Раскоксовка клапанов: Раскоксовка клапанов без разборки

Содержание

Раскоксовка впускных клапанов — Двигатель

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно
Автор:Борис Игнашин

журнал Колеса 09/2016

 

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

 

Про причины

Spoiler

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами.

Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.
Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.
ИМЕННО ИЗ-ЗА РИСКА ДЕТОНАЦИИ БЕНЗИНОВЫМ МОТОРАМ ПРИХОДИТСЯ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ, СМЕСЬЮ БЛИЗКОЙ К СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ И РЕГУЛИРОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ.
Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

 

Зачем это нужно

Spoiler

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла.

При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.
Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.
Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.


ЕЩЕ РАЗ, РЕЗЮМИРУЯ: НА ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ МОТОРАХ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СТОЛЬ СУРОВЫЕ, ЧТО МАСЛО КОКСУЕТСЯ НА ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦАХ, СТЕНКАХ ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНАХ ВЕСЬМА АКТИВНО. К 120–150 ТЫСЯЧАМ КИЛОМЕТРОВ НУЖНО С ЭТИМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, А ЕСЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ, ТО МОЖНО ЗА БЛИЖАЙШИЕ 20–30 ТЫСЯЧ РАЗРУШИТЬ МОТОР ДЕТОНАЦИЕЙ. ВОПРОС – МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ, ОГРАНИЧИВШИСЬ ХИМИЧЕСКОЙ РАСКОКСОВКОЙ?

 

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

Spoiler

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.
Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.
Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.
На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

 

Те же методы, но уже сегодня

Spoiler

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?
Обыватель при упоминании системы впрыска воды в цилиндр скептически хмыкнет: если двигатель автомобиля получит гидроудар, ничего хорошего из этого не выйдет. Но одно дело, когда при проезде глубокой лужи в двигатель…
Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.
Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.
Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот.
Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.
Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.
Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

 

Есть ли эффект?
Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.
ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЭТО В ОСНОВНОМ ПЛАЦЕБО: ЭФФЕКТ МИНИМАЛЕН, ЕСЛИ ВООБЩЕ ЕСТЬ.

Spoiler

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.
Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.
К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.
«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.
Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

 

Риски

 

Где стоит применять

Spoiler

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.
С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.
Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.
Классическая аргументация при таком выборе исходит из того, что контрактный агрегат лучше тем, что в него не залезали кривые руки ремонтников, а агрегат после восстановительного ремонта становится не хуже нового. Вроде…
Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

 

Нужно ли лично вам и что именно?
Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.
На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

 

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев.
Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.


Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

  • Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
  • Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
  • Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
  • Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
  • Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
  • Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
  • Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Edial Эдиал идеал Раскоксовка Поршневых Колец, Очистка Камеры Сгорания и Клапанов Восстановитель Компрессии на 200л топлива

Edial (Эдиал) Технологии увеличивающие мощность, ресурс и экономичность
Раскоксовка ЭДИАЛ — высокотехнологичная присадка в жидкое углеводородное автомобильное топливо (бензин или дизтопливо любых марок), предназначена для раскоксовки поршневых колец двигателя и очистки деталей камеры сгорания от нагара. Применение раскоксовки (раскоксователя) ЭДИАЛ позволяет качественно очистить от нагара и кокса поршневые и маслосъемные кольца, детали камеры сгорания, поршня (днища и канавки поршней), впускные и выпускные клапана и их посадочные седла.
Методика проведение раскоксовки ЭДИАЛ самая простая: необходимо просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом на АЗС перед заправкой. Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.
АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ АВТОХИМИИ НЕТ! Применение раскоксовки ЭДИАЛ НЕ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ СВЕЧЕЙ ИЛИ ФОРСУНОК, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ, т.к. через кольца наша раскоксовка в картер не просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств. Вы всегда можете в любой момент произвести раскоксовку двигателя, не подгадывая эту процедуру под замену масла.
У многих автомобилистов сложилось твердое убеждение, что в бак ничего добавлять не стоит, что это приводит к засорению топливных фильтров и выходу из строя топливной аппаратуры. В составе РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители, наш раскоксователь не воздействует на грязь и отложения в топливном баке, не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя.
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ производится в двух вариантах: для легковых автомобилей 50 мл препарата на 40-60 л топлива в баке и для коммерческого (грузового) транспорта 100 мл препарата на 200 л топлива в баке. Возможна фасовка и на большее количество топлива.
Результат применения
РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ для раскоксовка поршневых колец без снятия фосунокдвигателя:
Раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца, очищается нагар с канавок и днища поршней, с поверхностей деталей камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов и их посадочных седел. Восстанавливается мощность и приемистость двигателя, устраняется детонация вызванная повышенным нагарообразованием.

Достигаемый от применения
РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ эффект:
Восстановление и выравнивание компрессии;
Снижение расхода масла на угар и экономия топлива;
Восстановление мощности двигателя;
Улучшение динамики и приемистости автомобиля;
Устранение «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса;
Раскоксовываются распылители дизельных форсунок и инжекторов;
Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;
Происходит нормализация теплового режима в камере сгорания;
Улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма;
Повышает крутящий момент и КПД двигателя;
Устраняется детонация в двигателе;
Увеличивается моторесурс деталей цилиндро-поршневой группы;

\
Смотрите другие мои лоты ссылка

Раскоксовка двигателя рено логан — Мой Логан

При работе силовой установки внутри цилиндров проходят сложные процессы, часть из которых оказывают негативное воздействие. Одним из таких процессов является образование отложений на разных поверхностях — так называемая закоксовка мотора. Эти отложения оказывают влияние на работоспособность мотора.

Отметим, что от образования отложений внутри цилиндров никуда не деться, со временем они будут появляться. Но можно их постараться удалить, для чего применяется комплекс мер — раскоксовка двигателя.

Силовая установка автомобиля представляет собой очень сложный механизм, состоящий из узлов и систем, взаимодействующих между собой. И пожалуй, одним из самых нагруженных узлов является цилиндропоршневая группа. Ведь именно в ней происходит сгорание топлива, и благодаря ей энергия, выделяемая при горении, преобразовывается в механическую.

Причины образования нагара


Вначале следует разобраться с самим образованием нагара. Он представляет собой углеродистые отложения и несгоревшие элементы топливной смеси, оседающие на поверхностях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма — днищах поршней, стенках цилиндров, посадочных канавках колец, тарелках клапанов.

Видео: Раскоксовка Ответы

Причин, по которым образуется слой нагара на поверхностях достаточно много, причем некоторые из них взаимосвязаны:

  1. Сильный износ мотора. В процессе эксплуатации цилиндропоршневая группа изнашивается. В первую очередь это касается поршневых колец, поскольку они постоянно контактируют со стенками цилиндра и из-за трения они постепенно стираются. В результате сильного износа в подпоршневое пространство все больше прорывается выхлопных газов, а из него — моторного масла. Масляная пленка, которая должна сниматься маслосъемными кольцами, остается на поверхности зеркала цилиндра. Вот именно она при смешивании с остатками топлива и становится причиной обильного нагарообразования. А все потому, что масло не сгорает полностью в цилиндре, и остатки его оседают на стенках. Масло в цилиндры может попадать также из-за износа маслосъемных колпачков. В результате смазочный материал просто стекает по клапанам в камеру сгорания.
  2. Несвоевременная замена масла. Со временем масло утрачивает свои свойства, и если его своевременно не заменить, оно начнет оседать на поверхностях. Это происходит потому, что, во-первых, в смазочном материале расходуются все присадки, в том числе и предотвращающие оседание масла, а во-вторых, в нем имеется большое количество загрязняющих веществ, которое масло накопило в себе при циркуляции по системе смазки.
  3. Использование каких-то дополнительных присадок в топливо или масло. Именно эти присадки могут стать катализатором образования нагара.
  4. Некачественное топливо тоже является причиной образования нагара. В топливе низкого качества присутствуют тяжелые фракции и нежелательные примеси, которые не сгорают, а оседают на стенках.
  5. Неправильная установка зажигания. В результате этого процесс сгорания топливовоздушной смеси проходит неправильно, часть топлива просто не сгорает и смешиваясь с маслом оседает на стенках;
  6. Заливка в двигатель некачественного масла. Несоответствующий смазочный материал может в процессе эксплуатации авто просто разделиться на фракции, или в нем может образоваться осадок, который будет интенсивно «липнуть» ко всем поверхностям.
  7. Начало движения без прогревов двигателя, особенно зимой. Эта причина объясняется тем, что для качественного смесеобразования требуется, чтобы топливо было несколько подогретым, и греется оно именно от мотора. А пока бензин холодный, плохо смешивается с воздухом и не в полной мере сгорает, и остатки его оседают на поверхностях.
Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)

Интересно, что аккуратное пользование автомобилем, когда двигатель никогда не работает на высоких оборотах (то есть очень плавная и размеренная езда), тоже приводит к образованию нагара, точнее такая эксплуатация силовой установки приводит к тому, что двигатель не может «самоочиститься».

Здесь все просто. Нагар внутри мотора в любом случае будет образовываться, поскольку для этого очень много причин. Но если периодически давать поработать двигателю на высоких оборотах (езда на высокой скорости), то процессы горения в цилиндрах проходят очень быстро и с выделением повышенного тепла. Из-за этого имеющийся нагар просто выгорает и отводится из цилиндров через выхлопную систему, то есть двигатель «самоочищается». В итоге, периодические поездки на высоких скоростях позволяют содержать камеры сгорания в чистоте.

Что плохого в нагаре?


Теперь о том, чем опасно чрезмерное количество нагара в цилиндрах. Везде где бы он ни осел на поверхностях, он несет только негативные последствия.

Оседание на днищах поршня и стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней. К тому же имеющийся слой обладает очень плохой теплопроводностью. В результате эти два фактора обеспечивают образование калильного зажигания, когда топливо воспламеняется не от искры, а от чрезмерно разогретых элементов цилиндропоршневой группы, поскольку отвод тепла от них не осуществляется из-за нагара.

Попадая в канавки поршневых колец, нагар поначалу затрудняет их движение. Но по мере наращивания слоя, он начинает выталкивать кольца из канавок, прижимать к стенкам цилиндра и удерживать их. Из-за этого значительно повышается интенсивность износа колец и цилиндров. При этом через имеющиеся зазоры все большее количество масла начинает поступать в надпоршневое пространство (начинается «жор» масла двигателем). Если вовремя не провести раскоксовку, то существует вероятность повреждения зеркала цилиндра (появления раковин и задиров).

Нагар, оседая на клапанах, приводит к неплотному их прилеганию к седлам. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к подгоранию кромок клапана или его прогоранию.

Признаки сильной закоксованности двигателя


Признаками сильной закоксованности мотора являются:

  • падение мощности;
  • значительный расход масла;
  • снижение приемистости;
  • изменение цвета выхлопных газов;
  • падение компрессии;
  • повышенная шумность работы мотора.

В некоторых случаях сигналом является появление детонационного сгорания или калильного зажигания.

Методы борьбы


Видео: Раскоксовка

Способ раскоксовки двигателя зависит от количества имеющегося внутри мотора нагара.

Если его немного или просто решили провести профилактику, то зачастую достаточно дать поработать мотору на повышенных оборотах, то есть выехать на ровный участок дороги и проехать по нему с высокой скоростью. Небольшие слои часто удается удалить именно таким способом, но стоит отметить, что он является больше профилактическим.

Если прогон автомобиля результат не принес, то можно попытаться провести раскоксовку с использованием специальных чистящих средств — раскоксовывателей.

Такое средство заливается в цилиндры, и дается время, чтобы оно подействовало. Средство просто размягчает слои нагара и приводит к тому, что они отслаиваются от поверхностей. После использования средства нагар просто удаляется из цилиндров через выхлопную систему.

Если способ удаления нагара с помощью чистящих средств не помог, то остается только разборка мотора и механическое удаление. Но к такому способу прибегают очень редко, когда уже слои нагара очень большие.

Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе


Видео: Результаты теста раскоксовок

Использование специальных чистящих средств обычно позволяет очистить мотор от загрязнений, поэтому он является самым приоритетным, поскольку проведение очистки несложное и не требует разборки мотора. А раз так, то и рынок предлагает большое количество таких средств.

Одним из самых популярных для раскоксовки мотора является раскоксовыватель «LAVR» МЛ-202. Как показывает практика, это средство отлично выполняет свою задачу, но только при полном соблюдении технологии проведения очистки. Еще одним неплохим средством является WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, тоже зарекомендовавшим себя хорошо.

Для раскоксовки некоторые используют и народные средства. Для этого в цилиндры заливают керосин, ацетон, а также их смеси с добавлением других компонентов. Причем действуют они по тому же принципу, что и специальные раскоксовыватели.

Пенная раскоксовка двигателя ВАЛЕРА (400мл флакон-аэрозоль), арт.8505

Описание только для этого товара: 

Мастер-пена «Валера» — это инновационная пенная раскоксовка для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец. 

Преимущества:

Пена медленнее оседает, а поэтому, и дольше контактирует с нагаром на стенках. Продукт работает именно в состоянии пены, стабильная и активная пена очищает верхнюю часть камеры сгорания, которая часть остается без внимания.

Блягодаря экономичному расходу, раскоксовски хватит, чтобы отмыть 3 четырехцилиндровых или 2 шестицилиндровых двигателя.

Одним флаконом можно не только почистить двигатель, но и удалить загрязнения с отдельных деталей двигателя при разборке. 

 Мастер-пена «Валера» не содержит аммиака, едких щелочей и нашатырного спирта, которые при нагревании выделяют убийственный запах и испарения.  Конечно, с нашей мастер-пеной надо также работать в перчатках и респираторе, но вы будете делать это С КОМФОРТОМ. 

Для очистки камеры сгорания
  1. Прогреть ДВС до рабочей температуры. Снять катушки и свечи зажигания. Выставить поршни в среднее положение. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
  2. Распылить состав в свечной колодец до полного заполнения пеной.
  3. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 2 и п. 3. Рекомендуется 5 повторов.
  4. Остатки состава с загрязнениями откачать при помощи трубки и шприца, продуть сжатым воздухом.
  5. Закрыть все свечные отверстия ветошью для предотвращения разбрызгивания жидкости.
  6. Прокрутить двигатель стартером в течение 10 секунд.
  7. Установить все свечи зажигания и катушки зажигания.
  8. Завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об./мин., пока дым не станет менее насыщенным.
  9. На сильнозагрязненных ДВС рекомендуется повторить процедуру через 10 тыс. км.
  10. Желательно заменить моторное масло и фильтр. Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS (4302).
Для очистки впускного коллектора
  1. Прогреть ДВС до рабочей температуры, отсоединить пластиковую часть впускного коллектора. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
  2. Рекомендуется выставить обрабатываемые клапана в закрытое положение.
  3. Распылить состав во впускной коллектор головки блока цилиндров до полного заполнения пеной.
  4. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 3 и п. 4. Рекомендуется 5 повторов.
  5. Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего продуть коллектор сжатым воздухом, прикрывая колодцы ветошью. Не допускать попадания на кожу, глаза, слизистые.
  6. Собрать впускной коллектор, после чего рекомендуется провести очистку камеры сгорания.

Раскоксовка колец двигателя Субару и повышенный расход топлива subsuz.ru

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное  содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

 

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся  поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец,  гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:

В свечное  отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.

Combustion Chamber Cleaner — раскоксовка двигателя

Свойства:

  • Восстанавливает подвижность «залегших» поршневых колец.
  • Восстанавливает компрессию и работу клапанов.
  • Предотвращает детонацию двигателя.
  • Удаляет нагар с впускных клапанов, а также смолистые отложения и налет во впускном коллекторе.
  • Безопасен для катализаторов

Применяемость:

  • Для всех бензиновых двигателей.
  • Можно применять при помощи MultiServe. Допускается применение медицинской капельницы с дозатором.

Указание по применению:

 Прогреть двигатель.

1-й способ:

  • Подсоединить вакуумный шланг двигателя к медицинской капельнице.
  • Убедитесь в том, что черный кран адаптера закрыт. Запустить двигатель и увеличить обороты до 1 500 об/мин.
  • Открыть кран адаптера и отрегулировать таким образом, чтобы двигатель работал на минимально устойчивых оборотах.
  • Когда банка опустеет сразу же остановить двигатель. Снять капельницу и собрать разъединенные детали.
  • Подождать 10 минут пока вещество не впитается в нагар.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).

 

2-й Способ:

  • Залить продукт в бак Multiserve или EnviroPurge.
  • Отсоединить воздушный патрубок.
  • Вставить конус распылитель в отсоединенный патрубок.
  • Завести двигатель.
  • Запустить процедуру очистки воздушного впускного тракта.
  • После окончания процедуры. Отключить устройство и подсоединить все патрубки на место.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).
  • Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

ВАЖНО!

Для всех способов.

Не добавлять в бензобак. После применения нет необходимости замены моторного масла и свечей зажигания.

 

Примечание:

Не устраняет механические повреждения.

 

Впускной канал двигателя и декарбонизация клапана — Sprint Motorsports

Проще говоря, декарбонизация клапана или декарбонизация двигателя двигателя включает удаление нагара с двигателя с использованием механических (физических) или химических методов . Ваш двигатель очень сильно нагревается возле клапанов и камер сгорания. Тепло в сочетании с маслами, частицами грязи и другими газообразными побочными продуктами из корпуса впускного фильтра и выхлопных систем вашего автомобиля ( EGR и PCV ) смешивается, вызывая липкое скопление материала внутри впускного коллектора и т. Д. впускные и выпускные клапаны вашего двигателя. Накопление часто называют углеродных отложений . Это похоже на переваренные и подгоревшие частицы пищи на поверхности духовки дома. Накопление углерода в двигателе вашего автомобиля может привести к ухудшению характеристик автомобиля, плохой экономии топлива, недостатку мощности и потере компрессии. Может появиться множество кодов неисправностей двигателя (представленных вашим индикатором «Check Engine Light»), начиная от кодов ошибок распределительного вала, кодов датчиков кислорода, кодов эффективности каталитического нейтрализатора и заканчивая кодами пропусков зажигания.

EGR с углеродным загрязнением на дизельном двигателе VW TDI — обезуглероживание решило многие проблемы.

Химический метод обезуглероживания часто включает комбинацию заливки моющей присадки в топливный бак и ручного впрыскивания тумана из спиртов и терпентинов во впускную систему двигателя во время его работы. Химический процесс предназначен для очистки клапанов, карбюратора или топливных форсунок, а также впускного коллектора. Этот процесс часто продается как услуга впрыска топлива или услуга топливной системы.

В карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском дроссельной заслонки (TBI) обычно приходилось периодически выполнять химическую очистку клапанов двигателя и впускной системы. Даже с фильтром двигателя грязь все еще могла проникать и смешиваться с парами топлива. Грязная смесь приставала к клапанам и со временем накапливалась. Бензин и дизельное топливо прошлого были не такими чистыми и не содержали передовых моющих средств и стабилизаторов, которые есть в современном бензине. Грязное топливо будет собираться на клапанах двигателя.Клапаны двигателя часто нуждаются в какой-то химической чистке, предпочтительно каждые 10 000 миль и не позднее 15 000 миль работы.

С появлением многоточечного и прямого впрыска топлива топливные форсунки были размещены во впускном коллекторе непосредственно за впускными клапанами. Топливо, естественно, является растворителем. Поскольку топливо распыляется непосредственно за впускными клапанами, накопление углерода в двигателе стало менее распространенным. Обезуглероживание потребуется только каждые 60 000 миль или более.Однако накопление углерода стало большой проблемой в топливных системах с непосредственным впрыском на современных автомобилях.

По мере ужесточения ограничений на выбросы выхлопных газов и повышения стандартов экономии топлива в большинстве современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями используются системы прямого впрыска топлива. В автомобилях с системами прямого впрыска топливо впрыскивается непосредственно в камеры сгорания двигателя. Без впрыска топлива во впускное отверстие углеродное загрязнение клапанов стало очень распространенной проблемой для транспортных средств, требующих регулярного обезуглероживания для поддержания здоровья.Химический метод обезуглероживания клапана эффективен только в том случае, если он проводится каждые 10 000 миль. Если накопление углерода станет серьезным, химическая очистка не будет достаточно сильной, чтобы обезуглерожить клапаны. Необходимо использовать более агрессивный и более сильный метод механической очистки.

Процедура механической очистки нагара обычно включает снятие впускного коллектора / коллекторов, чтобы открыть впускные клапаны. Этот процесс необходим в ситуациях сильного загрязнения клапанов углеродом.Физическое удаление затвердевшего нагара с впускных клапанов осуществляется путем продувки клапанов под высоким давлением органическим абразивом, который не повредит двигатель, например измельченной скорлупой грецкого ореха (также известной как грецкий ореховый стрелок). Более новый процесс с использованием пара сухого льда на клапанах (также известный как струйная очистка сухим льдом) также оказался успешным. Оба метода будут стоить примерно одинаково, при этом для одного потребуется больше труда, а для другого — гораздо больше затрат на материалы и оборудование. Если нагар на выпускных клапанах является серьезным, необходимо снять выпускные коллекторы.Снятие головки блока цилиндров для обезуглероживания клапана может потребоваться на двигателях V-образного типа, наклонных двигателях и двигателях в тесных моторных отсеках, где может быть недостаточно места для обеспечения доступа, необходимого для оборудования. Кроме того, двигатели, которые серьезно заблокировали отверстия EGR и для впрыска воздуха нагаром, могут потребовать снятия головки блока цилиндров.

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки от нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например, клапанов). В прошлом двухтактные двигатели нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура.Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), форсунками, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычную систему подачи топлива (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть углеродных отложений, образующихся в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители.Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной. Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ?

  • Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, отлично проехавших более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя .Ключевым моментом является составление точного графика технического обслуживания.
  • Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (также известное как детонация) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
  • Двигатели 21-го века и новейшие технологии означают, что топливо сжигается внутри двигателя внутреннего сгорания более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
  • Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней.Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, подходящее к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем обезуглероживания может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
  • Добавки к топливу, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара). Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже после химического удаления нагара остаются следующие вопросы:

  • Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены обезуглероживанием?
  • Весь углерод ушел из выхлопной трубы?
  • Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
  • Что вытесненный углерод сделал с турбонаддувом?
  • Сколько твердого углерода действительно удаляется?
  • Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
  • Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым органом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

Наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, что наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией примите во внимание следующее:

  • Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
  • По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры технического обслуживания.
  • Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
  • Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование обезуглероживающих химикатов вредно для вашего двигателя.
  • Обезуглероживание двигателя старше 100 000 км / с может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
  • Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч километров, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
  • Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих патентованных машин и химикатов.
  • Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
  • Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя не является панацеей, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют. У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения для этой статьи взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

Carbon Blasting — что это?

Очистка карбоном — это процесс ремонта автомобилей, используемый для удаления нагара на впускных клапанах и портах бензиновых двигателей с прямым впрыском. Избыточный нагар — распространенная проблема, вызванная конструкцией бензиновых двигателей с прямым впрыском. Удаление отложений углерода — это обычная процедура технического обслуживания автомобилей с бензиновым двигателем с прямым впрыском.

Признаки нагара
Накопление нагара вызывает грубую работу двигателя, колебания дроссельной заслонки двигателя, снижение мощности и эффективности, а также пропуски зажигания при высокой нагрузке. Избыточные отложения углерода обычно становятся проблемой на расстоянии от 60 000 до 80 000 миль.

Почему прямой впрыск
Прямой впрыск бензина — это сложная технология, которая обеспечивает увеличенный расход топлива, более низкие выбросы выхлопных газов и повышенную мощность (производительность).

Почему образуется углерод
Хотя прямой впрыск обеспечивает большую мощность и эффективность, на впускных клапанах и портах происходит накопление углерода, что со временем уменьшает поток воздуха в цилиндры и снижает мощность.

Топливные форсунки с прямым впрыском распыляют непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор, как при обычном многоточечном впрыске топлива, при котором топливо впрыскивается во впускной коллектор или отверстие цилиндра. При обычном впрыске топливо распыляется перед впускными клапанами, где топливо, смешанное с воздухом, смывает отложения с клапанов, когда оно устремляется в камеру сгорания, прежде чем отложения могут затвердеть до углерода.

На двигателе с прямым впрыском этот процесс «промывки» клапана не происходит.Масляные отложения из-за изношенных уплотнений клапанов, системы CCV и прорыва турбокомпрессора накапливаются на впускных клапанах и снижают мощность двигателя.

Затронутые автомобили
Двигатели BMW и MINI с прямым впрыском (DI), которые особенно склонны к накоплению углерода в клапанах:

  • BMW 2,0-литровый рядный-4. Приложения для автомобилей: Z4
  • Услуги по очистке карбоном для BMW 3,0-литровый рядный двигатель с двумя турбинами N54, N55, S55. Применения для автомобилей: 135i, I Series M Coupe, 335is, 535i, X3, X5, Z4
  • БМВ 3.0-литровый турбодизель рядный-6. Приложения для транспортных средств: 335d, X5
  • BMW 4,4-литровый V-8 с турбонаддувом, N63, S63. Приложения для транспортных средств: 550i, 550iGT, 650i, 750i, X5, X5M, X6, X6M (также готовится к выпуску M5)
  • BMW 6.0-литровый V-12 с турбонаддувом. Приложения для транспортных средств: 760Li
  • MINI 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом. Применения для автомобилей: Cooper S, Cooper JCW, Clubman Cooper S, Clubman Cooper
  • JCW, Coupe Cooper S, Coupe Cooper JCW, Countryman Cooper S

Процедура очистки от нагара
Для удаления нагара из впускного клапана без снятия и разборки двигателя был разработан процесс очистки от нагара.В струйном аппарате с приводом от сжатого воздуха используется измельченная крошка из скорлупы грецкого ореха, которая удаляет углерод, не повреждая металлические детали двигателя. Очистка углем требует снятия впускного коллектора и может выполняться без снятия двигателя с автомобиля.

До BMW Carbon Blasting. Обратите внимание на толстые скопления черного углерода на впускных клапанах и портах. Эти углеродистые отложения ограничивают поток воздуха в цилиндр, сокращают расход топлива, увеличивают выбросы и снижают производительность двигателя.

После очистки карбоном BMW

BMW Carbon Blasting Service
Tyspeed Automotive LLC предлагает профессиональные и доступные услуги BMW, такие как восстановление BMW, ремонт BMW и очистка BMW от углекислого газа. Расположенный в Джексоне, штат Нью-Джерси, Tyspeed обслуживает районы округа Монмут и округ Оушен в таких городах, как Джексон, Матаван, Мальборо, Фрихолд, Миллстон, Кольтс-Нек, Маналапан, Уолл-Тауншип, Манаскуан, Рамсон и многие другие. Чтобы получить дополнительную информацию об услугах BMW, свяжитесь с Tyspeed сегодня по телефону (732) -547-9403

.

Накопление углерода в дизельных двигателях


Чрезмерное накопление углерода в дизельных двигателях является основной причиной появления черного дыма, который, как известно, генерируется дизельными двигателями.Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной скопления углерода на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах. Многие водители дизельных грузовиков считают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

Накопление углерода — более серьезная проблема в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении определенных моющих средств в бензин на нефтеперерабатывающем заводе. Это снижает углеродную нагрузку в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (это то, что есть у дизельного топлива с точки зрения дополнительной моющей способности), хотя это не значит, что в бензине достаточно моющей способности, чтобы все оставалось полностью чистым на протяжении всего срока службы. автомобиль.Дизельные двигатели не получают такой выгоды.

Это топливо или масло?

Некоторые считают, что чрезмерное накопление углерода связано с попаданием масла в интеркулер и впускные трубы. В этом случае домашние механики рекомендуют установить маслосборник. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

Что об этом говорят другие органы власти?

Одного виновника назначают системы прямого впрыска. По мере того, как автомобили переходят на прямой впрыск, механики видят в двигателе больше углерода.Углерод накапливается вокруг впускных клапанов и снижает производительность или пробег, которые двигатель получает от прямого впрыска. Насколько велика потеря? Исследования были проведены на дизельных автомобилях, использующих более новые автомобили (начиная с 15000 миль) и сравнивающих мощность транспортного средства в этот момент, а затем с добавленными еще 5000 миль (вместе с отложениями углерода на впускном клапане). На 15 000 миль автомобили имели 324 «лошадиных силы на все колеса». Через 5000 миль мощность составила 317 лошадиных сил.Еще 5000 миль, и количество лошадиных сил упало до 305. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

Зайдите на доску объявлений для водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении накопления углерода, и вы получите несколько интересных ответов. Одна доска, которую мы видели, пропагандирует настил двигателей 10-15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой автомобиль или легкий грузовик. Логика здесь в том, что он закрывает клапан рециркуляции отработавших газов при полном открытии дроссельной заслонки.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и, конечно, это не поможет сэкономить на расходе бензина.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель был чистым и свободным от отложений, — это использовать очистку топлива с моющими свойствами. Дизельное топливо не требует наличия моющих свойств, в отличие от бензина. Вы можете использовать моющее средство для поддержания чистоты, но вы также получите отличные результаты, если выберете ежедневную очистку при каждой заправке.

Помимо вашего поведения при вождении, поддержание чистоты двигателя — это лучшее, что вы можете сделать для сохранения оптимальной работы вашего дизельного двигателя.

Этот пост был опубликован 28 января 2014 г. и обновлен 4 сентября 2014 г.

Накопление углерода и пропуски зажигания при холодном запуске на 2.0T TSI — Статьи

Спасибо, что посетили нашу страницу. Надеюсь, информация ниже будет интересной и полезной. Если вы найдете эту информацию полезной, мы будем очень признательны за вашу поддержку. Мы предлагаем это вместе со многими другими полезными поделками сообществу VW и Audi.Единственное, что мы просим взамен, — это вашей поддержки, когда вы будете готовы совершить покупку. Ваша поддержка позволяет нам продолжать выделять ресурсы для создания страниц, подобных этой.

Накопление углерода на впускных клапанах двигателя VW или Audi 2.0T TSI неизбежно. Обычно, когда это происходит, он периодически запускается с кодами пропусков зажигания, когда машина холодная (или некоторое время сидела). Их часто называют пропусками зажигания при холодном пуске, и со временем они, вероятно, будут постепенно ухудшаться.Вы также можете ощутить уменьшение расхода топлива. Оба этих симптома могут быть связаны с накоплением углерода на впускном клапане, что приводит к закупорке воздушного потока внутри вашего двигателя.

Важно отметить, что мы никогда не слышали и не видели другого решения, кроме ручной очистки для удаления этого нагара. Как только углерод накапливается до такой степени, что возникает проблема, никакие химические вещества, услуги и т.п. не будут работать. Это связано с тем, что, когда вы испытываете такие проблемы, как пропуски зажигания при холодном пуске, углерод накапливается так много, что даже самые агрессивные химические вещества не могут удалить такое количество углерода.Мы действительно считаем, что можно регулярно использовать химическое вещество, такое как Sea Foam, или другой продукт каждые 10K, чтобы предотвратить накопление углерода в первую очередь. Возможно, стоит взглянуть на соотношение затрат и выгод от регулярного обслуживания по сравнению с чисткой клапанов каждые 60-70 тысяч миль.

Единственный способ избавиться от этого нагара — снять впускной коллектор и очистить клапаны. Чтобы очистить клапаны, вам понадобятся химикаты, проволочные щетки и кирки или какой-нибудь струйный аппарат (например, пескоструйная обработка).Обычно это нужно делать каждые 60 км миль. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, почему это происходит.

Профилактические мероприятия

  • Ловушка
  • Морская пена или другие химические манифольды
  • Впрыск водного метанола (ориентированный на производительность)

Растворы для очистки (после накопления углерода)

  • Ручная очистка резцами и соскабливанием (впускной коллектор отключен)
  • Пескоструйная очистка (сода, грецкий орех и др. (Впускной коллектор отключен)

Почему углерод накапливается на впускных клапанах вашего Volkswagen или Audi 2.0T TSI

Хотите очистить собственные клапаны?

Ниже у нас есть поделка, которую мы сделали с «Скромным механиком», где мы переходим к замене впускного коллектора на двигателе TSI. Хотя это не ручная работа по очистке клапанов, она покажет вам, как до них добраться, и вы сможете удалить нагар до конца. Обратите внимание, что при очистке клапанов важно вращать двигатель, чтобы клапаны на цилиндре, с которым вы работаете, были закрыты.Это гарантирует, что нагар не попадет в двигатель и не приведет к его повреждению.

Как снять впускной коллектор на 2,0 т TSI

Накопление углерода: тогда и сейчас

Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было источником снижения производительности и других проблем с управляемостью время. В последние годы появление более чистых работающих двигателей, особенно с прямым впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличных от тех, которые использовались ранее.

Прежде всего, давайте посмотрим на источник накопления углерода внутри двигателей.

Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, со временем имели тенденцию к налипанию на твердого, хрупкого углеродного покрытия . Это было вызвано отсутствием точной топливно-воздушной смеси, особенно во время прогрева двигателя и на низких оборотах или на холостом ходу. Обычно в этих условиях карбюратор выдавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем будет скапливаться твердыми слоями, что в конечном итоге приведет к ограничению воздушного потока и плохому сгоранию .

Когда электронный впрыск топлива, позже усовершенствованный введением бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась. Современные двигатели, особенно те, на которых работает GDI, имеют стехиометрическую смесь (примерно 15: 1 смесь воздух / топливо) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.

Дополнительным источником несгоревшего углеродного покрытия на стороне впуска является моторное масло, которое просачивается через уплотнения штока клапана и покрывает головки и седла клапанов.Впускные клапаны в системах GDI не очищаются от поступающего распыленного топлива. В старых системах это топливо протекало мимо впускных клапанов, которые использовались для того, чтобы они были относительно чистыми от нагара, но теперь клапаны покрываются несгоревшими масляными отложениями.

Техники разработали новые методы обработки новых двигателей , которые, как описано ранее, показывают аналогичные проблемы, но с более вязкими и мягкими углеродными отложениями. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя.Удаление впускного коллектора позволяет технику удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора. Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров для удаления нагара с помощью чистящих инструментов.

Достижения в химической технологии и внедрение системы удаления углерода ATS 3C, позволяющей техническим специалистам удалять крупные углеродные отложения без разборки двигателя.

Вывод очевиден: водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать плановую декарбонизацию двигателя через заданные интервалы , прежде чем углеродные отложения станут труднее удалять.Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла и стиле вождения могут сделать рекомендуемый интервал обслуживания переменным, но опыт показывает, что декарбонизация с интервалами в 30000 миль, прежде чем появятся симптомы, является достойной целью для защиты от экстремальных и дорогостоящих скопление нагара на впускных поверхностях, приводящее к очень плохой работе или к полному выходу из строя.

Запланируйте демонстрацию сегодня, чтобы увидеть, как машина для очистки от углерода ATS 3C может изменить подход вашего магазина к устранению отложений углерода.

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Любой, кто водит дизельный двигатель, знает, что для работы с этими машинами требуется немного дополнительного времени и самоотверженности. В AutoPro Auto Service в Бруклинском парке мы рады предоставить это для вашего автомобиля всякий раз, когда он нуждается в обслуживании, включая декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника. Наши автомеханики, сертифицированные ASE, имеют большой опыт и квалификацию в своем деле и выполнят ремонт вашего автомобиля раньше, чем вы об этом узнаете.Пока они работают, наши консультанты по обслуживанию будут держать вас в курсе и сообщать о состоянии вашего автомобиля и могут предоставить вам бесплатную аренду автомобиля, если она вам понадобится. Кроме того, мы предлагаем специальные предложения, скидки и трехлетнюю гарантию на 36 000 миль.

Декарбонизация необходима, когда с течением времени внутри цилиндров двигателя автомобиля накапливается нагар, что может происходить по разным причинам — от возраста до неправильного сжигания топлива. Когда это накопление происходит, это может вызвать проблемы с другими ключевыми компонентами автомобиля, такими как свечи зажигания, датчики выхлопных газов и клапаны.Поскольку эти отложения углерода могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю, рекомендуется регулярно проводить декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника. Благодаря опытным автомеханикам AutoPro Auto Service обезуглероживание дизельного топлива и очистка воздухозаборника проходят тщательно и аккуратно.

Однако не верьте нам на слово. Взгляните на недавний 5-звездочный обзор одного из наших клиентов, Лиланда, о его опыте работы в нашей авторемонтной мастерской в ​​Бруклинском парке:

«Я нашел AutoPro в списке Энджи.Я смог записаться на прием для замены масла и осмотра свечей зажигания онлайн. Мой опыт был отличным, Бретт был вежливым, профессиональным и не заставлял меня планировать дополнительное обслуживание. Вестибюль AutoPro чистый, тихий и есть Wi-Fi! Я разговаривал с джентльменом, который ждал в вестибюле. Он сказал, что поставляет свои автомобили на Auto Pro в течение многих лет, и что «они заслуживают доверия» в своей работе и ценах. Вот что я испытал. Работу и многоточечный осмотр моей машины они выполнили в кратчайшие сроки.Цена была отличной. Я вернусь к AutoPro; они искренне заботятся о своих клиентах! 🙂 ”

Ваш автомобиль тоже нуждается в профилактических осмотрах. Позвольте автомобильным врачам, также известным как автомеханики, в AutoPro Auto Service взглянуть. Чтобы назначить встречу для ремонта автомобиля, включая обезуглероживание дизельного топлива и очистку воздухозаборника, позвоните нам по телефону 763-703-6172. Или зайдите к нам по адресу 7901 W. River Road, Brooklyn Park, MN 55444.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.