Ваз 2112 замена помпы 16 клапанов: Замена помпы на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками: видео и фото

Содержание

Ваз 2112: замена помпы своими руками

Общий вид помпы автомобиля ВАЗ 2112

Сердце автомобиля – двигатель. Его нормальная работа обеспечивается при определенной температуре, которая поддерживается системой охлаждения.
Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает помпа (насос). В данной статье предлагается познакомиться, как выполнить правильно замену насоса на ВАЗ 2112 своими руками, без дополнительного привлечения специалистов.

Как определить поломку помпы ВАЗ 2112

Помпа представляет собой устройство с лопастями, центробежного типа. В движение приводится с помощью зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, через шкив коленчатого вала.
Устройство находится в алюминиевом корпусе, внутри которого осуществляется вращение валика в двухрядном подшипнике, с запасом пластичной смазки на весь период эксплуатации. Винтом стопорится наружное кольцо подшипника.
Зубчатый шкив напрессован впереди валика, крыльчатка смонтирована на заднем конце. Торец крыльчатки удерживается упорным кольцом, изготовленным из графитосодержащей композиции.

Под ним расположен сальник. Цельная конструкция не позволяет выполнить качественный ремонт узла, поэтому при обнаружении поломки нужна полная замена помпы на ВАЗ 2112.

Факторы, определяющие неисправность насоса ВАЗ 2112

Итак:

  • Одним из основных признаков поломки помпы является образование люфта приводного шкива конструкции. В этом случае шкив начинает болтаться, что указывает об износе подшипников и скором выходе из строя насоса.
  • Изношенные подшипники могут издавать характерный шум, а из-за плохих подшипников натяжным роликом может истираться ремень ГРМ. Выявить подобный дефект можно на ощупь, сняв ремень ГРМ и прокрутив рукой шкив насоса или покачать его с одной стороны в другую, если зазор есть его сразу будет видно.
    В результате очень скоро ремень может соскочить со шкивов, а это способствует удару поршней о клапана и деформации последних. Спасти ситуацию должен срочный ремонт водяного насоса или его замена.
  • При обнаружении следов охлаждающей жидкости возле дренажного отверстия, расположенного внизу корпуса насоса, необходимо обратить внимание на сальниковое уплотнение. Дальнейшее использование неисправного элемента нельзя, течь будет усиливаться, что может привести к большим неприятностям, вплоть до заклинивания двигателя от перегрева.
    В этом случае как можно раньше нужна замена помпы на ВАЗ 21124.

Замена помпы на авто ВАЗ 2112

Порядок замены помпы ВАЗ 2112 включает в себя снятие насоса с двигателя.
Для этого:

  • Ослабляются колесные гайки у правого переднего колеса.
  • Автомобиль поднимается домкратом, снимается колесо.
  • Для доступа к шкиву коленвала у брызговика двигателя выворачивается саморез крепления.
  • Ослабляется фиксация к планке, генератора, выкручивается тонкий большой длины болт, удерживающий натяжитель к ремню генератора, затем за ремень генератор(см.Ремонт генератора: делаем все своими руками) подтягивается почти до упора в двигатель.
  • У шкива двигателя откручивается болт крепления.

Совет: Чтобы открутить болт нужно застопорить коленчатый вал, иначе он будет проворачиваться вместе с крепежом.

Для выполнения этой операции понадобится посторонняя помощь, для включения четвертой или пятой передачи и нажатия с силой на тормоза. С помощью удлинителя, ключом на «17» выкручивается болт.
Итак:

  • Высвободив от ремня генератор, снимается с коленвала шкив.
  • Опереть поддон двигателя на деревянную прокладку. При этом штатный домкрат, для страховки, нужно оставить на месте.
  • Полностью разбирается привод газораспределительного устройства: снимаются передняя крышка кожуха, ролики, ремень, зубчатый шкив на распределительном валу, задняя крышка кожуха.
  • Откручиваются болты фиксирующие помпу, как показано на фото.

Освобождение помпы от фиксации тремя болтами

  • Вытащить насос, из-за большой ширины зубчатого шкива устройства, не дает лонжерон. Поэтому с помощью монтировки или лома отодвигается от лонжерона двигатель.

Совет: Для того чтобы не было повреждений элементам необходимо между лонжероном и монтировкой положить небольшую деревяшку.

  • Вытаскивается насос

Извлечение насоса ВАЗ 2112

 Установка нового насоса

Итак:

  • Удаляется скребком или ножом старая прокладка. Необходимо следить, чтобы не повредилась чугунная поверхность блока.
  • Устанавливается новая прокладка. Изготовленная из картона, смазывается с двух сторон герметиком, ставится на помпу, затем устанавливается узел на блок.

Совет: При установке новой прокладки лучше, если она будет выполнена из паронита, цена которой немного выше картонной, применять герметик для нее не нужно. Необходимо обратить внимание, чтобы все отверстия совпадали на прокладке и фланце нового насоса.

  • Окончательная сборка выполняется в обратном порядке.

Как правильно выполняется замена помпы ВАЗ 2112 16 клапанов можно посмотреть на видео.
Если будет, соблюдается инструкция по эксплуатации автомобиля, своевременно выполняться замена помпы на ВАЗ 2112 16 клапанов, машина будет нормально эксплуатироваться в течение длительного срока.

найти качественные услуги по замене ремня ГРМ на автомобилях LADA 2112

Денис С.

У меня была сложная ситуация. Сильная течь антифриза после перегрева, автомобиль был не на ходу. Также я искал мастера на постоянное обслуживание Mercedes-Benz. Официальный сервис стал для меня дороговат. Когда получил отклик от Антона, меня немного удивила цена. Работы по замене тормозной системы — средняя по рынку. Что касается работ по мотору, она была ниже, чем большинство предложений. Пообщавшись с Антоном, я понял, что для него эти работы не сложные, ввиду большого опыта.

Мастер очень душевный и имеет индивидуальный подход. Антом является владельцем сервиса, но и работы делает самостоятельно. Качество на высшем уровне. Посоветовавшись с Антоном мы решили, что надо брать эвакуатор. Сложность была в том, что запчасти лежали в офисе Exist. Я выражаю большую благодарность Антону за то, что он отвез меня в Exist на следующий день, помог забрать запчасти, выбрать и заказать недостающие для ремонта. То место для покупки, которое посоветовал Антон, мало того, что было дешевле Exist, но и было не далеко от сервиса на южном порту. Антон опять отвез меня за запчастями, которые мы в тот же день поставили на машину. Что касается ремонта мотора, мы меняли не только помпу, но и ролики. Антон озвучил стоимость на данный ремонт очень бюджетную. Также мне понравился его подход в работе. Вместо замены натяжного ролика с механизмом (6000р.), он проверил сам механизм, мы заменили только ролик (1000р.). Да эта замена была значительно сложнее для мастера, производитель усложнил на заводе разбор данного узла, тем не менее благодаря усилиям Антона, я смог сэкономить средства.
При замене тормозов Антон также подтянул подшипники. Мастер делает все на совесть, при этом не берет денег за мелкие работы. Я лично готов рекомендовать Антона, мой номер 926 848 54 23, если будут сомнения при выборе, как это было у меня, звоните. Антон, лично тебе я желаю удачи, по больше адекватных клиентов, и огромное спасибо за помощь. Я очень рад был сотрудничать с тобой. Сейчас ищу, что бы еще можно было починить. Буду теперь обслуживаться только у Антона. Итоговая стоимость работ составила 5 600р, что за замену помпы роликов и тормозов (диски, колодки, чистка и обработка суппортов) Mercedes m112 мотор я считаю очень и очень бюджетная цена.

Как проверить помпу на ВАЗ-2112 16 клапанов – Taxi Bolt

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Слева старая, справа новая водяная помпа двигателяЭта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения.

Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Ремень ГРМТак как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости.

Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть.

Патрубок радиатора2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

Течь помпы3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Проверка люфта помпыБезусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Помпа — это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов.

Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения. Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

  • ВАЗ 2107;
  • Фольксваген Пассат;
  • ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
  • Лада Гранта;
  • Киа Спектра;
  • Шевроле Авео;
  • Ауди А5;
  • Ниссан Кашкай;
  • Митсубиси Аутлендер;
  • Тойота Камри;
  • Шкода Октавия и пр.

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия. Различают следующие косвенные признаки:

  • Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
  • Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
  • Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис. Рекомендуем:

Какая сверловка на колёсном диске ВАЗ-2114.

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

  1. Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
  2. Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
  3. Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка. Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

  • Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
  • Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала.

Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

  1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
  2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
  3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер».

Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства. Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

  • Использование низкокачественного антифриза. Около 90%!насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
  • Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
  • Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
  • Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
  • Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ. Рекомендуем:

Промывка инжектора — три способа чистки форсунокНельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте. Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

  • на Калине;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора 8 клапанов;
  • ВАЗ 2115;
  • Деу Ланос;
  • Нива Шевроле;
  • Деу Нексия;
  • Лада Гранта;
  • Рено Логан;
  • Шевроле Авео и пр.

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406. Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

Признаки неисправности помпы системы охлаждения

Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:

  • запах антифриза в салоне автомобиля;
  • посторонние звуки во время работы двигателя, особенно при нажатии на педаль газа;
  • появление пятен охлаждающей жидкости под автомобилем после стоянки;
  • падение уровня ОЖ в бачке;
  • перегрев двигателя (стрелка на панели переходит в красную зону).

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Всем привет. Произошла у меня маленькая неприятность. Потекла помпа.

Это создает несколько неприятностей… Уходит тосол… Шумит двигатель… И самое опасное, если подшипник помпы перекосит или заклинит — хана ГРМ… а там сами понимаете какие последствия. Так вот, приехал я в родное Ртищево и сразу за ремонт. Многое начитался перед заменой… Что мол там много снимать придется… Решено было разбирать и ориентироваться по ходу работы самостоятельно.

Для удобства снял адсорбер, не отключая проводов и шлангов оттянул его в сторону. Потом снял пластиковый кожух с двигателя и кожух ремня ГРМ.

Далее домкратим… Вывешиваем правое переднее колесо. Это нужно для того чтобы поставить все по меткам. Кстати, для удобства я сделал одну метку… белой краской, что очень помогает в дальнейшем.

Фото ниже. В итоге все ровно придется снимать колесо, потому что только снизу можно добраться до нижнего болта крепления внутренней части пластикового кожуха. И теперь ВНИМАНИЕ))) Состояние ремно ГРМ было отличное… Поэтому решено было не снимать ни ремень ГРМ, ни ремень привода генератора, ни шкив привода генератора.

Что сэкономило нам уйму времени. Но снимать пластиковый кожух все ровно надо, а значит снимать шкивы распредвалов и ролики — надо. Собственно это не сложно, ослабляем натяжные ролики и снимаем их и ремень ГРМ.

Потом чем нибудь плоским ставим распорку между шестернями распредвалов… и откручиваем их. Осторожно, сами зубья очень мягкие, поэтому только упор в зубья, не боковое давление.

Сняли шкивы… теперь откручиваем сам пластиковый кожух (один болт крепления придется откручивать снизу, из полости колеса) и наконец добираемся до помпы.

Сама помпа прикручена тремя шестигранниками. Откручиваем их… и аккуратно постукивая по ней, начинаем вытаскивать… начнет течь тосол… подставляем посудину по ходу, чтобы не делать грязь.Как оказалось у меня, доехал до дома чудом))) Подшипник помпы был на столько убит… люфт был и осевой и боковой… примерно 4 — 5 мм. Короче болталась она нереально)))Теперь берем новую помпу (проверяем наличие в ней смазки), если прокладка бумажная то смазываем ее герметиком, тонким слоем… и даем подсохнуть 5 — 10 минут. Да да… герметик всегда должен немного подсохнуть.

Теперь все собираем в обратном порядке. Устанавливаем помпу… Ставим пластиковый кожух… Ставим шкивы распредвалов… И теперь надо одевать ремень ГРМ. На фото видно метку которую я сделал не шкиве коленвала (обведено красным)… на распредвалах метки есть. Все совмещаем и одеваем ремень, ничего сложного.

Проворачиваем пару раз двигатель за колесо, корректируем положение и натяжку ремня если нужно, и собираем дальше. На этом этапе можно проверить работу двигателя.

Потом ставим крышку, адсорбер… ставим на место колесо… вот и все)) На это работу по времени ушло около 3 часов.

В инете многие пишут что можно снять помпу не снимая пластикового кожуха — это не так! Снимать обязательно… вот на фото крепление помпы… открутить ее можно, но вытащить не получится.

Всем спасибо за внимание))) Работой доволен! Цена вопроса: 800 ₽

Всем привет! Запись делаю только сейчас, но беда случилась 15 февраля. 14 февраля 2017 года для меня выдалось очень удачным!

Девушке сделал предложение пожениться и теперь через год будем играть свадьбу!

Полный размерЗимний день был очень холодный: -13 и ветерНа утро, пока свою девушку отвозил на работу, тачка пару раз заглохла на сфетофоре и появился посторонний шум. Заглянув под капот и послушав двигатель определил, что либо ролики зашуршали либо помпа. Сразу позвонил своему знакомому механику и договорился к нему приехать срочно. К знакомому я не доехал около 2 км, помпа зашуршал еще громче и поймала клин. Я уже представлял в голове порванный ремень ГРМ и разорванную помпу и ролики…Ремень ГРМ был у меня фирмы DAYCO. Когда сняли кожух ГРМ, я был приятно удивлен тем, что ремень остался в целости и сохранности, имелись лишь очень маленькие элементы износа ремня из-за поломки помпы. Помпа у меня стояла от LUZAR Turbo, откатала эта помпа 53 704 км, что конечно очень мало. Подшипник помпы просто рассыпался, корпус помпы разорвало и повредило корпус масляного насоса, но не критично, ездить можно и дальше.

Полный размерКорпус просто разорвало

Полный размерразрыв подшипника помпы

Полный размерОт разрыва подшипника появился большой люфт и крыльчатка начала тереться о корпус блока двигателя. Это видно по самой крыльчаткеВместо LUZAR Turbo хотел поставить TZA, но ее в магазине не оказалось, так что снова пришлось брать LUZAR, но в этот раз обычную помпу. Радует, что крыльчатка металлическая, а не пластиковая. Слышал много раз про случаи, когда пластиковые элементы крыльчатки отрывались и потом застревали где-то в системе охлаждения.

Полный размерОсталась только коробка, помпа уже поставлена, когда вспомнил о фотографияхТак же был заменен ролик натяжителя, так как в прежнем появился люфт и поставлен новый ремень ГРМ от фирмы PowerGrip. Натяжной ролик не менял, так как в хорошем состоянии, да и средств лишних на эту деталь нет.

Полный размерНовый ремень. Хотел поставить DAYCO, но в магазине нового не оказалось, а ставить старый не хотелВсе собрали в обратной последовательности разборки, залили антифриз, и завели машинку. Работает как часики! Особенно обрадовало, что прошлые владельцы не заменили поршни ВАЗ 21124 на поршневую ВАЗ 2112. Единственно огорчил меня факт, что не дотянула помпа 5 000 км до плановой замены расходников, поэтому были заменены не все запчасти.

Также, заодно поменял и датчик температуры охлаждающей жидкости. Старый датчик стоял от LUZAR, спустя три года датчик начал показывать температуру с занижением показателей в 10 градусов. Новый датчик ситуацию усугубил! Показатели на приборной панели завышены на 10-15 градусов. Знаю точно, что в системе температура ОЖ колеблется в диапозоне 80-85 градусов, так что датчик точно врет. Скоро снова буду его менять. Возникает только вопрос: какой фирмы купить датчик температуры ОЖ? ответы пишите пожалуйста в комментариях

None Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 235000 км

Источники:

★ Замена помпы ваз 2114 16 клапанная | Информация

Пользователи также искали:

приора 16 клапанов замена помпы, ваз 2110 1.5 замена помпы, замена помпы ваз 2112 16 клапанов цена, 2112, признаки неисправности, 2112 1.5, какую помпу поставить на, помпа, как шумит помпа, 2110 1.5, приора, замена помпы ваз 2112 16 клапанов цена, признаки неисправности помпы ваз 2114, замена помпы ваз 2112 1.5 16 клапанов своими руками видео, какую помпу поставить на ваз 2110, помпа ваз 2110 16 клапанов какая лучше, как шумит помпа ваз 2110, ваз 2110 1.5 замена помпы, приора 16 клапанов замена помпы, замена, помпы ваз 16v, замена помпы, ваз 2114, помпу, ваз, ваз 16 клапанный, замена помпы ваз, замена помпы ваз 2114, помпы, заменить, помпу ваз 2114, заменить помпу, замены,

Ремонт помпы ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

ВАЗ замена помпы.

Лада 2110 Бедолага.

Ремонт сцепления ВАЗ 2110.

Как отличить неисправную помпу.

ВАЗ 2106 1976-2005 Замена насоса охлаждающей жидкости.

Как отремонтировать топливный насос, или же он самый бензонасос?

Подготовленная и обработанная новая прокладка укладывается на корпус новой помпы…

Как определить неисправность помпы ваз 2110.

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2110.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждаю…

Отремонтировать бензопилу wv passat b5.5 увеличить клиренс передняя стойка …

Ремонт топливного насоса.

Пошаговая инструкция по замене помпы на ВАЗ 2110 своими руками.

Как поменять личинку на багажнике ваз 2114.

12.Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса.

Сколько стоит замена грм помпу ваз 2112 16 клапанов.

Снятие замена помпы Ваз-2110-5.

Снятие замена помпы Ваз-2110.

2.15.2 Замена водяного насоса.

Как снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Замена помпы ВАЗ 21104. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена помпы ВАЗ 21104

Филолог

Мужики как добавить топлива на тнвд лукас????

Нов Пикерсгиль

У меня вода протекает с помпы. Это из за прокладки?

Райт

че за скрип откуда он такой же у меня ответьте

Brasil

Ничего вы не понимаете, Хэндай высокотехнологичный авто, колеса развивают обороты на уровне турбины, поэтому мельчайший задир на диске приводит к биению руля.

Alan

Hi, this video is GREAT. It is AWESOME. It is EXCELLENT. Do you have it in English Language? I hope to acquire an Opel VECTRA and ZAFIRA. Thanks a lot. Keep it up please.

Murray

Спасибо, все доступно. Молодец!

Стерлинг Леляев

Спасибо! Видео зачёт, в очередной раз, доходчиво и полезно.

Джефферсон

потолок перетяни в черный

Cace

Как ни крути развал-схождение колес по правильному нужно обязательно сделать после замены рейки,либо наконечников,чтоб резину не жрало..))

Самар

Чтобы сальники не ссали,на менять вентиляцию картерных газов.

Aleksei

подскажите пожалуйста крестовина с ваза та что на карданный вал?

Темп

про метки говорится на 48 минуте видео

Анатолий

что было залито в систему охлаждения?(антифриз,тосол)

Dannah

Доброе,а можно куда то залить что б скачать????0))))

Хаски

че ты на мать гониш? на мать гнать последее дело, на мать токо бабы гонят.

Lindley

У меня ‘Лузар-Турбо 2’ стоит, все прекрасно работает, цена такая же как ТЗА. У Лузар крыльчатка особоя, ТЗА тоже класс конечно. Каждый водитель ВАЗА должен возить запасную)) так на всякий случай. Лузар тоже не последний завод. Но такую куплю обязательно. Автору спасибо, ждем 2 часть про Лузар.

Белтон

Для России они гонят всё гавно и сделано всё из дерьма копеечного.

Corky

на ночь можно его остлвлять включенным? извините что беспокою.

Норик

Спасибо, уж тут-то удача точно лишней не будет))))) Среди продавцов очень много толковых людей, но вот блин в электрике почему-то пробел у большинства, к сожалению (((

Богуслав

Абалденное видео и монтаж.Сделайте небольшие курсы по съёмке роликов!

Корней Мурашов

Всё супер! И как радует качество видео которое стало появляться в российском ютуб-пространстве

Раиль

как зафиксировать кв. чтоб открутить болт шкива.. если нет пневмогайковерка.(сценик 3 на автомате)

Henry

объединил недостатки бензинового и электрического авто.

Корбин

Правильно, с друзей надо брать в 10 раз дороже)))) 1. Снять кузов в профильном сервисе 17к. Можно найти и 15к. За 40к — это полный развод, если официалы снимают за 20…25 2. Снимать кузов только для ремонта двигла, турбины или коробки, а вовсе не ‘для всех работ’. Т. е. когда машину ушатали. Ремень навесного — без снятия кузова, замена масла, свечей тоже.

Вектор

TSI 1.4 позор VAGа и нескончаемая боль автовладельцев, одноразовое говно, которое если очень повезет дотянет до 100т.км,

Йошка

Вредоносное видео.

Аустрина Сарана

Ничего там снимать не надо кроме разьемов проводки под впускным и патрубка дроселя!!! Засрал все антифризом. Мастер херов.

Прокомментировать



Опубликовать

Цены на ремонт ВАЗ 2108-2112 в Петербурге

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

замена с/б переднего рычага(пряники)1 сторона 800 р.
замена опоры передней растяжки 600 р.
замена нижн поперечного рычага 900 р.
замена кронштейна растяжки 600 р.
замена с/б переднего рычага к лонжерону 1200 р.
замена переднего амортизатора 1200 р.
замена верхн опоры переднего амортизатора 1200 р.
замена пружины передней стойки 1200 р.
замена шаровой опоры 450 р.
замена ступичного подшипника (переднего) 1500 р.
замена поворотного кулака 2200 р.
замена втулки переднего стабилизатора 1 шт 400 р.
замена стойки переднего стабилизатора 1шт 400 р.
замена стойки амотизатора всборе 900 р.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

замена с/б заднего моста (за 2 шт) 1800 р.
замена задней балки (всборе) 3500 р.
замена ступичного подшипника 900 р.
замена амортизатора 800 р.
замена задней пружины 800 р.
замена втулки заднего амортизатора 1200 р.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

регулировка ручника 2108-2112 300 р.
регулировка ручника priora/ kalina 400 р.
замена тормозной жидкости 600 р.
прокачка тормозной системы 600 р.
замена передених колодок 500 р.
замена задних колодок 850 р.
замена переднего суппорта 500 р.
с/у переборка переднего суппорта 900 р.
разработка переднего суппорта 300 р.
замена переднего тормозного шланга 500 р.
замена передней тормозной трубки 500 р.
замена главного тормозного цилиндра 600 р.
замена магистральных тормозных трубок 2шт 2 000 р.
замена регулятора тормозных усилий 800 р.
замена вакумного усилителя 2108-99 1500 р.
замена вакумного усилителя 2110-12 2800 р.
замена задней тормозной трубки 400 р.
замена задн рабочего цилиндра 800 р.
с/у задн барабана 300 р.
замена задних барабанов 2шт 600 р.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

диагностика системы охлаждения 400 р.
замена жидкости системы охлаждения 800 р.
промывка системы охлаждения 1 500 р.
замена расширительного бачка 300 р.
замена верхнего патрубка 500 р.
замена нижнего патрубка 500 р.
замена радиатора системы охлаждения 1 500 р.
чистка радиатора охлаждения( со снятием) 2100 р.
замена термостата 800 р.
замена патрубков термостата 1200 р.
замена помпы(водяного насоса)8кл 2400 р.
замена помпы (водяного насоса)16кл 3100 р.
замена патрубков печки 8кл 800 р.
замена патрубков печки16кл 1500 р.
замена крана печки 8кл 1200 р.
замена крана печки 16кл 2500 р.
замена печки 2108 3500 р.
замена печки2110-12 4500 р.

СЦЕПЛЕНИЕ

диагностика сцепления 300 р.
замена тросика 500 р.
регулировка троса сцепления 300 р.
замена сцепления всборе 2500 р.
замена вилки сцепления ( на снятой кпп) 600 р.
замена фланца выжимного подшипника кпп 600 р.
замена маховика 500р

ДВИГАТЕЛЬ

замена прокладки клапаной крышки 8кл 600 р.
c/у клапан крышки 16кл 2500 р.
с/у впуск коллектора 16кл 1500 р.
замена тунелей свечных колодцев 16кл 2000 р.
замена заглушки гб 500 р.
замена трамблёра 500 р.
замена прокладки впуск.выпуск коллектора 8кл 3500 р.
замена фланца системы отвода картерн газов 500 р.
замена ремня грм 8кл 1 500 р.
замена ремня грм 16кл 2500 р.
замена сальника рв на снятом ремне 300 р.
замена сальника кв на снятом ремне 300 р.
замена прокладки головки блока 8кл 7500 р.
замена прокладки головки блока 16кл 8500 р.
с/у головки блока 8кл 6000 р.
с/у головки блока 16кл 8500 р.
замена маслосъёмных колпачков 8кл со снятием гб 11000 р.
замена маслосъёмных колпачков 16кл 12000 р.
замена комплекта клапанов 8кл 11000 р.
замена комплекта клапанов 16кл 12000 р.
замена масленого насоса 4 500 р.
замена прокладки поддона 1800 р.
замена маслозаборника 2500 р.
с/у двс всборе 8кл 8000 р.
с/у двс всборе 16кл 10000 р.
замена поршневых колец 8кл 15000 р.
замена порневых колец 16кл 17000 р.
замена коленчатого вала 8кл 9500 р.
замена коленчатого вала 16кл 9500 р.
замена шатунных вкладышей 8кл 5000 р.
замена шатунных вкладышей 16кл 5000 р.
капитальный ремонт двс 8кл
капитальный ремонт двс 16кл
регулировка клапанов 8кл 1400р

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

диагностика выпуск системы 400 р.
замена прокладки выпуск коллектора 2500 р.
замена прокладки приёмной трубы 800 р.
замена приёмной трубы 900 р.
замена катализатора 700 р.
замена средней части глушителя 500 р.
замена задней части глушителя 500 р.
замена резинок глушителя 300 р.
замена хомута глушителя 300 р.
замена кронштейна глушителя 600 р.
высверливание шпилек выпуск кол-ра (на снятом) 600 р.
замена лямбда зонда 600 р.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

диагностика топливной системы 400 р.
замер давления топлива 600 р.
замена топливного фильтра 400 р.
замена топливной магистрали 1500 р.
с/у топливной рампы 1000 р.
замена форсунок двс 4шт 1200 р.
замена бензонасоса (с/у бака ) 3000р
замена бензонасоса 1500 р.
с/у топливного бака 2000 р.
с/у пром дросселя 1 200 р.
замена ДМРВ 500 р.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

замена моторчика печки 900 р.
Бампер передний.замена или с/у 1500 р.
брызговик (грязенесущий) 400 р.
брызговик передний 1шт 400 р.
брызговик задний 1шт 400 р.
замена вставки замка двери ( на снятой обшивки) 300р
замена комплекта замков 2500 р.
замена вставки бокового зеркала 400 р.
замена зеркала заднего вида ( в салоне) 600 р.
замена локера 1шт 400 р.
установка локера 400 р.
замена доп фары в переднем заднем бампере. 600 р.
замена птф в переднем бампере 800 р.
замена заднего фанаря в задн бампере 800 р.
замена переденй фары 800 р.
замена задней фары 800 р.
с/у обшивки двери 500 р.
установка активатора 700 р.
замена активатора 600 р.
установка электростеклоподъёмника 1200 р.
замена стеклоподъёмника( мех) 900р,
замена стеклоподъёмника( электр) 1100 р.
замена катушки ремня безопасности 600 р.
замена стекла переденего ( Лев. Прав.) 1200 р.
замена трапеции стеклоочистителя 1200 р.
замена отопителя (печка) 3500 р.

ПРИВОДА

замена наружнего пыльника шруса 600 р.
замена наружнего шруса 600 р.
замена внутреннего пыльника шруса 1200 р.
замена внутреннего шруса 1200 р.
замена привода ( всборе) 1000 р.

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ

установка сигнализации ( односторон) 3000 р.
установка сигнализации ( двухсторон) 3500 р.
установка парктроника от 3000 р.
установка парктроника с камерой 5500 р.
установка имобилайзера ( бесконтакт) 2500 р.
установка сирены 300 р.
установка автономной сирены 600 р.
установка доводчика стёкол 1500 р.
подключение привода багажника 1000 р.
установка привода багажника 1500 р.
установка секретки 2500 р.
установка активатора 700 р.
замена активатора 300 р.
удаление сигнализации ( любой ) не штат 1200 р.
удаление блокировки ( иммобилайзер ) от 800 р.

ЭЛЕКТРИКА

регулировка ремня генератора 300 р.
малый поиск 300 р.
большой поиск 600 р.
поиск неисправности более 30 мин 800 р.
востановление 1ой малой цепи 300 р.
востановление 1ой большой цепи цепи 800 р.
востановление косы с расплетением проводки от 1500 р.
замена щёток 800 р.

ЭЛЕКТРИКА

замена лампы 200 р.
замена лампы ксенон 400 р.
замена лампы со снятием фары 600 р.
регулировка ремня генератора 400 р.
малый поиск 300 р.
большой поиск 600 р.
поиск неисправности более 30 мин 800 р.
востановление 1ой малой цепи 300 р.
востановление 1ой большой цепи цепи 800 р.
востановление косы с расплетением проводки от 1500 р.
замена щёток на снятом генераторе 800 р.
замена ремня генератора 600 р.
замена замка зажигания 1500 р.
замена контактной группы замка зажигания 1200 р.
замена монтажного блока 800 р.
замена подрулевых переключателей 600 р.

КПП

замена кулисы кпп 1000р

Установка метки ГРМ ваз 2112

Замена ремня ГРМ ваз 2112 и ваз 2112 замена помпы , по рекомендациям специалистов, производится одновременно. Также меняются натяжные и опорные ролики механизма газораспределения (тем более что срок службы роликов очень и очень короткий). Также, учитывая мой личный опыт, поменял болт крепления шкива генератора (пробовал второй раз поставить болт, но после этого он почему-то открутился).

В данной статье пошагово и на фотографиях показана процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замены помпы ВАЗ 2112.

Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке имеется смотровое окошко. Снимите переднюю крышку и проверните коленчатый вал, чтобы проверить ремень. Если есть трещины на ремне ГРМ или какие-либо другие дефекты, то приступайте к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112.

2. Головкой на 10 отверните четыре гайки верхней пластиковой крышки, снимите масляную крышку и снимите ее с автомобиля.

3. С помощью головки на 10 отверните шесть винтов на передней крышке и снимите крышку (B).

4. Подвешиваем машину и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.

5. Проверяем коленвал длинной ручкой и головкой 17, за болт шкива генератора…

6. … пока метки на шестернях распределительного вала не совместятся с метками на задней крышке кожуха ремня газораспределительного механизма. Убедитесь, что риск на маховике совпадает с прорезью на крышке сцепления.

7. Нанесите метки на ремень привода ГРМ напротив заводских меток на шкивах распределительного вала.

8. Чтобы двигатель не проворачивался, вставьте отвертку в отверстие шестерни и удерживайте шкив от проворачивания. Ослабьте болт крепления шестерни выпускного распределительного вала с помощью накидного ключа на 17.

9. Аналогичным образом ослабьте болт крепления шестерни впускного распредвала.

10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.

11. Снимите шкив генератора с автомобиля.

12. Нанесите отметку на ремень привода ГРМ и шкив генератора.

13. Ключом на 17 отрываем гайку натяжного ролика.

14. Поверните ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите ремень.

Замена помпы ВАЗ 2112.

15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.

16. Переходят гайки крепления натяжного ролика и основного ролика и снимают ролики.

17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.

18.Слейте антифриз.

19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.

20. Снимите насос.

21. Установите новый насос на место с новой прокладкой.

22. Перенесите намеченные отметки на новый ремень ГРМ, установите ремень в порядке, обратном снятию.

23. Убедитесь, что метки совмещения коленчатого и распределительного валов совпадают.

24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.

25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и упорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.

26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натяните ремень и затяните гайку ролика.

27. Провернув коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, мы еще раз убеждаемся, что метки совмещения совпадают.

28.Натяжение ремня ГРМ проверяется в середине промежутка между шкивами распределительного вала.

Прогиб ремня составляет 5,4 ± 0,2 мм при силе 100 Н (10 кгс).

Собираем все детали.

ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации нанесите герметик на резьбу болта.

Схема привода распределительного вала

1 — Шкив коленчатого вала.

2 — Ремень ГРМ.

3 — Шкив насоса.

4 — Натяжной ролик.

5 — Шкив выпускного распредвала.

6 — Задняя крышка кожуха ремня ГРМ.

7 — Шкив впускного распредвала.

8 — Кольцо фазового датчика.

9 — Опорный ролик.

A — отметка ВМТ на шкиве коленчатого вала.

B — Установочная метка на крышке масляного насоса.

C и F — Установочные метки на задней крышке кожуха ремня ГРМ.

D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.

E — Установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Инструкция по ремонту, снятию и установке вала двигателя Лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля Лада 2111, конструкция двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110

Устройство ремня ГРМ 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя своими руками 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

Снимаем приводной ремень генератора ВАЗ 2110.

Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку…


… и один в центре.


Снимите крышку привода ГРМ.

Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.


Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива …


… до тех пор, пока метка на шкиве шестерни распределительного вала не совпадет с установочной планкой на крышке привода ГРМ (B).


Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления …


… убедитесь, что риск на маховике находится напротив паза в крышке сцепления …


Значит риск находится на маховике двигателя ВАЗ 2112 со снятыми коробкой передач и ГБЦ.


Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.


Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.


Снимите ведущий шкив генератора ВАЗ 2111.


Ключом на «17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2112.

Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.


Снимите ремень ГРМ.


При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки …


Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке.Натягиваем ремень на шкив коленвала ВАЗ 2112. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.


Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затяните гайку натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт шкива привода генератора ВАЗ 2111 и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке за болт с головкой «19».
Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.


При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень
A — монтажный выступ на задней защитной крышке
B — метка на шкиве распределительного вала
C — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
Для регулировки натяжения ремня лада 2111 поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала отошла на два зубца от антенны задней крышки.


При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и натяжного ролика.

Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Ремень ГРМ

  • Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Клапанные зазоры

  • Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Распредвал 8-ми клапанный двигатель

  • Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Уплотнения клапанов

  • Замена сальников стержней клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Сальник распредвала

  • Снятие и установка сальника распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

Комментарий.

Ремень ГРМ следует заменять каждые 16 000 км на 16-клапанных двигателях и каждые 75 000 км на 8-клапанных двигателях.

Для работы вам потребуются: Шестигранный ключ 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).

Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — отметка на крышке масляного насоса; C, F — отметка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве впускного распредвала

16 клапанных двигателей

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.

2. Для удобства снимите адсорбер и отложите его в сторону. Не отсоединяя от него шланги, снимите кронштейн для его крепления.

3. Шестигранным ключом 5 мм откручиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня ГРМ.

4. Снимите верхнюю часть крышки.

5.Тем же ключом откручиваем два болта крепления нижней части передней крышки.

6. Снимите нижнюю часть передней крышки.

7. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

9. Поворот коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае метки шкивов коленчатого вала и распредвалов будут совмещены с метками совмещения на корпусе масляного насоса и задней крышке ремня ГРМ.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

Комментарий.

Чтобы снять ремень, просто отверните гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабьте натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно перемещаются по шпилькам

11.Ключом 17 мм откручиваем гайки натяжного и направляющего роликов.

12. Снимите ремень.

13. Вращая натяжные и натяжные ролики, проверьте их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, следя за тем, чтобы метка шкива совпадала с меткой на корпусе масляного насоса.

2.Левая ветвь ремня пропускается с внешней стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и с внутренней стороны натяжного ролика. Пропустите правую ветвь изнутри направляющего ролика.

Комментарий.

Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, установите его и наденьте ремень на шкивы, чтобы предотвратить провисание его правой ветви и участка между шкивами распределительного вала.

При отсутствии адаптации следует отметить, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительных валов впускных клапанов будет вращаться на один зуб по часовой стрелке под действием своих пружин, а выпускной распредвал — против часовой стрелки.

3. Шпонка 17 мм поверните шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки, пока метки на шкиве и крышке не совпадут. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.


Не давая ремню возможности перепрыгнуть через зубья шкива, дайте шкиву вернуться в исходное положение (поверните один зуб вправо).

4. Шпонкой 17 мм проворачиваем шкив вала выпускного шкива, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускного шкива (метка шкива находится на один зуб правее метки на крышке).

5. Удерживая шкив в этом положении, надеваем ремень на его верхнюю часть, не допуская провисания ремня между шкивами и пропускания его по зубцам шкива впускного клапана.


6. Проворачивая шкивы ключом 17 мм , натянуть правую ветвь ремня, не допуская проворачивания шкива коленчатого вала, и полностью надеть ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.


7. Проверьте совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Выше).

8. Натяните ремень ГРМ (см. «Ремень ГРМ — проверка и регулировка натяжения») и затяните гайки крепления роликов.

9. Шпонкой 19 мм провернуть коленчатый вал двигателя на два полных оборота за болт шкива, после чего еще раз проверяем совмещение меток шкивов коленвала и распредвалов с метками совмещения на двигателе. При необходимости повторите регулировку ремня ГРМ.

10. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

8-клапанные двигатели:

1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.


Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — отметка на отливе крышки масляного насоса; С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на шкиве шестерни распределительного вала

3.Поднимите крышку вертикально вверх, а затем снимите ее с двигателя.


4. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

6. Проворачивание коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае отметка шкива распределительного вала будет совмещена с установочным выступом на задней крышке ремня ГРМ.

7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Ниже «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

8. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

9. Снимите ремень ГРМ со шкивов.

10. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и прилива на корпусе масляного насоса.

2. Также следим за тем, чтобы метки на шкиве распределительного вала совпадали с выступом задней крышки ремня ГРМ (см. Пункт 4 выше).

3.Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская проворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка потянув за правую ветвь ремня, наденьте ее на шкив распредвала; продеваем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, провернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе.При необходимости переустановите ремень.

6. Заменить шкив коленвала и затянуть болт

.

7. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

«СПОРТЛОТО» В ШЕСТНАДЦАТОМ КЛАПАНЕ
5 из 36, 6 из 45, 8 из 16 … Что касается комбинации первых двух пар чисел, то вроде все понятно: тиражные числа когда-то популярная лотерея Спортлото. Третья пара чисел также является разновидностью лотереи, числа в которой могут меняться от «2 из 16», если вам повезет, до «16 из 16», если вам не повезет.У нас получилось среднее — «погнутые» 8 клапанов из 16 имеющихся в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня ГРМ. Это произошло при разгоне, когда машина двигалась со скоростью около 40 км / ч. Следовательно, «8 из 16». Чем выше частота вращения двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в нижней части которых имеются глубокие образцы для тарелок клапанов. Соответственно, клапаны в открытом положении не доходят до низа поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам.ВАЗ-2112 — современный двигатель с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеру сгорания особой формы, позволяющую получить улучшенные силовые, экономические и экологические характеристики двигателя.

Предыстория

На самом деле мы прекрасно понимали последствия обрыва ремня, поэтому при пробеге 39 тысяч километров заменили «тушеный» на новый. Однако слесарь, который менял ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону.Мы заметили это, когда потянули ослабленный ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он сломался. Причина неясна: либо длительная эксплуатация с ослабленным ремнем, либо ремень был натянут при последнем ремонте. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запчасти. Пришлось купить комплект клапанов, сальники стержней, сальники масляных колодцев, натяжные и опорные ролики и сам ремень ГРМ. Хорошо, что не были повреждены направляющие клапана, иначе головку все равно нужно было бы отремонтировать.

Проверка статуса

Производитель определил пробег зубчатого ремня 60 тысяч километров. Он ходит так много, даже больше, при соблюдении ряда условий, одно из которых — правильное натяжение ремня. Для этого есть специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесарь проверяет пальцем). Ручной метод предполагает проверку натяжения зубчатого ремня в середине разветвления между шкивами распределительного вала.Он должен быть таким, чтобы под воздействием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Отклонения в любую сторону допускаются не более 0,2 мм. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но помните, что двигатель должен быть холодным (+ 15-30 ° С). Натянутый ремень рвется — прочность шнура ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. ремень то он долго не будет ходить, так как при приближении к шкиву зубья ремня не попадают в пазы зубьев шкива — происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основания.
Приблизительно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, сняв пластмассовую заглушку на передней защитной крышке (см. Фото). Естественно, если ремень сильно гнется от нажатия пальцем, то его регулировка необходима. (Кстати, в нашем случае ремень, установленный и натянутый буквально неделю назад, за это время уже достаточно ослаб.)
И напомним вам некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя сгибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень погнулся при хранении и транспортировке, то от покупки лучше отказаться.Долго это не продлится.
Ремень должен быть чистым во время работы. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — абразив. Не снимайте какие-либо части защитной крышки. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные роликовые подшипники могут начать заклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
И проблемы с ременной передачей характерны не только для автомобилей ВАЗ. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе ГРМ ремень ГРМ. Эти двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такой же надежный. Необходимо только своевременно проводить техническое обслуживание грамотными специалистами.


В одном из предыдущих постов я уже пытался рассказать. Сегодня настала очередь написать небольшой пост о том, как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112. В общем, замена ремня не должна вызывать недоумения, это одна из тех вещей, которые удачно проводят в гараже, своими руками, за пивом.

Не буду повторяться, чем грозит чрезмерный износ ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112, но последствия печальные. Если вы хотите больше узнать о теории, то это можно сделать (правда, для 8-клапанного двигателя). Сегодня я хотел бы обсудить замену ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе. Особой разницы нет, кроме длины ремня, наличия 2 распредвалов — соответственно и 2 шестерен с отметками, которые нужно совместить.

Когда нужно менять ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112?

Замены производятся в среднем через 40 тыс. Км пробега.В отличие от ВАЗ 2108 — 2109 здесь конструкторы уже предусмотрели смотровое окошко, с помощью которого можно диагностировать состояние ремня ГРМ. Он расположен на передней крышке ремня ГРМ в виде резиновой пробки, которая легко снимается с помощью отвертки. Напомню, что на ремне не должно быть:

  • Связки
  • С потертостями
  • Трещина
  • Перерывы
  • Выступающие шнуры
  • Зубья, которые отличаются от правильной квадратной формы

Одним словом нужно все и везде смотреть, чтобы нигде не было ни малейшего повреждения ремня.Далее дам инструкцию непосредственно по замене ремня, она была взята мной с сайта http://www.autosecret.net.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112

На подготовительном этапе необходимо очистить двигатель от загрязнений, снять ремень генератора.

Тогда советуют снять правое переднее колесо и снять пластиковую перегородку. Это даст возможность плавно проворачивать коленчатый вал до совпадения меток.

Поворот маховика ВАЗ 2110 — 2112

Провернув коленчатый вал, необходимо совместить метки на двух шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма. В свою очередь, метка на маховике должна остановиться напротив прорези на крышке сцепления.

Зафиксировав коленчатый вал от вращения отверткой, необходимо открутить болт крепления шкива генератора. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не проворачивать коленвал.

С помощью ключа на 17 ослабьте натяжение ремня, ослабив крепление натяжного ролика.

Покрутив ролик и ослабив натяжение ремня ГРМ, начинаем осторожно снимать его со шкивов распределительного вала. Сделав это, можно аккуратно снять ремень со шкива коленчатого вала.

vaz — Перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Микроволновая печь, холодильник и плита … подробнее о studio urca vaz

Микроволновая печь, холодильник и плита … дополнительная информация… sobre studio urca vaz

Теги: пазл, автомобиль, ваз , 2102

Этикетки: rompecabezas, coche, vaz , 2102

Депутат парламента Дэрил Ваз говорит, что подозреваемый задержан полицией.

Daryl Vaz , parlamentario que submita a la zona, dice que la policía detuvo a un sospechoso.

Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ 2115 — Оригинальные узлы.

La tecnología de técnico en mantenimiento y reparación de automóviles VAZ 2115 — nodos Originales.

С 1993 года часть автомобилей ВАЗ , 2108 оснащалась различными системами впрыска топлива.

Начиная с 1993 года, una porción de automóviles VAZ 2108 устанавливает оборудование для различных систем горючих материалов.

Guilherme Ваз с его концептуальными нотами Silence, 1980 год.

Guilherme Vaz Consu Silencio Musical Conceptual, los años 1980.

Изабель Лопес Ваз — художник по пластике.

Изабель Лопес Vaz es Artista Plástico.

А вот Иосифа Ваз среди пленных не было.

Перо Джозеф ВАЗ нет места въезда.

Певцы фаду Клаудиа Пикадо и Андре Ваз — артисты, которых обычно приглашают выступить в Адега Мачадо.

Los fadistas Cláudia Picado y André Vaz сын художника в качестве привычного приглашения в Актуар в винном погребе Machado.

Среди основных моментов Roupeiro white, или Rabo of Wafer и Antao , и Vaz .

Entre los blancos destacan el Ropero, o Cola de Oblea y el Antao Vaz .

ВАЗ 1111 «Ока» — устройство и эксплуатация автомобиля.

ВАЗ 1111 «Ока» — автомобиль и работа.

Правительство Сенегала назначило Мандиай Ньянг вместо судьи ВАЗ .

Эль-Гобьерно-дель-Сенегал находится в Mandiaye Niang для работы в магистратуре Vaz .

На момент ее отставки судья ВАЗ рассмотрел 10 апелляций.

En el momento de su dimisión, la Magistrada Vaz Participaba en 10 apelaciones.

ВАЗ Радикальное мышление Феррейры и понимание социальных проблем

Радикальный pensar de Vaz Ferreira y el discernimiento de los problemas sociales

Члены семьи продолжили заступническую молитву блаженному Иосифу Ваз .

La familiacontinó su oración pidiendo la intercesión de Joseph Vaz .

В книге описаны основные характеристики ВАЗ и ВАЗ 2110 и 21109.

В книге описаны основные характеристики ВАЗ 2110 и 21109.

Иосиф Ваз смиренно отклонил предложение стать первым апостольским наместником Цейлона.

Joseph Vaz declinó humildemente el ofrecimiento de ser el primer Vicario Apostólico de Ceilán.

Творческая карьера Гильерме Ваз начинается в музыке.

La carrera artística de Guilherme Vaz comienza en la música.

Единственная женщина-кандидат — Франциска Ваз Турпин из Гвинейского патриотического союза.

La única mujer que se Presenta como кандидата es Francisca Vaz Turpin, de la Unión Patriótica Guineana.

Дом не был построен должным образом Жуаном Ваз .

La casa no se construyó adecuadamente por Joao Vaz .

Какой самый лучший термостат на ВАЗ 2112

Основное назначение термостата — контроль нагрева двигателя с 16 клапанами, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112.В конструкции термостата предусмотрен клапан, содержащий особое вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, открывается клапан и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.

Если охлаждающая жидкость не потечет по большому кругу, автомобиль будет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого не произошло, следует постоянно следить за техническим состоянием машины, замену вышедшего из строя термостата следует производить своевременно.

Как проверить исправность термостата

Для проверки исправности 16-ти клапанного термостата ВАЗ-2112 выполните следующие действия:

  • завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
  • откройте капот автомобиля и осмотрите внешний вид трубы;
  • Если термостат в хорошем состоянии, труба будет теплой на ощупь.

В противном случае, то есть если температура форсунки не высокая, термостат необходимо будет немедленно заменить.

В нормальных домашних условиях деталь можно проверить на исправность другим способом. Для этого подготовьте емкость с жидкостью, в которую поместите термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрите на индикаторы температуры и контролируйте момент, в который деталь начинает открываться.

Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов.Как только двигатель нагревается до этой температуры, крышка открывается и охлаждающая жидкость начинает двигаться по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, продолжит нормально функционировать на любой скорости.

Это замена новой детали, которая поможет возобновить правильную работу двигателя, предотвратит его сильный нагрев.

Как самостоятельно заменить термостат

Замена вышедшего из строя термостата в 16-ти клапанной ВАЗ-2112 — дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки ремонта авто помогут автомобилисту проделать эту операцию самостоятельно.Замена деталей поэтапно:

  1. Начинать работу следует только при холодном двигателе, чтобы не получить ожоги рук.
  2. Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, так как замена детали предполагает отсоединение трубы, в которой она скапливается. Чтобы при этом не пролить жидкость, следует разместить под автомобилем тару подходящего размера.
  3. Для удобства рекомендуется снять корпус воздушного фильтра с проводкой.
  4. Отверткой или гаечным ключом открутите соединительные элементы, которыми шланг крепится к термостату. Таких шлангов должно быть два — один для радиатора, другой для термостата.
  5. С помощью шестигранного ключа открутите болты в трех экземплярах, чтобы крышка элемента не двигалась во время работы автомобиля. После снятия крепежа следует просто аккуратно снять деталь с постоянного места.

Если при осмотре крышки будут обнаружены какие-либо дефекты уплотнительного кольца, например, трещины или деформация, это будет свидетельствовать о том, что кольцо также пришло в негодность и необходима его замена.

На заводе на ВАЗ десятого семейства традиционно устанавливается термостат на 5 отверстий, а если его заменить на термостат на 6 отверстий, то температура охлаждающей жидкости будет стабильной и в этом случае температура в салоне будет выше. Эта статья даст возможность быстро установить шестиместный термостат. Эффект от таких изменений можно увидеть только на двигателях малой мощности и с рабочим объемом. В принципе, по этим параметрам идеально подходят практически все отечественные автомобили.

Во время установки вам не нужно прибегать к кардинальным изменениям в системе охлаждения, потому что есть два пути, которыми вы можете пойти во время установки: обычный и альтернативный. В любом случае предварительно необходимо запастись примерно тремя литрами Тасола, термостатом на 6 отверстий, его прокладкой, заливным шлангом, шлангом для подключения к радиатору отопителя и зажимами 15-28 мм.

Для начала нужно попробовать снять термостат, не проливая охлаждающую жидкость из двигателя ВАЗ 2112, 2111, 2110.Для начала нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла, ведь через нее необходимо слить охлаждающую жидкость. Также некоторое количество антифриза уйдет и при снятии шланга с обратного клапана радиатора.

Зачем заменять старый термостат на модернизированный? Просто закачайте термостат охлаждающей жидкостью, которая идет от силового агрегата и от радиатора автомобиля. В другом варианте жидкость также будет поступать из нагревателя. В стандартном положении термостат открывается для подачи дополнительной жидкости.Основная задача этого прибора — измерение температуры на выходе из двигателя, а температура антифриза для охлаждения неизвестна. В другом варианте термостат измеряет низкую температуру от байпаса, в котором также смешана охлаждающая жидкость от ВАЗ 2112, 2111, 2110. Низкую температуру можно заметить сразу после выхода из термостата и на входе в насос. Там еще не замерено.

В другом варианте термостат в зимнее время будет работать немного позже, чем в нормальном режиме, и в этом случае жидкость будет циркулировать по кругу при более высокой температуре двигателя автомобиля.При этом модернизированный термостат имеет автоматически меняющуюся точку открытия, независимо от того, как работает машинная плита. Зимой печка работает в предельном режиме, но термостат откроется намного позже.

При таком режиме работы шестистермостата есть вероятность, что произойдет перегрев силового агрегата, это правда? Вероятность конечно, но очень мала, потому что скорость циркуляции охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя остается неизменной, при этом неизменной остается теплоемкость системы охлаждения и КПД автомобильного двигателя.

Если установка термостата на 6 отверстий производилась и все подключения производились по этой схеме, то теперь о том, как утеплять радиатор автомобиля зимой, можно забыть и при этом забыть о картонных коробках на радиаторе. Летом разницы в работе термостатов нет. Новая система охлаждения будет одинаково хорошо работать как летом, так и зимой.

Необходимость снятия термостата и его замены может возникнуть при нестабильной температуре двигателя — перегреве или недостаточном нагреве.В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

Чтобы проверить термостат на автомобиле, запустите двигатель и дотроньтесь рукой до нижнего шланга радиатора — он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 ° C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работу.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для удобства снимите аккумулятор.

Термостат складной, при выходе из строя заменяется только термоэлемент.

Для снятия термостата необходимо следующее.

1. Снимите крышку с расширительного бачка. Открутите сливную пробку внизу радиатора и слейте из нее жидкость. Заверните сливную пробку.

2. Ослабьте два шланговых зажима на фитингах крышки гнезда термостата и …

3. … второй задний хомут на подающей трубе водяного насоса.

4. Снимите передний шланг с соединений и …

5. … задний шланг, протянув его по подводящей трубе водяного насоса.

6. Открутите три болта крепления крышки и снимите ее вместе с термостатом.

7. Осторожно удерживайте крышку в тисках с помощью мягких губок или установленных на них мягких металлических прокладок, чтобы не повредить алюминиевую крышку.

8.Преодолевая усилие пружины, нажмите на фиксирующую пластину термостата вниз и, поворачивая ее в любом направлении, выведите из пазов. Затем снимите термостат с крышки.

9. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, нагретую до 78–80 ° С. Нагрейте воду, постоянно помешивая, до (87 ± 2) ° C.

10. При температуре (87 ± 2) ° С шток термостата должен начать выходить из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

11. Установите термостат в порядке, обратном снятию, обратив внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу гнезда. Замените сильно деформированное, оголенное или потерявшее эластичность кольцо.

12. Залейте жидкость в систему охлаждения, заливая ее в расширительный бачок до верхнего края монтажного ремня расширительного бачка. Заверните пробку, запустите двигатель, убедитесь, что нет утечки охлаждающей жидкости через соединения форсунок термостата, и прогрейте двигатель до рабочей температуры холостого хода, чтобы удалить воздушные пробки из системы.

Замена термостата ВАЗ 2112 нужна, если перестал открываться клапан, выдающий антифриз на большом круге для охлаждения двигателя, а также если клапан остался в открытом положении или заклинило. Замена термостата двигателя ВАЗ 2112 16-клапанный ничем не отличается от замены 8-клапанного. Единственное отличие состоит в том, что термостат 16 клапанного двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление перепускного клапана (отверстие), тем самым увеличивая поток жидкости через радиатор отопителя.

Симптомы неисправного термостата ВАЗ 2112

Если термостат не пропускает жидкость в большой круг, машина начнет сильно греться — ни в коем случае не допускайте перегрева и замените термостат в ближайшем будущее, потому что если двигатель вашего автомобиля будет работать при повышенных температурах, у вас будет прокладка ГБЦ.

Есть 5 основных признаков неисправности термостата :

  1. Автомобиль принимает длительную рабочую температуру.
  2. Двигатель быстро перегревается.
  3. Стрелка температуры двигателя снижается на скорости ниже обычной и повышается после остановки.
  4. Когда через несколько минут работы нижняя труба нагревается, это свидетельствует о преждевременном открытии термостата.
  5. Если нижнее сопло холодное, а температура двигателя близка к кипению, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении.

Способы проверки термостата ВАЗ 2112

Есть несколько способов проверки, а именно: без снятия термостата и разборки.

Чтобы проверить термостат , не снимая , нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем найдите нижнюю трубу, идущую от термостата, и пощупайте — в самом начале она должна быть немного теплой, а затем постепенно прогреваться. В том случае, если нижний патрубок совсем не нагревается, а остается постоянно холодным, а двигатель очень быстро и нагревается, то это говорит о том, что термостат пришел в негодность и его пора заменить на новый. .

Проверка снятого термостата (как старого, так и нового) выполняется так:

  • погружают термостат в воду, нагретую до температуры около 80 градусов;
  • поднять температуру воды на 10 градусов;
  • понаблюдайте за «поведением» нового устройства: если вы заметили, что стержень выталкивается из силиконового элемента, это означает, что термостат исправен.

Что нужно для замены термостата ВАЗ 2112

Перед заменой элемента специалисты советуют дать двигателю полностью остыть.

Для замены потребуется:

  • крестовая отвертка;
  • ключ шестигранный «5»;
  • емкость для слива жидкости;
  • охлаждающая жидкость 1-2 литра;
  • новый термостат HOFER для ВАЗ 2110-15, 2170 (85 С) или оригинальный ВАЗ.

Цена термостата ВАЗ 2112 (HOFER (85 С)) составляет около 380 рублей. Актуально на весну 2017 года для Москвы и области.

Автомобильные аккумуляторы GIGAWATT: отзывы, описание, характеристики

Сегодня популярны аккумуляторы среднего класса.Они надежны и доступны по цене многим покупателям. Очень важно выбрать лучший аккумулятор, который сможет удовлетворить все требования покупателя. Качественное высокотехнологичное оборудование сейчас выпускают многие бренды.

Одним из таких продуктов являются гигаваттные батареи. Отзывы о них, а также технические характеристики следует учитывать перед покупкой. Это поможет вам выбрать лучший вариант для вашего автомобиля.

Производитель

По отзывам, Гигаваттные аккумуляторы — это качественные аккумуляторы, подходящие к различным маркам автомобилей.Их высокое качество объясняется особенностями производства. Бренд принадлежит Johnson Controls Inc.


Эта компания имеет долгую историю развития. Он был основан в 1885 году. Постепенно компания развивалась, расширяя рынок сбыта, производя продукцию с использованием новейших технологий. Сегодня это крупнейший производитель автомобильных аккумуляторов мирового уровня.

Основные производственные мощности компании расположены в Висконсине, Милуоки. Также эта продукция производится в других странах, в том числе в России.В нашей стране фабрики представленного бренда работают в Тольятти, Санкт-Петербурге, Химках. Это позволило снизить себестоимость продукции для отечественного потребителя. При этом продукция изготавливается по оригинальным технологиям, запатентованным американской корпорацией. Поэтому аккумуляторы Гигаватт, по отзывам покупателей, характеризуются идеальным соотношением цены и качества.



Характеристики продукта

Гигаваттные автомобильные аккумуляторы, по отзывам, являются качественным продуктом.Они соответствуют всем современным требованиям. Эти продукты производятся с использованием инновационных технологий. Поэтому представленные аккумуляторы отличаются высокой функциональностью и долговечностью.


С учетом растущих требований автопроизводителей и автовладельцев были разработаны такие модели аккумуляторов, которые способны обеспечить бесперебойную работу электросистемы даже в автомобиле с большим количеством потребителей. Также аккумуляторы американской марки выдерживают высокие нагрузки, которые могут возникнуть в разных ситуациях на дороге.

Батареи

ГВт — одни из самых популярных среди стандартной продукции. Они производятся по лицензии Bosch. Поэтому батареи «Гигаватт» являются их аналогом. Это также подтверждает высокое качество продукции.

Разновидности

Производитель выводит на рынок несколько моделей аккумуляторов. У них разные характеристики. Доступны модели как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Их полярность может быть прямой или обратной. По статистике, наибольшим спросом в группе пассажиров пользуется аккумулятор Gigawatt G60R.Отзывы о представленном товаре в основном положительные.




Также все аккумуляторы в продаже делятся на европейские и азиатские группы. Они подходят для автомобилей, которые были произведены в разных странах. Для азиатских автомобилей конфигурация аккумулятора имеет некоторые отличия. Европейская группа используется в автомобилях западного и отечественного производства.

В зависимости от емкости аккумулятора меняются и его габариты. На российском рынке представлены аккумуляторы емкостью от 45 до 225 Ач.Подавляющее большинство товаров предназначены для автомобилей разных моделей. Они обеспечивают в сети напряжение 12 В. Также в продаже есть модели для грузовиков.

Стоимость

Сегодня гигаваттные аккумуляторы можно купить по доступным ценам. По качеству они не уступают продукции самых известных мировых брендов. При этом изготовление аккумуляторов и их комплектующих на территории нашей страны значительно снизило стоимость.


Итак, самыми дешевыми считаются аккумуляторы емкостью 41-45 Ач.Их можно приобрести по цене от 3 до 3,5 тысяч рублей. Это самые недорогие разновидности. Они представлены батареями как европейской, так и азиатской групп. Стоимость аккумуляторов на 52-68 Ач составляет 3,7-4 тысячи рублей.

Рассматривая отзывы об аккумуляторах Gigawatt 72 Ah, стоит сказать, что это одна из самых популярных категорий аккумуляторов. Их стоимость около 4,7 тысячи рублей. Это приемлемая цена для моделей стандартной категории. С увеличением емкости аккумулятора увеличивается и его стоимость.Итак, самые дорогие — это аккумуляторы в пассажирской группе на 100 Ач. Их можно приобрести по цене от 6 тысяч рублей. Для грузовиков доступны модели емкостью до 225 Ач. Их стоимость может достигать 12,5 тысячи рублей.

Технические характеристики

В обзорах автомобильных аккумуляторов Gigawatt G74R, G60R, G62L и других разновидностей пользователи отмечают высокие эксплуатационные характеристики представленного оборудования.


Технические характеристики аккумуляторов американского бренда отличаются повышенными токами холодного пуска.Так, аккумуляторы с наименьшей емкостью 41-45 Ач демонстрируют этот показатель на уровне 360-400 А. Устройство азиатского типа имеет несколько меньший ток холодного старта. Он составляет 330 А.

Все остальные модели батарей также имеют более высокий ток холодного пуска для европейских моделей, в то время как азиатские модели имеют меньший ток. Например, популярные аккумуляторы на 60 Ач доступны в обеих категориях. Для европейской группы ток холодного пуска составляет 540 А, а для азиатской 510 А. Это связано с особенностями системы автомобилей разных производителей.

Маркировка

Чтобы легче было понять, какой аккумулятор подходит к автомобилю, нужно учитывать особенности маркировки Гигаваттного аккумулятора. У них на корпусе есть код ETN. Он состоит из букв и цифр. Например, сегодня очень популярен, по отзывам, аккумулятор Gigawatt 52R. На его корпусе есть соответствующий код: 552400047.


Первые три цифры являются показателем емкости. В данном случае это 552, то есть 52 Ач. Последние две цифры указывают ток холодного пуска.В данном случае это 470 А. Также информацию о емкости батареи можно найти в статье о батареях. Итак, для представленного аккумулятора артикул написан так: GW 0185755200. Цифры 52 в маркировке указывают на его емкость.

Этот код был разработан производителями аккумуляторов специально для упрощения идентификации устройства. Это позволяет клиентам быстро ориентироваться в доступных моделях батарей. Также производители транспортных средств могут легко понять, какой тип аккумуляторов следует использовать при производстве транспортных средств.

Информация о корпусе

По отзывам, аккумуляторы Gigawatt G62L и других разновидностей имеют на корпусе всю необходимую информацию о своих параметрах. Буква L в маркировке указывает на то, что положительный контакт находится слева, а R — справа.


Также здесь указана дата выпуска батареи, страна-производитель. Батареи, изготовленные на заводе в Германии, имеют букву N. Батареи, произведенные в Чешской Республике, имеют букву C.Если страной происхождения была Австрия, на корпусе стоит буква А. Франция может обозначать «гигаватт» буквой F на своих батареях или R, а Испания E или G. Швеция маркирует свои продукты буквой S.

Также 3 символа в маркировке указывают дату изготовления батареи. Расшифровку нужно смотреть в специальной таблице, разработанной производителем. Первый из этих символов указывает год изготовления, а два других — кодированный номер месяца.

Преимущества

По отзывам, гигаваттные аккумуляторы получают самые высокие оценки потребителей и экспертов.Это не требующие обслуживания конструкции, которые обладают рядом преимуществ. Структура внутренних элементов классическая. В процессе эксплуатации нет никаких сложностей.

Преимущество представленных аккумуляторов — герметичный корпус. Он устойчив к ударам и механическим повреждениям. Таким образом, работа от аккумулятора полностью безопасна.

У всех моделей увеличены пусковые токи. Это позволяет завести машину даже в сильный мороз. Также представленные устройства устойчивы к глубокому саморазряду.Их можно долго хранить.

Аккумуляторы

ГВт могут обеспечить нормальную работу системы даже при большом количестве потребителей в электрической цепи. Это позволяет использовать их для новых моделей автомобилей. Становится возможным использование представленных аккумуляторов на некачественных дорогах. Им не страшны вибрации и другие неблагоприятные факторы.

Отрицательные отзывы

Рассматривая отзывы о Гигаваттных аккумуляторах, следует отметить множество положительных отзывов.Однако около 90% из них определяются в общей массе. Еще 10% опрошенных водителей отметили определенные недостатки представленных аккумуляторов.

Утверждают, что гигаваттные батареи легкие. По мнению водителей, это говорит о недостаточной надежности устройства. Специалисты утверждают, что это далеко не так. Легкий корпус обеспечивается новыми технологиями. В них используются специальные материалы, они отличаются высокой надежностью и легкостью.

Положительные отзывы

Среди положительных отзывов покупателей стоит отметить отзывы о высокой надежности представленных аккумуляторов.Их соотношение цены и качества идеальное. Поэтому гигаваттные аккумуляторы сегодня пользуются повышенным спросом у отечественных покупателей. Это высококлассный продукт, который не подведет ни в каких условиях.

Рассмотрев особенности гигаваттных аккумуляторов, отзывы покупателей и экспертов о них, можно отметить высокое качество представленных аккумуляторов, их доступную стоимость и долговечность.

ВАЗ 2112 — Русские традиции


ВАЗ 2112
Последняя модель в «десятом» семействе была представлена ​​в 1999 году ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм кузовом пятидверный хэтчбек.Хэтчбек «Двенадцатый» получился внешне привлекательным, чему немало способствовали гармоничные пропорции задней части, по которым все модели являются «десятыми» в семействе и отличаются друг от друга. При выводе, конечно, мы получили самый низкий в семействе Cl = 0,3. Чуть лучшая скорость и управляемость ВАЗ-2112 позволили «АвтоВАЗу» сказать «12-ю» как «модель с улучшенными ходовыми качествами», хотя реальное отличие ее от базового седана 2110 не так уж и велико. К тому же пространство над головами пассажиров в заднем хэтчбеке заметно меньше, чем в седане.В то же время в 2112 просторный угловатый семейный хэтчбек популярной «Самары». Несмотря на то, что у хэтчбека не хватает укороченного на 100 мм места для багажа (объем багажника 400 л), заднее сиденье разделено по частям (2: 3), что облегчает транспортировку длинномерных предметов. Но из-за слабоватой задней подвески перегружать хэтчбек, как и универсал, быть не должно.

ВАЗ 2112, вид сзади

Хэтчбек версии отличаются двигателями как седан с универсалом, за исключением карбюраторной версии, что просто невозможно.Выпускался в 1999-2004 гг. модификации 21 123 (16 клапанов) и 21 122 (8 клапанов) оснащали1,5-литровыми моторами и комплектацией салонов в режимах «норма» и «люкс». С осени 2004 года в производство пошли версии 21 121 (8 клапанов) и 21 124 с двигателем 1,6 л и пакетом изменений идентичный седану 2110.

С 2003 года тольяттинское предприятие «Суперкар» создает малотиражные выпуски на базе на пятидверном хэтчбеке модели ВАЗ-21 128 с трехдверным кузовом и новым 1,8-литровым форсированным двигателем мощностью 107 л.с.Другой компании поручено выпускать более доступную версию 21123 с таким же кузовом.

ВАЗ 2112 панель приборов

ВАЗ 2112 багажник

Возможные проблемы

Новые машины Ослабленные гайки и болты трансмиссии, двигателя, кузова и ходовой части.

Двигатель:

Отказ системы впрыска.

Сильная пусковая раскачка двигателя (до соприкосновения с кузовом). Утечка жидкости из системы охлаждения.

Трансмиссия:

Повышенный износ дисков сцепления (после 20 тыс. Км).

Амортизационные составы ШРУСов и составов подшипников люфтов и рычагов подвески. Ненадежное тросовое сцепление и выбор передачи.

Шасси:

Ненадежное крепление кронштейна стабилизатора передней подвески. Небольшой запас подвески.

Амортизационный сайлентблок задней подвески.

Люфт в механизме регулировки рулевой колонки.Нарушение сходства выпуклости. Неравномерное действие тормозов.

Быстрый износ шин (не более 50 тыс. Км).

Электрооборудование:

Поломка стартера из-за неисправности зажигания. Плохие электрические контакты двигателя.

Неудачное расположение блока разъемов под ножной отверткой.

Индикаторы отказов систем диагностики и сервиса. Отказ электронной платы задних фонарей. Занижены показания спидометра.

Кузов:

Слабый заводской поддон.Ненадежная система климат-контроля.

Шероховатая отделка и большие зазоры в панелях кузова и салоне. Скрип пластиковых панелей в салоне.

Слабые передние стойки и верхний подшипник. Двери провисают в проемах. Подушки сиденья прижимаются быстро.

Из-под обмявшихся уплотнителей дверей салон намокает, да и сами пороги ржавеют. Пробои стеклоподъемников (тоже электрические) из-за разбалтывания.

Негерметичное уплотнение задней двери. Недолговечные остановки крышки багажника.

Коррозия и повреждение замка задней двери.

Протекает трубка подачи жидкости к заднему лобовому стеклу.

Отверните поводки дворников.

Неисправности Hydro-HA.

Страна Россия

Производитель ОАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти)
Кузов несущий
Тип кузова Хэтчбек
Кол-во дверей 5
Кол-во мест 5
Тип привода передний, поперечный перед двигателем
Конструкция переднего стойки подвески McPherson, задний полунезависимый продольный рычаг
Габаритные размеры 4170х2680х2435
Колесная база мм 2492
Дорожный просвет, мм 165 (130 с гидротрансформатором)
Объем багажника, л 400/1420
Снаряженная масса, кг 1020
Трансмиссия, 5- скорость
Шины 175/70 R14

Хронология производства

2000 — Начало производства ВАЗ-2112
2001 — ВАЗ-21 121 и ВАЗ-21 122 (малые серии)
Осень 2004 — ВАЗ-21 121 21 124 и ВАЗ-

Модификация ВАЗ-2112
Тип двигателя / кол-во клапанов * BA / 4R / 16
Объем двигателя, л 1499
Мощность, л.с. 92
Максимальный крутящий момент 130 Н • м
Максимальная скорость, км / ч 187
Разгон до 100 км м / ч, от 12.3
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,5 л.с. / 8,8

Модификация ВАЗ-21121-01
Тип двигателя / количество клапанов * BC / 4R / 8
Объем двигателя, л 1499
Мощность, л.с. 72
Максимальный крутящий момент 106 Н • м
Максимальная скорость, км / ч 164
Разгон до 100 км / ч, с 13,9
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,6 л.с. / 9,0

Модификация ВАЗ-21 122
Тип двигателя / количество клапанов * BA / 4R / 8
Объем двигателя, л 1499
Мощность, л.с. 79
Максимальный крутящий момент 118 Н • м
Максимальная скорость, км / ч 170
Разгон до 100 км / ч, с 13.8
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,3 л.с. / 8,8

Модификация ВАЗ-21 121
Тип двигателя / количество клапанов * BA / 4R / 8
Объем двигателя, л 1596
Мощность, л.с. 80
Максимальный крутящий момент 120 Н • м
Максимальная скорость, км / ч 165
Разгон до 100 км / ч, при 13,5
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, л ср 7,5

Модификация ВАЗ-21 124
Тип двигателя / кол-во клапанов * BA / 4R / 16
Объем двигателя, л 1596
Мощность, л.с. 89
Максимальный крутящий момент 131 Н • м
Максимальная скорость, км / ч 180
Разгон до 100 км / ч, с 12.0
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, л ср 7,5

* BV — бензин, впрыск топлива, BWT — бензин, впрыск топлива, турбонаддув, BC — бензин, карбюратор, D — дизель, DNV — дизель с непосредственным впрыском, дизельное топливо — дизель , турбо, ДНВТ — дизель с непосредственным впрыском, турбонаддув, РАП — роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

ВАЗ 21124

, двигатель: особенности и характеристики

Двигатель ВАЗ-21124 — 16-ти клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ» с 2004 года.Фактически данная модель явилась результатом очередного усовершенствования двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных установок: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-авто».

Технические характеристики двигателя 21124

В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

  • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
  • Объем цилиндров — 1599 см 3 .
  • Рабочие цилиндры стандартные — 1-3-4-2.
  • Мощность при 3800 об / мин — 98 л / с.
  • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
  • Диаметр днища цилиндра — 82 мм.
  • Длина хода поршня 75,6 мм.
  • Степень сжатия смеси 10,3.
  • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
  • Рекомендуемая марка бензина — АИ-95.
  • Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
  • Рабочий объем масляного картера 3,5 л.
  • Масса — 121 кг.
  • Заявленный автомобильным заводом технический ресурс двигателя 21124 до первого капремонта составляет 150 тыс. Км (практически машина способна проехать еще 100 тыс. Км).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): в ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты; теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

Еще одна особенность усовершенствованного агрегата — специальные форсунки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы мотора через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

На двигателе 21124 установлен коленвал, кривошипно который (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», отлитый на его шестом противовесе, установлен на силовых агрегатах 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

Демпфер, через который генератор приводится в движение с помощью поликлинового ремня, а также дополнительных узлов, не предусмотренных в базовой комплектации, благодаря особому расположению его шкива крутильные колебания, возникающие на валу, значительно гасятся.А приводной диск, включенный в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Приводные ремни, используемые в двигателе, и их маркировка

Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубцов и маркированный как «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

Если на моторе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина 742 мм).

Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

Особенности поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне четыре 5.Сделаны выемки глубиной 53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (поломки) клапанов в случае обрыва ремня ГРМ.

Раньше, если это происходило, терялась связь между клапанами и коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть чугунными или стальными, остаются прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца — 60,5 мм, а его диаметр — 22 мм.

Шатуны двигателя

21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров с шестнадцатью цилиндрами отличается от той, что устанавливалась на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой для выпускной. Чтобы их различить, производитель ставит клеймо, которое находится на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов возле первого кулачка имеет необработанный металлический ремень.

Поскольку в головке предусмотрены гидротолкатели, это избавляет автовладельца от регулировки тепловых зазоров между кулачками и клапанами.

Однако это удобство вынуждает водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полная замена.

Штоки клапана шестнадцатиклапанного двигателя имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного клапана они на 1 мм больше.

Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала.Метки для правильной настройки рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно таких же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Шкивы впускного и выпускного валов отличаются друг от друга и имеют маркировку: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020». Кроме того, у впускного шкива есть окружность возле ступицы и шторка с внутренней стороны, на выхлопе такой шторки нет.

Система впуска

В конструкции впускной системы использована пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции впускного коллектора и ресивера.

В качестве элемента выпуска конструкторы двигателя использовали катколлектор — узел, ранее не применявшийся в моделях ВАЗ и представлявший собой нейтрализатор, составлявший единое целое с приемной трубкой.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124 используется топливная рампа нового типа, изготовленная из нержавеющего сплава и отличающаяся от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали. Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается специальным клапаном, установленным в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то особенность в том, что высоковольтные провода были исключены из ее конструкции. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча получила отдельную катушку зажигания.

Катушки

закреплены непосредственно на свечах и плюс имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысились надежность и эффективность системы зажигания.

Рабочая температура двигателя 21124

Многие автовладельцы вазовских моделей автомобилей знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов по Цельсию.Однако с появлением двигателей серии ВАЗ-2112 с 16 клапанами это правило стало не таким однозначным. Дело в том, что с введением экологических требований двигатели были модернизированы, и в связи с этим производителем для них был изменен температурный диапазон. Сейчас нормальными считаются колебания температуры двигателя в пределах 87–103 градусов.

В заключение следует отметить, что моторное масло 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40.В сухой двигатель входит 3,5 литра смазочной жидкости, однако после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно при повторной замене заправочный объем уменьшается.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства.При соблюдении всех моментов затяжки заточка головки не требуется, а если захотят, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

  1. Два распредвала. Это пять литых железных столбов, каждая на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выпускной (и наоборот) невозможно.
  2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
  3. Непосредственно на головное устройство устанавливаются седла , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
  4. Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного снятия головки.

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

При снятии головки обязательно поменяйте прокладку — используйте повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика.Также его нужно заменить, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в месте соединения блока и головки. Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и утечка жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слейте воду из системы охлаждения — для этого сначала снимите пробку в нижней части радиатора, затем блок двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — в этой рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпускному коллектору.
  6. Снимите термостат.
  7. Отвинтите гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию).Затем уберите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоединить колодку проводов от датчика масла и двигателей доработанных ВАЗ-2111 нужно Отвинтить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головного устройства

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого не волновал бы повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки. При этом выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоединяем белый разъем от датчика CKP, для этого нужно будет нажать на пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
  3. Снимите ремень ГРМ.Для этого откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала следует закрепить отверткой — старайтесь не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снимается и второй распредвал.
  7. Открутите десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 клапанная конструкция очень похожа на применяемую в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше. Размеры:

  1. Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6975 мм.
  2. Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждую пружину клапана ее длина без нагрузки — 38,19 мм. Под нагрузкой 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические подъемники

Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидротальцитов. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий. С помощью гидроталькита автоматически устраняется люфт в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых люфтов клапанов.

Чтобы гидротальцит работал в штатном режиме, в систему смазки подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров.Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале есть клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет вам поддерживать вашу систему в нормальном режиме до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке следуйте инструкции и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания.Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра — они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах есть сальники камподимельного типа.

Как ремонтировать

Для того, чтобы отремонтировать речевой агрегат, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапана.Может использоваться как «магазинчик», так и самодельный. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Приспособление для колпачков клапана колеса.
  3. Оправка НКТ для установки колпачков.
  4. Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения клапана.
  4. Замена направляющих и притирка клапанов.Клапаны меняйте в том случае, если есть поломка — прогорание, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, в каких гнездах шлифуют клапан — иначе целостность нарушится.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов & ndаsh; гидротальцит, пружины, замкните их в панировочных сухарях.

Все Сборка проводится в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендованного момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность моментов затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно подтяните проводку по схеме, указанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *