Паук или пламегаситель что лучше: Паук или пламегаситель что лучше

Содержание

Chevrolet Cruze. Установка тюнинг-коллектора 4-2-1 (паук). Отчет

Очередной клиент на Chevrolet Cruze, обратившийся с проблемой забитого катализатора. На приборке горел «чек», диагностика показывала ошибку P0420 по сниженной эффективности катализатора.


Клиенту было предложено программное решение, включающее увеличение мощности двигателя, а так же программное отключение нижнего датчика кислорода. Программа встала, никаких чеков.

О чип-тюнинге можно прочитать в соответствующей статье:

«Чип-тюнинг Chevrolet Cruze 1.6. Отключение/удаление катализатора. Отчет»

«Чип-тюнинг Chevrolet Cruze 1.8. Отключение/удаление катализатора. Отчет»
С физической частью было принято решение не ставить пламегаситель, а установить новый коллектор (в народе «паук») 4-2-1 с равнодлинными трубами. Клиент, поставив программу, уехал самостоятельно покупать эту деталь. 
Через пару дней «паук» был куплен и наши специалисты принялись за дело! Осмотр детали показал 2 проблемы:
1. место первого датчика кислорода находится несколько ниже и надо либо удлинять провода лямбды, либо крепить ниже «фишку». Выбрали 2-й путь!

2. на штатном коллекторе от крайнего цилиндра (с водительской стороны) есть канал, ведущий отработанные газы к ЕГР и далее на впускной коллектор (см. фото ниже, отмечено красным кружком), а на всех коллекторах 4-2-1, которые мы до сегодняшнего дня устанавливали, этого отвода нет. Соответственно, при установке коллектора через некоторый пробег неизбежно высветится ошибка по недостаточной проходимости ЕГР. Эту проблему тоже можно решить — наши программисты отключают и эту экологическую систему, давая работать двигателю на чистом воздухе!

Далее стандартные процедуры по снятию и установке коллектора выявили ещё одну проблему. При установке нового «паука» мешалась трубка, идущая от компрессора кондиционера. Что странно, до этого было сделано множество установок и не было никогда таких препятствий. Но и этой не беда — опустошили систему кондиционера, открутили трубку и, после завершения установочных работ по выхлопной системе, выполнили вакуумацию и залили новый фрион!

Из расходников:
1. новый коллектор
2. новая прокладка коллектора
В результате получаем самолёт с правильным выхлопом и красивым звуком, который не достигается на любых пламегасителях!

Общее время работ — около 4-5-ти часов

Контакты:

Остались вопросы? Звоните +7 (495) 22-33-577

Пишите: 

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Tags: Чип-тюнинг, Катализатор, Chevrolet, Евро 2, выхлоп, тюнинг-выхлоп

Замена катализатора на пламегаситель Лада Калина 2 1

Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

  • снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
  • затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
  • резкий ядовитый запах из системы выпуска
  • из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
  • показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику. При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.


Рис. 1


Рис. 2


Рис. 3

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Калина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается.

Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник». 

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый.

Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек». 

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

 

 Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

 Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂

Спасибо за внимание, всегда ваш

N.S.

 

Готовый выхлоп на 2.

4 40ку. [Архив]

Просмотр полной версии : Готовый выхлоп на 2.4 40ку.



Всем привет. Поставил все таки выхлоп и решил подробно расписать с фото отчетом.
Устройство штатного выхлопа: паук с катализатором и лямдой; далее труба 53 с гофрой, лямдой и катализатором; вторая труба( средняя часть) с 53 переход на 60 или 63 ( не помню точно) под резонатор, потом опять на 53; и в конце банка. Все както криво и диаметр пляшет… Фу…
Итак, заказал я равнодлинный паук(выпускной коллектор) без катализатора с продолжением трубы 63 под лямду без второго катализатора. Все из нержавейки! Напомню что заказывал от 30ки. Единственное место которое надо было переварить так это гайку под лямду. На 40ке она стоит на 30 см дальше за двигателем.
Установка: все эти части довольно таки легко снялись. Купил новые прокладки , гайки на коллектор и крепежные болты. Установили. Все подошло. Поставили обманку. Все работает. Далее покатался недельку и решил дальше делать.

Средняя часть: делали из 63 трубы нерж. Поставили пламягаситель Fox тоже нерж. Единственное что еще не выбрал до конца так это банку. Поэтому приварились временно к штатному фланцу 53му.



Так же пришлось переварить защиту. Сделать чуть ниже на 1,5 см чтоб труба не терлась.


Средняя часть:


Так же примерял насадку на будущую банку))


DemonVista

13.11.2013, 00:08

Нормуль!!


Нормуль будет когда закончу с банкой))) главное выбрать правильно))


DemonVista

13.11.2013, 00:35

главное выбрать правильно))
Чтобы потом голова на трассе не раскололась…))


На тассе как обычно зажигалка)))


DemonVista

13.11.2013, 01:37

На тассе как обычно зажигалка)))
Да я про то, чтоб потом уши в авто на трассе не закладывало от гула банки…)))


Громко не будет.


DemonVista

13.11.2013, 02:08

Громко не будет.
Ну тады все ОК!)


СергейК

13. 11.2013, 09:34

Евгений,что со стоимостью получилось?


Паук с трубой и обманкой с америки с доставкой 14к, установка 6,5к, средняя часть обошлась в 13,5. Еще надо на банку 13-14к.


Блин, ну броня с этой ступенькой спереди как то по козьи получилась… =( Чем так — лучше вообще без неё. И видно будет этот срам спереди. Я б переделал.


=Maximus=

13.11.2013, 11:17

Громко не будет. Ацкий неугомонный сотона!!!)))) Афтар жги!!!! Респект.


Ацкий неугомонный сотона!!!)))) Афтар жги!!!! Респект.

Я знал что ты заценишь. На верхах прием отличный!!


Блин, ну броня с этой ступенькой спереди как то по козьи получилась… =( Чем так — лучше вообще без неё. И видно будет этот срам спереди. Я б переделал.

Сам варил полуавтоматом первый раз. В основном варю электродуговой. Швы бы получились лучше.. Не спорю. А вот что касается этой канавки, то в тюнинге всегда возникают переделки. Что касаемо конкретно защиты, она стала на 1,5 см ниже. Но тк у меня стоит нижняя передняя распорка которая еще ниже, то становится насрать на эту защиту. Тем более еще и юбка… Поэтому на этой тачке я не лазию где попало. Не офрод же.


Не спорю. А вот что касается этой канавки, то в тюнинге всегда возникают переделки. Что касаемо конкретно защиты, она стала на 1,5 см ниже.
Переделка это все понятно, я о том что ступенька эта бросается в глаза. Может быть вставить полоску металла чтоб плавным переходом опускалась часть брони ниже да швы наждаком обточить, будет естественно смотреться и занижения этого визуально и не будет заметно. Я об этом.


Переделка это все понятно, я о том что ступенька эта бросается в глаза. Может быть вставить полоску металла чтоб плавным переходом опускалась часть брони ниже да швы наждаком обточить, будет естественно смотреться и занижения этого визуально и не будет заметно. Я об этом.

Ну можно было и так. Швы так крепче будут, да и снизу только я смотрю. Переплачивать не хочу..


Продолжу. Вчера поставил банку Fox. Так же примерял несколько других банок. Поставил самую тихую. Но в этоге когда сварили все, то получилось по чему то громко…. Буду ставить еще дополнительно один резонатор, а пока прямоток:)


Насадку тоже под юбку выбрали и приварили. Тоже из нержавейки. Весь выхлоп из 63 диаметра.


DemonVista

18.11.2013, 12:27

Крутецко Женьк!!


=Maximus=

18.11.2013, 19:20

Терь не какойнить тихобздуев, а гордый громкопёрдофф!!!! Женька-молодец!!!!))))


Спасибо. Самое интересное, что вчера сделав выхлоп, я решил продавать камрика… Хоть за выхлоп и потратил 50 р, поигрался и хватит.)))


=Maximus=

19.11.2013, 12:24

Обычное дело!!! Чёт даже не удивил…)))))


Итак, заказал я все из нержавейки! Напомню что заказывал от 30ки. Единственное место которое надо было переварить так это гайку под лямду. На 40ке она стоит на 30 см дальше за двигателем.

где заказывал ?

Все подошло. Поставили обманку. Все работает.

обманку где брал ?


Заказывал с ebay. Обманку тоже


Заказывал с ebay. Обманку тоже
скинь номерок


А сколько лошадей в итоге дал этот тюнинг ?


скинь номерок

http://www.ebay.com/itm/M18-x-1-5-Mild-Steel-90-Degree-O2-Oxygen-Sensor-Spacer-Exhaust-Bung-Extension-/310772830539?pt=Race_Car_Parts&hash=item485b81114b&vxp=mtr
Номера такого нет просто по названию
M18 x 1.5 Mild Steel 90 Degree O2 Oxygen Sensor Spacer Exhaust Bung Extension


А сколько лошадей в итоге дал этот тюнинг ?

Не замерял


А по ускорению как ощущения были ? У меня брат тюнил двенашку, ставил паук 4-2-1 с субару звуком, пламегаситель, обманки, трубы 63 диаметр, в итоге это дало уменьшение разгона до ста на 2 секунды.


REX, а можешь кинуть ссылку на паук и трубу с пламегасителем ? Ищу на ебэе по словам camry manifold without catalytic converter а все результаты все равно с катализаторами, пауков нету.


Все, нашел ))

Твой ? http://www.ebay.com/itm/OBX-Racing-Sports-Exhaust-Manifold-Manifold-Header-02-06-Toyota-Camry-2-4L-4Cyl-/171061801966?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AToyota%7CModel%3ACamry&hash=item27d413f3ee&vxp=mtr


Да, и еще не совсем понятно в таком моменте. Труба с стиль фоном (гофрой) , которая идет после паука. Как ты считаешь, почему в ней нет пламегасителя ? Ведь если катализатор убираем, то нужен и пламегаситель !

И не понятно что это за паук там, 4-1 или 4-2-1 ?


Судя по всему, это 4-1. Вот не пойму, чем разработчики думали, когда лепили 4-1, который дает эффект только на высоких оборотах. Где в городе летать под 6-7 тысяч ?! Цель паука 4-2-1 дать эти 10-12 л.с. в широком диапазоне оборотов, и особенно важно что он дает эффект на 1500-3000, то есть на том участке, на котором происходит повседневная езда. И на высоких оборотах тоже есть эффект. Короче универсальная вещь и для камри нужен именно 4-2-1 !


Вот на фокус, например, сделали как положено: 4-2-1.

http://www.obxracingsports.com/products.php?pk=1729


BЭTMЭN MOBIL

03.09.2014, 13:55

Продам СРОЧНО двойной глушитель и среднюю часть с резонатором (катализатором) под двойной выхлоп. Саратов 89173107999 Сергей


BЭTMЭN MOBIL

03.09.2014, 13:57

камри V40


Серёга,раздел не тот во первых,тема дубль во вторых.Попроси модераторов объединить и перенести в раздел продам-куплю.


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Вставка вместо катализатора приора – Защита имущества

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Вставка Вместо Катализатора Приора

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Вставки замены катализатора для автомобилей ВАЗ – это изделия, предназначенные для замены вышедшего из строя кат-коллектора, которым оборудованы автомобили ВАЗ 2110-12, Priora, Kalina. Основное назначение данных вставок – это недорогая альтернатива довольно дорогому кат-коллектору, которая не рассчитана на серьезную прибавку мощности двигателя. Но вместе с тем, некий результат в плане динамики автомобиля получить все таки можно.

Как известно, стандартный катализатор автомобиля ВАЗ состоит из корпуса, в котором находится пористый материал, похожий на соты.Â В процессе эксплуатации, из-за образовавшегося нагара соты забиваются и пропускная способность уменьшается, эффективность работы двигателя снижается.Â

Есть три варианта решения данной проблемы:

  1. установка нового кат-коллектора, что весьма дорого ( 5000- 6000 р),
  2. удаление из старого кат-коллектора пористого материала, после чего остается только внешняя оболочка ( возможно появление звенящего призвука, так как корпус начинает вибрировать на определенных оборотах),Â
  3. установка вставки замены катализатора « Stingersport”. Â

Вставки замены катализатора делятся на 8-ми и 16–ти клапанные (соответственно по типу двигателей) и на вставки с одним отверстием под ДК (датчик кислорода) и вставки с двумя отверстиями под ДК. При заказе вставки для замены катализатора желательно самим убедиться в количестве датчиков кислорода.

Вставки замены катализатора для автомобилей ВАЗ – это изделия, предназначенные для замены вышедшего из строя кат-коллектора, которым оборудованы автомобили ВАЗ 2110-12, Priora, Kalina. Основное назначение данных вставок – это недорогая альтернатива довольно дорогому кат-коллектору, которая не рассчитана на серьезную прибавку мощности двигателя. Но вместе с тем, некий результат в плане динамики автомобиля получить все таки можно.

Как известно, стандартный катализатор автомобиля ВАЗ состоит из корпуса, в котором находится пористый материал, похожий на соты.Â В процессе эксплуатации, из-за образовавшегося нагара соты забиваются и пропускная способность уменьшается, эффективность работы двигателя снижается. Â

Есть три варианта решения данной проблемы:

  1. установка нового кат-коллектора, что весьма дорого ( 5000- 6000 р),
  2. удаление из старого кат-коллектора пористого материала, после чего остается только внешняя оболочка ( возможно появление звенящего призвука, так как корпус начинает вибрировать на определенных оборотах),Â
  3. установка вставки замены катализатора « Stingersport”.Â

Вставки замены катализатора делятся на 8-ми и 16–ти клапанные (соответственно по типу двигателей) и на вставки с одним отверстием под ДК (датчик кислорода) и вставки с двумя отверстиями под ДК. При заказе вставки для замены катализатора желательно самим убедиться в количестве датчиков кислорода.

Лада Приора, пришедшая на смену ВАЗам 2110, 2111 и 2112, стала в нашей стране самым популярным семейным автомобилем. Вместительная, с большим дорожным просветом, значительно более комфортная, нежели ее предшественники, и претендующая стать первым отечественным автомобилем европейского уровня, Приора сохранила главное достоинство автомобилей ВАЗ: весьма демократичную цену. И это при том, что она действительно соответствовала всем европейским стандартам.

Опасаться, что с окончанием производства запчасти к Приоре станут дефицитом, не стоит: вазовцы клятвенно пообещали, что будут осуществлять обслуживание Приоры до тех пор, пока по российским дорогам будет продолжать ездить хотя бы один из этих автомобилей. И это не пустые слова, ведь многие запчасти для Приоры не являются уникальными – многие узлы этого автомобиля унифицированы и с прочими ладами, и с рядом европейских машин. В частности, система отвода и очистки выхлопных газов.

Замена катализатора на Приоре: где произвести работы?

Наиболее сложный в техническом отношении, а потому и дорогой элемент этой системы – каталитический нейтрализатор выхлопных газов. И, к сожалению, самый недолговечный (в этом отношении Приора ничем не отличается от всех современных авто). Поэтому замена катализатора на Приоре – процедура прекрасно знакомая не только вазовским механикам, но и мастерам прочих автосервисов. За нее берутся многие, но далеко не все выполняют ее качественно. И, главное, не все автосервисы производят замену дорогого катализатора на более дешевый пламегаситель.

Альтернатива катализатору – пламегаситель

Когда на Лада Приора замена катализатора вследствие его поломки становится неизбежностью, владелец авто встает перед дилеммой: устанавливать на свой автомобиль новый катализатор, стоимость которого, существенно превышает среднегородскую зарплату. Или заменить его на пламегаситель, который дешевле, как минимум, в десять раз. И так как владельцы Приор люди, как правило, небогатые, они склоняются к более дешевому варианту. В этом случае замена катализатора Приора 16 клапанов обойдется недорого.

Пламегаситель выполняет большинство функций, свойственных каталитическому нейтрализатору выхлопных газов, но далеко не все из них. Так, пламегаситель прекрасно осуществляет охлаждение и замедление скорости потока выхлопных газов, а также с большой степенью полноты производит адсорбцию из них твердых элементов. Благодаря этим способностям пламегасителя звук работающего мотора становится ощутимо более тихим, а сами выхлопные газы на выходе практически полностью обесцвечиваются, что визуально делает выхлоп автомобиля чистым.

Но, к сожалению, только визуально, ведь пламегаситель, в отличие от каталитического нейтрализатора, не осуществляет расщепление наиболее токсичных из выхлопных газов – оксидов углерода и азота – на кислород и прочие элементы.

Лада Приора: замена катализатора на пламегаситель

Замена катализатора на Приоре 16 клапанов на пламегаситель осуществляется следующим образом: выработавшее свой ресурс устройство аккуратно вырезается болгаркой и на его место приваривается новый пламегаситель.

При этом, как мы говорили, состав выхлопа автомобиля изменится – количество свободного кислорода в нем будет ничтожно мало. И информация об этом немедленно поступит на ЭБУ – электронный блок управления автомобиля. Тот, заметив неполадки в выхлопной системе, зажжет на приборной панели лампочку «чек» и постарается исправить ситуацию – переведет двигатель в экстремальный режим работы, в результате чего мощность Приор, и без того невысокая, изрядно упадет.

Замена катализатора Лада Приора: установка обманки лямбда-зонда

Чтобы этого не произошло, операция по установке на Приору пламегасителя сопровождается установкой обманки на второй лямбда-зонд – датчик, контролирующий уровень кислорода в выхлопных газах на их выходе в атмосферу (первый лямбда зонд осуществляет измерение количества кислорода выхлопа на стадии его выхода из коллектора, тем самым контролируя полноту сгорания топлива в цилиндрах).

Обманки лямбда-зонда существуют двух типов: механические и электронные.

Механические, выполненные в виде прямой либо Г-образной втулки, устанавливаются под зонд, тем самым отводя его в сторону от выхлопа и обеспечивая приток к зонду чистого воздуха. Получается, что смещенный таким образом зонд измеряет уровень кислорода выхлопа, обогащенного кислородом из воздуха.

Электронные обманки действуют иначе. Они встраиваются в электрическую цепь автомобиля между ЭБУ и лямбда зондом и осуществляют «корректировку» сигнала, поступающую от последнего. Эффект той подмены тот же: ЭБУ получает информацию, будто количество кислорода в выхлопных газах продолжает соответствовать норме и не препятствует работе двигателя в штатном режиме.

Эффективность обманок обоих типов приблизительно одинакова, по стоимости и сложности изготовления и установки они тоже примерно равны. Поэтому однозначного мнения, какая из них лучше, нет даже у специалистов. Каждый мастер, профессионально занимающийся ремонтом и тюнингом выхлопных систем автомобилей, имеет на этот счет свои предпочтения.

Замена катализатора Приора на паук

В качестве заметок на полях скажем, что некоторые владельцы приор (в основном это любители быстрой езды и экстремального вождения) удаляют нейтрализаторы на своих авто не вследствие поломки последних, а с целью «наддать» автомобилю мощности. В этом случае осуществляется замена катализатора Приора на паук.

Паук – элемент выхлопной системы, устанавливаемые на спортивные и гоночные автомобили. Он представляет собой замысловатым образом переплетенных труб, которые хоть и замедляют скорость потока выхлопных газов, но весьма несущественно. Этого замедления оказывается достаточно лишь для того, чтобы снизить резонансные колебания выхлопа, но охладить и, тем более, очистить его от сажи и копоти паук не в состоянии. Зато этот элемент выхлопной системы не создает в ней избыточное давление и, стало быть, не крадет мощность у двигателя. В результате установка паука взамен катализатора дает Приоре прирост мощности на 20-25%.

При таком тюнинге выхлопной системы установка обманки на лямбда зонд Приоры тоже является обязательной процедурой.

Что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?

От «штанов» до «банки» 


Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.

Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.

Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?

Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.

К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.

Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.

Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.

С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.

Что сечёт? 

Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.

Этот звук выпуска найти проще всего хотя бы по одной причине: для этого не надо лезть под машину. Чтобы определиться с источником другого рыка, придётся либо использовать подъёмник, либо лезть под машину ползком (что не всегда удобно, возможно или безопасно). 

Великая страдалица и бубнилово 

По причине пожилого возраста первой обычно погибает гофра. Это единственный мягкий элемент, который от природы должен быть подвижным. И ему же приходится работать при высокой температуре, так как стоит он обычно не слишком далеко от выпускного коллектора. Звук прогоревшей гофры очень легко спутать, например, со звуком прогоревшего резонатора: часто они стоят рядом, и, сидя в салоне, определить источник низкочастотного гула трудно. Так что если чувствуете, что гудит где-то в ногах, это может быть и гофра, и резонатор. Так что лезть под машину придётся однозначно.

Теоретически гофры не ремонтируют, их просто меняют. Причём искать оригинальную гофру необходимости нет, их выпускают многие, и стоят они немного. Главное, знать её длину и диаметр (например, 200х40, где 200 мм – длина, 40 – диаметр). Способ замены зависит от расположения гофры, но обычно этот процесс не самый трудоёмкий и в сервисе стоит не слишком дорого. Тем не менее находятся уникумы, которые предпочитают гофру ремонтировать. Способы бывают разные. Популярный – это обматывать гофру пропитанным эпоксидкой эластичным бинтом. Понятно, что всё это сразу разваливается, а если намотать что-то совсем неподходящее, можно устроить пожар. Так что выход один: менять и не пытаться изобретать велосипед.

Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.

Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы. 

Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.

Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.

Не всё просто

Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.

Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.

Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.

Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.

Стучит, гремит, но не рычит

Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится…

Опрос

Сталкивались когда-нибудь с шумом выпускной системы?

Всего голосов:

Что лучше паук или катализатор

В последнее время заметил, что машина стала немного тугой. Вяло начинает набирать, но набрав уже некоторое количество оборотов ситуация улучшается. К тому же недавно вышла из строя одна катушка, что стало неприятным «подарком».

Так что же такое катализатор?
Катализатор (или каталитический нейтрализатор) – это деталь выхлопной системы, которая снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Таких как, CО (окись углерода), CH (углеводороды) и NO, NO2 (оксиды азота). Все эти ядовиты и являются одним из компонентов смога. Так вот катализатор, это элемент, содержащий благородные металлы, которые вступая в реакцию с вредными веществами, «дожигают» их до экологически чистых норм.
Внутри корпуса катализатора расположена либо керамическая, либо металлическая сотовая конструкция на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Сотовая конструкция в катализаторе необходима, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которой нанесен каталитический слой. В результате происходит химическая реакция окисления CO и CH, и на выходе получаем вполне безобидные CO2 и N2.

Зачастую к его поломкам и выходу из строя приводит некачественное топливо, а если у нас оно в 98% случаев такое, то сразу же все становится понятно.

Катализатор штука полезная для экологии, но не для машины. Он сильно задерживает выход выхлопных газов, тем самым снижая продувку цилиндров. В результате снижается максимальная мощность. Особенно это заметно на небольшой скорости.

Стал думать какой же паук поставить?

4-2-1
Вроде как лучше, но ставить его значительно дороже. У такого паука выход из цилиндров разведен в разные трубы и при работе отработавшие газы не мешают друг другу. Под него нужно переваривать резонатор и делать прошивку. Даже если взять под 2 датчика, то очень велик шанс, что надо менять прошивку. Желательно под евро2. Дело в том, что датчики расположены далеко от головки и пока выхлоп дойдет до них, то успеет остынуть, и будут неверные показания. Это приводит к неправильному составу смеси и в дальнейшем загорится ошибка.

Это даже не паук, а скорее всего — вставка вместо катализатора. Под него не нужно ничего переваривать. Ставится взамен штатного катализатора. Бывает с 1 или 2 датчиками. У него более правильное расположение отверстий под датчики кислорода.

Решил себе поставить его. Что же ещё нужно для установки?
Нам понадобятся:

1) прокладки
— на ГБЦ под коллектор
— на фланец

Что лучше выбить катализатор или поставить паук ?

Похожие статьи

16 comments on “ Что лучше выбить катализатор или поставить паук ”

Прибавка от паука будет лучше чем с выбитым катом

Felix, тут все от бюджета зависит!

Иван, ну паук в моем городе стоит 3600.выбить кат 1000-1500.

Felix, тогда паук! Тут и думать не надо!

Felix, все равно желательно шиться после этого

паук ставь,прошивку меняй в любом лучае

Павел, шитья обезательно буду

Павел, а если уже прошита? После выбивки ката заново не надо уже прошивать?

Константин, нет не надо

Felix, разницы нет, на своём опыте говарю. На Калине был выбит кат, потом поставил паук, разницы незаметил

Андрей, один парень на своем опыте говорил так же . вот и думаю

привет,подскажите, был в сервисе сказали что катализатор если заменю на паука типа машина резвее поедет,разводят?или правда так?приора.Катализатор или паук что лучше.

Похожие статьи

10 comments on “ Катализатор или паук что лучше. Был в сервисе сказали что катализатор если заменю на паука типа машина ”

Если грамотно сделают,то да.А так могут увеличить расход топлива и шум выхлопа)

Есть такая фигня. Не сильно резвее, но ощутимо

от паука расход не увеличиться, если конечно у тебя не два лямбда зонда стоит ( евро 3 ).
короч самый идеальный вариант если даже 1 лямбда, это поставить паук и прошиться, тачка правда тогда резвее станет

ставь паук и прошивку поедет ощутимо быстрее

Виталий,

вся прямоточная система даёт тока 3процента мощности

Прямоток. Что это? Плюсы и Минусы.
Спортивный прямоточный глушитель – это неизменный атрибут тюнинга, без него нет ни одной спортивной машины. Хотя, зачастую горе-тюннеры прямотоки вкорячивают на стоковые машины ради понта. Думаю, что все согласятся, что очень глупо и тупо смотрится какая-нибудь прогнившая шестерка с орущей выхлопной системой. Орать-то она орет, но не едет и все тут.
Но прямоток – это не просто рычащий звук автомобиля, он ведь ставиться не ради звука.
По науке:
Прямоток — движение теплоносителей, в том числе газов в замкнутом пространстве параллельно друг другу в одном направлении.
На практике:
Прямоток — выпуск с увеличенным диаметром трубы, со сглаженными изгибами и уменьшенным числом сочленений (сварных швов). В трубе шумопоглотителя нет, шум от выхлопа подавляется геометрией самой трубы. Вся конструкция направлена на то, чтоб двигателю было легче избавляться от выработанных в процессе сгорания газов, отсюда увеличение продува повышает его КПД, и как следствие — мощности, хоть и небольшое, до 15% от мощности двигателя. Но тут главное понимать, что установка прямотока – это трудоемкий процесс, который выполнить своими руками довольно-таки сложно без специального оборудования и знаний. Ведь дорабатывается не одна банка, а вся выхлопная система и чтобы добиться прироста мощности необходимо менять весь выпуск, включая коллектор, который один стоит больше всей остальной системы, а так же перенастраивать всю систему питания на диностенде. Зачастую это приводит к увеличению расхода топлива. Но это все чисто индивидуально и зависит от прямоты рук установщиков и настройщиков.
Ориентировочная цена за хорошую спортивную систему выхлопа на сегодня составляет порядка 2500 $ и это еще не предел. Так что если запланировали купить прямоток – копите деньги и почитайте специализированные форумы. Ведь грамотно подобранная прямоточная система – это пол дела успеха. Так же придется раскошелиться на установку и настройку выхлопа.
Спортивный прямоточный глушитель работает только тогда, когда этого требует сам двигатель. Штатные двигатели этого не требуют и прямоток – это из разряда «синих писалок» на капоте. Зачем платить не малые деньги за звук ? Чем глубже тюнинг автомобиля – тем выше потребность в прямоточном выпуске.
Что дает прямоток?
Из всего вышесказанного выше видно, что установка прямотока дает прирост мощности автомобиля, но только при грамотном подборе запчастей, замене системы впуска и выпуска и тонкой настройке.
Но там где есть плюсы, всегда найдутся и минусы…
Плюсы и минусы прямотока:
Плюсы:
Больше диаметр трубы, т.е. больше пропускная способность и как следствие прирост мощности;
Меньше не нужных изгибов и швов, т.е. у выхлопной системы лучше пропускная способность – увеличение л.с.;
Более качественные материалы, т.е. толще сталь, возможно титан — увеличенный срок эксплуатации.
Минусы:
Повышается уровень шума — проблемы при прохождении ТО по уровню шума;
Чаще всего нет катализатора, или он спортивный — проблемы при прохождении ТО по экологическим нормам;
Уменьшается клиренс машины из-за более широких труб;
Большее промерзание двигателя зимой;
Отсутствие штатных запчастей при ДТП в зад.
На многих форумах пишут, что если прямоточная система установлена грамотно и хорошо подобранны все комплектующие, то никакого мозговыедающего рева не появляется. В выхлопе лишь появляется благородный басовитый звук, так что ночью спокойно можно заезжать во дворы и никто с балкона не кинет в тебя матоупровляемый молоток. В принципе я с этим соглашусь. Просматривая видеоролики с тюнингованными автомобилями, с соревнований по дрифтингу, кольцу и драг рейсингу, адового выхлопа замечено не было. Ну а когда стрелка тахометра приближается к красной зоне, то тут и штатный глушитель взвоет так, что из ушей кровь пойдет.

Лучший огнетушитель | Обзоры Wirecutter

Наш выбор

First Alert PRO5

Простая в обращении и эффективная против всех типов распространенных пожаров, эта модель First Alert превосходит минимальные рекомендации для дома и ее легко найти.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 50 долларов.

The First Alert PRO5 может эффективно справляться со всеми типами обычных домашних пожаров, включая возгорание древесины и бумаги, горящие жидкости и электрические пожары. Но его конструкция, возможность повторного использования и доступность отличают его от конкурентов. First Alert превышает минимальный размер, рекомендованный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), но весит около 10 фунтов. У него прочный и надежный металлический клапан (не пластиковый), и вы можете зарядить его примерно за половину стоимости нового огнетушителя. Вы можете найти ряд огнетушителей, которые разделяют большинство его функций, но PRO5 получает преимущество благодаря своей широкой доступности на полках Ace Hardware, Lowe’s, Target и Walmart.Это важно, потому что огнетушитель может разрядиться во время транспортировки.

Второе место

Amerex B402

Эта модель имеет все те же функции и характеристики, что и наш выбор, но ее не так легко найти в обычных магазинах.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 54 доллара.

Если First Alert PRO5 недоступен или если цена слишком высока, нам также понравится Amerex B402. Он весит столько же, что и наш лучший выбор (около 10 фунтов), и эффективен против таких же типов и размеров пожаров.Как и PRO5, он имеет металлический клапан и допускает подзарядку. Единственным недостатком является меньшая доступность в магазине; в противном случае мы думаем, что он взаимозаменяем с нашим основным выбором.

Также отлично

First Alert HOME1

Этот дополнительный огнетушитель, вдвое меньший, чем у нас, подходит для небольших участков с повышенным риском и может бороться со всеми типичными видами домашних пожаров.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 27 долларов.

Amerex B417

Еще одно отличное дополнение для небольших зон с высоким уровнем риска, это уменьшенная версия нашего второго выбора, но с тем же рейтингом UL, что и First Alert HOME 1.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 45 долларов.

В дополнение к большему огнетушителю, меньший может иметь смысл для некоторых мест, например, на кухне, в машине или грузовике, или в комнате с камином или дровяной печью. Мы рекомендуем First Alert HOME1 (также доступен в упаковке по четыре) или DHOME1 (то же самое, другого цвета). Эти модели имеют менее половины возможностей нашего выбора и являются самыми маленькими огнетушителями, одобренными UL, которые вы можете получить; в результате они не соответствуют минимальным рекомендациям NFPA для первичного огнетушителя.Но, как и более крупные модели, HOME1 и DHOME1, одобренные UL, могут бороться со всеми типичными видами домашних пожаров, иметь металлические клапаны и допускать подзарядку. Если вы не можете найти HOME1 или DHOME1, вы получите аналогичные результаты от Amerex B417, который имеет такой же рейтинг UL.

На основании нашего исследования мы не рекомендуем огнетушители одной известной марки, которую вы, вероятно, видели в домашних магазинах: Kidde, у которой есть история дефектных продуктов и отзывов. Мы открыты для рассмотрения будущих выпусков от компании, но пока думаем, что у вас есть лучшие варианты.

Если вы должны убить этого паука, лучший способ — заморозить его | Умные новости

Если бы мы все были гуманными, любящими природу людьми, мы бы увидели паука у себя дома и просто улыбнулись бы, поздоровались и отпустили бы его своим веселым стилем. Но это не так. Многие из нас убивают паука. Все нормально; тебе не нужно признаваться в этом прямо сейчас. Но в следующий раз, когда вы встретите восьминогого посетителя, с которым вы бы не хотели навещать, вот лучший способ его убить.

Вероятно, существует бесконечное количество способов убить паука.Самая распространенная — но, конечно, не самая лучшая — это «Халк разгром!» метод. Найдите тупой предмет и обрушьте его на этого бедного ничего не подозревающего паукообразного, раздавив его до смерти. Проблема этого метода, как может подтвердить любой, кто пробовал его, в том, что иногда паук не умирает. Может, ты скучаешь. Может, паук невероятно силен. Или, может быть, он улетел с дороги, прежде чем вы смогли его ударить. Кроме того, разбивание опасно для вашей мебели и ваших покрасочных работ.

Некоторые предлагают убить паука огнем.Вот как Smarter Every Day справилась с нежеланным пауком-отшельником:

Он объясняет логику так:

Сжигание очень маленького паука экзоскелетом увеличивает давление внутри и заставляет его взорваться… мгновенно убивая его. Это самый быстрый способ отправить его, что я мог придумать. У меня были такие же мысли…. поэтому я сжег его огнем.

Обратной стороной трюка с огнем является беспорядок.Кроме того, это может поджечь ваш дом.

А как насчет того, чтобы утопить паука? Это довольно жестоко: паукам может потребоваться больше часа, чтобы утонуть.

Нет, по мнению Real Clear Science, лучший способ убить паука — это не огонь или вода, а лед. Доктор Джером Ровнер, профессор штата Огайо и член Американского арахнологического общества, рассказал в блоге RCS Newton:

Поместите в пустой флакон из-под таблеток подходящего размера (или банку размером с детское питание), защелкните крышку и положите на ночь в холодильник с морозильной камерой.Зимой все пауки обычно простужаются, поэтому не кажется жестоким вырубить их, понизив температуру тела. На следующий день налейте в контейнер достаточно медицинского спирта, чтобы погрузить в него замороженного паука, чтобы он не восстановился после замораживания. Теперь мертвого паука и спирт можно вылить в унитаз и смыть.

Итак, если вам нужно убить паука, делайте это мягко и осторожно — в морозильной камере.

Больше из Смитсоновского института.com:

Урбанизация преувеличивает пауков
Паук строит фальшивую приманку для паука

Понравилась статья?
ПОДПИШИТЕСЬ на нашу рассылку новостей

Электрические возгорания: предотвращение и тушение

Электричество может быть мощным источником огня. Многие фермеры и другие люди потеряли сарай или дом из-за старой или неисправной электропроводки. Перегрузка проводки может быть очень опасной. Безопаснее и эффективнее устанавливать новые цепи.

  • Никогда не заливайте воду в электрический огонь. Если пожар небольшой, используйте огнетушитель CO 2 .
  • Защитите все цепи предохранителем или автоматическим выключателем.
  • Не перегружайте цепи и не обходите защиту цепи.

Потенциальная опасность поражения электрическим током повсюду.Скопление пыли, мусора и паутины — это приглашение к возгоранию электрической системы. Хорошая уборка значительно снижает вероятность пожара.

Незащищенные лампочки в рабочих зонах — еще одна потенциальная опасность. Их можно ударить и сломать, что приведет к пожару. Электрическая проводка может быть повреждена при сверлении отверстий или забивании гвоздей в стенах, что вызовет пожар.

Многие пожары возникают из-за дефектов или неправильного использования системы подачи энергии. Электропроводка часто выходит из строя из-за неправильной установки, перегрузки, физического повреждения, старения и износа из-за химического воздействия, тепла, влажности и погодных условий.Такую проводку следует заменить и установить новые цепи.

Типичная проблема — перегрузка цепей из-за подключения большего количества электрических устройств, чем они рассчитаны. Не перегружайте цепи. Приглушенный свет, пониженная мощность обогревателей и плохое телевизионное изображение — все это симптомы перегрузки цепи. Сложите мощность электрических устройств и ламп в каждой цепи. В любое время безопасно удерживайте общую нагрузку ниже максимальной. При использовании мощного устройства, такого как обогреватель, утюг или электроинструмент, выключите все ненужные лампы и приборы. Попробуйте подключиться к цепи с небольшим потреблением электроэнергии.

Опасно перегрузка электрических цепей при использовании удлинителей и многокомпонентных розеток. Используйте удлинители только при необходимости и убедитесь, что они достаточно тяжелые для работы. Избегайте создания осьминога, вставляя несколько вилок в розетку с несколькими вилками, соединенную с одной розеткой.

Если предохранитель перегорает или автоматический выключатель неоднократно срабатывает при нормальной эксплуатации (без перегрузки), проверьте, нет ли коротких замыканий и других неисправностей в линии или устройствах.Не возобновляйте использование, пока проблема не будет устранена. Используйте удлинители, достаточно тяжелые, чтобы обеспечить необходимую мощность для используемых устройств. Используйте заземленные удлинители для оборудования с тремя контактами.

Каждая цепь должна быть защищена плавким предохранителем или автоматическим выключателем, который сработает или сломается при превышении допустимой допустимой нагрузки. Любая цепь получит временную перегрузку, например, при запуске двигателя. С этим справятся предохранители с выдержкой времени (медленное срабатывание). Автоматические выключатели обеспечивают выдержку времени и являются предпочтительным типом защиты для общего использования.

Неисправность двигателя может стать причиной пожара. Перегрев из-за чрезмерного загрязнения, перегрузки, плохой вентиляции, дуги или искры может привести к воспламенению горючих материалов (соломы, жира, мусора) на нем или рядом с ним. Следите за тем, чтобы вокруг двигателей и обогревателей не было легковоспламеняющихся или горючих материалов. Обеспечьте хорошую вентиляцию двигателей и содержите их в чистоте. Внутренние сбои или короткое замыкание могут привести к возгоранию двигателя.

Большинство электрических устройств подвержены сбоям внутренней проводки, неисправным шнурам питания и переключателям, что увеличивает риск возгорания.Осмотрите все электрические устройства и их шнуры. Немедленно ремонтируйте потертую изоляцию. Если электрическое устройство не работает или работает плохо, издает необычный шум, дымит или имеет запах гари, искры или треск, немедленно отключите его от сети и устраните проблему.

Если в сетевой розетке начнется пожар, вытащите вилку за шнур или выключите главный выключатель. Позвоните в пожарную часть, сообщите свой адрес и скажите, что это пожар. Если пожар небольшой, воспользуйтесь домашним огнетушителем CO 2 .Никогда не наливайте воду в электрический огонь. Если сомневаетесь, уберите всех. Если пожар большой, позвоните в пожарную часть и попробуйте отключить основной источник питания. Не пытайтесь справиться с огнем самостоятельно.

Публикация №: 2346


Этот информационный бюллетень по безопасности фермы штата Мэн является частью серии информационных бюллетеней, выпускаемых Университетом кооперативного расширения штата Мэн. Для получения дополнительной информации о безопасности на ферме обратитесь в офис расширения вашего округа.

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH.Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более

Советы и подсказки для огнетушителей

Правила

требуют наличия на борту огнетушителей типа B при наличии одного или нескольких из следующих условий:

  • где находится бортовой двигатель
  • где есть закрытая жилая площадь
  • , где есть стационарно установленный топливный бак
  • с закрытыми отсеками для хранения или переносными топливными цистернами
  • с двойным дном, не полностью заполненным пеной или герметизированным с корпусом

Количество и тип огнетушителей определяется размером лодки и наличием на вашей лодке «стационарной системы пожаротушения».Проверьте правила и убедитесь, что вы соблюдаете их.

Переносной огнетушитель, хотя это и не требуется по закону, следует устанавливать в утвержденном кронштейне, а кронштейн — на лодке. Устанавливайте огнетушители в легкодоступном месте, но не сразу в зоне вероятности возгорания. Например, установка переносного огнетушителя ВБЛИЗИ пассажирских сидений, кухни и моторного отсека была бы разумной, но установка переносного огнетушителя ВНУТРИ моторного отсека не имела бы большого значения, если там вспыхнет пожар.

Если у вас пожар, попробуйте установить лодку так, чтобы огонь был направлен по ветру. Если огонь находится в кормовой части, поставьте нос по ветру.

При использовании переносного огнетушителя опускайте его в основание костра с расстояния шести футов. Не пытайтесь использовать его экономно, чтобы сэкономить на другое время. С огнетушителем для небольшой лодки у вас будет всего несколько секунд, чтобы попытаться потушить огонь, так что не стесняйтесь. Направьте его на основание огня и используйте все это.

Лучший способ справиться с пожаром — это вообще не допустить его возникновения.Огонь нуждается в горючих материалах, тепле и кислороде, чтобы возникать или поддерживать себя. Держите эти элементы отдельно, и вам не придется бороться с огнем. Если вспыхнет пожар, уберите один из элементов, чтобы потушить его. Большинство огнетушителей исключают кислород.

Если вы не можете справиться с огнем в кратчайшие сроки, позовите помощь по рации или быстро привлеките внимание другого судна. Не ждите слишком долго, чтобы покинуть корабль, если что-то пошло не так, так как вы все равно уже носите свой PFD … А вы?

Периодически проверяйте форсунки огнетушителей.Пауки любят строить там целые сообщества. Прочная ткань может отвлечь или даже заблокировать проникновение агента через сопло, что является недопустимым условием, если ваша лодка горит. Карандаш, палка или другой заостренный предмет легко удалит паутину.

Связанные статьи о командире Бобе:

Как правильно выбрать класс

Вишневый парк

Выбор типа огнетушителя для соответствующего класса пожара может буквально быть разницей между жизнью и смертью.

Ни один огнетушитель не может быть использован для тушения каждого пожара, и поскольку каждый тип огнетушителя имеет разные классы пожара, на которых он эффективен, выбор может быть минным полем.

Первый шаг — посмотреть, какие материалы присутствуют в зоне, которую необходимо защитить от огня. Их можно разделить на шесть категорий пожаров, связанных с различными веществами:

  • Класс A , горючие твердые вещества на основе углерода, например бумага, дерево или текстиль
  • Класс B , легковоспламеняющиеся жидкости, например парафин, бензин, дизельное топливо или масло (но не кулинарное масло)
  • Класс C , легковоспламеняющиеся газы, например бутан, пропан или метан
  • Класс D , горящие металлы, например алюминий, литий или магний
  • Пожары, вызванные электрооборудованием (обозначены символом искры , а не буквой E )
  • Класс F , жиры и растительные масла.

В Великобритании переносные огнетушители должны соответствовать стандарту BS EN3, в котором указано, что их корпус окрашен в красный цвет. Маленькая цветная полоса указывает на тип огнетушителя — красный для воды, белый и красный для водяного тумана, крем для пены, синий для сухого порошка, желтый для влажного химического вещества, зеленый для чистящего средства и черный для огнетушителей CO2.


FIREX Connect — Зарегистрируйтесь сегодня!

Присоединяйтесь к нам на FIREX Connect 2021, где вы можете связаться с поставщиками в отрасли и посмотреть, как мы обсуждаем ключевые темы с отраслевыми экспертами, охватывая такие вопросы, как процедуры эвакуации и то, как отрасль может работать, чтобы сделать здания более безопасными.


Цены на все огнетушители сильно различаются в зависимости от поставщика, поэтому покупателям рекомендуется делать покупки вокруг. Также необходимо учитывать будущую стоимость обслуживания. Некоторые фирмы взимают плату за установку и ввод в эксплуатацию, но они должны поставляться с 5-летней гарантией и крепежными скобами в комплекте. Приблизительные цены, указанные ниже, включают НДС.

Пять основных типов огнетушителей
  • Вода, водяной туман или водяная струя
  • Пена
  • Сухой порошок — стандартный или специальный
  • Двуокись углерода («CO2»)
  • Влажный химикат

Таблица типов огнетушителей

В этой таблице показаны типы огнетушителей и типы пожаров, для которых они подходят. Благодарим Маргариту Эммануэли на Pinterest за эту диаграмму.

Типы и применение огнетушителей

Огнетушители водяные

Водные огнетушители подходят только для пожаров класса А, состоящих из бумаги, дерева, соломы, угля, резины, твердых пластмасс и мягкой мебели. Это самый простой, наиболее распространенный и наименее дорогой тип огнетушителя, стоимость которого составляет от 25 фунтов стерлингов за 3- или 6-литровый, до 35 фунтов стерлингов за 9-литровые обычные модели и 50 фунтов стерлингов за огнетушители с защитой от замерзания.У некоторых есть добавка, которая делает воду более эффективной и уменьшает требуемый размер и вес огнетушителя — они немного дороже.

Водные огнетушители — самые простые в обслуживании разновидности и наименее опасные, поскольку они содержат только воду. Они охлаждают огонь, пропитывая его и материалы водой. Это тушит пламя, поглощая тепло от горящих предметов.

Их часто можно найти в магазинах, офисах, торговых помещениях, школах, гостиницах, на складах и в жилых помещениях. У них могут быть распылители или форсунки, и они обычно способны полностью потушить пожар. Недостатком является то, что они не могут использоваться для сжигания жира или масла (класс F), сжигания металлов (класс D), сжигания жидкостей (класс B) или пожаров электрических приборов.

Огнетушители водяным туманом

Новейший тип огнетушителя. Эти очень мощные, но меньшие по размеру устройства источают сверхмелкий туман микроскопических «сухих» частиц деминерализованной воды. Они безопасны и эффективны для тушения пожаров классов A, B, C и F, поэтому в большинстве помещений нет необходимости устанавливать более одного типа огнетушителей.Некоторые из них также подходят для тушения пожаров на оборудовании с напряжением до 1000 В, таком как компьютеры и принтеры.

Они работают, охлаждая огонь и уменьшая подачу кислорода. Эти устройства, вероятно, заменят влажные химические огнетушители для тушения пожаров во фритюрницах и не оставят следов или сопутствующих повреждений. Как и водяные огнетушители, они подлежат вторичной переработке и не содержат химикатов. Однако их нельзя использовать при пожарах класса D (металлы).

Огнетушители водяным туманом дороже водяных огнетушителей и стоят от 50 фунтов стерлингов за 1 литр до 100 фунтов стерлингов за 6 литров.

Огнетушители водяным распылителем

Огнетушители с водяным распылителем объемом 3 и 6 литров подходят для тушения пожаров, связанных с органическими твердыми материалами, такими как дерево, ткань, бумага, пластик или уголь. Использование для сжигания жира или масла или для электрических приборов — большой запрет.

Использование включает направление струи на основание пламени и постоянное и устойчивое перемещение ее поперек огня, пока она не погаснет.

Вместо струйной форсунки мы предпочитаем распылительную форсунку, которая создает тонкую струю благодаря более высокому давлению.При попадании на более широкую поверхность он быстрее отводит тепло. Могут быть добавлены поверхностно-активные вещества, которые помогут воде проникнуть в горящий материал.

Пенные огнетушители

Пена подавляет огонь в твердых и жидких телах (Класс A и B), но не при сжигании жиров или кулинарных масел (Класс F). Их можно использовать для тушения некоторых электрических пожаров, если они прошли испытания и были запущены с расстояния 1 метра. Тем не менее, они оставляют остатки, которые необходимо очистить, и они дороже водяных огнетушителей: около 25 фунтов стерлингов за 1 литр и 55 фунтов стерлингов за 9 литров.

Сухие порошковые огнетушители

Они подходят для тушения горящих твердых тел, жидкостей и газов (пожары классов A, B и C). Специальные порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров типа D, связанных с горючими металлами, такими как литий, магний или алюминий.

Они работают за счет порошка, образующего корку, которая подавляет огонь и не дает ему распространиться.

Недостатки в том, что порошок не впитывается в материалы и не оказывает эффективного охлаждающего воздействия на огонь, что может привести к повторному возгоранию огня. Порошок опасен при вдыхании, поэтому его следует использовать в хорошо вентилируемых помещениях и он не подходит для офисов и жилых помещений. Порошок повреждает мягкую мебель, оборудование и т. Д. И требует тщательной очистки после использования. Их нельзя использовать на кострах для стружки (класс F).

Обычно они недорогие и мощные, бывают размером 1, 2, 4, 6 и 9 кг. Модель весом 1 кг может стоить всего 15 фунтов стерлингов, а модель 9 кг будет стоить около 35 фунтов стерлингов.

Огнетушители CO2

Они содержат только углекислый газ под давлением и поэтому не оставляют следов.Они подходят для использования при пожарах, связанных с горящими жидкостями (класс B), и электрических пожарах, например, при большом компьютерном оборудовании, поэтому их можно использовать в офисах. CO2 действует путем удушения огня и не вызывает повреждения электрических элементов или короткого замыкания системы.

Однако огнетушители с CO2 во время разряда очень холодные, а огнетушители, не оборудованные поворотными рожками с двойной обшивкой и защитой от замерзания, могут привести к примерзанию пальцев к рожку во время срабатывания. Они могут задыхаться в замкнутом пространстве, и они не подходят для фритюрниц, так как сильная струя из огнетушителя может унести сгорающий жир из фритюрницы.Пожары могут быстро возобновиться после того, как CO2 рассеется в атмосфере, поэтому они не обеспечивают безопасность после пожара.

Огнетушители

CO2 довольно дороги. Модель весом 2 кг стоит около 33 фунтов стерлингов, а модель 5 кг, подходящая для серверных комнат и заводов, стоит от 65 фунтов стерлингов.

Мокрые химические огнетушители

Это единственные огнетушители, кроме водяного тумана, подходящие для пожаров класса F (жиры и кулинарные масла) и в основном используются на кухнях с фритюрницами. Их также можно использовать на пожарах класса А, а некоторые — на пожарах класса B.Они состоят из находящегося под давлением раствора солей щелочных металлов в воде, который при работе создает мелкий туман, охлаждающий пламя и предотвращающий разбрызгивание. Более дорогие, чем некоторые другие, они стоят около 35 фунтов за 2-литровый, 70 фунтов за 3-литровый и 110 фунтов за 6-литровый.

Какие типы огнетушителей использовать
  • Пожары класса A — вода, водяной туман, пена, сухой порошок, влажные химикаты
  • Класс B — водяной туман, пена, сухой порошок, CO2, некоторые влажные химикаты
  • Class C — водяной туман, сухой порошок
  • Класс D — специальный сухой порошок
  • Электрооборудование — водяной туман, пена, CO2
  • Класс F — водяной туман, влажный химикат.

Использование огнетушителя

В идеале огнетушители должны использоваться только теми, кто обучен этому, и следующий текст не считается обучением. Более того, огнетушитель следует активировать только после того, как сработала пожарная тревога и вы определили безопасный путь эвакуации. Немедленно покиньте здание, если вы все еще не уверены в использовании огнетушителя или если это явно самый безопасный вариант.

Тем не менее, следующая методика может послужить напоминанием для тех, кто прошел обучение или если кому-то, не имеющему подготовки, когда-либо понадобится его использовать, чтобы повысить шансы того, что все спасутся невредимым.

Следующую технику из четырех шагов легче запомнить с аббревиатурой PASS:

  1. Потяните : Потяните за штифт, чтобы сломать тамперную пломбу.
  2. Цель : цельтесь низко, направляя сопло или шланг на основание огня. (Не дотрагивайтесь до рожка на огнетушителе CO2, так как он становится очень холодным и может повредить кожу.
  3. Сожмите : Сожмите ручку, чтобы выпустить огнетушащий состав.
  4. Подметание : Подметайте из стороны в сторону основание очага пожара — источник топлива — до тех пор, пока огонь не будет потушен.

Узнайте больше о безопасном и эффективном использовании огнетушителя.

Противопожарные одеяла, рукава и ведра

Эти методы тушения пожара являются полезным дополнением к огнетушителям.

Противопожарные ведра можно использовать, наполненные водой, при пожарах класса А или песком для использования в качестве абсорбента при пролитых легковоспламеняющихся жидкостях (класс B). Их нельзя использовать с водой для сжигания жира или масла или для электрических приборов. Однако иногда их оставляют пустыми или используют не по назначению, и их действие ограничено, так как их нельзя использовать при больших пожарах.Пластиковые пожарные ведра с крышками стоят около 15 фунтов стерлингов, а металлические — около 23 фунтов стерлингов.

Пожарные рукава выпускают воду под высоким давлением. Они могут быть эффективны при пожаре класса А, но очень тяжелые. Цены на катушки для шлангов начинаются от 100 фунтов стерлингов и сильно варьируются в зависимости от размера и монтажа.

Противопожарные одеяла эффективны при тушении небольших очагов возгорания на кухнях или лодках, если сделана хорошая печать, а также для обертывания людей, чья одежда горит. Изготовленные из стекловолокна, они могут выдерживать температуру до 500 ° C, компактны и портативны. Они не нуждаются в обслуживании, их можно использовать только один раз. Они дешевы, и их можно купить всего за 7 фунтов стерлингов за квадратное одеяло размером один метр. Большие размеры стоят около 15 фунтов стерлингов.

Огнетушители автоматические

Автоматические огнетушители предназначены для тушения пожаров на транспорте, например, в моторных отсеках лодок или больших транспортных средств, или при промышленном использовании, например, в генераторных или компьютерных залах. Преимущества включают легкую подзарядку и отсутствие постоянного мониторинга, а также устранение необходимости ручного управления в безлюдных зонах.

Эти огнетушители срабатывают при обнаружении тепла. С другой стороны, их размещение имеет решающее значение, поскольку они могут ошибочно сработать, когда температура окружающей среды достигнет уровня срабатывания.

Доступны в виде сухого порошка (синий) или чистого инертного огнетушащего газа, который заменяет теперь незаконный галон, запрещенный в Великобритании из-за его воздействия на озоновый слой (зеленый), они защищают от классов A, B, C и электрических пожаров. .

Они стоят от 30 до 85 фунтов за модели меньшего размера; полные системы могут стоить от 500 до 1750 фунтов стерлингов.

Огнетушители автомобильные

Обычно содержит сухой порошок для тушения пожаров классов A, B и C, их размер следует выбирать в соответствии с размером и типом транспортного средства. Их можно купить примерно за 11 фунтов стерлингов за модель 600 г до 70 фунтов за 12 кг для более крупных автомобилей. Их использование рекомендуется, но не является требованием закона в обычных автомобилях.

Чехлы для огнетушителей

Стоимость от 8 до 25 фунтов стерлингов в зависимости от размера и используется для защиты огнетушителей в суровых условиях.Также доступны крышки катушек для шлангов.

Дополнительная литература: Огнетушители: ваши юридические обязательства

Прочтите больше новостей, характеристик и руководств по пожарной безопасности.

Будущее пожарной безопасности: скачать электронную книгу

Достаточно ли быстро отрасль противопожарной защиты приспосабливается к реальности после Гренфелла? На FIREX International 2019, единственном в Европе мероприятии по пожарной безопасности, эту тему затронули некоторые из ведущих мировых экспертов по пожарной безопасности. В этой электронной книге представлены основные выводы из этих дискуссий о событиях, формирующих профессию, включая следующие темы:

  • Запрос Grenfell должен привести к «коренным изменениям» — и вскоре
  • После Гренфелла: Джонатан О’Нил ОБЕ о том, как жесткая экономия и политика «на копытах» тормозят прогресс
  • Золотая нить Хакитта: Пожар, оборудование и безопасность зданий
  • Сообщество пожарной безопасности должно «принять участие» в технологических изменениях

Типы огнетушителей: как выбрать класс Выбор правильного огнетушителя для соответствующего класса пожара может буквально стать разницей между жизнью и смертью.Вот руководство по каждому типу и по тому, когда их использовать.

Вишневый парк

IFSEC Global | Новости и ресурсы по безопасности и пожарной безопасности

Связанные темы

Только 15% недавно построенных школ в Великобритании оснащены спринклерами

Переносное пожаротушение: FIA обновляет руководства и файлы фактов

Евраларм ищет членов секции пожаротушения

Человек поджигает бензоколонку, пытаясь убить паука

CENTER LINE, Mich. — Многие люди ненавидят пауков. Иногда они сходят с ума, кричат ​​и, если чувствуют себя достаточно храбрыми, протягивают руку и разбивают их. Но редко вы когда-либо видели, как кто-то тянется к огню, чтобы избавиться от паука — не говоря уже о том, когда этот паук ползет на автомобиле на заправочной станции — вы знаете, в месте, окруженном легковоспламеняющимися веществами.

Так было до сих пор, когда страх одного человека перед пауками довел его до настоящей жары.

Это произошло в начале этой недели на заправочной станции Mobile в Center Line.Мужчина заехал на заправочную станцию, подключил свою машину к заправке и заправлял бак, когда заметил паука на своей машине, сообщает CBS Detroit.

«Именно тогда он вытащил зажигалку из кармана, зажег ее и развел огонь», — сказала служащая станции Сьюзан Адамс, которая в то время стояла за кассой.

Пользователь YouTube [WAD] HD разместил предполагаемое видео происшествия.

Огонь вырвался из бензобака мужчины и перекинулся на ближайший насос. Когда Адамс отключил аварийный насос и вызвал пожарную охрану, мужчина отвел машину в сторону, но он не убежал от рукопашного боя, который он только что устроил, он начал действовать.

Актуальные новости

«Он схватил огнетушитель, потому что женщина удерживала меня, поэтому он схватил огнетушитель и потушил его», — сказал Адамс CBS Detroit.

Пламя погасло к моменту прибытия пожарных на место происшествия, и никто не пострадал. Но когда Адамс попытался выяснить, что случилось, этот человек не был правдивым.

«Это шокировало меня, потому что я подумал:« Так как же он загорелся? », — сказал Адамс.«И когда я спросил его после того, как все было сделано, я сказал:« Ну, я знаю, что ты не курил и не разговаривал по телефону ». Так что он такой: «Ну, в моей машине статика». Итак, я принял это так, потому что, когда у вас есть статическое электричество, вы должны выйти из машины и вытереть руки о машину «.

Однако после допроса следователями пожарных, мужчина сломался и признал свою ошибку 8-ног.

«Я узнал лишь позже, что он видел паука и пытался сжечь его», — сказал Адамс.«Который, паук действительно обгорел, но с его машиной ничего не случилось».

Один из бензонасосов был сильно поврежден, но предполагается, что страховка покроет расходы на ремонт. На данный момент никаких обвинений не предъявлено автомобилисту, который с тех пор вернулся на заправку. Он извинился перед Адамсом, сказав, что смертельно боится пауков.

Советы по безопасности и готовности — Управление пожарной охраны и медицины штата Аризона

Восстановление после пожара может занять много времени, и многие из ваших дел будут для вас внове.

Если вы не застрахованы, ваше восстановление после пожара, скорее всего, будет зависеть от ваших собственных ресурсов. Частные организации, которые могут помочь, включают Американский Красный Крест, Армию Спасения, и вы также можете поговорить с вашей церковью. Независимо от того, сдаете ли вы в аренду или владеете, важно быть застрахованным!

Страховая информация

Если вы застрахованы, ваша страховка будет самым важным компонентом восстановления после пожара. Доступен ряд покрытий, таких как страховые полисы домовладельца, арендатора или владельца кондоминиума.

Ваш страховой полис — это договор между вами и страховщиком. Страховщик обещает сделать за вас определенные вещи. В свою очередь, у вас есть определенные обязательства. В ваши обязанности после пожара входит незамедлительное уведомление об ущербе страховой компании или агенту страховщика.

Защитите имущество от дальнейшего повреждения, выполнив разумный или необходимый ремонт, например заделав дыры в крыше или стенах.Примите разумные меры предосторожности от потерь, например, слейте воду из водопровода зимой, если в доме некоторое время не будет отопления. Страховая компания может отказать в возмещении убытков, вызванных несоблюдением такой разумной осторожности.

Проведите инвентаризацию поврежденного личного имущества с подробным указанием количества, описания, первоначальной покупной цены, даты покупки, оценки ущерба и стоимости замены.

Сотрудничать со страховщиком или его / ее оценщиком, выставив поврежденное имущество.Подайте в течение указанного периода времени (обычно 30-60 дней) официальное заявление о потере.

Такое заявление должно включать:

  • Время и причина пропажи.
  • Имена и адреса тех, кто имеет интерес к собственности. Они могут включать держателя ипотеки, супруга, проживающего отдельно или в разводе, или держателя залога.
  • Строительные планы и спецификации исходного дома, а также подробная смета на ремонт.
  • Инвентарь повреждений, упомянутый выше.
  • Квитанции о возмещении дополнительных расходов на проживание и возмещение убытков.

Оценка вашего имущества

Опись перед пожаром вместе с видеозаписью всего вашего имущества может оказаться ценным документом при подаче заявления.

При корректировке убытков от пожара или при подаче заявления о возмещении убытков по федеральному подоходному налогу вам придется иметь дело с различными точками зрения на стоимость вашей собственности.

Некоторые используемые термины перечислены ниже:

  • Ваша «личная оценка» — это ваша привязанность и личная оценка вашей собственности, утраченной в результате пожара. Личные вещи имеют определенную сентиментальную ценность. Этот термин не предназначен для того, чтобы принизить их ценность для вас, но используется для отделения чувства ценности от объективных показателей ценности. Это будут объективные меры стоимости, которые вы, страховщик и Налоговая служба будете использовать в качестве общей основы.
  • «Стоимость при покупке» является важным элементом при определении окончательной стоимости предмета. Квитанции помогут уточнить себестоимость.
  • Справедливая рыночная стоимость до пожара также выражается как «фактическая денежная стоимость». Это то, что вы могли бы получить за вещь, если бы продали ее за день до пожара. Его цена будет отражать его стоимость при покупке и износ, который он претерпел с тех пор. Амортизация — это формальный термин, обозначающий величину потери стоимости предмета за определенный период времени.
  • «Стоимость после пожара» иногда называют «спасательной ценностью».
  • Стоимость замены предмета на подобный, но не обязательно идентичный предмет — это стоимость замены.

Корректировка убытков

«Урегулирование убытков» — это процесс установления стоимости поврежденного имущества. Это результат совместных усилий ряда сторон. Основными участниками процесса являются собственник или арендатор, а также страховая компания и ее представители.

Согласно договору страхования, владелец или арендатор должен подготовить инвентарную ведомость и сотрудничать в процессе оценки убытков. Страховой агент может выступать в роли оценщика, если убыток небольшой. Страховщик может направить оценщика, который является постоянным членом персонала страховщика, или компания может нанять независимого оценщика, который будет действовать от его имени. Работа страхового оценщика как представителя страховой компании состоит в том, чтобы контролировать и помогать в процессе оценки убытков и доводить убытки до справедливого и равноправного урегулирования.

Либо вы, либо страховщик можете нанять услуги фирмы по восстановлению ущерба от пожара или компании, оказывающей услуги по оказанию помощи при пожаре. Эти фирмы предоставляют ряд услуг, которые могут включать в себя некоторые или все из следующего:

  • Защита объекта от дальнейшего повреждения
  • Оценка повреждений конструкции
  • Ремонт структурных повреждений
  • Оценка стоимости ремонта или обновления предметов личного имущества
  • Упаковка, транспортировка и хранение предметов домашнего обихода
  • Привлечение соответствующих субподрядчиков по очистке или ремонту
  • Хранение отремонтированных предметов до необходимости

Перед заключением договора на оказание каких-либо услуг важно согласовать свои действия со страховым агентом.Если вы вторгнетесь в сферу ответственности страховщика, заключив договор без его ведома или согласия, у вас могут остаться счета на оплату, которые в противном случае были бы покрыты страховщиком.

Замена ценных документов и записей

Товар Кому связаться

Водительское удостоверение Местный отдел автотранспортных средств

Банковские книги Ваш банк, в кратчайшие сроки

Страховые полисы Ваш страховой агент

Справка об увольнении из военнослужащих Местное управление ветеранов

Паспорта Местный паспортный стол

Свидетельства о рождении, смерти и / или браке Государственное бюро записей в государстве рождения, смерти или брака

Документы о разводе Окружной суд, вынесший постановление

Карты социального обеспечения или Medicare Местное отделение социального обеспечения

Кредитные карты Компании-эмитенты, в кратчайшие сроки

Титулы на документы Департамент делопроизводства города или округа, в котором находится объект недвижимости

Акции и облигации Компания-эмитент или ваш брокер

Завещает Вашему адвокату

Медицинская карта Ваш врач

Компания, выдающая гарантии

Записи о подоходном налоге. Налоговый центр, куда поданы документы, или ваш бухгалтер

.

Авторегистрационное название Департамент автотранспорта

Документы о гражданстве The U.S. Служба иммиграции и натурализации

Предоплаченные договоры на захоронение Компания-эмитент

Регистрационные документы на животных Общество регистрации

Рекомендации по утилизации

Одежда. Иногда с одежды можно смыть запах дыма и копоть. Следующая формула часто подходит для одежды, которую можно отбелить:

  • 4-6 ст.тринатрийфосфата
  • л чашка лизола или любого бытового хлорного отбеливателя
  • л теплой воды
  • Хорошо перемешайте, добавьте одежду, промойте чистой водой и хорошо просушите.

Имейте в виду, что тринатрийфосфат — едкое вещество, используемое в качестве чистящего средства. Его следует использовать с осторожностью и хранить в недоступном для детей и домашних животных. При использовании надевайте резиновые перчатки. Внимательно прочтите этикетку. Чтобы удалить плесень, смойте свежее пятно теплой водой с мылом.Затем смойте и высушите на солнце. Если пятно не исчезло, используйте лимонный сок и соль или разбавленный раствор бытового хлорного отбеливателя.

Кухонная утварь. Кастрюли, сковороды, столовые приборы и т. Д. Следует вымыть мыльной водой, ополоснуть, а затем отполировать мелкодисперсным очистителем. Медь и латунь можно отполировать специальным лаком, посыпав солью кусочек лимона или посыпав солью ткань, пропитанную уксусом.

Электрооборудование. Запрещается использовать приборы, подвергшиеся воздействию воды или пара, пока их не проверит представитель сервисной службы. Особенно это касается электроприборов. Кроме того, пар может удалить смазку с некоторых движущихся частей. Если пожарная часть отключила ваш газ или электричество во время пожара, позвоните в электрическую или газовую компанию, чтобы восстановить эти услуги — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Продукты питания. Мойте консервы водой с моющим средством.То же самое проделайте с едой в банках. Если этикетки отклеиваются, пометьте содержимое банки или банки жирным карандашом. Не используйте консервы, если банки вздулись, помяты или заржавели.

Если ваша домашняя морозильная камера перестала работать, вы все равно можете сохранить замороженные продукты. Держите морозильную камеру закрытой. В морозильной камере достаточно теплоизоляции, чтобы продукты оставались замороженными как минимум на один день, а возможно, и на два-три дня. Переместите еду в морозильную камеру соседа или в арендованный шкафчик.Заверните замороженные продукты в газеты и одеяла или используйте изолированные коробки. Не замораживайте повторно размороженные продукты.

Чтобы удалить запах из холодильника или морозильника, промойте его изнутри раствором пищевой соды и воды или используйте одну чашку уксуса или бытового аммиака на один галлон воды. Немного пищевой соды в открытом контейнере или кусок древесного угля можно поместить в холодильник или морозильную камеру для поглощения запаха.

Полы и коврики. Попадание воды под линолеум может вызвать неприятный запах и покоробить деревянный пол. В этом случае удалите весь лист. Если линолеум хрупкий, нагревательная лампа смягчит его, чтобы его можно было свернуть, не ломая. При осторожном удалении его можно повторно зацементировать после полного высыхания пола. Небольшие волдыри на линолеуме можно проткнуть гвоздем и повторно зацементировать, если вы будете осторожны. Разведите обычную пасту для линолеума настолько тонко, чтобы через шприц можно было пропустить клей через отверстие для ногтя.Утяжелить линолеум кирпичом или досками. Обычно можно цементировать рыхлую плитку любого типа. Прежде чем начинать, подождите, пока пол полностью высохнет.

Коврики и ковровые покрытия также должны полностью высохнуть. Затем коврики можно очистить, взбивая, подметая или пропылесося, а затем смывая шампунем. Коврики следует сушить как можно быстрее. Положите их на плоскую поверхность и подвергните циркуляции теплого сухого воздуха. Включенный вентилятор ускорит высыхание ковров.Убедитесь, что коврики полностью высохли. Несмотря на то, что поверхность кажется сухой, влага, оставшаяся у основания пучков, может быстро сгнить ковер. Для получения информации о чистке и сохранении ковров позвоните своему дилеру ковров, установщику или квалифицированному специалисту по чистке ковров.

Матрасы и подушки. Восстановить пружинный матрас в домашних условиях очень сложно, если вообще возможно. Ваш матрас может быть отремонтирован компанией, которая производит или ремонтирует матрасы.Если вам необходимо временно использовать матрас, положите его на солнце, чтобы он высох. Затем накройте его резиной или пластиковой пленкой. Источить запах дыма из подушек практически невозможно. Перья и пена сохраняют запах.

Кожа и книги. Кожаные изделия протирать влажной, а затем сухой тканью. Набивайте кошельки и обувь газетами, чтобы сохранить форму. Оставьте чемоданы открытыми. Кожаные изделия следует сушить вдали от тепла и солнца. Когда кожаные изделия высохнут, очистите седельным мылом.Вы можете использовать стальную вату или замшевую щетку для замши. Прополощите кожаные и замшевые куртки в холодную погоду и высушите вдали от жары и солнца.

Мокрые книги необходимо удалить как можно скорее. Лучший способ сохранить мокрые книги — заморозить их в морозильной камере. Этот специальный морозильник удалит влагу, не повредив страницы. Если обнаружение такой морозильной камеры произойдет с задержкой, поместите ее в обычную морозильную камеру до тех пор, пока не будет обнаружена вакуумная морозильная камера.

Замки и петли. Замки (особенно железные) следует разобрать, протереть керосином и смазать маслом. Если замки не снимаются, слейте машинное масло через отверстие для болта или замочную скважину и поверните ручку, чтобы масло распределилось. Петли также следует тщательно очистить и смазать маслом.

Стены и мебель. Для удаления копоти и дыма со стен, мебели и полов смешайте вместе:

  • от 4 до 6 ст. Тринатрийфосфат
  • 1 стакан лизола или любого хлоридного отбеливателя
  • 1 галлон теплой воды

При чистке надевайте резиновые перчатки.После стирки промойте изделие чистой теплой водой и тщательно просушите.

Стены можно мыть во влажном состоянии. Используйте мягкое мыло или моющее средство. Вымойте небольшой участок за один раз, работая от пола вверх. Затем немедленно промойте стену чистой водой. В последнюю очередь следует мыть потолки. Не перекрашивайте, пока стены и потолок полностью не высохнут.

Обои тоже можно отремонтировать. Используйте коммерческую пасту, чтобы повторно приклеить свободные края или секции. Свяжитесь с вашим продавцом обоев или установщиком для получения информации о средствах для очистки обоев.Моющиеся обои можно мыть как обычные стены, но нужно следить за тем, чтобы бумага не промокла. Работайте снизу вверх, чтобы не было полос.

Не сушите мебель на солнце. Древесина коробится и теряет форму. Очистите грязь и грязь жесткой щеткой и чистящим раствором. Вы также можете протереть деревянную поверхность стальной ватой 4/0, смоченной жидким полировальным воском, протереть мягкой тканью и затем отполировать. Выньте ящики и дайте им полностью высохнуть, чтобы не было прилипания при замене.Влажное дерево может гнить и плесневеть, поэтому дайте ему полностью высохнуть. Откройте двери и окна для хорошей вентиляции и при необходимости включите печь или кондиционер. Если образовалась плесень, протрите дерево тканью, смоченной смесью буры, растворенной в горячей воде. Чтобы удалить белые пятна или пленку, протрите деревянную поверхность тканью, смоченной в растворе полстакана бытового аммиака и полстакана воды. Вытрите насухо и отполируйте воском или протрите поверхность тканью, смоченной в растворе полстакана скипидара и полстакана льняного масла.Будьте осторожны, скипидар легко воспламеняется.

Замена денег. Как можно меньше обращайтесь с сгоревшими деньгами. Постарайтесь обернуть каждую банкноту или ее часть полиэтиленовой пленкой для сохранения. Если деньги сгорели только наполовину или меньше (если половина или более банкноты не повреждена), вы можете передать оставшуюся часть в местный Федеральный резервный банк для замены. Спросите ближайший к вам в личном банке. Или вы можете отправить сгоревшие или порванные деньги через ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ ПОЧТУ ПЕРВОГО КЛАССА на:

U.S. Министерство финансов
Главное казначейство, комната 1123
Вашингтон, округ Колумбия 20220

Испорченные или переплавленные монеты можно отправить в Федеральный резервный банк или отправить по электронной почте ПЕРВОГО КЛАССА на номер:

.

Суперинтендант Пробирной палаты США
32 Старый бланк
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10005

Если ваши сберегательные облигации США были испорчены или уничтожены, напишите по адресу:

U.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *