(№84) Подсветка панели приборов ВАЗ-2106 (Часть III) — Лада 2106, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2
Доброго времени суток, господа!
Итак, третья (!) — предпоследняя часть по Пересвету приборки ВАЗ-2106 (03).
В прошлой записи, я рассуждал о проблеме подсветки стрелок… да да… это именно то, что не давало назвать подсветку приборки — законченной)
Я пришел к выводу, что для того, чтобы сделать у приборки «шестерки» нормальные, святящиеся стрелки — нам нужно подумать над МАЛЫМИ приборами. Именно они самые проблемные, и трудно-переделываемые (читай — не переделываемые)
Я рискнул взяться, и довезти этот проект уже блин до конца:-)
Если нормальную стрелку к стоковым, малым приборам 2106 не приделать по-нормальному, то надо «потроха» этих приборов — заменить) Все просто)
И взор мой упал на приборочку ГАЗ-3110… Коих я закупил для своих «надругательств», НЕ одну штуку))
В ней как раз, все параметры указателей, идентичны стоковым (ну может +\- слегка)м, 2106-ым…
На столе был собран «стенд» с переменным резистором, который эмулировал работу датчиков.
Соотнеся показания стрелки с табличными данными для «шестерки», получились правильные показания.
Приборка ГАЗ-3110
Приборки «волги» попались мне, самые наипростые — произв-ва г. Владимир
Разобрав и изучив все «по-косточкам», я увидел возможность их «приколхоживания» в стоковые стаканы.
Приступаем…
1) МАЛЫЕ приборы
Разбираем указатели волги, разбираемся как что устроено. Там есть спаренные приборы, их разлучаем)
РосПил)
Далее примеряем, как что будет вставляться, и начинаем «колхозить»…
Вот как-то так начинает получаться.
Опорная плата указателя
После подгонки, указатель удачно помещается в стакан:
Само-собой, платы подсветки от прошлой версии — не подходят.
Разрабатываем новые платы, с возможностью вывода отдельного канала для подсветки стрелки!
Так же, на плате подсветки стрелки, чуть в стороне, разместил «контрольку».
drive2.ru
Делаем плавную регулировку вентилятора печки — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
Для этого был приобретен набор Master-kit NM4511. masterkit.ru/shop/smartho…executive-devices/1370278
Полный размер
Набор
В описании к набору написано:
«Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.»
Полный размер
Характеристики
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Также сам вентилятор печки был заменен на вентилятор фирмы Luzar luzar.ru/catalogue/elektr…telya-2101-2107-lfh-0101/
Его преимущество в том, что он не на втулках, а на шарикоподшипниках. Лузаровские вентиляторы также подвергаются балансировке, благодаря чему значительно снижается шум от работы. Когда заменил вентилятор радиатора двигателя на лузаровский, работать стал бесшумно и дуть лучше в 2 раза. Штатный орал так, что слышно было этот вой из салона.
Полный размер
Собрал схему
drive2.ru
Установка улитки от ВАЗ 2108 в ВАЗ 2106 — Лада 2106, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2
Позавчера я закончил изготовление корпуса для улитки от восьмерки. Вчера и сегодня я его устанавливал. Установка затянулась из-за того, что у меня какое-то время назад потёк радиатор печки и я его менял заодно. Вчера всё разобрал.
Оригинальный корпус печки.
Из него я переставил резистор в новый корпус.
Купил новый радиатор.
Первая попытка его поменять провалилась, была течь, где трубка прикручивается к радиатору. Пришлось его опять снимать, перекручивать, мазать герметиком. Решил оставить до следующего дня, т.е. до сегодня.
Сегодня впрочем установить радиатор получилось тоже лишь с №-ой попытки. Но всё же удалось.
Вчера уже в сумерках проверял работоспособность новой печки.
Подключение от этой схемы
отличается лишь тем, что синий и красный провода соединяются в месте и идут на улитку.
Так выглядит новая печка на своём месте.
К моей огромной радости всё уместилось, хотя она и больше по размеру.
И, как и обещал, видео с работой стандартного вентилятора ВАЗ 2106
и улитки ВАЗ 2108
По собственным ощущениям — первая и вторая скорости тише, чем при стандартном вентиляторе, третья и четвёртая — всё равно достаточно громкие. Но, если раньше я ездил не менее, чем
на второй скорости вентилятора, то сегодня первой совершенно хватало. Посмотрим как будет зимой, хватит ли новых мощностей, чтобы боковые окна не замерзали.
drive2.ru
Доработки по мелочи — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Задумался както над регулятором скорости печки, и решил сообразить бюджетный вариант без скоростей, с плавной регулировкой.
Вроде не колхозно вышло:
Общий вид:
Далее, как всегда спокойно мне не сидится ибо в салоне ночью было темно, как всегда пришла немного дурная мысль — воткнуть в потолок галогенку, сразу же подорвался, пришел в магаз, там выбор … туча, выбор пал на самую маленькую и самую мощьную галогенку-а именно 12 вольтовая на 35 ватт, купил ее, купил для нее цоколь, заказал из нержавейки декоративное кольцо… фоток изготовления нет 🙁 только результат:
на этом не успокоился, в салоне стало светло как днем, зато в бардачке было по прежнему темно — решил это поправить, нашел один плафончик подсветки номера от калины, кпил концевик «багажника», в добавок решил проклеить бардачек чтоб ниче не гремело в нем:
С освещением салона разобрались, но как всегда мысли ченить сделать не дают покоя, под руку попались задние фонари — немножко перепаял платы, теперь они горят попарно, лишился задних встроенных противотуманок, хотя они уже ни к чему, заодно заменил левую лампу заднего хода на ярко-белую лампу Н1, ночью задом теперь куда приятнее стало ездить =))
включены габариты:
Стоп сигнал:
…устранение проблем с электрикой идет полным ходом:
drive2.ru
4х скоростная печка и хром решеточки 2103 — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2
Как то вот меня осенило и захотелось мне сделать печку в зиму не как раньше в два режима а чтоб комфортнее и с подсветкой джостика итак что нам для этого нужно: реостат ваз 2110 с 3 контактами(как в магазине сказали есть с 4мя) джостик или как правильно незнаю с калины 1118 четырёх скоростной, мамы где то штук 10 по крайней мере мне понадобилось изолента и по метру 4 разных провода( чтоб в цветах не путаться) и все это дело подключаемые по схеме и радуемся. Так же нашёл 3е решеточки ( были крашеные) я края зашкурил и вот что получилось чёрное надо б обновить.извините что нет фото процесса было холодно и я старался быстрее сделать. И ещё реостат новый ставим напротив стандартного, я прожигал дыру паяльником если что и крепились на самый обычный саморез, после смотрим что нигде ни че не терло, и начинаем собирать по схеме.
Реостат
Схема подключения
Джостик
drive2.ru
Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Доработка электрики 2106 и не только.
Все привет.
Хочу обратить внимание на вопрос по поводу электрики классики, так как классика разрабатывалась в конце 60-х годов спустя 50 лет ее электрика проявляет много «сырости» по сравнению с современными авто.
Вот несколько советов по ее модернизации собранных в одну кучу, многим известные но все же…
Пример приводить буду по своей 2106.
Предохранители:
Не очень удачная конструкция родного блока многим приносит неудобства. Контакты окисляются и соединение пропадает к тому-же на мощных цепях предохранители греются и ножки оплавляются и предохранитель в гнезде уже не держится. Выход — замена блока предохранителей на евро:
Проблемы с зарядом:
Как правило чаще всего проблемы создает реле-регулятор. На первых моделях 01, 02, 03, 06 это реле находиться отдельно от генератора. Цепь идет: АКБ — замок зажигания — предохранитель — реле рег. — щетки генератора.
Прежде всего это реле задает нужный ток для питания ротора гены для стабилизации зарядного напряжения при изменении оборотов двигателя. Нормальный заряд проверяется простым вольтметром на клеймах АКБ на холостых оборотах. Напряга нормального заряда 13,8 — 14,2 В. Если на холостых 14,2 а при повышении оборотов напряжение возрастает к примеру до 15 В. то реле не выполняет свою задачу.
Вторая по популярности проблема это выход из строя диодов диодного моста. Как правило это недозаряд.
Ну и перегорание одной из обмоток но это уже редкость.
Лучшее средство конечно это установка гены от инжекторной классики где реле регулятор встроено в щетки гены и не требует для питания отдельной цепи.
Потребители повышенной мощности:
Вентилятор охлаждения (карлосон) многим известно частые выходы или перегревы предохранителя а это как правило закипание двигателя.
Здесь лучше использовать отдельное одиночное гнездо предохранителя установленное как можно ближе к АКБ для его контроля можно использовать лампочку запаралелиную к предохранителю. Еще при включении карлосон дает хороший скачек в напряжении это лучше всего исправить устройством плавного пуска. Устройство не надо паять самому так-как оно имеется в свободной продаже и стоит в пределах 300 р.
Все это дело на схеме будет выглядеть так:
уже два года голова за него не болит!
Стартер — лучше тоже пропустить через реле от АКБ до втягивающего.
Сейчас в продаже полно стартеров «редукторных» которые меньше просаживают АКБ при старте двигателя.
Свет — здесь недостаток такой что ближний и дальний включается при выключенном зажигании и как правило забывают днем выключить свет а вспоминают тогда когда АКБ уже сел. Самый простой выход это кнопка света 2107. Судь ее в том что в первом положении только габариты а в втором ближний но ближний горит только при включенном зажигании. Можно обойтись и без нее опять-же релешкой. К кнопке 2106 подходит один + (черный) и уходит на два выхода: -свет (зеленый) и габариты (белочерный). Схема переделки с реле будет такой:
Есть еще такой момент что при случайно заглушенном двигателе начинаем заводиться с включенным светом в этот момент АКБ получает хорошую порцию адреналина но чтоб у него небыло передоза добовляем в цепь ближнего реле. На стандартном реле ближнего света идет серый с красным провод на самом реле он в контакте 86. Вот именно его реле будет размыкать во время заводки двигателя, тем самым отключая свет и предотвращая лишнюю нагрузку на АКБ.
Тоже можно проделать и с печкой предварительно запитав ее резервом активным при включенном зажигании.
Вот так с помощью релешек можно продлить жизнь АКБ.
Всем пока!..
drive2.ru
Трехуровневый регулятор зарядки на классику. — Лада 2106, 1.5 л., 1988 года на DRIVE2
Полный размер
Щетки не пригодятся
Всем привет. Думаю многие знают что Жигули страдают хроническим недозарядом аккумулятора и никакие штатные реле регуляторы (РР) не способны решить проблему. А если на автомобиле установлен стоковый генератор Г-221 который выдает всего 42А и то на 5000 об/мин, то вообще аккумулятору редко представляется возможность нормально зарядиться. Не буду долго объяснять что такое трехуровневый регулятор зарядки, но хочу отметить что для классики где стоит РР-380 и его современные аналоги, таких не существует.
Полный размер
Режимы работы для разных температур
Было решено поставить от 2108 (6737.02.01). Естественно из коробки и без переделок он работать не будет. Долго думал и разбирался как решить проблему. Дело в том что старый РР управляет по плюсу, а нового образца по минусу. А у генератора г-221 как на зло одна щетка сидит на корпусе. Ну собственно переделку нужно приурочить к замене щеток и попутно их доработать. На новой щетке перепиливаем массу и допаиваем клемму.
Полный размер
Отсоединяем щетку от массы
Дальше отсоединяем штатный РР на крыле, а провода соединяем между собой и изолируем. Новый РР крепим на противоположном крыле и подключаем по схеме. Схем в интернете много, но это единственно — правильная.
Схема подключения
РР можно просто прикрутить саморезом или на шпильку в другом месте. НО! Обязательно! 🔃нужно куском провода продублировать массу! Например от корпуса реле что рядом. Иначе из за плохой массы РР перезаряд аккумулятора обеспечен. После установки на холостых 14,2В. В первый день поставил тумблер в верхний режим. Напряжение на ходу было около 15В. За пару дней зарядил аккумулятор и поставил тумблер в среднее положение. Зимой можно ставить зарядку на максимум, а летом в жару на минимум. И главное не делать очевидно тупых вещей типа в жару поставить зарядку на максимум в режим «зима» и поехать на трассу. К концу поездки аккумулятор может выкипеть. В остальном радует всё и особенно свет. Всегда ярко, а не как на мопеде советском, как газуешь так и светит. Всем мира и добра.
drive2.ru