяного насоса – в силу «динамического характера» эксплуатации помпы уплотнительный элемент непрерывно испытывает серьёзную нагрузку.

Преимущества водяных насосов «LUZAR»:

Двухрядный шарико-роликовый подшипник.

В водяных насосах «LUZAR» устанавливается лучший подшипник из всех возможных вариантов. Используется двух-рядный радиальный шарико-роликовый подшипник неразъёмного (закрытого) типа, не требующий обслуживания весь период эксплуатации. Данный подшипник является высокоскоростным, высоконагруженным и обеспечивает максимальный режим эксплуатации. На некоторых помпах – ввиду недостаточной высоты корпуса – не могут применяться шарико-роликовые подшипники. В этом случае используются двух-рядные радиальные шариковые подшипники неразъёмного типа.

Металло-керамический уплотнительный элемент.

Для уплотнения подвижного соединения «корпус-вал» используется двойное торцевое механическое уплотнение, в котором подвижное и неподвижное кольца изготовлены из керамики. В силу особых свойств керамики трение между кольцами минимально, воздушный зазор практически отсутствует – тем самым гарантируется высокая герметичность и долгий срок службы.

Запатентованный метод установки сальника – дополнительная герметизация сопряжений «сальник-вал» и «сальник-корпус».

Согласно результатам многочисленных исследований компании «LUZAR» (массив данных насчитывает более 5000 наблюдений) выяснилось, что около 20% выходов из строя подшипника помпы происходит вследствие проникания охлаждающей жидкости в обход сальника в местах сопряжения «сальник-вал» и «сальник-корпус». Это явление возникает из-за микроскопических пор в литье корпуса помпы и «расшатывания» уплотнительного элемента в процессе эксплуатации. Решение – клеевая герметизация уплотнительного элемента водяных насосов «LUZAR», что привело к существенному увеличению срока службы изделий.

100% ультразвуковой контроль корпуса.

Микроскопические дефекты литья корпуса помпы могут привести к потере эксплуатационных (ресурсных) характеристик водяного насоса. В этой связи мы осуществляем контроль качества литья корпусов помп, гарантируя отличное сопряжение деталей.

100% контроль «вылета» крыльчатки.

Из курса гидравлики известно, что чем ближе крыльчатка приближена к ответной части водяного насоса, тем больше производительность помпы (в обратной кубической зависимости – при уменьшении расстояния до ответной части подача увеличивается в кубе). Все водяные насосы «LUZAR» имеют гарантированный зазор 0,9-1,3 мм, контролируемый при производстве. Примечание: часто возникают случаи отложений на корпусе ответной части помпы. Такие отложения могут препятствовать установке помпы. В этом случае необходимо либо аккуратно вычистить данные отложения, либо использовать дополнительную прокладку при установке помпы.

Комплектация установочным крепежом.

Эксплуатация водяного насоса происходит в агрессивной среде. При этом крепеж помпы покрывается соляными коррозионными отложениями и приходит в негодность. Вот почему все водяные насосы «LUZAR» дополнительно комплектуются установочным крепежом, который необходимо использовать при замене помпы.

Гарантия 2 года или 125 000 км пробега. Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

В комплекте: водяной насос, прокладка, 3 болта и 3 шайбы.

Как поменять бензонасос на гранту. Лада Калина: Сетка бензонасоса

Думаю не стоит лишний раз объяснять, что устройство ТНВД на автомобилях Калина и Гранта ничем не отличается. Именно поэтому весь процесс замены комплектующих бензонасоса на вышеуказанных автомобилях будет таким же. Также стоит отметить, что если сравнивать с моделями 10-го семейства ВАЗ, есть некоторые моменты, которые имеют отличия.

на гранте

Не стоит так часто менять сетку, так как при заправке обычным топливом смело может уехать даже более 100000 км. Но могут появиться симптомы, говорящие о засорении сети бензонасоса:

• плохой запуск двигателя
• Недостаточное давление в топливной системе
• провалов при нажатии на педаль газа
• двигатель начал потихоньку набирать обороты

Если вы начали замечать вышеперечисленные проблемы, то первым делом посмотрите на сетчатый фильтр и при необходимости замените его.

Порядок замены сетки бензонасоса на Лада Грант

Поскольку топливный фильтр на автомобиле Lada Granta находится непосредственно в баке, его необходимо снимать оттуда. Для этого одна половина заднего сиденья откидывается назад, после чего откручиваются два винта крепления люка. Под ним находится топливный насос. Для его удаления необходимо выполнить следующие действия:

1. Сбросить давление в системе питания автомобиля
2. Отсоединить колодку с проводами питания
3. Отсоедините две топливные трубки от крышки топливного насоса.
4. Отодвиньте стопорное кольцо, фиксирующее насос в баке
5. Вытяните весь модуль в сборе

После этого уже можно без проблем приступить к снятию фильтра.

Немного отодвигаем три защелки — защелки, которые наглядно показаны на фото ниже.

Теперь перекладываем нижнюю емкость, чтобы разъединить модуль на две части, сначала отсоединить трубку, как показано на фото.

Теперь полностью отсоединяем две части модуля.

Теперь у нас есть полный доступ к решетке, и достаточно поддеть ее отверткой, чтобы она отошла от своего гнезда. Возможно, вам придется приложить немного больше усилий, чем ожидалось, но вы можете удалить его без каких-либо проблем.

В результате мы получаем снятый сетчатый фильтр, который, по всей видимости, довольно грязный, хотя в данном примере мы рассматриваем автомобиль с пробегом всего 65000 км.

Теперь берем новую сетку и устанавливаем ее на место в обратном порядке.

Черная резиновая заглушка видна на фото выше. Конечно, перед установкой его нужно вытащить. Также тщательно промойте контейнер насоса изнутри и снаружи, чтобы на нем не осталось частиц грязи и прочего мусора!

Для этого лучше всего использовать специальный инструмент для очистки карбюратора или форсунки, например, показанный выше. Тогда уже можно собрать всю конструкцию и установить в бензобак.

Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо несколько раз впрыснуть топливо без запуска двигателя: обычно достаточно двух-трехкратного впрыска.Теперь вы можете запустить двигатель и проверить результат проделанной работы. Сетка должна регулярно заменяться, так как этот пример показывает, что даже при небольшом пробеге она уже достаточно грязная.

Цена новой сетки ТНВД для Гранты порядка 50-70 руб.

На легковом автомобиле Lada Granta (ВАЗ-2190) после включения зажигания водитель должен в течение 2-3 секунд слышать звук работающего бензонасоса, который должен повышать давление в топливной рампе перед запуском двигателя. Если этого не произошло, то придется искать причину, по которой электрический бензонасос Lada Granta отказывается работать.

Сначала проверьте состояние предохранителя F21 (15 А, синий цвет), который защищает эту цепь. Он расположен в монтажном блоке на передней панели слева от рулевой колонки. Возможно, этот предохранитель перегорел или контакты монтажного блока, в который он вставляется, ослабли и окислились.

Если предохранитель F21 исправен, то следует проверить реле включения топливного электронасоса К12, через контакты которого на его выводы подается питание.Он находится в той же монтажной колодке, что и предохранитель. Сделать это можно так: вынимаем это реле из розетки и в нем с помощью перемычки замыкаем контакты 30 и 87, затем включаем зажигание. Если топливный насос исправен, он начнет работать.

Чтобы убедиться, что реле К12 стало виновником выхода из строя бензонасоса, нужно провести еще одну проверку с помощью контрольной лампы, которую необходимо подключить к выводам К12 и гнездам реле К12, также при включенном зажигании.Если контрольная лампа загорелась, значит, в неисправности бензонасоса виновато реле К12, а если контрольная лампа не загорается, то придется проверить состояние датчика положения коленвала (ДПКВ). , поскольку именно по его команде электронный блок управления запускается после вращения коленчатого вала (ЭБУ) подает напряжение на вывод 85 гнезда реле топливного насоса.

Но, при проверке состояния реле К12 может оказаться, что после замыкания контактов 30 и 87 бензонасос не заработает.В этом случае поднимаем подушку заднего сиденья и снимаем люк для доступа к бензонасосу и отсоединяем от него колодку с проводами. Затем на клеммы бензонасоса с помощью пары проводов подаем напряжение прямо от АКБ. Если бензонасос работает, то неисправность придется искать в проводах и колодках, идущих от монтажного блока к бензонасосу, а если не работает, то неисправность в самом бензонасосе.

Газовый фильтр — важнейший элемент топливной системы любого современного автомобиля.Несвоевременная его замена может привести к печальным последствиям. Особенно это касается инжекторных двигателей, которые устанавливаются на автомобили семейства Lada Granta.

Назначение и виды топливных фильтров

Автомобиль «Лада Гранта» создан на базе «Лада Калина». От предшественника он получил систему подачи топлива с двумя фильтрами. Прежде чем попасть в главный топливный фильтр, бензин проходит через сетчатый фильтр топливного насоса. Такая двухступенчатая схема очистки в топливных системах инжекторных двигателей является классической.

Решетка топливного насоса действует как фильтр грубой очистки. Он предотвращает попадание в систему подачи топлива крупных частиц грязи, которые могут полностью или частично перекрыть топливопровод, повлиять на работу топливного насоса.

Сетка топливного насоса — фильтр грубой очистки

Сетчатые фильтры автомобилей Lada Granta и Lada Kalina полностью идентичны. Внешне их можно отличить по наклонному участку сетки. Несмотря на невысокую стоимость (около 100 р.), Сетка выполняет важнейшие функции и предотвращает серьезные поломки.Сбои в подаче топлива из-за засорения энергосистемы — это самая безобидная из возможных проблем, которые может создать некачественное топливо.

Отличительная черта ситечка Лада Грантс — косой срез

Частицы мелкой грязи (менее 10 микрон) не наносят большого вреда форсункам, поршням и цилиндрам. Более крупные частицы задерживаются топливным фильтром тонкой очистки.

Впервые такие фильтры появились на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем и до сих пор практически не изменились.Единственное отличие в том, что вместо фитингов и проушин с резьбовым соединением стали применяться зажимные хомуты. Именно такими клипсами с гладкой фурнитурой диаметром 8 мм для крепления клипсами оснащена Лада Гранта. Резьбовые фильтры тоже можно использовать, но только после замены наконечников шлангов, что, в свою очередь, не имеет смысла.

Автомобиль Lada Granta имеет топливный фильтр с гладкими штуцерами диаметром 8 мм для крепления с помощью хомутов

В продаже есть топливные фильтры различных производителей стоимостью от 150 до 500 руб.Разница существенная. Стоит ли переплачивать?

Топливные фильтры имеют два основных параметра — тонкость фильтрации и производительность или пропускную способность. Дополнительный параметр, на который автовладельцы иногда обращают внимание, но игнорируют российские стандарты, — это площадь поверхности фильтрующего элемента.

По оценке специалистов журнала «За рулем», на легальном рынке запчастей нет непригодных для эксплуатации фильтров. Все фильтры улавливают частицы размером более 10 микрон, обеспечивая при этом 2 литра топлива в секунду.Поэтому переплачивать не стоит.

11 мая 2011 года Владимир Путин принял участие в испытаниях автомобиля в Тольятти. Специально подготовленная машина завелась только с пятой попытки. Путин ответил, что ему просто неизвестна «электронная педаль газа», и назвал Granta будущей «народной машиной». Особенно ему понравилось, что два мешка картошки легко помещаются в багажник.

Аргументы в пользу дорогих фильтров следующие:

• высшая степень очистки топлива.Тонкость очистки стандартного фильтра составляет 10 микрон. Однако на рынке можно найти фильтры, задерживающие частицы размером 5 микрон;
• большая площадь фильтрующей поверхности. Чем больше площадь, тем больше грязи останется на фильтре и тем дольше он прослужит.

Практическая ценность этих аргументов вызывает вопросы. Стоит ли ловить слишком мелкие частицы, если конструкторы двигателей не считают это необходимым? Надо ли тянуть с заменой топливного фильтра, если он может полностью засориться после всего лишь одной неудачной заправки?

Тем не менее, в тех случаях, когда высокая степень очистки или большой пробег без замены фильтров — не дань моде, а необходимость, следует обратить внимание на технические параметры фильтров, значения которых можно найти в каталоги производителей.

Фотогалерея: топливные фильтры для автомобиля Lada Granta различных производителей

MANN — ведущий поставщик фильтров для европейских производителей автомобилей SCT Filters — сочетание достойного качества и доступной цены BIG FILTER — крупнейший производитель топливных фильтров в России

Видео: устройство топливного фильтра

Расположение топливных фильтров на автомобиле «Лада Грант»

На автомобиле Lada Grant топливные фильтры устанавливаются в тех же местах, что и на Lada Kalina.Топливный фильтр фиксируется пластиковым хомутом на пороговом уровне с правой стороны бензобака. Доступ к нему возможен только через смотровую яму или эстакаду. В случае острой необходимости можно приподнять заднюю правую часть кузова домкратом, хотя из соображений безопасности не рекомендуется использовать домкрат при замене фильтра.

Топливный фильтр фиксируется пластиковым зажимом с правой стороны бензобака.

Сетчатый фильтр, бензонасос, регулятор давления и датчик уровня образуют топливный модуль, установленный в баке.Люк в крыше, обеспечивающий доступ к топливному модулю, расположен в салоне под задним сиденьем.

Люк в крыше, обеспечивающий доступ к топливному модулю и сетчатому фильтру, расположен в салоне под задним сиденьем

Granta — первый автомобиль марки «ВАЗ», на который в стандартной комплектации устанавливается автоматическая трансмиссия. Автомобиль получил современную версию проверенной временем машины Jatco, которую производят в Японии с конца 80-х годов.Такие машины устанавливаются не только на отечественные автомобили, но и на автомобили с мировым именем. Примером этого является Nissan Note.

Замена топливных фильтров

Периодичность и последовательность замены топливных фильтров на автомобиле Лада Грант не зависит от типа кузова или модификации двигателя. Перед выполнением работ отключите аккумулятор от кузова автомобиля.

Частота замены

Большинство производителей автомобилей с бензиновым двигателем в последнее время стремились максимально увеличить срок службы топливных фильтров.На автомобиле «Лада Гранта» используются «вечные» фильтры грубой очистки. То есть сетчатый фильтр не подлежит обслуживанию в течение всего срока службы топливного насоса и заменяется вместе с ним.

Однако для неукоснительного выполнения рекомендаций производителя необходимо заправлять автомобиль чистым качественным топливом. На практике в резервуар часто попадают различные примеси, что значительно снижает пропускную способность фильтра. Поэтому сетку следует проверять, чистить или заменять каждый раз при снятии топливного модуля из бака и при диагностике причин нестабильной работы двигателя.

Фильтр тонкой очистки топлива — расходный материал. Руководство по эксплуатации автомобиля Lada Granta рекомендует менять его каждые 30 тысяч километров. На самом деле состояние фильтра зависит от чистоты бензина. Обычно автомобилисты меняют его гораздо чаще — каждые 15 тысяч километров или раз в год.

Симптомы

Пропускная способность загрязненного топливного фильтра заметно снижается. Это проявляется в снижении давления в топливной рампе инжекторного двигателя. Его нормальное значение, измеренное манометром, подключенным к рельсовому фитингу, составляет 3.8–4 сом / см². Поскольку на фильтре не сразу скапливается грязь, давление также постепенно снижается, и какое-то время это остается незамеченным.

Давление определяет качество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры. Из-за нехватки бензина смесь беднее, что, в свою очередь, сказывается на характеристиках двигателя.

Двигатель реагирует на засорение топливных фильтров следующим образом:

• нестабильная работа;
• самопроизвольных остановок на холостом ходу;
• нестабильный, высокий и низкий холостой ход;
• малая мощность и вялая динамика;
• рывков и провалов.

При появлении этих симптомов измерьте давление в топливной рампе. Если она ниже рекомендуемых значений (3,8–4 сом / см²), топливные фильтры необходимо заменить. Фильтр тонкой очистки легче заменить, поэтому лучше начать с него. Если после замены давление не повышается, проверяется состояние сетки топливного насоса.

Грязная сетка отрицательно влияет на насос. Топливный насос получает мало топлива. Пытаясь компенсировать нехватку бензина, он увеличивает скорость, растрачивая свой ограниченный ресурс.Ситуация усугубляется тем, что в качестве охлаждающей жидкости и смазки бензонасоса используется топливо. Таким образом, последний перегружается, теряя смазку и охлаждение. Громкий шум, исходящий от насоса, вызван загрязнением фильтра.

Изначально машина носила рабочее название Low Cñost, но по ряду причин не подходила ни для конечного продукта, ни для другого безликого индекса. АвтоВАЗ объявил конкурс на лучшее название для будущего народного автомобиля.В 2010 году победителем была подарена Lada Kalina.

Редукция давления топлива

В рабочем состоянии давление топлива в системе намного выше атмосферного. Для предотвращения неконтролируемого разлива бензина все работы, связанные с разгерметизацией системы, проводят со сброшенным давлением. Чтобы сбросить давление, сначала выключите топливный насос, отсоединив разъем питания топливного модуля или вынув предохранитель. Затем запускается двигатель и производится оставшееся топливо.Без дополнительных действий давление падает само через 2-3 часа после выключения зажигания.

Для работы понадобится плоская и крестообразная отвертка. Процедура сброса давления следующая.

Замена топливного фильтра тонкой очистки

Для замены топливного фильтра вам понадобится только бак для сбора топлива из снятого фильтра. Алгоритм замены следующий.

Видео: замена топливного фильтра

Замена сетчатого фильтра топливного насоса

Чтобы заменить сетку, вам понадобятся крестовая отвертка с плоской головкой, молоток и пробойник.Замена производится в следующем порядке.

1. Снимите (откиньте) заднее сиденье, поднимите клапан дифферента, открутите крепеж и снимите крышку люка топливного модуля.

   
   

   Снимается заднее сиденье, поднимается триммер, откручиваются крепления и снимается люк топливного модуля

2. Очистите крышку модуля от пыли.
3. Нажав на пружину фиксатора, отсоедините разъем питания.

   
   

   Стопорная пружина нажата и разъем питания снят

4. Сбросьте давление топлива.
5. Отсоедините аккумулятор от автомобиля.
6. Нажав на фиксатор, последовательно отсоедините две трубки топливных магистралей. Если невозможно открыть защелку вручную, нажмите на кнопку отверткой, подденьте второй отверткой и снимите наконечник топливопровода.

   
   

   При нажатии на фиксатор топливопровод

7. Зацепите отверткой стопорное кольцо топливного модуля и сдвиньте против часовой стрелки. Если не получается, вставьте выколотку в выступ кольца и легкими ударами молотка сдвиньте его.

   
   

   Стопорное кольцо топливного модуля движется против часовой стрелки

8. Снимите стопорное кольцо.
9. Снимите топливный модуль с бака. Слейте газ из стекла (всасывающей камеры) модуля.

   
   

   Топливный модуль снят с бензобака.

10. Отсоедините сливную трубку от стакана.

    
    

    Сливной патрубок отсоединен от стекла

11. Отжать четыре защелки и отсоединить топливный насос от стекла вместе с крышкой.

    
    

    Бензонасос с отсоединением крышки от стекла

12. Поднимите отверткой и снимите сетчатый фильтр топливного насоса.
13. Установите новый фильтр.

    
    

    Установлен новый сетчатый фильтр.

14. Соберите топливный модуль в обратном порядке.
15. Снимите и осмотрите уплотнительное кольцо фланца бака. Затвердевшие или поврежденные кольца необходимо заменить.
16. Установите топливный модуль, направив стрелку на его крышке в сторону багажника автомобиля.
17. Затяните стопорную пластину легким ударом молотка.

Неисправности в топливной системе приводят к проблемам с запуском двигателя, рывкам при движении и нестабильной работе двигателя. Кроме того, следствием неисправности бензонасоса и топливного фильтра является невозможность запуска двигателя и падение мощности при перерасходе топлива.

В данной статье речь пойдет о про замену топливного фильтра своими руками и ремонт бензонасоса Калина.

1. Для начала необходимо приобрести новый топливный фильтр и новый бензонасос. Узнать, какая марка нужна, можно в инструкции к автомобилю или в технической документации. Вы также можете получить консультацию у автосалона.
2. Снимите черную резину.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Снимите задние сиденья, открутите 4 винта крепления, обеспечьте доступ к крышке, под которой находится топливный насос.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Удалите грязь пылесосом или влажной тряпкой.
2. На фото показано место, где нужно демонтировать топливные шланги.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Чтобы снять топливные шланги топливного насоса, нажмите отверткой защелку с одной стороны.Со второй стороны нужно поддеть топливный шланг, ориентируясь по направлению стрелки. Снимать его нужно осторожно, чтобы не повредить.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Протрите помпу.
2. Снимите стопорное кольцо золотистого цвета. На фото видно направление, в котором нужно его открутить. Для того, чтобы кольцо пришло в движение, скорее всего, придется воспользоваться молотком и отверткой.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Осторожно снимите топливный насос. Лучше расстелить любую тряпку, чтобы пролитый газ не попал в салон. На насос будет нанесено характерное желтое покрытие.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

Полезная информация:

Как разобрать топливный насос Лада Калина

1. Снимите провода, которые подключены к насосу, а затем снимите датчик уровня топлива.
2. Подденьте всасывающую трубу, выбросьте ее. Не отсоединяйте гофрированные топливные шланги.
3. Откиньте 4 пластиковых зажима, нижнее стекло. Удалите пыль с него и других деталей топливного насоса.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

Также проверьте

1. На фото видно, что фильтр грубой очистки (сетка) тоже очень грязный.

Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Удалите сетку отверткой.

На фото сетка через 50 тысяч километров.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Соберите насос, установите его на место.

Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

Как заменить топливный фильтр Лада Калина

Фильтр тонкой очистки расположен в районе правого заднего колеса непосредственно возле чашки домкрата.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. На фото в разобранном виде б / у фильтр тонкой очистки .

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

1. Обязательно Замените сетку топливного насоса при замене топливного фильтра.
2. Очистите датчик уровня топлива растворителем.
3. Замените топливный насос, топливный фильтр и за один раз промойте бензобак.

Замена сетки ТНВД в Гранте

Думаю не стоит лишний раз объяснять, что устройство ТНВД на автомобилях Калина и Гранта ничем не отличается. Именно поэтому весь процесс замены комплектующих бензонасоса на вышеуказанных автомобилях будет таким же. Также стоит отметить, что если сравнивать с моделями 10-го семейства ВАЗ, есть некоторые моменты, которые имеют отличия.

на гранте

Не стоит так часто менять сетку, так как при заправке обычным топливом смело может уехать даже более 100000 км. Но могут появиться симптомы, говорящие о засорении сети бензонасоса:

• плохой запуск двигателя
• Недостаточное давление в топливной системе
• провалов при нажатии на педаль газа
• двигатель начал потихоньку набирать обороты

Если вы начали замечать вышеперечисленные проблемы, то первым делом посмотрите на сетчатый фильтр и при необходимости замените его.

Порядок замены сетки бензонасоса на Лада Грант

Так как топливный фильтр на автомобиле Лада Грант находится непосредственно в баке, его необходимо снимать оттуда. Для этого одна половина заднего сиденья откидывается назад, после чего откручиваются два винта крепления люка. Под ним находится топливный насос. Для его удаления необходимо выполнить следующие действия:

1. Сбросить давление в системе питания автомобиля
2. Отсоединить колодку с проводами питания
3. Отсоедините две топливные трубки от крышки топливного насоса.
4. Отодвиньте стопорное кольцо, фиксирующее насос в баке
5. Вытяните весь модуль в сборе

После этого уже можно без проблем приступить к снятию фильтра.

Немного отодвигаем три защелки — защелки, которые наглядно показаны на фото ниже.

Теперь перекладываем нижнюю емкость, чтобы разъединить модуль на две части, сначала отсоединить трубку, как показано на фото.

Теперь полностью отсоединяем две части модуля.

Теперь у нас есть полный доступ к решетке, и достаточно поддеть ее отверткой, чтобы она отошла от своего гнезда. Возможно, вам придется приложить немного больше усилий, чем ожидалось, но вы можете удалить его без каких-либо проблем.

В результате мы получаем снятый сетчатый фильтр, который, по всей видимости, довольно грязный, хотя в данном примере мы рассматриваем автомобиль с пробегом всего 65000 км.

Теперь берем новую сетку и устанавливаем ее на место в обратном порядке.

Черная резиновая заглушка видна на фото выше. Конечно, перед установкой его нужно вытащить. Также тщательно промойте контейнер насоса изнутри и снаружи, чтобы на нем не осталось частиц грязи и прочего мусора!

Для этого лучше всего использовать специальный инструмент для очистки карбюратора или форсунки, например, показанный выше. Тогда уже можно собрать всю конструкцию и установить в бензобак.

Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо несколько раз впрыснуть топливо без запуска двигателя: обычно достаточно двух-трехкратного впрыска.Теперь вы можете запустить двигатель и проверить результат проделанной работы. Сетка должна регулярно заменяться, так как этот пример показывает, что даже при небольшом пробеге она уже достаточно грязная.

Цена новой сетки ТНВД для Гранты порядка 50-70 руб.

http://zarulemvaz.ru

Способ самостоятельной замены топливного фильтра на Лада Калина. Как часто нужно менять и как менять топливный фильтр на «Калине»? Как правильно поставить бензиновый фильтр на калину

Если вышел из строя топливный фильтр на Лада Калина, то каждый владелец может заменить его самостоятельно.Для этого вам нужно только выполнить процедуру замены, приведенную ниже, и знать, где находится сам фильтр. Вся работа может занять не более получаса.

На видео замена топливного фильтра на Лада Гранта (Калина у всех такая же):

Расположение топливных фильтров

Расположение топливного фильтра под днищем автомобиля

Топливный фильтр на автомобиле расположен сзади слева рядом. Крепится к кузову автомобиля с помощью хомутов.

Под другим углом

Признаки заражения

Первым признаком засорения элемента является подергивание автомобиля на высоких оборотах двигателя. Если в этот момент не заменить фильтрующий элемент, машина будет двигаться рывками и на низких оборотах.

Частота замены

Засорение топливного фильтра в разрезе

Производитель автомобиля рекомендует заменять фильтрующий элемент каждые 30 000 км пробега.Но если брать во внимание качество топлива на отечественных заправках, то замену нужно производить через 15000 км пробега.

1. Перед тем, как отсоединить шланги от фильтра, запомните, где они находятся. Для этого можно сделать фото. Также на самом фильтре есть стрелка, указывающая направление движения топлива. Установите новый элемент так, чтобы стрелка указывала на двигатель.
2. После установки нового фильтра нужно поставить на место предохранитель помпы и несколько раз включить / выключить зажигание для закачки топлива в систему.Если после этого двигатель не запускается, то процедуру следует повторить еще раз.

Топливный фильтр: функции

Известно, что на большинстве заправочных станций топливо не очищается должным образом, поэтому оно может содержать частицы грязи или пыли.

Для очистки от них топлива предназначен фильтр. Не многие также знают, что грязный топливный фильтр повреждает двигатель и топливную систему, и поэтому этот элемент необходимо периодически заменять.Вы можете заменить его самостоятельно, не посещая СТО.

выводы

Придерживаясь этих правил и зная сроки замены топливного фильтра, вы можете выполнить эту работу самостоятельно, не посещая СТО.

Качество бензина в нашей стране оставляет желать лучшего. И довольно часто даже случается, что после заправки на проверенной и престижной заправке двигатель автомобиля начинает с перебоями работать.

Это может произойти как из-за попадания всевозможных примесей, например, воды, так и из-за другого мусора, который может засорить «питательную :-)» систему вашего автомобиля.

Топливный фильтр на Лада Калина по рекомендации производителя нужно менять через 30 000 км пробега. Я конечно немного затянул эту процедуру со своей машиной, так как спидометр уже чуть больше 40 000 км, но недавно решил заняться его заменой. Купил в автомагазине самый простой топливный фильтр от производителя Автоваз, точно такой же, как установлен на заводе. Цена разумная, всего 146 руб.

Подробная инструкция по замене топливного фильтра на Лада Калина

Сразу скажу, что этот ремонт лучше делать в яме, и в теплое время года.Мне повезло меньше и пришлось зимой мучиться, лежа под своей Калиной, чтобы поменять этот топливный фильтр. Но спустя некоторое время получилось записать видеоотчет в нормальных человеческих условиях, так что посмотрите на всю эту процедуру наглядно.

Видео о замене топливного фильтра

Данный видеообзор сделан в гараже со смотровой ямой, поэтому все показано максимально понятно и доступно.

Ну вот и классический вариант в виде фотоотчета!

Итак, первым делом нужно убедиться, что в системе питания нет давления.Это делается двумя разными способами, кому будет удобнее:

Можно снять предохранитель, отвечающий за работу топливного насоса. Он расположен под крышкой туннеля пола, рядом с рычагом переключения передач. Крышка снимается, слегка поддев плоской отверткой.

Есть небольшой блок, состоящий из трех предохранителей. Необходимо извлечь центральную, а точнее — вторую с левой стороны.

Второй способ — отсоединить сетевой шнур от топливного насоса.Это можно сделать, откинув заднее сиденье, затем открыв крышку бензонасоса и отсоединив колодку с жгутом проводов.

После завершения выбранной вами процедуры запускаем двигатель Калины и ждем, пока двигатель глохнет. Обычно это происходит очень быстро, в моем случае в течение получаса.

Непосредственно под топливным баком расположен топливный фильтр Лада Калина. Чтобы вам было легче понять: на правой задней стороне автомобиля.

Крепится топливный фильтр достаточно просто, как вы можете видеть на приведенном мной фото — только с помощью пластикового фиксатора, так называемого кронштейна или хомута.А вот крепление силовой арматуры к самому фильтру происходит за счет металлических хомутов. Чтобы снять топливные шланги, нужно сжать эти кронштейны с каждой стороны и потянуть за штуцеры. После этого можно снимать сам фильтр, это наглядно показано на фото ниже:

Перед установкой топливного фильтра обратите внимание на стрелку, начерченную на корпусе. Он должен быть направлен в сторону потока топлива по трассе. Короче, стрелка должна идти от бака к моторному отсеку Лады Калины.Установка нового фильтра очень проста, вставляем штуцеры в каждый конец топливного фильтра и проталкиваем до упора — то есть до характерного щелчка.

Если все проводить на приподнятом автомобиле или в яме, то, наверное, за 10 минут можно. Если вы так сильно страдаете, как я, то думаю, что вы наверняка будете заняты около получаса. Зимой это делать не очень приятно, особенно лежа в снегу.

После замены топливного фильтра снова вставить предохранитель топливного насоса или подсоединить вилку.Потом запускаем Калину и радуемся, теперь энергосистема будет защищена от всякого хлама и инжектор заработает как положено. Главное — менять этот элемент на время.

Что такое топливный фильтр Лада Калина и как его правильно заменить? Вероятно, многие автомобилисты в России и во всем мире сталкивались или слышали о ситуациях, связанных с поломкой или проблемами в автомобиле в результате использования некачественного топлива. К сожалению, это случается. Именно по этим причинам производители автомобилей изобрели и впоследствии представили топливный фильтр.

Основное назначение этого продукта — удалить из топлива инородные частицы (грязь, мелкий мусор и другие инородные элементы). Фильтрация обеспечивает подачу очищенного бензина на магистраль, защищает детали двигателя от загрязнения, а главное — обеспечивает стабильную (с максимальным коэффициентом мощности) работу двигателя. Конечно, каждый фильтр при постоянной работе и повышенных нагрузках, связанных с низким качеством бензина, теряет свое качество. Неправильная очистка может привести к ненадежной работе, колебаниям и потере мощности или другим более серьезным проблемам — вплоть до отказа двигателя.

Своевременность — залог успеха Теперь, когда важность фильтрующего элемента не вызывает сомнений, нужно понимать, с какой периодичностью его заменяют. Если обратиться к советам производителей автомобилей, рекомендуемый срок замены топливного фильтра Лада Калина составляет 30 000 километров пробега. На наш взгляд, замену нужно проводить каждые 15-20 тысяч километров. Как уже было сказано выше, это связано с неблагоприятными условиями эксплуатации транспорта (некачественное топливо).Судите сами, лучше получить массу неприятностей, таких как повышенный расход бензина, чрезмерный износ двигателя и его узлов, или заменить топливный фильтр Лада Калина самостоятельно, заплатив минимальную цену (200-350 руб.) . Вывод напрашивается сам собой! Дополнительно рекомендуем заменить сетку (фильтр грубой очистки) в топливном насосе, так как топливо в автомобиле проходит двойную очистку.

Замена топливного фильтра Лада Калина

Замена топливного фильтра на ладу Калины относительно несложная.Из-за того, что элемент находится на днище автомобиля (рядом с топливным баком), вам нужно будет заехать в яму, либо поднять машину с помощью подъемника. Как только машина заняла удобное для работы положение, начинается последовательное выполнение работы. Теперь о том, как поменять топливный фильтр на Лада Калина:

1. Первым шагом является необходимость любого подходящего контейнера, который будет приспособлен для сбора остатков топлива, вытекающего из элемента и шлангов.
2. Далее потребуется очистить места крепления от грязи и ржавчины (для облегчения процесса снятия).
3. Теперь мы сосредоточим наше внимание на двух топливных трубках, которые прикреплены к изделию с обеих сторон. Чтобы их отключить, необходимо нажать на специальный фиксатор белого цвета, после чего можно будет отсоединить трубку.
   
4. После снятия всех труб подождите, пока стечет оставшееся топливо. Теперь нужно снять сам фильтр с крепления. Для этого берем ключ на десять и откручиваем гайку. Удалите продукт.
   
5. Теперь нам нужен новый, предварительно купленный предмет.Происходит установка, дублируя (в обратном порядке) процесс удаления. Однако есть важный момент! Обратите внимание, что продукт должен быть установлен в правильном положении. Для этого на нем есть специальный указатель, указывающий направление правильной установки. Поскольку бензин движется из бензобака в сторону двигателя, стрелка должна быть расположена правильно.
6. Переместитесь в салон, поверните ключ зажигания два-три раза, не запуская двигатель.Цель состоит в том, чтобы заставить бензонасос качать бензин по трассе, и проверить возможные утечки в точках подключения установленного вами фильтра.

Если течи не обнаружены, замена топливного фильтра Лада Калина окончена.

Дополнительные соображения при замене фильтра

Когда главный вопрос — как поменять топливный фильтр на Лада Калина — был успешно решен, необходимо отметить еще один важный момент.Дело в том, что у Лады Калины 2 ступени очистки топлива. Одно мы уже проанализировали, а второе упоминалось лишь косвенно. Речь идет о так называемой малой сетке топливного насоса (элемент грубой очистки). Как следует из названия, его задача — фильтровать крупный мусор. Поэтому рекомендуется заменить и его. Кратко опишем этапы работы:

• Покупаем нужную сетку.
• Демонтируем заднее сиденье, ищем под ковриком чехол, закрывающий бензонасос.
• Откручиваем все имеющиеся болты.
• Мы видим насос с прикрепленными к нему гибкими трубками. В большинстве случаев все пространство под крышкой будет пыльным и грязным. Во избежание загрязнения бензобака необходимо протереть все пространство влажной чистой тканью.
• Отсоединить шланги, аккуратно вытащить насос (чтобы не пролить в него бензин).
• Разбираем, снимаем старую сетку топливную, меняем на новую.
• Собираем все в обратном порядке.

Теперь, на 15-20 тысячах километров пробега, можно не беспокоиться о состоянии топливной смеси, подаваемой в двигатель.

Низкое качество российского бензина — общеизвестный факт, поэтому важность такого элемента автомобиля, как топливный фильтр, не стоит недооценивать. Именно он во многом защищает топливную систему от примесей, которые могут попасть туда из бензобака. Как определить, когда менять топливный фильтр и нужно ли?

Где находится топливный фильтр в Калине

Строго говоря, у Калины два топливных фильтроэлемента:

• Первые из них — это банальная пластиковая сетка, установленная перед бензонасосом.Это так называемый фильтр грубой очистки. Он находится под задним сиденьем автомобиля (под специальной крышкой) и задерживает крупные частицы, которые каким-то образом попадают в бензобак. В идеале его также следует периодически заменять, хотя засорение обычно не оказывает серьезного влияния на поведение автомобиля, если вы не заправляете очень плохой бензин и не закрываете крышку бензобака.

• Второй элемент, расположенный под днищем автомобиля со стороны правого заднего колеса, крепится к бензобаку с помощью металлического хомута или пластикового кронштейна (в зависимости от модели).Это топливный фильтр тонкой очистки, представляющий собой неразборный металлический цилиндр с бумажным гофрированным фильтрующим элементом внутри.

Оценка состояния топливного фильтра

К сожалению, в отличие от аналогичной детали в ВАЗ классике, сделанной из пластика, корпус топливного фильтра в Калине непрозрачный, поэтому визуально оценить состояние не представляется возможным. Если вы приобрели подержанный автомобиль и не знаете, когда меняли топливный фильтр, вы можете лишь приблизительно оценить срок его службы по внешнему виду.Если корпус фильтра и хомут для его крепления успели зарасти грязью и налетом, скорее всего, его давно не меняли, если вообще не меняли. Так с какой периодичностью нужно менять топливный фильтр?

Более объективный критерий оценки — наличие заметных провалов при наборе скорости. Одна из наиболее вероятных причин — сильное засорение фильтра тонкой очистки топлива. В идеале не стоит ждать проявления таких симптомов, так как в худшем случае при сильном разрушении фильтрующего элемента он может не полностью справиться со своими обязанностями, что чревато проблемами с форсункой — засорением топлива форсунки.

Самый надежный способ проверить состояние топливного фильтра — измерить давление в топливной рампе, подключив к ней манометр. Для этого подойдет любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер. Нормальное давление в рампе составляет 2,7 атмосферы. Допустимые показания +/- 0,3 атмосферы. Если Давление ниже нормы, то либо топливный фильтр и ведущий к нему трубопровод забиты, либо неисправен сам насос. Первую причину можно исключить, замерив давление уже на самом насосе — оно должно быть около 6 атмосфер.

Можно ли заменить топливный фильтр на Калине своими руками?

На это под силу большинству владельцев ВАЗов. Для этого нужно прочитать пошаговую инструкцию. Процедура замены займет не более 30 минут.

Бензин на бытовых заправках не очищается должным образом — он содержит частицы пыли и грязи. Функцию фильтрации горючей смеси берет на себя топливный фильтр. Грязный топливный фильтр повреждает топливную систему и двигатель автомобиля.Важно своевременно заменять этот расходный материал.

Замена топливного фильтра на Калине может производиться без СТО. Перед началом процедуры важно ознакомиться с инструкцией по замене фильтрующего элемента на Лада Калина. Разберитесь, где находится топливный фильтр и как его правильно демонтировать.

Где находится топливный фильтр

Топливный фильтр Lada Kalina расположен справа от топливного бака возле заднего колеса.Крепится с помощью специальных крепежных хомутов.

Признаки засорения фильтрующего элемента

Первая ласточка — подергивание Лады Калины на высоких оборотах. Если не заменить, автомобиль будет двигаться с рывками и на малой скорости.

Частота замены

Производитель рекомендует заменять фильтрующий элемент на первой и второй Калине через 30 000 км пробега. Учитывая удручающее качество топлива, дешевизну фильтра и простоту процедуры, разумнее было бы заменить его через 15000 км пробега.

Фильтр топливного насоса (фильтр грубой очистки) на Калине подлежит замене через 80 000–90 000 км пробега.

Пошаговая инструкция

1. Сбросьте внутреннее давление в системе. Это делается путем снятия предохранителя на топливном насосе. Найдите пластиковую крышку возле коробки передач. Под крышкой находится электронный блок с тремя предохранителями. Чтобы сбросить давление, снимите центральный предохранитель.
2. Запустите двигатель автомобиля и дождитесь его полной остановки. Индикатором наличия воздушных пробок в топливной системе станет работа двигателя в течение минуты.Если двигатель глохнет через 5-15 секунд, значит, воздушных пробок нет. В любом случае мотор заглохнет и давление упадет.
3. Очистить болт крепления фильтрующего элемента от грязи.
4. Нажмите на железные зажимы и потяните шланги в сторону.
5. Снимите топливный фильтр вручную. В зависимости от модификации Лада Калина (ВАЗ 1119,11186,21126,21127) топливный фильтр может крепиться болтом. Для демонтажа понадобится ключ на 10.
6. Соберите в обратном порядке.

Перед отсоединением шлангов запомните их расположение. Желательно сделать фото внешнего вида топливного фильтра. При установке нового фильтрующего элемента вам будет легче освежить память.

На фильтре есть стрелка потока топлива по трассе.

Установите новый фильтр так, чтобы стрелка указывала от бака к двигателю.

После сборки конструкции установите топливный предохранитель и два или три раза включите зажигание автомобиля, чтобы перекачать топливо.

Kalina Cycle — обзор

Уравнения баланса определены для комбинированного цикла на основе циклов Ренкина и Калины, который показан на рис. 22.

Термодинамические характеристики цикловой системы Kalina 11 (KCS11): возможность использования альтернативных зеотропных смесей | Международный журнал низкоуглеродных технологий

Аннотация

В связи с постоянно растущим спросом на энергию использование низкотемпературных источников тепла в последнее время вызывает значительный интерес.Традиционный органический цикл Ренкина (ORC) является типичным подходом, используемым для использования низкотемпературных источников тепла, но страдает низкой эффективностью. Цикл Kalina представляет собой систему охлаждения с обратным абсорбированием, в которой в качестве рабочего тела обычно используется бинарная смесь аммиака и воды. В данной статье с помощью термодинамического моделирования исследуется производительность системы цикла Kalina 11 (KCS11), используемой для низкотемпературных источников тепла ниже 200 ° C, по сравнению с ORC на основе чистого аммиака и R134a. Характеристики цикла были исследованы при различных рабочих условиях, включая давление в испарителе 10–50 бар, температуру источника тепла 333–473 К, температуру радиатора 283 К и в случае KCS11 различные массовые доли аммиака на выходе из испарителя.Результаты показывают, что KCS11 может повысить эффективность до 40% по сравнению с ORC при использовании аммиака и до 20% при использовании R134a. Хотя рабочая пара аммиак-вода имеет нулевой озоноразрушающий потенциал (ODP) и очень низкий потенциал глобального потепления (GWP), она токсична и требует специальных мер безопасности от утечки, поскольку аммиак является частью этой бинарной смеси. Поэтому были проведены дальнейшие исследования для изучения возможности использования альтернативных рабочих пар, которые являются нетоксичными и превосходят пару аммиак-вода для цикла Калины.Были исследованы девятнадцать рабочих пар, и результаты показали, что смеси пропана и пропилена могут заменить пару аммиак-вода в KCS11.

1 ВВЕДЕНИЕ

С ростом спроса и стоимости энергии все больше внимания уделяется эксплуатации низкопотенциальных источников тепла, таких как геотермальные источники, солнечные лучи и отходящие источники тепла. Благодаря развитию технологий существует большой интерес к разработке более эффективных, надежных и экономичных систем преобразования энергии, которые обеспечат средства использования низкотемпературных источников тепла, которые иначе не могли бы быть использованы.Цикл Калины и органический цикл Ренкина (ORC) обеспечивают возможные решения проблемы рекуперации низкотемпературной энергии, которая обычно выбрасывается в виде отработанного тепла; с ORC имеет недостаток — низкий общий КПД [1]. Интерес к циклу Калина растет, поскольку он был запатентован доктором Александром Калиной в 1980-х годах. Цикл Калины представляет собой модифицированный традиционный ORC или цикл обратного поглощения [2], и это первое крупное достижение в технологии производства электроэнергии по сравнению с циклом Ренкина, изобретенным Уильямом Рэнкином из Шотландии более 150 лет назад.По сравнению с традиционными термодинамическими циклами, электростанция с циклом Калина может предложить повышение эффективности на 10–50% для низкотемпературных источников тепловой энергии, таких как геотермальный рассол при 60–200 ° C [3], отходящее тепло газовых турбин [4, 5] и отходящее тепло от черной металлургии. Вполне вероятно, что строительство заводов с циклом «Калина» может стоить даже меньше, чем строительство заводов с циклом Ренкина с такой же производительностью. По данным Global Geothermal Limited [3], экономия до 30% для применений с низкотемпературными источниками тепла и до 10% экономии для установок с прямым нагревом или с нижним циклом.

Как правило, существуют разные типы семейств Kalina, которые известны под своими уникальными названиями. Например, KCS5 особенно подходит для установок с прямым нагревом. KCS6 применимо к газовым турбинам на основе комбинированных циклов, а система цикла Kalina 11 (KCS11) и KCS34 предназначена для эксплуатации низкотемпературных источников тепла. Для этой работы был выбран KCS11, так как он наиболее применим для низкопотенциальных источников тепла при температурах ниже 200 ° C [6]. В этой статье термодинамический анализ KCS11 с использованием аммиака и воды сравнивался с анализом ORC на основе чистого аммиака или чистого R134a при различных рабочих условиях.

Хотя рабочая пара аммиак – вода имеет нулевой озоноразрушающий потенциал (ODP) и очень низкий потенциал глобального потепления (GWP), она токсична и требует специальных мер безопасности для предотвращения утечки. Следовательно, необходимо изучить возможность использования других рабочих пар для замены воды-аммиака в KCS11. В последнее время были проведены обширные исследования по разработке смешанных хладагентов в области охлаждения и кондиционирования воздуха, включая смешивание CFC (хлорфторуглеродов), HCFC (гидрохлорфторуглеродов), HFC (гидрофторуглеродов) и коммерческие продукты таких смесей, такие как R407C.Также в литературе сообщалось о некоторых смесях, включая смеси CO ₂ –углеводород [7], CO ₂ — диметиловый эфир (DME) [8] и R32 – углеводороды [9]. Выбор этих хладагентов основан на их благоприятных для окружающей среды характеристиках, таких как нулевое разрушение озонового слоя, низкий ПГП и нетоксичность. Смешивание углеводородных хладагентов с CO ₂ снижает их воспламеняемость и обеспечивает хороший контроль уровня давления диоксида углерода в зависимости от концентрации при смешивании. Кроме того, R32 является энергоэффективным хладагентом из-за его относительно высокого давления и плотности; в результате смеси R32 могут быть сопоставимы со смесями аммиака с водой.Сообщалось, что в цикле Kalina можно использовать зеотропные смеси HFC, такие как R22 – R134a, Шин и др. . [10] и R32 – R134a Ким и др. . [11]. Принцип формирования зеотропной смеси заключается в смешивании жидкостей с разными точками кипения, так что процесс испарения или конденсации происходит в определенном температурном диапазоне (температурное скольжение).

В этой работе было исследовано 19 рабочих пар для замены рабочей пары вода-аммиак в KCS11, как показано в Таблице 1.Эти смеси классифицируются на четыре группы в зависимости от компонентов с низкой температурой кипения, а именно: CO ₂ , R32, пропан и пропилен.

Исследованные рабочие пары для KCS11

Исследованные рабочие пары для KCS11

2 KCS11 И ТЕРМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ORC

На рисунке 1а показана принципиальная схема KCS11.Он состоит из турбины, абсорбера, конденсатора, испарителя, сепаратора, регенератора, насоса и дроссельного клапана. В испарителе аммиачно-водная смесь нагревается низкотемпературным источником тепла и затем поступает в сепаратор. В сепараторе насыщенная паровая часть смеси отделяется от жидкости. Затем смесь насыщенного пара, насыщенного аммиаком, расширяется через турбину, производя выходную мощность, и затем проходит через абсорбер. Водно-аммиачный раствор выходит из абсорбера в конденсатор, где он конденсируется, а затем его перекачивают для повышения давления до давления, соответствующего испарителю.Горячая слабая жидкая смесь, насыщенная аммиаком и водой, выходящая из сепаратора, затем направляется в регенератор, где она охлаждается богатой смесью аммиака, поступающей обратно в испаритель. После регенератора слабый раствор аммиака проходит через дроссельный клапан для понижения его давления. ORC состоит из четырех компонентов, а именно турбины, испарителя, конденсатора и насоса, как показано на рисунке 1b. В ORC, смоделированном в этой статье, в качестве рабочего тела использовался чистый аммиак или R134a.

Рисунок 1.

Блок-схема различных циклов: (а) KCS11 и (б) ORC.

Рис. 1.

Блок-схема различных циклов: (a) KCS11 и (b) ORC.

Моделирование проводилось с использованием решателя инженерных уравнений (EES), где чистый аммиак и чистый Доступны термодинамические свойства R134a.Кроме того, свойства водно-аммиачной смеси основаны на формуле Ибрагима и Кляйна [12]. Для 19 рабочих пар, перечисленных в таблице 1, программа Refprop была связана с EES для проведения моделирования.

3 СРАВНЕНИЕ АММИАКА – ВОДЫ KCS11 И ORC

В этой работе исследуются характеристики KCS11 по сравнению с ORC с точки зрения его эффективности во всех приложениях, которые производят тепло при температурах <200 ° C. В ORC в качестве рабочей жидкости использовался чистый аммиак или чистый R134a, в то время как в KCS11 использовалась смесь аммиака и воды.На рис. 2a – c показаны кривые теплового КПД KCS11 в зависимости от массовой доли аммиака на выходе из испарителя для нескольких температур источника тепла. На этих графиках температура радиатора была установлена ​​на уровне 283 K, а температура источника тепла варьировалась от 333 K (Рисунок 2a), 373 K (Рисунок 2b) до 423 K (Рисунок 2c). Следует отметить, что использование водно-аммиачной смеси при температуре выше 400 ° C нецелесообразно, поскольку при более высокой температуре NH ₃ становится нестабильным, что приводит к нитридной коррозии [13].Результаты показывают, что с увеличением температуры источника тепла максимальный тепловой КПД цикла Kalina увеличивается. Также результаты показывают, что когда концентрация аммиака в рабочей жидкости слишком бедная; термический КПД цикла быстро падает. Эту тенденцию можно объяснить следующим образом. При определенной температуре и давлении, когда концентрация аммиака уменьшается, смесь, выходящая из испарителя, становится насыщенной или даже переохлажденной жидкостью. Таким образом, в процессе разделения будет образовываться мало пара или не будет вообще; следовательно, производительность турбины становится незначительной, а КПД резко падает.С другой стороны, по мере увеличения массовой доли аммиака термический КПД цикла постепенно падает. Это указывает на то, что для работающего KCS11 массовая доля аммиака в рабочей жидкости должна быть обогащенной, чтобы избежать полной потери теплового КПД цикла. Таким образом, чтобы поддерживать приемлемый КПД цикла и стабильные рабочие условия, массовая доля аммиака должна находиться в диапазоне 0,55–0,9. Рисунки также показывают, что при фиксированном давлении испарителя точка максимальной эффективности смещается в сторону значений низкой концентрации за счет увеличения температуры испарителя (источника тепла).

Рисунок 2.

(a) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 333 K и температурой стока 283 K. (b) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 373 K и температурой стока 283 K. (c) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 423 K и температурой стока 283 K.

Рисунок 2.

(a) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 333 K и стоком температура 283 К.(b) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 373 K и температурой стока 283 K. (c) Тепловой КПД KCS11 с температурой источника 423 K и температурой стока 283 K.

Рисунок 3 показывает тепловой КПД ORC с использованием чистого аммиака (рис. 3a) и чистого R134a (рис. 3b) в качестве рабочей жидкости. Чтобы вычислить тепловой КПД цикла, давление в испарителе было увеличено при сохранении постоянной температуры радиатора и источника тепла.Давление в испарителе было ограничено таким образом, чтобы качество на выходе из турбины было не менее 90%. Из этого рисунка видно, что по мере увеличения температуры источника тепла и давления в испарителе термический КПД ORC увеличивается. Однако влияние температуры источника тепла более заметно в случае аммиака по сравнению с R134a. Рисунок 3 также показывает, что максимальная полученная эффективность составила 14% для R134a и 13% для аммиака при температуре источника тепла 463 K и давлении испарителя 30 бар.

Рисунок 3.

ORC при различных давлениях и температурах испарителя при температуре радиатора 283 K: (a) чистый аммиак и (b) чистый R134a.

Рис. 3.

Тепловой КПД ORC при различных давлениях и температурах испарителя при температуре радиатора 283 K: (a) чистый аммиак и (b) чистый R134a.

На рисунке 4 сравнивается цикл Kalina с ORC с использованием аммиака и R134a с точки зрения теплового КПД при температуре источника тепла 373 K.Использовались два значения концентрации аммиака в воде: 0,66 и 0,55. Видно, что термический КПД цикла Kalina с концентрацией аммиака-воды 0,55 значительно выше, чем у ORC, использующего аммиак и R134a, при давлении испарителя ниже 20 бар. Например, при давлении 15 бар тепловой КПД KCS11 (11,38%) с концентрацией аммиак-вода 0,55 на ∼40% выше, чем у ORC, использующего чистый аммиак (7%), и на 20% выше, чем у ORC с использованием чистого R134a (9.2%) с температурой источника тепла 373 K и температурой радиатора 283 K. Это улучшение эффективности KCS11 по сравнению с ORC в основном связано с переменными температурами кипения и конденсации бинарной смеси, что обеспечивает лучшее согласование с теплом. температура источника и радиатора с меньшими перепадами температур и уменьшенной тепловой необратимостью. Идеальный КПД цикла Карно для температуры источника тепла 373 К и температуры радиатора 283 К составляет 24%; следовательно, эффективность второго закона (отношение КПД цикла к КПД цикла Карно) для этого сообщенного KCS11 составляет 47%, что подчеркивает потенциал этого цикла.При давлении испарителя выше 20 бар термический КПД KCS11 значительно снижается и становится ниже, чем у ORC. Для KCS11 с концентрацией аммиак-вода 0,66 его термический КПД неизменно выше, чем у ORC, использующего аммиак, в широком диапазоне используемых значений давления испарителя, но с аналогичными значениями, как у ORC, использующего R134a. Высокая эффективность KCS11 при низком рабочем давлении приводит к экономическим преимуществам с точки зрения более низкой стоимости системы.

Рисунок 4.

Сравнение цикла Kalina и ORC на основе чистого аммиака и чистого R134a при температуре испарителя 373 K и температуре радиатора 283 K.

Рисунок 4.

Сравнение цикла Kalina и ORC на основе чистого аммиака и чистого R134a при температуре испарителя 373 K и температуре радиатора 283 K.

4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ KCS11

В этом разделе было исследовано 19 рабочих пар для замены рабочей пары вода-аммиак в KCS11, как показано в таблице 1.Теплофизическая платформа Refprop была связана с программным обеспечением EES, где выполнялся код цикла Kalina. На рис. 5 представлена ​​диаграмма состояния равновесия смесей диоксида углерода и диметилового эфира при давлении 10 и 40 бар, полученная с помощью пакета Refprop. Линия росы представляет линию насыщенного пара, а линия пузырька представляет линию насыщенной жидкости. Ось слева представляет чистый диметиловый эфир с более высокой температурой насыщения (317 К при 10 барах), а ось справа представляет чистый диоксид углерода с более низкой температурой насыщения (233 К при 10 барах).Следует отметить, что поток, выходящий из испарителя цикла Калины, должен находиться в двухфазной области (точка A), а после сепаратора смесь разделяется на пар и жидкость состава B и состава C соответственно. Этот показатель использовался для расчета состава рабочей жидкости как в жидкой, так и в паровой фазах после процесса разделения. Кроме того, этот показатель использовался для определения диапазона температур источника, который можно использовать при определенном рабочем давлении.Подобные диаграммы фазового равновесия были использованы для других смесей, представленных в таблице 1.

Рис. 5.

Диаграмма фазового равновесия для смеси зеотропных хладагентов CO ₂ –DME.

Рис. 5.

Диаграмма фазового равновесия для смеси зеотропных хладагентов CO ₂ –DME.

На рисунке 6 представлена ​​зависимость теплового КПД KCS11 от массовой доли для семи смесей диоксида углерода, показанных в таблице 1, для температуры источника тепла 333 К и температуры радиатора 283 К.Результаты показывают, что характеристики CO ₂ –DME и CO ₂ –R1270 лучше, чем у других смесей диоксида углерода. Однако их эффективность значительно ниже, чем у водно-аммиачной смеси (рис. 2а). Кроме того, в случае CO ₂ –бутана (R600) и CO ₂ –изобутена (R600a), как показано на пиках, отчетливо наблюдается вогнутая тенденция максимальной эффективности с увеличением давления. На рисунке 7 представлены смоделированные пары R32, включая R32 – DME, R32 – R600, R32 – R600a и R32 – R601a.Результаты показывают, что при одинаковом давлении в испарителе максимальная эффективность R32 – DME является самой высокой среди всех смесей R32. Кроме того, термический КПД R32 – R601a выше, чем у R32 – R600 и R600a. Однако сравнение рисунка 7d с рисунком 2a показывает, что эффективность аммиака и воды выше, чем у R32-R601a.

Рисунок 6.

Смеси диоксида углерода хладагента ( T _{источник} = 333 K, T _сток = 283 K).

Рисунок 6.

Смеси диоксида углерода хладагента ( T _{источник} = 333 K, T _сток = 283 K).

Рисунок 7.

R32 ( T _{источник} = 333 K, T _сток = 283 K): (a) R32 – DME, (b) R32 – R600, (c) R32– R600a и (d) R32 – R601a.

Рис. 7.

R32 ( T _{источник} = 333 K, T _{раковина} = 283 K): (a) R32 – DME, (b) R32 – R600, (c) R32 –R600a и (d) R32 – R601a.

На рисунках 8 и 9 показана зависимость теплового КПД KCS11 от массовой доли для пропана и смесей на основе пропилена. Из этих рисунков видно, что ни одна из исследованных смесей не превосходит водно-аммиачную смесь. Однако большинство этих смесей имеют сравнимые характеристики с водным раствором аммиака при рабочем давлении 10–20 бар. На рис. 10 сравниваются характеристики KCS11 с использованием различных пар, которые были определены для получения термического КПД, сравнимого с КПД водно-аммиачной смеси при температуре источника тепла 333 К и давлениях испарителя 10, 15 и 20 бар.При давлении 10 бар Рис. 10a показывает, что R290 – R600a и R1270 – R600a превосходит аммиак – вода при массовой доле 0,15–0,25, а R290 – R600 и R1270 – R600 имеют сопоставимые характеристики со смесью аммиак – вода. для массовой доли 0,3–0,5. При давлении 15 бар Рис. 10b показывает, что смеси R290 – R600a, R1270 – R600a, R290 – R600 и R1270 – R600 имеют сравнимые характеристики со смесью аммиак – вода для массовой доли 0,55–0,8. При давлении 20 бар Рис. 10c показывает, что смеси пропилена имеют сравнимые характеристики со смесью аммиак-вода для массовой доли 0.85–0,95.

Рисунок 8.

Смеси хладагентов R290 ( T _{источник} = 333 K, T _{раковина} = 283 K): R290 – R600, R290 – R601, R290 – R600a и R290 – R601a.

Рисунок 8.

Смеси хладагентов R290 ( T _{источник} = 333 K, T _{раковина} = 283 K): R290 – R600, R290 – R601, R290 – R600a и R290 – R601a.

Рис. 9.

Смеси хладагентов R1270 ( T _{источник} = 333 K, T _{раковина} = 283 K): (a) R1270 – R600, (b) R1270 – R600a, (c) R1270– R601 и (d) R1270 – R601a.

Рис. 9.

Смеси хладагентов R1270 ( T _{источник} = 333 K, T _{раковина} = 283 K): (a) R1270 – R600, (b) R1270 – R600a, (c) R1270 –R601 и (d) R1270 – R601a.

Рисунок 10.

Сравнение различных смесей хладагентов ( T _{источник} = 333 K, P = 15 бар): (a) P = 10 бар, (b) P = 15 бар и ( в) P = 20 бар.

Рисунок 10.

Сравнение различных смесей хладагентов ( T _{источник} = 333 K, P = 15 бар): (a) P = 10 бар, (b) P = 15 бар и (c) P = 20 бар.

5 ВЫВОДЫ

Были смоделированы рабочие характеристики KCS11, использующего водно-аммиачную смесь в качестве рабочего тела, и проведено сравнение с характеристиками ORC, использующего чистый аммиак или чистый R134a в качестве рабочих жидкостей. Результаты показывают, что KCS11 с концентрацией аммиак-вода 0.55 достигает эффективности на 20-40% выше, чем ORC при тех же рабочих условиях: давление испарителя 15 бар, температура источника тепла 373 K и температура радиатора 283 K. Высокая эффективность цикла Kalina при низких давлениях испарителя приведет к снижению стоимости компонентов цикла, таким образом, компенсируя стоимость увеличения количества компонентов, и может привести к созданию рентабельной системы выработки электроэнергии. Результаты также показывают, что при заданном давлении испарителя, температурах источника и поглотителя тепла можно определить оптимальную массовую долю аммиака, которая может обеспечить максимальную эффективность цикла.

Обеспокоенность по поводу токсичности аммиака привела к исследованию потенциала других нетоксичных рабочих пар, которые могут превзойти или иметь сопоставимые характеристики с паром аммиак – вода. Были исследованы девятнадцать смесей, и результаты показали, что, исходя из массовой доли и рабочего давления испарителя, некоторые смеси пропана и пропилена могут превосходить смеси аммиак-вода, тогда как другие имеют аналогичные характеристики. Такие результаты показывают потенциал таких смесей и указывают на необходимость дальнейших исследований.

ССЫЛКИ

Производительность KCS11 с низкотемпературными источниками тепла

Дж Energy Res Technol

2007

129

243

8

Введение в цикл Kalina

ASME International, перепечатано из материалов Международной конференции по совместной энергетике, PWR

1996

Т. 30

Термодинамический анализ энергоблока Kalina с приводом от низкотемпературных источников тепла

J Thermal Science

2009

13

21

31

Эксергетический и пинч-анализ донных циклов дизельного двигателя с использованием водно-аммиачной смеси в качестве рабочего тела

Int J Appl Thermodyn

2000

3

57

71

Термодинамический анализ комбинированного цикла Ренкина-Калины

Int J Thermodyn

2008

11

133

41

Производство электроэнергии из низкотемпературных источников

J Appl Fluid Mech

2009

2

55

67

Оценка смесей CO2 с бутаном и изобутаном в качестве рабочих жидкостей для тепловых насосов

Int J Therm Sci

2009

48

1460

5

Бинарные смеси диоксида углерода и диметилового эфира в качестве альтернативных хладагентов и прогноз данных по их парожидкостному равновесию

Int J Eng Sci Tech

2011

3

10

21

Замена вредного хладагента R22 в охладителе молока

Indian J Sci Tech

2009

2

51

8

Исследование систем преобразования тепловой энергии океана с использованием цикла Калины и регенеративного цикла Ренкина

Sol Energy

1999

19

101

13

Исследование термодинамического цикла системы OTEC

J Sol Energy S Korea

2006

26

9

18

Термодинамические свойства водно-аммиачных смесей

ASHRAE Trans Symp

1993

21

1495

502

Обзор исследований цикла Kalina

Renew Sustain Energy Rev

2012

16

5309

18

© Автор, 2013. Опубликовано Oxford University Press.Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Замена и обслуживание. Меняем ремень ГРМ на Калину ГРМ на Лада Калина 8 клапанная

Зубчатый ремень ГРМ Валина по рекомендациям производителя менять после 60 тыс. Км пробега, причем с натяжным роликом. Но поскольку из-за обрыва ремня в некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и с меньшими показателями пробега, периодически нужно проверять техническое состояние элемента.

Процесс замены доступен любому автомобилисту, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальная проверка ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 с головкой под ключ 10 мм. Изделие, на котором есть трещины, дыры или отслоения, нужно немедленно менять. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, на которое необходимо повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси.При хорошем растяжении он не повернется более чем на 90 °.

При обнаружении слабого натяжения необходимо в последующем натянуть ремень, чтобы он не проскакивал на несколько зубцов, что сделало бы невозможной работу двигателя. Вопрос решается с помощью продвинутого натяжного ролика.

Если видео выдвинуто по максимуму, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются такие инструменты:

• стандартный набор ключей гаечных и головок с затвором и насадкой;
Отвертка
• ;
• домкрат;
Для извлечения стопорных колец используются
• passatii с тонкими ворсистыми губками.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется антицифровыми башмаками. Затем нужно поднять правую переднюю часть станка и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.

Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Несколько иным будет дальнейший ход работ над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов.

Выполнение работ по 8-клапанному агрегату

Первая сложность, с которой вам придется столкнуться, это ослабление гайки крепления шкива коленчатого вала: обычно она сильно затягивается. Здесь алгоритм действий следующий:

1. Спустившись в смотровую яму, колпачком 10 мм открутить 3 болта защитного кожуха маховика. Снимите крышку и снимите ее в сторону.
2. Надеть головку 17 мм на болт шкива с заслонкой, а зубья маховика сплавлять отверткой.
3. Удерживая отвертку, резким движением ослабляем болт, откручиваем и снимаем шкив.
4. Болт вкручиваем сразу в отверстие, шпонкой удобно проворачивать коленвал.

Следующим этапом является совмещение меток — производим, вращая коленвал по часовой стрелке, используя ту же накидку. Поворачивайте до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод газораспределительного механизма, повернув 3 болта с ключом №10.

Важно убедиться, что метка на шестерне распределительного вала расположена горизонтально слева, напротив выступа металлической панели.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Ролик тоже удаляется, так как эти 2 элемента должны меняться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить помпу на наличие люфта в подшипнике.Если он присутствует, то насос тоже лучше заменить.

Установка нового ремня начинается с крепления натяжного ролика (надевают отверстия снаружи) без затяжки его гайки. Затем нужно надеть ремешок на шестерни, начиная с коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, обеспечивая натяжение правой стороны.

Тут сложность не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала.В конце выполняется растяжка с помощью прохода, вставленного в эксцентрик ролика, и накидки №17. Вместо прохода можно использовать 2 винта, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и не мешает вращению. Затем запустите и проверьте работу силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, то смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленвала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую тоже нужно удалить. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и на корпусе масляного насоса метка на шестернях распределительного вала должна стремиться вертикально, точно напротив небольших пазов в корпусе.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма.Держится на 3-х болтах, отворачивается шестигранником на 5 мм.

Кроме натяжного ролика, в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В имеет второй опорный ролик, его тоже необходимо заменить. В торговой сети представлены полные комплекты, в том числе не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и эталонный.

Последний ставится в первую очередь и задерживается, а затем устанавливается ролик натяжения. Новый пояс носить не так-то просто, придется аккуратно приложить небольшое усилие.Порядок установки такой же — от шестерни коленчатого вала по часовой стрелке, с натяжением правой стороны.

Натяжение ремня газораспределительного механизма должно производиться проходами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения меток на нем. Гайка крепления затягивается шпонкой № 17. Если метки на некоторых распредвалах сместились, ремень придется ослабить и поправить распредвал.

Проверив все метки вращением, можно ставить все детали и запускать двигатель.

На автомобиле Лада Грант, Лада Калина и Лада Приора Проверка состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного двигателя согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15-35 ° С) — каждые 15 тыс. км пробега. Работы по замене ремня ГРМ в пределах, определенных Правилами, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете произвести операцию, используя нашу пошаговую инструкцию.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Ключ TORX T-30 отворачивает пять винтов крепления верхней крышки ГРМ.

Расположение винтов крепления крышки ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Взяв верхний край крышки с двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На машине с механической коробкой передач включаем пятую передачу, катя машину (или подвешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с АКПП для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осмотреть ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса.Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки. На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла в ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверьте натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке до набора меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии совпадения меток на шкивах вырез 1 внешнего испытания натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но небольшом сбросе пропила с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабим болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ во внешний диск внешнего диска в виде двух стержней O4 MM, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на полноприводном ВАЗе. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показан на подъеме).

Для поворота натяжного ролика можно также использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии выхода наружу натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Ослабляем один из болтов натяжения ремня натяжения ремня вспомогательных агрегатов и полностью закручиваем второй болт.

Подняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны натяжного устройства установлена ​​выносная шайба (показана стрелкой). Не потерять его!

Головкой «на 17» повернуть болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленчатый вал от поворота на автомобиле с механической коробкой передач двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксируйте маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубцами маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Снимаем болт с шайбой, шкив вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Зона A: Выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона B: Вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона C: Установочный вырез 1 на задней крышке приводного механизма GHM должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (для впускного распредвала есть аналогичный вырез и метка, и они также должны совпадать) .

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Для выполнения работы понадобится помощник , а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны соударения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; A — метка NMT на шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — метка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

При снятии ремня ГРМ с заменой на замену маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Ключ латунный на 17 мм повернуть коленвал совмещать метки на заглушке распредвала выпускного клапана …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленчатый вал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Овертовый ключ на 17 ММ. с удлинителем проворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивая болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленвала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.

2. Одеваем ремень на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, проворачивая неправильный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый болт крепления шкива в вал), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг меток. Это необходимо в таких случаях как:

• Регулировка зазоров клапанов
• Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы нам потребуется:

1. 10 головка с канавкой или трещоткой
2. Отвертка плоская
3. Джек

Итак, чтобы максимально быстро и без проблем поднять правую переднюю часть калины домкратом и установить коробку передач на 4 передачу.

Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвинтив одну гайку с его боковой части:

И два болта торцом с обратной стороны, как показано на фото ниже:

И приподнимите крышку, слегка отведя ее в сторону:

Теперь возьмем руку за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Более наглядно представлено на фото:

Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера коробки передач.Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше потихоньку потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если стрелки длинные 🙂), а потом увидеть, что Маркировка звездочкой ГРМ тоже совпала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни.После этого проворачивайте коленвал до совпадения и оденьте ремень обратно.

Замена ремня ГРМ Калины 8 клапанов, как и на других двигателях, нужно проводить регулярно. И не только по Правилам — при первых же признаках деформации или растяжения элемент следует заменить. В противном случае может произойти сложная поломка двигателя, устранение которой вылетит в копейки ».

Почему выходит из строя ремень ГРМ на Калине

Основная причина выхода из строя ременной передачи газораспределительного механизма — естественный износ в процессе эксплуатации.Ремень изнашивается, растягивается или разрушается («просыпаются» зубья, появляются трещины и деформации), что приводит к снижению его работоспособности и последующему обрыву.

Замена ремня газораспределительного механизма, согласно регламенту, следует при пробеге 50-70 тыс. Км, а на практике и чаще. Параллельно следует проверить тормозные колодки. Если они прилично изношены, их тоже нужно заменить.

Еще одна причина неисправности ременной передачи — неправильное натяжение.Сильный или слабый провоцирует перерыв. А это, в свою очередь, приводит к возникновению дефектов клапанов в процессе работы двигателя (их решетки). В худшем случае может выйти из строя вся двигательная система. Поэтому установку ремня следует проводить с соблюдением норм натяжения.

На ВАЗ Замена ремня Лада Лада Валин на 16 клапанов, при разрушении натяжного ролика или шестерни, так как их неисправность приводит к некорректной работе ременной передачи (например, ремень ГРМ на высоких оборотах прокручивает, проходящие такты ).

Меняем ремень ГРМ на Калину

Если вы желаете получить первый опыт замены ремня ГРМ, Калина не самая подходящая для этого автомобиля. Ремонтные работы лучше доверить специалисту. Пора принять время: прошли те времена, когда отечественную технику можно было все удалить.

В начале процедуры разборки необходимо установить метки, касающиеся расположения газораспределительного механизма и коленчатого вала, чтобы затем собрать механизм в соответствии с их положением.

Второй нюанс — натяжение ремня ГРМ. Теперь натяжение стало проще — ролики оснащены соответствующими индикаторами, поэтому нет риска «ничего» или «перетянуть». Так постоянно происходило со старыми автомобилями, когда сила натяжения определялась «на глазах» и неопытный механик запросто мог вывести механизм из строя.

При разборке датчик положения коленвала тоже нужно снять — все-таки он может быть поврежден и сломан.

Стоит помнить, что периодически нужно заменять все расходники — гайки, болты, сальники. И даже водяной насос (ПОМПУ) желательно поменять на новый, особенно если он не в лучшем состоянии.

Перед ремонтом нужно подготовить инструмент. Вопреки распространенным мифам о том, что молоток и гвозди подойдут на 120, для ремонта Лады Калины понадобится стандартный набор приспособлений.К ним относятся:

• ключей на 17;
• ключ для снятия колеса;
• комплект торцевых головок (обязательно наличие или ключ на 10;
Отвертка-укладчик
• ;
• Натяжной ключ для натяжения ролика.

Перед тем, как приступить к разборке ГРМ и снятию ремня, следует установить автомобиль на ровную поверхность, включить трансмиссию и поднять переднее колесо до домкрата. Далее поднимаем капот, сливаем тосол.

Вот как заменить ремень ГРМ на Калине:

1. Провести демонтаж ремня генератора.
2. Снимите кожух двигателя, закрутив болты предварительной установки. Затем демонтируйте поддоменное колесо — вы получите доступ к щитку (защите двигателя) и сможете открыть шкив на коленвале.

1. Далее нужно установить теги. Сначала необходимо определить верхнюю мертвую точку — то есть положение ГРМ по отношению к коленчатому валу.Это позволит избежать отклонений при сборке агрегата и последующих проблем.
2. Ослабить натяжные ролики, слегка ослабив гайку. Но не откручивайте его полностью.
3. Снимаем ремень ГРМ — сначала демонтируем шестерни распредвала, затем ролик и только после этого шкив водяного насоса.
4. Чтобы завершить снятие ремня, снимите шкив генератора.
5. Установить принудительную фиксацию сцепления для блокировки коленчатого вала. Далее необходимо ослабить фиксатор ведущего колеса коленчатого вала и снять его.
6. Снимите ремень газораспределительного механизма.
7. Заменить натяжной ролик на новый (если при прокрутке он отсюда возникает шум и экраны) и установить новый ремень на сиденье. Сборку механизма производите в обратной последовательности. Не забудьте правильно натянуть ремень, прежде чем крышка привода ГРМ будет установлена ​​на место.

Если двигатель 16 клапанный, то замена ремня ГРМ на кавал производится аналогично тому, как и в случае, когда центр внутреннего сгорания 8 клапанов.Единственная сложность — демонтировать, затем установить обратно переднюю опору двигателя.

Для этого берем болты TORX E14, которыми опора крепится к кронштейнам. Чтобы облегчить задачу, если болты откручиваются, необходимо варьировать положение двигателя с помощью домкрата.

Принцип замены остался прежним:

1. Снята защитная крышка двигателя.
2. Разборка переднего правого колеса и брызговика мотора.
3. Коленчатый вал вращается для маркировки меток.
4. Шкив коленвала снят (необходимо открутить болт), натяжение ремня снято.
5. Ремень снят, на его место установлен новый.

О замене ремня ГРМ можете посмотреть видео:

https://youtu.be/ywsmhxo-mmw.

Если вовремя не поменять

Визуальную проверку ремня следует проводить не реже одного раза в месяц. Если вовремя не обнаружить поломку или износ, то вещь сломается в самый неподходящий момент.

Привод ГРМ Калины 8 CL часто ломается именно из-за невнимательного отношения автомобилиста. Это приводит к необходимости менять не только ремень. Когда страдает клапанная система, страдает клапанная система. Из-за срыва ГРМ может появиться цилиндропионная группа — исправление ее дефектов придется производить растачиванием.

замена и обслуживание. Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине Когда менять ремень ГРМ на Калине

На Ладе Калине рекомендуется заменять ремень привода через 40-50 000 км.Но это не значит, что в течение этого времени нет необходимости интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как самостоятельно провести ремонт такой сложности.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее поломкой, а это обязательно приведет к серьезным последствиям.В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это сами. Но какие дефекты укажут на необходимость замены ремня:

• поверхность стала покрываться трещинами;
На нем появилась припухлость
• ;
• концы растрепаны;
• материал начал расслаиваться;
На поверхности видно
• следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что уплотнение системы нарушено, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то вызовите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно приобретайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой ремень проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

• заниматься экстремальным вождением;
• эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
• позволяют поток рабочих жидкостей.

Если следовать этим простым правилам, ремень вполне может прослужить запланированный срок без замены. Но если все же было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особенно сложный процесс, и любой, кто внимательно прочитал это руководство, сможет с ним справиться.Итак, приступим.

1. Для начала нужно снять защитный кожух … Для этого откручиваем 3 болта.
2. Для доступа к силовому агрегату необходимо снять правое колесо.
3. Опустить щит силового агрегата.

4. Теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь останавливаем коленвал. Это нужно для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Коленвал можно заблокировать обычной отверткой. Для этого необходимо сначала снять резинку. Возможно, у вас это не очень хорошо получается. В этом случае вам придется вызвать помощника.
6. Переходим к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить натяжной ролик. При его демонтаже следует позаботиться о том, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все отметки и начинаем подтягивать новую ременную передачу.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным — нельзя допускать провисания и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне могут привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если все же они покинули свои места, то всю процедуру придется проделывать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запускаем двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано неправильно. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультации. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь сохранить смазку на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Поскольку конструкция двигателей в Калине и Приоре схожа, даже с учетом двигателя объемом 1,4 литра, процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы самостоятельно провести этот ремонт, вам понадобится следующий инструмент:

1. Джек
2. Рукоятка с храповым механизмом и кривошипом
3. Голова 17, 19
4. Гаечный ключ на 15 мм
5. Бит torx t30
6. Ключ специальный для регулировки натяжения роликов

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого снимите защиту ремня ГРМ с помощью храпового механизма и насадки Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю части кожуха.

Тогда нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.Лучший способ сделать это — снять переднее правое колесо. А чтобы коленчатый вал при откручивании не вращался, необходимо сделать следующее:

• посадить помощника за руль
• включить пятую передачу
• ударил по тормозу
• в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокируйте колеса кирпичом, также включите пятую передачу, и открутите болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно откручиваем болт вручную и снимаем шкив вместе с шайбой.После этого необходимо установить ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу и при вывешенном одном колесе (например, правом) проверните его руками, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:

Высшие оценки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвала (что необязательно), можно открутить болты роликов, как опорных, так и натяжных, гаечным ключом на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их новыми. Насос, кстати, тоже нужно проверить на люфт, вращение, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените их.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем через опорный ролик надеваем на правую шестерню распредвала, потом на левую.Если ваши отметины сместились, что часто случается, нужно исправить их ключом и надеть пояс.

Это нужно делать с помощью специального ключа, что хорошо видно на фото выше. При этом следует учитывать, что натяжение ролика будет строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока выступ и прорезь на внешней и внутренней частях ролика не совместятся.

Совпадение этих «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, и его дальнейшее натяжение или ослабление осуществляется специальным роликом с механизмом самонатяжения — в него встроена специальная пружина, которая не дает ролику » слишком сильно тянуть за пояс.Когда метки совмещены, необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н * м.

После того, как все действия были выполнены, можно повторно проверить метки, вручную проворачивая коленвал, как описано выше в статье. Если все так же, надеваем шкив коленвала, и закручиваем с крутящим моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков от ГРМ.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть такой:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простая операция, по крайней мере здесь все сильно иначе, чем с 16-клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров.Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. А погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

• 1 — шкив зубчатый коленчатого вала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распредвала
• 6 — ремень ГРМ
• A — выступ на задней защитной крышке
• В — отметка на шкиве распредвала
• С — отметка на крышке масляного насоса
• D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимаем крышку.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для двигателей различных модификаций в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленвала и распределительного вала совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно с помощью плоскогубцев снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом ведущем шкиве генератора правильное положение Коленчатый вал удобно контролировать, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

• 10 с храповым механизмом или обычным ключом
• Ключ рожковый или накидный 17
• Отвертка плоская с широким лезвием
• Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Прежде всего необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распределительного вала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленчатый вал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и, видимо, совсем не из этой машины, так как натянуть на него ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, затем сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен блуждать волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Чтобы проверить ремень, снимите верхнюю крышку привода. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На машине с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголения шнуров и следов пригорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или существенного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить.Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня.Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшой несоответствие выемки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Интеграция Kalina Cycle в теплоэлектроцентраль, пример из практики

… Будет рассмотрена оптимальная энергетическая операционная система, сочетающая надежность и экономичность для каждой системы. [4], [7], [9], [20], [21], [25], [26], [28], [32], [39], [40], [41], [47] ], [48], [49], [51], [55], [57], [60], [61], [76], [77], [79], [80], [110], [111], [127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [134], [135], [137], [138] CCHP [29] ], [31], [33] , [34], [36], [43], [45], [52], [64], [71], [72], [75], [136] ], [139] P2G [2], [5], [6], [8], [9], [11], [13], [16], [17], [30], [32], [36], [38], [43], [77], [88], [89], [138], [140] ТАБЛИЦА V ФИГ. [2,5,7,8,9,10,11,12 ] СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Режим преобразования энергии [29], [30], [31], [32], [33], [34], [36], [37], [39], [40], [43], [ 45], [46], [47], [48], [49], [51], [52], [55], [56], [59], [60], [61], [62] , [64], [71], [72], [75], [86], [127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [ 134], [135], [136], [137], [138], [139], [140] От нескольких источников энергии к охлаждению [4], [10], [12], [13], [14], [15], [19], [21], [23], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [36] ], [40], [43], [45], [62], [64], [71], [72,] [131], [134], [136], [140] Многоэнергетический на водород [17], [14], [137] Газовый котел [8], [32], [35], [40], [42], [45], [46], [47], [51] , [62], [63], [92], [93], [96], [95], [96], [97], [102], [105], [117], [123], [ 125] Электрический тепловой насос [20], [26], [39], [49], [73], [79], [92], [103], [106], [123] Печь [18], [ 61], [102] Электрокотел [46], [50], [73] Двигатель внутреннего сгорания [23], [63], [73] Электролизер [8], [10], [16], [18], [ 49], [50], [85], [104], Топливный элемент [10], [16], [18], [49], [50], [77], [85], [104], [ 122] Газовая турбина [18], [35], [36], [38], [42], [47], [61], [96], [97], [103], [109] Абсорбционный охладитель [ 23], [34], [35], [36], [42], [47], [62], [108], [109], [134] Электрический чиллер [23], [35], [45] ], [46], [63], [73], [96], [97], [105] Кондиционер [40], [42], [47], [95], [96], [97], [103], [134] [4], [9], [10], [12], [13], [15], [17], [18], [19], [20], [23] » , [25], [29], [32], [33], [36], [45], [47], [48], [49], [52], [56], [60], [ 71], [86], [100], [128], [129], [131], [135], [136], [137], [138], [140] TES [4], [7] , [10] , [12], [13], [14], [18], [19], [20], [21], [23], [25], [29], [31], [33], [ 36], [41], [45], [47], [52], [56], [64], [71], [72], [75], [86], [91], [100] , [127], [128], [129], [131], [132], [134], [135], [137], [139], [140] IES [4], [10], [ 13], [21], [23], [36], [41], [45], [46], [52], [63], [75] HES [2], [14], [16] , [17], [30], [32], [38], [77], [137] NGS [3], [6], [14], [43], [84].