Устройство редуктора заднего моста: Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Содержание

Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Экскурс в историю

Изобретению редукторов мир обязан инженерам, работавшим над оснащением станков. В середине 19 века большое распространение получили паровые двигатели – довольно мощные, относительно надежные и недорогие агрегаты.

Энергия стала дешеветь, а значит, появилась возможность использовать новые устройства в производстве. Одним из таких устройств стал текстильный станок, работающий в тандеме с паровым двигателем.


Так вот, о решенной инженерами проблеме: вращательный момент. Вал парового двигателя вращался со слишком большой скоростью, что делало невозможным прямое подключение станка. Редуктор же позволял изменить как крутящий момент, так и угловую скорость. Это чисто инженерные понятия, так что давайте упростим схему работы редуктора для понимая. Представьте:

  • На вращающемся вале двигателя находятся зубья шестерни;
  • С зубьями ведущего вала сцепляются зубья вала аналогичного диаметра. В идеальных условиях валы начинают вращаться синхронно;
  • С ведомым валом сцепляют уже другой, но большего диаметра. Малая шестеренка вращает большую – скорость вращения большой шестеренки оказывается меньше, чем малой!

Как было выяснено, любые зубчатые передачи имеют особую характеристику – передаточное число. Это отношение числа зубьев т.н. ведомой шестерни к числу зубьев у ведущей шестерни. Если, например, ведомая шестерня имеет m зубьев, а ведущая n зубьев, то передаточное число у такой пары будет равно

m/n. Исходя из значения передаточного числа можно понять, что будет происходить с передаваемым крутящим моментом – увеличится он или уменьшится.

Изобретение редуктора позволило создать надежные и производительные станка, однако со времен редуктор удалось применить и в автомобилестроении. Как вы наверняка знаете, зубчатые передачи используются практически во всех механических и многих электромеханических устройствах. В автомобиле такие передачи являются основой трансмиссии и позволяют быстро менять скорость, с которой движется транспортное средство.

Коротко о главном

Неправильно считать, будто для распределяния энергии с коленчатого вала достаточно одной лишь коробки передач. Почему многие в этом уверены? Дело в том, что ключевым узлом трансмиссии мотоциклов является именно коробка передач и более ничего.

Логично предположить, что автомобиль тоже может работать с одной только КП – двигатель внутреннего сгорания у транспорта ведь построен по примерно одинаковым схемам. Однако у автомобилей имеется пара ведущих колес против одного и мотоциклов, вследствие чего вращение одного вала должно передаваться паре т.н. выходных валов. Здесь-то и нужен редуктор. Грубо говоря, он представляет собой два узла в одном корпусе:

  • Непосредственно редуктор;
  • Дифференциал.

В будущем Avto.pro уделит больше внимания устройству дифференциала. В этом есть смысл, так как обычные описания дифференциалов из технических справочников не дадут автолюбителю четкого понимания того, что же это такое – без графики и подробного «разжевывания» здесь не обойтись. В данном материале мы уделим именно редукторам. Главная их задача в автомобильной трансмиссии – снижение скорости вращения выходных валов относительно скоростей входного вала. Здесь важно отметить, что вне зависимости от привода автомобиля редукторы мостов практически всегда имеют одинаковую конструкцию.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

  • Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
  • Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
  • Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
  • Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

  1. Появление шумов при разгоне авто;
  2. Скрипы и шум при вхождении в поворот;
  3. Шум при торможении двигателем;
  4. Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
  5. Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов.

Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса

API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

  • VIN-коду;
  • Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с

затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

  1. Открутить сливную пробку и слить масло;
  2. Снять колеса автомобиля;
  3. Снять элементы тормоза;
  4. Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
  5. Демонтировать полуоси;
  6. Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
  7. Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
  8. Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
  9. Провести очистные работы;
  10. Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена | avto.pro News

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

  • Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
  • Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
  • Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
  • Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

  • Появление шумов при разгоне авто;
  • Скрипы и шум при вхождении в поворот;
  • Шум при торможении двигателем;
  • Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
  • Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов. Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

  • VIN-коду;
  • Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

  • Открутить сливную пробку и слить масло;
  • Снять колеса автомобиля;
  • Снять элементы тормоза;
  • Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
  • Демонтировать полуоси;
  • Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
  • Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
  • Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
  • Провести очистные работы;
  • Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

С полной версией статьи можете ознакомиться здесь.

Ремонт редуктора заднего моста | ТПС Дизель

Все заднеприводные автомобили оснащены редуктором заднего моста. Посредством этого узла выполняется передача вращающего момента от двигателя к ведущим колесам. Это устройство имеет однотипную конструкцию для автомобилей разных марок, поэтому его ремонт практически одинаковый на всех машинах с задним приводом.

Редуктор имеет два ключевых узла – это главная передача и дифференциал. С помощью главной передачи крутящий момент передается от мотора к дифференциалу, который уже распределяет его между ведущими колесами. По своей конструкции редуктор заднеприводного автомобиля является высоконадежным узлом, который эксплуатируется без ремонта не одну сотню тысяч километров пробега. Основные проблемы связаны как раз с дифференциалом, который ломается чаще элементов главной передачи.

Поломка редуктора во время движения автомобиля опасна, поскольку может привести не только к полному обездвиживанию автомобиля, а и к серьезной аварии. Важно своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт редуктора, чтобы сложная поломка не застала врасплох. Делать это можно как самостоятельно, так и в специализированных технических сервисах и ремонтных мастерских. Самостоятельный ремонт возможен при владении определенными навыками ремонтных процедур, знанием конструкции редуктора и наличии соответствующего инструментария. Если есть сомнения в реализации самостоятельного ремонта, лучше обратиться за помощью на станцию техобслуживания.

Особенности устройства редуктора

Процесс передачи крутящего момента выполняется главной передачей за счет работы шестерен и зубчатых колес. Ведомые валы располагаются по отношению к ведущему под определенными углами, поэтому в конструкции используются конические шестерни нестандартной формы. В отличие от шестерен традиционной конструкции, конические, в процессе своей работы, создают меньше шума.

Чтобы редуктор снижал скорость и работал как единый механизм, ведущие и ведомые шестерни имеют разные размеры. В этом случае, при выполнении одного оборота ведущего вала, ведомый выполнит неполный поворот.

Передача крутящего момента главной передачей выполняется одной либо двумя шестернями. Двухшестеренчатые главные передачи делятся на две категории – центральные и разнесенные. Центральная передача имеет более простую конструкцию, но на все ее элементы приходятся более высокие нагрузки, поэтому они чаще требуют обслуживания.

Разнесенные передачи более сложные в конструкционном исполнении, но отличаются большей надежностью и ломаются существенно реже. Кроме этого, этот узел имеет более компактные размеры, что обеспечивает машине увеличенный на несколько сантиметров клиренс.

Одношестеренчатые передачи классифицируются по четырем классам.

  1. Цилиндрические. Это конструкционное решение предусматривает одноплоскостное расположение всех зубчатых колес. Благодаря этому обеспечиваются высокие значения КПД, передаточное число варьируется в пределах 3,5÷4,1.

  2. Конические. Для передач этого типа также характерно высокое значение КПД. Шестерни располагаются под углом 90, вследствие чего механизм получился достаточно большой. Вследствие этого, для его расположения нужно много места, что снижает клиренс автомобиля.

  3. Червячные. Механизм сложный, его изготовление занимает много времени. Преимуществом этой передачи является ее компактность, бесшумная работа, а недостатком – низкий КПД.

  4. Гипоидные. Устройства имеют небольшие размеры, малый вес, надежны в работе. Коэффициент полезного действия средний.

Дифференциал редуктора – это механизм, посредством которого распределяется крутящий момент между ведущими колесами. Наличие дифференциала позволяет минимизировать вероятность пробуксовок колес на скользкой дороге. Это достигается за счет уменьшения скорости вращения колесной пары на скользком покрытии.

Какие элементы редуктора ломаются чаще всего?

Поломка любого элемента редуктора опасна и чревата серьезным и дорогостоящим ремонтом. Наиболее часто выходят из строя подшипники, изготовленные из бронзы. Они расположены в «чулках», прикрепляемых непосредственно к редуктору. Если изнашиваются и ломаются подшипники, выходят из строя и «чулки», что чревато тем, что валы могут погнуться. В свою очередь, погнутый вал, это перекос основной шестерни, который завершается сколами и надломами ее зубцов. Повреждения шестерни – это основная причина того, что редуктор начинает подклинивать, а потом и вовсе перестает работать. Если вал сходит со своего посадочного места, в корпусе редуктора могут появляться трещины, что опасно его полным разрушением.

Еще одной достаточно частой причиной появления поломок в механизме редуктора является недостаточный уровень или несвоевременная замена редукторного масла. Согласно техническим рекомендациям производителя, масло должно меняться через каждые 35 тысяч километров пробега. Низкое качество масла, а также несоответствие его характеристик требуемым значениям может привести к ускоренному износу деталей редуктора и его преждевременной поломке.

Признаки поломок

Исправный редуктор функционирует практически бесшумно. Посторонние стуки, скрипы и прочие шумы в работе этого узла свидетельствуют о его неисправности. К основным факторам, которые свидетельствуют о поломке редуктора, относятся следующие.

Шумы в механизме редукторе при разгоне автомобиля. Этот фактор свидетельствует о том, что подшипники дифференциала сильно износились или о низком уровне масла в редукторе.

Шумы, которые появляются во время набора скорости или торможения двигателем. Эти факторы свидетельствуют о том, что сильно износились подшипники основной шестерни или появились зазубрины на зубьях ведущей шестерни.

Во время поворота возникают скрипы или шумы. Эти факторы свидетельствуют о том, что подшипники износились или подклинивают.

Сторонние стуки в начале движения автомобиля. Они свидетельствуют о том, что разбито отверстие для оси сателлитов или чрезмерно увеличены зазоры в шлицевом соединении.

Постоянные шумы в районе заднего моста. Шумы появляются вследствие деформирования балок, чрезмерного износа шестерен и полуосей. Появление сторонних шумов часто бывает после установки нового редуктора или замены некоторых его деталей. Это происходит в том случае, если неправильно выполнена его регулировка и настройка.

Ремонт и замена редуктора

При наличии определенных навыков и соответствующих инструментов выполнить ремонт заднего моста и замену его редуктора достаточно просто. Изначально нужно слить с редуктора все масло. Далее проводится демонтаж вала и полуосей. После их снятия ослабляются болты, и снимается крепление редуктора и моста. Чтобы установить новый редуктор обязательно потребуется использовать новую прокладку и обработать ее герметиком. Внутрь редуктора заливается подходящее трансмиссионное масло. Монтаж нового редуктора займет около 15…20 минут, зависит от навыков и опыта подобного рода работ.

Если покупалась новая деталь, ее можно сразу устанавливать на автомобиль. Если приобретался узел на разборке, который уже эксплуатировался, то перед его установкой важно проверить целостность и работоспособность всех его элементов. Для этого может потребоваться разборка конструкции редуктора, что занимает дополнительное время.

В случае выполнения ремонта поврежденной детали потребуется замена некоторых деталей или переработка дефектных. На это уходит гораздо больше времени, чем на установку нового редуктора. Чтобы провести ремонтные работы, редуктор зажимается в тиски и выполняется его разборка. Далее отвинчиваются два болта, которыми крепится стопорная пластина. Чтобы в дальнейшем подшипники легко встали на свое прежнее место, их крышки помечают. Для этого может использоваться обычный кернер и молоток.

После демонтажа, крышки и гайки откладываются на чистую ветошь и снимаются наружные обоймы подшипников. Снятые детали осматриваются на предмет наличия повреждений и степени естественного износа. Если все демонтированные детали не изношены и не повреждены, их менять не нужно, в противном случае, поврежденные детали заменяются новыми. При снятии подшипников их также маркируют. Это делается для того, чтобы избежать их разукомплектации – подшипники нужно устанавливать попарно.

На следующем этапе выполняется проверка люфта зубчатых колес. Если его величина превышает 0,5 мм, коробку дифференциала придется заменить. Если коробка в хорошем состоянии, нужно демонтировать планетарную шестерню. Затем, используя надставку, выбивается ось сателлитов и вынимается из корпуса. Далее проводится демонтаж ведущего вала и шестерен. С помощью выколотки снимаются наружные кольца подшипников.

Чтобы легко выявить все имеющиеся механические повреждения, детали вымываются в керосине или дизельном топливе. После такой очистки будет хорошо видно все сколы, следы чрезмерного износа, трещины. Особенно тщательно нужно осматривать главную пару редуктора заднего моста. Очень часто она имеет небольшие, малозаметные дефекты, которые в скором времени могут привести к серьезным поломкам. Все выявленные дефектные детали нуждаются в замене. Имеющиеся мелкие задиры легко устраняются наждачкой. Делать это можно, но эффект будет недолгим, и рано или поздно изношенная деталь выйдет из строя, параллельно причиняя поломку других узлов рабочего механизма.

После осмотра, выявления дефектных деталей и их замены новыми следует приступать к сборке редуктора. Это процедура осуществляется в обратном порядке. При замене некоторых деталей может потребоваться их запрессовка.

Как регулируется редуктор заднего моста

Прежде чем принимать решение о ремонте или замене деталей редуктора следует попытаться выполнить регулировку его механизма. Если появляется небольшой гул даже на минимальной скорости (около 25 км/час), нужно выполнить демонтаж и визуальный осмотр редуктора и всех его составляющих элементов. Если дефектов обнаружено не было, все элементы и детали редуктора собирается обратно. Изначально ставится ведущее зубчатое колесо, затем устанавливают регулировочную шайбу, потом распорную втулку. Работы в таком порядке позволят обеспечить правильное расположение всех функциональных элементов.

Дальше проводится монтаж фланца с подшипниками, затем затягиваются метизы посредством динамометрического ключа. С его помощью можно без лишних усилий зажать метиз (потребуется усилие около 1 Н). Для крепления фланца используется специальный ключ, подходящий под пазы.

Следующий этап предусматривает установку ведомого колеса на его прежнее место и затягивание болтов. Выполнив эту процедуру, можно приступать к регулированию величины люфта. После завершения установки всех деталей, гайки затягиваются с минимальным усилием, и проворачивается ведомая шестерня. Если присутствует небольшой люфт, нужно легонько подтянуть метизы. Наличие допустимого люфта обязательно. Он исключает заклинивание и разрушение шестерен во время движения, когда металл разогревается и расширяется.

На заключительном этапе проверяется расстояние между головками болтов, фиксирующих гайки. Оптимальным инструментом для этого является штангенциркуль, поскольку обеспечивает высокую точность замеров. Выполнив замер один раз, гайки снова затягиваются. После этого повторно нужно замерить расстояние между метизами. Нормальным считается изменение расстояния на 1,5…1,9 мм. Добившись минимально допускаемого люфта шестерни, регулировку можно считать завершенной.

Ремонт редуктора заднего моста — цена в Москве и Санкт-Петербурге

Редуктор – механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Главной его задачей является увеличение усилия, прикладываемого к рулю. Именно это заставляет колеса транспортного средства поворачиваться в нужную сторону. Поэтому неисправности редуктора приводят к течи, люфту, тугому вращению руля и могут стать причиной опасной ситуации на дороге.

Процедура ремонта в РОЛЬФ

Редуктор – сложный агрегат с очень серьезными регулировками. В связи с этим большинство неисправностей редуктора, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, можно и нужно устранять только квалифицированными специалистами в условиях специализированной и соответственно оборудованной для этой цели мастерской.

Вне зависимости от типа устройства процесс будет проходить по определенной схеме:

  1. Сначала мастер проведет осмотр на предмет течи масла, диагностику на машине на наличие шума (вой или гула) в механизме заднего или переднего моста.
  2. Потом согласует стоимость ремонта с заказчиком.
  3. После обсуждения всех формальностей приступит к ремонту: произведет демонтаж, проверит зазоры и люфты, оценит состояние подшипников и шестерен.
  4. Затем эксперт разберет устройство заднего или переднего моста на запчасти и произведет замену неисправных деталей (подшипников и сальников, шестерен главной пары и блока сателлитов в случае необходимости).
  5. После окончания соберет установку в обратном порядке, смажет элементы.
  6. Перед тем как устанавливать агрегат обратно на машину, специалист монтирует его обратно на спецтехнику, осуществляет комплексную проверку работы техники с установленным отремонтированным аппаратом. В случае выявления отклонений работы от нормы проводит повторную диагностику.
  7. Далее механик вернет агрегат заднего моста или переднего на место в автомобиль и протестирует результат.

Ремонт редуктора заднего моста технически сложнее, так как он состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал, что повышает передаточное число трансмиссии автомобиля.

Специалисты сервисного центра РОЛЬФ, находящегося в Москве, тщательно соблюдают технологию работы. В экстренных случаях компания осуществляет срочный ремонт редукторов. Если у заказчиков возникают вопросы, механики дают бесплатные консультации по всем техническим и эксплуатационным вопросам. Позвоните по номеру телефона и запишитесь на ремонт в удобное время или приезжайте в сервисный центр по указанному адресу.

Как вернуть рабочее состояние редукторам?

Появились подозрения на поломку части автомобиля? Сервисный центр РОЛЬФ специализируется на диагностике и ремонте редукторов мостов. Профессиональные мастера точно отрегулируют преднатяг подшипников пары и пятно контакта согласно стандарту по ремонту. Восстановят работоспособность элемента после поломки любой сложности. Благодаря прозрачности обслуживания владелец машины сможет присутствовать при проведении работ.

Редукторы на КамАЗ 4310. Каталог. Устройство и принцип работы главная передача

Главная передача

– это элемент трансмиссии, состоит из картера, ведущего вала с конической шестерней, промежуточного вала с ведомой конической и ведущей цилиндрической шестернями, ведомой цилиндрической шестерни. Редуктор преобразует крутящий момент от коробки передач и передает его на ведущую ось. От конструкции главной передачи (редуктора) и количества зубьев — зависят тягово-скоростные характеристики автомобиля КамАЗ-4310, а также — расход топлива.

Главная передача и дифференциал заднего моста автомобиля КамАЗ-4310:
1 — картер; 2 — ведомая коническая шестерня; 3 — ведущая цилиндрическая шестерня; 4, 6, 10, 18, 20 — конические роликовые подшипники; 5 — стакан подшипников; 7, 19 -регулировочная шайба; 8, 17 — регулировочные прокладки; 9 — регулировочная гайка; 11 — чашка дифференциала; 12 — крестовина; 13 — полуосевая шестерня; 14 — ведомая цилиндрическая шестерня; 15 — роликовый подшипник; 16 — прокладка; 21 — ведущая коническая шестерня; 22 — ведущий вал; 23 — крышка подшипника; 24 — стопор.

Главная передача семейства КамАЗ-4310

Редуктор — механический, двухступенчатый (с двумя парами шестерен — конической пары со спиральными зубьями и цилиндрической с косыми зубьями). Передаточное число 7,22.

Заправочные емкости:
переднего моста — 5,3 л,
промежуточного и заднего мостов — 7л.
Применяется масло ТСп-15к (до -30°С), ТСп-Ю (до -45°с), ТМ5-12РК (ниже -45°С). Заменитель ТДП-15В (до -25°С).

Принцип работы

Во время движения автомобиля крутящий момент от двигателя передается коробке передач, а затем, посредством редуктора/главной передачи и дифференциала, приводным валам автомобиля.

Основная характеристика редуктора — передаточное число, которое показывает отношение количества зубьев ведомой шестерни, связанной с колесами, к ведущей шестерне, связанной со вторичным валом коробки передач.
— Большее передаточное число позволяет автомобилю быстрее разгоняется (увеличивая крутящий момент),но уменьшается значение максимальной скорости.
— Меньшее передаточное число увеличивает максимальную скорость, при этом машина будет медленнее ускоряться.
Передаточное число подбирается с учетом особенностей двигателя, коробки передач, размера колес.

Устройство главной передачи

Классический зубчатый редуктор c одинарной парой зацеплений — состоит из двух шестерен: Ведущая шестерня меньшего размера связана с вторичным валом коробки передач. Ведомая шестерня больше ведущей и связана с дифференциалом, т.е. с колесами машины.

Редукторы с двойной парой зацеплений имеет в составе две пары зубчатых колес, могут быть двойными центральными (в ведущих мостах) или двойными разнесенными(в ступице ведущих колес), которые обычно применяются для грузовой техники с повышенным передаточным числом.

Виды зубчатого соединения

  • Цилиндрическая. Применяется на машинах с передним приводом, в которых двигатель и коробка переключения передач имеют поперечное расположение. Шестерни с шевронными и косыми зубьями.
  • Коническая. Используется на заднеприводных машинах и грузовикам, в том числе на КамАЗ-4310. Серьёзным недостатком конических передач является большие массогабаритные характеристики, трудность обработки, шумность при эксплуатации.
  • Гипоидная. Отличается низкой нагрузкой на зубья и пониженным уровнем шума. При этом из-за смещения в зацеплении шестерен повышается трение скольжения и понижается КПД, но есть возможность опустить карданный вал максимально низко.
  • Червячная. Редко применяется в конструкции трансмиссии автомобилей из-за трудоемкости изготовления и высокой стоимости.


 



Покупайте запчасти у нас :

Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема.
Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей
Оперативная доставка по России
Звоните по телефону , или напишите на [email protected]
Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро.

 

Как отрегулировать редуктор заднего моста (инструкция, видео)

Редуктор моста заднего представляет собой гипоидное механическое устройство, где есть хвостовик (ведущая шестерня), а плоскость ведомой шестерни пересекает, создавая способом углового преобразования характер вращающего момента.

Чтобы совершить такие действия, нам необходимы: нить прочная, ключ динамометрический, кольца регулировочные, мелкая бумага наждачная и штангенциркуль.

Редуктор необходимо подвергать регулировке, если возникает гул при скоростном режиме, превышающем 30 км/ч. Причиной такого сбоя устройства, как правило, становится продолжительная эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. Постоянные перегрузки, езда с прицепом.

Суть операции заключается в следующем:

Изначально требуется осмотреть редуктор. Необходимо почистите щеткой все элементы, отмыть в керосине их. Если просматриваются какие-либо дефекты (повреждения зубьев шестерни), то обязательно требуется заменить деталь поврежденную. Взгляните на грани у вершины зубьев и поверхностью рабочей — должны быть острыми. В случае присутствия закруглений, забоин, стоит поменять главную пару. Дефекты незначительные ликвидируют мелкой шкуркой, позже подвергают полировке.

В период сборки редуктора установите распорную втулку, новую гайку фланца, манжету. Если устройство собираете в старом картере, то тогда совершите расчет изменения показателей ведущей шестерни, регулировочного кольца. Именно так Вы определитесь с разницей в отклонении толщины у новой и шестерни старого образца. Подобные обозначения отмечают отметками «-», «+» , единица измерения — сотых долях мм, данные присутствуют на валу у ведущей шестерни. Под подшипниками мелкой шкуркой очищаем посадочные места, должна сформироваться скользящая посадка. Затем прессуем наружные кольца подшипников в картер. Внутреннее кольцо у заднего подшипника устанавливаем в картер. Теперь уже фланец от ведущей шестерни, кольцо внутреннее переднего подшипника закрепляем гайкой, до момента в 1 кгс.м.

Устанавливаем картер при помощи уровня в горизонтальное положение. Для того чтобы уточнить формат зазора у пластины и стержня круглого, который поставлен в постель подшипников, воспользуемся плоским щупом. Полученная разница станет отражать толщину самого регулировочного кольца. Воспользуемся отрезком трубы, который подойдет в качестве оправки. На вал установим регулировочное кольцо. Сам вал монтируем в картер. Детали формируем в следующем порядке: втулка распорная и кольцо внутреннее от переднего подшипника, затем манжета, фланец ведущей шестерни. Ключом динамометрическим закручиваем гайку до момента 12 кгс.м. Плотно приматываем прочную нить на шейку фланца, зацепив к ней динамометр. Так узнаем момент прокручивания, образовавшийся у вала ведущей шестерни. Фланец проворачиваться должен при усилии до 9,5 кгс, если установлены новые подшипники. Если такого нет, гайку дотяните.

Момент затяжки превышать не должен параметра 26 кгс.м. Иначе предстоит разобрать сам редуктор, заменив распорную втулку. Устанавливают картер с подшипниками в корпус дифференциала. Крышка подшипников фиксируется болтами. Если имеется осевой люфт на шестернях полуосей, то тогда поставьте большей толщины регулировочные кольца. Шестерни полуосевые должны плотно устанавливаться. Здесь можно воспользоваться стальным ключом (толщина 3 миллиметра).

Затем регулируют натяжение подшипников дифференциала, зазор, присутствующий в главной паре. Чтобы проверить расстояние у крышек, воспользуемся штангенциркулем. Закручиваем вторую гайку до упора. Такой зазор между крышками будет чуть больше, на 0,1 миллиметр. Во время вращения первой гайки е зазор выставляем в зацеплении. Небольшой стук зубьев будет сопровождаться при правильном ремонте. Потом обе гайки затягиваются, контролируется величина зазора в зацеплении. Гайки закручивают, пока расстояние у крышек будет не больше стандарта 0,2 миллиметров. Затем на три оборота поворачивают ведомую шестерню, проверяя люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Монтируем стопорные пластины.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

типов дифференциалов и принцип их работы

Как и большинство вещей в современных автомобилях, простая зубчатая передача, известная как дифференциал, подвергалась постоянным усовершенствованиям и экспериментам, что привело к появлению целого ряда типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Концепция дифференциала, то есть позволяющая колесам, установленным на одной оси, вращаться независимо друг от друга, является древней конструкцией, и первый известный пример ее использования был зарегистрирован в Китае в 1-м тысячелетии до нашей эры.

Хотя это было задолго до изобретения автомобиля, повозки, повозки и колесницы все еще страдали от той же проблемы, связанной с проскальзыванием или волочением одного колеса на поворотах, увеличивающимся износом и повреждением дорог.

Появление двигателей, приводящих в движение передние или задние колеса для приведения в движение транспортного средства, вместо того, чтобы просто тянуть их на лошади, добавило новую проблему, которую необходимо преодолеть — как обеспечить независимое вращение, сохраняя при этом возможность приводить в действие оба колеса.

Ранние автомобили не пытались, они просто приводили в движение только одно колесо на независимой оси.Но это было далеко от идеала, так как это означало, что они были недостаточно мощными и часто сталкивались с проблемами сцепления на любом другом, кроме твердой, ровной поверхности.

В конечном итоге это привело к разработке открытого дифференциала до того, как были разработаны другие более сложные типы для преодоления более сложных условий вождения.

Посмотрите это видео, в котором с помощью трехмерных изображений объясняется, как работают следующие типы дифференциала:

Пол Компоненты Сквозная ось QR

Paul Components также производит мосты для вторичного рынка, если вам нравится ретро QR.

Дополнительные ресурсы:

Велосипеды Fairwheel: все о сквозных осях

Блог о велосипедах и лыжах

: Сквозные оси MTB — Кто знал, что существует так много стандартов

Carbon-Ti.com: Оси и быстросъемные устройства

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.