Уаз не заводится на холодную: Уаз плохо заводится на холодную

Содержание

Не заводится уаз патриот: причины, как исправить

Главная › Вопросы и ответы

01.11.2019

С ситуациями, при которых не заводится УАЗ Патриот, сталкивался каждый водитель. Такие моменты начинают нервировать водителя, однако решается проблема чаще всего легко и просто. Зная основные неисправности, ремонт внедорожника можно выполнить за несколько часов.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Чаще всего двигатель перестает заводиться из-за проблем с системой подачи топлива, зажигания или пуска.

Реже неисправности возникают в аккумуляторной батарее или иммобилайзере — устройстве, предотвращающем несанкционированный запуск двигателя.

Проблемы в системе зажигания

Наиболее уязвимой частью системы зажигания российского внедорожника считаются свечи. Эта деталь чаще всего выходит из строя. Запуск двигателя становится невозможным при разрушении электродов. Необходимо демонтировать свечи и оценить их состояние. При обнаружении дефектов нужно заменить сгоревшие детали.

Неисправности системы питания двигателя

У неопытного водителя машина не заводится или останавливается на ходу из-за опорожнения бензобака. Значок на приборной панели иногда показывает некорректные данные. Для избавления от проблемы нужно просто залить топливо в бак. Реже возникают другие неисправности:

  1. Засорение форсунок отложениями. С каждым разом стартер срабатывает все медленнее. В таком случае прочищают форсунки, после чего оценивают работоспособность ДВС.
  2. Неправильный выбор топлива. Мотор перестает запускаться после заезда на заправочную станцию.
  3. Поломка электронасоса. Машина глохнет на ходу, двигатель больше не заводится. Неисправность устраняют путем замены вышедшей из строя детали.
  4. Поломка топливной магистрали. Внедорожник перестает заводиться сразу после появления проблемы.

Неисправности в системе пуска

Если стартер не вращает коленчатый вал, проблему стоит искать в разрыве электрической цепи, ведущей к аккумулятору.

Диагностика заключается в проверке состояния клеммы массы, измерении напряжения в основных точках. Если скорость вращения коленвала замедляется, возможно, присутствуют такие неисправности:

  • стирание или заклинивание щеток;
  • износ или засорение коллектора;
  • перегорание клемм втягивающего реле.

Для обнаружения вышеуказанных проблем нужно снять стартер с автомобиля. После этого узел разбирают и проводят его дефектовку. После этого нужно отремонтировать детали или установить новые компоненты взамен неисправных.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Как и любые другие электронные компоненты, противоугонная установка со временем выходит из строя. Возникают неисправности, связанные с самопроизвольным срабатыванием иммобилайзера или сигнализации. В таком случае запуск двигателя с родного ключа, радиометки или другого устройства становится невозможным.

К причинам проблемы относятся:

  • повреждение проводки, соединяющей сигнализацию с АКБ;
  • поломка обходчика иммобилайзера в системе автозапуска;
  • выход из строя реле, отвечающего за блокировку запуска стартера;
  • попытка несанкционированного включения системы зажигания;
  • разрыв связи по CAN-шине;
  • неисправность управляющего блока сигнализации;
  • снижение напряжения батареек брелока охранной системы.

Особенности дизельных моторов

Помимо стандартных бензиновых двигателей 409 модели, на российские внедорожники устанавливают дизельные системы ЗМЗ 51432. Их работоспособность зависит от качества топлива. После заливки плохой солярки повышается риск отказа системы от запуска двигателя.

Дизельная ДВС может не заводиться и при низкой температуре. Если стартер не вращает коленвал, давление становится недостаточным для подачи искры. Смесь воздуха и топлива выводится из камеры даже в теплую погоду.

Для нормального запуска мотора зимой применяют легковоспламеняющиеся составы.

Поломки системы впрыска топлива

Перед впрыском бензина или солярки блок управления ДВС получает и передает множество видов данных, поступающих с нескольких контроллеров. Поломка любого из них приводит к проблемам с запуском ДВС. Диагностику выполняют с помощью специального сканера. Если прибора нет, нужно осмотреть датчики, контакты, проводку. При необходимости заменяют плавкие предохранители.

Почему Патриот не заводится и что делать Ссылка на основную публикацию

Источник: https://MyUazPatriot.ru/voprosy-i-otvety/pochemu-patriot-ne-zavoditsya-i-chto-delat

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Содержание

  • Топливо
  • Электрика
  • Механическая часть

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность.

Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным.

Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

  1. Проблемы, связанные с топливной системой.
  2. Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
  3. Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Решение:

  • Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
  • Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
  • Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.


В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Решение:

  • Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
  • Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
  • Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

  • Облом пружины на клапане.
  • Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
  • Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Источник: http://UazZone.ru/uaz-khanter/pochemu-dvigatel-uaz-khanter-troit.html

Уаз Патриот Iveco не заводится со стартера. — АвтоМастера.нет

Ребят, дизелисты подскажите, снова у меня этот чудо-автомобиль. Проблема такая, клиент кого-то буксировал с грязи, ну и естественно давал пи…..ы,на утро со стартера не завелась, пробую с буксира с пол тычка, но при движение при разгоне глохнет, ошибка высокое давление в топливной рампе, форсы вроде норм, 2я,3я,4я, при прокрутки льют в колбы не много, в норме, правда первая вообще ни чего,и при этой проверке заметил что при прокрутке саляра льет из шлангочки обратки, которая снята с форсов, раньше такого не замечал.  При прокрутки стартера фактическое давление максимум 9.5кПа, хотя номинальное 33кПа,скважность39-42%,получается не хватает давления, у кого какие мысли? Заказали датчик давления, он уже два раза ломался, но тогда были другие симптомы.  

Последние посетители

Ответ Спасибо!52
Реквизит
Жалоба

  Отсутствует Возраст: 56 лет

  • Мне сказали 94 раз
  • Я сказал 49 раз

  RU

Отредактировано: Pakkard в 26-3-2018 19:36  

Датчик давления  можно проверить  сняв фишку с регулятора давления ТНВД . При отключенном регуляторе (на прокрутке ) насос поднимет давление в рейле до максимального ,т.е до сработки аварийного клапана . Датчик отобразит  давление в рейле  . Вряд ли дело в нём ,датчик давления на F1 практически вечный .

borzoi13(26-3-2018 20:00)  

Ответ
Нравится
Не нравится Спасибо!94
Реквизит
Жалоба

  Отсутствует Возраст: 26 лет

  • Мне сказали 212 раз
  • Я сказал 167 раз

  RU

лить на стартере в обратку не должно , пусковую не наберет , должно хотя бы 180 бар набрать, что бы хотя бы подхватывать стал))) простая проверка — это заглушка на топливную рампу, за место якобы неисправной форсунки!

Ответ
Нравится
Не нравится Спасибо!212
Реквизит
Жалоба

  Отсутствует Возраст: 56 лет

  • Мне сказали 94 раз
  • Я сказал 49 раз

  RU

7#

Источник: https://avtomastera. net/thread-7288-1-1.html

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409, неисправности систем пуска и зажигания, ненормальная работа стартера

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива. 

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше

Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз.

При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется.

В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой.

Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполнить функцию «Режим продувки цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, а свечи зажигания сушатся. После продувки надо повторить попытку пуска в обычном порядке.

Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера

Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :

Стартер не включается

В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки

Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно

В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен

Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя

Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания

В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок.

Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.

Проверка наличия искры на свечах зажигания

Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых х не нуждается.

Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.

Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива

  • Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.
  • Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.
  • О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет

  1. Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :
  2. — засорения трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива — неисправности или не герметичности топливных форсунок
  3. — неисправности регулятора давления топлива

Источник: https://auto.kombat. com.ua/problemyi-s-zapuskom-dvigatelya-zmz-409-neispravnosti-sistem-ps/

Не заводится Уаз Патриот

На легковой автомобиль UAZ Patriot, который выпускает Ульяновский автозавод с 2005 года, могут устанавливаться два типа двигателей. Для комплектаций Classic и Comfort бензиновые инжекторные двигатели марки ЗМЗ-409.

10 (УАЗ-3163), а также для комплектаций Limited и Welcome вместо бензинового двигателя, можно заказать установить дизельные двигатели марки ЗМЗ -51432 или IVEKO F 1A (УАЗ-31631 или более современные УАЗ-31638).

Поэтому поиск неисправностей для инжекторных и дизельных двигателей, связанных с проблемой запуска двигателя, будет несколько отличаться друг от друга, так как у дизельных двигателей нет системы зажигания.

Общей проблемой для запуска всех двигателей, которыми комплектуется автомобиль УАЗ Патриот, является система пуска двигателя. Самой элементарной неисправностью в этой системе будет разряд аккумуляторной батареи.

Причины разряда могут быть разные: большой срок эксплуатации АКБ; частые короткие поездки, особенно в зимний период времени; забытые выключить водителем световые приборы и т.д.

Иногда стартер отказывается работать из-за сильного окисления клемм АКБ, даже если она полностью заряжена.

Стартер, также не будет включаться, если нарушены в результате коррозии контактные соединения в разъёмах электрической цепи системы пуска.

Да и сам стартер не вечен, ведь в результате его эксплуатации у него могут износиться или зависнуть щётки коллектора, выйти из строя тяговое реле.

Да и механические неисправности ему присущи, которые связаны с пробуксовкой бендикса (муфта свободного хода) или износом зубьев зубчатого венца маховика.

Без нормального давления топлива в системе питания запустить невозможно, как инжекторный двигатель ЗМЗ-409.10, так и дизельный двигатель ЗМЗ-51432. Но для того чтобы проверить давление в топливной рампе потребуется прибор, который называют манометром.

А прежде чем его где-то искать, нужно проверить загрязнённость воздушного фильтра, так как от его чистоты так же зависит запуск двигателя. Падение давления в системе питания двигателя ЗМЗ-409.

10 возможно из-за: неисправности регулятора давления; засорённости топливного фильтра; отказа в работе электрического бензонасоса, звук работы которого водитель должен слышать в момент включения зажигания в течении 3-4 секунд.

Не будет запускаться двигатель автомобиля УАЗ Патриот и из-за неисправностей, возникающих в системе зажигания. Для их поиска, водители первым делом проверяют наличие искры на свечах зажигания.

При наличии у водителя запасного комплекта свечей не потребуется даже выкручивание одной из свеч стоящей в головке блока цилиндров. Просто подсоединяем запасную свечу к любому наконечнику высоковольтного провода и прижимаем к «массе» двигателя, а затем прокручиваем коленчатый вал стартером.

Если искры нет, то придётся проверять исправность катушки зажигания, с которой на этот наконечник высоковольтного провода подаётся напряжение.

Но водитель автомобиля УАЗ Патриот должен знать, что при неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), искры на свечах зажигания не будет даже при исправных катушках зажигания.

Связано это с тем, что при отсутствии сигналов от ДПКВ, электронный блок управления считает, что коленвал не вращается, а раз не вращается, то и подавать сигнал на включение в работу системы зажигания он не будет.

Поделитесь статьей с друзьями:

Источник: https://helping-auto.ru/uaz/patriot/ne-zavoditsya-uaz-patriot/

Уаз не заводится на холодную

Здравствуйте! подскажите пожалуйста почему на холодный двигатель нужно раз 30 качать педаль акселератора после этого схватывает! заранее спасибо!

Смотрите также

Комментарии 17

При заводке без пинков по газу движек схватывает?

ну да накачал и завожу.

тоже хрень такая была.
перед запуском раза три попробуй включить свет на несколько секунд чтобы возбудить батарейку, и зажигание попробуй попозже поставить.

Я вот своего УАЗа пробовал заводить при низкой температуре, но насос не качал бензин. Облил насос кипятком, и он начал качать. Теперь уже если надо будет завести машину, то я ее заведу без проблем, т. к. знаю в чем причина. При этом АКБ стоит дома, т. к. дома теплее чем на улице.
Вообщем, если будет у меня острая необходимость завести машину, я ее заведу. А так, зимой моя машина на консервации. И до весны заводить я ее скорее всего не буду.

Если машина долго стояла и не заводилась, то тогда стоить снять воздухан и подкачать в карб бензин бензонасосом. Если насос не качает, то возможно он замерз. В этом случае его надо греть. Греть лучше кипятком или мощным феном.
АКБ в случае долгого простоя при низкой температуре лучше снять и занести в теплое помещение. Теплый акб машину заводит лучше чем холодный.
Еще перед пуском при низкой температуре, необходимо прокрутить коленвал рукояткой. Крутить следует до тех пор пока не начнет легко крутится. Как легко начнет крутится, значит масло уже менее густое и стартеру коленвал будет прокрутить легче.

Это наверно врождённая уставка заводится и глохнет и зимой и летом полностью согласен с webvovan после подкачки насосом всегда почти заводится и работает стабильно.

Мне кажется, тебе стоит поменять аккум. И все будет хорошо. Все признаки на лицо!

я вчера победил эту проблему, поменял бензонасос, диафрагма не держала, поэтому при пуске не хватало топлива и приходилось качать, качать и качать

на 126 карбе всегда подкачиваю насосом если долго стоял

вот и у меня такая же проблема, но внятного ответа я не получил. карб менять и трогать не хочу у меня с этим карбом и мощь и расход как у жигулей, но тоже педаль давить по 30 раз приходится.

При резком нажатии на педаль срабатывает насос ускоритель, тоесть в дефузоре карбюратора появляется тоненькая струйка бензина !

А перед тем как заводить .подсос не пробовал вытягивать . Бывает проблема диафрагма бензанососа не держит и топливо с топливопровода скатывается в низ, пока не подкачаешь хрен заведёшь . Педалью можешь не качать, перед тем как завести попробуй подкачать бензонасосом и тогда сразу определишь . в чем проблема .

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

  • Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
  • Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
  • Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

После пробега до Владимира, трактор начал совсем плохо заводиться на холодную. Т.е. если машина ночь постоит, на утро уже проблемы с запуском.
После запуска двигатель чихает и может вообще заглохнуть, приходится долго крутить стартер. Со второго а то и с третьего раза заводится. После прогрева всё абсолютно нормально. В течение дня, поехал, постоял на парковке, снова завёлся и едешь дальше.
Заправки менял, даже снял несколько роликов про то, как заводится. Вообще проблемы с пуском я заметил около еще 1000 км. назад, только тогда оно не столь заметно было, а потом становилось всё хуже, хуже и хуже.
Записался к ОД на ТО-0 (замена всех масел), там озвучу и эту проблему. Покажу видео в доказательство, пусть решают проблему.

UPD.
Топливо АИ-95, Роснефть.

Пробег: 2 900 км

УАЗ Patriot 2019, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ Патриот, 2016

Смотрите также

Комментарии 51

У меня такое ощущение, что рано выключаешь стартер. Ему бы ещё секунду, и заведется. Чего боишься дольше покрутить?

Дык он колбасится и колбасится.
Пробовал дольше крутить, в какой-то момент обороты начинают дико прыгать, двигатель троит, чихает, по выхолопу слышны отстрелы.

Понятно. Нашел тут, человек пишет, что скинул фишку адсорбера-стал нормально заводиться и ровно работать… надо будет попробовать тоже…

Точно такая же беда. Пробег 4000. Решение пока не найдено. Отпишитесь как разберетесь

ОД ждут новую прошивку с завода, говорят с сентября 2019 можно будет записываться и прошиваться, бесплатно.

Тоже похожая беда иногда вылазит, но у меня заводится на паре цилиндров и глохнет. Один раз было, что заводился нормально, но обороты ХХ скакали и при резком нажатии на газ-глох. Я в этих случах делал сканером сброс ЭБУ. Всегда помогало.

А ПО какое используете? Torque?

Сначала им, потом OpenDiag

Где-то плохой контакт…

Если хотца поиграться с гарнтией — то к оффициалам…а если самому — то пробовать купить ДТОЖ с ваз 21111 — там тарировка более лояльная — должно все исправиться

А почему именно от ваз 2111, а не новый поставить?

Важна иная тарировка, а не новизна. Ваш дтож показывает слишком теплую темп — из-за этого плохо заводится. Зимой вообще алес будет…если дело в нем.

Если хотца поиграться с гарнтией — то к оффициалам…а если самому — то пробовать купить ДТОЖ с ваз 21111 — там тарировка более лояльная — должно все исправиться

Ставил ДТОЖ Bosch, тут про него статья была. Все параметры как и у нашего, только порог измения температуры меньше. Более быстрый отклик на изменение температуры. Дело не в нем. Выше описал, что пробовал делать сам при плохом запуске после долгой стоянки.

Где-то здесь вроде бы писал о своей точно такой же ситуации. После этого прочитал почти все про плохой завод по утрам . И один товарищ написал, что попробуйте перед тем как завести машину утром скинуть разъём с ДТОЖ и вы офигеете . Я попробовал, авто завелось мгновенно. А с чем это связано я не знаю, или датчик врет или как многие говорят дело в прошивке.С нуля машина заводилась отлично. Машина 2018 года выпуска 4800 на спидометре.

У вас есть в БК показания температуры ОЖ?
Если на новых нет, можно считать информацию через Scan другими устройствами и до пуска двигателя, сравнить с температурой воздуха. Показания должны быть схожими, с разбежкой 3-4 гр.
Так можно понять о правильности показаний ДТОЖ.

Где-то здесь вроде бы писал о своей точно такой же ситуации. После этого прочитал почти все про плохой завод по утрам . И один товарищ написал, что попробуйте перед тем как завести машину утром скинуть разъём с ДТОЖ и вы офигеете . Я попробовал, авто завелось мгновенно. А с чем это связано я не знаю, или датчик врет или как многие говорят дело в прошивке.С нуля машина заводилась отлично. Машина 2018 года выпуска 4800 на спидометре.

По ходу проблема с коррекцией топливной смеси на старте. Двигатель запустится ровно, если ему принудительно обогатить смесь. Со снятым разъемом ДАД пуск ровный. Но мозг не видит температуры воздуха и разряжения во впуске. Заменил ДТОЖ на Boschевский аналог(тут пост про него был), запуск опять с качелями оборотов. Тогда родной датчик продержал ночь в морозилке, утром подключил вместо установленного на машину (просто оставил висеть на проводе) и о, чудо старт прекрасен, обороты ровные. В прошлом году летом так же было, прошло само, хотя менял датчики, свечи, промывал форсунки, глушил адсорбер, проверял на подсос, менял мембрану сапуна вентиляции карьерных газов, отключал и глушил ГБО. Ничего не помогло! Длилось около 2-3 недель. Потом в один день раз, и начал нормально запускаться. Зимой вообще проблем со стартом нет. Сейчас опять началось и смотрю не у меня одного. Машина 2013 года.

УАЗ 31519 | Двигатель не заводится

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

 

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

 

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Совет

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

 

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Совет

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

 

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

 

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

 

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

 

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Совет

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Вам потребуются
  • отвертки — шлицевая и крестовая
  • гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
  • пустая пластиковая бутылка
  • компрессор или воздушный насос
  • тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

 

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

 

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

 
7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.
 

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

Как понять, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле — Российская газета

Признаки аккумулятора, приходящего в негодность, хорошо известны. Машина заводится далеко не с первого раза или лишь после длительного звукового аккомпанемента стартера (более двух секунд). Самый крайний вариант — когда вам вообще не удается завести машину — при запуске вы видите короткое подмигивание «приборки», слышите опять-таки кряхтение стартера, но мотор в итоге так и не схватывает. Одновременно на «приборке» может зажечься индикатор разрядки аккумулятора (красный значок батареи). Как понять, что проблема кроется именно в подсевшей или вышедшей из строя АКБ?

Смотрим в АКБ и борткомпьютер

Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую «бойницу» опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.

Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.

В большинстве моделей допуски указываются в вольтах (бывает также в процентах). Данные можно снимать как при работающем, так и выключенном двигателе. Если машина не завелась, актуален последний случай — напряжение при таком раскладе должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 — 100%. Если напряжение батареи менее 12 вольт, уровень ее заряда упал больше чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Ну а если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, ничтожно мала.

Вооружитесь тестерами

Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр — компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

Прикладываем черный щуп устройства к «минусу» аккумулятора, красный щуп, соответственно, — к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.

При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию — идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.

Как эксплуатация машины влияет на долговечность АКБ

Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором — генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.

Другие неблагоприятные сценарии — повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру — когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете «прикурить» соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.

Зимняя эксплуатация — еще одно «зло». Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.

Как продлить жизнь АКБ

Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.

Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем.

Уаз инжектор не заводится


Не заводится УАЗ Буханка

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

  • Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
  • Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
  • Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

  • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
  • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Вы читаете первый раздел общей статьи о проблемах инжекторных автомобильных двигателей. Статья условно разделена на три раздела. 1. Не заводиться машина. Этот раздел вы читаете 2. Плохой холостой ход 3. Плохая работа двигателя во время движения автомобиля .

Даже не полагайтесь прочитать скорую, полезную и универсальный совет, как завести двигатель, когда он не заводится. ДАЖЕ НЕ надейтесь!

Не надо искать по Интернету универсальную полезный совет, и чтобы никаких инструментов, и чтобы никаких знаний. Надо научиться самому диагностировать проблему.

Начинаем обучения.

Считаем, что читатель — не квалифицирован автолюбитель, а обычный автовладелец, который не хочет во всех случаях зависеть от настроения и жадности работников СТО. Да и сама СТО не всегда находится рядом с вами. Может, машина ваша заглохла где-то на полпути от деревни А в деревню Б, а других машин на дороге нет и не скоро будут. А может, вы поехали на рыбалку, а приехали на проблему.

Вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы все-таки двигатель в вашей машине завелся, и вы могли поехать дальше. Для этого вам нужны некоторые простые знания.

Поэтому знакомимся с возможными проблемами вашего инжекторного двигателя. Почему так узко и ограниченно? Почему забыли о карбюраторные двигатели? Почему забыли о двигателе Дизеля?

Отвечаю. Инжекторных бензиновых двигателей сейчас больше в автомобилях, поэтому статья об этих двигателях. И есть еще одна причина.

Даже самый пропитый алкоголик с любого гаражного кооператива является «специалистом» в карбюраторе. Этот «специалист», если протрезвеет, сразу объяснит, что нужно искать, откуда лишний воздух подсасывается во впускной коллектор, а также надо искать, где в карбюраторе испачкался, и куда пропала искра. Все! После ликвидации этих трех проблем бензиновый карбюраторный двигатель, хочет ли он того, или не хочет, а заводится.

Но когда возникла проблема с инжекторным двигателем, то традиционная совет: «Надо найти хорошую СТО». Уже никто не делает вид «всезнающего специалиста», а скромно советует обратиться к знающим автомехаников, а «просто механики» здесь не помогут. Так что мы подходим к первой части проблем с инжекторным двигателем в автомобиле.

не заводится

Пожалуйста, никогда и никому не задавайте простой вопрос: «Почему мой двигатель плохо заводится или не заводится?». Если хотите получить помощь, сначала спросите у себя самого: «Как именно мой двигатель не заводится?» Рассмотрим такие варианты.

Вариант 1. Все было прекрасно, выключили двигатель, а теперь не заводится. Вариант 2. Для заведения двигатель нуждался все больше времени, а потом перестал заводиться. Вариант 3. Нормально ехали, и заглох. Вариант 4. Двигатель «чихает», «стреляет», почти заводится, иногда может даже завестись. Вариант 5. Горячий двигатель прекрасно заводится, а холодный — с трудом. Вариант 6. Холодный двигатель прекрасно заводится, а горячий не заводится. Вариант 7. Двигатель заводится, но сразу глохнет. Вариант 8. Стартером двигатель не заводится, а с буксира заводится. Вариант 9. Заменили в двигателе какую-то безделушку, и больше он не завелся. Вариант 10. Даже стартер не крутит. Вариант 11. Машина долго никуда не ездила, в теперь не заводится. Вариант 12. Зима. Двигатель исправен, но как помочь промерзшем двигателю завестись.

Пожалуй, достаточно. Я не хочу подробно описывать вам каждый вариант проблемы. Я хочу посоветовать вам, как разумно и правильно «разгрызать» проблему. Даже не планируйте для каждого варианта проблемы прочитать подготовленный ответ. Или научитесь диагностировать причину, или ничего не отремонтируете. Начинаем обучения. Сначала рассмотрим первый вариант проблемы. Двигатель почему-то не захотел заводиться.

Главное правило: никогда не надо долго и печально крутить стартером, надеясь, что, может, заведется. Ведь не заводится! Ваши правильные действия покрутили стартером 5-6 секунд, и спокойно начинаете выяснять, почему не завелось. Вместо того, чтобы разряжать аккумулятор, лучше попробовать найти причину. Или не установлено в вашей машине газобаллонное оборудование? Если ваша машина может ездить на газе, это может быть либо метан-етанова смесь, или пропан-бутановая, то знайте, что чаще всего проблема в том, что у вас где-то травит газобаллонное оборудование. Очень популярная причина, она может проявляться даже тогда, когда двигатель переключен с газа на бензин. Двигатель, переделанный на газ — это набор дополнительных возможных проблем.

Если машина — на бензине, то остаются только две популярные причины.

Причина 1. Бензин не поступает в цилиндры. Причина 2. форуме «искры». Искра должна быть надежной, и только в тот момент, когда надо, и на всех цилиндрах. Причина 2 (разновидность). Искра есть, и бензин в цилиндрах есть, но много. Когда бензина много, он может прекрасно гореть на открытом пространстве, но в цилиндрах не воспламеняется.

Как проверить, есть ли искра? Надо посмотреть! Если у вас в машине нет ни одной запасной свечи (такой водитель — достаточно смелая женщина), то отожмите одну из свечей, наденьте на нее высоковольтный кабель, который был насажен на эту свечу, положите свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя. Если у вас есть запасная свеча, то снимите высоковольтный кабель с одной из свечей, насадить на вашу запасную, положите, повторяю, свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя.

Крутим стартером и смотрим на свечу. Если работает система зажигания, то искра ритмично появляется между тонкими электродами свечи. Ритмично! Не смейтесь, потому что сейчас прочтете что-то веселое. Вы крутите стартетом, и слышите завывающий звук «вжиу-вжиу-вжиу …», так вот, каждое «вжиу» — это пол-оборота коленчатого вала. Если у вас фазированный зажигания, то искра у вас на вашей «тестовой свече» появляется через каждые четыре пол-оборота. Если зажигания попарно-параллельное, то через каждые два пол-оборота. Шансов, что у вас параллельное, или одновременное, зажигания, очень мало. Если вы — владелец такой редкой машины, то искра появляется каждые пол-оборота.

Проверить надо все 4 свечи (мы с вами скромно считаем, что ваш двигатель 4-цилиндровый). Высоковольтные кабели нельзя перепутать, каждый должен быть подключенным к своей свечи, а не наугад.

Если искры нету, это еще ничего не значит. Надо только запомнить: искры нету.

Как проверить, поступает бензин в цилиндры двигателя? Здесь еще легче: несколько секунд крутим стартером, а затем БЫСТРО откручиваем одну из свечей. Или мокрая и часть свечи, где заканчивается резьба, и есть маленькие электроды? Мокрая? Значит, бензин поступает в цилиндры.

Сухая? Значит, не поступает. Даже если у вас «гудит бензонасос». Даже если кто-то сказал, что «бензин поступает в цилиндры».  Запомним: если бензин поступает в цилиндры двигателя, он очень быстро просачивается нижнюю часть свечей.

Только сейчас начинаем делать выводы. У нас есть такие варианты:  — ситуация 1. Есть искры, а также бензин не поступает в цилиндры.  — ситуация 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.  — ситуация 3. Нету искры, а бензин поступает в цилиндры.  — ситуация 4. Есть искра, а бензин поступает в цилиндры. В таких случаях наиболее популярная ситуация, когда горячий, хорошо прогретый двигатель не заводится, а холодный заводится с трудом. Или наоборот, холодный плохо заводится, а холодный — хорошо.

А теперь рассмотрим каждую ситуацию детально.

Ситуация 1. Нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Будем заниматься электричеством.

А что было перед тем? Культурно ехали, и вдруг двигатель заглох? В таком случае придется проверить ВСЕ предохранители, а также разобраться, где в машине находится «датчик удара». Он может сработать, даже если вы ни о которые не ударились. Датчик удара не одноразовый, его менять не надо. На нем, как правило, красная кнопка, на нее надо нажать, и снова попробовать завести двигатель. Датчик удара отключает вам электронику в машине, считая, что был удар, значит, была авария. А если не предохранители и не датчик удара? Значит, во время езды разомкнулся какой разъем в электропроводке автомобиля, а бывает даже, что выпадет какое-то реле с блока, на котором размещены предохранители и, как правило, также размещены необходимые контакторы и реле.

А если симптомы несколько иные? Нормально заглушили двигатель, а затем заводим, а он уже не заводится. Мы уже проверили, что нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Занимаемся разъемами электропроводки. Начнем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а некоторые называют «позиционер дроссельной заслонки». Просто отключим его. А где найти в двигателе ДПДЗ? Посмотрим на любой двигатель. Двигатель, не слишком важно. Вот блок дросселирования, от колесики идет тросик до педали «газа». На оси такого колесики с тросиком всегда находится дроссельного заслонка (мы ее не видим, она внутри блока дросселювання), а также ДПДЗ.

Отключили ДПДЗ. Теперь заводится? Это означает, что, возможно, был неконтакт на разъеме, или ДПДЗ пора менять.

Не заводится? Подключили ДПДЗ, и больше его не трогаем. Надо добраться до датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), и несколько раз отключить и подключить его разъем, теперь пробуем, не заводится.

Не очень надейтесь на фото с изображением расположения ДПКВ. Этот датчик, как правило, спрятанный где-то в нижней части двигателя. Придется предварительно почитать техническую документацию к вашей машине, и разобраться, где находится ДПКВ. Эта информация может быть полезной для вас, особенно где-то в дороге.

Итак, несколько раз отключили и подключили ДПКВ. Подключили, а не оставили отключенным. Завелось? При случае надо посмотреть в ДПКВ, то с ним плохо, или с его контактами. НЕ завелось? Предохранители и все остальные разъемы придется еще раз проверить. Все исправное? Я бы отключил аккумулятор, подождал минут 20-30, а потом снова заводил. Если упорно не заводится — без диагностической аппаратуры не обойтись.

«Медицинская техника» — это хотя бы обычный китайский тестер. Если в электропроводке автомобиля у вас «потерялась» напряжение 12 Вольт на каком-то из некачественных, устаревших разъемов, то обычный тестер поможет вам найти такую поломку. К тестера возьмите несколько тоненьких булавок, попросите их у вашей жены. Тоненькой булавкой осторожно протыкают изоляцию того провода в электропроводке автомобиля, который собираетесь мерить, а потом тестером мерите необходимое напряжение на Булавке. Если вы для каждого измерения будете портить изоляцию электропроводки, такая диагностика не пойдет на пользу.

Должен напомнить, что в некоторых автомобилях ситуация «почему-то не заводится» заложена незначительной недоработкой в конструкции двигателя. Лично я знаю такую популярную проблему в старых автомобилях «Нексия», когда машина то заводится, то не заводится.
Рассматриваем ситуацию 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.

Надо предупредить: здесь можно ошибиться с диагностикой. Возможно, бензин частично поступает в цилиндры, но меньше, чем надо. Сначала обязательно проверяем предохранители и датчик удара. Также делаем уже знакомый эксперимент с отключением ДПДЗ.

Не помогло? Придется разобраться, на каком этапе бензин «останавливается» и не доходит до цилиндров. Если вы перед тем ехали, и двигатель раскаленный, то делать проверки с бензином очень опасно: можно сжечь машину. А если двигатель холодный, то нет проблем.

Включаем зажигание, через пару секунд выключаем. Заводить нет необходимости. Быстро снимаем со штуцера на топливной рампе входной бензиновый шланг, он идет от бензобака к топливной рампе двигателя.

Какая еще топливная рампа? Смотрим на любой двигатель.

1 — форсунки, к ним подключены кабели, которые подают на форсунки командный сигнал.

2 — топливная рампа, к ней подключены как минимум два топливные шланги. Один входной, от бензонасоса через топливный фильтр, а вторым шлангом топливо через регулятор давления отводится обратно в бензобак (этот шланг часто называют «обратка»).

Если бензонасос нормально работает, то вас, думаю, обольет бензином, поэтому делайте это эксперимент осторожно, прикрывайте штуцер хотя бы рукой.

Считаем, что вы внимательно проверили, и давление есть. Возможно, вы измерили давление топлива манометром. Давление должно быть в норме именно при работающем стартере. Обратите внимание: давление топлива есть, искра есть, стартер крутит, а форсунки не дают топлива в двигатель. Возможно, вы действительно измерили давление, но в топливной рампе не курил, а большой воздушный пузырь. Давление замечательный! Но это давление воздушной пузыри. Как проверить эту версию?

Включаете зажигание, несколько Чекунда ждете, выключаете, сразу снова включаете, ждете, выключаете, повторяете несколько раз. Обратите внимание, повторяете эту последовательность несколько раз. Теперь заводите.

Не хотело заводиться, а теперь завелось? Возможно, плохо работают обратные клапаны бензонасоса или плохо работает регулятор давления топлива, то есть давление есть, но когда он падает при отключении горячего двигателя, формируется воздушная пузырь в топливной рампе. Иногда такая пузырь формируется за плохих герметизирующие прокладки на одной из форсунок.

А если все равно не завелось?

Выкрутив свечу, проверяем, бензин после таких попыток попадает в цилиндры. Свеча сухая? У нас еще есть резервная версия, ее надо проверить, если двигатель хорошо заводится холодным, но не заводится горячим. И мы видим, что в горячем двигателе, хотя и крутим стартером, а бензин не доходит до цилиндров. Проверяем. Двигатель горячий, и не заводится. Берем в руки двухлитровую бутылку с водой, и поливаем водой форсунки.

НЕ разъемы форсунок, а сами форсунки. НЕ намочите разъемы!

Заведется двигатель после такого охлаждения форсунок? Если заведется, то это подтверждает, что вам нужно хорошо поработать с топливной системой. Проверять герметизирующие прокладки форсунок — обязательно.

Какие еще варианты у нас, когда бензин доходит до форсунок, но в цилиндры не попадают? Если ваш двигатель моноинжекторний, придется подозревать единую форсунку (инжектор). Надо также попробовать завести двигатель, плавно нажимая на педаль «газа». Надо также, добравшись до блока моноинжектором (английское название CFI ), покрутить стартером и при этом наблюдать за форсункой, или «пшикает» она бензином во впускной коллектор. Здесь без помощника вам не обойтись. Один крутит ключ зажигания, а другой смотрит на форсунку. Мне приходилось в дороге включать свой смартфон на запись видео, примощуваты его сверху на моноинжектор, крутить стартером, а потом смотреть запись на смартфоне. Без помощника — плохо. В двигателе с распределенным впрыском форсунки не подозреваем, они не портятся все одновременно. Придется разбираться, почему электроника не формирует командный сигнал на форсунках. Ведь искра есть, давление топлива есть, а форсунки не подают топливо в цилиндры. Такая проблема нехорошая, и сложная. Без осциллографа мы не увидим, который командный сигнал на форсунках.

А если вы убедились, что давления нет, то есть двигатель не собирался обливать вас бензином. Давления топлива нету, это плохо, но проверьте себя. Снят со штуцера бензиновый шланг поместите в какую-нибудь емкость, которую найдете в багажнике. Включите зажигание на пару секунд, и выключите. Или натекло бензина в сосуд? Здесь у вас такие варианты:

Если бензин действительно вытекал из шланга в сосуд, но к цилиндрам бензин не доходит. Подобно, что бензонасос вроде работает, но давление слабый. Может, не работает регулятор давления. Может, бензонасос не создает давление, потому что плохие клапаны в бензонасосе. В дороге эту проблему не решить. А если сосуд сухая, бензин не течет? Значит, бензонасос вообще не работает. Есть шанс, что он исправен, но очень испачкался. В таком случае очень полезно подождать несколько минут, и снова заводить, и так несколько раз.

 Рассматриваем ситуацию 3. Бензин поступает в цилиндры, и это хорошо, но нет искры.

Предохранители придется проверить. Датчики ДПКВ и ДПДЗ не подозреваем, потому что форсунки работают. Датчик фаз — обойдется без проверки. Даже если отключить, двигатель работает, но есть перерасход бензина. Датчик скорости нас вообще не интересует, мы еще не сдвинулись с места. Датчик давления в впуском коллекторе или датчик массового расхода воздуха никогда и нигде не влияют на то, заведется двигатель. О кислородный датчик (лямбда-датчик) не желаю слышать.

У нас мог испортиться модуль зажигания, для некоторых автомехаников это «катушка зажигания», или даже «бобина».

Катушка зажигания — это, с точки зрения электричества, повышающий трансформатор. На один из выводов катушки зажигания подается напряжение 12 Вольт, один вывод идет на блок коммутации (в старых автомобилях — на механический прерыватель зажигания), еще один вывод — заземляющий, он подключен к «массе» бортовой электросети автомобиля, а главный вывод — высоковольтный, он идет высоковольтным кабелем на свечи зажигания. Есть варианты. Высоковольтный кабель с катушки зажигания может идти на распределитель зажигания (трамблер), а уже после трамблера отдельным кабелем на каждую свечу. В более современных конструкциях двигателей трамблера нет, модуль зажигания отдельными высоковольтными кабелями подает высокое напряжение на каждую из свечей.

Итак, для указанных симптомов может быть неисправным модуль зажигания, катушка зажигания, трамблер, блок коммутации (коммутатор), также могут быть плохие контакты в высоковольтных кабелях. Я понимаю, что осциллографа у вас нет, но возьмите в руки хотя бы обычный цифровой тестер, он легче и дешевле стрелочного. Включаем зажигание (только зажигания, а не стартер) и меряем.

Катушка зажигания.

На одном из выводов должно быть 12 Вольт. Если коммутатор в двигателе механический, то на втором выводе может быть либо «ноль», или также 12 Вольт. Если коммутатор электронный, на втором выводе также 12 Вольт. Если вы намеряли именно такой вариант, можно начать подозревать катушку зажигания. Не поменять сразу, а начать подозревать. Если результат измерения иной, проблема не в катушке зажигания.

Модуль зажигания.

На всех выводах вы должны примерить 12 Вольт, только тогда можно начать подозревать модуль зажигания, иначе проблема — в другом месте. Независимо от того, у вас катушка зажигания, или модуль зажигания, на коммутационном выводе электронного коммутатора вы должны измерить 12 Вольт, иначе ищите, где это напряжение потерялась на пути к коммутатору. Напряжение также должна быть на одном из выводов механического коммутатора, если он находится в разомкнутом положении. Хорошо, если есть осциллограф. Осциллографом можно проверить есть ли коммутационный сигнал на выводах коммутатора, а можно сжечь тестер при такой проверке (я знаю, что там только 12 Вольт, но надо вспомнить об эффекте самоиндукции). Если коммутационный сигнал есть, проверяем, есть ли искра от катушки зажигания еще до трамблера. Если в машине модуль зажигания, то надо помнить, что в таких модулях искра часто пропадает или одновременно для второго и третьего цилиндра, или одновременно для первого и четвертого. В машине с традиционным трамблером проверяем искру до и после трамблера.

Примерно по такому сценарию ищут неисправность, если двигатель почему-то неожиданно не захотел заводиться. Бывает более неприятная ситуация: двигатель не то чтобы не заводится, но приходится долго мучиться, пока заведется. А если и заведется, то работает то ненормально. Здесь диагностика затруднена тем, что «хотел разобраться с проблемой — и вдруг стало нормально. А завтра — опять то же самое «. Знакомая фраза? Знакомая! Рассмотрим и такой вариант неисправности.

Рассматриваем ситуацию 4. Бензин поступает в цилиндры, искра тоже есть. Заводится, но с трудом, или в некоторых ситуациях не заводится . Диагностика очень затруднена. Не успевает автомеханик или автовладелец разобраться с проблемой, а проблема на некоторое время исчезает. В таких случаях полезно знать ВОЗМОЖНЫЕ симптомы тех или иных неисправностей, которые приводят к плохой работе двигателя или даже к тому, что двигатель не заводится.

Есть простая закономерность. Если в автомобиле работает зажигания, и бензин подается в цилиндры, но двигатель не хочет заводиться, значит, нам придется выяснить, что именно работает не совсем так, как надо. Начинать лучше с топливной системы. Или бензина много, или его мало. Рассмотрим первую версию. Много бензина поступает в цилиндры двигателя. При этом двигатель нормально заводится холодным, но плохо заводится горячим. Возможные причины: Причина 1. Очень простой вариант неисправности. Неправильный сигнал дает датчик температуры охлаждающей жидкости. Для проверки лучше выбрать момент, когда двигатель еще холодный. Надо отключить вообще этот датчик, поездить, заглушить двигатель, и через пару минут заводить горячий двигатель. Если датчик давал не такой сигнал, как надо, то горячий двигатель, ранее плохо заводился, начнет заводиться нормально. Почему и как такое может быть? Очень просто. Контроллер двигателя уже давно заметил, что датчик отключен, и пользуется аварийными таблицами. Но если проблема не исчезла, датчик не виноват. Причина 2. Протекает какая-то из форсунок. Здесь перепроверить легче: максимально нажав на педаль «газа», пробуем заводить двигатель. Если заводится, это означает, что форсунки «переливают» бензин в двигатель. Или форсунки постарели, или вы когда чистили их ультразвуковой чисткой. Так или иначе, форсунки требуют замены.

Рассмотрим другую версию. Мало бензина поступает в цилиндры двигателя. Причина 1. Слишком малое давление в топливной системе. Давление придется проверить. Холодный двигатель особенно плохо заводится. Причина 2. Какая из форсунок не работает. Не сомневайтесь, вы можете ездить и на трех форсунках, и на двоих. Так же ухудшается заведения холодного двигателя. Причина 3. Постарели уплотнительные прокладки форсунок. Двигатель заводится и горячим, и холодным, вле не хочет заводиться, если горячий двигатель несколько минут постоит выключенным. Причина 4. Грязный блок дросселирования, особенно клапан холостого хода. При этом дополнительный симптом: машину легче завести «с пидгазовкою», плавно нажимая на педаль «газа» при заведения. Причина 5. Что-то в цилиндры подается, но это не совсем бензин, а бензин с водой. Очень плохо заводится холодный двигатель, постоял выключенным несколько дней. Причина 6. Бензин нормально доходит до цилиндров, искра тоже есть, но холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. Пора проверять компрессию в цилиндрах. Компрессии еще достаточно, чтобы машина очень даже прилично ехала, несмотря на перерасход бензина, но завести холодный двигатель при недостаточной компрессии очень трудно. Только не пытайтесь, заведя двигатель, доехать до СТО, и там померить компрессию. Нет, придется мерить на холодном, не принято двигателе. В статье некоторые из этих проблем дополнительно описаны более подробно. Если простая версия с топливной системой не подтверждается, рассмотрим проблемы, вызванные неисправностью блоков и датчиков двигателя. Эти неисправности могут также вызвать неправильную работу системы зажигания.

Рассмотрим следующую версию. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Неужели и такое бывает? Бывает! Обратите внимание, я написал «в двигателе», а не «у двигателя». Вам придется хорошо проверить выхлоп двигателя. Выхлопные газы из двигателя проходят сначала через «штаны» (я пользуюсь привычным автомобильным жаргоном, а в некоторых конструкциях «штаны» отсутствуют), затем катализатор, потом резонатор, затем глушитель и выхлопную трубу. Мы не подозреваем «штаны», систему изогнутых труб от выхлопного коллектора к резонатора или к катализатору, и сам выхлопной коллектор не подозреваем (а в некоторых конструкциях двигателей выхлопной коллектор соединяется сразу с катализатором), но начинаем подозревать резонатор, катализатор и глушитель. Просто открутим выхлопной коллектор от «штанов» или от резонатора или катализатора. Не удивляйтесь, при этом работающий двигатель очень громко ревет. Если машина сразу заведется, значит, резонатор или катализатор или глушитель уже капитально забиты грязью и кусочками металла из резонатора, или забит грязью и кусочками металла глушитель. Придется искать, кто из них нуждается в замене, для этого придется соединить раскрученную часть выхлопного тракта, и разъединять в другом месте. проверяя, когда двигатель снова перестанет заводиться. Видимо, придется менять резонатор или глушитель, а для особо невезучих — катализатор. Если машина все равно не заводится — тоже неплохо, мы эту версию уже проверили.

Мы продолжаем рассматривать версии. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Вы еще прочитаете в статье о двух популярные факторы, которые не дают завестись вроде нормальном двигателю. Факторов два, но их надо рассмотреть вместе.

Вода и грязь, и все это вместе.

В бензине всегда (да, всегда) небольшая, незначительное количество воды. Эта вода не будет создавать нам проблемы, пока на улице плюсовая температура. Но как только термометр опускается ниже нуля, прочинаються проблемы. — грязь и вода могут заклинить клапан холостого хода. Именно поэтому опытный водитель, который на морозе несколько раз пробовал завести двигатель и убедился, что двигатель не заводится, пытается завести двигатель, осторожно при этом нажимая на педаль «газа». Ранее этот опытный водитель не трогал педаль газа при попытке в мороз завести двигатель, и это является правильным действием. Если при манипулировании педалью газа двигатель завелся, это хорошо, но это означает, что клапан холостого хода очень грязный. — вода и грязь могут заклинить форсунки. Достаточно заклинить хотя бы одну из четырех форсунок, и завести двигатель на морозе уже проблематично.

— если была сырая плюсовая температура, а потом мороз, то грязь в воздушном фильтре создает достаточно серьезную «пробку».

Мы переходим к рассмотрению отдельных блоков двигателя, которые могут создавать нам проблемы, после чего двигатель не хочет заводиться.

Электронный блок управления (ЭБУ). Блок дорогой, поэтому его очень уважают автомеханики, в которых жадность значительно превышает интеллект. На этот блок можно списывать любые неисправности, если механик не может найти истинную причину проблемы. Что можно услышать об этом блоке?

«Сбилась прошивка ЭБУ». Этот перл достаточно популярный на СТО, поэтому придется рассказать. В традиционном ЭБУ есть два вида памяти, это FLASH-память, в которой записана сама микропрограмма, и EEPROM-память, в которой хранится много установочных параметров, необходимых для управления двигателем.

Я подтверждаю, что ни разу! Ни разу за последние 20 лет мне не удавалась увидеть блок ЭБУ, в котором испортилась FLASH-прошивка. Я не занимаюсь самым авторемонтом, я работаю с электроникой, поэтому не раз приходилось разбираться с микроконтроллерами, и автомобильными и не автомобильными. Но в очень редких случаях, особенно если доживает последние дни аккумулятор, возможны некоторые случайные изменения в EEPROM-памяти, но если они даже случаются, то очень незначительные шансы, что эти изменения приведут к тому, что двигатель перестанет заводиться. Пусть эти молодцы с «перепрошивкой» или «Чипирование» заткнуться, когда идет разговор о ремонте двигателя. Желающие могут как-то менять многие параметры двигателя с помощью перепрошивки EEPROM-памяти, но это не имеет отношения к ремонту двигателя.

А что на самом деле может испортиться в ЭБУ? Есть теоретическая возможность, что испортился АЦП (аналого-цифровой преобразователь) блока управления, принимает сигналы от ДПКВ, в таком случае не работают форсунки и система зажигания. Если испорчен АЦП, который меряет сигнал от ДПДЗ, то возможна ситуация, когда не подается командный сигнал на форсунки, но зажигания работает, искра на свечах есть. Также в блоке ЭБУ может испортиться силовая часть, которая управляет форсунками, в этом случае система зажигания также работает. Если какая-то из форсунок по непонятным причинам сгорела, вы поставили ном, и она также очень быстро сгорела, проблема традиционно в силовой части ЭБУ, которая управляет форсунками.

ЭБУ — сложная и достаточно защищена конструкция, и он портится очень редко. А если двигатель то заводится, хотя и нестабильно, то ЭБУ даже не надо подозревать.

Еще одна проблема с электроникой, в первую очередь с ЭБУ. Электрик на СТО с тестером в руках здесь бессилен, дайте этом электричество осциллограф. Очень часто автоэлектрик использует осциллограф с включенным низкочастотным фильтром, без фильтра электрик видит на осциллографе огромную синхронную импульсную помеху, которая формируется системой зажигания. Для точных измерений фильтр лучше отключать.

Осциллограф полезен. Если вас замучила непонятная, нестабильная поломка, из-за которой двигатель плохо заводится, очень полезно проконтролировать качество напряжения 12 Вольт, которая приходит на ЭБУ, на форсунки и на систему зажигания. Измерения проводят на каждом из этих блоков, а не на клемме аккумулятора. Также обязательно меряют «заземляющий» вывод на каждом из этих блоков.

Вот такие бывают осциллограммы:

Измерения проводят именно во время кручения стартером.

Теперь переходим к датчикам.

ДПКВ (напоминаю, это датчик положения коленчатого вала). Это катушка с достаточно большим количеством витков, и внутри катушки — намагниченный сердечник. Если сигнал с ДПКВ меньше нормы, то это, как правило, не влияет на работу двигателя, когда двигатель уже заведен, но при слишком низкой сигнале с ДПКВ двигатель нелегко завести. Почему сигнал с ДПКВ может быть слишком малым? Возможно, плохие контакты. Возможно, недостаточно намагниченный сердечник датчика. Возможно, межвитковое замыкание в обмотке датчика. Возможно, слишком большое расстояние от датчика до зубчатого диска на оси коленчатого вала.

(Внимание! Если механик на СТО скажет вам, что намагнитився или размагнитился, или даже раскрошился зубчатый диск, значит, вам пора на другую СТО, а на эту СТО — никогда больше)

Если сигнал с ДПКВ еще меньше, двигатель не только плохо заводится, а также неустойчиво работает. При анализе сигнала с ДПКВ необходимо иметь осциллограф и точно знать нормированные параметры сигнала ДПКВ. Кроме индуктивных ДПКВ, иногда встречаются датчики на эффекте Холла, а также фотоэлектрические.

ДПДЗ (это датчик положения дроссельной заслонки). Традиционный датчик — резистивный, более современные — на эффекте Холла. Хорошо изношенный датчик очень портит работу двигателя, а в некоторых случаях приводит к тому, что двигатель не заводится. Это бывает, если в датчике оборванный «нижний» вывод. При этом ЭБУ считает, что водитель при заводке двигателя нажал педаль газа «в пол» , а это специальным режимом для просушки цилиндров, при этом форсунки не дают топлива в цилиндры. Варианты неисправности показаны на рисунке:

Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится. Это единственный вариант, когда неисправный ДПДЗ не дает двигателю завестись.

Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, а иногда вместо него установлен датчик массового расхода воздуха. При неисправном датчике сильно падает мощность двигателя на многих режимах, но двигатель заводится, не беспокоясь о том, работает этот датчик или нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха НИКОГДА не приводят к тому, что двигатель вообще не заводится. Бывают варианты, двигатель хорошо заводится горячим, но плохо заводится холодным, или наоборот, хорошо заводится холодным и не заводится горячим. В такой ситуации, и о в статье об этом написано, можно для диагностики отключить оба датчика, ЭБУ переходит на запасной вариант, и пользуется при работе аварийными таблицами. Нехорошая мелочь: плохая работа одного из этих датчиков ВСЕГДА приводит к перерасходу бензина.

Датчик положения распределительного вала, который есть не у всех двигателях, может вызвать повышенный расход топлива, если он неисправен. Также неисправный ДПРВ приводит к тому, что двигатель уверенно начинает заводиться не сразу, а не раньше, чем через 5-8 секунд.

Ознакомились с датчиками. Следующий источник нестабильности — система зажигания

Напоминаю, ЭБУ только подает командный сигнал для зажигания, а высокое напряжение на свечи зажигания формирует отдельный модуль зажигания (иногда катушка зажигания), который хорошо умеет демонстрировать свою нестабильность, и свои проблемы. Человеческий фактор. Если вы, делая какую-то профилактику или чистку в двигателе, перепутали местами высоковольтные кабели на свечи зажигания, то дальше вас ждут следующие варианты: — в двигателях с попарно-параллельным формированием искры в цилиндрах не будет проблемой, если вы перепутаете высоковольтные кабели 2-го и 3-го цилиндра, или перепутаете кабели 1-го и 4-го цилиндров (мы для упрощения считаем, что двигатель 4-цилиндровый). Но если вы перепутаете 1-й и 2-й или 3-й и 4-й, получите проблему. При попытке завестись в двигателе что-то будет мощно «чихать» и «стрелять», но двигатель не заведется. — если у вас двигатель с фазированной формированием искры, те же проблемы будут, независимо от того, какой цилиндр с которым вы перепутали. — если какой-то из высоковольтных кабелей плохо вставлен, и контакта нет, двигатель как-то с трудом заведется на трех цилиндрах, но у вас будет такое ощущение, будто двигатель работает медленнее, чем надо, и мощность вроде какая-то «не так».

Технический фактор. Обветшавшие высоковольтные кабели иногда плохо передают высокое напряжение на свечи. Также плохо, когда у вас плохой контакт в системе зажигания или плохой контакт где-то по «массе», это может сжечь весь электронный блок зажигания. Прочистка контактов в высоковольтной части обязательна.

Как проверить, хорошие высоковольтные кабели? Кроме обязательного проверки тестером, надо проверить кабели в работе: при работающем двигателе осторожно касаться сжатой в кулак рукой к каждому кабеля по всей длине кабеля, а второй рукой держитесь за корпус машины. НЕ козла пальцами, а лишь касаются сжатой в кулак рукой.

ВНИМАНИЕ! Возможно, начнет бить током! По правде говоря, не убьет. Исправные высоковольтные кабели не бьются током.

Вторая часть проверки проводится поздно вечером или в очень темном гараже, с открытым капотом и работающем двигателе. Вы не должны увидеть никакого искрения на высоковольтных кабелях.

Не новы, обветшавшие свечи также могут создавать временную проблему. Свечи не вечны. Проверка свечей делается только заменой на другой комплект свечей.

Также временную проблему может создавать модуль зажигания, особенно резонансный конденсатор в этом модуле. В некоторых модулях резонансный конденсатор внешний, и его можно поменять. Возможно, в вашей машине не модуль зажигания, а традиционная катушка зажигания, у нее проблемы аналогичны.

Ознакомились с проблемами системы зажигания. Возвращаемся к популярному источника нестабильности — вода и грязь .

Автомеханики любят разводить клиентов на деньги, рассказывая о дорогих, сложные проблемы, когда вроде бы надо заменить половину двигателя, но когда они рассказывают о воде в бензобаке — здесь, как правило, обмана нет. Вода в бензобаке. Характерные симптомы такие. Абсолютно плохо заводится холодный двигатель после нескольких дней без езды, но нормально заводится горячий, и нормально заводится холодный двигатель, который несколько часов назад работал. . Также возможен интересный эффект: когда бак хорошо наполненный бензином, холодный двигатель заводится хорошо, а когда бак почти пустой, холодный двигатель заводится плохо. Доливки обычного спирта в бензобак (не более 200-300 грамм на полный бак) очень постепенно, но забирает воду из бака.

Популярная беда. Грязь.

Грязь может быть в узле дросселювання, там дроссельного заслонка и регулятор холостого хода. Типичные симптомы — двигатель трудно завести, когда он холодный, но лучше заводится, когда горячий. Бывает, что двигатель в таком случае заводится только «с пидгазовкою». Возможна также значительная нестабильность оборотов, когда двигатель еще не прогрелся. Популярная ситуация: машина долго не ездила, а теперь почему-то не заводится. Регулятор холостого хода — первый в списке тех, кто капитально испачкался и заклинил, если машина не хотела заводиться, но завелась с пидгазовуванням.

Если сильно засорен катализатор или резонатор, или глушитель, двигатель плохо заводится, а иногда заводится только «с пидгазовкою». Если катализатор или резонатор, или глушитель сильно забит грязью из выхлопных газов и кусочками металла из резонатора, у вас также будут пропуски зажигания, когда двигатель работает под нагрузкой, то есть когда машина едет очень быстро, или разгоняется .. если выхлопной тракт засорен грязью и обломками из резонатора слишком сильно, двигатель уже не заводится. Самостоятельно диагностировать катализатор довольно трудно, у вас нет оборудования, чтобы измерить давление на выхлопе двигателя.

Грязь в регуляторе давления топлива, или в трубках топливопроводов, или в топливном фильтре или недостаточное давление топлива может привести к тому, что холодный двигатель заводится, и сразу глохнет. Вообще, нестабильное давление топлива вызывает большие проблемы и неудобства в работе двигателя, и гарантированно увеличивает расход бензина. Грязь в клапанах бензонасоса может вызвать дополнительный эффект: двигатель без причины глохнет и не хочет заводиться, но через несколько минут может без проблем завестись. Если у вас загрязнен регулятор давления топлива или бензонасос или топливный фильтр, но вы еще не скоро займетесь ремонтом двигателя, попробуйте после включения зажигания несколько секунд ждать, только тогда включать стартер. Очень возможно, что ремонтировать перехочется.

Еще один вариант с нестабильностью. Искра есть, бензин поступает в цилиндры, но неисправный датчик температуры воздуха, или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости могут давать эффект, когда двигатель прекрасно заводится холодным, но не заводится горячим. Для эксперимента отключают оба датчика. Контроллер переходит на аварийные таблицы формирования топливной смеси, и двигатель начинает заводиться. Это только диагностика, а не отключение навсегда.

Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки

Значительная или незначительная, но стабильная негерметичности от дросселя и до впускных клапанов двигателя традиционно увеличивает холостые обороты двигателя. Небольшая негерметичность приводит к тому, что во время езды при включенной нейтральной передаче обороты двигателя резко увеличиваются и не уменьшаются до нормы. Чуть больше негерметичность приводит к тому, что холостые обороты ненормально высокие даже при неподвижной машине. . Но нестабильная, временная негерметичности на холодном двигателе может привести к тому, что холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. При прогреве двигателя эта негерметичность может уменьшаться, тогда двигатель заводится нормально. Проблема с временной негерметичностью случается довольно редко. Искать негерметичность нелегко. Легче всего найти негерметичности, применяя дымогенератор.

О нестабильности при заводке двигателя и о главном

Эта причина является рекордсменом среди всех других причин, по которым двигатель иногда не хочет заводиться, или начинает заводиться с трудом. Эта причина имеет простое название «неконтакт». Чаще всего неконтакт появляется в точках заземления ( «неконтакт на массу»), неконтакт также случается на подержанных разъемах, он никогда не бывает «где-то посередине» любого кабеля. Значительно реже в электрооборудовании автомобиля случается короткое замыкание между любыми кабелями, расположенными рядом друг с другим.

Если вам не удается выловить нестабильной поломку, если даже не удается определить, нет искры в двигателе, или бензин не доходит до цилиндров, и поломка быстро исчезает при попытке диагностики, значит, пора искать неконтакт. Если после отключения и подключения конкретного разъема стало лучше или хуже, значит, причина в разъеме или где-то рядом.

Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится

Дело в том, что при включении стартера несколько в электрооборудовании включается немного не так, как при работающем, заведенном двигателе. Что именно ? — При включении стартера бортовое напряжение в электрооборудовании очень снижается, может снижаться до 8 Вольт. Поэтому старая, хорошо загрязнена форсунка в двигателе с моноинжектором может при таком напряжении не работать. — Стартер крутит значительно медленнее, чем можно покрутить ваш двигатель «с буксира». Придется внимательно проверить сигнал ДПКВ при заводке стартером. — Система зажигания при включении стартера в некоторых конструкциях переключается на отдельный, стартовый режим. Значит, надо проверить, хорошо формируется искра при заводке стартером. — При не совсем исправном ДПДЗ двигатель может не заводиться стартером, но легко заводиться с буксира. Проверить очень просто: отключить ДПДЗ и попробовать завести стартером. — Психологическая особенность: когда вас заводят с буксира, вы заранее включили зажигание, и ждете. Проверьте себя без буксира: сначала включаете зажигание, затем 5-10 секунд ждете, затем включаете стартер. Возможно, в таком режиме также будет заводиться.

— Отдельная неприятность. Есть довольно неудачно конструкции, которые со временем вызывают проблемы с заводом двигателя от стартера. Как правило, в таких конструкциях при заводке двигателя стартером плохо работает система зажигания. 

Наши ошибки

Вы сделали с двигателем какое-то незначительное действие, или где-то что-то почистили, или провели какую-то профилактику, и двигатель уже не заводится. Вы ничего не сломали! А почему не заводится? — Даже опытный механик может случайно выдернуть какой-нибудь незаметный, хорошо скрытый разъем.

— Любое реле в электрооборудовании после извлечения из разъема можно вставить неправильно, и такая неприятность возможна даже в хороших, современных моделях автомобилей. Вы еще не слышали о вариантные разъемы? А они есть. В таком разъеме есть сразу несколько вариантов установки того или иного реле, или небольшого электронного модуля, поэтому большие шансы вставить неправильно.

— не новый модуль ЭБУ с безнадежно высохшими электролитическими конденсаторами может неправильно запускаться после отключения и подключения аккумулятора. Такое случается редко, но случается. В таких случаях очень полезно несколько раз отключить и подключить аккумулятор. Кстати, именно поэтому некоторые механики вкручивают вам на СТО свою «совет», что вы никогда не должны отключать аккумулятор. — Перепутать разъемы достаточно трудно, но в некоторых конструкциях возможно.

Мы подошли к последней неприятности, не дает нам завести двигатель.

Даже не крутит стартер

Разберемся, почему не крутит. Включим габаритные огни. Если при включении стартера гаснет включены габаритные огни, значит, плохой контакт на клеммах аккумулятора, или просто заряжен аккумулятор. В этой ситуации вас еще можно завести с помощью буксира. Если при включении стартера он не крутит, не гаснут включены габаритные огни, то неисправно пусковое реле, или рабочее напряжение от аккумулятора не подается на пусковое реле, или командный сигнал не подается на пусковое реле.

Внимательно слушаем! Если при пуске стартера вы слышите довольно громкое щелканье, но стартер не крутит, значит, контакты пускового реле уже ничего не включают. Возможно, эти контакты серьезно подгорели, или неконтакт на щетках стартера, Многократное щелчок стартером может сдвинуть его с места, и он таки начнет временно крутиться. Доедете домой — и займитесь стартером.

Если при включении стартера габаритные огни гаснут на доли секунды и снова загораются, ищите неконтакт на аккумуляторе и от аккумулятора к стартеру.

Другой вариант. вместо традиционного вой стартера вы слышите звук, похожий на «вжжик», а дальше характерный звук, будто что-то быстро крутится. Значит, уже не работает муфта свободного хода, так называемый «бендикс». Если вы в дороге, то многократное щелчок стартером может вам помочь завестись, а дальше — до ближайшей СТО.

Теперь — о легче и проще

Рассмотрим последний вариант. Двигатель хороший и исправен, но зима. Самое завести автомобильный двигатель зимой. Считается, что при заводке двигателя аккумулятор должен давать ток до 200 Ампер, это число приблизительное. Внутреннее сопротивление исправного аккумулятора не превышает 0.02 Ом. Согласно закону Ома (это мы вспоминаем школьную физику) при токе 200 Ампер падение напряжения не более, чем 4 Вольт. Что это значит ? Аккумулятор хотел бы всю свою напряжение передать стартер, но не может, вместо 13 Вольт до стартера доходит лишь 13-4 = 9 Вольт. Так, при заводке двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля может падать до 8-9 Вольт, этого напряжения еще хватает, чтобы стартер крутился, и заводил двигатель. Но мы хотим завести двигатель зимой! Стартер «хочет» большего напряжения, ему трудно крутить хорошо замерзший двигатель. А внутреннее сопротивление стартера на холоде увеличился, и теперь аккумулятор может отдать немного меньшее напряжение, чем надо. Значит, ток через стартер будет значительно меньше.

Неужели нет решения этой проблемы?

Отвлекаемся. Есть двигатели, которые нужно завести в любой мороз, независимо от того, хочет этого двигатель или нет. Я говорю о тракторные двигатели. В тракторе, и мы это помним, есть маленький дополнительный движок, называется «пускатель». Этот движок можно завести и без стартера, с помощью рук, а в более современных и лучших тракторах, например, «Caterpillar», даже для этого движка есть свой небольшой стартер. Заведенный и хорошо прогретый движок с помощью электромагнитной муфты с серьезным маховиком покрутить и заведет главный двигатель даже на очень большом морозе. Двигатель самолета также нужно запустить в любой холод, для этого в самолете предусмотрено ступенчатое заведения двигателей, сложнее и лучше, чем в тракторе.

Но нам надо завести двигатель на холоде в обычной машине. Все, что мы можем, это выполнять некоторые простые правила. — Перед заводом двигателя на морозе рекомендуется на несколько минут включить ближний или дальний свет. Небольшой ток немножко «подогреет» аккумулятор.

— Рекомендуется 10-20 раз нажать на педаль сцепления. Сцепление также неплохо примерзли на морозе.

— При заводке двигателя надо держать сцепление нажатым, второй ногой нажать на тормоз. На хорошем морозе может поехать даже на нейтральной передаче.

 — Никаких нажатий на «газ»! Здесь вам не карбюратор.

— Не стоит крутить стартером дольше, чем 5 секунд. Лучше несколько минут подождать, и снова попробовать. — На морозе не включают стартер «одним движением пальцев». Включается зажигание, и только через 5 секунд и не раньше, можно включать стартер. Есть надежда, что за предыдущие секунды бензонасос уже докачал топливо до форсунок. Когда начинает работать стартер, напряжение в бортовой сети так сильно уменьшится, что, возможно, бензонасос на некоторое время остановится. — Кондиционер включите только после того, как заведенный двигатель хорошо прогреется.

— некачественное моторное масло или масло с «летними» характеристиками зимой называется «сиди дома, не гуляет».

Если автомобиль стоит возле вашего дома, и у вас нет современных технических средств, которые помогают завести двигатель, то можно помочь «народными» средствами. Простое действие: снять крышку воздушного фильтра, положить сверху небольшую, накрытый крышкой кастрюлю с кипятком, принесенную из дома, сверху накинуть какую-то старую одежду. Через несколько минут можно попробовать завести двигатель, эффект хороший. Если у вас есть хорошие, прочные полиэтиленовые шарики, то наливаете в эти шарики обычную воду комнатной температуту, и несколько таких кульков с водой ставите на впускной коллектор двигателя. Через несколько минут у вас гораздо больше шансов завести исправный, но хорошо промерзший двигатель. Но если полезете в мороз с кипятком до впускного коллектора — испортите двигатель.

Зря описывать современные технические средства для облегчения заводки двигателя зимой, для этого есть реклама. Если ваша машина стоит у вашего частного дома, то можно встроить в систему охлаждения двигателя электроподогрев от домашней сети 220 Вольт — и вы никогда зимой не пойдете на работу пешком, потому что «завелось». Для такой модернизации не надо придумывать что-то свое самодельное, такие конструкции в продаже. Но даже обычное предварительное включение зарядного устройства для аккумулятора на 15-20 минут значительно увеличивает шансы аккумулятора покрутить стартер, и завести двигатель. Отключать аккумулятор от бортовой сети автомобиля не придется. Только при полностью неисправном аккумуляторе есть опасность, что зарядное устройство что-то испортит в автомобиле. Особенно смешно звучат заявления, что может испортиться электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Дело в том, что ЭБУ традиционно питается от сниженной стабилизированного напряжения 5 Вольт, и чихает на то, что напряжение в бортовой сети автомобиля может быть повышена при подключенном зарядном устройстве.

Совет от Деда Мороза

Если вы зимой завели свой двигатель, то вам категорический совет . Или хорошо разогрейте двигатель и куда езжайте, или хорошо разогрейте двигатель, таким способом подзарядки аккумулятор, только тогда можно отключить двигатель.

Не выключайте НЕ разогретый двигатель! Пока вы не разогрели двигатель, свечи в вашем двигателе после заводки двигателя очень капитально загрязнились нагаром. Когда вы разогреете двигатель, свежий нагар на свечах обгорите, свечи станут чистыми. Значит, в следующий раз двигатель также заведется без проблем.

Если вы только несколько раз сделаете зимой неправильную действие, заведете двигатель и выключите его холодным, проблемы не будет. Но если вы это сделаете несколько десятков раз, получите на свечах толстый, хорошо оплавленный нагар, и двигатель не заведется до весны, потому что только весной, когда потеплеет, вы на тех же свечах все же заведете двигатель.
На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?

Регулярно можно услышать о некоторых «факторы», которые якобы очень важны, если у вас не заводится двигатель. На самом деле их не надо воспринимать серьезно. Это такие «факторы»: — «Плохое качество бензина». На самом деле на плохом бензине едет чуть хуже, но гарантированно заводится.

— «Загрязненный топливный фильтр». Это «сказки о соломенного бычка», потому что давление от 1.5 атмрсфер и выше проталкивает топливо даже через полностью загрязнен фильтр. Но загрязненный фильтр быстро порвется, и станет не фильтром, а пустым местом, похожим на фильтр.

— «Красный или еще какой-то» налет на свечах зажигания. Это плохо, эту проблему надо решать, но двигатель все-таки заводится. — «Проблемы с фазами ГРМ», которые никогда не возникают просто так, без причины, а символизируют собой неквалифицированный ремонт на СТО.

— «неотрегулированных клапаны», которые действительно ухудшают характеристики двигателя и увеличивают расход бензина, но двигатель все-таки заводится.

Почему не заводится дизельный двигатель? Попробуем разобраться

Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться ремонт ТНВД.  Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и ремонт форсунок.

Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

Стартер не крутит

В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как «Слобода Дизель Сервис». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
  2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
  4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
  5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
  6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

  1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
  2. Есть ли зажигание.
  3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
  4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
  5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
  • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
  • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
  • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

  1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
  2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
  4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
  5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
  7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
  8. Смотрим ремень привода распредвала.

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Что делать, если ваш автомобиль не заводится на морозе

Наконец-то! Наступила свежая, холодная зима, приносящая уютные свитера, горячее какао … и машины, которые не заводятся. Фу! Когда наступает холодный фронт, последнее, что вы хотите сделать, — это связать вещи и сгребать снег с подъездной дорожки, только чтобы понять, что ваша машина не загорится.

Но когда температура падает, может быть множество вещей, которые затрудняют запуск вашего автомобиля.Узнайте, как холодная погода влияет на двигатель вашего автомобиля, и получите советы, которые помогут вам не остаться в затруднительном положении.

Знакомство с автомобилем

Как заводится ваша машина?

Когда вы вставляете и поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск», стартер автомобиля оживает, запитывая двигатель сильным электрическим током, который он получает от аккумулятора. Когда стартер находится под напряжением, он выталкивает ведущую шестерню и входит в зацепление с более крупной шестерней.

Когда эти две шестерни сходятся, они начинают вращаться (отсюда и термин «переворачивание двигателя»), приводя в движение поршни. Поршни движутся вверх и вниз, всасывая воздух в двигатель. В свою очередь компьютер двигателя отправляет топливо в цилиндры двигателя. В цилиндрах свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь, в результате чего происходит возгорание.

Если все эти части и части не будут работать вместе, возгорания не произойдет, а это значит, что ваша машина (и вы) никуда не денетесь.

Как холодная погода влияет на двигатели автомобилей?

Холодная погода приводит к сгущению автомобильного масла, трансмиссионной жидкости, антифриза и других необходимых жидкостей, что препятствует их свободному течению через двигатель. Если у вас изношены топливные или тормозные магистрали, влага может просочиться внутрь и вызвать замерзание жидкостей вашего автомобиля, что может привести к засорам, которые не позволят двигателю запуститься!

Кроме того, холодная погода увеличивает электрическое сопротивление, что затрудняет работу аккумулятора и свечей зажигания.При 32 ° F аккумулятор автомобиля теряет около 35% своей прочности, а при 0 ° F он теряет 60%, сообщает Центр автомобильных исследований AAA через Patch. В холодную погоду запуск двигателя может потреблять вдвое больше тока, чем требуется при нормальных условиях, добавляет Патч.

Как завести автомобиль в холодную погоду

Если ваша машина не запускается на морозе, не паникуйте! Попробуйте эти методы, чтобы снова заработать.

«Цикл» Ключ

Убедитесь, что магнитола, фары, обогреватель и т. Д., переключены в положение «выключено», поэтому они не потребляют энергию от аккумулятора и двигателя. Теперь вставьте ключ в замок зажигания и поверните его из положения «выключено» в положение «пуск» примерно десять раз. Вы «включаете ключ», что помогает разогреть аккумулятор и стартер. Если эта тактика не сработает с первого раза, подождите минуту и ​​попробуйте еще раз.

Все равно не повезло? Давайте дадим толчок батарее.

Начните работу с аккумулятором

Возможно, вам понадобится немного поднять вашу батарею.Позвоните другу, соседу, троюродному брату или любому, кто придет вам на помощь, и заведите вашу машину. Просто убедитесь, что у одного из вас есть соединительные кабели!

Если прыжок батареи заставит вашу машину снова двигаться, пройдите мимо, чтобы бесплатно проверить батарею. Есть большая вероятность, что ваша батарея снова разрядится. Быстрая проверка аккумулятора позволит вам точно узнать, сколько заряда осталось.

Позвонить в службу технической помощи на дороге

Если ваш двигатель не заводится даже после того, как вы держите ключ в замке зажигания и запускаете аккумулятор, пора обратиться за помощью к специалисту.Позвоните в службу технической поддержки на дороге, чтобы отбуксировать ваш автомобиль в магазин Tyres Plus по вашему выбору, где наши дружелюбные специалисты могут диагностировать и устранить неисправности вашего автомобиля.

Как ухаживать за автомобилем зимой

Следуйте этим советам, чтобы автомобиль не заводился на морозе.

Подготовьте машину к зиме

Специалисты ближайшей к вам компании Tyres Plus знают, как подготовить автомобиль к зиме.Загляните к вам, чтобы проверить аккумулятор, шины и основные автомобильные жидкости. Готовность этих вещей к холоду поможет вам избежать сюрпризов.

Совет от профессионалов: переход на зимние шины — отличный способ помочь вашему автомобилю преодолевать ледяные дороги и заснеженные подъездные пути.

Держи это под прикрытием на ночь

Если возможно, заправьте машину на ночь в гараж или навес. Крытая парковка не только защищает внешний вид вашего автомобиля, но и защищает его внутреннюю часть, защищая основные компоненты от экстремальных температур.Более теплые жидкости текут более свободно, что позволяет им выполнять свою работу (например, смазывать двигатель) более эффективно.

Прогрейте двигатель

Оставить машину без дела по утрам — горячо обсуждаемая тема. Дело в том, что новым моделям не нужно простаивать пять минут. Однако, чтобы избежать излишней нагрузки на двигатель, вам все равно следует дать машине прогреться до оптимальной температуры, прежде чем набирать скорость.

Текущий стандарт нагрева двигателя: а) завести машину, б) подождать 30 секунд и в) первые несколько минут ехать осторожно.После непродолжительной легкой езды большинство компонентов двигателя должны быть прогреты и готовы к работе!

Не позволяйте холоду останавливать вас

Не ждите, пока вы застрянете на морозе! Подготовьте свой автомобиль к холодной погоде. Посетите ближайший к вам магазин Tyres Plus для проверки вежливости и, при необходимости, настройки двигателя. Мы позаботимся о том, чтобы ваш двигатель был готов к запуску каждый раз с первого раза.

Машина не заводится на морозе? Возможные причины и советы по профилактике

Если ваш автомобиль не заводится в холодных условиях, наиболее вероятной причиной является аккумулятор.

Большое количество зимних вызовов RAC Patrol связано с аккумулятором. Это может быть так же просто, как запустить его или перезарядить — давайте посмотрим на симптомы.

Признаки

Если при повороте ключа зажигания вы слышите слабый воющий звук, но стартер не включается, вероятно, у вас разряженная батарея.

Если аккумулятор полностью разряжен или кабели аккумулятора отсоединились, вы можете ничего не слышать.

К другим признакам полностью разряженной аккумуляторной батареи относятся не горящие лампы зажигания на приборной панели и отказ автомобиля от разблокировки с помощью дистанционного центрального замка.

Узнайте больше о том, что делать, если у вас разряженная батарея, и как определить, что она у вас есть.

Решения

Если вы спешите и вам нужно быстро двигаться, вы можете попытаться завести машину от рывка. Однако вам понадобится доступ к соединительным тросам и другому транспортному средству.

Если вы считаете, что ваша батарея нуждается в замене, вы можете позвонить по телефону 0333 2000 999 в службу установки батареи RAC.

Вы также можете посетить наш раздел автомобильных аккумуляторов, чтобы узнать, какой продукт вам нужен.Мы можем доставить вам аккумулятор, и его установка бесплатна для участников неисправности RAC.

Как сохранить аккумулятор зимой?

Поскольку все больше и больше автомобильного оборудования требует электричества, обслуживание аккумуляторных батарей становится как никогда важным.

Низкие температуры влияют на химический процесс, который производит и накапливает электричество внутри батареи, замедляя работу батареи и снижая ее способность удерживать заряд.

Если вы регулярно используете свой автомобиль для коротких поездок, возможно, стоит заряжать аккумулятор не реже одного раза в неделю в зимние месяцы, особенно если ему больше трех лет.

Дополнительную информацию о зарядке автомобильных аккумуляторов можно найти на нашей странице зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов.

Старые, более слабые батареи обычно имеют пониженную производительность, а низкие температуры могут снизить это еще больше, до такой степени, что аккумулятор очень быстро разряжается или разряжается.

Если вы обнаружите, что аккумулятор плохо держит заряд, возможно, пришло время его заменить. Мы рекомендуем посетить наш отдел автомобильных аккумуляторов или позвонить в службу установки аккумуляторов RAC по телефону 0333 2000 999.

Чем еще я могу помочь своей батарее зимой?

Габариты УАЗ 469 и характеристики

Отличный проходимец, легко преодолевает бездорожье. Ему все равно, куда идти, ему все равно, есть ли на дороге дорожное покрытие. Он срывает свои колеса с места и бросается в бой, чтобы покорять горы и леса. Ему присущ мужской характер и харизма. Размеры УАЗ 469 и его характеристики — об этом пойдет речь.

Малая экскурсия

Уже почти 40 лет Ульяновский автомобильный завод выпускает с конвейера легенду российского автомобилестроения.Он появился как вездеход. Начало его серийного производства было положено в 1972 году. Автомобиль сразу показал свой нрав. Прежде всего, его производство было начато для нужд армии. Для военных нужд мне нужна была неприхотливая для дорожных условий машина, которая везде ехала и ничего не боялась. Так он и остался для многих российским внедорожником, в народе именуемым «козлом».

Позже была выпущена военная и гражданская версия УАЗа.К тому моменту, когда началось серийное производство УАЗ 469, Ульяновский автомобильный завод выпускал автомобиль, известный многим как ГАЗ-69

.

Габариты УАЗ 469 и характеристики

  • Длина вагона — 4025 мм.
  • Ширина автомобиля — 1785 мм.
  • Высота УАЗ — 2015 мм.
  • Дорожный просвет или клиренс — 300 мм.
  • Колесная база авто — 2380 мм.
  • Колея задняя — 1442 мм.
  • Колея передняя — 1442 мм.
  • Масса УАЗ 469 — 1650 кг — это масса снаряженного УАЗа, 2450 кг — полная масса автомобиля.
  • Грузоподъемность автомобиля — 800 кг.
  • Колесная формула — 4 х 4.
  • Количество мест в автомобиле — 7 для военного варианта и 5 для гражданского варианта автомобиля.
  • Механическая четырехступенчатая коробка передач.

Автомобиль оснащался бензиновым двигателем. Тип двигателя — УМП 451МИ. Объем двигателя был 2,5 литра, мощность 75 лошадиных сил.И кажется, что мощность небольшая, но это обманчивое суждение, так как лонжерон и жесткий каркас находятся под корпусом.

Ограниченная партия

В 2010 году выпущена последняя партия автомобилей УАЗ 469 штук. Эта партия насчитывала 5 000 автомобилей. Автомобиль сменил название и вышел под номером УАЗ-315196. Произошли изменения в комфорте машины. Подвеска у машины была рессорная. Передние тормоза дисковые. В комплектации, где есть металлическая крыша, появился гидроусилитель руля.У машины был другой двигатель — ЗМЗ-4091 мощностью 112 лошадиных сил. Мосты тоже поменялись, они раскололись, их кулаки на машине стали крутиться. Бамперы на машине были уже металлические, была откидная дверь багажника, как на УАЗ «Хантер».

В 2011 году УАЗ 469 прекратил выпускать Ульяновский автомобильный завод. Ему на смену пришел УАЗ «Хантер». Теперь УАЗ 469 можно купить только на вторичном рынке.

Спросите у TFL: мне нужно обновить фары на моем Chevy Silverado 2500 HD, но какие светодиодные фонари получить?

2017 Chevy Silverado 2500 HD

Какие есть варианты модернизации фар моего грузовика? В частности, модернизация фар на тяжелом грузовике Chevy Silverado 2500 2016 года выпуска.Недавно мы получили этот вопрос от Мэтта из Миннесоты.

У меня Silverado 2500HD 2016 года выпуска, который я купил новым. Мне очень нравится все в грузовике, кроме фар!

Я хочу поставить светодиодные фары и ищу вашу рекомендацию. Я хочу добиться высокого качества, яркости и отсутствия мерцания как для ближнего / ближнего света, так и для противотуманных фар.

Я нашел фонари HR Revolution с помощью быстрого поиска в Google. Они хороши?

Мэтт

Характеристики фар — очень важный элемент безопасности, и этому вопросу уделяется все больше внимания.За последние несколько лет IIHS начал тестирование характеристик фар на всех транспортных средствах.

Модернизация ваших фар также может быть отличным способом персонализировать ваш грузовик и адаптировать его к вашим потребностям и вкусу.

Есть два подхода к этому. Вы можете просто заменить лампочки в заводских блоках фар. Это гораздо более доступный способ улучшить свет. Естественно, вам все равно нужно соблюдать правила. Некоторые лампочки предназначены только для бездорожья, потому что они слишком яркие и могут слепить встречный транспорт.Другие лампочки имеют цветной тонированный свет, который может быть разрешен или запрещен в вашем штате.

Другой способ — заменить всю фару или задний фонарь комплектом послепродажного обслуживания. Это дороже, но дает больше визуального эффекта и может быть очень эффективным для освещения дороги. Опять же, узлы освещения должны соответствовать нормам, правильно установлены и выровнены. Легко установить новый светильник, который по ошибке направлен слишком высоко.

У нас нет опыта работы с лампами HR Revolution, но, возможно, у кого-то еще есть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *