За что отвечают сайлентблоки передних рычагов: На что влияет износ сайлентблоков. Сайлентблоки — для чего нужны, причины поломки, разновидности — Автоблог 24premier.ru

Содержание

«Надо ли делать сход-развал при смене сайлентблоков?» – Яндекс.Кью

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры и втулки, которые служат для соединения элементов ходовой части автомобиля. Они выполняют следующие функции:

• предотвращают непосредственный контакт отдельных деталей подвески между собой;

• компенсируют и стабилизируют нагрузки сжатия и кручения на рычаги, тяги, рулевые наконечники;

• гасят колебания и вибрацию в подвеске.

В ходовой части легкового автомобиля имеется от 16 до 24 сайлентблоков, большая часть которых (10–12 штук) установлена на передней подвеске.

Срок службы сайлентблоков в зависимости от условий эксплуатации составляет от 55–65 до 90–110 км пробега. Они имеют большое влияние на сохранность настроек ходовой части. Поэтому после замены сайлентблоков сход-развал делают в обязательном порядке. Это общее требование ко всем видам ремонта с полной и частичной разборкой подвески. Кроме того, сайлентблоки обязательно меняют при замене многих деталей ходовой части.

Например, сход-развал делают после замены рычагов, которые соединены с подвеской посредством сайлентблоков. Резинометаллические шарниры также скрепляют следующие детали ходовой части:

• стабилизаторы;

• рулевые наконечники;

• шаровые опоры;

• рулевые тяги и т. д.

Это означает, что заменить резинометаллический шарнир или втулку без частичной разборки подвески невозможно. Поэтому ответ на вопрос, нужен ли развал-схождение после замены сайлентблоков, всегда будет утвердительным.

Влияние изношенных сайлентблоков на настройки ходовой части

Заводские настройки ходовой части рассчитаны на абсолютно новый автомобиль. Однако в процессе эксплуатации они нарушаются под воздействием неизбежного износа деталей. Причём скорость их износа разная. Например, у рулевых тяг она практически нулевая, а шаровые опоры требуют замены после двух–трёх сезонов.

Последствия износа подвески компенсируют изменением её настроек. Поэтому развал-схождение после замены сайлентблоков является неизбежной процедурой, поскольку настройки ходовой части уже и так были изменены в процессе эксплуатации автомобиля. На критический износ резинометаллических шарниров указывают такие признаки:

• люфты в подвижных соединениях подвески;

• валкость автомобиля в поворотах;

• появление характерных металлических стуков в ходовой части;

• ухудшение управляемости и прочее.

Визуально определить степень износа деталей подвески нельзя. Однако, если выполнение схода-развала не позволяет добиться удовлетворительных результатов настроек ходовой части, это означает, что подвеска нуждается в ремонте с заменой всех пришедших в негодность элементов.

Мелкие неисправности автомобиля

Многие автолюбители не обращают внимания на мелкие поломки своей машины или откладывают их устранение в долгий ящик. В их число входят и неполадки в работе подвески, включая проблемы с настройками. Напомним, что после замены сайлентблоков развал-схождение нужно делать в обязательном порядке. Это в равной степени относится к любому ремонту с частичной или полной разборкой подвески.

Например, если не сделать сход-развал после замены сайлентблоков передних рычагов, в скором времени вам придётся менять шаровые опоры и рулевые наконечники. Любая мелкая неисправность подвески имеет свойство выливаться в серьёзные проблемы ходовой части. Не забывайте, что лучшим средством их профилактики является периодическая диагностика подвески, которую следует проводить в рекомендуемые производителем автомобиля сроки. Она обойдётся вам в разы дешевле любого ремонта ходовой части.

Что делать если скрипят сайлентблоки? — Иксора

Скрип сайлентблоков появляется достаточно часто. Как правило сайлентблок «напоминает о себе» во время езды, особенно при движении по неровной дороге, вследствие чего неприятный скрип отчетливо слышится даже в салоне автомобиля. И, не смотря на то, что скрип сайлентблока не является серьезной неполадкой, проблема может доставить ощутимые неудобства при вождении, и в этой статье мы расскажем о способах ее решения.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг

извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
полностью зачистите проушины
запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
ослабьте крепеж сайлентблоков
поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
TOCHKA OPORY	106081	Сайлентблок продольной тяги передний для Toyota Camry	Toyota Camry
TOCHKA OPORY	206158	Сайлентблок заднего продольного рычага для Nissan Terrano	Nissan Terrano
TOCHKA OPORY	003021	Втулка заднего амортизатора для Nissan Patrol	Nissan Patrol
TOCHKA OPORY	1062005	Сайлентблок задней балки для Toyota CorollaVerso	Toyota Corolla
TOCHKA OPORY	106859	Сайлентблок продольной тяги задний для Kia Cerato	Kia Cerato, Spectra
TOCHKA OPORY	106120	Сайлентблок переднего рычага TOYOTA ALTEZZA	TOYOTA ALTEZZA
TOCHKA OPORY	206982	Сайлентблок заднего рычага для Chevrolet AVEO	Chevrolet AVEO
TOCHKA OPORY	106466	Сайлентблок заднего продольного рычага для Toyota Land Cruise	Toyota Land Cruise
TOCHKA OPORY	1061727	Сайлентблок задней балки для Toyota Yaris	Toyota Yaris
TOCHKA OPORY	9062846	Сайлентблок задней подвески для SUZUKI SWIFT	SUZUKI SWIFT
TOCHKA OPORY	26062642	Сайлентблок задней подвески для GREAT WALL HOVER	GREAT WALL HOVER
TOCHKA OPORY	1202270	Сайлентблок рычага передней подвески для Toyota Yaris	Toyota Yaris
TOCHKA OPORY	3062275	Сайлентблок редуктора для Mitsubishi Space Gear	Mitsubishi Space Gear
TOCHKA OPORY	7063003	Сайлентблок задней подвески для VW Golf	VW Golf
TOCHKA OPORY	12062845	Сайлентблок заднего рычага для Ford C-MAX	Ford C-MAX
TOCHKA OPORY	4063284	Сайлентблок заднего нижнего рычага для HYUNDAI IX-35	HYUNDAI IX-35
TOCHKA OPORY	18062683	Сайлентблок передней подвески для BMW 3	BMW 3
TOCHKA OPORY	206492	Сайлентблок задней реактивной тяги для Nissan Bluebird	Nissan Bluebird
TOCHKA OPORY	17062024	Сайлентблок заднего рычага для ВАЗ-2109	ВАЗ-2109
TOCHKA OPORY	18062683	Сайлентблок передней подвески для BMW 3	BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Поделиться статьей

Замена рычагов авто в СПБ

Фото наших работ замене рычагов

BMW

Volvo

В любой конструкции подвески используются рычаги. Даже в мостовой неразрезной системе требуется стабилизация геометрии. Иначе при перемещении ступицы с колесом будут происходить паразитные смещения, нарушающие прямолинейность движения. Это подвижные элементы, которые одной стороной крепятся к элементам кузова, рамы или подрамника. Вторая сторона при помощи шарнирных элементов удерживает ступицы в правильной ориентации. Поскольку эти детали постоянно находятся в движении и под нагрузкой, они изнашиваются. Поэтому требуется периодическая замена рычагов. Наша СТО производит диагностику и ремонт подвески любой сложности.

В зависимости от конструкции подвески, существуют следующие разновидности рычагов:

Независимая многорычажная подвеска. Применяется от двух рычагов и более. Количество может достигать пяти штук. Замена всех рычагов не обязательна, достаточно обновить износившиеся. Продольные, поперечные, диагональные рычаги отвечают каждый за свое направление, выход из строя или повреждение любого из них приводят к нарушению работы всей конструкции. Рычаги крепятся при помощи осевых шарниров (сайлентблоков) или шаровых опор.
Подвеса типа «Макферсон». Система простая в эксплуатации и ремонте. Состоит из нижнего треугольного рычага, который закреплен на кузове двумя точками, и не имеет возможности перемещаться горизонтально (при исправных шарнирах). Замена рычага передней подвески подразумевает именно этот треугольный элемент. С наружной стороны поворотный кулак колеса крепится на стойку амортизатора с помощью шаровой опоры. Именно эта часть рычага чаще всего подлежит ремонту.
Рычаги, удерживающие задний мост. Несмотря на простоту конструкции, это достаточно нагруженные и ответственные детали. Все вращательное усилие от задних колес (если они ведущие), оборачивается обратным крутящим моментом, приложенным к мосту. В случае пружинной или пневматической подвески, нижние рычаги работают на сжатие, верхние – на разрыв. Не считая износа шарниров (сайлентблоков), замена рычагов чаще всего касается верхнего комплекта.
Рычаги независимой задней подвески. Конструкция может быть самая разнообразная. Замена задних рычагов в нашем сервисе подразумевает не только установку нового элемента, но и регулировку геометрии всей системы. Существуют варианты с продольными и поперечными шарнирами, количество рычагов доходит до четырех-пяти. Отдельно выделяется подруливающая задняя подвеска. Ее конструкция не намного проще, чем передняя с рулевым управлением.
Специфические рычаги. К таковым относится, например, поперечная тяга Панара. Она позволяет неразрезному заднему мосту сохранять геометрическое положение относительно кузова или рамы при вертикальной артикуляции подвески. Неисправность этого рычага приводит к потере устойчивости автомобиля на неровной дороге. При вертикальном перемещении мост как бы «закидывает» в сторону.

Когда необходим ремонт или замена рычага подвески

Как уже было отмечено, рычаги (особенно сайлентблоки или шаровые опоры) интенсивно изнашиваются. Это напрямую влияет на качество управляемости и правильность взаимного расположения колес относительно друг друга и корпуса авто.

Признаки неисправностей, при которых требуется замена рычагов подвески, или же их элементов:

При движении колеса вверх/вниз меняется его вылет или угол поворота. Это одинаково справедливо для переднего и заднего мостов.
Проезжая неровности, вы слышите стуки в области подвески, при этом стойки стабилизатора и амортизаторов исправны.
Во время проведения диагностики подвески на нашем профессиональном СТО, выявлены люфты рычагов, выходящие да допустимые нормы.
После дорожно-транспортного происшествия, или при попадании в дорожную яму, погнут один (или несколько) элементов подвески. В этом случае обязательна замена передних рычагов, задние элементы конструкции более прочные.
Изношен несъемный шаровый опорный элемент. Потребуется замена нижнего рычага в сборе (или верхнего, в зависимости от конструкции подвески).
При вертикальной артикуляции подвески слышен явный скрип. Есть два варианта: обновить только сайлентблоки (шарниры), или потребуется замена рычагов в сборе.
Элементы подвески имеют коррозийные повреждения, влияющие на прочность изделия. Замена передних рычагов при таких разрушениях обязательна! Оценить критичность износа помогут мастера нашего сервиса. Замена задних рычагов также желательна, хотя есть мнение об их ремонтопригодности. Если вопрос касается безопасности водителя или пассажиров – вопрос экономии средств должен стоять на последнем месте.

Как правильно выбрать производителя?

Помимо основных, так называемых ОЕМ поставщиков, на рынке представлены многочисленные производители в самых разных ценовых категориях. Замена рычагов – удовольствие не из дешевых. Наши мастера помогут вам подобрать производителя в соответствии с вашим ценовым запросом. При этом качество останется на приемлемом уровне.

Не всегда, изделие с логотипом, соответствующем марке вашего авто, является самым надежным и качественным. Наш опыт работы с разными производителями поможет вам сориентироваться в разнообразии предложений.

Где производить ремонт подвески?

Наш сервис не умаляет профессионализма дилерских СТО. Однако стоимость услуг в «фирменном» центре зачастую не соответствует уровню работ. При качестве, ничуть не уступающем официалам, мы предлагаем гибкую ценовую политику. Клиент оплачивает только те работы, которые действительно необходимы. Если это замена передних рычагов – наши менеджеры не запишут в наряд заказ диагностику поворотного кулака.

Что касается так называемых «гаражных сервисов» — при неправильно установке или моментах затяжки крепежных гаек, подвеска в лучшем случае будет изнашиваться быстрее, а в худшем – рычаг может просто отломиться на скорости. Последствия не требуют комментариев.

Стоимость замены рычагов

Подсчитать стоимость удобно в нашем калькуляторе слесарного ремонта

Замена сайлентблок переднего рычага Форд Фокус 2 цена

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным. Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс.

Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 01, будет стоить р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в р. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1.

Сайлентблоки передних рычагов

Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 р. По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 — 40 тыс. Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку. Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Материалы и приспособления для выполнения замены

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку. Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль. Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать.

Так что зажимаем в тиски и делаем.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем. Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок. Ориентируясь на метки садим сайлентблок.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг. Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой. Подпишись на наш канал в Я ндекс.

ВИДЕО: Замена саленблока переднего рычага форд фокус

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2. Ford Focus II Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»? Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс.

Замена задних сайлентблоков Ford Focus в Тюмени

Рекомендовано проводить замену сразу всех сайлентблоков на обеих рычагах, поскольку степень износа всегда на одном уровне. Прежде чем колупать и срезать старый сайлент блок нужно запомнить угол, под которым он стоит на рычаге лучше сделать метки иначе вы не симетрично поставите его, а так же насколько глубоко он посажен.

После замены сайлентблоков рычага желательно съездить и проверить развал-схождение. Инструкция полезна? Да 75 Нет.

Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате. Причины курсовой неустойчивости — порыв сайлентблоков Какие сайлентблоки лучше Возможна ли замена сайлентблоков, не снимая рычага. Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?. info. Ауди 80 А4 А6. ВАЗ ГАЗ Газель Киа Рио Спортейдж Соренто Сид.

Опель Астра Вектра. Рено Дастер Меган Логан Сценик. Тойота Камри Королла Рав 4. Шевроле Авео Круз Лачетти Нива. Фольксваген Пассат Поло Гольф.

Форд Фокус 1 Фокус 2 Фокус 3. ?

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Сайлентблоки передних рычагов

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза. Но иногда случается, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость и постепенно уводит в сторону.

Первая и самая частая причина — выход из строя резинометаллических петель, либо сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются.Исключение — заводской брак. Сайлентблок представляет собой монолитную петлю, внутри и снаружи которой находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушить в результате неосторожного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий в виде переездов или выбоин на дорогах. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении появляется в районе колес.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капитального ремонта.Поначалу машина начинает нормально работать, но при первом сразу же нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса раздвигаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля Киа Соренто нужно периодически проверять, и при ее показе в первую очередь следует обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается.Деталь может быть из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя.Деталь может располагаться в разных местах:

в подвеске,
в местах крепления рычагов,
в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резино-металлический шарнир меняют чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель ведет экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км.Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Определить неисправность детали можно несколькими способами. Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

на шинах колес борта начинают сильнее стираться,
шум и вибрация становятся неестественными при движении,
устойчивость автомобиля значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям.Они не должны вздуваться и иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески.Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

частых и резких перепадах температуры;
наличие агрессивных химических соединений;
плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются. При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно.Самое сложное — запрессовать деталь в монтажную арматуру. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану. Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем и снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, другие сопутствующие детали могут сломаться, а иногда это приводит к повреждению корпуса.Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Один из элементов (вроде бы незначительный, но крайне важный) — сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

Плохая управляемость автомобиля.
«Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
Чрезмерный люфт в элементе.
Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель потребуется замена переднего рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться, что она отсутствует?

Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
Проверяем сайлентблок напрямую: на предмет детонации внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Следует подготовиться к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
Откручиваем гайки, которые крепят передние рычаги. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вытаскиваем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
Отрываем болты крепления перед / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
Далее следует откручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
Далее — вдавливание новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльной водой и устанавливается на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных познаний в устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков зачастую обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам окажут помощь, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на авто

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески.Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов автомобиля. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Еще один характерный признак поломки — неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться внешне. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, поскольку отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на шасси, или стыковка движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров.Выяснить, изношен ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только будет обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок. Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и вывернуть руль, чтобы менять по одному. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом для ускорения процесса снятия.

Для выдавливания лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

чистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессования;
Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс почти такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно к автомобилю, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерить и установить сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это действительно так. Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
Новый сайлентблок может быть подделкой или неправильного диаметра;
Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как он является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

Согласно ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Как пример, сайлентблок подвески двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Chevrolet Epica 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ею пользуетесь, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном. .. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появятся первые признаки выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний.Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов.Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
неравномерный боковой износ протекторов шин
скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевых тяг и шариковых подшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в точках крепления силового агрегата и КПП. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на СТО, где есть вся необходимая техника и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Неисправности шасси автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они находятся как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 000 км.Вы можете понять, не износилась ли втулка подвески по вашим ощущениям. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. На резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.При этом желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги немного кривятся.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону.Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, так как они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, придется заменить рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может 40 и 60 тысяч. Например, по задней балке проезжается более 150 000 км, по передней подвеске — 60-80 тыс. Км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если у автомобиля есть резиновые втулки и сайлентблоки в подвеске, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но на замене можно сэкономить.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательную деформацию подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания. Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны сайлентблоки рычагов подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, вы можете самостоятельно оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может стать разрушение гнезд шарниров, и в этом случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали . .. Можно понять, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя втулка переднего нижнего рычага … Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, то провести операцию самостоятельно и не ехать на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то есть прямая дорога в специализированный магазин за новыми запчастями.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно делать?

Теперь по порядку, о том, как проходит процесс замены. В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, фиксирующий передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь натягиваем стойку вместе с рычагом; вытаскивая его, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно также использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.И в конце не забываем восстанавливать регулировку углов установки колес.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
неравномерный боковой износ протекторов шин
скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто.Симптомы этих деталей следующие:

Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Тиски.
Долото.
ВД-40.
Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
Вооружившись ключом «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Сначала нужно вставить растяжные втулки. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Для чего нужен сайлентблок?

Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов автомобиля.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки — неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться внешне. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации.Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Задние сайлентблоки легко увидеть на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге.Везде, где есть телесная нагрузка на шасси или стыковка движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Выяснить, изношен ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только будет обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок.Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Для выдавливания лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага с помощью направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

чистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессования;
Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени постукивают по болту молотком.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это действительно так.Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
Новый сайлентблок может быть подделкой или неправильного диаметра;
Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, поскольку он является одним из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Стоимость сайлентблока рычага

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ею пользуетесь, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Изготовление сайлентблоков для автомобиля.Изготовление полиуретановых сайлентблоков в бытовых условиях

Сайлентблоки из полиуретана играют важную роль в конструкции автомобиля и других механизмов, действуя как гасители колебаний за счет деформации под механическим воздействием. Жесткое соединение всех компонентов и мгновенное возвращение к первоначальной форме — следствие высокой плотности этих полимерных изделий. Эластичные материалы обеспечивают защиту кузова от вибрации и шума и повышают комфорт вождения.

Наша компания предлагает надежные сайлентблоки полиуретановые в Санкт-Петербурге по ценам производителя. Вы можете как заказывать готовую продукцию со склада, так и согласовывать изготовление деталей по индивидуальным требованиям.

Преимущества полиуретановых сайлентблоков

Стойкость … Высокоэластичные детали устойчивы к суровым условиям эксплуатации и не подвержены воздействию большинства химикатов, встречающихся на дорогах общего пользования. У нас вы можете заказать полиуретановый сайлентблок для переднего рычага или задней сборки по индивидуальным чертежам для комплектации как спецтехники или грузовиков, так и легковых автомобилей.
Надежность … Полиуретановые детали не изнашиваются при пиковых нагрузках. Даже при значительной регулярной деформации они сохраняют свои свойства намного дольше, чем их резиновые аналоги.
Прочность … Все производители полиуретановых сайлентблоков подтверждают, что данный полимерный состав обеспечивает работу деталей в 3-5 раз дольше, чем аналогичные изделия из резины.

Как сделать сайлентблоки полиуретановые в СПб.Санкт-Петербург

Just. Заказать изготовление полиуретановых сайлентблоков на промышленном оборудовании Полимертехпром. Этот процесс включает несколько этапов:

приготовление полимерной композиции;
изготовление форм по индивидуальным чертежам;
заполнение подготовленных ячеек;
охлаждение материала;
проверка готовых деталей на соответствие требованиям заказчика и нормам ГОСТ.

Судя по этому краткому описанию основных этапов, производство сайлентблоков из полиуретана представляется достаточно простой операцией.Однако качественно выполнить это самостоятельно невозможно, так как необходимо учитывать точность пропорций составляющих компонентов полимерной смеси, температурные диапазоны, проработку заготовки и ряд других важных факторов. Для этого требуются профессиональные знания, навыки и специальное оборудование.

Особенности производства сайлентблоков из полиуретана в ООО «Полимертехпром»

Производство сайлентблоков из полиуретана в ООО «Полимертехпром», как правило, происходит под давлением до 4 МПа в жестких закрытых формах.Это исключает возможность образования воздушных пустот внутри стен и перегородок деталей. Гибкость используемого оборудования позволяет изготавливать массивные, тонкослойные и многослойные изделия, а также запасные части с другими индивидуальными характеристиками и свойствами.

Производство полиуретановых сайлентблоков завершается комплексными испытаниями на твердость, эластичность и прочность, соответствие нормам и требованиям заказчика. Строгое соблюдение технологий и высокое качество сырья позволяют нам производить самые надежные детали.Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и обслуживания клиентов. Чтобы купить сайлентблоки полиуретановые производства Полимертехпром в Санкт-Петербурге, вам необходимо оформить заказ на изготовление данной продукции на сайте компании.

Сайлентблоки полиуретановые на заказ в Санкт-Петербурге

Для запуска нестандартной продукции в производство предварительно создаются специальные формы по чертежам, а затем изготавливаются пробные копии. Образцы подлежат проверке и утверждению заказчиком.Таким образом, сайлентблоки из полиуретана на заказ в Санкт-Петербурге от нашей компании всегда в точности соответствуют запросам заказчика. После согласования нюансов и оплаты специалисты приступают к изготовлению всей партии. Срок изготовления зависит от объема партии и может составлять 3-5 дней.

Чтобы заказать сайлентблоки полиуретановые, вам необходимо связаться с менеджером по контактным данным или через форму обратной связи. Опытные консультанты помогут решить все вопросы, касающиеся заказа, выбора товара и других аспектов.

Многие автовладельцы в один прекрасный момент столкнулись с необходимостью замены сайлентблоков. И этот результат влияет не только на качество оригинальных элементов, но и на качество наших «европейских» дорог. Алгоритм прост: чем хуже дорожное покрытие, тем меньше живут сайлентблоки. Производители часто предоставляют на них годовую гарантию, но это касается элементов из резины. Если говорить о полиуретановых сайлентблоках, то здесь ситуация иная и для автомобилистов гораздо более позитивная.В этом случае вы надолго забудете о проблеме замены этих элементов.

Что такое полиуретановые втулки?

Нужен для соединения деталей подвески и гашения колебаний, которые передаются между узлами. В простейшей конструкции сайлентблок выглядит как две металлические втулки с запрессованным или вклеенным между ними элементом, выполненным из резины. Когда подвеска совершает поступательные движения, сайлентблок деформируется, позволяя перемещать его элементы.Следовательно, основная функция сайлентблоков — обеспечение подвижности элементов подвески относительно друг друга и корпуса. Но это далеко не единственное их функциональное назначение.

Следующая возможность сайлентблоков — обеспечить комфорт. Защищают кузов автомобиля от вибрации и шума при эксплуатации. Это достигается за счет наличия полиуретановых слоев с высокой эластичностью и отличными вибро- и шумоизоляционными свойствами.

Нельзя недооценивать влияние сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, стремясь к наилучшему сочетанию комфорта и управляемости, инженеры используют сайлентблоки с разным типом резины, разной формы, с составом из разных материалов и с армированием. Достоинства полиуретановых сайлентблоков:

Прочность. Это предельное значение этого материала значительно выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы не разрушаются и намного лучше выдерживают пиковые нагрузки.Сайлентблоки из полиуретана прочно соединены клеем с металлическими деталями, что исключает их разрыв и отслаивание друг от друга при экстремальных нагрузках.

Надежность. При сильной деформации полиуретан сохраняет свои эластичные свойства намного дольше, чем резина. Поэтому элементы из полиуретана за счет своей эластичности сохраняют работоспособность в огромном диапазоне нагрузок.

Прочность. Остаточные деформации у полиуретановых сайлентблоков значительно ниже, чем у резиновых.Благодаря этому элементы из эластичного полиуретана значительно продлевают срок их службы.

Высокая износостойкость, влагостойкость, бензо- и маслостойкость обеспечивает длительный срок службы эластичных полиуретановых элементов даже в самых тяжелых дорожных и климатических условиях. К тому же ресурс таких сайлентблоков примерно в 5 раз выше, чем у резиновых.

Что нужно для изготовления сайлентблоков из полиуретана?

Качество материала проверяется еще до начала производства.Для производства сайлентблока используется высококачественная сталь и полиуретан. Держатель для сайлентблока выполнен из стали. При этом сталь для порошкового литья вообще не используется, а полиуретан должен быть особо прочным и умеренно твердым. Для обеспечения высокого качества продукта требуется полиуретан с твердостью от 65 до 70 в соответствии с испытанием на твердость по Шору.

Технология изготовления сайлентблоков из полиуретана

Процесс изготовления полиуретановых сайлентблоков занимает гораздо больше времени, чем резиновых моделей.Технология и схема изготовления напрямую зависит от марки и модели автомобиля.

Сделать качественный сайлентблок из полиуретана в домашних условиях без специального оборудования практически невозможно и соблюдение всех технологических требований и нюансов, а также обеспечение правильной дозировки всех компонентов с их дальнейшим качественным перемешиванием практически невозможно. Для производства качественных полиуретановых сайлентблоков необходимо специальное оборудование, обеспечивающее в дальнейшем правильную и качественную дозировку всех необходимых компонентов с последующим их смешиванием.Если все необходимые компоненты смешать с помощью, например, перфоратора, возникнет ряд непоправимых проблем, одна из которых — появление пузырьков на самом продукте.

На протяжении многих лет ходовая часть большинства автомобилей, выходящих из серийного производства, оснащается сайлентблоками из полиуретановой резины марки ilm. Как правило, эксплуатационные характеристики этих материалов предопределяются выгоранием. Они неизбежно изнашиваются, оставляя производителям нишу для воспроизводства запчастей.Обращаясь в сервис восстановления рычагов , автовладельцы приходят к выводу, что чаще всего реставрационные работы сводятся к замене сильно изношенных сайлентблоков. Предлагаем изготовить эти детали на нашем производстве на заказ из резины или полиуретана, что вам больше нравится.

Преимущества перехода на реставрацию

Сегодня это действительно прогрессивное направление в автомобильной механике. Заказав сайлентблоки из полиуретана или армированного каучука Вы получите ряд преимуществ, которые серьезно повлияют на качество подвески:

Мягкие элементы подвески прослужат дольше.Практика использования изготовленных полиуретановых или резиновых деталей позволяет эксплуатировать автомобиль до следующего ремонта в 3-4 раза дольше, чем на элементах магазинного происхождения;
Увеличенный ресурс сайлентблоков обеспечивает сохранение геометрических свойств подвески в целом. От этого напрямую зависит безопасность движения. Восстановление сайлентблоков путем изготовления новых в нашем производстве, более надежных аналогов, подарит автовладельцу настоящий комфорт вождения.
Использование полимеров в автомобильных разъемах повышает устойчивость к агрессивным средам. Обычная резина, такие как бензин, дорожные реагенты, просто разъедает, резина, которую мы используем, не поддаётся никаким реагентам;
позволяет существенно сэкономить за счет надежного усиления важных узлов автомобиля.

Какие виды полимеров и каучуков используются на нашем производстве

Предлагаем нашим заказчикам изготовление деталей из двухкомпонентного полиуретана (эластомера) отечественных и зарубежных производителей или армированной резины.Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Изготовление сайлентблоков на заказ — это сложный технический процесс, результатом которого является профессионализм наших сотрудников.
В своей работе мы используем надежное оборудование, позволяющее производить продукцию без настройки производственной линии. Все это в районе вашего проживания в Москве, поэтому заказывать такие запчасти на заводе не нужно, все сделаем мы в процессе ремонта. Наше оборудование исключает «отклонения» центра оси изделия, благодаря чему Наши запчасти имеют длительный срок службы.

Хорошо зарекомендовавший себя армированный каучук, этот материал сегодня является основой для производства втулок стабилизаторов, сайлентблоков опорных подушек для изнашиваемых и возвратных автомобилей, которых мы не видели уже 8 лет. Замена сайлентблоков Новые аналоги позволяют в несколько раз снизить ударные нагрузки на месте эксплуатации, только треть направленной энергии идет на отскок, остальная часть рассеивается в виде тепловой энергии. Поэтому запчасти из полимеров обладают отличными амортизирующими свойствами.

Экономика ремонта

Все автовладельцы не понаслышке знают, что содержание автомобиля зачастую оборачивается серьезными болезненными расходами. Это не говоря уже о времени, в течение которого вы будете лишены личного мобильного транспорта. Закажите изготовление сайлентблоков на нашем производстве и снятие установки у наших партнеров и уже через сутки вы получите концептуальный продукт, которым пользуется большое количество автовладельцев. Срок изготовления новых деталей может составлять от 1 до 5 дней, что связано с технологией изготовления и последующей переработкой полимерных составов.В результате вы получаете полностью аналогичную по цене запчасть, превосходящую по характеристикам аналог резины.

Вы, конечно, можете провести восстановление сайлентблоков своими руками, но в этом случае вы обязательно убедитесь в несоблюдении точности геометрии детали и, как следствие, исключите эффективность ее использования. !

Уровень комфорта и безопасности езды зависит от качества сайлентблоков в передних и задних рычагах подвески.Как правило, на внутреннем рынке представлена продукция европейских и азиатских компаний, а также российских производителей. Большой ассортимент и разные ценовые предложения могут заставить усомниться даже опытных автовладельцев — какую марку им отдать предпочтение?

В обзоре будут рассмотрены лучшие компании, производящие широкий спектр запчастей, в том числе сайлентблоки. При этом некоторые производители поставляют продукцию не только на вторичный рынок, но и напрямую поставляют заводские конвейеры известных брендов.На позицию в рейтинге той или иной модели повлияли заявленные производителем технические характеристики, имеющийся опыт эксплуатации, а также мнение специалистов автосервиса.

Лучшие европейские производители сайлентблоков

В Европе немецкие компании занимают лидирующие позиции по производству сайлентблоков. Большинство из них выпускают продукцию высокого качества, но из-за высокой популярности в России можно встретить множество подделок.

5 Sidem

Совместим с широким спектром автомобилей
Страна: Бельгия (производство Венгрия, Румыния)
Рейтинг (2018): 4.6

Особенность этого бренда в том, что всю продукцию производитель производит на собственных мощностях и никогда не выступал в роли упаковочной компании. К тому же рынок ничего не знает о подделках сайлентблоков Sidem, так как компания занимает довольно скромный размер рынка. Ассортимент производимых запчастей охватывает широкий спектр автомобилей, в том числе китайские и даже отечественные модели ВАЗ.

Конечно, с сайлентблоками Sidem, установленными на рычагах вашего автомобиля, не следует ожидать, что производительность будет выше, чем у оригинальных запчастей.Этот бренд позиционируется как уверенный «середняк» в бюджетной категории. И если на задней подвеске сайлентблоки могут спокойно отступить даже на 50 тысяч км, то на передних рычагах их «живучесть» будет намного меньше. В зависимости от условий эксплуатации они способны выдерживать 30-35 тыс. Км внутренних дорог.

4 февраля

Низкотемпературная стойкость
Страна: Германия
Рейтинг (2018): 4,6

Немецкий производитель специализируется на производстве запасных частей для ремонта японских и южнокорейских автомобилей.Главной особенностью является то, что при создании сайлентблоков и другой продукции используется натуральный каучук и высокоэффективные присадки, благодаря которым продукция компании максимально адаптирована для использования в низкотемпературных условиях северных регионов России.

Особое внимание компания уделяет высокой точности допусков. Сайлентблоки Febest, установленные в задних (передних) рычагах, пробегают более 50 тыс. Км. Единственное условие — товары должны быть оригинальными.Производитель ведет взвешенную ценовую политику, делая ставку на доступность продукции для конечного потребителя, поэтому на отечественном рынке подделки этой марки очень распространены. Именно для этого часть мощностей была передана КНР, но контроль качества полностью соответствует европейским требованиям.

3 февраля

Лучшее соотношение цены и качества
Страна: Германия
Рейтинг (2018): 4.8

Немецкая компания FERDINAND BILSTEIN (Febi) может похвастаться глубокими историческими корнями.Использование современной интегрированной системы планирования и управления позволило на протяжении десятилетий занимать лидирующие позиции на мировом рынке. Запчасти поставляются в более чем 130 стран мира, дочерние компании или совместные предприятия работают во многих частях мира. Компания предлагает потребителям более 9000 наименований запчастей для различных марок автомобилей. Сайлентблоки поступают на конвейеры крупнейших автопроизводителей Mercedes и DAF. Продукция соответствует строгим требованиям стандарта DIN ISO 9002.

Отечественные автовладельцы отмечают высокое качество изготовления сайлентблоков Febi, которые продаются по доступной цене. Запчасти давно выдерживают испытание дорогами России. Главный минус бренда — популярность, из-за чего существует много контрафактной продукции.

2 ОПТИМАЛЬНЫЙ

Самая эффективная амортизация
Страна: Германия
Рейтинг (2018): 4,8

Известный производитель сайлентблоков и других деталей подвески — немецкая компания OPTIMAL.Компания была основана более 40 лет назад. Завоевать доверие отечественных автомобилистов удалось за счет использования новых дизайнерских приемов, использования качественных материалов, ответственного подхода к работе персонала. Вся продукция соответствует современным стандартам качества, за достижения компания отмечена наградами таких автозаводов, как Ford, General Motors и Opel. Запчасти под маркой OPTIMAL поставляются на конвейеры VW, Chrysler, Peugeot, Renault, Nissan, BMW, Toyota.

Автовладельцы выделяют ряд положительных качеств сайлентблоков OPTIMAL.Это эластичность резины, надежность стальной конструкции и долговечность. Из недостатков отмечена высокая цена, некоторые детали не выдерживают российских условий бездорожья.

1 Лемфордер

Страна: Германия
Рейтинг (2018): 4.9

Одним из лучших производителей деталей подвески и рулевого управления является бренд Lemforder. Принадлежит крупнейшему немецкому концерну ZF Friedrichshafen AG. Компания появилась в 1947 году, но уже тогда и сегодня в производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы.Сайлентблоки Lemferder надежны и долговечны. В ассортименте компании широкий выбор запчастей (более 13 000 наименований), которые подходят для различных автомобилей, от Mercedes-Benz, Volkswagen до Ford. Многие известные производители автомобилей используют детали Lemforder на сборочных линиях.

Отечественные автовладельцы иномарок отмечают такие качества сайлентблоков торговой марки Lemferder, как долговечность, надежность, высокое качество исполнения. К недостаткам запчастей этого бренда можно отнести высокую цену и большое количество подделок.

Лучшие азиатские производители сайлентблоков

Азиатские производители сайлентблоков специализируются на поставках запчастей для автозаводов Японии, Южной Кореи и Китая. Они хорошего качества по доступной цене, а риск приобретения контрафактной продукции на внутреннем рынке минимален.

5 MASUMA

Поставщик комплектующих для заводской сборки японских автомобилей
Страна: Япония
Рейтинг (2018): 4,6

Японская компания MASUMA, производственные мощности которой сосредоточены на 80 заводах по всему миру, обеспечивает значительную долю потребностей в автозапчастях на рынках Восточной Европы и России.Качественные детали (сайлентблоки передних и задних рычагов, фильтры, детали рулевого управления, элементы сцепления и тормоза, термостаты и др.) Поставляются с конвейеров заводов таких автогигантов, как Honda, Nissan и Toyota, что говорит об их надежности. и долговечность.

Контроль качества установлен таким образом, чтобы вероятность брака составляла менее 0,6%. При этом ценовая политика производителя MASUMA позволяет продукции быть лучшей с точки зрения конкурентоспособности в бюджетном ценовом сегменте аналогичных товаров.Главное условие при выборе запчастей от этой японской компании — особое внимание к деталям — на рынке много подделки, которая попадает к нерадивому покупателю под видом качественного товара.

4 КАЦУРО

Высокий запас прочности
Страна: Япония (производство Малайзии)
Рейтинг (2018): 4,7

На вторичном рынке автозапчастей эта компания представлена более 1500 наименований запчастей, предназначенных в основном для автомобилей японского, китайского и корейского производства.Производственные мощности компании расположены в Малайзии, но уникальный восьмиступенчатый контроль качества продукции осуществляется японскими специалистами.

Несмотря на то, что запчасти KATSURO отличаются высокими техническими характеристиками, цены на них ниже средних и вполне доступны для потребителя. Сайлентблоки этого производителя, устанавливаемые в передние и задние рычаги, по выносливости не уступают оригинальным заводским деталям.

3 STELLOX

Оптимальное сочетание цены и качества
Страна: Китай
Рейтинг (2018): 4.7

Большой ассортимент сайлентблоков передних и задних рычагов различных автомобилей предлагает китайская компания STELLOX. Отличительные особенности запчастей от этого производителя — стабильное качество и доступные цены. Основные причины популярности продукции в нашей стране — знание авторынка, богатый профессиональный уровень сотрудников. STELLOX на равных конкурирует с такими известными брендами, как Febi, RBI, OPTIMAL, Lemforder. Резиновые изделия от китайского производителя устанавливаются на многие азиатские модели.При этом STELLOX проводит регулярные проверки на предприятиях, закупающих запчасти. Вся продукция соответствует международным сертификатам ISO, а также отечественным стандартам РСТ и СТБ.

Отечественные автовладельцы азиатских автомобилей отмечают такие преимущества сайлентблоков STELLOX, как доступность, хорошее качество. К недостаткам китайских запчастей можно отнести низкую устойчивость к плохим дорогам.

2 CTR

Лучшая цена
Страна: Южная Корея
Рейтинг (2018): 4.8

Корейская компания Central Corporation (торговая марка CTR) работает на рынке автомобильных компонентов с 1960 года. Ассортимент продукции компании включает широкий спектр деталей для передней и задней подвески, рулевого механизма и тормозных систем. Благодаря внедрению самых передовых технологий и тщательному контролю качества производимая продукция завоевала признание в разных странах мира, в том числе в России. Компания активно развивается, вся линейка запчастей постоянно совершенствуется, появляются новые имена.Сайлентблоки корейской компании поставляются на конвейеры таких автогигантов, как Hyundai, Kia, GM, Daewoo, Ford. Это свидетельствует о высоких потребительских свойствах запчастей.

Владельцы корейских и японских автомобилей, которые меняли сайлентблоки в рычагах, отмечают правильную конструкцию, соответствие размерам, доступность и хорошее качество. К сожалению, в каталогах сложно найти подходящую деталь от этого производителя.

1 РБИ

Лучшие сайлентблоки для японских автомобилей
Страна: Таиланд
Рейтинг (2018): 4.8

Известная тайская компания RBI производит запчасти для большинства японских и некоторых европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1972 году. Вся линейка делится на две группы: RBI и Ritco. Первое направление создано для обозначения сайлентблоков легковых автомобилей, второе — для коммерческого транспорта. Вся продукция соответствует стандартам ISO 9001: 2000. Основные производственные мощности расположены в Китае, а исследовательские центры — в Таиланде. Благодаря невысокой стоимости продукция компании пользуется повышенным спросом.К тому же его редко подделывают из-за экономической непрактичности. Выбирая сайлентблок RBI, следует внимательно осмотреть упаковку, проверить коды, ознакомиться с содержимым наклейки.

Покупатели лестно отзываются о цене, точных размерах, эластичности сайлентблоков. Из недостатков отмечается небольшой ассортимент и ограниченный срок службы.

Лучшие производители сайлентблоков для отечественных автомобилей

Отечественные автомобили комплектуются сайлентблоками на конвейере производства российских предприятий.Для замены предлагаются не только оригинальные запчасти, но и продукция зарубежных компаний.

5 PRIORATE

Самая доступная цена
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4,2

Этот производитель вышел на рынок 15 лет назад, предлагая резинотехнические изделия для автомобилей. Сайлентблоки компании производятся для передних и задних рычагов моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также отечественной и импортной коммерческой техники. Кроме того, производитель выполняет индивидуальные заказы, выпуская продукцию небольшими партиями по размерам заказчика.

Приорат СПб предъявляет высокие требования к поставщикам сырья, работая исключительно с компаниями, которые гарантируют высокое качество сырья. Благодаря такому подходу и современному оборудованию выпускаемая продукция надежна и не имеет аналогов, что является неоспоримым конкурентным преимуществом сайлентблоков при доступной цене.

4 точки опоры

Самые прочные сайлентблоки
Страна Россия Рейтинг
(2018): 4,7

После установки сайлентблоков отечественного производителя «Point of Support» владельцы автомобилей ВАЗ отмечают тот факт, что задняя подвеска стала работать намного тяжелее.Установка этих продуктов на передние рычаги повысила чувствительность и точность рулевого управления. Сайлентблоки этой компании имеют достаточно длительный срок службы, сопоставимый с оригинальными изделиями.

В то же время на рынке наблюдается массовое обращение более дешевых аналогов, которые продавцы ради наживы предлагают под маркой «Точка опоры». Они являются причиной появления негативных отзывов, которые хоть и немногочисленны, но полностью противоположны основной массе характеристик.Это явление наносит значительный урон имиджу производителя, который еще не нашел способа обеспечить оригинальную продукцию надежной защитой.

3 Полиуретан

Высокая прочность
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4,7

Компания «Полиуретан» представляет более 3000 наименований запасных частей для корейских, российских (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), европейских, китайских и американских автомобилей. Полиуретановые сайлентблоки производятся на новейшем оборудовании с использованием только качественного сырья, закупленного в Европе.

При этом изделия практически нечувствительны к влаге, в 3-4 раза прочнее резины и, соответственно, имеют более длительный срок службы. Однако при установке сайлентблоков на передние рычаги подвеска работает более жестко, а также может издавать скрипящие звуки. При этом покупатель будет доволен доступной стоимостью этого продукта, а также отсутствием контрафактной продукции, поскольку мошенники нацелены на более дорогие продукты.

2 БелМаг

Лучший отечественный производитель
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4.8

Крупнейшим российским производителем сайлентблоков для отечественных автомобилей является компания БелМаг. Компания работает на рынке автозапчастей с 1996 года. В ассортименте большое количество запчастей для таких автомобилей как ВАЗ, ГАЗ, RENAULT, NISSAN. Помимо сайлентблоков передних и задних рычагов компания производит шаровые опоры, детали рулевого механизма и тормозной системы. Всего в номенклатуре около 300 наименований деталей. Предприятие обеспечивает полный производственный цикл благодаря внушительному парку современного оборудования, научному центру, испытательной лаборатории и квалифицированному персоналу.За высокое качество продукции БелМаг неоднократно удостаивался наград на российских и международных конкурсах.

Автовладельцы

ВАЗ ценят сайлентблоки БелМаг за невысокую цену, доступность в разных регионах страны. Что касается эксплуатационных свойств, то при правильной установке и правильной эксплуатации они исправно прослужат несколько сезонов.

1 ТРИАЛЛИ

Самые надежные сайлентблоки для отечественных автомобилей
Страна: Италия
Рейтинг (2018): 4.9

Надежные и прочные сайлентблоки для отечественных автомобилей ВАЗ, Газель производства итальянской компании TRIALLI. Компания основана в 1995 году, в нее входила группа производителей автозапчастей для конвейера завода Fiat. Название компании стало аббревиатурой от словосочетания «Triple Alliance». Помимо общего товарного знака, у участников группы есть договор о единой торговой сети. В 2005 году была открыта дилерская сеть и в России.В ассортименте производителя большое количество наименований деталей. Помимо сайлентблоков передних и задних рычагов, автомобилисты могут приобрести детали и узлы подвески, рулевого механизма, двигателя, трансмиссии и тормозной системы. На всю продукцию действует гарантийный срок, который предоставляет российское представительство.

Автовладельцы

ВАЗ лестно отзываются о качестве сайлентблоков TRIALLI. Они доступны по цене и долговечны. К сожалению, не всегда можно найти эти запчасти в продаже.

Самыми важными конструктивными элементами любого современного автомобиля являются сайлентблоки. Именно на них ложится львиная доля ударных нагрузок в процессе движения. Этот конструктивный элемент состоит из пары металлических втулок и резиновой вставки (прокладки), расположенной между ними. Резиновая вставка гасит все вибрации и обеспечивает нормальное соединение деталей. Конструктивно сайлентблок представляет собой шарнирно-втулочную систему, в которой прокладка выполнена на основе высокопрочной и эластичной резины.

Производство сайлентблоков — процесс поэтапный и трудоемкий. Помимо специального оборудования необходимо правильно подобрать состав резиновой смеси. Только так можно обеспечить долговечность резинового сайлентблока и его высокий КПД. Поэтому доверять изготовление таких элементов конструкции нужно только тем компаниям, которые имеют большую интеллектуальную и инструментальную базу.

Изготовление резиновых сайлентблоков на предприятии УЗНО.

Производственная компания «УЗНО» осуществляет производство прочных сайлентблоков на основе высококачественной резины и многих других резиновых и полиуретановых деталей.Мы производим как стандартные, так и нестандартные . по готовым чертежам и макетам. При необходимости инженерный отдел предприятия доработает и усовершенствует конструкцию изделий на резиновой основе, чтобы они полностью соответствовали требованиям заказчиков.

Качество используемых материалов

Перед тем, как начать производство сайлентблоков, наш квалифицированный персонал подбирает сырье. Это высокопрочная конструкционная сталь и прочная резина с улучшенными характеристиками.Наши сотрудники ответственно подходят к выбору состава резиновой смеси для сайлентблоков и используют только качественный синтетический и натуральный каучук. Такой подход позволяет сделать прокладку сайлентблока более прочной, а саму деталь — долговечной. Достигнута высокая твердость резины на уровне от 65 до 70 единиц по системе твердости по Шору. Что касается держателя сайлентблока, то для его изготовления используется высокопрочная конструкционная сталь. Все это позволяет создавать по-настоящему надежные сайлентблоки с длительным сроком службы.

Компания УЗНО имеет собственную производственную площадку. Это позволяет контролировать качество изготавливаемых сайлентблоков на каждом этапе производства. Мы используем современные станки с числовым программным управлением и новые программы проектирования. Наша компания предлагает высокопрочные сайлентблоки, которые идеально подходят для внутренних магистралей.

код поставщика	Внешний диаметр	интерьер диаметр	Внешний длина	Внутренний Длина
50.216,28095	50,2	16,2	80	95
63367280	63	36	72	80
65404040	65	40	40	40
80505055	80	50	50	55
90.20.00.900 Сб	66	38	56	60

Преимущества сайлентблоков производства УЗНО

1.Устойчивость к высоким температурам и перепадам температур.

2. Повышенная прочность на разрыв.

3. Стойкость к дорожным реагентам и агрессивным химическим веществам.

4. Сохранение геометрической формы и отсутствие деформации на протяжении всего периода эксплуатации.

Вам нужны надежные резиновые втулки на заказ? Обратитесь в производственную компанию «УЗНО». Подберем оптимальный состав резины и марку стали. Изготовим в срок любое количество прочных резиновых сайлентблоков.«УЗНО» — это полный производственный цикл от проектирования до производства готовой продукции. Доступные цены на резиновые сайлентблоки и другие резинотехнические изделия ждут вас.

Сайлентблок для мусоросортировочных комплексов производства AITECH (Германия, Испания).

Многомерный подвес (Multilink). Устройство и принцип действия подвеса двухстороннего рычажного устройства подвески

Схема многорычажной подвески с А-образным верхним рычагом

Многорычажная подвеска, или многорычажная подвеска, является результатом усовершенствования независимой подвески двухсторонней подвески легкового автомобиля.В отличие от стандартного исполнения, направляющие элементы представляют собой не однородные V-образные рычаги, а отдельные, независимые друг от друга части. Их количество обычно колеблется от трех до пяти элементов. При изготовлении учитываются особенности конструкции остальных элементов подвески и их взаимодействия. Благодаря схеме MULTILINK ступичный узел получает дополнительные точки крепления и повышенную мобильность, что значительно улучшает качество вождения и общую управляемость автомобиля.

История появления

Первый автомобиль с подвеской Multilink — Porshe 928 1979 года выпуска

Впервые многомерная конструкция подвески была применена на спортивном купе Porshe 928 в 1979 году. В 1982 году модернизированная схема была применена на модель Mercedes 190. Особенность многомерной конструкции подвески обеспечила автомобилю отличное прохождение поворотов. Этого удалось добиться, создав эффект ущемления нагруженного заднего колеса на несколько градусов внутри поворота.Позже остальные автопроизводители стали использовать многомерную подвеску.

Элементы многомерной подвески

Устройство передней подвески

Передняя подвеска Multilink состоит из следующих элементов:

Поперечные рычаги: обеспечивают вертикальное перемещение колес и изменяют угол наклона ступичного узла в горизонтальной плоскости. В зависимости от схемы расположения поперечные рычаги также могут ограничивать и продольные движения.
Реактивная тяга: ограничивает перемещение ступицы в продольном направлении.Он используется в основном на задней многомерной подвеске, в передней — для усиления конструкции.
Пружины: обеспечивают связь упругой подвески с кузовом автомобиля.
Амортизаторы: предназначены для уменьшения колебаний.
Стабилизатор поперечной устойчивости: компенсирует случайные крены при поворотах.

Передняя многомерная подвеска Audi Q5

Наличие шаровых опор в креплениях рычагов и ступицы позволяет вращать колесо.Верхние рычаги часто делают регулируемыми по длине, что дает расширенные возможности по регулировке параметров углов установки колес.

Устройство задней подвески

Задняя мульти-цифровая подвеска Honda Accord

Многорычажная подвеска для задней оси имеет аналогичную конструкцию, за исключением возможности поворота ступицы (исключение составляет покорная задняя подвеска). Самая простая схема включает два поперечных и один продольный нижний рычаг. Роль верхней опоры выполняет амортизирующая стойка, соединенная со ступицей колеса.Такая конструкция подвески Multilink отличается относительной простотой и доступностью производства.

Среди различных вариантов задней многомерной подвески может встречаться подвеска, включающая до пяти рычагов. Один из нижних — переноска, удерживающая пружину и вес тела. Амортизатор и пружина могут быть установлены отдельно или в виде. В работе независимой задней подвески MULTILINK также участвует в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Принцип действия

Многотипная подвеска может быть установлена как на передней, так и на задней оси автомобиля.Независимые верхний и нижний рычаги закреплены с одной стороны на корпусе, с другой — на ступице колеса. Особенность этой подвески в том, что ступица колеса способна изменять положение в горизонтальной плоскости, улучшая плавность хода по неровному покрытию и увеличивая сопротивление автомобиля при поворотах.

Multilink Multilink Operation Animation (вид сверху) Multilink Multilink Suspension Animation with Five Levers (Rear View)

Преимущества

По сравнению с конструкцией для двух рук, многомерная подвеска имеет следующие преимущества:

Лучшая устойчивость автомобиля ;
шикарная плавность хода;
отличное прохождение поворотов;
независимая поперечная и продольная регулировка углов положения ступицы.

недостатки

Минусы обусловлены конструктивными особенностями передней подвески MULTILINK:

громоздкость;
сложность и дороговизна изготовления;
меньшая надежность.

Применение многомерной подвески

Минусы Применение схемы Multilink для передней подвески в виде удорожания автомобиля и дорогостоящего ремонта оправдано только при производстве дорогих автомобилей.Дополнительные рычаги сложной конструкции с шаровой опорой увеличивают стоимость всей схемы подвески. Также необходимо обеспечить сложную структуру взаимодействия элементов с большей подвижностью, особенно при вращении колеса. В связи с этим передняя подвеска Multilink не применяется в основной массе легковых автомобилей, при производстве которых основными критериями остаются низкая цена, надежность и ремонтопригодность.

Задняя подвеска LEXUS RC 2015 Release Scheme

Многорычажная подвеска для задних колес стала самой распространенной.По сравнению со сложной конструкцией передней оси, где необходимо обеспечить вращение ступичного узла, стоимость изготовления задней подвески Multilink значительно ниже. Единственный дорогостоящий элемент — массивный опорный нижний рычаг, воспринимающий основную нагрузку. Остальные тяги и рычаги выполняют лишь роль направляющих.

Honda Civic Схема задней многоступенчатой подвески

Многомерная подвеска может быть установлена на монолводные и полноприводные автомобили.В настоящее время он широко используется при производстве как легковых автомобилей, так и кроссоверов. Прогрессивный дизайн сочетает в себе достоинства двухмерной схемы — устойчивость и плавность хода, улучшая их за счет раздельного расположения направляющих элементов. Многорычажная подвеска позволяет повысить управляемость автомобиля, а также реализовать его лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Названный по имени американского инженера Форда Эрла Макферсона (Earle Steele Macpherson), впервые применил его на серийном автомобиле Ford Vedette 1948 года.Позже его использовали на автомобилях Ford Zephyr (1950 г.) и Ford Consul (1951 г.) (1951 г.). Это наиболее распространенный тип независимой подвески, которая используется на передней оси автомобиля.

По своей конструкции подвеска МакФерсон является развитием подвесок на двойных поперечных рычагах, в которых верхний поперечный рычаг заменен на амортизирующую стойку. Благодаря компактности конструкции подвеска McPherson широко применяется на переднеприводных автомобилях, так как позволяет перемещать двигатель, коробку передач и другое навесное оборудование в насосном пространстве.Главное достоинство подвески этого типа — простота конструкции, а также большой ход подвески, предотвращающий поломки. В то же время конструктивные особенности подвески (шарнирное крепление амортизирующей стойки, большой ход) приводят к значительному изменению колонны колес (угла наклона колеса к вертикальной плоскости). В повороте развал идет в плюс, колесо как бы переоборудовано под машину, из-за резко ухудшающейся способности машины разворачиваться на большой скорости.Это главный минус подвески МакФерсон, из-за чего данный тип подвески не распространяется на спорткары и автомобили премиум-класса.

Подвеска

МакФерсон имеет следующее устройство:

1. Пружина

2. Стойка амортизатора

3. Стабилизатор тяги поперечной устойчивости

4. Поперечный рычаг с противоупорным

5. Подрамник

6. Кулак поворотный

Подвеска крепится к кузову через подрамник, который является несущей конструкцией.Его трудно прикрепить к кузову или через сайлентблоки, чтобы уменьшить передаваемые на тело вибрации. К боковой части подрамника прикреплены два треугольных поперечных рычага, которые через шаровую опору соединены с поворотным кулаком. Поворотный кулак поворачивает колесо за счет приложенной сбоку рулевой тяги. Амортизаторы с установленными на них пружинами крепятся непосредственно к рулевому кулаку. Две тяги от амортизатора поперечного сопротивления подходят для амортизаторов через шаровые опоры, отвечающие за поперечную устойчивость.Как видите, подвесного устройства достаточно, чтобы описать его в 3 строчки.

Плюсы и минусы

профи

+ Низкая

+ Простое обслуживание

+ компактность

— плохая управляемость в поворотах

— Передача шума дорожного покрытия на кузов

Видео подвеска работы MacPherson:

http://youtube.com/watch?v\u003di7xjo3f476m.

2. Двойная подвеска (

Double Wishbone Suspension. )

К сожалению, до сих пор достоверно известно, кто первым изобрел двойную подвеску, впервые она появилась в начале 30-х годов на автомобилях марки Packard. Эта компания базировалась в самом центре города американской автомобильной промышленности — Детройте. Первый автомобиль марки Pakard сошел с конвейера в 1899 году, последний был построен в 1958 году. После 30-х годов многие американские автомобили стали оснащаться двойной подвеской, о чем ботаники говорят про Европу, т.к. , не хватило места для размещения такой подвески.Прошло много времени и теперь подвеска на двойных поперечных рычагах считается идеальным типом независимой подвески. Благодаря своим конструктивным особенностям он обеспечивает наилучший контроль положения колеса относительно дороги, поскольку двойные рычаги всегда удерживают колесо перпендикулярно дороге, поэтому управляемость таких автомобилей намного лучше.

Подвеска

Duct может использоваться на передней и задней оси автомобиля. Подвеска используется в качестве передней подвески на многих спортивных автомобилях, седанах представительского и бизнес-класса, а также на автомобилях Формулы-1.

Двойное подвесное устройство:

1. Верхний поперечный рычаг
2. Амортизатор
3. Пружина
4. Приводной вал
5. Тяга рулевого управления
6. Нижний поперечный рычаг

Конструкция подвески на двойных поперечных рычагах включает два поперечных рычага, пружину и амортизатор.

Рычаг Может иметь Y-образную или U-образную форму. В отличие от MacPherson, здесь два рычага, каждый из которых прикреплен к корпусу через сайлентблоки и к рулевому кулаку через шаровое соединение.Верхний рычаг, как правило, имеет меньшую длину, что дает отрицательный угол развала колес при сжатии и положительный — при растяжении (вздутии). Это свойство придает автомобилю дополнительную устойчивость при поворотах, оставляя колесо перпендикулярно дороге независимо от положения тела.

Плюсы и минусы

профи

+ перпендикулярное положение колеса относительно дороги в поворотах

+ устойчивость к Cute

+ Улучшенная обработка

Минусы

— большой

— Стоимость

— кропотливое обслуживание

Видео работы двойной подвески

3.Многомерная подвеска (MULTILINK).

Дальнейшее развитие двухсторонней подвески. На данный момент это самая распространенная подвеска на заднюю ось. Это вызвано тем, что при использовании двухсторонней подвески при торможении или сбросе газа (на заднеприводных автомобилях) угол поворота задних колес меняет угол установки. Подвеска крепится к подрамнику через сайлентблоки, которые деформируются при торможении и задние колеса начинают выглядывать. В этом явлении ничего страшного не показалось бы, но представьте, что вы со скоростью ехали в повороте и решили прибегнуть к торможению, сбавлять скорость в повороте само по себе уже не лучшая идея.А вот и внешне нагруженное колесо начинает следить за поворотом, машина очень быстро приобретает излишние повороты и последствия могут быть самыми печальными. Предотвратить это явление можно, заменив сайлентблоки на шарнирные соединения, но тогда комфорт очень сильно пострадает, потому что не хочется стучать зубами по неровностям. Поэтому инженеры пошли другим путем.

Сейчас на авто есть разные типы подвески. Есть зависимые и независимые. На днях установлена полузависимая балка сзади и МакФерсон перед Бюджетным классом.На машинах бизнес и премиум класса всегда применялась независимая многомерная подвеска. Какие у нее плюсы и минусы? Как это устроено? Обо всем этом и не только — далее в нашей текущей статье.

Характеристика

Многомерная подвеска устанавливается на автомобили с задним и передним приводом. Имеет более сложное устройство, поэтому применяется на автомобилях дорогого класса. Впервые многомерная подвеска была установлена на «Ягуар Е-раунд» в начале 60-х годов.Со временем ее модернизировали и сейчас активно используют на автомобилях Мерседес, БМВ, Ауди и многих других.

Устройство

Какие особенности этой конструкции? Многомерная подвеска предполагает наличие следующих элементов:

Подрамник.
Рычаги поперечные и продольные.
Концентратор поддерживает.
Амортизаторы и пружины.

Как это все починить?

Крепление ступицы к колесу осуществляется четырьмя рычагами.Это позволяет колесу автомобиля двигаться в поперечной и продольной плоскости. Несущим элементом конструкции этой подвески является подрамник.

Крепится к поперечному рычагу через специальные насадки с металлическим основанием. Для уменьшения вибрации используется резина. Поперечные рычаги соединены со ступицей опоры. Это правильное положение колес в поперечной плоскости. Нередко многомерная независимая задняя подвеска включает в себя три поперечных рычага:

Последний передает усилие и соединяет подрамник с корпусом опоры колеса.Нижний отвечает за выравнивание. Задний элемент воспринимает усилия, которые передаются от кузова при движении автомобиля. Удержание колеса в продольном положении осуществляется благодаря продольному рычагу. Крепится к кузову автомобиля с помощью опоры. С другой стороны, элемент соединяется со ступицей.

В легковом автомобиле имеется четыре продольных рычага — по одному на каждое колесо. Сама военно-морская опора является базой для колеса и подшипника. Последний крепится болтом.Кстати, если не соблюдать момент затяжки, можно разобраться с подшипником. При ремонте следует оставить в ступице небольшой люфт. В противном случае вы раздавите подшипник. Также многомерная передняя подвеска имеет в своей конструкции винтовая пружина. Он опирается на нижний задний поперечный рычаг и снимает с него усилие. Отдельно от пружины стоит амортизатор. Обычно он подключается к опорной ступице.

Стабилизатор

Многосекционный, в отличие от полузависимой балки, имеет в своей конструкции стабилизатор поперечной устойчивости.Само название говорит о предназначении элемента. Эта деталь уменьшает крены при поворотах на скорости. Также этот параметр влияет на жесткость амортизаторов и пружин. Наличие стабилизатора значительно снижает риск движения при повороте поворота, так как обеспечивает постоянный контакт колес с дорожным покрытием. Элемент представляет собой своего рода металлический стержень. Он похож на фото ниже.

Устанавливается на подрамник многомерной подвески и крепится с помощью резиновых опор.Благодаря штоку шток крепится к опоре ступицы. Какие плюсы и минусы у многомерной подвески? Посмотрим на них ниже.

Преимущества

Автомобили с такой подвеской на порядок комфортнее. В конструкции используется несколько рычагов. Все они крепятся к подрамникам через сайлентблоки. За счет этого при прохождении ямы подвеска отлично грохнет все неровности.

Кстати, рычагом работает только колесо, упавшее в яму.Если это луч, все усилия будут переданы на соседний хаб. В автомобиле, где используется многомерная подвеска, это лишний шум и вибрации при прохождении неровностей дороги. К тому же эта машина безопаснее. Объясняется это применением стабилизатора поперечной устойчивости. По своему весу рычаги намного легче балки. Это снижает простои машины при резке.

Таким образом, многомерная подвеска составляет:

Комфорт.
Сильных ударов по корпусу нет.
Усиленное сцепление колес с дорогой.
Возможность поперечной и продольной регулировки.

недостатки

Если встает вопрос, что лучше — балка или многомерный подвес, стоит учесть минусы последнего. Самый большой недостаток — сложность конструкции. Отсюда стоимость обслуживания и самая дешевая цена самого автомобиля.

Стоимость многомерного подвеса в 2-3 раза выше, чем у обычной полузависимой балки.Ниже приводится ресурс. Поскольку петель, рычагов и стилей много, все они рано или поздно выходят из строя. Срок службы деталей многосекционной подвески — 100 тысяч километров. Что касается балки, то она практически вечная. Конструкция на порядок надежнее и не требует дорогостоящего обслуживания. Максимум, что вы хотите заменить, это амортизаторы. Они «едут» по нашим дорогам около 80 тысяч километров. Многосекционная подвеска при движении по неровностям требует повышенного внимания.Если машина начинает стучать спереди или сзади, стоит посмотреть состояние рычагов и стилевых блоков. При наличии надежд и свободных ударов их следует заменить.

Стоимость новых рычагов на Мерседесе в 124-м кузове составляет 120 долларов за колесо. Несмотря на большой возраст и невысокую стоимость машины, запчасти на нее не стоили дешевле. То же самое относится и к другим машинам, использующим этот тип подвески. Когда нужен подъемник или смотровая яма. Обычно такие машины ремонтируют в сервисных центрах.А это дополнительные расходы.

Можно ли самостоятельно определить проблему?

Если при управлении автомобилем вы заметили характерные стуки, возможен ремонт подвески. Чтобы узнать точную причину, понадобится ношение ямы или аллеи. Если это передняя подвеска, смотрим состояние на ней есть пыльник. Если он треснул, нужна срочная замена. Иначе вся грязь попадет внутрь и придется покупать слюсу в сборе.

Проверить люфт в рулевых роликах.Осмотрите амортизаторы. Если есть барабаны, скорее всего звук исходит от них. Это означает, что клапан внутри амортизатора пробит, и шток перемещается произвольно. Сайлентблоки рычагов и стабилизаторы поперечной устойчивости тоже не должны иметь люфта. Осмотр задней подвески следует начинать с амортизаторов. Далее проверяю и воткни. Часто повреждаются элементы в зоне контакта с выхлопной трубой.

Обратите особое внимание на это место.Если глушитель бьет о корпус, есть характерные следы ударов, стоит заменить его подушку. В большинстве случаев проблема исчезает. Осмотрев состояние подвески, подведите итоги, какие элементы вышли из строя и требуют замены. При отсутствии опыта рекомендуется обратиться в сервис.

Заключение

Итак, мы выяснили особенности многомерного подвеса. Как видите, у него много недостатков. Но главное его достоинство — комфорт. Как едет эта машина, сравнивать не с чем.К тому же он более маневренный. Если есть выбор — балочный или многомерный, — стоит оттолкнуться от бюджета. Принимать последнюю приостановку нужно только в том случае, если вы готовы потратить на ее обслуживание не менее 400 долларов.

Подвеска — Этот набор устройств, обеспечивающих упругую связь между подвеской и неподдерживающими массами подвески, снижает динамические нагрузки, действующие на узкую массу. Состоит из трех устройств:

Упругое устройство 5 Вертикальные силы, действующие на часть дороги, передаются на плотную массу, уменьшаются динамические нагрузки и улучшается плавность хода.

Рис. Задняя подвеска на отбойных рычагах BMW:
1 — карданный вал ведущего моста; 2 — опорный кронштейн; 3 — полуоси; 4 — стабилизатор; 5 — упругий элемент; 6 — амортизатор; 7 — рычаг направляющего устройства подвески; 8 — Подставка для кронштейна

Направляющее устройство 7 — механизм, воспринимающий продольные и поперечные силы, действующие на колесо, и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер движения колеса относительно несущей системы.

Demmp () 6 предназначен для устранения колебаний кузова и колес путем преобразования колебаний в тепло и отвода его в окружающую среду.

Конструкция подвески должна обеспечивать необходимую плавность хода, чтобы иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.

Подвеска зависимая

Зависимая подвеска характеризуется зависимостью перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса.

Рис. Схема зависимой подвески колес

Передача сил и моментов от колес на кузов при такой подвеске может осуществляться непосредственно металлическими упругими элементами — пружинами, рессорами или с помощью стержней — торгуемая подвеска.

Металлические упругие элементы имеют линейно-упругую характеристику и изготавливаются из специальных сталей с высокой прочностью при больших деформациях. К таким упругим элементам относятся листовые рессоры, торсионы и пружины.

Листовые рессоры на современных легковых автомобилях практически не используются, за исключением некоторых моделей универсальных автомобилей. Модели легковых автомобилей, которые ранее выпускались с листовыми рессорами в подвеске, продолжают эксплуатироваться и находятся в эксплуатации. Продольные рессоры устанавливались в основном в зависимой подвеске колес и выполняли функцию упруго-направляющего устройства.

Пружины применяются на легковых и грузовых автомобилях или маршрутках без прав собственности, на грузовых автомобилях — с предсородниками.

Рис. Пружины:
а) — без предсора; б) — с даунриггером

Пружины как упругие элементы используются в подвеске многих легковых автомобилей. В передней и задней подвеске, выпускаемой различными фирмами для большинства легковых автомобилей, винтовые цилиндрические рессоры с постоянным сечением стержня и свадебного шага. Такая пружина имеет линейно-упругую характеристику, а необходимые характеристики обеспечиваются дополнительными упругими элементами из полиуретанового эластомера и резиновыми амортизаторами выступа.

На легковых автомобилях российского производства в подвесках используются цилиндрические винтовые пружины с постоянным сечением штока и шага в сочетании с резиновыми буферами промежуточного вала. На автомобилях производителей других стран, например, BMW 3-й серии в задней подвеске устанавливается бочкообразная (фасонная) пружина с прогрессивной характеристикой, достигаемой за счет формы пружины и применения переменного сечения.

Фиг.Спиральные пружины:
а) цилиндрическая пружина; б) бочкообразная пружина

На ряде автомобилей используется комбинация цилиндрических и фасонных рессор с переменной толщиной стержня для обеспечения прогрессивных характеристик. Формованные пружины имеют прогрессивную упругую характеристику и называются «мини-минибэками» из-за небольшого размера. Пружины такой формы используются, например, в задней подвеске автомобилей Volkswagen, Audi, Opel и др. Фигурные пружины имеют разный диаметр посередине рессоры и по краям, а пружины Minbler — разный шаг. навигации.

Торсионы, как правило, используются на автомобилях как упругий элемент и стабилизатор.

Упругий крутящий момент передается на торсион через шлицевые или четырехгранные головки, расположенные на его концах. Торсионы на автомобиль можно устанавливать как в продольном, так и в поперечном направлении. К недостатку торсионов следует отнести их большую длину, необходимую для создания необходимой жесткости и рабочего хода подвески, а также высокое совмещение прорезей на концах торсиона.Однако следует отметить, что торсионы обладают небольшой массой и хорошей компактностью, что позволяет успешно применять их на легковых автомобилях среднего и высокого классов.

Независимая подвеска

Независимая подвеска обеспечивает независимость движения одного колеса моста от движения другого колеса. По типу направляющего устройства независимые подвески делятся на рычажные и подвески Макферсон.

Рис. Схема независимой рычажной подвески колес

Фиг.Схема независимой подвески Макферсон

Рычажная подвеска — Подвеска, которая направляет устройство, представляет собой рычажный механизм. В зависимости от количества рычагов могут быть двухщелковые и одномерные подвески, а в зависимости от плоскости качания рычагов — поперечно-рычажные, диагонально-рычажные и продольно-рычажные.

Перечень автомобилей с подвеской легковых автомобилей

В этой статье рассматриваются только основные типы автомобильных подвесок, тогда как их видов и подвидов на самом деле существует гораздо больше и, помимо инженеров, постоянно разрабатываются новые модели и дорабатываются более старые.Для удобства приведем список самых распространенных. Впоследствии каждая из подвесок будет рассмотрена более подробно.

Подвески зависимые
- На поперечных рефрижераторах
- На продольных рессорах
- С направляющими рычагами
- С упорной трубкой или дышать
- «Де Дион»
- Торсионный (с сопряженными или сопряженными рычагами)
Подвеска независимая
- С качающейся половиной просмотров
- На продольных рычагах
  - Пружина
  - Торсион
  - Гидропневматический
- Подвеска «Дубон»
- На сдвоенных продольных рычагах
- На косые рычаги
- На двойных поперечных рычагах
  - Пружина
  - Торсион
  - Пружина
  - На резиновых упругих элементах
  - Гидропневматические и пневматические
  - Подвески многомерные
- Свечная подвеска
- Подвеска МакФерсон (качающаяся свеча)
- На продольных и поперечных рычагах

Активные подвески
Пневматические подвески

Многомерная подвеска стала устанавливаться на автомобили с середины ХХ века.На данный момент он самый популярный. Подвеска автомобиля состоит из узлов и деталей. Он предназначен для создания упругого соединения между рамой автомобиля и его колесами. С его помощью он снижает нагрузку на колеса и кузов, дает колебания, а также помогает контролировать положение корпуса машины на дороге при движении, особенно на поворотах. Таким образом, подвеска делает автомобиль более устойчивым на дороге с плавным ходом.

Многомерная подвеска чаще всего устанавливается на заднюю ось, но вполне возможна установка и на переднюю ось.Кроме того, он устанавливается на все типы приводов: автомобили с передним приводом, с задним приводом и с полным приводом. Многомерный подвес — это комбинированное понятие, которое указывает на название «многосекционный». У нее нет четкой конструкции, но она сочетает в себе преимущества двухсторонней подвески с продольными и поперечными рычагами. Таким образом, удалось добиться оптимальной кинематики и эффекта регулирования. Многосекционная подвеска делает движение машины более плавным, снижает уровень шума, позволяет легко управлять машиной в дороге.

Конструкция подвески такова, что ступицы колес крепятся за счет четырех рычагов, что позволяет регулировать как в продольной, так и в поперечной плоскости. Для правильной работы подвески необходимо правильно рассчитать жесткость шарниров и исправность рычагов. Чтобы размеры были оптимальными, подвеска крепится на подрамнике. Дизайн сложный и выполняется с помощью компьютера.

В конструкцию многосекционной подвески входят следующие узлы и детали:

подрамник, служащий для крепления рычагов;
опора для ног;
рычаги продольные и поперечные;
пружины;
амортизаторы;
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Основа конструкции — подрамник. К нему прикреплены поперечные рычаги, соединяющиеся с опорой ступицы. Они обеспечивают положение ступицы в поперечной плоскости. Их может быть от трех до пяти. В простейшем исполнении используются три: один верхний и два нижних — передний и задний.

Рычаг верхний предназначен для соединения опоры колес с подрамником и передачи поперечного усилия. Задняя часть испытывает основную нагрузку на вес рамы автомобиля, которая передается через пружину.Спереди низ отвечает за регулировку углов установки колес. Продольный рычаг прикреплен к корпусу за счет опоры, его функция — удержание колеса в направлении продольной оси. Другая сторона соединена с опорной ступицей. Каждое колесо снабжено продольным рычагом.

Ступица содержит подшипники и крепления для колес. Подшипники крепятся к опоре болтами. Для нагрузок в подвеске предназначена спиральная пружина. Его опорой служат задние нижние поперечные рычаги.Одной из составляющих многомерной подвески является стабилизатор поперечной устойчивости, который служит для уменьшения ромба кузова автомобиля при поворотах. К тому же стабилизатор обеспечивает хорошее сцепление с дорогой задними колесами. Крепление стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается резиновыми опорами. Опоры ступицы штанги соединены специальной тягой. Амортизаторы имеют соединение с опорой ступицы и чаще всего не связаны с пружиной.

Плюсы и минусы

При оценке подвески учитываются потребительские свойства: устойчивость автомобиля на дороге, удобство управления и комфорт.Чаще всего автомобилистов не особо интересуют технические детали автомобиля. Этим вопросом занимаются инженеры, которые его создают. Они выбирают тип подвески, выбирают оптимальные размеры и технические характеристики отдельных узлов. Машина в процессе разработки проходит множество испытаний, поэтому отвечает всем требованиям потребителей.

Известно, что комфорт и управляемость — свойства, которые часто противоположны, поскольку зависят от жесткости подвески. Сочетать их можно только в сложных многомерных подвесках.Плавность хода автомобиля обеспечивают сайлентблоки и шаровые опоры, а также хорошо выверенная кинематика. По случаю препятствий бывают хорошие удары. Все элементы подвески крепятся к подрамнику за счет мощных сайлентблоков, поэтому салон изолирован от шума колес. Главное преимущество — управляемость.

Данная подвеска применяется на дорогих машинах, обеспечивая хорошее сцепление колес с дорожным покрытием и возможность четко управлять автомобилем на дороге.

Основные преимущества многомерной подвески:

колеса не зависят друг от друга;
небольшая масса подвески, за счет алюминиевых деталей;
хорошее сцепление с дорожным покрытием;
хорошая управляемость на поворотах;
возможность использования по схеме 4х4.

Для многомерной подвески нужны качественные дороги, поэтому на отечественных дорогах она быстро изнашивается. Сложность конструкции делает подвеску очень дорогой.Многие производители используют на своих моделях нерешенные рычаги. Из-за этого их стоимость довольно высока.

Диагностика и ремонт подвески

Подвеска многомерная требует постоянного ухода и при необходимости своевременного ремонта. Несмотря на сложность конструкции, есть возможность проверить состояние многомерного подвеса.

Для диагностики автомобиля нужно проехать на смотровую яму или поднять домкрат. Во время проверки у вас должно быть руководство по обслуживанию автомобиля, в котором описаны основные его детали и даны необходимые рекомендации.

В первую очередь снимаются амортизаторы, проверенные на наличие трещин. Затем проверяется целостность шаровых опор, тяг, рычагов, сайлентблоков. Проверяются все крепежные болты и резиновые уплотнители. Все предметы не должны иметь повреждений. При обнаружении поврежденных деталей их необходимо заменить: либо самостоятельно, по схемам в инструкции, либо на СТО.

На задней подвеске кроме амортизаторов нужно проверить тягу и сальники. Рядом с задней подвеской находится выхлопная труба, которая может быть причиной посторонних звуков.Глушитель следует внимательно осмотреть, покачать в разные стороны, проверить насадки. Этими действиями можно убрать появляющийся посторонний звук.

Если регулярно и своевременно проводить диагностику автомобиля, это продлит срок его службы и повысит безопасность при вождении.

Видео «Ремонт передней многомерной подвески»

В записи показана замена задних сайлентблоков передних рычагов на Форд Фокус.

«Дедушкины часы», руководство

Выберите категорию продукта Дедушкины часы Будильники Часы Антикварные часы Атомные часы Часы с кукушкой Часы Каминные Морские Часы Настольные часы Технология Часы Настенные часы- Все Стили Винные шкафы

Узнайте больше о ваших часах или о том, как работают напольные часы.Это руководство разработан, чтобы лучше понять ваши напольные часы и их работу.

Если вы хотите просмотреть нашу подборку «Напольные часы» и «Напольные часы», щелкните по следующей ссылке.
нажмите здесь, чтобы наш полный выбор Дедушкины Часы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товар На информационной этикетке указан номер модели и серийный номер напольных часов. В Дедушкины часы номер модели и серийный номер важны для получения запчастей или обслуживания.Этикетка с информацией о продукте может находиться в несколько мест: вне отгрузки картон, задняя часть двери, задняя часть напольных часов, верхняя часть Дедушкина Часы, внутри наверху сзади в углу напольных часов или внутри напольных часов над задней стенкой циферблата. Для удобства использования в будущем найдите время, чтобы записать эти числа.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ

В основе всех напольных часов лежит механизм.Механизм контролирует часы, отсчет времени и перезвон. Маятник и грузы являются важными компонентами для работы Дедушкин часовой механизм. Маятник дает возможность регулировать и регулировать отсчет времени. Как описано в этих инструкциях, регулировка маятника для точного отсчета времени выполняется легко. Три гири обеспечивают силу часового удара (левая гиря), времени (центральная гиря) и мелодии звонка (правая гиря). Без этих весов Дедушкины часы не работали.Каждый груз отличается и должен быть правильно подвешен к движению (слева, по центру, справа) для обеспечения правильной работы. Гири подвешиваются к механизму на тросе или цепи. Гири необходимо поднимать не реже одного раза в 7 дней или Дедушкины часы остановятся. Подъем грузов с тросовым приводом осуществляется с помощью рукоятки. Подъем грузов, приводимых в движение цепью, осуществляется путем опускания свободного конца цепи. Звуки удара и перезвона производятся серией молотков, ударяющих по стержням разной длины.Каждый стержень издает разный звук при ударе молотка. Определенные мелодии перезвона достигаются путем управления последовательностью ударов каждого молотка по соответствующему стержню.

Дедушкины часы с инструкциями

СОДЕРЖАНИЕ

Дедушкины ЧАСЫ С КАБЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Настройка напольных часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Повышение уровня напольных часов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Висячий маятник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Висячие грузы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Установка лунного циферблата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Установка времени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Пусковые напольные часы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наклейка с информацией о продукте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Перемещение ваших напольных часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Установка / снятие верхней боковой панели. . . . . . . . . . . .10

Поднятие тяжестей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Регулировка хронометража. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .12

Опция автоматического отключения звука в ночное время. . . . . . . . . . .13

Выбор звонка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сложность поворота лунного циферблата. . . . . . . . . . . . . . . 15

Напольные часы не бьют вовремя. . . . . . . . . . . .16

Дедушкины часы не бьют правильный час.. . . . . . . . . 17

Напольные часы не звенят и не бьют. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Колокольчики имеют неправильный тон. . . . . . . . . . . . . . . .19

Гири не падают на одном уровне. . . . . . . . . . .20

ШАГ 1
НАСТРОЙКА ДУШИХ ЧАСОВ

Распаковка новых напольных часов:
a) Обрежьте нейлоновые ленты вокруг транспортной коробки и откройте коробку с обеих сторон.
б) Снимите коробку с часов. Это будет содержать ваш продукт руководство по эксплуатации.
c) Удалите картонные боковые опоры внутри коробки.
г) Извлеките маятник «Нападающие часы», упакованный в отдельная высокая тонкая картонная коробка.
д) Выдвиньте часы с одной из сторон коробки.
е) Осторожно «оторвите» часы от картонной нижней опоры сразу после выхода. коробки.

В нижней части транспортной коробки будет белая коробка из пенополистирола.В ящике:
а) ключ к двери ваших напольных часов,
б) кривошип, который будет используется для завода ваших напольных часов и,
c) гири, которые приводят в действие механизм «Нападающие часы».
Кроме того, в картонной коробке будет маятник напольных часов, упакованный в отдельная картонная коробка.
Переместите Дедушкины часы ближе к их окончательному местоположению.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ПЛОЩАДИ НА ПЛОЩАДКЕ И НА ПЛОЩАДКЕ. ПОЛ, ЧТОБЫ ОН НЕ ЗАПАДАЛ.ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ.
Доступ к механизму, курантам и кабелям «Нападающих часов» осуществляется по трем направлениям. способы; через переднюю дверь (и), через верхние боковые панели (или боковые двери
на некоторых Дедовских часах) или через заднюю панель доступа. Верхние боковые панели удерживается изнутри скотчем или пластиковым зажимом. Пластиковый зажим можно повернуть на
или лента может быть удалена навсегда. См. Раздел «Общая информация». в разделе 10 надлежащие инструкции по снятию и установке верхней части панели.
Снимите картонную оболочку вокруг стержней колокольчика, сначала разрезав резинка с ножницами. НЕ ТЯГАЙТЕ РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ ПЕРЕРЫВ. Затем возьмитесь за картонный рукав, как указано на отметке, и потяните вниз. и с концов стержней колокольчика. (См. Рисунок 1). Удалите поролоновые прокладки между молотками и прутьями. сначала разрезав резиновую ленту ножницами. НЕ ТЯГАЙТЕ ЗА РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАЗРЫВА. Следует соблюдать осторожность, чтобы не согнуть куранты молотки.Молотки будут свободно двигаться, что позволяет легко удаление поролоновых подушек. Снимите пружинный зажим с задней стороны механизма, сначала потянув один конец свободен. (См. Рисунок 1).

Если есть длинный картонный рукав и нет резинок, просто потяните медленно вниз на картонный конверт с передней стороны часов и упаковка будет выпущена сама по себе. Затем вытащите пену за звонком молотки, и вы выполнили этот шаг.

НЕ СНИМАЙТЕ ПЕНОВЫЕ БЛОКИ сверху кабеля. шкивы. Это один из самых критических моментов во всей операции по настройке. Это может привести к перекрытию кабелей и заеданию кабеля. движение. Вы можете удалить блоки из пенополистирола ПОСЛЕ того, как ваши напольные часы полностью настроен и проработал около двенадцати (12) часов или когда они можно удалить совершенно бесплатно.

______________________________________________________________

2.ВЫРАВНИВАНИЕ ДУШИХ ЧАСОВ
Поместите Дедушкины часы на их окончательное место. Когда вы окажетесь на месте, ваш Напольные часы шкаф
должны быть выровнены, так как Дедушкины часы могут не работать, если они не выровнены. Под шкафом на каждом углу есть четыре выравнивателя, которые можно вкрутить (вверх) или
out (вниз), чтобы внести изменения. Поместите уровень рядом с шкафом с напольными часами. спереди назад и из стороны в сторону, регулируя выравниватели до уровня.Это может необходимо периодически проверять ваш шкаф после первоначальной настройки, (особенно, если Дедушкины часы на ковре), так как они могут осесть после первоначального выравнивания. (см. рисунок 2). Убедитесь, что напольные часы расположены ровно и устойчиво на полу так, чтобы
он не упадет.

______________________________________________________________

3. ПОДВЕСКА МАЯТНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих действий Говард Миллер предлагает надеть хлопковые перчатки или используйте мягкую ткань при работе с деталями.

Некоторые маятники имеют цветную защитную пластиковую пленку, покрывающую маятниковый диск. Перед тем, как подвесить маятник, осторожно снимите эту пленку. Чтобы подвесить маятник, проденьте маятниковую направляющую через переднюю дверцу или
любое расположение боковой или задней панели доступа. Удерживая маятник направляйте одной рукой, проденьте маятник через входную дверь с помощью другая рука. Наденьте маятниковый крючок на штифт или через прорезь на маятник и опустите маятник, пока он не будет надежно висеть на маятниковая направляющая.(См. Рисунок 3).

______________________________________________________________

4. ВЕСЫ
НЕ УДАЛЯЙТЕ ПЕНОВЫЕ БЛОКИ, пока не закончите Дедушкины часы работают не менее 24 (двадцати четырех) часов. В большинстве Дедовских часов используется три веса. Нижняя часть каждого груза помечена слева, по центру или справа и обращена к Напольные часы .Общий вес каждого груза немного отличается, и каждый вес ДОЛЖЕН БУДЬТЕ УСТАНОВЛЕНЫ В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ НАДЕЖНЫЕ ЧАСЫ РАБОТАЛИ НАДЛЕЖАЩИМ. Проверьте веса, чтобы убедиться, что они плотно собраны. Проверить, чтобы сделать убедитесь, что трос находится в шкиве троса. Подвесьте грузы на шкивы. (См. Рисунок 4).

______________________________________________________________

5. НАСТРОЙКА ВАШ ЛУННЫЙ НАБОР
Если ваши напольные часы имеют функцию циферблата движущейся луны, следуйте этим инструкциям. Чтобы установить лунный циферблат, слегка надавите пальцами на переднюю часть лунный циферблат. Поверните циферблат луны по часовой стрелке, пока луна не будет прямо ниже # 15. (См. Рисунок 5). Если циферблат луны не вращается, подождите 6 часов. и попробуй еще раз. Никогда не применяйте силу к циферблату луны, так как он должен легко двигаться. Используя альманах или календарь, определите дату последнего полнолуния.Подсчитайте количество дней после последнего полнолуния. Поверните циферблат луны По часовой стрелке один щелчок за каждый день после полнолуния. Циферблат луны теперь установить и указывать правильные фазы луны, пока Дедушка Часы работают непрерывно. Если Дедушкины часы останавливаются более чем на 24 часа, циферблат луны будет также останавливаются и должны быть сброшены, когда дедушкины часы снова запускаются.

______________________________________________________________

6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (движением рук) Чтобы установить времени, перемещайте ТОЛЬКО МИНУТНУЮ СТРЕЛКУ против часовой стрелки (назад) до часа и минутная стрелка показывает правильное время. (См. Рисунок 6). НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЧАС РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ. Часовая стрелка будет двигаться автоматически, когда минутная стрелка перемещается. При повороте минутной стрелки против часовой стрелки необходимо подождать, пока Дедушкины часы зазвонят, когда минутная стрелка пройдет каждую четверть часа.(См. Рисунок 6). Движение имеет функцию самокоррекции. который синхронизирует куранты со временем. Если после установки Дедушкины часы на время, он не издает должным образом, дайте ему поработать 2 часа, чтобы исправить сам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИЯХ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЗВОНКА: Рычаг выбора звукового сигнала не должен находиться в положении «Авто» при перемещении Руки. Перемещение стрелок по часовой стрелке или против часовой стрелки направление во время работы автоматической последовательности звонков может привести к повреждению звуковой механизм.

______________________________________________________________

7. ЗАПУСК ДУШИХ ЧАСОВ

Пройдите через входную дверь Дедушкины часы и положите руку на бок маятникового диска. Переместите маятник в крайнее левое положение от центра и выпускать. Дайте «Педагогическим часам» поработать несколько минут, пока маятник не установится в положение. равномерное раскачивающее движение.(См. Рисунок 7). Если ваши дедушкины часы идут или теряют время по прошествии двадцати четырех (24) часов см. Раздел общей информации для регулирования хронометраж ваших напольных часов. После того, как Дедушкины часы пробежали хотя бы двадцать четыре (24) часа, удалите блоки пенополистирола, подняв блоки прямо вверх, пока они не освободят шкив троса. Затем осторожно отодвиньте их, через кабели.

______________________________________________________________

Общая информация

8.ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ Информация о продукте Этикетка идентифицирует номер модели и серийный номер напольных часов. В Дедушкины часы модель номер и серийный номер необходимы для получения запчастей или услуга. Этикетка с информацией о продукте находится в нескольких местах: за пределами картонной коробки, за дверью, за напольными часами, Вверху Дедушкины часы, в верхнем заднем углу Дедушкина Часы, или внутри Дедушкины часы над задней частью циферблата.Ссылаться на этот ярлык при обращении к вашему дилеру или Ховарду Миллеру. Для удобства в будущем найдите время, чтобы записать эти числа в отведенном для этого месте в разделе «Сервисная информация» (стр. 12). Прикрепите товарный чек к это руководство для использования в будущем.

______________________________________________________________

9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДУШИХ ЧАСОВ
Следует проявлять осторожность при перемещении напольных часов, чтобы убедиться, что все аксессуары, такие как маятник и грузы, снимаются и упакованы должным образом, чтобы предотвратить повреждение .НИКОГДА не наматывайте механизм тросового привода. без установленных грузов.

______________________________________________________________

10. КАК СНИМАТЬ / УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ
Ваши Дедушкины часы могут иметь верхние боковые панели из дерева или стекла. При удалении у вас есть доступ к механизму «Дедушкины часы» и зоне перезвона. Панели можно удерживать на месте при транспортировке скотчем или пластиковым зажимом.Чтобы снять панель, протяните руку через переднюю дверь и поверните пластиковый зажим или снимите Лента. Затем выполните следующие действия: 1. Возьмитесь за деревянные планки или ручку концами. ваших пальцев. Будьте осторожны, не давите на ткань или стекло для гриля во время может отделить его от деревянной верхней боковой панели. 2. Поднимите верхнюю боковую панель. вверх. Он лежит в канавке на нижнем крае. 3. Нажмите на нижний край верхнюю боковую панель к центру корпуса, одновременно потянув верхним краем вниз и из паза в верхней части проема.4. Наклон верхний край верхней боковой панели по направлению к центру корпуса. 5. Снимите верх боковая панель от проема рамы, нижний конец вперед. При установке деревянных или стеклянные верхние боковые панели в обратном порядке: шаги с 1 по 5.

______________________________________________________________

11. ПОДНЯТИЕ ВЕСОВ
Гири необходимо поднимать каждые семь (7) дней или Дедушкины часы остановятся. Тросы со шкивами: грузы, подвешенные на тросах со шкивами. следует поднимать с помощью прилагаемой рукоятки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать тяжести рука при проворачивании. Вставьте кривошип в отверстия для кривошипа, расположенные в циферблат (см. рисунок 15) и поверните рукоятку против часовой стрелки. Это будет поднимите тяжести. Вы не можете перекрутить Дедушкины часы, а веса должны быть в верхней части, чтобы запустить Дедушкины часы в течение 7 дней.
Обязательно снимите кривошип перед тем, как закрыть дверь.

______________________________________________________________

12. РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ВРЕМЕНИ
Изменение скорости отсчета времени осуществляется перемещением маятника. диск вверх или вниз. Маятниковый диск перемещается вверх или вниз поворотом регулировочная гайка.
Чтобы замедлить «дедушкины часы», переместите маятниковый диск вниз, поворачивая регулировочная гайка слева.
Чтобы ускорить «Педагогические часы», переместите маятниковый диск вверх, повернув регулировочная гайка вправо. (См. Рисунок 17).

День первый
1. Выберите время дня, которое позволит вам одновременно проверять свои напольные часы. время не менее шести дней.
2. Выбранное время записи.
3. Проверьте правильное время.
4. Переустановите минутную стрелку на точное время.

День второй, третий, четвертый, пятый, шестой (при необходимости)
1.Проверьте правильное время.
2. Сравните время, показанное на ваших напольных часах, с правильным временем. Ваш Дедушкины часы быстро или медленный?
3. Поверните регулировочную гайку на маятнике полностью
оборот за каждые полминуты быстро или медленно в день. (24 часа).
4. Проверьте правильное время.
5. Переустановите минутную стрелку на точное, правильное время.

Вы можете узнать больше о как сохранить маятниковые часы точно здесь

______________________________________________________________

13.Опция автоматического отключения звука в ночное время
Многие дедушкины часы предлагают отключение в ночное время вариант. У этого рычага есть 3 варианта.
1) «Ночь включена» — при этом перезвон будет бить 24 часа.
2) «Night Off» — в этом положении будильник отключится между 22:15 и 7:00 утра
3) «Strike» — это положение позволит механизму отбивать час. без Вестминстерской мелодии, если другой рычаг Вестминстерской мелодии повернулся к Безмолвному.

______________________________________________________________

14. ВЫБОР ЗВОНКА
Выбор мелодии звонка осуществляется рычагом выбора на Дедушкины часы набирать номер. Некоторые модели воспроизводят только вестминстерские куранты, в то время как другие дают вам подборка из трех мелодий. Выбор функции секвенирования перезвона или одна из трех мелодий звонка выполняется с помощью рычага селектора.Если на циферблате указано «Беззвучный звонок», на ваших напольных часах есть только вестминстерский звонок. Если ваши напольные часы имеют механизм с тройным звонком, рычаг звонка определяет выбор мелодии. Все напольные механизмы Grandfather Clock имеют часовой гонг Биг-Бена, который будет считать час, по часу. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ переместить звонок рычаг выбора, пока бьют напольные часы. Это может повредить звуковой механизм.На рисунке 18 показано, когда можно безопасно переместить звонок. рычаг выбора, не повреждая механизм.
РЫЧАГ ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ

______________________________________________________________

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

15. ТРУДНОСТЬ ПОВОРОТА ЛУННОГО ДИСКА
Когда вы окажетесь перед напольными часами, снимите верхнюю боковую панель, откройте боковую дверцу или снимите заднюю панель доступа.Посмотрите на заднюю часть циферблата и найдите пружина щелчка. Положите палец на кончик пружины щелчка. Потяните нажмите пружину примерно на 1/2 дюйма от циферблата зуба пилы и затем отпустите. (См. Рисунок 19). Пружина щелчка и циферблат должны защелкнуться правильное выравнивание. Если пружина щелчка находится в правильном месте и вы все еще чувствуете сопротивление при попытке сдвинуть циферблат луны НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нему. Если лунный циферблат по-прежнему не может быть легко перемещен, это означает, что включены шестерни, которые автоматически перемещают лунный циферблат.Чтобы исправить это поверните минутную стрелку назад на три часа, как описано в шаге 5 настройка операции.

Вы можете узнать больше о как установить Moon Dial на напольные часы здесь

______________________________________________________________

16.ДЕДУШКИ ЧАСЫ НЕ БУДУТ БЫВАЮТ В ВРЕМЯ
Если напольные часы пробьют более одной минуты до или после надлежащего времени, модель
минутную стрелку следует снять и отрегулировать.
ВНИМАНИЕ: Выполняя эту операцию, будьте осторожны, чтобы не поцарапать руку. гайка, стрелка или циферблат.
1. Когда напольные часы начнут звенеть, остановите маятник и запишите время.
2. Используя плоскогубцы, осторожно снимите маленькую гайку, удерживающую минутную стрелку. на месте, повернув гайку против часовой стрелки, одновременно удерживая минутную стрелку с пальцами около маленького ореха.
3. Снимите руку с вала руки, взявшись за нее пальцами за точка, в которой он прикреплен к валу. Вытяните руку прямо. Этот рука не прикручена и должна легко отрываться. Минутная стрелка имеет небольшая возвышенность на задней стороне непосредственно вокруг отверстия вала, это ручная втулка. Использование
плоскогубцами, крепко возьмитесь за втулку за боковые стороны, чтобы она не могла проскользнуть в плоскогубцы. Другой рукой поверните стрелку Педагогических часов вперед или назад на расстояние, необходимое для звонка в нужное время.(См. Рисунок 20).
4. Снова прикрепите руку к валу и затяните гайку от руки. Делать убедитесь, что рука указывает на правильное место, которое вы записали на шаге 1 плюс любые исправления, внесенные на шаге 3. Если рука не указывает на поставьте отметку, повторите шаги 2 и 3.
5. Затяните гайку плоскогубцами. Не затягивайте слишком сильно.
6. Запустить маятник.
7. Переустановите время, перемещая ТОЛЬКО МИНУТНУЮ СТРЕЛКУ против часовой стрелки. (назад), как описано в шаге 5 операции настройки.

ПРИМЕР: Дедушкины часы бьют в 1:10, но должны бить в 1:15 .
Шаг 1: Когда Дедушкины часы пробьют в 1:10, остановите маятник и запишите время 1:10.
Шаг 2: Осторожно снимите маленькую гайку.
Шаг 3: Снимите минутную стрелку. Возьмитесь за втулку за стороны и поверните рука вперед 5 минут.
Шаг 4: снова прикрепите руку так, чтобы она указывала на 1:15. Затяните ручную гайку вручную.
Шаг: 5 Затяните гайку.
Шаг 6: Запустите маятник.
Шаг 7: Сбросьте настройки «Дедушкины часы» на текущее время.

______________________________________________________________

17. ЧАСЫ ДЕДА НЕ НАБИРАЮТ ПРАВИЛЬНЫЙ ЧАС
Если после нескольких часов работы ваши напольные часы не показывают правильный час, возьмите ТОЛЬКО ЧАСОВУЮ СТРЕЛКУ и переместите ее вперед или назад, чтобы выровнять с правильным часом на циферблате, указанным количеством раз в час удары.Самостоятельное вращение этой руки не повредит дедушке. Часы. Если Минутная стрелка требует сброса (на правильное время), переместите минутную стрелку против часовой стрелки (назад), как описано в шаге 5: Установка времени.

______________________________________________________________

18. ЧАСЫ ДЕДУШКИ НЕ БУДУТ БУДЕТ ИЛИ БУДЕТ

1. Убедитесь, что рычаг выбора не находится в «тихом» положении или посередине между двумя перезвонить позы мелодии?
2.Убедитесь, что весь упаковочный материал удален из механизма. площадь.
3. Убедитесь, что грузы подвешены в правильном месте. этикетка на дне каждого груза, чтобы гарантировать правильное расположение.
4. Для моделей с отключением звука в ночное время убедитесь, что напольные часы не включены. режим ночной тишины. (Ссылка: см. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. OPTION в разделе общей информации).
5.Проверьте регулировку молотка и при необходимости откорректируйте звуковой сигнал.
6. Переместите рычаг выбора звукового сигнала на другую мелодию или в положение «без звука».
7. Возможно, что блоки пенополистирола, расположенные над тросовыми шкивами связывают кабель. Осторожно снимите пенополистирол, приподняв блоки прямо вверх, пока они не освободят шкив троса. Затем осторожно надавите на них обратно через кабели. Не используйте инструменты для удаления блоков. Не надо позвольте кабелю перекрывать барабан.

______________________________________________________________

19. КОЛОКОЛЬЧИК ИМЕЮТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗВОН
НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ, если только звуковой сигнал не является неправильным. Звуковой сигнал могут быть затронуты молотки, опирающиеся на штанги колоколов или ударяющие по стержни прочь центр. Хотя молотки были установлены на заводе, возможно им выйти из строя.Для большинства напольных часов нет необходимости отрегулируйте молотки курантов. Плечи отбойного молотка CHIME ROD изготовлены из латуни и могут быть надежно согнул. При необходимости отрегулируйте молотки так, чтобы они не мешали друг друга при движении или ударе по прутьям. Это достигается слегка согнув руки молотка посередине, чтобы каждый молоток опирался примерно 1/8 дюйма от каждого стержня. (См. Рисунок 22). НЕ сгибайте колокольчик стержни. Громкость звонка не регулируется движением стержня звонка.

______________________________________________________________

20. ВЕС НЕ падает на одинаковом уровне
Когда выбрана функция автоматического отключения в ночное время, а также на некоторых моделях в «Бесшумная» функция, центральный вес будет опускаться быстрее, чем другие веса.

для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите следующее Статьи:

Дедушкины часы — Установите часы на час назад — Практическое руководство

Напольные часы по уходу за шкафом

___________________________________________
Эта информация предназначена только для часов, которые мы предложение в настоящее время и может или не может подходить для других брендов и старые часы.Мы не несем ответственности за любые пользовательские настройки, выполненные на любые часы, отличные от проданных нами. Мы тоже не можем должным образом ответить на вопросы о старых часах, часах, которые мы не продавали, или брендах, которые мы не продаю.

______________________________________________________________

Copyright 2020 The Clock Depot
Посетить наш магазин дедушкиных часов — The Clock Depot — 3400 Westgate Dr — B11, Дарем, NC 27707
Позвоните нам по бесплатному телефону по телефону 1-866-402-8714 — Часы работы магазина розничной торговли пн-пт 10: 00-6: 00 EST — Звоните в субботу по телефону
Часы на самая низкая допустимая цена и бесплатная доставка для большинства вариантов

Clock Depot — это фабрика авторизованный дистрибьютор Howard Miller для всех Howard Miller часы и дедушка часы.

Рычаг переключения передач на моем smart forfour

Вы заметили, что рычаг переключения передач на вашем smart forfour вибрирует? По этой причине вы задаетесь вопросом, не является ли это проблемой для износа вашего автомобиля. Но даже если цена операций будет высокой … Однако во многих случаях толчков на автомобиле могут быть нормальными. При этом они также могут включать в себя устранение неисправностей, двигатель или другие детали.Поэтому, чтобы помочь вам как можно лучше, мы начнем эту статью с помощи в диагностике вашей проблемы. Таким образом, мы расскажем вам, какие тесты вам предстоит провести на своем smart forfour. А потом мы дадим вам гипотезы по результатам тестирования. Так что вы можете обратиться к профессионалу, который лучше осведомлен о ситуации.

Диагностируйте проблему с рычагом переключения передач на smart forfour:

Прежде всего, важно знать, что ваш рычаг переключения передач напрямую связан с трансмиссией . А последний подключен к двигателю . Двигатель конечно издает колебаний. Таким образом, часто замечает небольшие вибрации в smart forfour. В этом смысле вы заметите, что эти толчки усиливаются по мере увеличения оборотов двигателя.

Однако вы также должны знать, что со временем эти перемещения могут увеличиваться с износом определенных деталей. Конкретно крепеж , типа сайлентблоков .

Таким образом, чтобы узнать, нужно ли выполнять ремонт или движение нормальное, выполните эти несколько практических тестов. Факт, Вы легче заметите происхождение толчков.

Анализируйте вибрацию рычага переключения передач на smart forfour:

Ваш smart forfour может вибрировать по многим причинам. Однако они не всегда связаны с трансмиссией или двигателем вашего автомобиля .

Возникают ли толчки при переключении передач на smart forfour?

В этой ситуации проблема может быть в нескольких частях.Так что это может быть коробка передач . Или еще маховик или сцепление. Если вы подозреваете любую из этих частей, вы должны увидеть другие симптомы.

Например, для коробки передач вы заметили скоростей, которые скачут , а также писк при переключении передач.
Для проблема сцепления , вы заметите, что педаль более гибкая или, наоборот, более жесткая .
Если за неисправность отвечает маховик , вы должны услышать хлопок при отпускании педали сцепления.

Si ручка переключения передач вибрирует в нейтральном положении остановлена. Попробуйте положить палец на рычаг. Если вы чувствуете, что вибрации сильно ослаблены, все в порядке. Если, наоборот, толчки не утихают: это говорит о том, что сайлентблоков или крепления моторов могут быть изношены.

Увеличиваются ли вибрации при разгоне smart forfour?

Когда ваш smart forfour ускоряется, довольно часто ощущается большая вибрация через рукоять.

Если вибрация вам кажется усиленной и более мощной, чем обычно, в этом случае может возникнуть проблема на уровне сайлентблоков . Они позволяют поглощать движения двигателя и, таким образом, уменьшать вибрацию . Однако со временем они будут изнашиваться, поэтому за ними необходимо следить, чтобы не повредить другие детали в блоке двигателя.

Будьте осторожны, чтобы не спутать это с проблемой деформированной шины , усталым подшипником или , или также с ободом с вуалью. Эти проблемы могут вызвать ощущение вибрации при ускорении smart forfour. Чтобы опровергнуть эту гипотезу, вы должны знать, что такая неисправность шин также сопровождается толчками на рулевом колесе. Эти неисправности будут довольно быстро обнаружены во время ежегодного капитального ремонта автомобиля.

Трясется ли рычаг переключения передач при торможении с помощью smart forfour?

Когда ваши тормозные диски находятся в плохом состоянии, вы заметите тряску на вашем smart forfour.Конкретно при нажатии на педаль тормоза. Объясняется это потерей сцепления колодок и тормозных дисков . Если это произойдет с вами, вы обязательно услышите шипение при торможении.

Что делать, когда на смарт форфур рычаг переключения передач движется?

Как вы понимаете, причины часто трудно диагностировать. Действительно, тремор на рычаге переключения передач на smart forfour может быть вполне нормальным. Если все же вибрация кажется вам слишком сильной.И особенно если за ними следуют другие симптомов. Как мы уже упоминали: передачи сложно переключить, и хлопают в конце сцепления … и т. Д.

В этом конкретном случае мы предлагаем вам воспользоваться Ежегодным обзором вашего автомобиль, чтобы обсудить это с вашим гаражом. В идеале перед техническим контролем во избежание встречного визита. Фактически, вы можете поставить ему свой первый диагноз, чтобы он мог скорректировать свое исследование.

До конца: когда рычаг переключения передач перемещается на вашем smart forfour, это может быть связано с разными проблемами. Начните с анализа В какой момент возникают вибрации, чтобы определить местонахождение возможных задействованных элементов. Затем мы предлагаем вам обратиться к специалисту . Последний, таким образом, сможет проверить ваши гипотезы. А так же выполнить ремонт при необходимости.

Модель T | Описание и факты

Посмотрите комический немой фильм, в котором подчеркиваются слабые стороны автомобиля Генри Форда Model T

Больше, чем любой другой автомобиль, Model T помогла Америке вступить в век автомобилей.Автомобиль также стал частью популярной культуры, предметом песен, анекдотов и этого немого фильма, в котором для комического эффекта обыгрываются известные слабые стороны автомобиля.

Encyclopædia Britannica, Inc. См. Все видео к этой статье

Модель T , автомобиль, производившийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 год. Задуманный Генри Фордом как практичный и доступный транспорт для обычного человека, он быстро стал цениться. за его невысокую стоимость, долговечность, универсальность и простоту обслуживания.Более 15 миллионов Model Ts было построено в Детройте и Хайленд-Парке, штат Мичиган. (Автомобиль также собирали на заводе Ford в Манчестере, Англия, и на заводах в континентальной Европе.) Производство на конвейере позволило снизить цену версии туристического автомобиля с 850 долларов в 1908 году (эквивалент примерно 18-месячной зарплаты для средняя заработная плата) до менее чем 300 долларов в 1925 году (что эквивалентно примерно 4-месячной заработной плате для средней заработной платы). При таких ценах модель T иногда составляла до 40 процентов всех автомобилей, проданных в Соединенных Штатах.Еще до того, как она утратила благосклонность к более крупным, более мощным и роскошным автомобилям, Model T, известная в народе как «Tin Lizzie» или «flivver», стала американским фольклорным символом, по сути реализовав цель Ford «демократизировать автомобиль». . »

Посетите сборочные конвейеры Ford Motor Company, производящие купе, малолитражки и седан Tudor

Серийное производство Ford Model T . Доставляя детали на конвейерную линию и ограничивая сборщиков простыми повторяющимися задачами, Ford Motor Company смогла производить тысячи автомобилей Model T в день.В этом клипе середины 1920-х годов показаны купе, малолитражка и седан Tudor, выезжающие со сборочного завода.

Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео к этой статье

Модель T предлагалась в нескольких вариантах кузова, включая пятиместный туристический автомобиль, двухместную малолитражку и семиместный городской автомобиль. Все кузова были установлены на едином шасси с 100-дюймовой колесной базой. Изначально был доступен выбор цветов, но с 1913 по 1925 год автомобиль серийно производился только в одном цвете — черном.Двигатель был простым и эффективным, все четыре цилиндра были отлиты в виде единого блока, а головка блока цилиндров была съемной для облегчения доступа и ремонта. Двигатель развивал 20 лошадиных сил и разгонял автомобиль до скромной максимальной скорости 40–45 миль в час (65–70 км / ч). В большинстве моделей двигатель запускался ручным заводом, который приводил в действие магнето, соединенное с маховиком, но после 1919 года некоторые модели были оснащены стартерами с батарейным питанием. Трансмиссия, состоящая из двух передач переднего хода и одной передачи заднего хода, была планетарной, управляемой тремя ножными педалями и рычагом, а не более обычным ручным рычагом, используемым в трансмиссиях со скользящей передачей.Управление искрой и дроссельной заслонкой осуществлялось ручным рычагом на рулевой колонке. Топливный бак на 10 галлонов располагался под передним сиденьем. Поскольку бензин подавался в двигатель только под действием силы тяжести, а также из-за того, что передача заднего хода предлагала больше мощности, чем передачи переднего хода, Model T часто приходилось подниматься по крутому склону назад. Такие недостатки, наряду с его домашним внешним видом, неудобной ездой на максимальной скорости и непрекращающимся грохотом, сделали Model T объектом нежного юмора в бесчисленных шутках, песнях, стихах и рассказах.

Маховик-магнето на сборочном конвейере Ford

Маховик-магнето, первая деталь, изготовленная на движущемся сборочном конвейере, проезжает мимо рабочих на заводе Ford в Хайленд-Парке, штат Мичиган, США.

Британская викторина

Изобретения: от штыков до реактивных двигателей

Когда была изобретена английская булавка? Когда был представлен автомобиль Model T? При прохождении этой викторины по изобретениям расставьте точки над своими «я» и перечеркните свою (модельную) букву «Т».