правильный вечный антикор — Лада 2104, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Полный размер
Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Полный размер
А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для ещё лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.
Антикор по этому рецепту был сделан ей пятнадцать лет назад, в 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, но! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту выле
drive2.ru
Рецепты антикора — DRIVE2
Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.
Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.
Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.
Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).
по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))
2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш
можно битума с маслом наколотить
Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет
Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.
по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.
я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится
Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.
всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука.
drive2.ru
VIII. обработка скрытых полостей Мовиль-НН — Toyota Land Cruiser Prado, 3.0 л., 1994 года на DRIVE2
Вот и закончил обработку скрытых полостей Мовилем правда запах не айс пока но он выветривается. Как раз к моему приезду с вахты. Много читал про + и — сего антикора. Но решил сделать и обработать все скрытые полости все двери пороги в моторном отсеке. Фото только самого болончика. Так как при работе были испачканы руки и не хотелось портить телефон и фотоаппарат.
Было бы не плохо выслушать ваше мнение.
МОВИЛЬ-НН с преобразователем ржавчины
ТУ 2332-020-73937177-2007
Антикоррозионный проникающий состав для скрытых полостей
НАЗНАЧЕНИЕ
Мовиль-НН с преобразователем ржавчины — антикоррозионный материал предназначен для долговременной защиты скрытых полостей автомобиля (порогов, стоек, лонжеронов, полостей дверей), мест завальцовки элементов кузова, стыков сварных деталей кузова автомобилей находящихся в эксплуатации и имеющих локальные повреждения коррозией.
Применяется для обработки легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники в процессе эксплуатации.
СВОЙСТВА МОВИЛЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ
Антикоррозионные состав содержит танинсодержащий компонент для преобразования остаточной ржавчины в некорродирующий таннат железа и таким образом обеспечивает продолжительную защиту от коррозии. Кроме того, в составе содержится смачивающий агент. Во-первых, этот агент придает составу хорошую проникающую способность в частички ржавчины и грязи. Во-вторых, смачивающий агент, в случае присутствия влаги на поверхности металла, будет эмульгировать её в пленке при обработке, а в дальнейшем влага испарится в процессе высыхания пленки.
После нанесения на поверхности образуется восковая пленка коричневого цвета, не оказывающая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Перед началом обработки необходимо снять технологические заглушки и прочистить дренажные отверстия.
Обрабатываемые поверхности промыть водой и просушить, скрытые полости продуть сжатым воздухом. Места, поврежденные коррозией, рекомендуется зачистить и обработать преобразователем ржавчины ФОП-01.
Закрыть полиэтиленовой пленкой или другим подручными материалами детали тормозной системы и резиновые детали.
Мовиль с преобразователем ржавчины наносить методом воздушного распыления или кистью, внутренние полости обрабатывать с использованием удлинителей и специальных насадок.
Для удобства нанесения Мовиля с преобразователем ржавчины в скрытые полости продукт выпускается в аэрозольной упаковке с удлинительной трубкой. На конце удлинительной трубки расположено сопло, которое при обработке создает шарообразный факел, равномерно покрывающий все поверхности скрытых полостей.
Оптимальная температура окружающей среды при нанесении +20±5ºС, минимальная +10ºС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель Значение
В жестяной банке В аэрозольном баллоне
Внешний вид Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %
drive2.ru
Начальный опыт в антикорозийной обработки. — Лада 2109, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2
Любой авто владелиц «наших» машин знает что они гниют. А для остановки этого процесса нужно делать антикорозийку любимому коню или кобыли ( у кого что). Я долго читал собирал инфу. Мне помогли
1.За мой компрессор тут.
2.По обработки девятки тут и тут .
3.По пистолетам и мовильницам тут .
Много прочитал рецептов и советов и решил делать как в СССР.И так начнем с теории:
Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.
Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее покрытие, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.
Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.
Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).
по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))
2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш
можно битума с маслом наколотить
Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет
Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.
по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.
я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тща
drive2.ru
Как мовилить автомобиль — Автомобиль для чайников
Антикоррозийная обработка кузова – важный шаг к сохранности автомобиля. Это мероприятие комплексное, и помимо обработки днища, включает и обработку мовилем. Как мовилить автомобиль, как сделать это правильно, без лишней головной боли.
Для чего проводится обработка
Мовиль, как правило – это смесь автомобильного масла и различных добавок, с небольшим добавлением растворителя.
Основная задача мовиля – создание маслянистой пленки на поверхности металла, с целью предотвратить образование ржавчины. При этом мовиль предназначен для нанесения в скрытые полости (благодаря жидкой консистенции он затекает в любые щели).
К примеру: при заливке в пороги он протекает между сваренными частями, а если заливать в двери – попадает в место соединения палитуры двери и рамы (низ двери, там, где чаще всего и появляется коррозия).
Выбор мовиля
Выбор марки мовиля не важен, важно качественно обработать скрытые поверхности. Мовиль бывает разливной, и в баллонах под давлением. Выбор упаковки зависит от применения: если есть доступ, можно нанести кисточкой, а при задувке, к примеру в пороги, необходима аэрозольная упаковка, либо специальный краскопульт.
Нанесение мовиля
Нас интересуют: двери, лонжероны (усилители на днище), пороги, и любые скрытые короба, которые вы найдете, в том числе под капотом и в багажнике. Хочу сказать: многие льют мовиль в ребра жесткости капота – это ни к чему. Как правило, там не ржавеет, а вот потеки мовиля на краске – обеспечены. Стоит помнить, что отмыть мовиль с краски очень сложно, и могут остаться пятна.
Подготовка заключается в максимально очистке (если это возможно), и главное – просушке. Сам процесс нанесения зависит от места обработки. Если есть доступ – можно кисточкой. А вот в скрытые полости – только распылением. Если есть заглушки, которые закрывают технологические отверстия – извлеките: и доступ проще (через отверстия), и сможете контролировать процесс обработки. Помните – нужна просто пленочка на поверхности.
Сколько наносить и как проверить?
В закрытой полости сложно контролировать процесс нанесения. Мовиль хорошо течет, просто старайтесь наносить равномерно – в щели он сам затечет. Помните – это не мастика, а жидкость. Не стоит лить в одно место и ждать пока потечет. Начните обработку с дверей: посмотрите, как растекается, тогда и будете иметь представление, как мовиль поведет себя в порогах. Мовиль должен появиться во всех технологических отверстиях, предназначенных для слива воды (отверстия снизу порога, двери).
Собственно и все. Теперь вы знаете, как мовилить автомобиль, и на что обратить внимание.
Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».
zarulposle30.ru
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Пистолет для антикоррозионной обработки и просто «мовильница». Модернизация!
Когда-то давно купил на рынке приспособление для обработки машины от коррозии, а в народе просто «мовильница».
Полный размер
Полный размер
Но первое же применение показало что пистолет мягко скажем не очень… Воздух из компрессора расходуется моментально, а состав при малейшем остывании не вылетает из сопла! Видимо не хватает разряжения воздуха что-бы вытягивать «Мовиль» из бачка. По этому пришлось эту мовильницу забросить в дальний угол гаража на долгие годы.
И вот случайно попалась статья о доработке точно такой же мовильницы у shebenka86!
Этот вариант меня очень заинтересовал, так-как реально можно заставить этот пистолет работать!
Суть доработки сводится к тому что: кроме разряжения воздуха в сопле, которое и вытягивает антикор из бачка добавится и давление внутри бачка, которое будет выдавливать мовиль из бачка в сопло!
Я списался с автором идеи, проконсультировался у него, но решил пойти ещё чуть дальше…
Мне не очень понравилось в его варианте то, что каждый раз при заправке баллона приходится снимать шланг подачи воздуха. Поэтому отверстие под штуцер шланга я решил просверлил прямо в корпусе.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Все детали помимо резьб были установлены на американский двухкомпонентный клей «Done Deal».
Полный размер
Полный размер
drive2.ru
Обработка мовилем — Opel Vectra, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2
Заметил, что машинка потихоньку начинает ржаветь, в особенности нижние кромки дверей и задние колесные арки. Решил обработать пока мовилем все «криминальные» места. Смотрим описания на фото.
Нам понадобятся — мовиль, банка и кисточка
Передняя дверь
Задняя дверь
Передняя часть порога
Задняя часть порога
Решил обработать также часть кузова под крышко багажника — там часто скапливаются листья и влага. Багажник (1)
Багажник (2)
Далее поднимаем машину, снимаем колесо для лучшего доступа к задней арке.
Готова к обработке!
Смыл с задней части арки всю грязь. Удивительно, все смылось обычным напором воды, даже керхер доставать не пришлось.
Задняя арка (1)
Задняя арка (1)
Так же поступил и с правой стороной. Конечно это не панацея, но ржаветь будет не так бойко. Думаю следующим летом займусь покраской кузова.
Успел запечатлеть юбилейный пробег 🙂
Цена вопроса: 80 ₽ Пробег: 222350 км
drive2.ru