Почему выгоняет антифриз из расширительного бачка: Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы | | Пелинг

почему резервуар не держит тосол, распространенные неисправности и что делать

Практически каждый автовладелец хотя бы единожды сталкивался с такой проблемой, как выброс охлаждающей жидкости через РБ машины. Матерые шоферы знают, что нужно делать в такой ситуации, а вот новички могут растеряться.

В этой статье мы расскажем, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка и дадим несколько полезных лайфхаков по устранению неисправности.

Наполнение системы охлаждения

Чтобы бороться с проблемой, нужно знать, в чем она может заключаться. Для начала отметим, что тосол, являющийся основой системы охлаждения любого авто — это специфический состав химвеществ, благодаря которому в жару не перегревается двигатель, а в холод не замерзает радиатор.

Тосол закипает при гораздо более высокой температуре, чем обычная вода. Обычно обладает температурой кипения в 110—130 градусов Цельсия, зависит от типа присадок в составе. Некоторые составы антифриза имеют температуру кипения, доходящую до 197 градусов.

Если система охлаждения функционирует так, как должна, дело до кипения антифриза ни за что не дойдет, следовательно, мотор будет работать в привычном режиме.

В расширительный резервуар заливают тосол, который через систему патрубков попадает в радиатор и мотор. Там жидкость и циркулирует, попутно образуя пар выходящий через выпускной клапан в крышке бачка.

Почему выбрасывает через резервуар?

Причин данной неисправности может быть немало. Однако среди них выделяют три самые распространенные:

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Неисправность бачка и крышки

К сожалению, крышка и расширительный бачок со временем приходят в негодность. Если в резьбе соединения появятся даже мелкие сколы или заусенцы, крышка будет прилегать к горловине недостаточно плотно. Поэтому и выдавливает тосол из расширительного бачка.

Пружина тоже от времени проседает и перестает держать давление, тосол расширяется — выходит в бачок и наружу.

Сами расширительные бачки не всегда радуют автовладельцев качеством.Иногда стенки бачка просто лопаются и тосол выходит наружу.

Важно! У отечественных ВАЗов 10-й модели из-за проблем с клапаном крышки частенько происходит разрыв корпуса бачка. В этом случае протечку невозможно не заметить — антифриз выходит через дыру в большом количестве, а под капотом образуется много пара.

Низкое качество ОЖ

Еще одной причиной выдавливания антифриза может быть его невысокое качество. Приобретая такое вещество или меняя его реже положенного, вы сэкономите деньги, но это лишь на первый взгляд.

Ниже представлен перечень основных проблем, к которым приводит использование некачественного или устаревшего тосола.

1. Перегрев мотора. Ка уже было сказано, основная функция тосола – охлаждение мотора. При сгорании горючего выделяется тепло, 1/3 которого (примерно) забирает на себя именно тосол. Двигатель в работе не должен нагреваться выше 90 градусов. Постоянный перегрев или даже «закипание» — явный признак того, что система дает слабину. Поэтому, тосол давит через расширительный бачок.
2. Коррозия. Она повреждает любой металл, с которым контактировал антифриз низкого качества. Ржавчина, которая неизменно появляется на стенках мотора и каналов радиатора, полностью изолирует тепло. Как результат, скорость подачи тосола существенно снижается, падают объемы тепла для отвода, случается дополнительный перегрев. В свою очередь, он вызывает деформацию маслосъемных колец.
3. Осадки. Различные частицы, которые не смог растворить плохо тосол, могут создавать осадок на деталях из металла. Осадки появляются, если смешать разные по  химическому составу антифризы.

Термостат

Термостат может заклинить (не открывается), жидкость гоняет  по малому кругу,  происходит перегрев  двигателя и это причина выброса охлаждающей жидкости. Требуется замена термостата или  разборка и промывка.

Что делать, если  выкидывает тосол?

Тосолу свойственна функция крайне быстрого испарения, так что диагностировать проблему его утечки весьма непросто. Однако большое его количество можно обнаружить под машиной в виде лужи.

Важно проверять надежность патрубков системы охлаждения. В первую очередь, это касается расширительного бачка, потому что тосол иногда может выдавливаться в нижней части резервуара через соединение с патрубком. Зачастую это приводит к банальному закипанию антифриза во время езды.

Запомнив несколько простых правил и старательно выполняя их, вы избежите проблем с системой охлаждения, которые могут приводит к серьезным поломкам.

1. Запрещается применять в системе охлаждения детали, уже бывшие в употреблении. В первую очередь, речь идет о резиновых частях. Все детали должны быть новыми.
2. Если возникла необходимость обжать патрубки шлангов, лучше всего остановить свой выбор на пружинных хомутах. Они великолепно фиксируют детали, поэтому сцепление будет максимально плотным и надежным.
3. Не покупайте сомнительный тосол в подозрительных магазинах. Не экономьте на своем «железном коне» — пользуйтесь только качественным антифризом, ведь ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже.

Важно! Может быть превышен уровень, залита ОЖ до максимума. В таком случае, при нагреве антифриз обычно выкидывает через бачок.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается о причинах выдавливания охлаждающей жидкости из РБ:

Вывод

Проблема выплескивания антифриза из расширительного бачка автомобиля достаточно серьезна. Если ничего не предпринять, машина не остановится в мгновение ока, но в перспективе это принесет серьезные проблемы и вынудит делать дорогостоящий ремонт.

Загрузка…

Уходит антифриз из расширительного бачка, причины и последствия

Тосол или антифриз — это специальные жидкости, защищающие двигатели и радиаторы автомобилей от перегревов в жаркий период и переохлаждений в морозы. Благодаря уникальному химическому составу тосол имеет высокую температуру закипания, имеющую значения 108˚С — 197˚С.

Положительные свойства антифриза способствуют стабильной работе двигателя. При отлаженной работе системы охлаждения тосол не закипает, вследствие чего мотор имеет возможность выполнять свои основные функции.

Одним из важнейших достоинств охлаждающих жидкостей является их безопасность и отсутствие разрушающих воздействий на систему охлаждения.

В случаях, если уходит антифриз из расширительного бачка, наблюдается перегрев силового агрегата.

Порядок работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость, находящаяся в бачке, подается к радиатору и двигателю по специальным патрубкам. В процессе циркуляции жидкости с целью охлаждения происходит ее нагрев и образование пара. Отверстие, расположенное в крышке расширительного бачка, предназначено для выхода образовавшегося пара. Происходит сброс избыточного давления в системе охлаждения, возникшего в результате расширения объема антифриза.

Если возникает ситуация, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок, то необходимо искать причины, вызвавшие данный дефект.

Причины выброса антифриза из бачка

Расширительный бачок представляет собой емкость из пластика, оборудованную датчиком уровня антифриза и клапаном, регулирующим давление охлаждающей жидкости внутри бачка.

Почему происходит ситуация, что уходит тосол? Если возникли случаи выброса тосола из расширительного бачка, значит возникли неполадки в системе охлаждения, вызвавшие данную проблему:

1. Естественное старение и износ резиновых патрубков, соединяющих двигатель с радиатором.
2. Дефекты в резьбе крышки расширительного бачка.
3. Поломка клапана давления.
4. Разгерметизация бачка вследствие выхода из строя датчика, следящего за уровнем охлаждающей жидкости.
5. Недостаточная толщина, утончение стенок расширительного бачка.
6. Закипание антифриза.

Резиновые трубки, находящиеся между двигателем и радиатором, служат для циркуляции охлаждающей жидкости. Образование трещин в магистралях приводит к нарушению герметичности системы. Выдавливание антифриза, уменьшение его количества приводят к повышению температуры в системе охлаждения. При нагреве жидкость увеличивается в объеме, что влечет за собой возрастание давления, давит тосол в расширительный бачок и выходит из него.

Резьбовые соединения в бачке и крышке часто имеют заусенцы, неровности и сколы, что препятствует плотному прилеганию поверхностей при закручивании. Выбивает тосол из расширительного бачка — это значит охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит через горловину бачка вследствие некачественной закрутки крышки.

При давлении антифриза утонченные стенки бачка часто не выдерживают нагрузок, происходит их разрыв и интенсивное выкидывание тосола.

Закипание тосола может быть вызвано неисправностями термостата, вентилирующего устройства, а также резким уменьшением количества охлаждающей жидкости.

При выявлении утечек охлаждающей жидкости, когда система охлаждения выгоняет антифриз, необходимо срочно устранить возникшую проблему. Перегрев двигателя приводит к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, заклиниванию коленчатого вала, опасности возникновения аварийной ситуации и последующего дорогостоящего капитального ремонта автомобиля.

Признаки неисправной работы системы охлаждения

Тосол быстро улетучивается, поэтому необходимо без промедлений заняться поиском источника утечки, выяснением причины и места, почему и где вытекает антифриз. К основным признакам дефектов в системе относятся следующие симптомы:

• образование обширных пятен тосола под автомобилем;
• распространение охлаждающей жидкости в салоне машины, при этом появляется посторонний запах, имеющий терпкий сладковатый характер;
• характерный вид выхлопных газов в виде белого пара с капельками воды говорит о попадании антифриза на головку блока цилиндров;
• просачивание жидкости через трещины в патрубках и в местах соединения резиновых трубок с расширительным бачком;
• о закипании антифриза свидетельствуют показания прибора, отражающего состояние нагрева охлаждающей жидкости;
• прекращение циркуляции тосола вследствие поломки помпы, разгерметизация всей системы и возникновение воздушных пробок;
• о неработающем термостате свидетельствует холодный радиатор и одновременное бурление кипящего охлаждающей жидкости в расширительной емкости;
• при отказе термостата происходит повышение температуры двигателя, рост давления тосола, выкидывает тосол через клапан, находящийся в крышке расширительного бачка;
• горячий радиатор сигнализирует о неисправности вентилятора или температурного датчика.

При чрезмерных отклонениях стрелки температурного прибора необходимо немедленно сделать остановку и произвести тщательное обследование всей системы охлаждения с последующим устранением выявленных дефектов.

К чему приводит утечка охлаждающей жидкости

Если система интенсивно выбрасывает тосол из расширительного бачка, без устранения неисправности продолжать движение нельзя. Снижение уровня охладительной жидкости в расширительной емкости приводит к перегреву двигателя автомобиля. Утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя приводят к следующим последствиям:

1. Прогорание прокладки под крышкой головки блока цилиндров.
2. Нагрев двигателя влияет на другие элементы блока цилиндров.

Материалы, из которых изготовлены прокладки головки блока цилиндров, не выдерживают воздействия высоких температур, теряют герметичность.

Если антифриз выливается в картер мотора и разбавляет масло, нарушается консистенция смазочного материала. При этом смазка узлов теряет эффективность, что приводит к заклиниванию механизмов и гидравлическому удару.

Важно выяснить, куда уходит антифриз. Если давит антифриз и полностью гонит наружу, это означает, что масло в движке не разбавлено и сохраняет свои свойства.

Деформирование деталей и узлов двигателя при перегреве отражается на работе всех механизмов, происходит потеря мощности силового агрегата, затрудняется его запуск, возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Меры по предотвращению проблем с расширительным бачком

Чтобы избежать случаев, когда выдавливает антифриз, необходимо обращать внимание на появление тревожных симптомов и производить мероприятия по проведению профилактических действий.

Отыскание и удаление дефектов начинают с исследования проявленных признаков. Если на холостых оборотах распределительный бачок не протекает, а выдавленная жидкость появляется при увеличении оборотов, то причину необходимо искать в местах, где может быть нарушена герметичность:

• дефект клапана давления;
• поломка термостата;
• отказ помпы;
• разрыв патрубков.

При прогорании прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров) тосол выбивается и на холостых оборотах. Дым, напоминающий пар, также свидетельствует о выходе из строя прокладки.

При восстановлении системы охлаждения автомобиля недопустимо использование уплотнительных элементов, резиновых шлангов, патрубков и прочих запасных частей, бывших в употреблении. Исключены видимые повреждения и дефекты, дающие возможность выдавливаться тосолу, способствующие возникновению дальнейших нарушений в работе системы.

Если шланги имеют трещины и разрывы, их необходимо немедленно выкинуть и заменить на новые.

Во избежание выбивания антифриза вследствие закипания необходимо использовать качественные марки тосола. В случае использования высококачественной охлаждающей жидкости и исправных узлов и деталей система не будет иметь возможности выгнать и выдавить антифриз.

При возникновении проблем, связанных с нарушением функционирования системы охлаждения автомобиля, рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов. Только специалист может точно определить причину поломки и качественно устранить неполадки.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

• Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
• Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

 

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

• жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
• протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
• протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

• антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
• если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
• течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
• прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

• Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
• Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
• Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
• Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
• Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
• Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Почему антифриз уходит из расширительного бачка и как это исправить?

Добрый день.  Сегодня расскажу почему антифриз уходит из расширительного бачка.  В статье рассмотрены все возможные причины потери антифриза и методы их исправления.

Традиционно для нашего сайта статья содержит большое количество фото и видео материалов и будет полезна широкому кругу автовладельцев.

 

 

 Как устроена система охлаждения современного автомобиля?

Для наглядности предлагаю посмотреть вот это видео:

Как видно, в процессе работы не предполагается расходование антифриза (в отличие от масла в ДВС). Соответственно, при полностью исправной системе охлаждения, вы будете только менять антифриз по регламенту (обычно раз в 3-5 лет) и никуда из расширительного бачка он не уйдет.

 

Почему антифриз уходит из расширительного бачка?

Антифриз из системы охлаждения может уходить только двумя путями — течью и испарением.

 

Течи в системе охлаждения.

Это самые распространенные неисправности системы охлаждения. Диагностируются визуально, по намоканию грязи и по каплям антифриза под машиной. Выглядит это визуально вот так:

 

Течи патрубков.

Выглядит это вот так:

Ремонт — только замена! Дело в том, что резиновые патрубки пластичны, они в процессе работы меняются в размерах и изгибаются. Поэтому, добавление герметика или горчицы не решит проблему течи, даже временно.

 

Замечено, что рассыхаются и трескаются патрубки для автомобилей российского производства! если есть возможность покупайте от иномарок и подрезайте в размер или переходите на силикон! Патрубки из силикона служат дольше чем машина! Но стоят в 3-4 раза дороже.

 

Течи радиаторов.

Выглядит течь радиатора вот так:

Причина — повреждение радиаторов охлаждения дорожными камнями и коррозия! Да коллеги, радиаторы подвержены коррозии, особенно это касается алюминиевых изделий.

Дело в том что антифриз имеет срок службы от 3 до 5 лет, после этого имеющихся в нём ингибитора коррозии прекращают действия и антифриз начинают буквально жрать алюминий. для того чтобы избегать  химической коррозии Необходимо своевременно менять антифриз, но про это у нас на сайте есть отдельная статья.

 

Ремонт течи радиаторов  возможен двумя способами —  пайкой и герметиком.

 

С пайкой  радиаторов всё просто:  если повреждён бачок или горловина и радиатор медный или латунный, то его  паяют оловом, посредством мощного паяльника и  в качестве флюса используют кислоту.

Выглядит запаянный радиатор вот так:

Если радиатор алюминиевый, или если пайка невозможна, применяют герметики.

Вот небольшое видео с обзором работы этих самых герметиков:

Есть и народный метод —  в горловину радиатора следует бросить 4-5  столовых ложек порошковой горчицы на каждые 10 л охлаждающей жидкости. Горчица работает ничуть не хуже чем дорогие герметики.

После использования герметиков, обязательно, через 2-3 дня меняем весь антифриз, несмотря на  рекламные заявления производителей.

Дело в том, что игнорирование этого правила, приводит к тому, что герметик  под действием кислорода из воздуха забивает радиаторы.

 

Течь помпы (насоса).

Водяной насос или помпа — это единственный механический элемент во всей системе охлаждения.  Привод помпы, как правило, осуществляется от ремня ГРМ или от приводного ремня.  Естественно, как и любое механическое устройство, помпа имеет определенный срок службы и на большинстве автомобилей помпу меняют вместе с ремнем ГРМ, то есть при пробеге 50000-100000 км.

 

Естественно, иногда случаются внеплановые отказы помпы.  Проявляется это в виде люфта и течи, вот небольшое видео с примером отказа помпы:

Решение только одно — замена помпы на новую, никакие пайки герметики здесь не помогут.

 

 

Пробой прокладки головки блока цилиндров или трещины ГБЦ.

Это весьма распространенная неисправность, особенно на старых автомобилях и автомобилях подвергшихся перегреву. В среднем, прокладка головки блока цилиндров служит 150000 км или 7-10 лет.

 

При пробое прокладки ГБЦ охлаждающая жидкость из расширительного бачка будет уходить очень быстро,  иногда в бачке будет происходить выделение газов и выплескивание жидкости,  а выхлоп, приобретет специфический белый цвет.  У нас есть отдельная статья про признаки пробоя прокладки ГБЦ и повторяться мы не будем.

 

 

 

 Испарение воды из антифриза.

В системе охлаждения двигателя есть один важный элемент —  пробка расширительного бачка.  Она нужна для того чтобы поддерживать в системе избыточное давление.

Т. е. сама по себе система охлаждения герметична,  а перепускной клапан срабатывает при давлении порядка 2 кг на сантиметр. Сделано это для того чтобы избежать закипания при локальном перегреве и исключить испарение воды из антифриза.

 

Многие автовладельцы, чтобы убрать течи, выламывают клапан из пробки, а у многих он не работает по причине неисправности.

После того как клапан перестает функционировать, система охлаждения начинает работать на атмосферном давлении. Соответственно, на «горячих» двигателях, антифриз  буквально кипит,  а на обычных двигателях, с рабочей температурой порядка 95 градусов, происходит активное испарение воды из антифриза.

 

Если у вас уходит антифриз из системы, но не обнаружено утечек и прокладка ГБЦ цела, необходимо долить дистиллированную воду до уровня и заменить крышку расширительного бачка.

 

 

 Заключение.

В сегодняшней статье мы разобрали все основные причины  почему антифриз уходит из расширительного бачка.  Если вы хотите дополнить статью, или если у вас остались вопросы пишите комментарии.

 

 С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Что такое газовый антифриз и зачем он вам? ~ Блог NAPA Know How

В суровых климатических условиях даже небольшое количество воды в топливных магистралях может вызвать серьезные проблемы. Со временем конденсат в топливной системе приводит к образованию воды в баке. Вода оседает на дно топлива, вызывая ржавчину в баке и трубопроводах, что ухудшает условия эксплуатации. Лучший способ избавиться от воды в топливе — использовать бензиновый антифриз. Да, это реально. Удаление воды из топливной системы имеет решающее значение, особенно когда ртуть опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту.

Газовый антифриз марки

HEET® абсорбирует воду и безвредно переносит ее через систему. Когда вода попадает в топливные магистрали и форсунки, а температура резко падает, она может замерзнуть. Это вызывает механическое повреждение (трещины в трубопроводах и форсунках) и препятствует подаче топлива в двигатель, поэтому автомобиль не заводится. Антифриз, входящий в состав HEET®, снижает температуру замерзания воды, чтобы она не замерзла, поддерживая поток топлива для облегчения запуска в холодную погоду.

Одна бутылка HEET® защитит до 20 галлонов топлива. Вы должны знать одно предостережение — обычный HEET® в желтой бутылке предназначен только для бензиновых 4-тактных двигателей, он может повредить 2-тактные или дизельные двигатели. Для дизельных двигателей используйте ISO-HEET® (красный баллон) или HEET® Diesel. ISO-HEET® разработан для всех типов двигателей и топлива с дополнительным преимуществом очистителя форсунок для круглогодичной защиты.

Использовать HEET® довольно просто — откройте бутылку, залейте ее в полный топливный бак.Немедленно вытрите все пролитые вещества и вымойте руки. Так просто обеспечить удаление воды и защиту от замерзания для топливной системы вашего автомобиля.

Буквально так же просто и заливать его в бензобак. Это удалит воду, удерживая вашу машину на дороге.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами и смазочными материалами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о бензиновых антифризах поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а в конечном итоге он получил должность дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видео.Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

,

Потеря охлаждающей жидкости: куда девается охлаждающая жидкость в моем автомобиле?

Потеря охлаждающей жидкости может указывать на плохое обслуживание системы охлаждения, неисправность системы или даже на изменение режима движения. Например, утечка охлаждающей жидкости может иметь любую из следующих причин:

1. Переполнение системы охлаждения
2. А неисправная крышка радиатора
3. Изношенный шланг радиатора
4. Утечка, возникающая только при определенных условиях эксплуатации
5. Треснувший блок двигателя или головка блока цилиндров с недиагностированной трещиной или поврежденная прокладка
6. Буксировка тяжелых грузов

Какой бы ни была причина, вам необходимо устранить проблему, прежде чем она превратится в более серьезный и дорогостоящий ремонт.Потеря охлаждающей жидкости может вывести из строя ваш двигатель, если небольшая утечка внезапно превратится в большую и двигатель перегреется без достаточного шанса для охлаждения.

В следующих разделах вы найдете наиболее распространенные источники потери охлаждающей жидкости и некоторые тесты, которые вы можете провести в собственном гараже.

Перед тем, как перейти в режим полного устранения неполадок, в первых нескольких разделах вы начнете с простых диагностических тестов, которые необходимо проверить в зависимости от вашей конкретной проблемы. Позже появятся еще несколько сложных тестов для устранения неполадок.

В целом тесты несложные, хотя для некоторых могут потребоваться специальные инструменты. Просто имейте в виду, что один или несколько магазинов автозапчастей в вашем районе могут предоставить вам эти и другие инструменты. Воспользуйтесь этой услугой, которая поможет вам сэкономить сотни долларов на диагностике и ремонте.

1. Вы переполняете систему охлаждения?

Перед тем как приступить к диагностике проблемы, убедитесь, что вы не переполняете систему охлаждения.

Если вы недавно долили переливной бак, убедитесь, что вы добавляете только необходимое количество для вашей системы.Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или руководством по ремонту автомобиля.

Бачок регенерации охлаждающей жидкости имеет отметку COLD / MIN , указывающую уровень охлаждающей жидкости при холодном двигателе. Охлаждающая жидкость радиатора должна доходить чуть ниже наливной горловины.

Если вы только что заменили жидкость, еще раз проверьте, правильно ли вы закрыли кран радиатора, переустановили шланги радиатора и использовали правильный герметик для прокладки термостата, если вы установили новый.

2. Нет утечки охлаждающей жидкости в моторное масло?

Точно так же, как утечка сгорания в систему охлаждения, выдувание прокладки головки, треснувшая головка или блок, или неисправные трубопроводы маслоохладителя могут вызвать утечку охлаждающей жидкости в моторное масло.

Часто можно сказать, что охлаждающая жидкость просочилась в систему смазки, по появлению молочно-белого вещества на щупе или под крышками клапанов. Для проверки на наличие этого вещества:

• Вытяните щуп, как если бы вы проверяли уровень масла, и, удерживая конец стержня на тряпке, исследуйте масло вокруг наконечника стержня.
• Снимите крышку маслозаливной горловины с клапанной крышки и посмотрите через заливное отверстие. Вам может понадобиться фонарик, чтобы изучить внутреннюю часть крышки клапана или, возможно, снять саму крышку.

Продуванная прокладка головки блока цилиндров, плохая прокладка впускного коллектора (двигатели V8), треснувший блок или головка цилиндра могут вызвать смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом.

Если вы подозреваете, что охлаждающая жидкость смешалась с моторным маслом, устраните проблему как можно скорее. Антифриз в масле может повредить цилиндры и поршни.

3. Вызывает ли перегрев двигателя потерю охлаждающей жидкости?

Потеря охлаждающей жидкости может вызвать перегрев, но перегрев также может вызвать потерю охлаждающей жидкости. Чтобы проверить это, вам может потребоваться долить систему, а затем посмотреть, не перегреется ли двигатель и снова не приведет к потере охлаждающей жидкости.

Датчик температуры может показывать температуру выше нормальной или перегрев. Проверьте возможные причины перегрева:

1. Убедитесь, что в системе достаточно охлаждающей жидкости.

2. Проверить приводной ремень:

• Следует правильно отрегулировать.
• Обратите внимание на признаки износа, разрывов, порезов или трещин.

3. Проверьте змеевик:

• Убедитесь, что слои ремня не разделяются: посмотрите по сторонам ремня.
• Ищите глянцевые или потертые участки.
• Поищите недостающие части на ребре (нижней стороне) ремня. Если вы видите отсутствующие прилегающие куски резины размером более 1/2 дюйма, замените ремень.

4. Шум в ремне может указывать на его износ.

5. Проверьте, не засорилась ли сердцевина радиатора или решетка.

6. Проверьте вентилятор охлаждения.

7. Определите, не изношена ли крышка радиатора или нет. См. Разделы шесть и семь ниже.

8. Проверьте термостат на предмет неисправности.

9. Проверьте, не протекает ли водяной насос.

10. Проверьте опережение опережения зажигания. Задержка синхронизации может позволить теплу от сгорания просачиваться через открытый выпускной клапан, увеличивая тепло в выпускных клапанах и коллекторе.

4. Изменили ли вы стиль вождения?

Потеря охлаждающей жидкости также может происходить из-за определенных режимов вождения и условий работы двигателя. Если ваш стиль вождения или условия движения недавно изменились, это может быть причиной падения охлаждающей жидкости в системе.Потеря охлаждающей жидкости может произойти, если вы:

• Часто буксируйте тяжелые грузы, например, прицеп.
• Проезжайте по крутым холмам.
• Используйте кондиционер на холостом ходу при высокой температуре окружающей среды.
• Часто попадаете в заторможенное движение.

Любое из этих условий может привести к перегреву двигателя, потере охлаждающей жидкости или и тому, и другому.

5. Может ли система рециркуляции отработавших газов вызвать потерю охлаждающей жидкости?

Это может произойти, если конструкция системы рециркуляции выхлопных газов не так эффективна, как предполагалось.

Например, система охлаждения системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) была установлена ​​на заводе в некоторые дизельные двигатели GM 6,6 л и все большее количество европейских моделей. Сообщается, что этот охладитель при определенных обстоятельствах дает утечку после нескольких миль работы, что требует обновленной замены. По всей видимости, этот охладитель рециркуляции ОГ оказался уязвимым к использованию антифриза, не подходящего для конкретных моделей, и воздействию выхлопных газов, которые в конечном итоге могут просочиться через трубопроводы охладителя после многих миль работы.

Утечка в системе рециркуляции отработавших газов может привести к попаданию охлаждающей жидкости через систему выпуска, впуск и, возможно, цилиндры.

Для поиска и устранения неисправностей охладителя системы рециркуляции ОГ обычно требуется посещение магазина для проверки системы с помощью специального оборудования.

6. Выполните общий осмотр системы охлаждения.

Если ваш конкретный случай не подходит ни для одной из вышеперечисленных ситуаций, пора сделать общий осмотр системы охлаждения. Осмотр может выявить некоторые подсказки, которые могут привести вас к источнику проблемы.

При осмотре системы охлаждения и связанных с ней систем обратите внимание на обесцвечивание: белые пятна, похожие на воду (засохшая охлаждающая жидкость), или участки вымытого или ржавого цвета. Это изменение цвета может происходить из-за небольших утечек вокруг следующих компонентов двигателя или системы:

• Радиатор. Проверьте швы, где сердечник соединяется с резервуарами и областью сердечника. Убедитесь, что на передней части радиатора нет мусора и пыли, которые могут помешать правильной работе радиатора.
• Кожух радиатора. Убедитесь, что кожух не сломан или отсутствует, что может привести к перегреву и потере охлаждающей жидкости.
• Крышка радиатора. Осмотрите крышку на предмет плохих уплотнений, разрывов или подобных повреждений. Это также может привести к перегреву.
• Заливная горловина радиатора. Проверьте шейку на предмет зазубрин, которые могут помешать хорошему прилеганию.
• Переливной бак. Поищите трещины в самой емкости и проверьте герметичность крышки.
• Пробки сердечника двигателя (пробки замораживания).
• Водяной насос. Изношенные или поврежденные насосы могут начать работу с небольшой утечкой задолго до того, как вы заметите проблему.
• Верхний и нижний шланги радиатора и шланги отопителя. Шланги обогревателя подсоединяются к жесткой трубке, обычно на брандмауэре, со стороны пассажира, внутри моторного отсека. На некоторых больших моделях сердечник может быть установлен ближе к задней части автомобиля.
• Сердечник нагревателя .

Проверьте каждый системный шланг, фитинг и соединитель на предмет:

• износ,
• трещин или потертостей,
• опухшие, твердые или мягкие участки,
• и ослабленные или поврежденные зажимы.

7. Если вы не можете найти утечку, проверьте систему под давлением

Утечки охлаждающей жидкости иногда настолько малы, что они могут выйти через систему только под давлением и с тонким туманом, который не оставляет следов, что затрудняет их обнаружение. даже при тщательном визуальном осмотре. Здесь может помочь испытание под давлением.

При испытании под давлением охлаждающая жидкость вытесняется через место утечки, если оно существует, чтобы его можно было найти. Тест можно пройти дома или в магазине.Инструмент для проверки давления представляет собой воздушный насос, который можно взять напрокат в местном магазине автозапчастей.

Это общая процедура испытания под давлением:

1. Когда двигатель остынет, снимите крышку радиатора и прикрепите шланг тестера к горловине радиатора или бачку для утилизации охлаждающей жидкости, в зависимости от модели вашего автомобиля.
2. Начните подачу воздуха в систему до тех пор, пока манометр не покажет давление в системе, указанное на крышке радиатора.Давление в системе обычно составляет 14 или 15 фунтов на квадратный дюйм. При необходимости проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля.
3. После того, как система находится под давлением, начните визуальный осмотр системы на предмет потенциальной утечки: вокруг радиатора, сердечника нагревателя, шлангов, водяного насоса, заглушек сердечника двигателя, штуцеров шлангов и прокладок двигателя.

Также опрессовка крышки радиатора:

• Присоедините колпачок к манометру.
• Перекачайте инструмент до давления, превышающего номинальное давление крышки.Крышка радиатора должна сбрасывать давление, когда она выходит за пределы номинальной емкости крышки. В противном случае предохранительный клапан крышки не работает.
• Затем прокачивайте тестер до достижения номинального давления и остановитесь. Колпачок должен удерживать давление не менее 60 секунд. Если колпачок не выдерживает давления, расширительный клапан застрял в открытом положении.

Посмотрите следующее видео, чтобы получить несколько быстрых советов по проверке системы охлаждения, особенно области вокруг радиатора.

8. Выполните испытание на горение.

Если при испытании под давлением утечки не обнаружено, пора выполнить испытание на утечку горения.Как и испытание под давлением, испытание на горение можно провести дома или в магазине.

Испытание на горение может помочь выявить серьезные проблемы, такие как взорванная прокладка головки, треснувший блок или головка блока цилиндров. Часто проблема этого типа проявляется в виде пузырей в охлаждающей жидкости, перегрева двигателя или даже повышения уровня охлаждающей жидкости при запуске двигателя.

Проверка проста и может быть проведена с помощью «тестера блоков» или тестера утечки сгорания, относительно недорогого и простого в использовании инструмента.

Проверка занимает всего несколько минут:

1. Когда двигатель остынет, снимите крышку радиатора и установите тестер блока на горловину радиатора.
2. Затем запустите двигатель.
3. Теперь сожмите лампочку на тестере. Это будет вытягивать воздух из системы охлаждения через жидкость внутри инструмента.
4. Обычно жидкость в инструменте синего цвета, но становится желтой, если в системе охлаждения присутствуют дымовые газы, что означает утечку из цилиндров в систему охлаждения.

Следуйте инструкциям в пакете инструментов.

Если тест оказался положительным, вы можете узнать, в каком цилиндре возникла проблема.

1. Повторите проверку, но на этот раз отсоедините провод свечи зажигания.
2. Замкните провод на массу с помощью перемычки. Вставьте длинную отвертку в кабельный кожух вместо свечи зажигания и с помощью небольшой перемычки замкните отвертку на массу, подключив другой конец перемычки к двигателю.Подойдет кронштейн или винт.
3. Затем запустите двигатель и сожмите насос тестера, чтобы пропустить воздух через жидкость.
4. Повторите испытание для каждой свечи зажигания. Единственная заглушка, которая не вызывает изменения цвета жидкости, — это та, в которой находится разрыв прокладки, трещина в блоке или головке цилиндра.

Если вы столкнулись с потерей охлаждающей жидкости, постарайтесь как можно скорее найти источник утечки. Даже небольшая утечка сейчас может за короткий период превратиться в серьезный и дорогостоящий ремонт.Внезапный перегрев двигателя может застать вас посреди дороги и нанести серьезный ущерб. Описанная здесь стратегия диагностики поможет вам найти это сложное место раньше, чем вы можете ожидать, и вы сможете исправить его самостоятельно дома.

,

MINI Cooper Замена охлаждающей жидкости (R50 / R52 / R53 2001-2006)

Эта статья входит в серию статей, выпущенных вместе с новой книгой Pelican Parts «Как обслуживать и модифицировать ваш MINI Cooper». Эта книга содержит 270 страниц полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от изменения характеристик до замены тормозных колодок. С более чем 1100 полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца MINI! Щелкните здесь для получения более подробной информации

На многих автомобилях одной задачей, которой часто пренебрегают, является обслуживание системы охлаждения.Как правило, рекомендуется промывать и прочищать систему охлаждения один раз в 36 месяцев или примерно каждые три года. Мне нравится выполнять эту задачу на своей машине примерно раз в год или, если я позволю, раз в два года. Причина этого в том, что старая, отработанная охлаждающая жидкость может на самом деле вызвать необратимые повреждения компонентов вашего двигателя: мы здесь, в компании Pelican, убедились в этом не понаслышке, когда была заменена прокладка головки блока цилиндров на нашем BMW 325is 1993 года. Предыдущий владелец не выглядел так, как будто он менял жидкость раз за последние десять лет.В результате многие части двигателя подверглись коррозии и имели серьезные признаки износа.

Правильно обслуживаемая система охлаждения должна иметь несколько вещей в порядке: достаточный запас охлаждающей жидкости, радиатор, который действует как теплообменник с наружным воздухом, вентилятор или источник воздушного потока, водяной насос для поддержания циркуляции охлаждающей жидкости и термостат, регулирующий оптимальную рабочую температуру двигателя. Хладагент также должен иметь правильную смесь и химические соединения для улучшения теплопередачи, защиты от замерзания и предотвращения коррозии.Чтобы ваш MINI работал правильно, важно регулярно проверять уровень, прочность и общее состояние охлаждающей жидкости. Вам также необходимо заменить охлаждающую жидкость до того, как она разложится до такой степени, что не сможет должным образом выполнять свою работу.

Факт, о котором я все время слышу, связан с отчетами Министерства транспорта США о том, что отказы системы охлаждения являются основной причиной механических поломок на шоссе. В этом нет ничего удивительного, поскольку правильное охлаждение — это одна из наиболее игнорируемых областей большинства автомобилей.

Электролиз — один из видов отказа, связанный с грязной охлаждающей жидкостью, известен как электролиз. Электролиз происходит, когда паразитный электрический ток проходит через охлаждающую жидкость двигателя. Электричество пытается найти кратчайший путь, а примеси в охлаждающей жидкости часто создают путь наименьшего сопротивления, по которому проходит электричество. Источником этого паразитного электричества часто является электрическое оборудование двигателя, которое не было должным образом заземлено. Отсутствие заземляющего браслета двигателя или трансмиссии также может привести к электризации охлаждающей жидкости.Иногда путем наименьшего сопротивления становится радиатор, шланг обогревателя или даже сердечник обогревателя. Эти компоненты часто хорошо заземлены и обеспечивают путь заземления от двигателя к шасси посредством полупроводящего пути охлаждающей жидкости.

Электролиз может быстро разрушить ваш двигатель. Хотя наличие очень небольшого потенциала напряжения в вашей системе охлаждающей жидкости полунормально, значения более одной десятой вольта могут вызвать реакции между охлаждающей жидкостью и металлом в вашем двигателе.В частности, электролиз влияет в первую очередь на алюминиевые компоненты двигателя, что приводит к появлению точечной коррозии и царапин на алюминиевой поверхности. Это разъедание металла может вызвать утечки в системе охлаждающей жидкости, в частности, утечки в радиаторе вокруг сварных швов алюминия. Чугунные компоненты также уязвимы, но обычно сначала выходят из строя алюминиевые металлические детали.

Как можно проверить электролиз? Помимо видимых признаков эрозии, вы можете провести тест на ток. Подключите отрицательную клемму вольтметра к массе шасси.Проверьте целостность цепи, коснувшись другой точки на шасси — сопротивление должно быть близко к нулю. При холодном и работающем двигателе погрузите положительный датчик в бачок с охлаждающей жидкостью, убедившись, что датчик не касается металлических деталей. Напряжение должно быть менее 0,10 вольт. Если нет, методично выключайте или отсоединяйте каждый электрический аксессуар, пока показание не станет ниже 0,10 вольт. Попросите помощника переключать аксессуары (например, компрессор кондиционера, вентилятор отопителя и т. Д.), Пока вы измеряете напряжение.

Если у аксессуара нет переключателя включения / выключения, проверьте его, временно подключив заземление от корпуса аксессуара к шасси. Заземлите каждый компонент и проверьте вольтметр. Если провод восстанавливает отсутствующее заземление аксессуара, значит, вы нашли компонент с неисправным заземлением.

Во время этой проверки обязательно проверьте стартер. Мало того, что плохо заземленный стартер будет пытаться перевернуть двигатель, он также удалит огромное количество металла из компонентов вашей системы охлаждения.Внимательно следите за счетчиком при запуске двигателя. Любой скачок напряжения указывает на неисправность заземления.

Присадки для системы охлаждения — Многие люди справедливо скептически относятся к присадкам для системы охлаждения — в автомобильной промышленности существует множество мифов. К счастью, присадки в систему охлаждающей жидкости относятся к категории передовых методов по причинам, которые я объясню здесь. Все начинается с химии. Как и современные масла, многие современные охлаждающие жидкости содержат некоторые химические вещества, которые помогают охлаждать и увеличивают поток тепла вокруг компонентов вашей системы охлаждения.Поскольку все больше и больше автомобильных компонентов делается из алюминия, а радиаторы становятся меньше, использование этих добавок становится более выгодным.

Присадки для вторичного рынка охлаждающей жидкости известны как поверхностно-активные вещества. Что такое сурфактант? Поверхностно-активное вещество или поверхностно-активное вещество — это молекула, имеющая водолюбивый конец (гидрофильный и водобоязненный конец (гидрофобный). Локальное кипение охлаждающей жидкости в головке цилиндров может вызвать большие ударные волны, которые могут нанести серьезный ущерб вашему двигателю, особенно на алюминиевые компоненты.Не вдаваясь в скучные подробности, эти поверхностно-активные вещества также помогают уменьшить количество воздуха в системе охлаждения, а также контролировать количество пены в системе.

В целом, есть три основных причины, по которым использование этих присадок полезно для вашей системы охлаждения. Во-первых, они уменьшают вредную кавитацию и пенообразование, которые могут возникнуть, когда ваш водяной насос быстро выбрасывает жидкость. Это уменьшенное пенообразование помогает предотвратить повреждение алюминиевых поверхностей. Во-вторых, использование этих присадок способствует передаче тепла от охлаждающей жидкости к излучающим поверхностям внутри радиатора.Даже если ваш автомобиль очень холодный, эти присадки добавляют дополнительный уровень защиты в случае выхода из строя термостата или аналогичного компонента. В-третьих, добавки содержат ингибиторы коррозии. Большинство дорожных автомобилей имеют системы охлаждения, которые не содержат идеального соотношения вода / антифриз 50/50, для которого разрабатывают производители антифриза. Добавки помогают минимизировать потенциальную коррозию, поддерживая адекватный уровень pH. Даже если ваш антифриз уже содержит поверхностно-активные добавки, использование этих дополнительных присадок, как правило, полезно, потому что в большинстве автомобилей не хватает смеси охлаждающая жидкость / вода 50/50.

В целом преимущества таких добавок, как Water Wetter:

• Уменьшает коррозию из-за ржавчины и электролиза
  
• Повышает «смачиваемость» воды и улучшает теплопередачу, тем самым снижая температуру головки блока цилиндров.
  
• Очищает и смазывает уплотнения системы охлаждающей жидкости, подобные тем, что используются в водяном насосе
  .
• Уменьшает образование пены и кавитации, которые могут вызвать коррозию
  
• Снижает эффект «жесткой воды» в системе охлаждения

В целом добавление этих присадок дешево, и это тоже доказанная польза — здесь нет змеиного масла.Использование присадок в идеально обслуживаемом автомобиле также может обеспечить значительную погрешность в случае, если что-то пойдет не так.

Также важно поддерживать в системе охлаждения правильный pH. Вода имеет pH 7 и считается нейтральной. Аккумуляторная кислота очень агрессивна и имеет pH около 2-3, тогда как пищевая сода очень щелочная и имеет pH около 10-11. В общем, вы должны убедиться, что ваша охлаждающая жидкость имеет pH выше семи. Любое значение pH ниже этого значения приведет к образованию кислой смеси, которая начнет разъедать ваш двигатель.Ингибиторы коррозии в присадках и антифризе добавляются специально для поддержания pH выше 7. Правильно смешанное разделение 50/50 между водой и антифризом даст pH примерно 8-9. Со временем гликоль (один из основных компонентов антифриза) разрушается и разлагается, образуя кислотные соединения. Щелочных ингибиторов коррозии должно быть достаточно, чтобы нейтрализовать эти кислотные побочные продукты в течение срока службы охлаждающей жидкости. Минералы в воде, тепло, растворенный кислород и другие факторы постепенно лишают охлаждающую жидкость ингибиторов коррозии.Как только смесь исчезнет, ​​она станет кислой и начнет разъедать ваш двигатель.

Техническое обслуживание системы охлаждения: проверка уровня — Очень важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, так как это поможет обнаружить утечки, которые могут слить охлаждающую жидкость и вызвать перегрев двигателя. Вы должны регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке охлаждающей жидкости, убедившись, что он находится в пределах предписанных отметок High / Low. Эти отметки напечатаны на боковой стороне резервуара. Бак слегка прозрачен, и через него можно увидеть текущий уровень охлаждающей жидкости.

Ваш MINI со временем будет терять немного охлаждающей жидкости из-за испарения из резервуара. Однако значительная потеря охлаждающей жидкости за очень короткий период времени почти наверняка означает утечку в системе. Иногда утечку можно увидеть, припарковав машину на ночь. Часто охлаждающая жидкость вытекает, а затем испаряется во время движения, не оставляя контрольных следов охлаждающей жидкости на асфальте. Если вы подозреваете утечку охлаждающей жидкости, визуально проверьте все шланги, водяной насос, резервуар и радиатор на просачивание или «просачивание» охлаждающей жидкости из швов и прокладок.Проверить уплотнение на крышке радиатора. Убедитесь, что крышка радиатора надежно закреплена. Если вы подозреваете утечку, которую не видите, испытание под давлением профессиональным механиком может проверить целостность вашей системы.

Если вы не можете найти какие-либо видимые утечки, а система, кажется, удерживает давление, убедитесь, что крышка в хорошем состоянии и рассчитана на надлежащее давление. Убедитесь, что крышка вашего MINI подходит для вашего двигателя.

Если система не удерживает давление, и вы все еще не знаете, куда может уйти охлаждающая жидкость, возможно, вам стоит заглянуть в масло.Неисправная прокладка головки блока цилиндров часто приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. Если вы снимаете крышку маслосборника и обнаруживаете мутное желтое вещество, то, вероятно, неисправна прокладка головки блока цилиндров. Уровень масла может быть повышен, и вы увидите капли охлаждающей жидкости внутри маслозаливного отверстия. Если охлаждающая жидкость протекает через прокладку в камеру сгорания, вы увидите, как пар выходит из выхлопной трубы, а свечи зажигания легко загораются. Кроме того, выхлопные газы будут загрязнены силикатными ингибиторами коррозии, содержащимися в охлаждающей жидкости, и ваш кислородный датчик будет разрушен — планируйте его замену, если вы столкнулись с этой проблемой.

Проверка прочности и состояния охлаждающей жидкости — Вам следует периодически проверять прочность и состояние охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что вы достигли оптимального баланса для вашего MINI. Это так же важно для защиты от тепла, как и для защиты от замерзания. Дисбаланс между уровнями воды и антифриза приведет к изменению точки кипения и / или точки замерзания смеси. Смесь 50/50 воды и этиленгликоля (EG) антифриза обеспечит защиту от кипения примерно до 255 ° F (с крышкой радиатора 15 psi).Эта смесь защитит от замерзания до -34 ° F. С другой стороны, аналогичная смесь антифриза на основе пропиленгликоля (PG) и воды в соотношении 50/50 обеспечит защиту от -26 ° F до примерно 257 ° F.

Если вы увеличите концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости, вы повысите эффективную точку кипения и понизите точку замерзания. Хотя на первый взгляд это может показаться полезным, содержание антифриза более 65-70% значительно снизит способность охлаждающей жидкости передавать и передавать тепло.Это увеличивает вероятность перегрева. Как и в большинстве случаев в жизни, поддерживать здоровый баланс — это хорошо.

Осторожно — вы не можете точно определить состояние охлаждающей жидкости, просто взглянув на нее. Химический состав и концентрация охлаждающей жидкости очень важны — если химический состав не соответствует норме, охлаждающая жидкость может нанести вред вашему двигателю.

Как упоминалось ранее, очень важно сохранять охлаждающую жидкость свежей. Основной ингредиент антифриза, этиленгликоль, обычно составляет 95% от веса антифриза.Обычно он не изнашивается, но ингибиторы коррозии, составляющие оставшиеся 5%, обычно со временем разрушаются и изнашиваются. Сохранение свежести охлаждающей жидкости особенно важно для двигателей с алюминиевыми головками и чугунными блоками.

Я рекомендую менять охлаждающую жидкость не реже одного раза в два года или каждые 25 000 миль. Я не большой поклонник антифриза с длительным сроком службы — если эти жидкости с увеличенным сроком службы смешать с обычным антифризом (что очень легко сделать), ингибиторы коррозии вступят в реакцию и уменьшат эффективную защиту жидкости с длительным сроком службы.Если в вашем автомобиле действительно установлена ​​эта жидкость с длительным сроком службы, добавляйте только антифриз того же типа. Не смешивайте обычные и долговечные жидкости.

К сожалению, сложно определить, была ли ваша долговечная охлаждающая жидкость смешана или долита обычным антифризом. Хотя некоторые охлаждающие жидкости окрашиваются в отдельный цвет (например, Dex-Cool в автомобилях GM), при смешивании со стандартным антифризом обычно недостаточно, чтобы подавить ярко-зеленый цвет. В общем, если вы не знаете всю историю обслуживания своего MINI, разумно проявить осторожность и использовать более короткий интервал обслуживания для замены охлаждающей жидкости.

Хорошо, а как вы проверяете охлаждающую жидкость в вашей системе? Я рекомендую использовать небольшие химические полоски, которые измеряют, сколько щелочности осталось в охлаждающей жидкости. Тест-полоска меняет цвет при погружении в охлаждающую жидкость. Затем вы можете сравнить окончательное изменение цвета со справочной таблицей, чтобы определить состояние охлаждающей жидкости. Очевидно, что если охлаждающая жидкость плохо проходит испытания или находится на граничном уровне, вы должны в ближайшее время запланировать замену охлаждающей жидкости.

Дополнительное примечание — антифризы EG и PG имеют разную плотность, поэтому при проверке охлаждающей жидкости убедитесь, что вы используете тест-полоску правильного типа.В противном случае вы можете получить ложные показания.

Замена охлаждающей жидкости в вашем MINI — Хорошо, я убедил вас, что вам необходимо заменить охлаждающую жидкость. Хорошая новость в том, что с MINI это относительно легко. Начните с того, что поставьте большой поддон под машину. MINI Cooper S вмещает 6 литров или примерно 1,5 галлона охлаждающей жидкости, поэтому убедитесь, что любой контейнер, который вы используете, способен вместить всю эту охлаждающую жидкость.

Когда ваш MINI холодный, поднимите его на домкратах (дополнительную информацию см. В нашем проекте по подъему автомобиля).Я обнаружил, что снятие крышки переднего бампера и выдвижение радиатора в положение для обслуживания немного облегчает доступ к нижнему шлангу радиатора.

После снятия крышки бампера и держателей найдите два пластмассовых стопорных штифта в верхней части радиатора с каждой стороны. С помощью отвертки подденьте центральный штифт, затем снимите внешний штифт (см. Рисунок 1). Эти штифты крепят радиатор к монтажной раме, но также позволят вам получить немного больше свободного места, раскачивая радиатор вперед и назад.

Перед радиатором находится конденсатор кондиционера. Он прикреплен к передней части радиатора двумя 10-миллиметровыми болтами с левой и правой сторон (см. Рисунок 2 и Рисунок 3). Ослабьте, но не снимайте болты. Теперь посмотрим на переднюю часть интеркулера. Вы увидите, что верхний шланг радиатора прикреплен к передней части болтом 8 мм. Выверните болт и позвольте шлангу свободно свисать (см. Рисунок 4).

На передней панели автомобиля есть два монтажных отверстия, в которых BMW предписывает использование двух специальных стержней, чтобы рама могла скользить по ним.Однако эти удилища стоят более 100 долларов каждая и являются частью специального заказа. Вместо этого вы можете использовать два болта M8 x 100 с двумя шайбами ​​крыла (см. Рисунок 5).

Вкрутите болты в отверстия и посмотрите вверх на переднюю направляющую рамы водителя. Выкрутите 10-миллиметровый болт, который удерживает порт кондиционера и кронштейн, содержащий жгут проводов для вентиляторов радиатора. Снимите кронштейн и отсоедините жгут (см. Рисунок 6). Снимите две 10-миллиметровые гайки, удерживающие конденсатор кондиционера, и осторожно отложите его сбоку от рамы радиатора.Теперь наденьте всю раму радиатора на два болта до упора (см. Рисунок 7).

На этом этапе установите дренажный поддон или другой коллектор прямо под нижним шлангом радиатора, где он присоединяется к радиатору внизу. Снимите крышку с расширительного бачка охлаждающей жидкости и снимите хомут с нижнего шланга радиатора. Шланг может застрять на горловине радиатора, поэтому вам, возможно, придется использовать отвертку, чтобы осторожно снять шланг с горловины. Имейте в виду, что как только шланг освободится, охлаждающая жидкость начнет вытекать (см. Рисунок 8 и Рисунок 9).Теперь дайте охлаждающей жидкости стечь. Это может занять несколько минут.

ОСТОРОЖНО: я обнаружил, что слить охлаждающую жидкость, не пролив ее на себя, практически невозможно. Не надевайте приличную одежду и убедитесь, что вы носите защитные очки, когда работаете под автомобилем. Охлаждающая жидкость вытечет так же, как вода выходит из душа — она ​​будет разбрызгиваться по всей поверхности, и ее будет сложно собрать на 100% в вашу кастрюлю. Держите под рукой много бумажных полотенец, чтобы смыть пролитую охлаждающую жидкость.

Удалите из системы всю охлаждающую жидкость, используйте воронку и поместите ее в пластиковые контейнеры.Контейнеры для родниковой воды или молока объемом один галлон — отличные контейнеры для хранения использованной охлаждающей жидкости. Не сливайте охлаждающую жидкость в канализацию, вместо этого отнесите ее на станцию ​​утилизации. Примечание о охлаждающей жидкости — она ​​очень токсична и опасна для домашних животных и маленьких детей. Использованную охлаждающую жидкость следует сразу же упаковать. Похоже, что неразумным животным нравится запах и вкус охлаждающей жидкости, и они им нравятся. Упакуйте его и закройте, иначе однажды вы можете найти кошечку мертвой в гараже — без шуток.Промойте и разбавьте водой все загрязненные участки.

Используя большую воронку в расширительном бачке, медленно залейте новую охлаждающую жидкость в автомобиль. Используйте смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50. Не используйте водопроводную или родниковую воду, так как они содержат загрязнения, которые могут загрязнить вашу систему. Дистиллированная или ионизированная вода составляет 100% h30 и не содержит минералов, добавок или примесей. Заполняйте систему очень медленно, так как охлаждающей жидкости потребуется некоторое время, чтобы добраться до всех точек в системе.

Когда система заполнена охлаждающей жидкостью, вам нужно будет удалить из нее воздух. Процедура прокачки этих автомобилей кажется несколько неряшливой и не слишком гладкой. Ослабив спускной винт, заполняйте расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из спускного винта. Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Вероятно, она упадет при открытии термостата. Включите обогреватель на полную мощность. Это позволит охлаждающей жидкости попасть в сердечник отопителя автомобиля.

Продолжайте заполнять, пока не перестанут выходить пузырьки.Это, конечно, будет означать, что большое количество охлаждающей жидкости вытечет на весь радиатор и упадет на землю. Подготовьте поддон для сбора пролитой охлаждающей жидкости. Когда пузырьки перестанут выходить из спускного винта, затяните винт.

Теперь дайте двигателю поработать, пока он не достигнет рабочей температуры. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Затем, при необходимости, долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до соответствующего уровня.

R50 Cooper: Есть несколько отличий в процедуре заправки охлаждающей жидкости для R50 Cooper.В отличие от автомобилей с наддувом охлаждающая жидкость добавляется в автомобиль через шейку термостата на двигателе. Перед тем, как начать заправку двигателя, ослабьте вентиляционный винт в пластиковой муфте, идущей от нижнего шланга радиатора, а также вентиляционный винт в распределительной трубе на задней части корпуса термостата. Также включите зажигание автомобиля (пока не запускайте его) и установите органы управления обогревателем на максимальный уровень с вентилятором на низком уровне. Это откроет линии, идущие к сердечнику обогревателя внутри автомобиля.

Из-за расположения термостата под заливной горловиной добавление охлаждающей жидкости в R50 может быть немного затруднено. Что значительно поможет, так это набор для наполнения, работающий под действием силы тяжести. Этот комплект (Lisle 24610) позволяет прикрепить большой резервуар к заливной горловине с помощью ряда переходников. После присоединения налейте охлаждающую жидкость в резервуар и позвольте силе тяжести сделать все остальное. Заливайте двигатель, пока не увидите, как охлаждающая жидкость выходит из обоих вентиляционных винтов. Как только вы это увидите, закрутите оба винта.Продолжайте заполнять резервуар, пока он не перестанет стекать в заливную горловину. Теперь снимите резервуар и закройте вентиляционные винты.

При закрытых вентиляционных винтах продолжайте заливать двигатель, пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет внутреннего кольца наливной горловины. Теперь снова наденьте герметичную крышку на заливную горловину и заполните переливной бак на задней перегородке до отметки MAX. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Вам нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в переливном бачке. Доливайте охлаждающую жидкость в бак, пока автомобиль полностью не прогреется и уровень охлаждающей жидкости не упадет.

Слив охлаждающей жидкости на R55 / R56 / R57 MINI требует снятия одного из нижних шлангов радиатора, так как сливной пробки нет. Снимите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Вам нужно будет снять передний брызговик на нижней стороне моторного отсека и отсоединить хомут, крепящий нижний шланг радиатора к радиатору. Убедитесь, что у вас есть емкость, достаточно большая, чтобы вместить не менее 5 галлонов охлаждающей жидкости. Как только вся охлаждающая жидкость будет слита, снова присоедините шланг к радиатору.Теперь установите нагреватель на максимальное значение и заполните бачок охлаждающей жидкостью при работающем двигателе.

Я уверен, что вы собираетесь задать один вопрос: «Какой тип охлаждающей жидкости мне следует использовать?» BMW выпустила технический бюллетень за 1991 г., 17-01-88- (1743), в котором подробно описаны проблемы, связанные с так называемым осаждением силикатного геля в двигателях. Это «зеленая слизь» (да, на самом деле в бюллетене BMW Tech сказано, что надо любить этих немецких переводчиков), которая возникает в результате чрезмерной концентрации антифриза в охлаждающей жидкости в сочетании с жесткой водой, и обычно фосфаты используется во многих антифризах.Заводской антифриз BMW был разработан для предотвращения проблемы выпадения силиката без потери рабочих характеристик охлаждающей жидкости. Этот антифриз не содержит нитритов и фосфатов. Номер детали для контейнера на один галлон — 82-14-0-031-133, и он стоит около 15-20 долларов за галлон на сайте PelicanParts.com. Хотя я всегда стремлюсь найти альтернативу дорогостоящей заводской продукции BMW, я бы пока остановился на заводской охлаждающей жидкости.

Рисунок 1	Здесь показано 12 унций.бутылка Water Wetter (номер детали: PEL-SW50189) и галлон заводской охлаждающей жидкости для MINI Cooper (номер детали: 82-14-0-031-133-M26). Эти два элемента являются лучшей защитой для вашего MINI Cooper. Компания Pelican Parts может предоставить вам и то, и другое. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Снимите стопорные штифты с каждой стороны верхней части радиатора (зеленая стрелка). Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы поддеть внутренний штифт, затем удалите внешний штифт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Выверните 10-миллиметровый болт, которым левая сторона конденсатора кондиционера крепится к раме радиатора (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Выверните 10-миллиметровый болт, которым правая сторона конденсатора кондиционера крепится к раме радиатора (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Затем откручиваем небольшой 8-миллиметровый болт крепления верхнего шланга радиатора к интеркулеру. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Выкрутите 10-миллиметровый болт, фиксирующий электрическое соединение вентилятора радиатора в передней части направляющей рамы со стороны водителя (зеленая стрелка).После снятия отключите соединение и отложите разъем и кронштейн в сторону. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Теперь выдвиньте раму радиатора так, чтобы она коснулась конца установленных вами болтов M8 x 100. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	С выдвинутой рамой радиатора теперь у вас есть достаточно места, чтобы снять хомут, крепящий нижний шланг к радиатору (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	К сожалению, и MINI Cooper, и Cooper S не имеют сливной пробки радиатора. Вам необходимо снять нижний шланг радиатора, чтобы слить воду из системы. Поместите поддон или другую подходящую емкость под шланг, затем снимите шланг и дайте ему стечь. Убедитесь, что сняли крышку с расширительного бачка охлаждающей жидкости и открыли вентиляционный клапан на верхнем шланге радиатора.Это поможет быстрее стечь охлаждающей жидкости. Вы также можете слить оставшуюся охлаждающую жидкость в радиаторе, как показано здесь. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	(R50 Cooper) На R50 MINI Coopers соединение шланга прямое, а не направлено вверх, как на автомобилях R53. Процедура снятия аналогична, ослабьте зажим шланга (зеленая стрелка) и затем проведите шланг. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	(R50 / R52 / R53 Cooper and Cooper S) Снова подсоедините нижний шланг радиатора и заполните расширительный бачок охлаждающей жидкости смесью антифриза / охлаждающей жидкости и дистиллированной воды в соотношении 50/50. Запустите двигатель и следите за отметками MAX / MIN на боковой стороне бака. По мере прогрева двигателя уровень охлаждающей жидкости должен падать. Доливайте по мере необходимости. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	(R50 / R52 / R53 Cooper и Cooper S) доступ к нему немного затруднен, но это один из двух винтов для прокачки охлаждающей жидкости на R50 и R53 MINI Cooper S.Он расположен прямо перед корпусом термостата. Вы можете просто дотянуться до спускного винта и открыть его с помощью насадки и удлинителя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	(R53 Cooper S) Другой винт для удаления воздуха из охлаждающей жидкости находится на верхнем шланге радиатора. Я рекомендую чередовать два винта при полностью прогретом двигателе. Идея состоит в том, чтобы подождать, пока вы не увидите прямую струю охлаждающей жидкости из каждого из спускных клапанов.После удаления воздуха закройте оба спускных клапана и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	(R50 Cooper) Вот один из трех винтов для прокачки охлаждающей жидкости на R50 Cooper. Этот (зеленая стрелка) расположен под бачком с жидкостью гидроусилителя руля. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	(R50 Cooper) Здесь показан спускной клапан охлаждающей жидкости, расположенный в пластиковом соединительном элементе, соединяющем два шланга радиатора чуть выше генератора (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение

,