Может ли сигнализация блокировать бензонасос: Страница не найдена —

Содержание

Может ли сигнализация блокировать бензонасос

В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Может ли сигнализация блокировать бензонасос?».

Добрый день! Кто подскажет, по какой причине сигнализация блокирует ТН при снятой охране? Глюк во внутренней блокировке? Реле не подключено, сигналка Starline Twage.

Mileage: 72000 km

FakeHeader

В общем, остается у меня мало вариантов. Сейчас -23, сел-насос сработал, но вот аккум крутанул вяленько несколько раз и все. Аккум Forse, стоит вон заряжается. Может аккум сменить? Этому не знаю сколько лет. 50ый, вродибы норм. Может стартер редукторный поставить?

Сейчас морозы стоят -30, проверять не получается.
Вычитал способ проверки: сесть в машину, установить на охрану. И попробовать запустить. Если запустится — то глюк самой сигналки, если нет — то или конец насосу или другим элементам машины.
Смысл в том, что внутри сигналки Норм. Замкн. или норм. разомк. реле.
Что думаете?

Когда только купил машину у меня иммо выделывался, можно было греть и спустя 5 минут заглохнет, либо только выехал, включаеш четвертую — дергается, только нейтраль и тут же глохнет. Две недели терпел, поехал к мастерам — отключили иммо за 4р. Блокираторов несколько стояло и один из них на подачу топлива. После отключения иммо я забыл про эту проблему

не работает бензонасос через реле, а на прямую срабатывает. что может быть, грешу на сигналку. у меня ваз 21150 2000 г.в. сигналка обычная без обратки. подскажите что можно сделать

всем привет,нужна помощь.

У меня ВАЗ — 211540.

На ней никто пол года не ездил,сейчас она у меня.Зарядила аккумулятор,поставила на место.

При попытке завести вроде схватывает,но имобилайзер не срабатывает. Что делать?Подскажите?

упс,как это сделать? Прошу прощения,только учусь.

прочитала про эти имобилайзеры. Раньше такого вроде не случалось((((

А почему вы решили что это именно иммобилайзер ?

потому что при включении зажигания оно срабатывает.

Но подносишь брелок к нему,реакции 0

потому что при включении зажигания оно срабатывает.Но подносишь брелок к нему,реакции 0

Почему решили что проблема именно в иммо? При продаже авто диллеры его как правило на самарах не активируют.

Если «схватывает» то иммо однзначно не виновен! Попробовать завести с немного нажатой педалью газа.

Почему решили что проблема именно в иммо? При продаже авто диллеры его как правило на самарах не активируют.

потому что машина у нас уже давно,мне досталась,так сказать,по наследству.У нее был разряжен аккумулятор пол года.

Попробовать завести с немного нажатой педалью газа.

Возможно,я не так выражаюсь.

дело обстоит так.

Выключаю сигнализацию,сажусь в машину,включаю зажигание,схватывается и затихает.

После этого я должна поднести брелок сигнализации к пимпе,что б она звякнула,и можно было б уже завести нормально.

Но она не звякает.Не реагирует вообще. То есть дальнейшее включение зажигания просто не произойдет. Соответственно и не происходит.

Но она не звякает.Не реагирует вообще.

В таком случае следует обратиться к диагносту- чиптюнеру, который удалит код иммо из памяти ЭБУ. Иммо больше беспокоить не будет и не нужно будет более совершать лишних телодвижений по расблокировке авто!

После этого я должна поднести брелок сигнализации к пимпе,что б она звякнула,и можно было б уже завести нормально.

Так может батарейка в брелке померла?

Т.к. тема является архивной.

постоянный нельзя, всегда молотить будет
срежь сам, нафига там электрик

а вообще может и не реле это вовсе, а просто насос подыхает ¶

Объявления на НН.РУ — Авто

Переоборудовать, удлинить раму, грузовой автомобиль: Валдай Газ 33104, 33106; Валдай фермер 331043, 331063; Газон Газ 3307, 3309;.

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина — еще с тех времен, когда будущий президент страны был председателем комитета по.

17 лет назад в ночь на 2 июля в небе над Боденским озером (Германия) столкнулись два самолета: пассажирский Ту-154 и грузовой Boeing 757.

Надёжный, как хороший бизнес-партнёр, и верный, как домашний пёс, — такие отзывы дают нижегородцы о коммерческом.

Грамотная система блокировки двигателя сигнализацией

Содержание статьи

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а).

Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1.  При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2.  При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее.

Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер  включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ  не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной.

Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае  вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его  прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо  повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него  увеличена токовая нагрузка,  и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он  при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его  подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не  отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок,  попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Как узнать, возможна ли на Вашем автомобиле блокировка по CAN-шине? Для систем StarLine достаточно зайти на сайт can.starline.ru и выбрать модель своего автомобиля, чтобы получить для него доступный список CAN-функций. В нем нас интересуют «Блокировка двигателя» и «Запрет запуска двигателя» — в первом случае галочка напротив означает, что сигнализация способна глушить работающий мотор, во втором – не дать ему запускаться.

Авторская защита от угона — Лаборатория Кондрашова

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле ? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

 

2. Блокировка управляющей цепи стартера. Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

 

3. Блокировка силового провода бензонасоса. Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

 

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

 

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

 

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы — щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей «хитрых» блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик — это прежде всего хороший автоэлектрик.

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

Сигнализация блокирует двигатель — Электрооборудование и электроника

попробуй аварийно отключить

Режим VALET
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим «Паника».

Для включения режима Valet:

Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание
В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопочный выключатель Valet в течение 2 секунд.
Сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
Примечание: Когда система находится в режиме Valet, каждый раз при выключении зажигания сирена будет подавать 2 коротких предупредительных сигнала.

Для выключения режима Valet:

Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание
В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet один раз.
Сирена подаст 2 коротких сигнала и СИД системы погаснет.
Внимание! Не забывайте отключать режим Valet. Это гарантирует постоянную охрану Вашего автомобиля.

Аварийное отключение системы
Данная система может быть снята с охраны без использования передатчика (процедура аварийного отключения системы). Это необходимо в том случае, если, например, передатчик утерян, неисправен или если разрядились батарейки передатчика.

Аварийное отключение системы без помощи передатчика:

Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.)
Включите зажигание
В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Режим тревоги отключится, СИД системы погаснет, и Вы сможете завести автомобиль.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме Valet. Это значит, что если включена функция пассивной постановки на охрану, то после следующего выключения зажигания и закрывания всех дверей, капота и багажника автомобиля начнется 30 секундный отсчет перед пассивной постановкой на охрану.

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Блокировка двигателя. Что делать, если из-за сигнализации не заводится машина

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи (можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Как узнать, возможна ли на Вашем автомобиле блокировка по CAN-шине? Для систем StarLine достаточно зайти на сайт can.starline.ru и выбрать модель своего автомобиля, чтобы получить для него доступный список CAN-функций. В нем нас интересуют «Блокировка двигателя» и «Запрет запуска двигателя» — в первом случае галочка напротив означает, что сигнализация способна глушить работающий мотор, во втором – не дать ему запускаться.

Следующее, во что он упрётся, блокировки двигателя.

Прежде, чем продолжить наш детектив, придётся в общих чертах разобраться, что блокировать, как блокировать и вообще, что это за зверь такой, блокировка. Пригодится для понимания дальнейшего развития событий. Получилось длинно, зато с картинками.


Блокировки должны быть выполнены так, чтобы принципиально исключить возможность их обхода без поднятия капота, которое в свою очередь должно быть максимально затруднено. Это краеугольный момент. Дальше будет немного нудятины, извините, без этого никак.

Необходимый ликбез

Для наглядности нарисовал картинку, которая чуть выше.

Современный двигатель работает под управлением бригадира, который представляет собой компьютер, именуемый ЭБУ (Электронный Блок Управления, в народе “мозги”). На входе показания всевозможных датчиков (слева вверху), на выходе команды на открытие форсунок в конкретных цилиндрах и воспламенение смеси (справа вверху).

Для запуска двигателя необходимо опознать ключ зажигания, чем занимается отдельный модуль, без команды от которого ЭБУ не разрешит запуск двигателя. Это как раз то самое, что угонщик .

Наконец, ЭБУ даёт добро на включение бензонасоса, стартера, а также подаёт напряжение много куда.

Ещё есть шина CAN, но эту песню споём отдельно.

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, получается что? Правильно, на приборке загораются лампочки. Но чуть раньше ЭБУ успевает опросить ключ, понять, что он свой, разрешить запуск двигателя, включить бензонасос. И только потом зажигает лампочки. После включения стартера ЭБУ переходит в режим опроса датчиков и выдачу распоряжений на впрыск и воспламенение топлива.

Физически это добро представляет собой кучу проводов, расползающихся от “мозгов” по всему подкапотному пространству. Их не очень хорошо видно, поскольку провода аккуратно уложены в жгуты и спрятаны подальше от кривых рук владельца, чтобы их случайно не повредить.

Как вы понимаете, если какой-нибудь провод перекусить, двигатель скорей всего работать не будет. Можете проверить. Если вы перекусили провод, а двигатель всё равно работает, попробуйте перекусить другой. Перекушенный провод, очевидно, является неисправностью. Устранить неисправность может сервисмен, тоже можете проверить, привезя машину на эвакуаторе. Нормальный сервисмен довольно быстро поймёт, в чём неисправность и найдёт перекушенный провод, причём он не будет перебирать все провода подряд. Это тоже важный момент, запомните его.

Что такое блокировка

Блокировка суть искусственно созданная неисправность, без устранения которой двигатель работать не может.

Очевидно, если, например, отключить бензонасос, топливо перестанет поступать в двигатель, и он работать не будет. Можно отключить цепь зажигания или форсунок (которые впрыскивают топливо), результат будет тот же.

Отключить следует понимать буквально — разрезать провод.

Суть блокировки как раз в этом, физически разрывается некая электрическая цепь, в место разрыва ставится кнопка, которую водитель должен удерживать нажатой во время движения. Отпустил кнопку — машина заглохла. Шутка. Но суть именно такова, только вместо кнопки используется реле, умеющее разрывать и замыкать цепь, создавая и ликвидируя таким образом неисправность по внешней команде, которую выдаёт блок сигнализации или иное устройство.

Блокировки можно разделить на несколько типов по исполнению и на несколько типов по подключению. То и другое имеет существенное влияние на угоностойкость, поэтому я вынес рассмотрение блокировок в отдельный пост, точнее даже в два поста.

Терминология местами моя собственная, поскольку никакой устоявшейся классификации не существует.

Типы блокировок по исполнению

Сначала простейшие аналоговые .

Первый вариант самый простой. Реле блокировки находится непосредственно в блоке сигнализации.

Разорванная цепь подключается прямо к блоку.

Достоинства . Простота реализации, отказоустойчивость.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда восстановить разорванную электрическую цепь.

Второй вариант является развитием первого. Реле блокировки выносится из блока сигнализации и прячется под капотом. Управление производится по проводу, соединяющему реле с сигнализацией простой подачей напряжения. Например, есть напряжение — замыкаем цепь, нет напряжения — размыкаем.

Достоинства . Отказоустойчивость. Угоностойкость чуть выше, чем у первого варианта.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда подать на управляющий провод напряжение, восстановив тем самым разорванную электричекую цепь.

Цифровые блокировки

Третий вариант — развитие второго. Физически всё выглядит точно так же, но для разблокировки по управляющему проводу требуется подать определённый цифровой сигнал, своего рода пароль. Простая подача напряжения не поможет. И вообще ничего не поможет, кроме правильного пароля.

Достоинства . Отказоустойчивость. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Наличие кабеля от блока сигнализации к реле блокировки позволяет по этому кабелю найти реле и отключить блокировку.

Резюме . Возможность найти реле по кабелю порождает требование тщательно этот кабель спрятать, чтобы быстро найти реле было невозможно, что сделает бессмысленной попытку поиска. Подключение имеет право на жизнь.

Четвёртый вариант отличается от всех предыдущих отсутствием прямой физической связи между блоком сигнализации и реле блокировки. Управляющий сигнал подаётся по штатной проводке автомобиля. Сам сигнал цифровой, разумеется.

Достоинства

Недостатки . Угонщик может подать цифровой “шум” в проводку, воспрепятствовав тем самым передаче управляющего сигнала.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии, что предусмотрена ситуация подачи “шума” в электрическую сеть автомобиля без снижения угоностойкости. Кроме того, для надёжной работы требуется высокая квалификация установщика.

Тут может возникнуть вопрос: ну подал угонщик “шум”, ну не увидело реле управляющий сигнал, ну и что? Блокировка не замкнёт цепь, а ведь именно это и требуется! Не всегда. Бывают ситуации, когда блокировка по умолчанию выключена, а срабатывает только при наличии определённых условий. Об этом позже.

Пятый вариант . Управляющий сигнал передаётся по радиоканалу. Сигнал цифровой, конечно же.

Достоинства . Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Угонщик может включить радиошумелку, которая помешает принять управляющий сигнал. Проблемы могут возникнуть и при повседневной эксплуатации в условиях сильного радиошума. Установщик вместе с владельцем должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло опасных ситуаций.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии исключения проблем при эксплуатации и невозможности обойти блокировку шумелкой.

Резюме

Блокировки должны быть цифровыми, то есть, трёх последних типов. Только они не вскрываются простыми методами. Очевидно, что когда разрываемая цепь находится под капотом, и там же расположено реле блокировки, устранить её без поднятия капота невозможно в принципе.

Отсюда же следует полная бессмысленность располагать блокировки в салоне автомобиля, как это почти всегда делают при установке охраны у официальных дилеров. Обычно ещё и рядом с блоком сигнализации. Блокировка может быть очень умной, со сложными алгоритмами шифрования пароля и так далее, но когда к ней есть физический доступ, это не имеет никакого значения, угонщик просто замкнёт разорванную цепь. Ему даже не потребуется думать, что за цепь разорвана, незачем, когда реле блокировки вот оно, примотано изолентой к блоку сигнализации.

Пользуясь случаем, ещё раз подчеркну, что , не меньшее, чем качество самой системы. Аналогично очень важно и в процессе эксплуатации.

Однако, при установке и настройке совершенно необходимо учесть нюансы эксплуатации во избежание неприятных ситуаций, когда законный владелец не может воспользоваться собственным автомобилем. И наоборот, когда помеха, поставленная угонщиком, позволяет обойти блокировку — не должно быть никаких других способов обхода, кроме поднятия капота и восстановления разорванной цепи.

В рассмотрим не менее важный вопрос, что можно блокировать для затруднения запуска двигателя.

Всем водителям достаточно отлично понятно обыденное аналоговое реле для блокировки мотора – сравнимо маленькие габариты, возможность установки как нормально-разомкнутого, так и нормально-замкнутого разрыва цепи, высочайшая степень надёжности и простота установки. Ко всему иному его просто упрятать в салонной проводке.

Но огромное количество всех этих плюсов стремительно перекрывается одним минусом – для обезвреживания реле необходимо только обесточить цепь питания, или напротив, подать напряжение на неё. В таком случае остается только одна неувязка – отыскать эту саму цепь. Данный вопрос достаточно легко решается, если будет найден центральный блок сигнализации, по разводкам которой цепь и находится. При работе экспертов блокировка мотора снимается за считанные минутки.

Повысить защищённость комплекса охраны автомобиля посодействовала разработка цифровых реле блокировки мотора. Производители этих реле дают им разные наименования: однопроводные, беспроводные, микроиммобилайзеры, кодовые реле. Изменяется заглавие, но не сущность: такие реле нельзя обезвредить, подав напряжение на нужные контакты. Внутренность кодового реле вполне отличается от аналогового “ брата”: под оболочкой спрятано много электроники, благодаря которой без подходящей шифрованной команды разблокировка не происходит. Наибольшим плюсом данной технологии будет то, что есть возможность использовать огромное количество этих реле, всё упирается только в сумму средств, которую автовладелец готов дать за сохранность собственного автомобиля. Благодаря конкретно кодовым реле происходит самая надёжная блокировка мотора сигнализацией.

Управление блокировкой мотора

Отличия в управлении цифровым реле для блокировки мотора есть и зависят они от того, как тот либо другой производитель воплотил передачу шифрованной команды на реле. Передача этого сообщения может проходить 3-мя способами: по штатной проводке, по отдельному каналу (употребляются дополнительные провода) и с помощью радиопередачи.
Самые распространённые – это реле, использующие штатную проводку автомобиля. Используемый в таких варианта термин “ беспроводные” очень завышен, поэтому как, естественно, проводку эти реле употребляют, но это может быть хоть какой штатный провод, имеющий +12 вольт. После всего этого остаётся вопрос в том, как пустить сразу два сигнала по одному проводу, чтоб они не мешали друг дружке. Но это решаемая задачка, для реализации которой употребляется особая техника, разбивающая сигнал по частоте на несколько составляющих. В итоге реализовывается блокировка сигнализацией нашего мотора, без конфликтов с другими системами автомобиля.

Верная установка блокировки мотора

Установка реле блокировки мотора в штатную проводку является самым обычным способом и в то же время возникают потенциально уязвимые места. А всё это поэтому, что сигнал, несущий кодовую комбинацию создаёт фон во все цепи автомобиля. Зная данную уязвимость, возникает возможность обезвреживания охранного комплекса: необходимо к хоть какой питающей цепи подключить разработанный специально жучок, задачка которого будет запоминание кодовых посылок, чтоб в подходящий момент отправить её к реле и отключить блокировку мотора. Сигнализацией здесь не поможешь, если возможный угонщик имел доступ к вашей машине, чтоб установить этот самый жучок. Так что если этот человек попал в салон автомобиля, то дело только во времени и его фантазии.
В текущее время большая часть производителей попытались и прикрыли этот маленькой недочет в охранной системе. Для этого начали использовать цифровые реле, использующие динамический код. А честные установщики уже издавна ставят индуктивные фильтры, препятствующие распространению кодового сигнала по всему автомобилю. Так что осталось совершенно незначительно времени, до того как “ беспроводные” реле выйдут в массы.

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

2. Блокировка управляющей цепи стартера . Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

3. Блокировка силового провода бензонасоса . Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем . Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы — щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей «хитрых» блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик — это прежде всего хороший автоэлектрик .

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине. Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

Охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.

Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать? Неисправность реле бензонасоса: проврека и замена.

Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.

Дело в том, что охранные и противоугонные системы с функцией блокировки запуска двигателя часто основываются на том.

Усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. . Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

Для собственной безопасности и сохранности имущества человечество создало разнообразные современные системы охраны. Так, чтобы автомобиль не был взломан и угнан, были созданы автосигнализации Старлайн. Несмотря на превосходное качество, такие устройства нужно время от времени ремонтировать.

Технологии постоянно совершенствуются и сегодня на рынке можно приобрести не просто качественную охранную систему, но и устройства, которые добавляют удобства автовладельцу в применении своего автомобиля. Выбор достаточно огромен, поэтому без труда можно подобрать охранную систему по стоимости, нужным опциям, дизайнерскому оформлению.

Но, как и каждому устройству, автосигнализациям присуще становиться неисправными. Так как главным компонентом современной системы охраны транспортного средства является электроника, то происходят случаи, когда наблюдаются сбои в работе и необходим ремонт автосигнализации Starline.

Что может быть основанием того, что появляются неисправности сигнализации Starline? И что можно предпринять, чтобы исправить устройство, пришедшее в негодность? Благо сегодня есть специализированные сервисы, специалистам которых не сложно разобраться в этих вопросах. Они качественно выполняют ремонт сигнализаций Starline. Впрочем, в некоторых случаях с возникшими неисправностями можно справиться самостоятельно.

Причина ошибочной работы системы, которая является самой распространенной, — это блокирование. Достаточно частыми дефектами можно назвать случаи, когда перестала работать сигнализация Старлайн, — это отказ откликаться на команды, которые посылаются с пульта управления, и не отпирание главного замка. Причин подобного явления довольного много. Одна из наиболее распространенных — это разрядка батареи брелока — пульта. Реже фиксируются случаи, когда основанием подобной поломки может быть слабоватый аккумулятор автомобиля. Хотя в более серьезном случае неисправным является основной блок управления, в результате чего не работает сигнализация Старлайн.

Что бы ни являлось основанием, из-за которого глючит сигнализация Starline, реагировать необходимо немедленно. Иначе транспортное средство не удастся завести, так как электронная начинка системы охраны может осуществлять блокировку работы и мотора, и топливного насосного устройства.

Ремонт сигнализации Starline нуждается в выполнении действий в порядке от обычного к более сложному. Вначале необходимо удостовериться в том, что батарея пульта управления не разряжена. Если проблема установлена, то следует заменить его или воспользоваться запасным брелоком, который, обычно, содержится в общем наборе.

В случае если после предварительной проверки автосигнализация до сих пор не откликается, нужно выполнить проверку состояния аккумулятора транспортного средства. Нужно взглянуть на световой индикатор охранной системы. Если нет мигания, то это признак того, что автосигнализация обесточена. Не нужно расстраиваться, если так случилось, и не паниковать по поводу того, как правильно сделать ремонт Starline. Все, что необходимо, — это с помощью ключа открыть дверцу. Если сработает сирена, то произвести отключение сигнализации можно с помощью аварийной кнопки. Находится она внутри салона. Ее легко обнаружить по надписи Valet.

Теперь можно более детально рассмотреть отличительные особенности разблокирования автосигнализации Старлайн. После того как была выполнено открытие дверцы и произошло срабатывание сирены, нужно подключить зажигание. Лишь после этого три раза нажимается сервисная кнопка. Иначе ее нажатие будет безрезультатно. Далее зажигание отключается. В подтверждение того, что система снята с охранного режима зазвучит непродолжительный сигнал.

Все гораздо сложнее, если не работает главный блок. В этом случае понадобится обращение к высококвалифицированному автоэлектрику, чтобы он сделал ремонт сигнализации Старлайн. Вероятно, даже нужно будет заменить устройство.

Если перестала работать сигнализация Starline, то зачастую причина заключается в пульте — брелоке. Точнее, его в корпусной основе. Часто бывает так, что он вместе с ключами роняется из рук. От этого пультовый экран может перестать осуществлять работу исправно или же вовсе не станет отображать сведения. В этом случае нужно его отремонтировать или же заменить.

Сегодня отыскать сервисный центр, где можно произвести ремонт Старлайн, стало легче. Как правило, придется выполнить полную замену брелока. А покупка подобного устройства стоит недешево. Можно отметить, что платить придется не только за сам пульт, но и за его подсоединение к системе охраны, т.е. за прошивку.

Рациональность подобного приобретения можно было бы оправдать при полной неисправности автосигнализации Starline, а точнее ее брелока. Но если неисправен лишь корпус и не осуществляет работу жидкокристаллический экран, то более целесообразно осуществить ремонт пульта Старлайн.

Вначале нужно купить интересующие детали. Теперь можно отыскать практически что угодно и за небольшую стоимость. По возможности приобретать нужно дисплей с эластичным шлейфом. Но можно купить и с ножками.

После того как нужные детали брелока автосигнализации Старлайн появятся на руках, можно начинать проводить ремонтные работы. Для этого разбирается корпус и извлекается экран, который поврежден. Плату вместе с антенной также желательно вытащить для облегчения дальнейших действий. От площадки подсвечивания отсоединяется дисплей, а шлейф непосредственно от контактов. Выполнить эту операцию не сложно. Просто нужно быть внимательным и аккуратным.

Следующей стадией будет чистка контактов от остатков предшествующего шлейфа. Нужно также примерить новый экран. Если был куплен дисплей с ножками, то понадобится усердно поработать, чтобы его подсоединить. Это связано с тем, что ножки не дотягиваются до шлейфа. Предстоит их допаивать. Для выполнения ремонтных работ, понадобится паяльник с тонковатым жалом. Если же его нет в наличии, то можно намотать кусок медного провода непосредственно на жало и выполнить пайку с его помощью.

Контакты можно спаять двумя методами. В частности, нарастить ножки проволочными кусками и затем припаять их. Второй способ — нарастить дорожки из олова по воздуху. Для многих автовладельцев последний способ станет более удобным. Стоит чуть-чуть приноровиться и ремонт брелока не займет много времени. При грамотно выбранной длине окончания провода, изготовленного из меди, будет можно достичь нужной вязкости олова, и процесс станет более легким.

После этого необходимо приклеить стекло к корпусу. На трафарете содержится прочный клеевой состав, потому работать нужно предельно аккуратно, дабы не испачкалось стекло. Кроме этого некоторые неудобства может доставить корпус. Лучше удалить с помощью ножа все, что препятствует точной установке платы в собственные места.

После этого можно собрать весь брелок и проверить его работоспособность. Как можно отметить, осуществить ремонтные работы брелока самостоятельно вполне возможно. Но все же для решения проблемы лучше обратиться к сотрудникам специализированного сервиса.

На отечественном рынке систем автомобильной безопасности одной из самых востребованных является продукция компании Старлайн, которая обладает повышенным функционалом и долговечным сроком эксплуатирования. Среди многочисленной линейки данного производителя, большым спросом у автолюбителей пользуется сигнализация Старлайн А91, имеющая защищённый канал двухсторонней связи и качественный управляющий блок, который при своевременном обслуживании способен надёжно выполнять свои функции. Зачастую случается так, что автовладелец своевременно не проводит её необходимую профилактику, в результате чего в работе сигнализации Старлайн появляются различные неисправности.

Многим водителям знакома проблема, когда сигнализация Старлайн А91 не реагирует на брелок, которая может проявиться, как после скоротечной, так и во время продолжительной стоянки автомобиля. Помимо данной неисправности сигнализации, поломки Старлайн А91 могут проявляться и другими симптомами, а именно:

  • срабатыванием сигналом охранной системы самой по себе, без каких-либо причин;
  • не закрыванием дверей, когда на брелоке показывается их закрытие;
  • постоянное сигнализирование о потере связи брелока с управляющим блоком сигнализации;
  • отсутствием возможности включить в системе режим сервисного обслуживания «валет».

Любая из вышеперечисленных проблем и поломок способна привести к невозможности эксплуатации автотранспортного средства, что доставляет много проблем автовладельцам, но при этом, каждую из них можно устранить самостоятельно, внимательно изучив методы диагностики и ремонта охранной системы.

Первым делом, что необходимо делать, когда не работает брелок сигнализации, это обратить внимание на состояние его батарейки, недостаточный заряд которой не способен обеспечить полноценную передачу сигнала на блок охранной системы и соответственно её не срабатывание. Определить состояние заряда питающего элемента можно по тускнеющему экрану брелока или на соответствующей иконке-индикаторе.

Устраняется данная неисправность путём замены батарейки, после чего брелок можно полноценно эксплуатировать. Меняется она с помощью небольшой отвёртки, которой откручивается винт, соединяющий половинки брелка между собой. Открутив винт, брелок аккуратно разбирается и открывается доступ к элементу его питания, который необходимо подцепить и вытянуть с рабочего места, установив туда новый, и провести сборку в обратном порядке.

Довольно часто может случиться так, что сигнализация не видит брелок после замены в нём элемента питания или отключения подачи электропитания на бортовую сеть автомобиля путём снятия аккумуляторной батареи. Это значит, что произошёл сбой памяти охранной системы, в результате которого стёрлись все ранее прописанные в ней брелоки. В этом случае необходимо заново провести процесс записи брелков, который выполняется следующим образом:

  1. Находится местоположение сервисной кнопки управляющего блока охранной системы, проводится её семикратное нажатие и включается зажигание автомобиля. После чего сирена системы издаст семь звуковых сигналов.
  2. После этого на самом брелоке одновременно зажимаются кнопки №2 и №3 на брелоке и удерживаются до того момента, когда сирена в автомобиле и сам брелок издадут по одному звуковому сигналу, что означает окончание процесса записи в памяти управляющего блока. Далее сигнализация должна начать полноценно срабатывать с кнопок брелока.

Если этого не произошло, значит, неисправным является сам брелок или внутренние детали его антенны, которые не способны обеспечить передачу радиоволны с должной мощностью. В этом случае необходимо приобрести новый брелок с дисплеем и провести его запись в памяти устройства охранной системы.

Одной из самых распространённых проблем многих охранных систем и соответственно А91 заключена в том, что срабатывает сигнализация сама по себе без видимых причин, что происходит из-за повышенной чувствительности, так называемого датчика удара, имеющего несколько вариантов настроек и расположенного в салоне автотранспортного средства. Для проведения самостоятельной диагностики чувствительности настроек датчика, его необходимо отключить, для чего потребуется выполнить следующие действия:

  1. На брелке с дисплеем коротким двукратным нажатием нажимается кнопка №1, после чего фары автомобиля должны моргнуть два раза, а брелок издаст короткую звуковую мелодию и отобразит на иконках отключение подачи сигналов датчиком удара, называемый первым уровнем.
  2. Далее отключается второй уровень настройки датчика, для выполнения чего необходимо повторно нажать два раза на брелке кнопку №1, после чего приборы головной оптики автомобиля должны моргнуть три раза, а брелок издать три коротких звуковых сигнала, и отобразить на дисплее иконки временного выключения датчика удара.

Выставляется необходимая чувствительность автосигнализация с помощью регулятора, находящегося на корпусе датчика удара, который в зависимости от модели бывает кнопочным или в виде регулировочного винта. Процесс настройки выгляди следующим образом:

  • От АКБ автомобиля отключается клемма «минус» или вынимается предохранитель, отвечающий за освещение салона, это позволит избежать возможного разряда аккумулятора.
  • Находится местоположение самого датчика, который чаще всего монтируется под передней панелью, ближе к блоку педалей, после чего сигнализация переводится в режим сервисного обслуживание кнопкой «валет».
  • Шкала настройки чувствительности имеет 10 вариантов, в которых 0 является минимальным, а 10 максимальным значением. Во время установки самой охранной системы, её чувствительность выставляется на значении от 4 до 5, так рекомендует делать производитель, и изменять настройку можно не более 10 раз.
  • Начиная поэтапное снижение чувствительности, необходимо брать в расчёт вес, как полностью загруженного, так и не гружённого автомобиля, добиваясь тем самым отсутствие ложного срабатывания.

Во время данной процедуры, особое внимание необходимо уделить месту крепления датчика удара, который должен монтироваться непосредственно на кузов транспортного средства, если это не так, его необходимо перенести.

Проблемой, при которой сигнализация А91 не закрывает двери, является, либо сгоревшие предохранители или неисправность электропроводки, либо механическая поломка самого центрального замка. Проверить работу центрального замка можно с помощью ключа, вставив его в водительскую дверь и закрыв автомобиль, в случае успеха, означает, что замок исправен.

После проверки работоспособности центрального замка, необходимо осмотреть все разъёмы электропроводки от управляющего блока сигнализации, идущие к водительской двери. Зачастую проблема возникает именно из-за плохого контакта в разъёмах, или проверить все предохранители охранной системы, при обнаружении сгоревших, просто поменять их на новые.

Проблема периодической некорректной работы А91, может заключаться в частичном сбое различных настроек, для чего их необходимо ввести заново. Для этого проводится сброс на заводские настройки, осуществляемый с помощью кнопки «валет»:

  • выключив зажигание авто, 9 раз нажимается кнопка «валет»;
  • включается зажигание и сирена издаст 9 сигналов;
  • 1 раз нажимается «валет» и после сигнала 1 раз нажимается кнопка №1 на брелоке, после чего все настройки сброшены.

Блокировка двигателя используя самоподхват реле

Каждый автолюбитель задумывался о том, как сделать так, что бы его машину мог завести только он. Для этого существует куча различных сигнализаций, которые без метки или, допустим, без нажатия секретной кнопки не снимут машину с блокировки и она не заведется.

Но, что если сигнализация вам не по карману? Или вы хотите дополнительную защиту от угона? В этом случае можно установить дополнительную секретную кнопку на запуск двигателя.

Виды секретных кнопок

Секретная кнопка может быть установлена в любом месте, как в салоне автомобиля, так и где либо снаружи. может быть в виде тумблера.

Может быть кнопкой с залипанием (кнопки фиксируется при нажатии):

И может быть кнопкой без залипания, которая при нажатии замыкает контакты, при отпускании контакт размыкается.

 

На фото изображена кнопка — микрик.

Первые два примера не представляют особого интереса, так как ничего сложного в их установке нет. Просто находите блокируемую цепь и разрываете ее кнопкой или тумблером. Тут все просто: вкл и выкл.

А вот сделать блокировку двигателя микриком уже сложнее. Именно этот процесс описан в данной статье.

Как сделать реле блокировки двигателя своими руками

Делать мы это будем используя самоподхват реле. Для этого нам понадобятся:

  • обычное реле,
  • два диода
  • и, естественно, микрик.

Стоит отметить, что для блокировки не обязательно использовать дополнительные кнопки. Можно использовать штатные кнопки автомобиля. Например, можно устроить так, что ваш автомобиль заведется, только при включенных фарах или при зажатой кнопке правого заднего стеклоподъемника. Зависит все от вашей фантазии. И блокируемую цепь вы можете выбрать на ваш вкус.

Главное, что бы ваша блокировка не вызывала ошибок других блоков и систем!

Блокировка бензонасоса

Мы рассмотрим самую простейшую блокировку — это блокировка питания бензонасоса. И использовать будем кнопку – микрик.  Роль микрика в вашем автомобле может сыграть любая кнопка без залипания. Например, кнопка управления стеклоподъемником.

В нормальном состоянии, при обычных условиях использования автомобиля, питание на бензонасос подается при включении зажигания и, в некоторых случаях, при начале вращения стартера.

Найдя провод, подающий плюс на бензонасос и перерезав его, мы прекратим подачу топлива в двигатель. Выработав оставшееся топливо в системе, двигатель заглохнет и завести его можно будет, только снова восстановив провод питания. Но, чтоб каждый раз, припарковав авто, нам не перерезать проводку, мы будем использовать нормальноразомкнутое реле.

Замкнутый контакт либо удаляем, либо просто изолируем.

Найдя провод питания бензонасоса, перерезаем его. Тут надо понимать, с какой стороны приходит плюс. Проверить это можно прозвонкой. Включаем зажигание и смотрим, на каком из концов провода появился плюс.

Этот провод мы подматываем к общему контакту реле. Второй, соответственно, на разомкнутый контакт.

Теперь, чтоб заработал бензонасос, нам надо подать на провода управления разные потенциалы. И один из этих проводов надо разорвать кнопкой, иначе никакого смысла в нашей блокировке не будет.

Но, прежде чем пускать провод на кнопку, нам нужно в эту схему добавить диоды.

Первый диод устанавливается между разомкнутым контактом и проводом управления реле, который идет на кнопку.

Обратите внимание на направление диода.

Если вы еще не знаете, то диод в одну сторону пропускает ток, в другую нет. Собственно, для этого он нам тут и нужен.

Если присмотреться, то можно увидеть, что на одной из сторон диода есть чёрточка. Она означает, что с этой стороны положительный заряд не пройдет на другую сторону.

На нашей схеме получается, что плюс, появившийся на разомкнутом контакте, так же будет протекать и на контакт управления. То есть, нажав кнопку, мы пропускаем положительный заряд на управление реле. Реле размыкается. На разомкнутом контакте появляется плюс, который идет на бензонасос и на контакт управления реле, что, в свою очередь, не дает реле обратно замкнуться. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не выключим зажигание, и, питание с общего контакта не пропадет. Как только оно пропадет на общем контакте, оно сразу же пропадет и на разомкнутом. Соответственно, исчезнет оно и с провода управления. То есть реле замкнется.

Для установки микрика такой схемы, в принципе, достаточно. Но я рекомендовал бы поставить диод еще и на провод, идущий на микрик. Так как, ток протекает во всех доступных ему направлениях. И отпустив кнопку, ток с разомкнутого контакта пойдет не только на управление реле, но и обратно на кнопку. В ситуации с микриком это не страшно. Хотя, если у вас токи разной величины, это может привести совсем не к тем результатам которые вы ожидаете. А если вы используете не микрик, а кнопку, допустим, управления стеклоподъемником, то второй диод просто необходим.

Направление диода должно быть от кнопки к реле.

Что у нас получилось

  • Включив зажигание, мы дали питание на общий контакт и на провод идущий до кнопки.
  • Нажав кнопку, мы пустили ток на разомкнутый контакт.
  • С разомкнутого контакта ток пошел на бензонасос и на самоподхват, то есть начал давать плюс на управление реле, тем самым не давая ему замкнуться.
  • Диоды обеспечивают нужное нам направление тока, не давая ему течь, куда не следует.
  • Выключив зажигание, мы обесточиваем нашу схему.
Опубликовано 21 фев 2017 — 00:00 пользователем Иван

Диагностика противоугонной системы

Противоугонные системы предназначены для предотвращения кражи автомобилей. Большинство из них довольно хорошо справляются с этим. Но противоугонные системы также вызывают множество неприятных проблем, когда срабатывают. Ваша машина может не заводиться. Или система может внезапно выключить зажигание во время вождения, в результате чего ваш автомобиль заглохнет. Или сигнализация может сработать, когда вы откроете дверь ключом, но не отключится. Или сигнализация может сработать без видимой причины.

Установленные на заводе противоугонные системы обычно более надежны и менее подвержены нарушениям, чем противоугонные системы, устанавливаемые на вторичном рынке.Одна из причин этого — то, как система установлена ​​в автомобиле. Заводские системы обычно интегрированы в модуль управления кузовом (BCM) и модуль управления трансмиссией (PCM) и предназначены для предотвращения запуска автомобиля, если кто-то попытается запустить двигатель без ключа. Многие заводские системы также издают звуковой сигнал (сигнал или второй скрытый звуковой сигнал) и мигают светом, если кто-то открывает дверь, не отпирая ее предварительно ключом или брелоком для доступа без ключа. Большинство систем послепродажного обслуживания предназначены для того же, но могут также включать в себя возможность удаленного запуска, отслеживание по GPS в случае угона автомобиля и даже удаленное отключение.

Основная проблема при установке послепродажного обслуживания — это установщик. Если человек, который подключает противоугонную систему к автомобилю, должным образом обучен и выполняет профессиональную работу, у вас не должно возникнуть никаких проблем с системой, пока она работает должным образом. Но если установщик выполнит работу по подключению проводки, он может создать множество потенциальных проблем. Подключение к неправильной силовой цепи может лишить критически важную систему напряжения, вызывая другие проблемы, которые могут показаться не связанными с противоугонной системой.Мы слышали о послепродажных противоугонных системах, устанавливающих коды пропусков зажигания в двигателе, потому что они отключали зажигание на долю секунды или две во время движения автомобиля.

Еще одна проблема, связанная с некоторыми противоугонными системами на вторичном рынке, — это качество или долговечность электроники, используемой в противоугонном модуле. В наши дни много электроники поступает из Китая, и во многих из них используются переработанные микросхемы и другие компоненты или компоненты очень низкого качества. Следовательно, через год или два электроника выйдет из строя, и система начнет вызывать проблемы или полностью отказывает.Единственное решение для этого — купить систему с максимально продолжительной гарантией и надеяться, что производитель все еще работает и будет соблюдать эту гарантию, если у вас возникнут проблемы позже.


Диагностика неисправности противоугонной системы

Если при попытке завести автомобиль мигает сигнальная лампа безопасности или противоугонная лампа, а двигатель не запускается или не запускается, у вас есть проблема с противоугонной системой. Система может не распознавать ваш ключ или сигнал бесключевого доступа, либо может быть неисправность противоугонного модуля, системы бесключевого доступа или проводки.

Если в вашем автомобиле есть смарт-ключ или смарт-брелок, батарея в ключе или брелке может быть разряжена, или может быть неисправность чипа ключа или брелока, которая не позволяет противоугонной системе его распознать. Дилер должен будет диагностировать систему с помощью заводского диагностического прибора, чтобы определить, что может быть причиной проблемы. Для получения дополнительной информации о проблемах смарт-брелоков щелкните здесь.


Можно ли отключить или обойти свою противоугонную систему?

Если это система, установленная на заводе, вероятно, нет.Помните, что эти системы предназначены для предотвращения угона автомобилей, поэтому, если бы их можно было легко отключить или обойти, угонщики сделали бы это. Всегда есть способы обойти противоугонную систему, но большинство из них слишком трудоемки, дороги или сложны для среднестатистического мастера. Кроме того, если бы мы рассказали вам секреты того, как обойти вашу противоугонную систему в этой статье, мы бы дали ключи от вашей машины любому, кто захочет ее украсть.

Если противоугонная система является системой вторичного рынка и у вас есть руководство по установке или инструкции, прилагаемые к ней, вы можете найти все места, где она встраивается в проводку, и отсоединить систему.Или вы можете вернуть его установщику и попросить его удалить или заменить его новой системой.

Только автомобильные дилеры или сертифицированные центры ремонта могут получить доступ к противоугонной системе

Одна из защитных мер, предусмотренных в сегодняшних противоугонных системах, заключается в том, что только персонал дилеров по продаже новых автомобилей с заводскими инструментами сканирования может получить доступ к системе для диагностики или ремонта. Так что, если у вас возникла проблема с установленной на заводе противоугонной системой, это, скорее всего, будет означать поездку к дилеру для диагностики и ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сертифицированные слесари, прошедшие проверку, связанные и отвечающие всем критериям доступа к защите от краж, также могут претендовать на получение доступа к информации об услугах защиты от краж. Но из-за высокой стоимости не многие подписались на эту программу.

Заводские противоугонные системы

Производители транспортных средств используют различные типы противоугонных систем: General Motors имеет одну систему, называемую системой Content Theft Deterrent (CTD), которая подает сигнал тревоги, если двери открываются без ключа.Но система не мешает угонщику отогнать вашу машину.

Заводские противоугонные системы, отключающие зажигание, топливную систему или стартер для предотвращения кражи вашего автомобиля, включают систему защиты от угона (VTD) или систему Passlock GM, пассивную противоугонную систему Ford (PATS) и ключ Sentry Key от Chrysler. Система иммобилайзера (ЛЫЖИ).

Большинство используют ключ зажигания с закодированным чипом транспондера. Ключ считывается приемником транспондера в замке зажигания.Затем сигнал ключа направляется через противоугонный модуль или модуль управления кузовным оборудованием (BCM) на компьютер двигателя, который получает сигнал «идти» или «нет».

Если PCM получает сигнал о запрете движения или вообще не получает сигнал от противоугонной системы, компьютер не включает зажигание, топливную систему или стартер (в зависимости от того, как он настроен), поэтому двигатель не запускается когда вы поворачиваете ключ.

Вот соответствующая статья о том, как починить Chevy Malibu, который не заводится или глохнет, потому что система защиты от кражи имеет коды DTC P1626, P1630 или P1631.

Ваш главный ключ к разгадке того, имеете ли вы дело с проблемой противоугонной системы или с каким-либо другим типом проблемы (см. Статью «Двигатель не запускается»), — это индикатор безопасности или противоугонный свет. Если индикатор продолжает мигать, когда вы пытаетесь запустить двигатель, противоугонная система подает сигнал о запрете движения, и вы никуда не поедете. Вызовите эвакуатор, и ваш автомобиль отбуксирует к дилеру для диагностики и ремонта.

Что не так с противоугонными системами

Противоугонная система может не распознавать ваш ключ, потому что чип внутри ключа неисправен или поврежден.Или он может не считывать ключ из-за неисправности приемника внутри замка зажигания. Иногда помехи от других ключей компьютерного чипа на вашем связке ключей могут мешать сигналу, который правильный ключ должен посылать на приемник в замке зажигания.

У Chrysler была проблема с этим на некоторых из своих автомобилей, если у владельца транспортного средства был второй ключ от другого Chrysler на том же кольце для ключей. Иногда противоугонный приемник считывал правильный ключ и заводился.В следующий раз он может прочитать неправильный ключ (даже если другой ключ не был в замке зажигания) и не запустится. Или, что еще хуже, он может потерять сигнал от правильного ключа во время движения и забрать другой ключ, что приведет к внезапной остановке двигателя. Исправление состояло в том, чтобы сказать автомобилистам, у которых возникла эта проблема, НЕ класть два разных ключа Chrysler на одно кольцо для ключей.

Если в вашем автомобиле есть система доступа без ключа или дистанционный стартер, и он не запускается (мигает противоугонный свет), возможно, батарея внутри вашего брелока доступа без ключа разрядилась (попробуйте заменить батарею), возможно, неисправен брелок. сам (попробуйте второй брелок для вашего автомобиля, если он у вас есть), или приемник может не принимать сигнал.Единственное решение для последнего — это попросить дилера проверить, принимает ли модуль сигнал и правильно ли его обрабатывает. Если это не так, им придется заменить приемник бесключевого доступа или противоугонный модуль.

Перепрограммирование противоугонной системы

Если у вас плохой ключ, вы потеряли ключи или модуль защиты от кражи был заменен, систему защиты от кражи необходимо перепрограммировать, чтобы идентифицировать и принимать новые ключи или модуль для замены. На некоторых моделях Mercedes ключи зажигания соответствуют PCM.Это означает, что вам также придется заменить PCM, если вы потеряете свои ключи, потому что перепрограммирование невозможно!

Перепрограммирование может быть выполнено только техником дилерского центра с использованием заводского диагностического прибора или авторизованным слесарем, если вы можете найти того, кто умеет делать ключи для компьютера. Типичная плата за это может составлять от 75 до 150 долларов в зависимости от продолжительности процедуры. Выполнение некоторых процедур перепрограммирования или повторного обучения противоугонной системы может занять от 20 до 30 минут или более.В процедуру встроены временные задержки, чтобы отговорить кого-либо от использования заводского диагностического прибора и кодов доступа от взлома противоугонной системы вашего автомобиля и перепрограммирования ключей.


Ваша система доступа без ключа может быть уязвима для взлома!

Думаете, вашу систему доступа без ключа невозможно взломать? Подумай еще раз. Автомобильные угонщики придумали хитрый способ обмануть удаленные брелоки, чтобы они отправили сигнал, чтобы отпереть двери вашего автомобиля и, возможно, запустить двигатель.

Брелок доступа без ключа будет транслировать свой радиосигнал, когда он окажется в пределах 25 футов или около того от вашего автомобиля. Чтобы взломать сигнал, потенциальный угонщик помещает рядом с вами небольшую фальшивую антенну, которая заставляет ваш брелок думать, что вы приближаются к вашему автомобилю. Когда поддельная антенна получает кодированный сигнал от вашего брелка (о котором вы даже не подозревали), сигнал повторно отправляется на вторую антенну, расположенную рядом с вашим автомобилем, чтобы разблокировать двери и включить зажигание. Но двигатель запустится только в том случае, если у вашего автомобиля есть кнопочный стартер.Этот трюк может позволить вору проникнуть в ваш автомобиль, но он не сможет запустить двигатель, если у вашего автомобиля есть обычный замок зажигания с ключом на рулевой колонке.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.



Статьи по теме:

Диагностика проблем с переключателем зажигания

Брелок не заводится в машине

Автомобиль не заводится (возможные причины и быстрые проверки)

Двигатель не запускается или не запускается

Двигатель не запускается, нет топлива (неисправный топливный насос? )

Двигатель не запускается, нет искры

Двигатель глохнет

Устранение неполадок с электричеством

Телематика для автомобилей

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей по автомобилестроению

Нужны заводские электрические схемы и информация из руководства по обслуживанию для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Блокировка сигналов тревоги и ложные сигналы тревоги —

Почему вам не нужны ложные сигналы тревоги.Блокировка сигналов тревоги дает установщику и пользователю возможность избежать ложных сигналов тревоги, когда конкретная часть оборудования работает или останавливается. Например, когда гидравлический насос выключен, и давление гидравлического масла падает. Каждый раз, когда оператор выключает насос, становится неприятным сигналом тревоги о низком давлении гидравлического масла. Блок сигнализации или вся система сигнализации должны обеспечивать некоторую форму функции для отключения / включения этих сигналов тревоги через отдельный вход, который является аналоговым или переключаемым входом.
Продолжая пример с гидравлическим насосом, давление можно измерить с помощью реле низкого давления или датчика давления, вводимого в блок или систему сигнализации. Поэтому, когда давление упадет ниже определенного уровня, монитор аварийной сигнализации предупредит пользователя о неисправном состоянии. Однако, когда оператор входит в диспетчерскую и поворачивает ручку для включения насоса, мониторинг аварийных сигналов может быть активирован таким образом, и снова, когда он выключен, мониторинг аварийных сигналов деактивируется. Другой пример — реле расхода топлива на дизельном двигателе, которое можно использовать для блокировки аварийного сигнала низкого давления масла.
Следующая часть установки — это небольшая задержка срабатывания сигнализации либо по внешнему таймеру выключения, либо как часть системы сигнализации. Затем оператор включает насос, двигателю требуется 5 или 10 секунд, прежде чем будет достигнуто нормальное давление. Этот период времени также необходимо учитывать, чтобы сигнал тревоги не срабатывал при включении насоса.
Лучшая практика — не блокировать несвязанные тревоги. Я видел, когда блокируются все аварийные сигналы насоса, а не только низкое давление.Нет необходимости блокировать высокую температуру гидравлического масла или низкий уровень гидравлического масла в баке.
Если вы сочтете это полезным, сообщите нам об этом, связавшись с нами по адресу [email protected]
Андерс Якобсен
SELCO USA, INC.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Что делает иммобилайзер двигателя?

До 1984 года стандарты предотвращения угонов автомобилей практически не регулировались. Стандартные методы защиты от кражи, которым следуют производители, состояли из всего лишь нескольких штампов с идентификационным номером или серийным номером автомобиля и однозначно вырезанных ключей двери и зажигания.Введите Закон о борьбе с кражами автотранспортных средств 1984 года , также известный как Глава 331 раздела 49 Кодекса Соединенных Штатов. Этот закон вступил в силу для модели 1987 модельного года и требовал от производителей штамповать или протравливать автомобиль и основные запасные части с помощью идентификационного номера автомобиля или VIN. По закону 12 марок требовалось на двухдверных автомобилях и 14 марок на четырехдверных автомобилях. 8 сентября 1987 года Национальная администрация безопасности дорожного движения внесла поправки в закон, позволяющие производителям запрашивать освобождение от минимального количества штамповок для конкретной линейки транспортных средств.Условие, однако, заключалось в том, что производитель должен был включить противоугонное устройство , которое было определено как , так же эффективно, как , как VIN-штамп . Так было посеяно семя для иммобилайзера двигателя и его широкого использования от производителя к производителю.

Различные типы иммобилайзеров

Иммобилайзеры бывают двух разных видов: пассивный и непассивный . Пассивные иммобилайзеры есть в каждом серийном автомобиле, производимом сегодня в Соединенных Штатах, и работают автоматически без вашего участия.Правильно: держу пари, что вы не знали, что иммобилайзер вашего автомобиля работает, даже если вы, , не запираете двери и не включаете сигнализацию . Непассивные системы обычно встречаются в системах аварийной сигнализации вторичного рынка или представлены в виде скрытого выключателя. Если у вас есть непассивный иммобилайзер двигателя, он работает только в том случае, если вы установили сигнализацию или активировали скрытый переключатель.

Базовые функции

На автомобилях, которые оснащены пассивными иммобилайзерами двигателя, вся система встроена в компьютеризированные органы управления автомобиля.В зависимости от вашей марки и модели это может быть модуль управления трансмиссией, модуль управления кузовом, комбинация приборов, система радиоуправления, система управления дверным замком, система зажигания, топливная система и выключатель зажигания. Если иммобилайзер срабатывает, это может помешать срабатыванию топливных форсунок или катушек зажигания, включению топливного насоса, включению стартера или комбинации этих профилактических мер. Если они не могут его запустить, они не могут его водить.

Итак, как машина узнает, что я пытаюсь запустить двигатель?

Пассивные иммобилайзеры совершенствовались с годами.Ранние системы пропускали сигнал низкого напряжения в ключ, который был снабжен резистором , , а затем обратно в компьютер. Компьютер был запрограммирован на ожидание определенного падения напряжения в этом сигнале, и если бы он не получал должного возвратного напряжения — как вы уже догадались — двигатель не запускался. В других системах был датчик внутри цилиндра замка зажигания, который замыкал вышеупомянутую цепь, когда цилиндр был повернут в положение «включено». В настоящее время в системах используются микросхемы передатчика , которые встроены в ключ зажигания или смарт-брелок, если ваш автомобиль оснащен функцией запуска по нажатию.В системе этого типа, когда вы пытаетесь запустить двигатель, радиосигнал отправляется от ключа или брелока на приемник в автомобиле. Затем этот приемник сообщает BCM или PCM, что был использован правильный ключ, и этот модуль позволяет двигателю запуститься. Каждый раз, когда система обнаруживает неисправность — , даже если часть системы выходит из строя — система предотвращает запуск двигателя. Так что помните, это не значит, что ваш сумасшедший бывший парень или хулиган-подросток пытался украсть вашу машину.

Миф об обходе иммобилайзера

Обход заводского иммобилайзера двигателя должен быть одним из наиболее распространенных поисковых запросов в Интернете, связанных с системами сигнализации. Иногда иммобилайзеры могут показаться скорее проблемой, чем благословением, когда проблемы с системой всплывают так же, как у вас есть какое-то важное место, где вам нужно быть. Существуют хорошо известные способы обхода старых систем, и как только эти знания стали широко доступны, инженерам пришлось искать новые способы защиты вашего автомобиля.

Советы

Существуют специальные модули, позволяющие послепродажным системам дистанционного стартера обходить иммобилайзер двигателя. Обычно для этого требуется установка второго ключа внутри модуля удаленного запуска.

По правде говоря, обойти большинство современных иммобилайзеров, поставляемых производителем, практически невозможно. Вы не можете просто вырезать модуль управления или отрезать провод. Поскольку иммобилайзер вашего автомобиля встроен в двигатель автомобиля и систему управления кузовом , вы застряли в неработающем автомобиле, пока местный механик не решит проблему и не устранит любой гремлин, вызывающий неисправность.

Сигнализация бензонасоса электронный замок безопасности топлива

Если вы серьезно относитесь к безопасности на своей заправочной станции, вам стоит подумать о Loxahatchee Electronics. единственная система безопасности, внесенная в список UL, которая распространяется на торговые марки диспенсеров. Мы можем предоставить вашей организации более высокий уровень настройки, чем у любых конкурентов, с подтвержденными результатами. https://www.loxahatcheeelectronics.com/defender-one/.

Сигнализация газового насоса

Что он делает:
Аварийный сигнал газового насоса делает то, что вы не можете; он постоянно контролирует дверные панели ваших дизельных и бензиновых колонок.Если кто-либо в любое время попытается получить доступ к вашим диспенсерам, будет отправлен сигнал предупреждения. Этот сигнал побуждает вашу компанию к грубым действиям! Вы выбираете то, что лучше всего подходит для вашей работы, и Loxahatchee предоставит вам опыт, который поможет вам в этом. Кража топлива — серьезная проблема, с которой сталкиваются все заправочные станции. Без противоугонных устройств у розничных торговцев остается оборудование, обеспечивающее легкий доступ к ворам.

Без установки EMV на ТРК

Defender One — это автономная электронная система безопасности, которая устанавливается внутри ваших насосов или диспенсеров.Это добавляет дополнительный уровень безопасности, не обеспечиваемый аппаратными решениями. Защита вас и ваших клиентов, которые используют свою кредитную карту для покупки топлива, предотвращая установку скиммера.

Требуемые функции безопасности в сигнализаторе газового насоса:

Внутренний тональный сигнал и сирена раздастся после обнаружения вторжения в ТРК.
Shut-Down Отключает ТРК без убивающей силы . Перебои в подаче электроэнергии могут вызвать проблемы с электроникой в ​​насосе, такие как потеря памяти, отказ компонентов, потеря транзакций.
Внутренняя батарея поддерживает работу аварийной сигнализации при сбое питания.
Автоматическая постановка на охрану системы, если техник или менеджер не поставили на охрану после технического обслуживания.
Лабораторный листинг андеррайтера является обязательным требованием для любой модификации розничной заправочной колонки.
Дополнительно Необходимо использовать компоненты, сертифицированные для использования в опасных средах, чтобы похитители топлива не попали в корпуса счетчиков и трубопроводов. На сигнальных устройствах газовых насосов должен быть напечатан логотип UL, указывающий на то, что они соответствуют требованиям безопасности.

топливный насос реле иммобилайзера RFID отключил автомобильную сигнализацию, топливный насос реле иммобилайзера RFID отключил автомобильную сигнализацию Поставщики и производители на Alibaba.com

Потребность в продвинутом. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключил автомобильную сигнализацию с усиленными функциями безопасности увеличился, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. RFID реле иммобилайзера бензонасос отключил автосигнализацию , Alibaba.com имеет широчайший набор средств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи. Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше устранены, если вы установите прочное и эффективное. RFID реле иммобилайзера, топливный насос отключил автосигнализацию .

Купить. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключает автомобильную сигнализацию , способную подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы держать вас в курсе местоположения вашего автомобиля.Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключает автомобильную сигнализацию с ЖК-экраном, обеспечивающим четкое визуальное представление. Считайте, что установка проста. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключает автомобильную сигнализацию. Комплекты с брелками для ключей, громкими сиренами и датчиками, которые работают вместе, предупреждая злоумышленников, одновременно предупреждая владельцев автомобилей.

Установить. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключает автомобильную сигнализацию с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на стоянках.Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. rfid реле иммобилайзера топливный насос отключает автомобильную сигнализацию позволяет разблокировать двери автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить автомобиль на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване. Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. RFID реле иммобилайзера топливный насос отключает сигнализацию автомобиля разработан для выполнения нескольких функций.

Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. rfid реле иммобилайзера бензонасос отключил автосигнализацию для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти изделия долговечны и энергоэффективны и могут подключаться к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока.

VRO Информация о масляном насосе | PerformanceOutdoors.net

Работая с Сэмом на его старом 210, оснащенном старым VRO «Neverrude», который по большей части был таким же сильным, как смерть … Я нашел статью об этих старых двигателях (см. Ниже), которая действительно затрагивает Подробная информация о работе насоса VRO, которая, как я думал, может пригодиться другим

http: // continuouswave.com / whaler / reference / VRO.html

Введение
Двухтактные подвесные моторы традиционно использовали смесь бензина и смазочного масла в качестве топлива. Давняя практика заключалась в том, чтобы предварительно смешать бензин и масло в топливном баке лодки. Это требовало тщательного расчета и измерения нефти и бензина, и особенно в больших резервуарах это могло быть затруднительно. Кроме того, предварительное смешивание установило фиксированное соотношение бензин-масляной смеси, обычно 50: 1. В середине 1980-х производители подвесных двигателей начали предлагать маслосмесительные насосы, которые смешивали смазочное масло из отдельного резервуара с бензином по мере его подачи в двигатель.Такая компоновка давала несколько преимуществ: оператору не приходилось вычислять и измерять масло для предварительного смешивания в топливном баке. Оператору просто нужно было держать масляный резервуар полным, и смазка производилась автоматически. Кроме того, соотношение может быть изменено для удовлетворения различных потребностей в смазке в зависимости от настройки дроссельной заслонки двигателя.

Компания OMC представила систему смешивания масла и бензина для своих подвесных моторов в 1984 году и назвала эту функцию системой смазки с переменным соотношением масла или VRO.На протяжении многих лет некоторые отказы двигателя, вызванные отсутствием надлежащей смазки, ошибочно приписывались неисправным компонентам VRO. В результате некоторые владельцы двигателей OMC с функцией VRO отключили насос и вернулись к предварительному смешиванию. В этой статье обсуждается история подвесных двигателей OMC с VRO, теория работы VRO, а также диагностика и устранение распространенных проблем. Включены предложения по обновлению старых двигателей. Это также развеивает некоторые мифы, возникшие в ходе «разговоров» о системе VRO.Более ранние версии этой статьи публиковались в журналах BASS & WALLEYE и TRAILER BOATS, в информационном бюллетене AM-Tech и других онлайн-ресурсах. Пересмотренная и обновленная версия представлена ​​здесь с разрешения автора Билла Гранниса, которого мы благодарим за этот ценный вклад в наш раздел СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ИСТОРИЯ VRO — Миф о смесителе
Билла Гранниса
Всякий раз, когда происходит сборище лодочников, разговор обычно сводится к двигателям, а затем тяготеет к рассказам о проблемах.Одна из костей владельцев OMC касается системы смазки. Типичный разговор, который мы все время от времени слышали, может выглядеть примерно так:

  1. «Да, моя лодка чертовски дымит на малых скоростях и забивает пробки», — сетует один лодочник. «Должно быть, этот бесполезный насос VRO взбесился».
  2. «Ага, у моего соседа взорвался двигатель», — шутит другой. «Вынул два цилиндра из его V-6. Механик сказал ему, что VRO вышел из строя. Он не получил сигнал тревоги или что-то в этом роде.«
  3. «Если подумать, — вмешивается третий член группы, — морская буровая установка моего зятя с двумя подвесными двигателями должна иметь нестабильный VRO; один двигатель всегда потребляет больше масла, чем другой».
  4. «Мой двигатель иногда с трудом запускается, — говорит четвертый рыболов, — насос VRO, должно быть, слабеет, и предупреждающий сигнал постоянно звучит, когда я работаю на полном газу на моем 150».
Истина этих историй заключается в том, что ни один из описанных симптомов не является ошибкой VRO, но виноват плохой насос VRO.У каждой буровой установки своя проблема, в которой виноват масляный насос из-за недопонимания, незнания и дезинформации. Даже многие «опытные» механики не знают, как работает система, и быстро обвиняют то, что им незнакомо.

Например, проблема первого владельца лодки (1) — это утечка воздуха где-то в топливной системе лодки, вызывающая «пенистое» топливо вместо твердого столба жидкости. Этот газированный бензин имеет меньший объем и меньшее сопротивление, из-за чего диафрагма топливного насоса работает быстрее.В каждом цикле масло попадает в пенистую смесь, увеличивая соотношение масла и топлива до углеводов, создавая дымный выхлоп.

Механик соседа второго парня (2) не понял, что VRO смешивает топливо и масло внутри, а затем подает смесь по топливопроводам к каждому из карбюраторов. Поскольку каждый карбюратор получает одинаковое соотношение масла и газа, VRO не может вызвать отказ только двух цилиндров. Поскольку VRO не работал неправильно, не было сигнала тревоги.

С другой стороны, двигатели зятя (3) имеют два насоса разного года выпуска.Более поздняя модель VRO перекачивает больше масла на низких скоростях, чем оригинальные.

Последний парень (4) обвиняет VRO в том, что у него когда-то была машина со слабым топливным насосом, и замена решила его тяжелую проблему с запуском. На самом деле ему нужно только освежить в памяти правильную процедуру запуска. Что касается постоянно звучащего гудка на высокой скорости, который прекращается при замедлении, это предупреждение об ограничении топлива, а не неисправность VRO. Отсутствие потока масла — это пульсирующий звуковой сигнал, который включается и выключается каждую секунду или около того.

Для приборной панели доступна наклейка (OMC P / N 335707), на которой показаны различные предупреждающие сигналы и их значение.Это будет для двигателей 1995 года и более ранних версий, с 1996 года датчик SystemCheck использует четыре световых индикатора, которые загораются для индикации НИЗКОГО МАСЛА, НЕТ МАСЛА, ПЕРЕГРЕВА или ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
OMC представила VRO на двигателях V-4 и V-6 в 1984 году. Насос состоял из комбинированного масляного насоса и топливного насоса, приводимого в действие импульсами картера через воздушный двигатель. В те ранние годы новый состав бензина содержал спирты и растворители, которые размягчали внутренние резиновые компоненты и вызывали отказы насосов и двигатели.В то время ни у одной компании не было систем сигнализации при отказе насоса или потере потока масла. Компания OMC позаботилась о взорванных силовых головках и значительно улучшила насосы.

VRO2® был представлен в 1986 году и включал сигнализацию «NO OIL FLOW». Изменения включали электронную схему для сравнения импульсов масла с частотой вращения двигателя, улучшенный поршень масляного насоса, спиртоустойчивые уплотнения и коричневый выпускной патрубок для топлива для распознавания. К сожалению, ущерб был нанесен. Общественное мнение, питаемое необразованными механиками, возлагает вину почти за каждую проблему двигателя на VRO.Что бы ни случилось с мотором, кто-нибудь произнесет «… должно быть, плохой ВРО».

VRO ЭКСПЛУАТАЦИЯ 101
На самом деле проклятый насос очень прост и надежен. Он состоит из четырех основных секций:

,
    ,
  • пневмодвигатель,
  • .
  • топливный насос,
  • масляный насос, а
  • Аварийная сигнализация «НЕТ МАСЛА ПОТОКА».

Насос VRO в разрезе с указанием основных компонентов
Пневматический двигатель преобразует импульсы давления и вакуума из картера в линейное движение.Эти импульсы проходят через пару обратных клапанов над импульсным фитингом картера двигателя. Один направляет циклы давления на одну сторону поршня пневмодвигателя (белая камера), а перевернутый обратный клапан направляет циклы вакуума на противоположную сторону (коричневая камера).

При каждом обороте двигателя поршень (темно-зеленый) постепенно перемещается в одну сторону камеры пневмодвигателя (коричневый) и сжимает большую пружину. Когда поршень (темно-зеленый) приближается к концу своего хода, небольшая пружина разгружает тарельчатый клапан, расположенный в середине поршневого узла.Давление (белая область) на одной стороне поршня устремляется в сторону вакуума (желтая область), поскольку большая пружина быстро толкает поршень обратно в исходную точку.

По мере того, как дроссельная заслонка выдвигается вперед, импульс давления становится сильнее из-за увеличения потока воздуха через картер. Это движение поршня пневмодвигателя (темно-зеленый) приводит в действие топливный насос и масляный насос. На холостом ходу и при низких настройках дроссельной заслонки более слабые импульсы картера вызывают более короткие движения поршня, которые, в свою очередь, перекачивают меньше масла с каждым циклом.По мере увеличения открытия дроссельной заслонки более сильные импульсы картера вызывают больший ход поршня, что приводит к увеличению ходов масляного насоса. Это означает, что подается больше масла, увеличивая количество смазки в топливе до соотношения 50: 1.

Топливный насос, расположенный в средней камере VRO, состоит из двухтактного поршня (оранжевый) и диафрагмы с откидным клапаном и впускным обратным клапаном. Шток соединяет поршень топливного насоса (оранжевый) непосредственно с поршнем пневмодвигателя (темно-зеленый), и две камеры изолированы друг от друга уплотнительным кольцом.Когда в пневмодвигателе создается возвратно-поступательное движение, поршень топливного насоса двойного действия (оранжевый) и диафрагма толкаются и тянутся штоком, подающим топливо в карбюраторы. Бензин втягивается в синюю область камеры, проходит через откидной клапан поршня и находится под давлением в зеленой области при следующем такте.

Масляный насос напрямую соединен с поршнем топливного насоса (оранжевый) и диафрагмой, поэтому они работают в тандеме. Как и в случае с топливным насосом, масло (желтое) всасывается через впускной патрубок и обратный клапан, когда пневмодвигатель начинает свой ход.На обратном ходе масло повышается под давлением, выходит прямо в топливную камеру (синяя область) и смешивается по пути с углеводами.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ VRO’s
Из всех традиционных двухтактных подвесных двигателей, производимых во всем мире, продукты OMC имеют единственную автоматическую систему смазки с сигнализацией отсутствия потока масла. Электронная схема VRO сравнивает частоту вращения двигателя с количеством импульсов давления от поршня масляного насоса. Когда масло течет в топливную зону, давление перемещает небольшой поршень, который приводит в действие стальной штифт в модуле сигнализации.Движение штифта фиксируется электроникой и «подсчитывается». Если обороты двигателя превышают предварительно запрограммированные отношения масляных импульсов, включается предупреждающий звуковой сигнал, который быстро включается и выключается. С 1993 года VRO фактически называется системой учета нефти (OMS). Передаточное отношение в среднем составляет около 60: 1, немного меньше на холостом ходу и немного лучше на полном газу. Старые насосы работали на холостом ходу от 150: 1 (до 1990 г.) до 100: 1 (1990–1992), а затем обогащались до 50: 1 по мере увеличения нагрузки на двигатель. Их можно распознать по коричневому штуцеру на выходе топлива и / или по жгуту проводов, прикрепленному к модулю сигнализации.

Оригинальный VRO 1984 и 1985 годов имел черный патрубок для выпуска топлива и не имел проводки. Насосы OMS имеют сине-серый выпускной ниппель или сине-серый импульсный ниппель или черный фитинг, удерживаемый на месте овальным металлическим кронштейном и двумя винтами с головкой Torx. Для упрощения просто помните, что пневмодвигатель преобразует импульсы картера в движение вперед и назад. С пневмодвигателем напрямую связаны топливный насос и масляный насос. Пневматический двигатель перекачивает топливо и масло вместе к карбюраторам, а система аварийной сигнализации отслеживает показания давления масла.Так же, как ручное предварительное смешивание масла и газа, VRO (OMS) автоматически делает то же самое и отправляет эту топливную смесь в карбюраторы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сам насос не требует технического обслуживания, но систему VRO следует время от времени проверять на наличие трещин, утечек и сломанных зажимов. Одна из наиболее частых причин выхода из строя двигателя — вода в выносном масляном баке. Конденсат и брызги могут со временем накапливаться, и, как вода в топливном баке, они остаются на дне, чтобы их всосало в самый неподходящий момент.Вода прокачивается через систему с такой же легкостью, как и масло, поэтому несколько раз в год используйте насадку для индейки, чтобы слить немного жидкости из дна резервуара и разбрызгать ее в чистую банку. Следите за тем, чтобы на дно емкости не оседал осадок или вода. Если вы видите какие-либо признаки загрязнения, необходимо промыть бак, заменить фильтр (OMC P / N 174377) и промыть маслопровод. Обязательно прочтите и усвойте руководство по обслуживанию перед выполнением любой из этих процедур.

Если масляный резервуар подвергается воздействию элементов, например, в открытой лодке, установка резервуара внутри закрытого аккумуляторного отсека защитит его от брызг.Вы также можете заменить прозрачную пластиковую крышку на сплошную черную крышку заливной горловины более поздней модели (OMC P / N 176217), которая обеспечивает гораздо лучшую защиту от проникновения воды. Маслопровод должен иметь внутренний диаметр 1/4 дюйма OMC. внутренний «резиновый» шланг (OMC P / N 333485) без стыков. Ранние системы имели гладкую линию винилового масла, которая через несколько лет затвердевала и иногда вызывала утечки воздуха. (В некоторых установках даже 5/16-дюймовая топливная магистраль была зажата над меньшими фитингами.) Эти утечки воздуха также могут вызывать срабатывание сигнализации «НЕТ МАСЛА», обычно при запуске, холостом ходу и на скоростях малого хода.

Еще один совет по обслуживанию — избегать защемлений Ty-ra или червячных хомутов на этой системе. Зажимы с храповым механизмом (OMC P / N 322654) обеспечивают наилучшее уплотнение и полное зажимное действие на 360 градусов. В более поздних моделях OMC используется двухпроводной пружинный зажим (№ 339277), который также хорошо подходит для обеспечения герметичности трубопроводов. Утечки воздуха и / или ограничения по топливу влияют на VRO и обычно проявляются в виде чрезмерного расхода масла, дыма и засорения пробок.

При попадании воздуха в топливо образуется пенистый раствор, похожий на кружку пива в высоком стакане.(Ситуация с паровой пробкой делает то же самое). Объем жидкого топлива меньше, а количество подаваемого масла такое же, как и для полной камеры топлива. Теперь у вас более богатая смесь газойля с вытекающими из этого симптомами. Ограничение подачи топлива, например, из-за плохого антисифонного клапана, перегиба линии или частично забитого фильтра, не позволяет втягивать полный заряд газа в полость топливного насоса. Опять же, вы получаете полную картину смешивания масла с меньшим количеством газа. Это также причина того, что не должен отключать газопровод и запускать двигатель «всухую».Когда у вас заканчивается топливо, масло продолжает качать, заполняя магистрали и карбюраторы вашей любимой смазкой TC-W3.

Так как VRO зависит от импульсов картера для работы, он чувствителен к обратной вспышке от обедненного рабочего цилиндра или неисправного двигателя. Если ваш двигатель старше 1993 года, убедитесь, что он имеет ограничитель импульсов синего цвета для защиты пневмодвигателя и обратных клапанов в насосе. Следуйте импульсной линии от VRO к блоку двигателя и найдите шестигранный фитинг с резьбой в картере.Если на нем черная грань, замените ее синей (P / N OMC 435009). V-6 с поперечным потоком имеют ограничитель импульсов с фитингами на каждом конце и соединены с VRO на шланге картера. Встроенная замена — OMC P / N 435010.

С 1986 года (и в обновленных 1984 и 1985 годах) насосы имеют систему аварийной сигнализации, которая работает от цепей генератора или тахометра. Время от времени следует проводить проверки, чтобы убедиться, что система зарядки, звуковой сигнал и связанные детали находятся в рабочем состоянии.Самый быстрый и легкий тест — это заземление провода переключателя температуры коричневого перегрева на блок двигателя. Для этого включите ключ при неработающем двигателе и с помощью перемычки заземлите желто-коричневый провод от жгута проводов двигателя и прислушайтесь к звуковому сигналу. Это должен быть громкий ровный тон. На двигателях 1996 года и более поздних версиях с датчиком SystemCheck® будет гореть только индикатор «горячий», но не гудок, если двигатель не работает. Для двигателей, оснащенных SystemCheck®, вам необходимо отключить четырехпроводной соединитель OMS (VRO) и осторожно заземлить желтый провод жгута проводов двигателя, чтобы загорелся индикатор «нет масла».

Последовательность предупреждающего звукового сигнала сообщает о возникновении проблемы при работе двигателя. Быстрый звук включения-выключения указывает на отсутствие потока масла. Один звуковой сигнал каждые 20-40 секунд означает низкий уровень масла в удаленном баке. Конечно, устойчивый сигнал на всех скоростях — это состояние перегрева. На двигателях V-6 постоянный звуковой сигнал на высоких скоростях, который мгновенно исчезает, когда дроссельная заслонка отводится назад, указывает на ограничение топлива. Ослабленные соединения также могут вызывать ошибочные «звуковые сигналы», а наиболее распространенными обрывами цепей являются кабели аккумулятора с барашковыми гайками, затянутыми вручную, вместо шестигранных гаек из нержавеющей стали и стопорных шайб, затянутых гаечным ключом.Неправильные свечи зажигания также иногда вызывают ложные предупреждающие сигналы. Используйте только заглушки типа «Q», рекомендованные OMC для вашего двигателя. Заглушки резисторов — это не одно и то же, и они могут быть источником проблем. Завод не поддерживает таблицы преобразования изготовителя свечей зажигания.

ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
В 1996 году были представлены сигнальные датчики SystemCheck®. Тахометр с четырьмя сигнальными лампами или прибор на приборной панели с такими же лампами показывает тип неисправности, при которой горит светодиод.При возникновении неисправности звуковой сигнал подается в течение 10 секунд, и соответствующий световой сигнал горит до тех пор, пока проблема не будет устранена. Есть индикаторные светодиоды для ГОРЯЧЕГО, НЕТ МАСЛА, НИЗКОГО МАСЛА и ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ (что означает ограничение топлива в карбюраторном двигателе V-6).

Кстати, SystemCheck® может быть адаптирован (с комплектом принадлежностей P / N 176709) к любому двигателю с четырехпроводным насосом VRO. [Для получения дополнительной информации о комплекте обновления SystemCheck см. Отдельную статью и обсуждение.] Более того, есть новый насос VRO (OMS), который можно использовать для обновления всех предыдущих лет и моделирования подвесных двигателей.Новый насос (P / N 5004558) содержит различные фитинги для разных подвесных двигателей, и каждая внутренняя часть заменяется для более простого и менее дорогостоящего обслуживания. Номер детали 5004559 обновляет все ранние трехпроводные VRO, кроме двухцилиндровых. Для этих подвесных двигателей используется комплект номер 5004562. OMC также производит адаптер жгута проводов (P / N 174710) для двигателей 1984 и 1985 годов, которые не имели никаких систем предупреждения. Каждый комплект OMC (VRO) содержит все необходимые детали, включая новый ограничитель импульсов для правильной установки системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 1991 года заводские руководства по обслуживанию OMC включают таблицу поиска и устранения неисправностей и раздел о том, как тестировать, разбирать и обслуживать насосы VRO. Помимо отверток Torx, вам понадобится источник давления и вакуума для проверки целостности обратных клапанов и диафрагм. Тестер вакуума / давления для коробки передач №551-34PV от CDI Electronics работает хорошо, как и SnapOn YA-4000 или старые насосы Stevens.

Несмотря на то, что они не указаны в каталогах запчастей, большинство диафрагм являются взаимозаменяемыми.Комплект диафрагмы пневмодвигателя имеет номер детали 435921, а комплект для ремонта топливного насоса — 436095. Для тех, кто предварительно смешивает топливо и масло, эти комплекты позволяют отремонтировать секцию топливного насоса, избегая высокой стоимости нового узла или ремонт и установка одного или двух топливных насосов традиционного типа.

Не меняйте местами пружины с другими насосными агрегатами. Они откалиброваны для каждой модели насоса. Последний насос P / N 5004558 представляет собой универсальную установку, которая может использоваться в качестве замены для всех двигателей, оснащенных VRO, и каждая деталь доступна для обслуживания.

При работе с топливной системой проверьте наличие каких-либо ограничений или утечек воздуха, которые могут повлиять на двигатель. Вы можете использовать чистый кусок топливопровода, подключенный ко входу VRO и «T» к вакуумному манометру. Запустите двигатель на всех скоростях, проверяя наличие пузырьков воздуха в линии и любых ограничений вакуума выше 4 дюймов рт. Ст. Система с 3/8-дюймовыми топливными линиями, чистым фильтром «навинчивания» и качественным антисифонным клапаном должна показывать вакуум от 2,5 до 3 дюймов на полной скорости.

Отремонтируйте и обновите вашу систему VRO или OMS методически и в соответствии с руководством по обслуживанию.Проверьте и проверьте топливную систему лодки на наличие ограничений и / или утечек воздуха, а также убедитесь, что масляный бак чистый. Если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас будет надежный и экономичный подвесной двигатель, который сделает ваше плавание на лодке приятным.

Итак, вопреки «городским легендам» рампы для лодок, насос VRO представляет собой простую и надежную систему смазки, которая была стандартным оборудованием на большинстве подвесных двигателей OMC мощностью от 40 до 300 л.с. в течение последних 20 лет. Большая часть дезинформации и «тактики запугивания» ее надежности исходит от тех, кто не понимает, как работает система, или не поддерживает ее в рабочем состоянии.

5 лучших способов установить аварийный выключатель в вашем автомобиле (противоугонный)

Скорее всего, если вы читаете это, вам не нужно напоминать, что в Америке автомобиль угоняют каждые 42 секунды. Вы уже знаете, насколько распространенным может быть угон автомобилей, поэтому вы, вероятно, захотите получить некоторые идеи о выключателях защиты от кражи и установочных наборах DIY для вашего автомобиля.

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено множество дорогостоящих систем охранной сигнализации, простой и относительно дешевой альтернативой является установка скрытого выключателя аварийного отключения автомобиля, который блокирует запуск вашего автомобиля, даже если эта дорогостоящая система сигнализации не будет задействована.

Думаете приобрести радар-детектор? Ознакомьтесь с нашими пятью лучшими радар-детекторами 2021 года

Большинство аварийных выключателей работают, останавливая электрический ток от вашей системы зажигания, вашей батареи или через предохранитель, который срабатывает на необходимой части, например, на топливном насосе.

Когда угоняют машину, обычно этого не делают профессионалы, которых вы видите в фильмах вроде «Угнать за шестьдесят секунд», которые хорошо обучены и имеют техническое оборудование на тысячи долларов. Как правило, это делают воры низкого уровня, которые склонны к гибкости и ищут машину, которую можно быстро и легко угнать.Они недостаточно осведомлены и не готовы рисковать временем, которое требуется, чтобы выяснить, почему ваша машина не заводится.

Вот наш выбор из 5 лучших способов установки аварийного выключателя в вашем автомобиле:

# 5 Запорные клапаны топливопровода

Предотвращение попадания топлива в двигатель — верный способ предотвратить его запуск. . Ваш автомобиль будет заводиться, но никогда полностью не заводится, из-за чего потенциальным угонщикам будет казаться, что у него проблемы с двигателем.

Добавление встроенного выключателя подачи топлива — довольно простой способ физически остановить подачу газа к вашему двигателю.Чтобы установить это на свой автомобиль, вам нужно будет залезть под машину и найти топливопровод. Затем вам нужно будет разрезать топливопровод пополам в желаемом месте (будет утечка газа, но если вы установите его быстро, его не должно быть слишком много) и сдвиньте запорный клапан на оба конца вдоль с помощью небольших хомутов для крепления шланга топливопровода к клапану.

Проверить цену на Amazon: Запорный клапан топливной линии

Это не лучший выключатель для установки, если вы планируете использовать его ежедневно.Это было бы лучше для автомобиля, который у вас есть на складе или вы будете сидеть без дела какое-то время, так как вы не хотите, чтобы вам приходилось ползать под своей машиной каждый раз, когда вы заводите и останавливаете машину.


# 4 Выключатель автомобильного аккумулятора

Ручной выключатель аккумулятора — это способ отключить питание зажигания и предотвратить запуск автомобиля.

Это один из самых простых вариантов аварийного выключателя для установки в вашем автомобиле. Чтобы добавить это, вам нужно будет открутить отрицательный кабель, подключенный к вашей батарее.После того, как он выключен, вы можете переместить выключатель аккумулятора на отрицательный полюс аккумулятора и затянуть его. Затем вы можете взять отрицательный провод аккумулятора, надеть его на выключатель аккумулятора и прикрутить. Это так просто. Эти выключатели-разъединители аккумуляторной батареи будут входить в поворотную ручку, рычаг или даже иметь ключ, который необходимо использовать для включения и выключения переключателя.

Проверить цену на Amazon: Выключатель аккумулятора

Обратной стороной этого аварийного выключателя является то, что он требует, чтобы вы открывали капот каждый раз, чтобы добраться до выключателя аккумулятора.


# 3 Выключатель автомобильного аккумулятора с дистанционным управлением

Выключатель аккумулятора с дистанционным управлением — один из наиболее удобных способов регулярно быстро выводить автомобиль из строя. Не нужно лезть под капот, чтобы повернуть ручку или отсоединить кабели аккумулятора, чтобы предотвратить запуск автомобиля.

E-KYLIN Клемма электромагнитного клапана постоянного тока 12 В Master Kill System — это полный комплект, готовый к установке на ваш автомобиль в течение нескольких минут.

Проверить цену на Amazon: Выключатель автомобильного аккумулятора с дистанционным управлением

В этом устройстве используется фиксирующее реле, поэтому оно потребляет энергию только при включении или выключении, не используя питание, чтобы удерживать его в любом положении (что могло бы вызвать разряд батареи).


# 2 Блок предохранителей аварийный выключатель

Встроенный переключатель байпаса предохранителей — еще один способ вывести автомобиль из строя. Распространенный способ предотвратить кражу — вытащить предохранитель, который не даст завести автомобиль, например предохранитель зажигания или предохранитель топливного насоса.

В зависимости от того, где находится блок предохранителей в автомобиле, вам может не потребоваться вручную извлекать предохранитель каждый раз, когда вы выходите из машины.

Вы когда-нибудь думали о видеорегистраторе? Ознакомьтесь с нашим списком лучших видеорегистраторов 2021 года

Эта опция позволит вам установить переключатель байпаса предохранителя в легкодоступном месте для включения и выключения.Одним из недостатков этой настройки является то, что провод, который войдет в блок предохранителей, может немного торчать, не позволяя вам полностью закрыть крышку блока предохранителей.

Ниже приведена схема переключателя байпаса блока предохранителей:

Вот список запчастей Amazon для элементов, используемых на приведенной выше схеме:

Тумблер: Тумблер 12В 25А

Обжимной разъем: розетка Spade Quick Splice Crimp

Встроенный провод предохранителя: патрон предохранителя ATC 12 калибра

Разъем гнезда предохранителя: Комплект соединителя гнезда предохранителя

Инструмент для обжима проводов: многофункциональный инструмент для зачистки проводов / щипцы / резак


Блокировочный выключатель провода зажигания № 1

Встроенный выключатель зажигания Переключатель — это тип метода защиты от кражи, который может прийти на ум, когда вы слышите об автомобиле «аварийный выключатель».В этом типе настройки используется физический переключатель или кнопка переключения, спрятанная где-то в вашем автомобиле, обычно под областью приборной панели или вокруг автомобильного сиденья, чтобы вам было легко получить к нему доступ, когда вы садитесь и выходите из машины.

Это работает путем добавления переключателя к проводу, который выходит из замка зажигания вашего автомобиля (где вы поворачиваете ключ).

Используя электрическую схему для вашего автомобиля, вы сможете определить, какой из проводов является вашим кабелем зажигания, и определить, какой из них нужно разрезать.После того, как провод отрезан, вы можете либо припаять два конца провода к переключателю, либо использовать дополнительные разъемы и обжать его (пайка не требуется).

Ниже приведена электрическая схема выключателя зажигания:

Вот список запчастей Amazon для подключения встроенного выключателя провода зажигания:

Обжимной разъем: розетка Spade Quick Splice Crimp

Термоусадка для пайки: термоусадка набор трубок

Тумблер: Тумблер 12В, 25А

Инструмент для обжима проводов: Многофункциональный инструмент для зачистки проводов / обжимной инструмент / резак


Заключение по установке собственного выключателя самодельного отключения

Мы надеемся, что вы нашли это руководство полезным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *