Протяжка болтов головки блока цилиндров: Протяжка головки блока цилиндров и ее ообенность

Содержание

С какой силой тянуть головку блока. Повторная протяжка гбц. Из чего состоит ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия . Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, болтов головки блока и отверстий под болты в .

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы может происходить прорыв отработавших газов в каналы и двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя.

Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Читайте в этой статье

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле ( или ), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС.

Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки.

Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно.

Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки.

Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

  • Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
  • Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой для механизма газораспределения. Во время работы на ГБЦ воздействуют высокая температура, сильная вибрация и другие факторы. Если затяжка болтов головки блока цилиндров произведена неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

    Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

    Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

    Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

    Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

    Правильный порядок затяжки

    Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:


    Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

    На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

    Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

    Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

    Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

    Вывод

    Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

    В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

    Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

    Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

    Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

    Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

    И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

    При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

    ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

    Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

    Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

    Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

    После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

    После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

    Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

    Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

    Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

    Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

    Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

    Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

    Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

    При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

    После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

    Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

    Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

    Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

    Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

    Печать

    Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

    Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

    Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

    Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

    Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

    Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

    Как заменить головку блока цилиндра правильно

    Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

    Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

    Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

    1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
    2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
    3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
    4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
    5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
    6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
      Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

    Наиболее распространённые ошибки

    Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

    • Болты были затянуты слишком сильно.
    • Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
    • Не использовались насадки для динамометрического ключа.
    • Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
    • Порядок протяжки болтов был нарушен.

    Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

    Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

    Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

    Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

    Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

    Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

    Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется : ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

    Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

    Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

    [ Скрыть ]

    Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.


    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:


    Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.


    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    ВАЗ 1111 | Затяжка болтов головки блока цилиндров

    Затяжка болтов головки блока цилиндров

    (2) ДВИГАТЕЛЬ D7F

    Предварительная усадка уплотнительной прокладки

    Затяжка всех болтов с моментом 2 даН.м, затем доворот на 90° в указанном ниже порядке. Выдержка 3 минуты

    Затяжка болтов головки блока цилиндров

    — Отверните болты 1 и 2 до их свободного вращения.

    — Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

    — Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.

    — Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

    — Отверните болты 7-8-9-10 до их свободного вращения.

    — Затяните болты 7-8-9-10с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

    Порядок затяжки

    (3) ДВИГАТЕЛЬ E7J

    Предварительная усадка уплотнительной прокладки

    Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:

    — затяжка болтов 1-2,

    — затяжка болтов 3-4-5-6,

    — затяжка болтов 7-8-9-10.

    Усадка уплотнительной прокладки.

    Выдержка 3 минуты.

    Затяжка

    — Отверните болты 1-2.

    Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

    — Отверните болты 3-4-5-6.

    Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

    — Отверните болты 7-8-9-10.

    Повторная затяжка болтов 7-8-9-10 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

    Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

    Порядок затяжки

    (4) ДВИГАТЕЛЬ E7J

    Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.

    Выдержка 3 минуты.

    Затяжка

    Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.

    Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:

    -Iю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.

    — 2ю повторную затяжку на 213°±7°.

    Порядок затяжки

    Двигатель

    Емкость заправки маслом * (л)

    Минимальное давление масла (бар) при 80° С

    Картер

    Картер + Фильтр

    Холостой ход

    1000

    об/мин

    3000

    об/мин

    4000

    об/мин

    D7F

    3,5

    3,7

    0,8

    3,5

    E7J

    2,7

    2,9

    1

    3

    F8Q

    4,7

    5,2

    1,2

    3,5

    Качество используемого масла см. в главе «Общие сведения».

    * Количество после смены масла (проверяется с помощью щупа).

    Моменты затяжки болтов головки автомобиля МАН F2000, F90

    Демонтаж головки цилиндра автомобиля МАН F2000 (F90)

    • Слить охлаждающую жидкость и собрать в чистой и достаточно большой емкости.
    • Демонтировать напорные трубопроводы с топливной форсунки и ТНВД.
    • Демонтировать трубопровод для слива масла топлива.
    • Демонтировать впускной коллектор.
    • Демонтировать выпускной коллектор.
    • Демонтировать крышку головки цилиндра.

    Указание: На двигателях автомобиля МАН F2000 с наддувом масло через маслосепараторный клапан может попадать во впускной коллектор и стекать на головки цилиндров. Это, как правило, не является причиной для замены уплотнения головки цилиндра. В таких случаях следует подтянуть винты коллектора, по необходимости заменить уплотнения коллектора.

    • Отвернуть регулировочные винты клапана назад. Отвинтить стойку оси коромысла. Вытащить штанги толкателя, проверить на перекос и износ в шаровых опорах.
    • Ослабить и вывернуть болты головки цилиндра в последовательности, обратной процессу затяжки.

    Болт головки цилиндра под форсункой ТНВД (1) может быть вывернут или специальным ключом или после демонтажа форсунки при помощи торцевого ключа.

    • Снимите головку блока цилиндров и положите таким образом, чтобы не повредить выступающий конец топливной форсунки (1). Снимите прокладку головки блока цилиндров.

    Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие трещин.

    Примечание: В случае двигателей автомобиля МАН с электронным регулированием впрыска топлива головка цилиндровдля первого цилиндра оснащена игольчатым датчиком перемещения (2).

    Перед монтажом

    На старых двигателях man:

    Для фиксации головок цилиндров в головную поверхность картера вставлены по две фиксаторные гильзы.

    Для того, чтобы при забивании гильз предотвратить возможные повреждения (трещины), необходимо следить за правильным положенном шлица гильзы.

    Шлиц (стрелки) фиксаторной гильзы должен находиться под углом примерно 90˚ к воображаемой соединительной линии между обеими фиксаторными гильзами головки.

    С 1-го квартала 1978 года шлицевые фиксаторные гильзы (1) не используются.

    Монтируются гильзы с буртиком (2).

    Эти гильзы больше не нуждаются в настройке.

    • Почистить резьбовые отверстия в картере и продуть. Почистить уплотнительные поверхности на головке цилиндра и картере.

    При повторно обнаруженных негерметичностях

    • проверить выступ гильз цилиндра.
    • при помощи лекальной линейки проверить уплотнительные поверхности картера и головки цилиндра на ровность или перекос.

    Головки блока цилиндров с нарушением плоскостности могут быть прошлифованы до 1 мм на плоскошлифовальном станке.

    Перед этим необходимо измерить выступ топливных форсунок с тем, чтобы после шлифования головки блока снова можно было правильно выставить форсунки путём использования уплотнительных колец соответствующей толщины.

    При шлифовке уплотнительных поверхностей следует учесть достаточную глубину микронеровности.

    Для этого следует обязательно соблюдать указания по монтажу, смотрите раздел «Технические характеристики»

    Соблюдать правильную компоновку, гильза цилиндра — уплотнение головки цилиндра

    При обновлении уплотнений головки цилиндра на двигателях автомобилей ман D 25.. с толстостенными втулками (внешний диаметр гильз цилиндра как на двигателях D 28..) следует обязательно следить за тем, чтобы использовались уплотнения головки цилиндра двигателей D 28..

    Если на двигателях D 25.. с толстостенными втулками используются такие же уплотнения, как на двигателях со стандартными втулками, при затягивании болтов головки цилиндра может произойти обрыв буртика втулки и вырывание фланцы камеры сгорания из уплотнения.

    Монтаж головки цилиндра автомобиля MAN

    • Уложить «всухую» новое уплотнение головки цилиндра с учетом перфорации. Установить головку цилиндра.

    Внимание! Старые прокладки, которые уже устанавливались, не ставить! Устанавливать только новые прокладки!

    Указание: Для того, чтобы предотвратить возможный перекос между головками цилиндров и коллекторами, рекомендуется действовать следующим образом:

    • Установить уплотнения головки цилиндра и головку цилиндра.
    • Смазать болты головки цилиндра по резьбе моторным маслом.
    • Смазать опору головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т».
    • Ввернуть болты на несколько витков.
    • Смонтировать калибровочную линейку с отшлифованной поверхностью на стороне выхлопа отработанных газов.
    • Момент предварительной затяжки 20 Нм.
    • Подтянуть болты головки цилиндра согласно предписанию.
    • Отвинтить калибровочную линейку.
    • Подтянуть впускной и выпускной коллекторы с предписанным предварительным моментом.

    Схема затяжки болтов головки цилиндра автомобиля man

    • Затянуть болт головки цилиндра (6) под форсункой ТНВД при помощи специального ключа.

    1. Сторона впуска; 2. Сторона выхлопа отработанных газов.

    Подтягивание и последующее затягивание болтов головки цилиндра man смотрите в раздело «Технические характеристики».

    Для лучшего уплотнения от протечки масла под давлением вместо уплотнений головок цилиндров с фланцевым уплотнением (1) имеются уплотнения с кольцом Viton (2).

    Последние варианты уплотнений можно найти в перечне запчастей.

    • Вставить штанги толкателей, при этом следить за тем, чтобы каждая штанга толкателя попадала в упор толкатели клапана.
    • Установить стойку оси коромысла.
    • Слегка подтянуть крепежные винты, и выправить ось коромысла по клапанам.
    • Подтянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом

    уплотнения с кольцом Viton (2)

    • Отрегулировать зазор клапанов.
    • Установить крышку головки цилиндра с новым уплотнением «всухую»
    • Затянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом.
    • Смонтировать трубопровод для слива масла топлива.
    • Смонтировать напорные трубопроводы на форсунках и ТНВД, затянуть специальным ключом [4] до предписанного значения.
    • Смонтировать выпускной коллектор.
    • Смонтировать впускной коллектор.
    • Смонтировать трубопровод системы жидкостного охлаждения, залить охлаждающую жидкость.
    • Прокачать топливную систему.
    • Подтянуть болты головки цилиндра.

    Указание: Па двигателях автомобилей ман с системой EDC (электронное регулирование дизеля) для деаэрации (прокачки) топливной системы всегда должно быть включено зажигание.

    Проверка головки цилиндра на трещины

    В зависимости от условий эксплуатации на различных этапах пробега автомобилей ман могут возникать трещины перемычки клапана (1).

    В основном эти трещины не имеют большого значении. В основном они продолжаются только до глубины канавки для кольца седла клапана и не приводят к негерметичности.

    При принятии решения о дальнейшей эксплуатации головки цилиндра с трещинами перемычки клапана, проводится проверка по следующим критериям:

    1. Если в перемычке появляется микроскопическая трещина, головка может эксплуатироваться дальше без дополнительной проверки, даже если трещина проходит от кольца седла впускного клапана до кольца седла выпускного клапана.
    2. Если появляется раскрытая трещина с незначительным прогибом перемычки в сторону цилиндра, необходимо демонтировать выпускной клапан, и проверить кольцо седла выпускного клапана на трещины.

    Трещины в кольце седла также показываются в секторе перемычки.

    Если трещины на кольцо седла клапана отсутствуют или есть только одна трещина, головка может эксплуатировали дальше.

    Если имеются две или более трещины кольца седла клапана, головку следует заменить.

    3. Если на перемычке клапана имеются несколько расположенных рядом или частично пересекающихся трещин, то по причине опасности сколов головку следует заменить без учета присутствия или отсутствии трещин кольца седла клапана.

    Если трещина перемычки клапана снова видна под кольцами седла клапана — в впускном или выпускном канале, головку цилиндра следует заменить.

    Если на основании головки цилиндра имеются трещины, которые проходят между форсуночным отверстием и седлом впускного или выпускного клапана, головку цилиндра также следует заменить.

    Затягивание / подтягивание болтов головки цилиндров автомобилей МАН

    Уплотняющее действие прокладки головки цилиндра в основном зависит от того, действительно ли будет достигнуто и сохраниться необходимое преднапряжение болтов головки цилиндра.

    При затягивании болтов головки цилиндра следует использовать градуированные динамометрические ключи. При окончательной затяжке торсионными ключами предписанный момент затяжки должен удерживаться не менее 5 секунд. При использовании «защелкивающихся» динамометрических ключей болты или гайки следует затягивать медленно, так как иначе установленный момент затяжки, но передается полностью на винт или гайку.

    При затягивании и подтягивании болтов или гаек головки цилиндра следует действовать следующим образом:

    учитывать оснастку болта, угол повороты или крутящий момент.

    Затягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

    «Затягивание» представляет собой первоначальное затягивание смонтированных и еще не затянутых болтов после ремонта — например, замены прокладки головки.

    Болты головки цилиндра затягиваются при холодном двигателе автомобиля МАН, картер должен быть чуть теплым или холодным.

    • Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе — не в резьбовом отверстии — и на опоре головки болта. При крепеже гайками следует смазать резьбу резьбового стержня и опорную поверхность гайки.

    Применение MoS2 содержащих масел или присадок не допускается!

    При несмазанных болтах или гайках значительная часть момента затяжки преобразуется я трение и не способствует преднапряжению болтов.

    Исключение: На двигателях типового ряда D 25. . и D 28.. с болтами с затяжкой по углу поворота опорная поверхность головок болтов покрывается монтажной пастой Optimol White Т номер 09.16012.0117, резьба болта смазывается аналогично другим болтам.

    • Слегка приложить болты или гайки головки цилиндра для фиксации головок цилиндров.
    • Выправить отдельные головки цилиндров путем установки калибровочной линейки или впускного/выпускного коллектора.
    • Поступенчато затянуть в правильной последовательности с предписанным крутящим моментом или углом поворота.

    Внимание! При слишком сильном предварительном затягивании отдельных болтов или гаек готовка цилиндраперетягивается. При дальнейшем, соответствующем предписаниям затягиваем перетяжка не устраняется!

    • После затягивания болтов головки отрегулировать зазор клапанов.

    Подтягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

    «Подтягивание» представляет собой подтягивание уже смонтированных и уже затянутых болтов при первой службе техобслуживания или после профилактического ремонта при пробеге 1 000 км и 20 000 по 30 000 км.

    Болты головки цилиндра подтягиваются при холодном двигателе, картер должен быть чуть теплым или холодным.

    При подтягивании винтов с затяжкой по крутящему моменту

    • ослабить по одному винту или гайке в предписанной последовательности,
    • смазать опорную поверхность винта или гайки,
    • затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки.

    После подтягивания проверить зазор клапанов.

    При подтягивании болтов головки цилиндра с затяжкой по углу поворота автомобиля МАН

    • ослабить болты, подтянуть на предписанный угол поворота в необходимой последовательности.

    Подтягивание болтов головки цилиндра на новых автомобилях МАН или новых и обменных двигателях

    Новые двигатели автомобилей МАН серии D 25../ D 28.. больше не поставляются с болтами с затяжкой по крутящему моменту, а только с болтами с затяжкой по углу поворота.

    На заводе болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются первый раз.

    При этом на двигателе автомобиля МАН размещается специальная наклейка.

    Болты с затяжкой по крутящему моменту

    Двигатели, которые оснащаются на заводе болтами с затяжкой по крутящему моменту; обозначаются на одной из крышек головки цилиндра соответствующей наклейкой.

    Подтягивание этих болтов головки цилиндра не допускается.

    Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

    Метод затяжки по крутящему моменту по схеме затягивания 1

    1. Предварительная затяжка 10 Нм
    2. Предварительная затяжка 50 Нм
    3. Предварительная затяжка 100 Нм
    4. Окончательная затяжка 220 Нм
    • Отрегулировать зазор клапанов.

    Схема затягивания 1 Сторона впуска / форсунка ТНВД

    Сторона выпуска

    Подтягивание болтов с затяжкой по крутящему моменту

    Боты с затяжкой по крутящему моменту подтягиваются один раз при холодном двигателе. (холодный = картер чуть теплый или холодный)

    Подтягивание по схеме I

    — не ранее одночасовой поездки под нагрузкой

    — не позднее пробега 1000 км

    • В предписанной последовательности ослабить по одному болту или гайке
    • Смазать опорную поверхность болта или гайки маслом
    • Затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки
    • Проверить зазор клапанов

    Внимание! Болты с затяжкой по крутящему моменту перед подтягиванием ослабляются. Болты с затяжкой по углу поворота перед подтягиванием не ослабляются.

    Указание: Рядные двигатели автомобилей МАН D 25.. с продольным картером и поперечным картером I изготовлялись с «короткими» болтами с затяжкой по крутящему моменту.

    Рядные двигатели с поперечным картером II изготовлялись с «длинными» болтами с затяжкой по крутящему моменту, за исключением указанных на странице 3 номеров двигателей.

    На всех рядных двигателях серии D 25../ D 28.. болты головки цилиндра (с затяжкой по крутящему моменту), детали MAN № 51.90020.0216; .0217; .0218 были заменены болтами с затяжкой по углу поворота, детали MAN № 51.90020.0266; .0269: .0270.

    Двигатели типов D 2866 К. Т и L — оснащались этими болтами с самого начала производства серии.

    Болты с затяжкой по углу поворота

    Начиная с номеров двигателей для:

    рядных двигателей без наддува D 25.. /D 28.. (со свободным впуском)

    с двигателя № ххх4750001 хххх

    рядных двигателей с наддувом D 25. ./D 28.. (турбодвигатели)

    с двигателя № ххх4729001хххх,

    все двигатели серии D 25../D 28.. изготавливались с болтами с затяжкой по углу поворота Подтягивание болтов головки цилиндра на новых и обменных двигателях

    Схема затягивания 2 Сторона впуска форсунки ТНВД

    Сторона выпуска

    Первое подтягивание:

    Болты с затяжкой по углу поворота первый раз подтягиваются на заводе после обкатки и обозначаются на одной из крышек головок цилиндров наклейкой 51.97801.0211.

    Второе подтягивание:

    При первой службе техобслуживания U 2 (согласно контрольному перечню SD 333)

    20 000 по 30 000 км.

    или F 2 (согласно контрольному перечню SD 334)

    20 000 по 45 000 км,

    болты с затяжкой по углу оборота подтягиваются второй раз согласно приведенной рядом схеме.

    • Из исходного состоянии дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).

    Предварительное ослабление болтов не допускается!

    Подтягивать только четыре обозначенных болта! Температура двигателя не имеет значения.

    Болты с затяжкой по углу поворота

    Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

    • Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе (не в резьбовом отверстии) моторным маслом.
    • Покрыть опорную поверхность головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т»

    Применение MoS2 — содержащих масел или присадок не допускается!

    Метод затяжки по углу поворота по схеме затягивания 1

    1. Предварительная затяжка 10 Нм
    2. Предварительная затяжка 80 Нм
    3. Предварительная затяжка 150 Нм
    4. Предварительная затяжка 90˚
    5. Окончательная затяжка 90˚

    Отрегулировать зазор клапанов.

    Подтягивание болтов головки цилиндра

    Болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются два раза.

    Двигатель может быть как холодным, так и разогретым.

    Обратить внимание на различие схем затяжки при первом и втором подтягивании!

    Первое подтягивание:

    • Подтянуть по схеме 1
    • нс ранее одночасовой поездки под нагрузкой
    • не позднее пробега 1000 км
    • Из исходного состояния дотянуть винты на 90˚ (1/4 оборота).
    • Предварительное ослабление винтов не допускается!
    • Температура двигателя не имеет значения.
    • Проверить зазор клапанов.

    После первого подтягивания болтов головки цилиндра наклеить на одну из крышек клапанов соответствующую наклейку.

    Удалить наклейку с перечеркнутым динамометрическим ключом — если имеется.

    Второе подтягивание:

    При первой службе техобслуживания

    U 2 (согласно контрольному перечню SD 333).

    20 000 по 30 000 км

    или F 2 (согласно контрольному перячню SD 334)

    20 000 по 45 000 км

    болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются второй раз согласно приведенной на предыдущей странице схеме 2.

    • Из исходного состояния дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).
    • Предварительное ослабление болтов не допускается!
    • Подтягивать только четыре обозначенных болта!
    • Температура двигателя не имеет значения.
    • После второго подтягивания болтов головки цилиндра следует удалить наклейку . 0211 и наклеить вместо этого наклейку 51.97801.0212.

    Специальный инструмент для затягивания болтов головки цилиндра автомобилей МАН F2000

    Для затягивания и подтягивания болтов головок цилиндров используется специальный ключ.

    С данным специальным ключом болты головки цилиндра становятся доступными без демонтажа форсунок и коромысел.

    Повторное использование болтов головки цилиндра

    Болты с затяжкой по крутящему моменту могут быть использованы повторно, если на них не обнаружено механических повреждений.

    Болты с затяжкой по углу поворота .0268; .0269; .0270 осознанно подвергаются перегрузке за предел текучести при затягивании и получают при каждом затягивании сохраняющееся наращивание. Поэтому эти болты могут применяться повторно только в том случае, когда не превышается размер «L max» см. следующую страницу.

    Кроме того, болты должны отличаться безукоризненной поверхностью, что означает закрытое фосфатирование, отсутствие пятен ржавчины. Начинающие покрывайся коррозией, поврежденные или растянутые свыше максимального предела болты должны немедленно, например ударами молотка по резьбе, делаться непригодными к дальнейшему применению и утилизироваться.

    Болты с затяжкой по углу поворота в смонтированном положении распознаются по символу угла поворота (А) на головке болта.

    Использовавшиеся в переходный период болты с затяжкой по углу поворота .0234; .0235; .0236 с максимальным размером «L», который больше на 1 мм, могут быть израсходованы в ассортименте.

    Обзор болтов головки цилиндра

    Проверка давления сжатия (компрессии) автомобилей МАН F2000

    • Проверить зазор клапанов автомобиля ман F2000, по необходимости отрегулировать.
    • Разогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла примерно 60 — 80˚ C˚.
    • Демонтировать форсунки ТНВД.
    • Начиная с 1-го цилиндра:
    • Вложить новое уплотнительное кольцо, и вставить муфту устройства контроля компрессии давления [38], затянуть перекидную гайку специальным ключом [4].
    • Навинтить устройство контроля компрессии давления с удлинителем на муфту.
    • Вставить контрольный лист в самописец компрессии давления.
    • Стартером прокручивать двигатель до тех пор, пока стрелка самописца компрессии давления не достигнет предела амплитуды.

    ВНИМАНИЕ!: Аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены.

    Подключить самописец компрессионного давления к следующему цилиндру, проверить все цилиндры, как описано выше.

    Демонтировать устройство контроля компрессионного давления.

    Обработать контактные места корпуса форсунки средством «Never Seeze» для автомобилей ман

    Смонтировать корпус форсунки с форсункой и новыми уплотнительными кольцами.

    Подключить напорные и маслосливные трубопроводы.

    Указание: При смонтированном напорном трубопроводе перекидная гайка может быть подтянута ключом в виде разрезанной накидной головки.

    Что будет если перетянуть гбц


    Перетянул болты гбц на 270 градусов.

    Страшно это или нет? — Toyota Vista, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

    Всем привет. Нужен совет знающих людей.

    Делаю капиталку двигателю toyota 2ct.Загильзовал, плоскость ГБЦ и блока отфрезировали.

    Полный размер

    Блок цилиндров после гильзовки и фрезеровки

    Болты проверил, почистил, резьба как новая, один болт был вытянут на 0.3 мм. Болт исправил.

    Прокладка ГБЦ Autowelt HG34100металлическая, разрезная.

    Установил головку, наживил болты.Затяжку болтов начал производить по инструкции к этому двигателю.

    Все как положено, по заданной очередности протянул все болты по44 н.м динамометрическим ключем.

    Все болты затянулись данным усилием. Нанес краску на передок шляпки болта.

    Осталось протянуть болты в два прохода по 90 градусов,

    но я устал и решил отложить это дело на час. И пошел спать.

    И тут во время моего сна началось самое интересное!

    Пришел в гараж батя.Расскажу о нем. Авто механик от бога! Он считает, что мануал к авто это бесполезная куча бумаги. Когда-то давно сделал капиталку на 2101 и якобы она ездила.Начал проверять проделанную мной работу, ему стало интересно как же я затянул болты.По его словам, я слабо затянул болты.Перед тем как пойти спать я уведомил батю, что я не довернул болту и сделаю это после сна.

    Вообщем отец посчитал, что лучше его их не кто не завернет и завернул их сам!

    В итоге, что я увидел:метки были повернуты на 90 градусов от начального положения. Я думаю не беда, сейчас доверну ещё на 90, но хорошо, что я спросил батю на сколько он их довернул.

    И тут я сел на жопу.Он их довернул на целый оборот, а судя по меткам на 450градусов. То есть болты были довернуты на 270 градусов больше чем нужно было. С слов бати крутил их динамометрическим ключом

    с стрелкой на 10Кг.м это примерно 100Н.м.

    Вопрос! Что делать, какие последствия, рулю конец?

    Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 300000 км

    Перетяжка болтов ГБЦ — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

    Проблема такова, после капитального ремонта пробег составляет 15 тысяч. И в последнее время заметил что через чур большое давление создаётся при заведённом двигателе в охлаждающей жидкости. Поменял термостат, и уже больше трёх патрубков. Грешил и на помпу и на воздух в системе и даже на бачок с крышкой. После замены бачка с крышкой, промывки системы радиатора и личного убеждения об отсутствии воздуха в охлаждающей жидкости, начал грешить на ГБЦ. Ведь во время капитального ремонта мне её выравнивали. Проверил охлаждающую жидкость на наличие масла, масла в охлаждающей жидкости не было. Так же проверил двигатель, поменяв масло в двигателе, в масле эмульсии и охлаждающей жидкости тоже не оказалось. Долго искал причину но на одном из форумов наткнулся на информацию в которой говорили что после капитального ремонта двигателя и ГБЦ, болты ГБЦ нужно дотягивать через 1 тысячу обкатки двигателя. А не дожидаться пока выхлопные газы прорвутся в охлаждающую жидкость. Посоветовавшись с опытным дизелистом, он объяснил мне что данная причина не обтянутых болтов вполне вероятна. Информацию как протянуть болты с каким давлением и в какой очерёдности я нашёл в мануале для своего двигателя.

    Полный размер

    Сняв клапанную крышку я не обнаружил следов эмульсии, не смотря что на новом масле проехал пару сотен километров.

    Полный размер

    Перед протяжкой болтов ГБЦ, приобрёл Динамометрический ключ и прокладку клапанной крышки.

    Перетягивал болты ГБЦ по данной схеме с давлением на болт 75 ньютона метров или (7,5 кг/м) протянул по мануалу на 1/2 оборота

    Полный размер

    Заменил прокладку клапанной крышки и собрал всё в обратном порядке, болты ГБЦ поддались легко

    Завёл двигатель, поработал на холостых минут 40, патрубки уже не рвёт, но на мой взгляд давление по прежнему большое. В дальнейшем время покажет результат о проделанной работе.

    Затяжка резьбовых соединений: болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

    Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

    Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

    Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

    Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

    Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

    • Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

      Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

    • Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.

      Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

    Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

    Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

    Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

    • Перетягивание болтов;
    • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
    • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
    • Работа ключом с неподходящей насадкой;
    • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

    Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

    Расположение колодцев болтов ГБЦ

    Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

    Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

    Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

    Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

    Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

    Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

    Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

    Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

    Правила проведения затяжки креплений

    Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

    • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
    • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
    • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
    • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
    • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
    • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

    Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

    Необходимые инструменты

    Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

    • Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

      Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

    • Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

      Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

    • Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

      Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

    Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

    Динамометрический ключ своими руками

    Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

    Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

    Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

    Момент затяжки болтов ГБЦ

    В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

    Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

    Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

    Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

    Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

    Порядок затяжки резьбовых соединений

    Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

    Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

    В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

    1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
    2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

    Работа с динамометрическим ключом

    Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

    Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

    Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

    Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

    Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

    Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

    Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

    1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
    2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

    После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

    Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

    Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

    Какой из способов затяжки крепежей лучше?

    Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

    Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

    • Автор: Михаил Рассветный
    • Распечатать

    Можно ли затягивать прокладку ГБЦ повторно…МОЖНО если осторожно — Opel Astra, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

    BIBAZIK был 1 неделю назад

    Я езжу на Opel Astra Х17DTL Гомель, Беларусь

    Привет посетитель моей странички!..Рассказываю исключительно о своем опыте !

    И так по теме. Установил новую прокладку ГБЦ GLASER и болты той же фирмы…но что то пошло не так и мне пришлось все раскручивать и снимать, а потом ставить по новой…

    Полный размер

    прокладка гбц

    Полный размер

    набор болтов гбц если кому интересно

    Я как думаю и многие люди задался вопросом, а можно ли поставить эту прокладку еще раз так как по сути она в работе еще не была… однозначного ответа на этот вопрос нигде не нашел и решил на собственном опыте все проверить.Взял прокладку и внимательно ее осмотрел, визуально она была как новая, каких либо вдавленностей или же порывов не было, толщина везде одинаковая решил поставить ее снова.ВАЖНЫЙ момент двигатель не завелся и не прогревался——- поэтому последний этап затяжки в этой связи проведен не был.Взял болты тоже их измерил как оказалось новые аж на 3 мм короче старых сделал вывод о том, что не успели растянуться и поставил обратно.После повторной затяжки по схеме которая была в комплекте двигатель был благополучно заведен, прогрет .и протянут по полной схеме.На данный момент пробег в районе 1000 км слежу за движением так сказать…;)Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет. Спасибо то, что прочитали до конца…

    Пинайте но не сильно …

    Цена вопроса: $0 Пробег: 315222 км

    Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

    За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

    Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

    Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

    Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

    Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

     Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

    • перегрев двигателя;
    • неправильная установка при замене прокладки;
    • последствия мощностного тюнинга ДВС;
    • не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
    • езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

    Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

    Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев.  Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

    В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

     Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

    • прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
    • появление эмульсии в системе смазки двигателя;
    • двигатель начинает дымить белым дымом;
    • попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

    В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

    1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
    2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
    3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.
    Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

    Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

    Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

    Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

    На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

    В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

    В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

    Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

    Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

    Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

    Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

    Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров.  Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

    Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

    Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

    Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

    Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

    Советы и рекомендации

    Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

    Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.  

    Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

    Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

    Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

    Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

    Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

    Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

    Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

    Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

    • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
    • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

    Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

    От чего зависит момент затяжки болтов?

    При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

    • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
    • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
    • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

    Схема затяжки болтов головки блока

    • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

    Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

    Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
    • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
    • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
    • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

    Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

    • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
    • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
    • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

    Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

    Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

    • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
    • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

    Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

    1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
    1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
    2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

    Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

    Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

    Видео: затяжка головки блока цилиндров

    Установка головки блока цилиндров Cummins B3.9, B4.5, B5.9. Статьи компании «МАХОВИК»

    Двигатели B4.5 RGT  
     ВНИМАНИЕ   

    Убедитесь в том, что прокладка правильно совмещена с отверстиями в блоке цилиндров. Нарушение этого требования может привести к повреждению блока цилиндров.

     


     

     

     



    Смажьте резьбу и нижние поверхности головок болтов крепления головки блока цилиндров чистым моторным маслом.

    Установите болты и затяните их от руки.


     

     

     


    Затягивайте болты крепления головки блока цилиндров в указанной на рисунке последовательности.

    Затяните болты.

    Torque Value: Все болты
    1. 90 n.m    [66 ft-lb]
    2. 90 n.m    [66 ft-lb]
    3. Повернуть на 90 градусов по часовой стрелке.

     

     

     


    Двигатели B3.9, B5.9 и B4.5
     ВНИМАНИЕ   

    Убедитесь в том, что прокладка правильно совмещена с отверстиями в блоке цилиндров. При неправильном совмещении прокладки двигатель может получить повреждения.

    Установите новую прокладку головки блока цилиндров на направляющие штифты.


     

     

     


     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

    Масса этого узла превышает 23 кг (50 фунтов). Во избежание получения травм при подъёме узла используйте подъёмник или воспользуйтесь посторонней помощью.

    Аккуратно опустите головку цилиндров на блок цилиндров, перемещая ее строго вертикально, и поставьте её на направляющие.

     

     

     

    Масса головки блока цилиндров
    Номер цилиндра кг фунт
    4 36 79
    6 51.3 113


     

     

     

     


    Трубчатые штанги толкателей — установка

    Расположите трубки толкателей на толкателях клапанов.


     

     

     


    Смажьте гнезда трубчатых штанг толкателей чистым моторным маслом.


     

     

     


    Коромысла — установка

    Смажьте стержни клапанов чистым моторным маслом.


     

     

     


    Полностью отверните регулировочные винты коромысел.


     

     

     


    ПРИМЕЧАНИЕ: Опоры коромысел совмещены с помощью направляющих втулок.

    Установите опоры.


     

     

     


    Для проверки длины болтов головки блока цилиндров используйте калибр длины болтов, номер по каталогу 3823921.

    Смажьте резьбу и нижнюю часть головок болтов (8 мм) опор чистым моторным маслом.

    Заверните болты от руки.


     

     

     


    Смажьте резьбу и нижнюю часть головок болтов (12 мм) опор / головки блока цилиндров чистым моторным маслом.

    Вверните болты от руки.


     

     

     


    Смажьте резьбу и нижние поверхности головок остальных болтов головки блока цилиндров чистым моторным маслом.

    Установите и заверните болты головки блока цилиндров от руки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно установите длинные болта в отверстия под форсунками. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты для двигателей с сертификацией 1991 г. и позже имеют такую же общую длину, но более короткий участок с резьбой.


     

     

     



    На 4-цилиндровых двигателях болт № 1 расположен между цилиндрами 2 и 3. Нумерованная последовательность затяжки такая же, как для 6-цилиндрового двигателя, но заканчивается номером 18. Придерживаясь порядка затяжки для 4-цилиндрового двигателя, затяните все 18 болтов.

    Момент затяжки:   90  n.m  [66 ft-lb]


     

     

     


    Придерживаясь порядка затяжки для 6-цилиндрового двигателя, затяните все 26 болтов.

    Момент затяжки:   90  n.m  [66 ft-lb]


     

     

     


    4-цилиндровый двигатель

    Придерживаясь порядка затяжки, затяните толькодлинные болты (№ 4, 5, 12 и 13).

    6-цилиндровый двигатель

    Придерживаясь порядка затяжки, затяните толькодлинные болты (№ 4, 5, 12, 13, 20 и 21).

    Момент затяжки:  120  n.m  [89 ft-lb]


     

     

     


    Повторно затяните болты (номера 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 и 26), по причине осадки головки блока цилиндров и для соблюдения требований к моменту затяжки болтов головки блока цилиндров.

    Момент затяжки:   90  n.m  [66 ft-lb]


     

     

     


    Повторно затяните длинные болты по причине осадки головки блока цилиндров и для соблюдения требований к моменту затяжки болтов головки блока цилиндров.

    4-цилиндровый двигатель

    Придерживаясь порядка затяжки, затяните толькодлинные болты (№ 4, 5, 12 и 13).

    6-цилиндровый двигатель

    Придерживаясь порядка затяжки, затяните толькодлинные болты (№ 4, 5, 12, 13, 20 и 21).

    Момент затяжки:  120  n.m  [89 ft-lb]


     

     

     


    Следуя порядку затяжки, поверните болты на 90 градусов по меткам на головке болтов.

     

     

     


    Ключ со шкалой угла поворота с головкой на 3/4 дюйма, номер по каталогу 3823878

    Чтобы повернуть болт точно на нужный угол, ориентируйтесь по маленькой точке и сектору, отштампованным на головке болта, или используйте ключ со шкалой угла поворота с головкой на 3/4 дюйма, номер по каталогу 3823878.

     

     

     


    Нанесите метку на головку блока цилиндров напротив точки на головке болта. Эта точка будет служить указателем.

     

     

     


    Поворачивайте болт, пока метка, нанесенная на головке блока цилиндров, не окажется в пределах сектора на головке болта.

     

     

     


    Технологический совет.

    С помощью водостойкого маркера нанесите на головку ключа метку, соответствующую одной из граней шестигранника головки.

     

     

     


    После затяжки нанесите на головку блока цилиндров метку напротив точки.

     

     

     


    Расположите торцевую головку на болте так, чтобы метка на торцевой головке находилась напротив сектора на головке болта.

     

     

     


    Поверните торцевую головку так, чтобы метка на ней совместилась с меткой на головке блока цилиндров.


     

     

     


    Затяните болты опор 8 мм.

    Момент затяжки:  24  n.m  [212 in-lb]


     

     

     

    Как снять болты головки цилиндров

    Снятие головки — важный этап при снятии головки блока цилиндров. Эти болты с головкой крепят головку блока цилиндров к блоку двигателя. Болты головки представляют собой длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки и при правильной затяжке создают уплотнение между всеми тремя компонентами. Это уплотнение позволяет сжатию в цилиндрах и двигателю загореться.

    Головки цилиндров

    бывают разных конфигураций, каждая из которых требует определенных действий для удаления.Существует два типа снятия: болты с головкой двигателя с толкателем и двигатель с верхним распредвалом. Каждый из них имеет отличия, но используемые инструменты и меры предосторожности будут одинаковыми. Если вы чувствуете себя неудобно или работаете с продвинутым двигателем, обратитесь к квалифицированному механику.

    Часть 1 из 3: Приступаем к головке болтов

    Необходимые материалы

    • Защита глаз
    • Перчатки
    • Слив масла и охлаждающей жидкости
    • Очиститель деталей или очиститель тормозов
    • Магазинные тряпки
    • Набор головок и трещотка

    Шаг 1. Слейте масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.

    Убедитесь, что двигатель не запускается, отсоединив отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не протекала при ослаблении болтов головки.

    Шаг 2: Очистите крышку клапана . Воспользуйтесь средством для очистки деталей или очистителем тормозов, чтобы очистить крышку клапана и как можно большую часть головки блока цилиндров.

    Шаг 3: Снимите крышку клапана .При необходимости снимите другие компоненты, чтобы открыть доступ к крышкам клапанов, и начните снимать болты с крышки клапана.

    После того, как все болты будут удалены, осторожно снимите клапанную крышку с ГБЦ. Если остался какой-либо материал прокладки крышки клапана, удалите его и удалите излишки масла с краев. Осторожно отложите крышку клапана в сторону, так как она будет повторно использована с новой прокладкой после завершения ремонта.

    Часть 2 из 3: Снятие болта головки толкателя

    Необходимые материалы

    • Головка болта с головкой под ключ (при необходимости)
    • Картон пронумерованный
    • Молоток резиновый
    • Набор головок и трещотка

    Шаг 1: Снятие коромысла и коромысла .Толкатель двигателя имеет длинные толкатели, которые проходят через головку блока цилиндров и прикрепляются к коромыслу.

    Сначала необходимо ослабить ракетную стрелу. Многие производители имеют определенную последовательность снятия болтов коромысла. После снятия коромысла коромысла откручиваются.

    Отложите все коромысла в том порядке, в котором они были сняты, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого были сняты.

    Шаг 2: Снимите толкатели .Снимайте толкатели с головки блока цилиндров по одному.

    Поместите их в пронумерованный кусок картона, так как толкатели вернутся в то же гнездо, из которого они были взяты.

    Шаг 3: Ослабьте болты с головкой . Используйте трещотку, чтобы ослабить болты крепления головки блока цилиндров.

    Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты перед тем, как полностью открутить какой-либо из болтов.

    Шаг 4: Снимите болты . Вставьте каждый болт в пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головкой имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в нужное отверстие.

    Для болтов может потребоваться специальная головка в зависимости от производителя.

    Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно приподнимите головку блока цилиндров; голова должна легко высвободиться.

    Если головка блока цилиндров заедает, слегка постучите по головке блока цилиндров глухим ударом или резиновым молотком, чтобы можно было ее снять. Отложите в сторону в безопасном месте.

    • Предупреждение : Болты головки цилиндров имеют определенную последовательность, которая используется при их снятии.Обратитесь к техническим характеристикам производителя, чтобы узнать о правильной последовательности снятия двигателя, над которым он работает.

    Часть 3 из 3: Снятие болта верхнего распредвала

    Необходимый материал

    Шаг 1: Снимите крышку привода ГРМ . Крышку ГРМ необходимо будет снять, чтобы получить доступ к ремню или цепи ГРМ.

    Это необходимо, потому что распредвал находится в головке блока цилиндров и прикреплен к коленчатому валу с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.

    Шаг 2: Подождите, пока двигатель снимет ремень . Двигатель необходимо будет синхронизировать, чтобы избежать повреждения при снятии ремня ГРМ.

    Каждый двигатель индивидуален и время от времени будет иметь свои собственные процедуры. На распредвале и коленчатом валу должны быть отметки, которые будут совмещены, чтобы установить синхронизацию в верхней мертвой точке (ВМТ).

    Шаг 3: Снимите ремень привода ГРМ . Натяжитель ремня газораспределительного механизма будет снят или отпущен, чтобы снять натяжение ремня.

    После того, как ремень ослаблен, он должен соскользнуть с распределительного вала в головке блока цилиндров.

    Шаг 4: Снимите болты головки . У каждого двигателя есть свои процедуры для снятия или затяжки болтов головки.

    Ослабьте болты с головкой на ¼ оборота в указанном порядке, для чего может потребоваться специальная головка. После того, как все болты будут ослаблены, их можно снимать по одному. Болты должны быть организованы или маркированы на случай, если они имеют разную длину.

    Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут удалены, головку блока цилиндров можно снимать с двигателя. Если он застрял, слегка постучите резиновым молотком по боковой стороне головки, чтобы ослабить головку блока цилиндров.

    • Предупреждение : Большинство болтов с головкой имеют предельный крутящий момент. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования и после снятия подлежат замене. Болты с головкой от момента затяжки до предела текучести растягиваются при затягивании, чтобы позволить им затянуться должным образом, а повторное применение может привести к поломке болта с головкой.

    Удаление болтов головки может показаться сложным процессом, но осторожно, выполнив все вышеперечисленные шаги, это можно сделать. В большинстве случаев головку блока цилиндров следует снимать только при замене прокладки головки блока цилиндров или выполнении ремонта двигателя. В любой момент во время снятия болтов головки, если возникнут вопросы, обратитесь к механику за полезным и быстрым советом.

    Как избежать выдергивания резьбы и болтов с головкой

    «Что-то не так».

    Стив Брюле из компании

    Westech затягивал болты головки на железном блоке LS 6.0L, который только что получил новый комплект головок. Мы использовали шпильки с головкой ARP, и в спецификации крутящего момента требовалось 70 фунт-фут крутящего момента. Но что-то определенно было не так, и Стив чувствовал это по динамометрическому ключу. Когда он приложил более 60 фунт-футов, сопротивление динамометрического ключа казалось, что либо шпилька вышла из строя, либо резьба выдергивалась из блока.

    Именно тогда я вспомнил недавнюю дискуссию с Крисом Рашке из ARP, в которой он сказал мне, что в ARP недавно поступили технические звонки по поводу вытягивания резьбы из блока и даже некоторых отказов болтов головок, которые, по-видимому, были вызваны чрезмерным затягиванием.

    Так объяснил это Рашке:

    «Что касается литья и обработки головок цилиндров, наш мир 21-го века стал намного лучше. Обработка с ЧПУ и превосходная оснастка позволили создать отличные алюминиевые отливки с очень гладкой поверхностью в точках крепления болтов с головками. Это, по-видимому, относится ко всем двигателям последних моделей, таким как двигатели Coyote, Modular и EcoBoost Ford, Chrysler Hemi V8 и двигатели семейства GM LS. Это также можно легко применить к любой новой высокопроизводительной алюминиевой головке блока цилиндров, которая подвергается механической обработке с ЧПУ.”

    Примерно 50 процентов от общего крутящего момента для создания заданной зажимной нагрузки требуется только для преодоления трения между нижней стороной болта с головкой и верхней частью шайбы или, в данном случае, между шайбой и гайкой.

    В чем проблема?

    Вот что обнаружил ARP. В недавнем прошлом производственные процессы ARP улучшили качество обработки болтов головки и шайб шпилек головки. Эта превосходная отделка также имела непреднамеренный эффект уменьшения трения между шайбой и точечной поверхностью головки блока цилиндров.Это в сочетании с улучшенным маслом, снижающим трение, используемым в большинстве двигателей, привело к непредвиденным последствиям.

    Вот как это работает.
    На любом крепежном элементе, когда к болту прилагается крутящий момент для создания заданной зажимной нагрузки, создается трение.

    В качестве примера возьмем болт с головкой. Изготовитель болта испытывает свои болты, чтобы создать заданную зажимную нагрузку, которая позволит прокладке головки блока цилиндров должным образом герметизировать. Эта зажимная нагрузка требует определенного крутящего момента на крепежном элементе. Например, в качестве числа мы выберем 70 фунт-футов.Из этой величины крутящего момента, прилагаемого к болту, примерно от 50 до 55 процентов этого крутящего момента используется для преодоления трения между нижней стороной головки болта и шайбой головки болта. Еще примерно 30-35 процентов используется для преодоления трения в резьбе. Это оставляет от 10 до 15 процентов остающегося крутящего момента на растяжение болта и создание желаемой зажимной нагрузки.

    Отчасти причина того, что шайбы болтов головки имеют тенденцию вращаться, заключается в том, что поверхность пятна на большинстве современных двигателей стала очень гладкой благодаря высококачественной обработке с ЧПУ.Добавьте к этому очень гладкую поверхность шайбы болта головки блока цилиндров, и вот почему шайба имеет тенденцию вращаться под нагрузкой.

    Давайте посмотрим на эти цифры в перспективе. Из типичного крутящего момента 70 фунт-футов на шпильке головки ARP, как в нашем исходном примере, полные 59-60 фунт-футов из 70 используются для преодоления трения, а 35 фунт-футов (50 процентов) используются для преодоления трения. под головкой болта или между гайкой и шайбой на шпильке с головкой.

    Это трение предполагает, что шайба остается устойчивой под нагрузкой.Но если эта шайба головного болта достаточно гладкая, она может поворачиваться при приложении нагрузки. Это эффективно превращает шайбу в подшипник, уменьшая трение. Если эта вращающаяся шайба снижает трение хотя бы на треть, это дает еще 10-15 процентов крутящего момента для растяжения болта. Как вы, наверное, догадались, это радикально увеличивает действительный крутящий момент, необходимый для растяжения болта. Этот дополнительный крутящий момент либо приводит к выходу болта из строя, растягивая его сверх предела текучести, либо этот дополнительный крутящий момент вытягивает резьбу из блока.Обе эти ситуации лучше избегать.

    То, что Стив почувствовал, когда он достиг точки, когда динамометрический ключ почувствовал, что болт растягивается, на самом деле было вращением шайбы шпильки головки — и, следовательно, уменьшением трения. У Стива достаточно опыта, чтобы знать, что, поскольку это казалось неправильным, он прекратил прилагать дополнительный крутящий момент до того, как был нанесен какой-либо ущерб.

    На этом LS 6.0L мы столкнулись с проблемой, когда шайба под этой гайкой шпильки головки начинала вращаться, когда крутящий момент достигал примерно 55 фунт-футов.Эта вращающаяся шайба действовала как подшипник, уменьшая трение, и если бы мы подошли к фактической спецификации ARP 70 фунт-фут, возможно, мы могли бы натянуть резьбу в блоке или выдать шпильку.

    Исправление в

    Эта странная ситуация возникла из-за сочетания более гладкой поверхности шайбы болта головки блока цилиндров с более гладкой поверхностью поверхности многих новых головок цилиндров. Хорошая новость заключается в том, что исправить это очень просто и ничего не стоит. Простое решение ARP — просто придать шероховатость поверхности одной стороны шайбы болта с помощью наждачной бумаги с зернистостью 60, и проблема будет решена.

    Исправить легко. Мы снимали гайки шпилек на этом двигателе по одной и шлифовали шайбы с одной стороны по длине наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы создать грубую отделку, которую вы видите здесь. Это все, что нужно.

    Они рекомендуют трижды протолкнуть шайбу со стороны головки блока цилиндров на длину 12 дюймов наждачной бумагой с зернистостью 60. Это создаст грубую отделку, которая предотвратит вращение шайбы при приложении крутящего момента. Конечно, вы уже должны знать, что все качественные шайбы для головок болтов имеют радиус, встроенный в шайбу, который предназначен для дополнения небольшого радиуса, созданного под головкой болта, чтобы минимизировать создание точки излома под напряжением.Это означает, что вы должны создать шероховатую поверхность на стороне головки блока цилиндров шайбы, чтобы предотвратить ее вращение.

    Мы приложили шероховатую сторону шайбы к головке блока цилиндров, повторно затянули каждую шпильку до 70 фунт-футов, шайба не вращалась, и ангелы обрадовались.

    На наборах шпилек головок ARP нет радиуса, потому что в этом нет необходимости. В этом случае не имеет значения, какая сторона шайбы отшлифована, если шероховатая сторона обращена к головке блока цилиндров.

    Еще одна критическая проблема — правильное использование смазки.ARP рекомендует использовать Ultra-Torque, который следует размещать только между шайбой и головкой болта или гайки, если это шпилька. Старайтесь по возможности использовать минимальное количество смазки со стороны шайбы и головки блока цилиндров. Сухой вариант предпочтительнее, но это не всегда возможно. Это поможет предотвратить вращение стиральной машины.

    Это не обязательно проблема вторичного рынка. У производителей оригинального оборудования были аналогичные проблемы, и, по крайней мере, компания Chrysler обратилась к ним. ARP показала нам, что Chrysler теперь интегрирует маленькие собачки или зубцы во внешний край шайбы болта головки блока цилиндров, где она соприкасается с головкой блока цилиндров.Эти зубцы будут зажимать головку и предотвращать вращение шайбы при затягивании болта головки, сохраняя надлежащий крутящий момент.

    Высококачественные болты с головкой, такие как эти детали ARP, имеют радиус, который всегда должен быть обращен к нижней стороне болта с головкой. Шайбы, используемые со шпильками, не нуждаются в этом радиусе.

    Используйте Lube

    Смазка для застежек — важный фактор в этом общем уравнении. Раньше мы всегда покрывали шайбы головных болтов маслом с обеих сторон шайбы, но очевидно, что это неправильный путь.Гораздо лучшее решение — сохранить поверхность пятен на головке блока цилиндров и поверхность шайбы со стороны головки блока цилиндров как можно более сухими и без смазки. Это увеличивает трение и предотвращает вращение стиральной машины.

    Это стандартный болт с изменяемым крутящим моментом до предела текучести для последней модели Hemi. Обратите внимание на маленькие зубцы или собачки, расположенные по внешнему диаметру шайбы. Это предотвратит вращение стиральной машины.

    На стороне шайбы со стороны болта или гайки компания ARP рекомендует использовать смазку Ultra-Torque.Хотя некоторые производители двигателей, вероятно, всегда будут использовать моторное масло, ARP в ходе испытаний показала, что повторяющийся крутящий момент с использованием моторного масла резко меняет трение. Установление надлежащей зажимной нагрузки на работоспособный двигатель важно, поэтому не имеет смысла рисковать, что зажимная нагрузка между крепежными деталями будет несоответствующей из-за смазки. Вот почему ARP создал Ultra-Torque. Он не только снижает трение, но и обеспечивает большую стабильность в нескольких приложениях крутящего момента. Таким образом, нагрузка зажима остается стабильной.

    Болт с головкой под головку — это довольно простое устройство, однако для создания такого качественного продукта, как застежка ARP, потребовалось много инженерных решений. Небольшие знания имеют большое значение для уменьшения проблем. Нам просто нравится передавать эту информацию, которая, надеюсь, теперь сделает вашу жизнь немного проще.

    Снятие головки цилиндров — Практическое руководство

    Двигатель внутреннего сгорания работает, используя мощность контролируемых взрывов.Баллоны, содержащие эти взрывы, должны оставаться в хорошем рабочем состоянии.

    Головка блока цилиндров и блок двигателя составляют камеры сгорания двигателя. Клапаны в головке цилиндров позволяют топливу поступать в цилиндры, а выхлопу — выходить. Свечи зажигания воспламеняют смесь топлива и воздуха в камерах сгорания. Возникающее сгорание толкает поршни, вращая коленчатый вал и приводя в движение автомобиль.

    Высокое давление и температура могут вызвать усталость головки блока цилиндров.Усталость может привести к трещинам в деталях и вызвать механические проблемы. Эти проблемы могут включать неполное сгорание, загрязнение охлаждающей жидкости двигателя или в целом плохую работу.

    Если на головке блока цилиндров (или прокладке головки) в вашем автомобиле есть признаки повреждения, вы должны заменить ее в целях безопасности. Снятие головки блока цилиндров может быть деликатным процессом; читайте дальше, чтобы узнать, как справиться с этой работой.

    Как снять головку цилиндра

    Убедитесь, что вы знаете, использует ли ваш двигатель DOHC, SOHC или OHV.

    Шаг 1 — Определите тип двигателя

    Есть два основных типа автомобильных двигателей:

    Прежде чем пытаться снять головку блока цилиндров, вы должны знать, с каким типом двигателя вы имеете дело. Обратитесь к спецификациям производителя для получения рекомендаций. Вы также можете обнаружить, что коммерческое руководство по ремонту может вам помочь.

    Впускной и выпускной клапаны на цилиндрах полагаются на распределительный вал, чтобы контролировать правильную последовательность открытия и закрытия.

    В двигателе с верхним расположением клапанов распределительный вал расположен ниже цилиндров; толкатели управляют клапанами с помощью коромысел.

    В двигателе с верхним распределительным валом распределительный вал находится над цилиндрами и часто проходит через головку цилиндров.

    Ремень или цепь ГРМ соединяет распределительный вал и коленчатый вал и обеспечивает работу всех компонентов в правильной последовательности. Разбирая двигатель для доступа к головке блока цилиндров, обратите особое внимание на синхронизацию. Если вы неправильно отрегулируете систему газораспределения, вы нанесете значительный ущерб двигателю.

    Шаг 2 — Подготовка к удалению

    Перед тем, как начать, отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и снимите свечи зажигания.В зависимости от компоновки двигателя вам может потребоваться снять аккумулятор, чтобы получить доступ ко всем частям двигателя.

    Слив моторных жидкостей — масло, охлаждающая жидкость и т. Д.

    Головка блока цилиндров служит соединением для воздушной, топливной и выхлопной систем. Эти системы позволяют двигателю внутреннего сгорания работать. Охлаждающая жидкость двигателя и масло циркулируют через головку блока цилиндров, предотвращая перегрев. Чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте и избежать загрязнения, слейте охлаждающую жидкость и масло, прежде чем откручивать какие-либо компоненты.Вы также можете использовать очиститель деталей для очистки двигателя. Этот шаг может снизить вероятность попадания грязи или мусора в хрупкие внутренние части двигателя.

    Отключающие коллекторы

    Если этого требует конструкция вашего двигателя, отсоедините впускной и выпускной коллекторы от головки блока цилиндров. После этого вы сможете повернуть эти коллекторы в сторону от блока двигателя. Чтобы обеспечить лучший зазор, вы также можете снять коллекторы. Отсоедините воздухоочиститель и основную выхлопную трубу, чтобы освободить коллекторы.Обязательно обеспечьте поддержку любых подвешенных компонентов, чтобы предотвратить повреждение.

    Очистите рабочее пространство

    Проверьте, не блокируют ли другие детали или крышки доступ к головке блока цилиндров, и при необходимости снимите их. Для демонтажа клапана в сборе требуется достаточно рабочего места. Найдите время, чтобы вытащить и отложить все, что может встать на пути. Это отличное время для ознакомления с техническими руководствами, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

    Этап 3а — Снятие коромысел и толкателей (двигатель OHV)

    Клапанный механизм — Изображение любезно предоставлено openticle.com

    Если вы работаете с двигателем с верхним расположением клапанов, вам нужно будет снять коромысла и толкатели, прежде чем откручивать головку блока цилиндров. Для начала снимаем клапанную крышку (ее еще называют коромыслом). Этот компонент защищает коромысла и клапаны от мусора. Открутите коромысла и отложите их в том порядке, в котором они были сняты. Эти детали нужно вернуть в тот же цилиндр, из которого вы их сняли.

    Следующим шагом является снятие толкателей. Эти части также должны располагаться в правильном порядке, поэтому вам нужно отслеживать их последовательность при их удалении. Сделайте несколько отверстий в картоне или пенополистироле и промаркируйте их. Поднимая каждый толкатель, храните его в отмеченном отверстии в соответствии с порядком снятия. Держите коромысла и толкатели в чистом месте, пока продолжаете работу над проектом.

    Этап 3b — Отсоедините ремень ГРМ (двигатель OHC)

    В двигателе с верхним расположением передач необходимо отсоединиться от ремня привода ГРМ или цепи, чтобы снять головку блока цилиндров.Несоосность синхронизации приведет к повреждению внутренней работы двигателя. При работе с системой хронометража учитывайте следующее подробное руководство. Вы также можете поручить выполнение работы обученному механику.

    В качестве первого шага снимите крышку привода ГРМ и любые другие компоненты, которые блокируют доступ к таймеру. Как только появится доступ к ремню или цепи ГРМ, поверните цилиндры в верхнюю мертвую точку. Обратите внимание на положение установочных меток ГРМ на звездочке кулачка. Вы должны быть уверены, что компоненты ГРМ выровнены при повторной сборке.Ослабьте натяжение ремня ГРМ и снимите его, освободив распределительный вал.

    Альтернативный метод отключения системы хронометража, хотя и не является ортодоксальным, может избавить от проблем с выравниванием. Удерживая ремень ГРМ в натянутом состоянии, вы можете снять звездочку с распределительного вала. Подвесьте узел привода ГРМ в сторону, не допуская его соскальзывания. Это обеспечивает свободный доступ для снятия головки блока цилиндров двигателя с верхним расположением передач без необходимости сбрасывать синхронизацию двигателя.

    Pro Tip

    Сэкономьте время с помощью этого метода, который использует oldskool funk при снятии головки блока цилиндров без снятия ремня ГРМ

    Шаг 4 — Ослабьте и снимите болты головки

    Когда толкатели (для двигателя OHV) или ремень ГРМ (на двигателе OHC) убраны с дороги, вы можете продолжить проект.Следующим этапом снятия ГБЦ является снятие болтов крепления головки блока цилиндров. Эти болты соединяют головку блока цилиндров с блоком цилиндров через прокладку головки. Таким образом, вы должны удалить (а позже переустановить) болты головки блока цилиндров в надлежащей последовательности, чтобы избежать повреждения головки блока цилиндров.

    Болты с головкой обеспечивают надежное уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Хорошее уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждений камер сгорания. Таким образом, болты плотно прилегают к двигателю; вам может понадобиться прерыватель, чтобы ослабить болты.Выкрутите болты головки крест-накрест (в соответствии с рекомендациями производителя двигателя). Это снизит вероятность повреждения головки блока цилиндров или блока двигателя.

    Снимите болты, следя за порядком их вытаскивания. Как и в случае с толкателями, картон с маркировкой и отверстиями может быть полезен для упорядочивания болтов с головкой.

    Часто производители конструируют болты с головкой как компоненты с предельным крутящим моментом. При установке с соблюдением надлежащих параметров болты деформируются до такой степени, что их нельзя использовать повторно.Если в вашем двигателе есть болт с головкой такого типа, вам нужно будет купить запасные болты при повторной сборке двигателя.

    Шаг 5 — Снимите головку цилиндра

    После того, как вы открутите болты головки, вы сможете снять головку блока цилиндров с блока цилиндров. Будьте осторожны, снимая головку с направляющих штифтов, чтобы не повредить их.

    Вы можете обнаружить, что головка блока цилиндров прилипает к прокладке головки или блоку двигателя. В этом случае используйте молоток из мягкой резины, чтобы постучать по стыку и отсоединить компоненты.

    Будьте осторожны с обработанной поверхностью головки блока цилиндров. Следите за чистотой лица и без царапин, чтобы обеспечить плотное прилегание при повторной сборке. Отложите головку блока цилиндров стороной с прокладкой вверх.

    Теперь цилиндры двигателя открыты для элементов без головы. Не допускайте попадания загрязняющих веществ в цилиндры, где они могут повредить поршни или стенки цилиндров.

    Не забывайте отслеживать все на ходу. Сделайте заметки о том, какие части вы удалили и из какого места.Это упростит сборку двигателя. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все незакрепленные компоненты находятся в безопасном и чистом месте.

    Зачем снимать головку цилиндра?

    Головка блока цилиндров является важным элементом бензинового или дизельного двигателя. Точно так же прокладка головки блока цилиндров играет важную роль в надлежащем ограничении сгорания двигателя. Если вы заметили плохую работу двигателя, исследуйте эти компоненты на предмет возможных повреждений. Чтобы диагностировать проблему с любым из этих компонентов, вам, вероятно, потребуется снять головку блока цилиндров.

    Вы можете сэкономить пару тысяч долларов, взявшись за этот проект самостоятельно. Процесс снятия головки блока цилиндров может быть сложным и требует тщательной работы. Профессиональный механик может быть лучшим вариантом. У них будут навыки и инструменты, необходимые для надлежащего выполнения работы.

    Удаление и повторная установка головки Chevy Stovebolt Six Head

    Как снять и установить голову (или новую)?

    Это руководство должно служить пошаговым руководством по снятию и повторной установке головки блока цилиндров Stovebolt Six.Однако руководствуйтесь здравым смыслом. Если что-то пойдет не так, не вините нас! Мы просто пытаемся помочь.

    Сначала слейте воду из радиатора. Затем потяните следующее:
    • Провода свечей зажигания и провод катушки
    • Свечи зажигания
    • Катушка (ее можно снять с блока и оставить висеть, просто убедитесь, что она не закорачивает на землю)
    • Карбоновая тяга — обычно рычаг дроссельной заслонки и / или дроссельной заслонки и педали
    • Датчик температуры
    • Впускной и выпускной коллектор (если он находится на грузовике Advance Design, можно использовать проволочные стяжки, чтобы удерживать его на опорной скобе, как показано на этой фотографии, в противном случае вы может захотеть снять выхлопную трубу, а затем полностью вытащить коллекторы)
    • Водяная горловина и термостат.Я снял шейку и корпус термостата, так как собирался отнести головку в моторный цех и не хотел, чтобы она потерялась или разбилась. Все зависит от вас. Если вам не нужно его снимать, вам, вероятно, удастся снять верхний шланг радиатора.
    • Крышка клапана и прокладка. Планируйте замену прокладки, они в любом случае требуют сложного обслуживания.

    После того, как все это потянуто, можно начинать с головы. Сначала потяните за узел коромысла. Он разделен на две половины, поэтому будьте осторожны, когда поднимаете на нем.Вы можете разделить две половинки, но при этом не забудьте сохранить пружины, шайбы и центральную масленку. Затем вы можете вытащить все толкатели (это хорошее время, чтобы убедиться, что все они прямые).


    Пока вы вытаскиваете все эти части, неплохо держать их в порядке. На фото слева показан пример того, как это сделать. Коричневая бумага — это крафт-бумага, которую можно купить в магазинах гипсокартона. Также можно использовать малярную бумагу или другую бумагу.Приятно иметь место для отслеживания всех частей, и вы можете писать на бумаге, если вам нужно что-то запомнить (например, порядок стрельбы или передняя / задняя сторона).

    Далее стоит вытащить головку болтов. Их примерно 20 штук, некоторые на внутренней стороне головки, а некоторые над коллектором, со стороны водителей. Чтобы освободиться от них, нужно немного мускулов, вы можете использовать прерыватель или динамометрический ключ с длинной ручкой. Я использовал динамометрический ключ на 2 фута. Вырвавшись, вы, вероятно, сможете раскручивать их пальцами.

    После того, как это будет сделано, вы готовы сломать печать и вытащить голову. Головка настолько хорошо прилегает к блоку (через прокладку головки), что вы не сможете просто поднять ее. Проще всего найти «выступ» на головке — выступ или выступ на головке, который выступает за прокладку головки — и вставить в выступ плоскую гладкую отвертку. Расположение этого выступа обычно в переднем углу. У модели 235 он находится в переднем углу со стороны пассажира, как показано на фото справа.После этого постучите по отвертке молотком, пока головка не поднимется настолько, чтобы сломать уплотнение.

    Теперь вы готовы вытащить эту присоску. В зависимости от состояния грузовика для этого потребуется не менее двух человек. Поскольку голова весит более шестидесяти фунтов (я полагаю), ее нелегко поднимать руками очень долго. Что я делаю, так это залезаю в моторный отсек, садюсь на радиатор и ставлю ноги на рельсы рамы, затем поднимаю его, помещая правую руку в самое дальнее заднее выхлопное отверстие, а левую — в передний пассажирский угол блока.Тогда НЕБО! . Поднимите прочь. На «колотушке» вам, вероятно, будет удобно сесть головой на крыло. На более хороших грузовиках (таких как мой) мне бы это не понравилось. Я поднял его, попросил кого-нибудь подержать его, переместил руки ниже головы, положил голову мне на бедро, а затем попросил моего «помощника» отвести его от грузовика, чтобы я мог выползти обратно.

    Переустановка

    Теперь вы готовы к переустановке. Это довольно просто, в зависимости от того, что вы сделали с головой.Во-первых, дважды проверьте правильность установки новой прокладки головки блока цилиндров. Просто поднимите их и сравните отверстия, как показано справа.

    Затем выровняйте головку (при необходимости) и блок. Просто отшлифуйте их, чтобы удалить старый материал прокладки головки. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком сильно в одном месте, иначе вы сделаете головку или блок неровной, что приведет к преждевременному выходу из строя прокладки или утечкам. Затем, в зависимости от совета производителя двигателя или любимого механика, вы можете покрыть прокладку головки блока цилиндров высокотемпературной серебряной аэрозольной краской.



    Пока он еще влажный или затвердевает, поместите его на блок и попытайтесь выровнять его правильно, как показано слева. Тогда вам захочется схватить голову и аккуратно поставить ее на место.

    Вероятно, потребуется несколько попыток и помощник или два, чтобы правильно установить и удерживать прокладку в правильном положении, как показано справа. Следи за пальцами!

    Теперь вы готовы снова вставить все болты головки. Они затянуты с усилием от 90 до 95 фунтов согласно схеме, показанной ниже.Я бы посоветовал затянуть их на полпути, а затем пройти оставшуюся часть пути, чтобы голова прижалась правильно. Обратите внимание, что рисунок ниже относится к головке 216, хотя он работает и для 235 — у него просто еще три болта. Они находятся на «внутренней стороне» номеров 15 и 12 и снаружи номера 1. Также обратите внимание, что головка 216 должна быть затянута с усилием 70-80 футов на фунт.

    Теперь вы должны быть готовы переустановить толкатели, узел коромысла (осторожно затягивая его, чтобы не заклинить или не зажать какие-либо штоки!), Затянув узел с усилием 25-30 футо-фунтов.


    Теперь вы можете переустановить остальные элементы — водяную горловину, термостат и корпус термостата, верхний шланг радиатора, крышку клапана (и прокладку), впускной и выпускной коллекторы, карбоновую тягу, свечи зажигания (показаны слева), провода свечей ( порядок на проводах должен быть, от самого дальнего к стороне пассажира, 1-4-2-6-3-5), катушка и провод катушки и датчик температуры. Обязательно заправляйте радиатор смесью антифриза и воды в соотношении 50/50, часто проверяя это, так как в головке и, возможно, в блоке будут воздушные карманы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.