Метки грм приора 16 клапанов: Метки ГРМ на Приоре

Содержание

Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Схема ГРМ Lada Priora

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой.

Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

 Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует взаимное вращение коленчатого вала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса невозможна работа двигателя в принципе. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может порваться или сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. Из-за особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно инструкции по сервисному обслуживанию замена ремня производится при пробеге 45000 км. Однако при проведении плановых ТО необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины, по которым производится внеплановая замена:

  • трещины, расслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
  • повреждение зубцов, складки и трещины на внутренней поверхности;
  • повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;
  • следы технических жидкостей на любой поверхности ремня;
  • ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Процедура замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе

Для правильного выполнения работ применяется следующий инструмент:

  • торцевики на 10, 15, 17;
  • ключи накидные и рожковые на 10, 17;
  • плоская отвертка;
  • спецключ для натяжения ролика ГРМ;
  • плоскогубцы для демонтажа стопорных колец (вместо спецключа).

Снятие старого ремня

Снимаем пластиковый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого крутим коленчатый вал головкой на 17.
Есть и другой способ провернуть коленвал. Приподнять домкратом одно их ведущих колес и включить первую передачу. Проворачиваем колесо до правильной установки меток.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ.

Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.
Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления.
Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

Снятие старого ремня

Снимаем пластмассовый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Нашему клиенту остается метки, включая шестерни распредвалов, инсталлируются в верхнее положение. Для этой цели крутим коленчатый вал головкой на 17.

Как снять, разобрать и собрать стартер на приоре! Обрыв ремня грм лада .

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток. Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления. Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе использования ремень ГРМ растягивается и теряет крепкость. При достижении критичного износа он может порваться иначе говоря сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. По причине особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и следующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно аннотации по сервисному обслуживанию подмена ремня делается при пробеге 45000 км. Но при проведении плановых ТО нужно осматривать ремень ГРМ для диагностики раннего износа. Предпосылки, по которым делается внеплановая подмена:

  • трещинкы, расслоение резины либо возникновение волн на наружной поверхности ремня;
  • повреждение зубцов, складки и трещинкы на внутренней поверхности;
  • повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;
  • следы технических жидкостей на всякий поверхности ремня;
  • ослабление иначе говоря чрезмерное натяжение ремня (долгая работа лишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Газораспределительный механизм

Лада Приора может похвастаться 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. и рабочим объёмом 1,6 литра (есть также и 8-клапаный, но популярностью он не пользуется). Привод газораспределительного механизма ременный – слабое место ГРМ. При его обрыве неизбежно поршни загнут клапаны, а это уже крупные траты на ремонт.

В отличие от силового агрегата с 8 клапанами, двигатель Приоры с 16-ю оснащается двумя распредвалами, для каждого из которых есть своя зубчатая шестерня. Механизм предназначен для отвода отработавших газов и своевременной подачи топливно-воздушной смеси в камеры сгорания за счёт синхронного подъёма и опускания поршней (открытия/закрытия клапанов).

В связи с конструктивными особенностями 16-клапанного мотора ремень ГРМ Лады Приоры имеет большую длину. Помимо ролика-натяжителя, у привода есть дополнительный ролик для опоры.

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

 09 сентябрь 2015  LadaOnline    119 347     

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями.

Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY.

Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов

Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

  • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
  • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

  1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  2. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  3. Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

  1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  2. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

  1. Снять шкив, отвернув болт.
  2. Снять опорную шайбу.
  1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  2. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ

  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  3. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина 2 | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада веста | двигатель lada xray

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
Как собрать натяжитель ремня генератора Лада Гранта и Калина 2
Регламент технического обслуживания Лада Ларгус

Ремень грм на Приору ваз 2170, замена

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать тему «Замена ремня ГРМ на Приоре с 16-ти клапанным двигателем». К замене ремня газораспределительного механизма Приора ваз 2170 с 16-ю клапанами подходите внимательно!

При неправильной установке ремня ГРМ или обрыве происходит рассогласование работы коленчатого вала и распредвалов, в результате чего контакт поршней с клапанами головки блока неизбежен. При этом ножки клапанов изгибаются, шляпки перестают прилегать к сёдлам. Вследствие этого пропадает компрессия, и поэтому придётся делать дорогостоящую замену клапанов и других деталей.

На фото ниже показан результат неправильной замены грм:

РИС 1. Загнутые клапаны

Для того чтобы начать процесс замены ремня грм, рассмотрим фотографию двигателя Приоры, с той стороны где находится привод газораспределительного механизма.

Привод вспомогательных агрегатов:

РИС 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов Приоры

Как видно из фото, сначала надо снять ремень генератора и шкив привода вспомогательных агрегатов.

  • В первую очередь надо накидным ключом на 17 ослабить натяжной ролик ремня генератора и освободить ремень.
  • Затем высокой головкой на 17, отвернуть гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя и домкратом приподнять его, так чтобы можно было провести в образовавшийся промежуток ремень, и вынуть его.

Внимательно надо осмотреть ремень, и в случае надобности заменить на новый. Установка на место ремня будет производиться позже.

  • А пока мы опустим кронштейн, наживим гайку на место, потому что нам предстоит продолжать ремонт по замене ремня ГРМ на Приоре.
  • Затем надо снять шкив привода агрегатов. Для этого надо предварительно ослабив болты и поддомкратив снять переднее правое колесо.

Прежде чем снимать шкив, надо зафиксировать коленвал. Для этого, в задней части двигателя на картере сцепления есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

РИС 3. Резиновая заглушка картера сцепления ВАЗ 2108-1601223-00

РИС 4. Отверстие для доступа

  • Отверстие открывает доступ к маховику. Надо снять прямоугольную резиновую заглушку и вставить между зубьями мощную отвёртку для фиксации коленчатого вала.
  • Затем головкой на 17 мы можем выкрутить гайку крепления шкива привода агрегатов, и снять его.
  • Под этим шкивом находится зубчатый шкив коленвала. Болт мы закрутим обратно, чтобы можно было за него проворачивать в дальнейшем коленчатый вал.

Схема привода грм Приоры:

Рассмотрим схему привода грм Приоры и расположение меток для этого двигателя:

РИС 5. Схема привода грм Приоры

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

  • Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

 Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

  • Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

  • Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя…

Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

  • Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ

  • Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места…

Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

  • На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
  • Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
  • Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ ПРИОРЫ

  • Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
  • Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
  • Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
  • Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.

РИС 10. Натяжной ролик ремня грм Приоры

После установки ремня грм Приоры, надо проверить работу всего механизма. Для этого надо вручную провернуть коленчатый вал, произведя при этом не менее двух оборотов. Метки после каждого оборота должны находиться строго на своих местах, согласно рисунку 4. Если метки не будут совпадать хоть на 1 зуб, то процедуру установки ремня надо повторить заново. Иначе деформации клапанов не избежать, и тогда придётся снимать головку блока цилиндров и менять клапана.

  • Затем можно ставить на место нижнюю и верхнюю крышки грм, затянуть болты и приступать к установке поликлинового ремня генератора.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ

  • Сначала ставим на место шкив привода агрегатов. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя, которую мы снимали ранее, чтобы извлечь ремень генератора Лады. После этого надо домкратом приподнять двигатель до образования просвета, через который мы просунем ремень, потом опустить двигатель и затянуть гайку крепления опоры.
  • Ставим на место натяжной ролик ремня генератора, но болт его только наживляем. Далее заводим ремень на шкивы привода агрегатов, генератора, компрессора кондиционера, и на натяжной ролик. Делаем, так как показано на рисунке 2.
  • С помощью специального ключа, который мы использовали для натяжения ремня грм, проворачиваем против часовой стрелки натяжной ролик ремня генератора до необходимого усилия.

Взявшись пальцами за ремень, между натяжным роликом и шкивом генератора, пробуем его поворачивать поперёк. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на величину не более 90°.

Ставим на место колесо, снимаем машину с домкрата и пробуем завести двигатель…

Если при этом посторонние шумы отсутствуют, и генератор даёт требуемый уровень заряда аккумулятора, это значит, что правильно выполнили работу.

Напоследок хочу сказать, что работу я проделал сам. На днях мне позвонил товарищ по поводу замены ремня грм на Приоре. Попросил меня, чтобы я ему помог в этом деле. На деле, сам он несведущ в этом вопросе. Пришлось мне самому покопаться в интернете, поспрашивать у знающих людей. Выяснить, что к чему. В общем, работу выполнял я, а он помогал. Вот после этого, я делюсь с вами опытом, написав статью «Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов».

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

И также полезно почитать статью:

Как правильно отрегулировать клапана ваз 2107

Ремень генератора Лада

Популярные статьи:

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
Согласно регламенту ТО Лада Приора, проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:


Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.

Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

КАК НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ

  • Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  • Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  • Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

    После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Как поменять ремень ГРМ на Приоре 16 кл ⋆ I Love My Lada

Ременной привод распределительного вала всем хорош. Он тихий, эластичный и надежный, не требует обслуживания, да и цена ремня не сравнится с ценой новой цепи. Впрочем, замена ремня привода ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора не вовремя может обернуться серьезными неприятностями и крупными денежными вложениями в ремонт двигателя. Как заменить ремень ГРМ на 16-клапанной Приоре, почему важно следить за его состоянием и какой ремень все-таки лучше, будем разбираться прямо сейчас.

Когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Завод указывает, что замена приводного ремня ГРМ на 16-клапанных ВАЗовских двигателях должен проводиться максимум на 100-107-й тысяче пробега и никак не позже. Собственно, это довольно длительный срок и не каждый ремень его выдержит. Опытные водители Приор рекомендуют все же проводить проверку состояния ремня куда чаще, чуть ли не через каждых 20-25 тысяч пробега и на это есть свои причины.

Доводить до такого состояния ремень — преступление

Мы понимаем, что ресурс ремня ГРМ напрямую зависит от его качества. Как ни крути, но плохой и недорогой ремень ставит под угрозу не только работоспособность двигателя, но и наш кошелек. Дело в том, что при обрыве ремня поршень на полном ходу врезается в клапан, который попался ему на пути и один из них, как правило, не выживает, особенно если обрыв произошел на высокой скорости или под сильной нагрузкой. При обрыве ремня на 16-клапанном двигателе ВАЗ 21126 гнет клапана.

И это проблема, конечно, не только Приоры, поскольку этот мотор ставят и на второе поколение Калины, и на Гранту в некоторых комплектациях, были даже заводские варианты установки мотора ВАЗ 21126 в кузов ВАЗ 2114 (если быть точным, 211440-26).

Гнутые клапана в головке блока

Шутить с ремнем привода ГРМ не рекомендуется и при первых появлениях признаков износа его нужно оперативно менять. Признаки понятны и просты:

Словом, до обрыва лучше не доводить, как и до проворачивания распредвала относительно коленвала. А это тоже может грозить как перебоями в работе двигателя, так и полным его отказом. Зависит от того, насколько собьются фазы ГРМ.

Ремень с трещинами — под замену

Новые автомобили с завода комплектовались армированными ремнями Gates GD380 QF, но и они смогли выдерживать не более 50-60 тысяч км, поэтому делаем вывод — проверка ремня ГРМ должна проводиться как можно чаще, а замену желательно выполнить на пробеге 50 тысяч км. Вместе с ремнем будем менять и ролики натяжителя, а также, возможно, помпу в зависимости от ее состояния.

Какой ремень лучше ставить на Приору 16 клапанов, подделки

Заводской ремень ГРМ Gates

Мы уже упоминали о том, что на двигатель ВАЗ 21124 с завода устанавливается ремень Gates GD380 QF с количеством зубьев 137, шириной 22 мм. Эти параметры должны неукоснительно соблюдаться при выборе нового ремня. Кроме ремня, будет необходимо купить два ролика, натяжной и обводной, но чаще всего все это хозяйство продается комплектом. Gates считается одним из лучших вариантов, цена комплекта (K015631XS) в районе $130. При этом огромная вероятность купить подделку. Мы уже говорили о поддельных ремнях ГРМ и как отличить подделку от оригинала, об этом можно прочитать здесь. В случае с комплектами для двигателя ВАЗ 21124 или 21126, обстановка еще жестче, поскольку товар пользуется огромным спросом. Вот подборка фото с оригинальными и поддельными роликами и ремнями. Она поможет отделить котлеты от мух.

Это подделка. Оригинал не упаковывают в пакетыВ коробке пластиковый блистер, это оригиналЗдесь подделка снизу. А сразу и не скажешь, китайская копия выглядит привлекательнееПодделка снизу. Фирменные ремни никогда не маркируют после порезки, поэтому на них надписи всегда обрезаны и повторяются циклично

Здесь все подделки слева. В принципе, это и так заметно, поддельные ролики определяются проще

Кроме фирмы Гейтс, ремни выпускает еще масса компаний, заводов и заводиков. Все эти ремни ролики вроде бы сертифицированы, но опять же гарантировать оригинальность комплекта не может никто. Необходимо ориентироваться в каждом конкретном случае. Так вот, для 16-клапанного двигателя Приоры, кроме комплекта Gates K015631XS, чаще всего публика выбирает:

  • Optibelt ZRK1593, немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала;

  • ВАЗ также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер 21126-1006040-86, доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч;

  • хорошо отзываются о комплектах Bosch 1987949662;

  • очень хорошие отзывы о ремнях Contitech CT1137, состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180;

  • самые дешевые — балаковские ремни и ролики БРТ, слишком переоценивать их достоинства мы бы не стали, но на крайний случай они способны продержаться до 20 000 км пробега.

Хороший комплект от Continental

Замена ремня ГРМ на Приоре своими руками

Предположим, что мы созрели для замены ремня самостоятельно, собрали ремень, ролики и, возможно, помпу и весь инструмент, который есть в арсенале. Из специнструмента потребуется только ключ для ролика, но и без него обойтись можно. Теперь главное — четко придерживаться инструкции и ничего не перепутать:

  1. Работу проводим на холодном моторе при температуре не ниже 15 градусов. Начнем со снятия передней крышки. Для этого битой Torx Т-30 откручиваем болты ее крепления.

  2. Снимаем крышку и осматриваем ремень.

  3. Совмещаем метки 1 на шестернях привода распредвалов с вырезами 2 в задней крышке. Если не получилось с первого раза, проворачиваем коленвал еще на два оборота.

  4. Откручиваем тем же ключом нижнюю переднюю крышку.

  5. Снимаем ее.

  6. Проверяем совмещение меток сверху с меткой в лючке картера сцепления. Лючок закрыт резиновой заглушкой.

  7. Метка на маховике должна совпадать с прорезью в картере сцепления.

  8. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Для этого ставим КПП на пятую передачу и просим помощника нажать на тормоз, а сами откручиваем болт головкой на 17.

  9. Снимаем шкив.

  10. Под ним установлена шайба, снимаем и ее.

  11. Фиксируем шестерни привода распредвалов, вклинив между ними брусок из мягкого дерева.

  12. Ослабляем натяжной ролик ключом на 15.

  13. Снимаем ремень со шкивов.

  14. Снимаем обводной ролик и натяжной.

  15. Оба ролика крепятся болтом с головкой на 15, под каждым из них установлена шайба.

  16. Проверяем помпу на предмет люфта и потеков. При необходимости меняем. Теперь проверяем совмещение метки на шкиве коленвала 1 и на приливе в крышке масляного насоса 2.

  17. Устанавливаем новые ролики, обводной затягиваем с усилием 125 Н·м, натяжной наживляем, пока не закручиваем до конца.

  18. Устанавливаем новый ремень.

  19. Регулируем силу натяжения ремня, проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.

  20. Фиксируем натяжной ролик при совмещении меток 1 и 2 на наружной обойме и корпусе ролика.

  21. Затягиваем болт ролика моментом 25 Н·м.

  22. Устанавливаем шкив привода генератора, устанавливаем его приводной ремень и затягиваем болт крепления шкива моментом 110 Н·м.

  23. Проверяем совмещение меток и натяжение ремня, дотягиваем болт натяжного ролика до 41 Н·м.

Сборку проводим в обратном порядке. Удачной всем работы и устойчивой работы двигателя!

Как выставить метки грм приора 16 клапанов

Вчера произошла у меня неприятность — развалился подшипник в помпе, но ремень ГРМ уцелел и двигатель не заглох (вовремя успел остановиться и заглушил его с ключа). Сегодня друг мне заменил помпу, ролики и сам ремень. Когда завели двигатель, то слышны посторонние щелчки — такое чувство будто клапана слег касаются поршня (метки на шкивах валов друг выставлял с меткой на шкиве привода ГРМ). Насколько знаю еще есть метка с другой стороны и в кожухе сцепления есть специальное окно, чтобы эту метку увидеть. Может кто подскажет в чем именно у нас косяк и с какой меткой нужно совмещать метки на шкивах распредвалов?

Комментарии 28

Сам недавно менял грм, все гуд, выставил метку на маховике, друг воткнул отвертку в венец чтоб не сдвинулся маховик, а я накинул ремень, шкивы по ходу поправлял по меткам, завел и все гуд. Кстати не фиксируя маховик сначала потерял метку выставляя распредвалы.

а сколько у тебя пробег ? что то я тоже переживаю.на прошлой приоре заклинила помпа ну соответственно клапанам пздц, а вот на этой такого допустить не хочу ) сейчас 30 тыс.теперь думаю стоит ли сейчас менять или еще поездить немного )

пробег 85500), просто прошлый владелец на 60-ти тысячах менял ремень только, а лучше менять все в совокупности — ремень, ролики и помпу)

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

я думаю, что до 50-60 тыс бессмысленно эту работу выполнять, если конечно нет нареканий на работу помпы и ГРМ в целом

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

Я раз в 50 тыс менял.

Всем спасибо! всё выставили как на рисунках — двигатель просто шепчет)

лучше метку сопоставлять на шкиве, чем на маховике. Ибо так более точно

Всегда смотрю по метке на маховике.
Свечи выкручивать необязательно: поддомкратил переднее правое колесо, включаешь 4-ую передачу, крутишь сопоставляешь метки на распредвалах, смотришь через окно в коробке, если метки нет, то прокручиваешь еще оборот распредвалов, смотришь метку, если все норм выставлено, то метку увидишь. Если нет, то ищи) На маховике более точно метка указывает. Через окно все хорошо видно, только обратно заглушку резиновую поставить геморно.

Всегда смотрю по метке на маховике.
Свечи выкручивать необязательно: поддомкратил переднее правое колесо, включаешь 4-ую передачу, крутишь сопоставляешь метки на распредвалах, смотришь через окно в коробке, если метки нет, то прокручиваешь еще оборот распредвалов, смотришь метку, если все норм выставлено, то метку увидишь. Если нет, то ищи) На маховике более точно метка указывает. Через окно все хорошо видно, только обратно заглушку резиновую поставить геморно.

не стоит сильно оказывать доверие метке на моховике ибо с завода маховик может быть развернут на 180 градусов как было у меня, при замене выставил метки по маховику и не стал проверять по метке на колевалу, оказалось маховик развернут на 180 градусов как следствие удар по всем 16 клапанам, загиба не было но отпечатки остались на поршнях и клапанах, для успокоения души заменил клапана на новые так как мотор крутится выше 8000 и если на таких оборотах оборвет клапан последствия будут не сильно хорошие.

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать тему «Замена ремня ГРМ на Приоре с 16-ти клапанным двигателем». К замене ремня газораспределительного механизма Приора ваз 2170 с 16-ю клапанами подходите внимательно!

При неправильной установке ремня ГРМ или обрыве происходит рассогласование работы коленчатого вала и распредвалов, в результате чего контакт поршней с клапанами головки блока неизбежен. При этом ножки клапанов изгибаются, шляпки перестают прилегать к сёдлам. Вследствие этого пропадает компрессия, и поэтому придётся делать дорогостоящую замену клапанов и других деталей.

На фото ниже показан результат неправильной замены грм:

РИС 1. Загнутые клапаны

Для того чтобы начать процесс замены ремня грм, рассмотрим фотографию двигателя Приоры, с той стороны где находится привод газораспределительного механизма.

Привод вспомогательных агрегатов:

РИС 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов Приоры

Как видно из фото, сначала надо снять ремень генератора и шкив привода вспомогательных агрегатов.

  • В первую очередь надо накидным ключом на 17 ослабить натяжной ролик ремня генератора и освободить ремень.
  • Затем высокой головкой на 17, отвернуть гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя и домкратом приподнять его, так чтобы можно было провести в образовавшийся промежуток ремень, и вынуть его.

Внимательно надо осмотреть ремень, и в случае надобности заменить на новый. Установка на место ремня будет производиться позже.

  • А пока мы опустим кронштейн, наживим гайку на место, потому что нам предстоит продолжать ремонт по замене ремня ГРМ на Приоре.
  • Затем надо снять шкив привода агрегатов. Для этого надо предварительно ослабив болты и поддомкратив снять переднее правое колесо.

Прежде чем снимать шкив, надо зафиксировать коленвал. Для этого, в задней части двигателя на картере сцепления есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

РИС 3. Резиновая заглушка картера сцепления ВАЗ 2108-1601223-00

РИС 4. Отверстие для доступа

  • Отверстие открывает доступ к маховику. Надо снять прямоугольную резиновую заглушку и вставить между зубьями мощную отвёртку для фиксации коленчатого вала.
  • Затем головкой на 17 мы можем выкрутить гайку крепления шкива привода агрегатов, и снять его.
  • Под этим шкивом находится зубчатый шкив коленвала. Болт мы закрутим обратно, чтобы можно было за него проворачивать в дальнейшем коленчатый вал.

Схема привода грм Приоры:

Рассмотрим схему привода грм Приоры и расположение меток для этого двигателя:

РИС 5. Схема привода грм Приоры

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

  • Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

  • Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

  • Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

  • Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ

  • Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

  • На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
  • Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
  • Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ ПРИОРЫ

  • Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
  • Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
  • Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
  • Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.

РИС 10. Натяжной ролик ремня грм Приоры

После установки ремня грм Приоры, надо проверить работу всего механизма. Для этого надо вручную провернуть коленчатый вал, произведя при этом не менее двух оборотов. Метки после каждого оборота должны находиться строго на своих местах, согласно рисунку 4. Если метки не будут совпадать хоть на 1 зуб, то процедуру установки ремня надо повторить заново. Иначе деформации клапанов не избежать, и тогда придётся снимать головку блока цилиндров и менять клапана.

  • Затем можно ставить на место нижнюю и верхнюю крышки грм, затянуть болты и приступать к установке поликлинового ремня генератора.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ

  • Сначала ставим на место шкив привода агрегатов. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя, которую мы снимали ранее, чтобы извлечь ремень генератора Лады. После этого надо домкратом приподнять двигатель до образования просвета, через который мы просунем ремень, потом опустить двигатель и затянуть гайку крепления опоры.
  • Ставим на место натяжной ролик ремня генератора, но болт его только наживляем. Далее заводим ремень на шкивы привода агрегатов, генератора, компрессора кондиционера, и на натяжной ролик. Делаем, так как показано на рисунке 2.
  • С помощью специального ключа, который мы использовали для натяжения ремня грм, проворачиваем против часовой стрелки натяжной ролик ремня генератора до необходимого усилия.

Взявшись пальцами за ремень, между натяжным роликом и шкивом генератора, пробуем его поворачивать поперёк. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на величину не более 90°.

Если при этом посторонние шумы отсутствуют, и генератор даёт требуемый уровень заряда аккумулятора, это значит, что правильно выполнили работу.

Напоследок хочу сказать, что работу я проделал сам. На днях мне позвонил товарищ по поводу замены ремня грм на Приоре. Попросил меня, чтобы я ему помог в этом деле. На деле, сам он несведущ в этом вопросе. Пришлось мне самому покопаться в интернете, поспрашивать у знающих людей. Выяснить, что к чему. В общем, работу выполнял я, а он помогал. Вот после этого, я делюсь с вами опытом, написав статью «Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов».

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Инструменты и запчасти

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов. Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему. Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Так же надо уточнить, 16 клапанов на Приоре с кондиционером или без. Если да, то ремень нужен длиннее. Официально поставляется ремень длиной 1125. Однако, большинство владельцев говорят, что лучше ставить 1115. Связано это со следующим. Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда. Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика. Проблема в том, что раньше пятно контакта шкива генератора составляло порядка 120 градусов. После внедрения новой схемы оно равно примерно 30 градусам, потому что натяжной ролик оттягивает ремень, а не прижимает его к шкивам, как это было, например, на Калине. К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс. Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном. Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Заранее желательно установить валы в нужное положение. У распредвалов внутри имеются метки, они должны смотреть на те метки, что имеются на пластиковом внутреннем кожухе, то есть, вертикально вверх. Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала. Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24. Садим помощника в салон, он включает пятую передачу и до упора зажимает педаль тормоза. После этого откручиваем болт шкива коленвала. Все просто, проще некуда.

После того, как сняли шкив коленвала, снимаем упорную шайбу и смотрим, совпала ли метка на шестерне коленвала с меткой на блоке. На шестерне это небольшая выемка, оставленная керном, на блоке – это отлив.

Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.

После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.

Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.

Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:

Момент зажигания и время кулачка объяснены

Время зажигания сложно понять, но его легко настроить и настроить. Просто для вашего назидания я расскажу, что к чему по времени на этой странице, но если вас не интересуют все сложности, связанные с синхронизацией зажигания, почему важно, насколько хорошо работает ваш двигатель, и почему это может быть катастрофически, если он выключен, вам следует пропустить все технические разговоры и просто достать свое руководство, чтобы внести коррективы.

Какое время зажигания?

Ваш двигатель представляет собой сложную симфонию быстро движущихся частей — поршней, шатунов, клапанов, шкивов, распределительных валов, коленчатого вала — все эти тяжелые, прочные части движутся с огромной скоростью внутри вашего двигателя.Ваш поршень движется вверх и вниз, клапаны входят и выходят, шатуны толкают и тянут, а коленчатый вал дико вращается в центре всего этого. Эта симфония воспроизводится тысячи раз каждую минуту, когда вы едете по улице.

Есть два вида синхронизации, которые используются в каждом событии двигателя. Первый называется синхронизацией кулачка, второй — моментом зажигания. Время кулачка больше связано со всеми тяжелыми предметами, которые быстро движутся внутри вашего двигателя. Помните клапаны и поршни? Оба они движутся, и поршень движется со взрывной силой, обеспечиваемой другими цилиндрами вашего двигателя.В вашем двигателе есть зубчатый ремень или цепь, которые делают гораздо больше, чем просто забирают энергию от вращающегося коленчатого вала и используют ее для вращения распределительного вала или распределительных валов. Его задача — убедиться, что клапаны не мешают, когда этот поршень летит к головке двигателя. В некоторых двигателях поршень может фактически воздействовать на клапан в верхней части своего движения. В этих двигателях, называемых двигателями «интерференционного» типа, даже небольшое смещение фаз газораспределения может иметь катастрофические последствия и привести к капитальному ремонту двигателя стоимостью в тысячи долларов.Это одна из причин, по которой так важно проверять ремень ГРМ на предмет износа или повреждений.

К счастью, если вы не проделали серьезную работу над своей машиной, синхронизация кулачка, вероятно, стоит денег. Если бы это было не так, вы бы это знали, потому что ваша машина ехала бы ужасно, если бы вообще. С другой стороны, ваш момент зажигания может быть нарушен множеством мелочей. Хорошая новость в том, что его так же легко настроить и сбросить. Немного истории: двигатель вашего автомобиля или грузовика имеет 4 цикла.Каждый из этих циклов повторяется в каждом цилиндре. Во-первых, он всасывает воздух и топливо. В большинстве новых автомобилей используется прямой впрыск, поэтому воздух всасывается через впускной клапан, в то время как топливо всасывается точным инжектором. Вторая часть, или ход, в каждом цилиндре называется «ходом сжатия». Теперь топливно-воздушная смесь буквально сжимается. Это создает жар и летучесть смеси. Третий такт — это ход зажигания или такта сгорания (теперь мы куда-то идем). В этот момент свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, в результате чего поршень толкается обратно в нижнюю часть хода.Последний ход — такт выпуска. В это время выпускной клапан открывается и выпускает старую сгоревшую смесь, чтобы мы могли всосать новую и повторить все снова!

Ключ ко всей этой операции — убедиться, что время искры точно соответствует сигналу. Немного меньше, и вы получите двигатель, который работает против самого себя, что приведет к потере мощности и прерывистому холостому ходу. Еще немного, и вы можете получить серьезный фейерверк, когда он вам не нужен! Нет искры? Попробуйте проверить свою катушку!

Основы настройки времени

Теперь, когда вы знаете, что такое тайминг, я могу рассказать вам основы того, как его настроить и настроить на вашем двигателе.Сроки различаются для каждого двигателя, поэтому неплохо иметь под рукой хорошее руководство по обслуживанию, чтобы подробно рассказать о вашем двигателе. Более новые двигатели сами регулируют время, так что, пока все ваши датчики работают должным образом, вам не придется возиться с хронометражем. На самом деле, вы обычно не можете этого сделать, если не переназначите микросхему компьютера зажигания или не купите послепродажный производительный чип, в который встроена другая временная карта. Будьте осторожны, потому что неправильный чип может не только привести к плохой работе вашего автомобиля, но также может выдать коды ошибок и вызвать ужасный индикатор проверки двигателя.

Если вы достаточно круты, чтобы иметь старый школьный автомобиль или грузовик с дистрибьютором, которого вы можете заполучить, отрегулировать время так же просто, как дать дистрибьютору поворот. Вам понадобится индикатор времени. Подключив светильник в соответствии с инструкциями, и двигатель работает, направьте свет на главный шкив, который снимается с коленчатого вала. На этом шкиве есть выемка или отметка. На двигателе, рассчитанном на ноль градусов, также известном как верхняя мертвая точка, эта метка будет мигать вместе с направленным на нее светом.Если ослабить распределитель и немного повернуть его, вы увидите, что метка переместится влево или вправо. Если повернуть распределитель слишком сильно, след полностью исчезнет. Таким же образом можно заглушить двигатель. На большинстве шкивов кривошипа есть еще одна отметка. Это точка, к которой вы стремитесь, обычно где-то между 3-5 градусами до верхней мертвой точки. Все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока метка времени не начнет мигать каждый раз в нужном месте. Как только он настроен, затяните распределитель, чтобы он не включился сам по себе, и все в порядке!

Как работает синхронизация двигателя | YourMechanic Advice

Двигатель вашего автомобиля состоит из ряда быстро движущихся частей, включая коленчатый вал, распределительный вал, поршни, клапаны двигателя, шатуны и шкивы.Когда поршень перемещается вверх и вниз, клапаны перемещаются соответственно внутрь и наружу. Коленчатый вал вращается, а шатуны тянут и толкают. Все это должно работать в полной гармонии.

Различные типы таймингов

Существует два вида синхронизации: синхронизация кулачка и синхронизация зажигания. ГРМ регулирует клапаны и поршни, и весь процесс контролируется цепью или ремнем ГРМ. Если время сбилось, может произойти повреждение. В некоторых двигателях, называемых «двигателями помех», последствия могут быть особенно тяжелыми.В двигателях этого типа клапаны и поршни фактически занимают одно и то же пространство в цилиндре, но в разное время. Поскольку интервалы между временем, когда поршень владеет пространством, и временем, когда клапан владеет пространством, намного меньше секунды, вы, вероятно, можете представить себе последствия, если время будет отключено. Вам может потребоваться отремонтировать или даже заменить двигатель.

Если время вашей камеры отключено, вы, скорее всего, узнаете, потому что ваша машина не будет работать, если она вообще будет работать.С другой стороны, ваш угол зажигания труднее определить, но его легко отрегулировать. Время зажигания связано с четырьмя циклами двигателя вашего автомобиля. Четыре цикла:

  • Воздух засасывается через впускной клапан, а форсунки подают топливо.
  • Топливная смесь сжимается.
  • Свеча зажигания воспламеняет топливную смесь, толкая поршень вниз.
  • Выпускной клапан открывается для выпуска сгоревших топливных газов (выхлоп).

Самое главное, чтобы искра случилась вовремя.Если этого не произойдет, вы можете получить прерывистый холостой ход, отсутствие мощности или двигатель, который просто не будет работать.

Никогда не следует игнорировать проблемы с синхронизацией двигателя, поскольку, если синхронизация отсутствует, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Если в вашем автомобиле проявляются какие-либо симптомы плохой синхронизации двигателя, обратитесь к профессиональному механику.

Установка гоночного распредвала

Гоночный распределительный вал — это высокоточное изделие, установка которого требует нежной заботы.Наверное, любой, кто хоть немного разбирается в механике, сможет установить гоночный распредвал, особенно если он будет осторожен и наблюдателен до и во время снятия штатного распредвала.

Перед снятием штатного распределительного вала медленно проверните коленчатый вал на несколько оборотов и обратите внимание на положение установочных меток на кулачках и звездочках коленчатого вала с поршнем цилиндра № 1 в положении T.D.C. (Верхняя мертвая точка). Убедитесь, что при установке нового распределительного вала вы совместили эти установочные метки в том же положении (см. Рис.1 или обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя). Если эти установочные метки не выровнены должным образом во время сборки, распределительный вал будет не совпадать по фазе с коленчатым валом, и клапаны могут быть повреждены при ударе о поршни.

* Показана процедура совмещения меток синхронизации на 427-куб. Дюймах. Chevy; однако процедуры различаются от двигателя к двигателю.

Если вы не можете найти установочные метки, НЕ снимайте распредвал — обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя.

После снятия цепи привода ГРМ и подъемников установите звездочку кулачка обратно на распределительный вал, поверните кулачок в блоке вручную и посмотрите, насколько свободно он вращается.Ваш гоночный кулачок также должен свободно вращать его в блоке, если он установлен правильно. Перед установкой нового распределительного вала необходимо проверить номера деталей компонентов распределительного вала и клапанного механизма на совпадение с указанными в этом каталоге, чтобы избежать несоответствия оборудования в случае ошибки при транспортировке. Распределительный вал и все детали клапанного механизма следует промыть растворителем (за исключением гидравлических подъемников, которые могут быть загрязнены) и тщательно высушить. Нанесите на кулачки и подшипники кондиционер Isky Cam Lube Oil Conditioner, входящий в комплект поставки кулачка, и осторожно вращайте кулачок, вставляя его в блок, стараясь не задеть подшипники кулачка.

Соберите цепь привода газораспределительного механизма и звездочку кулачка, правильно совместив метки синхронизации, и затяните болт или болты звездочки кулачка с надлежащими характеристиками. Затем смажьте и установите подъемники , всегда используя новый набор подъемников, для надлежащего контакта толкателя с кулачком (рис. 2) . Также проверьте каждый подъемник в своем отверстии на предмет свободного неограниченного движения. Если какой-либо из подъемников не вращается свободно в своих выступах, рисунок контакта между кулачком и лицевой стороной подъемника не будет распределен должным образом, и это может привести к отказу кулачка и подъемника (Рис.3) .

СБОРКА ПРУЖИН КЛАПАНА И ПРОВЕРКА ПОМЕХ

Следующим шагом является проверка на наличие помех в редукторе клапана, и его важность невозможно переоценить. Любое из следующих условий может вызвать серьезный износ кулачка и подъемника, а также повреждение других компонентов клапанного механизма. Помните, что здесь необходимы здравый смысл и здравый смысл, а в случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя или к кому-нибудь более опытному, чем вы. Эти помехи:

  1. Пружина между держателем и направляющей клапана.
  2. Зажим спиральной пружины клапана (сплошной штабель).
  3. Натяг между коромыслом и шпилькой (на двигателях, оборудованных коромыслами с шаровой опорой).
  4. Столкновение поршня с клапаном (зазор V / P).



ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ФИКСАТОРА-НАПРАВЛЯЮЩУ

Это простая процедура, которую легко выполнить на верстаке. Однако, если двигатель находится в автомобиле, и вы хотите снять пружины, не снимая головки блока цилиндров, вы можете приобрести комплект для снятия пружины клапана Isky (рис.4) , содержащий фитинг свечи зажигания, который позволяет удерживать клапан на своем седле с помощью заводского давления воздуха, пока вы сжимаете и снимаете пружину клапана с помощью вспомогательного зажимного инструмента. После снятия базовой пружины установите новый фиксатор пружины и раздельные фиксаторы обратно на клапан и потяните фиксатор вверх, чтобы имитировать натяжение пружины клапана. Теперь измерьте величину свободного хода между верхней частью направляющей и нижней частью держателя. Этого измерения должно быть достаточно, чтобы покрыть полный подъем клапана вашего распределительного вала плюс дополнительный запас прочности от 1/16 до 1/8 дюйма (рис.5) . Затем проверьте установленную высоту (установленный размер), которую будет принимать пружина клапана при установке на головку блока цилиндров (рис. 5A). Убедитесь, что размер в пределах 1/32 дюйма совпадает с размером, поставляемым с пружинами клапана. Если он длиннее, прилагаемые пружинные прокладки исправят этот размер. Примечание: Все пружины клапанов Iskenderian Hydraulic и Hi-Rev устанавливаются как стандартные пружины и не требуют обработки головок цилиндров. Однако наши распредвалы Hardface Overlay и Roller оснащены усиленными внутренними пружинами и наружными пружинами большего диаметра, а на некоторых двигателях необходимо использовать фрезу для растачивания отверстий для повторной обработки посадочных мест пружин на головках цилиндров. за их принятие.

Теперь приступайте к сборке пружин на головках цилиндров, а также к установке толкателей и коромысел. Отрегулируйте зазор клапана в соответствии с надлежащими характеристиками, убедившись, что подъемник каждый раз находится на пятке выступа кулачка (рис. 6) .

ИСКЕНДЕРИАНСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛКОВ

Правильный метод измерения длины толкателей должен включать теоретическую общую длину, однако это сложно для среднего человека, поскольку требуется специальное оборудование.В интересах точности и во избежание недоразумений мы приняли вышеуказанный метод измерения. Это устраняет трудности, возникающие при проведении измерений в полевых условиях или при установке толкателей особой длины (изготавливаемых на заказ по специальному заказу для наших клиентов).




ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТВЕРДЫХ (КАТУШКА)

Чтобы убедиться, что пружины клапанов не сложены в стопку (что приведет к повреждению клапанного механизма), медленно поверните двигатель до положения полного подъема впускных и выпускных клапанов и найдите воздушный зазор между катушками.Если вы не можете определить это на глаз, проверьте, вставив щуп толщиной 0,010 дюйма между катушками (рис. 7) . Зазор 0,010 между пятью катушками даст в общей сложности запас прочности 0,050 перед укладкой твердых частиц. Если вы не можете провести щуп между витками, это означает, что пружина либо скручена, либо находится в опасной близости к этому состоянию, и вы, вероятно, слишком заправили пружину (установленный размер слишком мал). Удалите ненужные прокладки и еще раз проверьте размер посадки и состояние пружины, связанной с обмоткой.

ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ROCKER-STUD

Если двигатели оснащены коромыслами с шаровой опорой, даже опытные механики не могут определить это опасное состояние. Тем не менее, точное обнаружение может быть выполнено с помощью метода зонда Иски — зондирования области между концом паза коромысла и штифтом с помощью надлежащим образом изогнутой канцелярской скрепки или проволочного припоя как в открытом, так и в закрытом положениях клапана (рис. 8) . Если здесь недостаточно зазора, это будет свидетельствовать о защемлении проволочного щупа или отсечении проволочного припоя, что указывает на то, что прорезь в коромыслах необходимо удлинить с соответствующей стороны или сторон путем шлифовки шлифовальным станком и камень диаметром 3/8 дюйма.




КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И ПОРШНЯМИ

Механики двигателя обязаны проверять зазор V / P при сборке двигателя. Эта информация должна быть предоставлена ​​заказчику вместе с зазорами поршней, подшипниками, искровым выводом и т. Д. В «Форме данных двигателя». Даже «громкие» гонщики задавали нам вопросы относительно общего подъема клапанов на определенном распредвале, поэтому они, соответственно, могли надрезать или «выгибать» свои поршни. Это не актуальный вопрос, поскольку «общий подъем клапана» не является критерием для зазора V / P… потому что, когда происходит полный подъем клапана, поршень опускается более чем наполовину вниз по цилиндру. Следовательно, правильная формулировка вопроса должна быть такой: «Как далеко открываются клапаны при T.D.C., когда кулачок находится в положении с разделенным перекрытием?» Ведь только тогда, когда поршень находится в непосредственной близости от верхней мертвой точки, возникает опасность столкновения V / P (клапаны ударяют поршни). Конечно, это происходит только при каждом втором обороте коленчатого вала в период перекрытия, когда впускные и выпускные клапаны частично открыты.

Раньше первый четырехтактный двигатель имел очень короткие фазы газораспределения по сегодняшним меркам. Время газораспределения было следующим: впускной клапан открывается при T.D.C., и когда поршень опускается, он всасывает топливно-воздушную смесь; затем впускной клапан закрывается в точке (B.D.C.), следовательно, происходит такт впуска. Поршень поднимается, при этом оба клапана закрыты для сжатия топливно-воздушной смеси -. . отсюда и ход сжатия. Свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, которая перемещает поршень в положение B.D.C. (снова клапаны закрыты) отсюда и рабочий ход.Также выпускной клапан открывается на B.D.C. Сгоревшие газы из-за их высокого давления фактически выходят наружу, и поршень вытесняет последний из газов; выпускной клапан закрывается при T.D.C. . . . отсюда и такт выпуска. Эти ранние двигатели имели перекрытие 0 ° или вообще не перекрывались.

Экспериментируя, более прогрессивные инженеры кулачков 1910-х и 1920-х годов обнаружили, что мощность на средних и высоких скоростях может быть значительно улучшена за счет удлинения фаз газораспределения. Увеличение времени впускного клапана позволило двигателю дышать глубже и потреблять большее количество воздуха и топлива, создавая тем самым более мощный взрыв в камере сгорания.

Важное преимущество, полученное за счет удлинения фаз газораспределения выпускных клапанов, состоит в том, что значительно расширенные дымовые газы удаляются более эффективно. Если эти сгоревшие газы не будут полностью удалены из камер сгорания, они останутся вытеснять и загрязнять поступающий свежий заряд топлива / воздуха.

Удлинение фаз газораспределения в бензиновом двигателе привело к перекрытию событий впускного и выпускного клапанов. (Впускные и выпускные клапаны слегка приоткрыты при T.D.C., и до 60 градусов по обе стороны от T.D.C. на коренном кулачке.)

Раньше любое непреднамеренное перекрытие считалось вредным. Но намного позже было обнаружено, что мягкий эффект наддува может быть получен из случая перекрытия, когда использовалась оптимальная выхлопная система. Таким образом, событие перекрытия создало новый «пятый цикл» в четырехтактном двигателе.

Практичным и более экономичным будет выполнение проверки зазора V / P на ранних этапах сборки двигателя.В противном случае может потребоваться демонтировать весь двигатель для обработки поршня, если проверка зазора V / P окажется неадекватной. Когда это произойдет, это может потребовать дорогостоящей перебалансировки вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение компонентов.




ПРОВЕРКА ЗАЗОРА V / P «МЕТОДОМ ГЛИНЫ»

Возьмите немного детской глины для лепки и обработайте ее между ладонями до размера кусочка масла и толщины примерно в 1/4 дюйма. Поместите эти глиняные подушечки в «брови» (обработанные рельефные карманы), где впускной и выпускной клапаны могут ударить по поршню (см. рис.9 ).

Головка блока цилиндров с прокладкой теперь размещена на месте и удерживается двумя или тремя болтами. После регулировки зазора клапана двигатель теперь вращается по часовой стрелке, по крайней мере, на два оборота коленчатого вала, чтобы обеспечить циклическое переключение через один случай перекрытия. Теперь снимите головку блока цилиндров и посмотрите на отпечаток, оставленный клапанами на глиняных подушках, как показано на Рис. 10 . Измеряя толщину сжатой глины с помощью шкалы машиниста или микрометра, вы можете определить зазор между клапаном и поршнем впускных и выпускных клапанов.

Важно обратить внимание на следующее — любой из этих «симптомов» вызовет проблемы: «брови», расположенные на головке поршня; разрезать под неправильным углом; или с выемкой для клапана меньшего диаметра, чем используемый сейчас размер клапана.

МЕТОД ПРОВЕРКИ V / P ПРОСМОТРА ISKY «LIGHT SPRING»

В этой процедуре Isky применяет две легкие пружины сжатия на впускных и выпускных клапанах цилиндра № 1. Эти пружины напоминают обычные гоночные пружины, за исключением того, что они довольно слабые по сравнению с ними, и на них приходится всего 10 фунтов нагрузки.Прокладка и ГБЦ устанавливаются двумя-тремя болтами. Затем для цилиндра № 1 устанавливаются толкатели, толкатели и коромысла и регулируется зазор клапана. Коленчатый вал вращается и останавливается при T.D.C., при этом впускной и выпускной клапаны частично открыты в перекрывающемся положении.




КАКОВЫ МАРЖА БЕЗОПАСНОСТИ V / P?

Следующая процедура — определить невидимый запас прочности (пространство), оставшийся между этими частично открытыми клапанами и головкой поршня в его самом верхнем T.Положение постоянного тока. Если зазор недостаточен, это может привести к серьезным повреждениям во время работы на высоких оборотах, когда клапаны буквально задевают поршень. Поскольку мы установили легкие 10-фунтовые пружины вместо обычных 200-фунтовых клапанных пружин, зазор V / P можно проверить, просто приложив большой палец, как показано на Рис. 11 .

Поместив шкалу машиниста или установив циферблатный индикатор сбоку от держателя пружины, как показано на Рис. 11 , мы теперь можем оказать давление большим пальцем на коромысло и почувствовать контакт головки клапана с поршнем Корона.Теперь, наблюдая за перемещением клапана по шкале машиниста или считывая циферблатный индикатор, можно определить зазор V / P. Осторожно: проверьте зазор между клапаном и поршнем на пять — 10 градусов по обе стороны от T.D.C., потому что в некоторых случаях (из-за задержки поршня и скорости клапана) клапаны могут находиться ближе к поршню, когда они немного отклоняются от T.D.C. В случае подбрасывания клапана (плавающего положения) из-за превышения частоты вращения выпускной клапан всегда первым контактирует с поршнем. Поскольку он закрывается, когда поршень поднимается, любое несоответствие в следовании требованиям профиля кулачка может вызвать контакт с поршнем.Хороший механик всегда будет следить за контактом выпускного клапана при разборке двигателя.




ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ V / P?

В идеале мы хотели бы зазор 0,250 или даже больше, но этого нельзя добиться в сегодняшних гоночных двигателях, кроме как в двигателях с наддувом с низкой степенью сжатия (6: 1). В безнаддувных гоночных двигателях для получения максимальной мощности необходимо использовать степень сжатия от 10 до 12: 1. Следовательно, необходимы поршни с высоким куполом.Эти высокие купола вторгаются в наше ценное рабочее пространство клапана. И даже после обработки предохранительных клапанов (брови) мы вынуждены идти на компромисс с меньшим зазором V / P, чем желательно. Следовательно, в сегодняшних безнаддувных двигателях с высокой степенью сжатия мы довольствуемся зазором V / P 0,125 дюйма, а в сложных ситуациях обходимся всего лишь зазором 100 V / P. Если используются алюминиевые шатуны, производитель двигателя должен учесть дополнительные 0,020 из-за теплового расширения.

Мы рассмотрели четыре формы натяжения клапанного механизма и готовы запустить двигатель. Однако перед началом работы соблюдайте следующие важные правила. Убедитесь, что:

  1. Уровень масла в поддоне до отметки.
  2. Система охлаждения заполнена.
  3. Нет препятствий (инструменты, детали и т. Д.) На пути вентилятора или коленчатого вала.
  4. Аккумулятор полностью заряжен.
  5. В карбюраторе есть топливо.

Шаги No.4 и 5 являются наиболее важными, потому что вам следует избегать чрезмерного проворачивания двигателя перед запуском. Если возможно, заправьте масляную систему, поворачивая вал масляного насоса с помощью скоростного гаечного ключа до тех пор, пока давление не будет отображаться на манометре.

Запустить двигатель и сразу же довести до 2500-3000 об / мин. Не запускайте двигатель на холостом ходу в течение первых 15 минут работы. Это необходимо для обеспечения полного давления масла в двигателе для смазки кулачка и подъемников в этот очень критический период стыковки.Помните, что работа двигателя на этих оборотах и ​​использование Isky Cam Lube в течение этого критического периода стыковки гарантирует вам долгие годы безотказной работы.

И последнее: при использовании наших распредвалов серии Hydraulic или Hi-Rev всегда используйте качественное масло с моющим средством с четкой маркировкой MS-DG. Это особенно важно при использовании гидравлических подъемников, поскольку масло с моющим средством предотвращает накопление лака, который может вызвать заедание гидравлических подъемников. Моющее масло используется во всех новых автомобилях, оборудованных гидравлическими подъемниками, и доступно на всех СТО.Для наших распредвалов Hardface Overlay и Roller более предпочтительным является не содержащее моющих присадок масло гоночного класса из-за его улучшенных смазывающих свойств при высоких оборотах двигателя.




ГРМ РАСПРЕДВАЛ

Поскольку кулачки Искендериан изготовлены с такой высокой точностью, вы можете установить их на метки синхронизации запаса без какой-либо дополнительной проверки; однако для тех, кто хочет научиться правильно проверять и проверять фазы газораспределения, мы рекомендуем следующую процедуру.




КАК НАЙТИ ВЕРХНИЙ МЕРТВОЙ ЦЕНТР

Обнаружение абсолютной верхней мертвой точки (T.D.C.) является наиболее важным шагом при синхронизации распредвала. И пытаться управлять двигателем без этого жизненно важного маркера — все равно что пытаться читать тахометр без стрелки индикатора. Компания T.D.C. Маркер — это важнейшая точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения. Довольно часто мы наблюдали гонщиков в Бонневилле, драг-полос и кольцевых трасс, которые не позаботились о том, чтобы снабдить себя T.Маркер D.C. Все стандартные двигатели имеют стационарный указатель, прикрепленный к блоку, и T.D.C. маркер на гармоническом балансире коленчатого вала. Но эти гонщики потеряли первоначальный указатель, когда их заменили на алюминиевую крышку привода ГРМ. Или, в двигателях с наддувом, когда они были заменены на стальную ведущую ступицу коленчатого вала, они потеряли оригинальный T.D.C. маркер. Теперь вот их затруднительное положение: теперь у них нет возможности точно настроить ход зажигания или фазы газораспределения. Если бы этот двигатель был точно откалиброван для T.Округ Колумбия, используя «метод положительного стопа Иски», еще находясь на скамейке запасных, можно было бы избежать всех сомнений и разочарований. Таким образом, возможный победитель становился проигравшим.

Пропустить T.D.C. — обычная ошибка. на несколько градусов из-за того, что поршень находится в верхнем центре. Поскольку эта неточность существенно повлияет на последующее время, предлагается следующая процедура для исправления этой ошибки.

  1. Установите ступенчатое колесо на переднюю часть коленчатого вала. Теперь прикрутите неподвижный указатель к блоку цилиндров (см. Иллюстрацию) .Стрелка может быть изготовлена ​​из металлической полосы или стального стержня ¼ дюйма.
  2. Надежно закрепите циферблатный индикатор на блоке цилиндров. Теперь отрегулируйте циферблат так, чтобы при максимальном подъеме поршня стрелка индикаторной стрелки прошла примерно 0,300 хода. Контактная точка циферблатного индикатора должна находиться в центре поршня.

  3. Теперь, чтобы повернуть коленчатый вал, используйте гаечный ключ с длинной ручкой или рычаг, чтобы добиться равномерного устойчивого движения, а не рывков.Коленчатый вал всегда следует вращать в нормальном направлении вращения.
  4. . Удерживая большой палец на поршне № 1 (чтобы полностью исключить зазор), медленно поднимитесь к T.D.C. пока вы не достигнете того, что, по вашему мнению, является серединой T.D.C. жить. Установите колесо градусов, чтобы читать T.D.C. против указателя.
  5. Теперь поверните коленчатый вал еще на один оборот и на этот раз на пути к T.D.C. остановитесь ровно на 0,200 (показание циферблатного индикатора) ниже максимального хода поршня. Теперь прочтите градусное колесо: если, например, оно показывает 40 градусов перед T.D.C., продолжайте медленно вращать до T.D.C., через выступ и вниз по другой стороне, удерживая большой палец на поршне. Внимательно посмотрите на циферблатный индикатор, и когда он покажет ровно 0,200 от T.D.C., остановитесь и обратите внимание на показания на колесе градуса. Если у вас идеально разделенное перекрытие, оно должно показывать 40 градусов после T.D.C. Если это не так, вы не нашли точного T.D.C., поэтому вам нужно попробовать еще раз.



ВНЕДРЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ

Разделите разницу (вашу ошибку в градусах), перемещая колесо градуса радиально на коленчатом валу.После того, как вы выполнили регулировку, продолжите работу с коленчатым валом, как и раньше, остановив его на 0,200 ниже каждой стороны T.D.C. Когда вы получаете точно такие же показания в градусах на 0,200 дюйма ниже каждой стороны T.D.C., вы обнаруживаете абсолютную мертвую точку. ПРИМЕЧАНИЕ: Точный ход на 0,100 дюйма ниже T.D.C. не важно. Любая контрольная точка между 0,100 и 0,500 даст хорошие результаты, если вы проверяете каждую сторону T.D.C. равноудаленно.

МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПОИСКА T.D.C.
Самый практичный способ найти T.D.C. известен как метод положительной остановки. Для этой процедуры не требуется индикатор часового типа. Во-первых, давайте посмотрим, как это делается с помощью колеса градусов.

  1. Закрепите ступенчатое колесо на кривошипе. Затем возьмите жесткий стержень 1/4 дюйма или аналогичный материал и заострите один конец, чтобы получился указатель. Прикрепите этот указатель так, чтобы он располагался очень близко к амортизатору, чтобы исключить ошибку просмотра параллакса.
  2. Возьмите толстую стальную полосу длиной около семи дюймов и просверлите в ней три отверстия диаметром 1/2 дюйма (см. Рис.12 и 13 для расположения отверстий). Эта полоса помещается поперек центра отверстия цилиндра № 1 и привинчивается к каждому концу, чтобы прикрепить ее к блоку. Осторожно: убедитесь, что стальная полоса достаточно жесткая, чтобы она не отклонилась при контакте поршня с упором центрального болта. Между прочим, положительный упор должен быть отрегулирован таким образом, чтобы остановить движение поршня вверх примерно на 0,200–0,800 ниже T.D.C.

  3. Проверните коленчатый вал в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке), пока головка поршня не коснется легкого упора.
  4. Теперь отрегулируйте в радиальном направлении и зафиксируйте ступенчатое колесо на коленчатом валу под углом 40 градусов перед T.D.C. по указателю.
  5. Теперь поверните коленчатый вал назад до упора. Если градусное колесо показывает 40 градусов от T.D.C., вы точно попали в мертвую точку, а нулевая отметка между двумя 40-градусными показаниями является абсолютной T.D.C.
  6. Однако, если ваши показания были несбалансированными, вам придется разделить разницу (ваши ошибки в градусах), перемещая градусное колесо радиально на коленчатом валу.Затем попробуйте еще раз, пока не получите точно такие же показания градуса относительно положительного упора по обе стороны от T.D.C. ПРИМЕЧАНИЕ: Чем ниже положительный упор расположен ниже T.D.C., тем больше будут показания в градусах. Но результаты всегда будут точными. T.D.C. всегда находится на одинаковом расстоянии между двумя положительными показаниями остановки.



ПОИСК T.D.C. НА ВАШЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ДЕМПФЕРЕ БЕЗ КОЛЕСА

Даже без градусного колеса вы можете и всегда должны откалибровать T.Отметка D.C. на демпфере гармоник при сборке или сборке нового двигателя. Используя шаги № 3 и № 5, каждый раз, когда вы касаетесь положительного упора, вращаясь как вперед, так и назад, сделайте отметку на демпфере в соответствии с указателем. T.D.C. будет точно между двумя начерченными отметками остановки. Тщательно отмерьте и разметьте постоянный T.D.C. маркер между этими двумя отметками остановки. Помните T.D.C. Маркер является важной точкой отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения.




ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

Определив Т.D.C. и используя колесико для измерения угла поворота и циферблатный индикатор хода 1/2 дюйма, теперь вы готовы приступить к регулировке распределительного вала. Первое правило — всегда проверять распределительный вал на подъемнике, а не на клапане. Это важно, поскольку производственные допуски на штатных коромыслах могут спутать ваши показания на клапане, тогда как прямое движение подъемника на выступе кулачка будет одинаковым для каждого подъемника в блоке. Еще одна причина, по которой нельзя проверять клапан, заключается в том, что теоретическое соотношение коромысла обычно равно 1.5: 1, верно только при примерно среднем (1/2) подъеме клапана. Соотношение изменяется от немного большего до чуть менее 1,5: 1 в течение цикла подъема, потому что коромысло постоянно меняет точку контакта со штоком клапана.

Цель проверки распределительного вала в блоке — определить, правильно ли установлен распредвал (или фазировка) с коленчатым валом. Вообще говоря, большинство кулачков лучше всего работают при разделенном перекрытии, потому что они показывают наилучшие универсальные характеристики в этом положении.Разделенное перекрытие означает, что впускной и выпускной клапаны одинаково открыты при T.D.C., хотя впускной клапан открывается, а выпускной клапан закрывается. Также это означает, что впускной клапан открывается на такое же количество градусов перед T.D.C., как выпускной клапан закрывается после T.D.C. Кулачок в выдвинутом положении открывал бы впускные клапаны дальше при T.D.C. чем выпускные клапаны, а также открываются на большее количество градусов перед T.D.C. чем закрываются выпускные клапаны после T.D.C. И наоборот, у кулачка в запаздывающем положении выпускные клапаны будут открываться дальше при T.D.C., чем впускные клапаны, а также закрытие на большее количество градусов после T.D.C. чем впускные клапаны открываются до T.D.C. Также помните, что кулачок вращается со скоростью 1/2 скорости кривошипа; следовательно, два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка, а два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка. Всегда используйте новую цепь привода ГРМ при установке или проверке синхронизации на новом распредвале. Чрезмерно растянутая цепь может замедлить синхронизацию кулачка на целых четыре градуса из-за провисания звеньев.Кроме того, несмотря на то, что большинство значений фаз газораспределения в этом каталоге указаны с частичным перекрытием, большинство наших распределительных валов шлифуются на один-два градуса вперед, чтобы учесть возможное растяжение цепи привода ГРМ. Следовательно, если при синхронизации вашего распределительного вала вы обнаружите, что кулачок смещен на один-два градуса, его следует оставить в этом положении, потому что последующее растяжение цепи привода ГРМ немного замедлит синхронизацию и будет ближе к разделению перекрытия.

Чтобы начать проверку распределительного вала, поверните коленчатый вал до отметки No.Впускной толкатель 1 цилиндра находится на основной окружности (пятке) кулачка. Смажьте толкатель легким маслом и убедитесь, что он имеет свободное и неограниченное движение в отверстии. Расположите шток индикатора часового типа параллельно подъемнику в обеих плоскостях и предварительно установите шток индикатора 0,050–0,100 на толкатель. В Iskenderian для облегчения проверки мы используем удлиненный толкатель, который приближает толкатель к поверхности прокладки головки и обеспечивает ровную поверхность для штока циферблатного индикатора (рис.14) . Несколько раз поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы определить биение или эксцентриситет основной окружности. Он не должен превышать 0,001 и должен быть одинаково центрирован по обе стороны от нуля на индикаторе часового типа.

Метка синхронизации, которую вы получили вместе с распредвалом, показывает время, определенное инженерами Iskenderian на определенной контрольной высоте над базовой окружностью. Эта высота указана на бирке и обычно составляет от 0,017 до 0,023 в зависимости от того, какой у вас кулачок.Например, предположим, что фазы газораспределения следующие:

Для типичного кулачкового вала с продолжительностью 280 градусов:
  • Впускное отверстие открыто на 30 градусов до T.D.C.
  • Впускное закрытие на 70 градусов после B.D.C.
  • Exhaust Open 70 градусов до B.D.C.
  • Выпускной клапан на 30 градусов после T.D.C.

Предполагая, что контрольная цифра равна.020, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет обнаружено движение циферблатного индикатора 0,020, и считайте градусное колесо напротив неподвижного указателя. Перед T.D.C. должно быть 30 градусов. (рис.15) . Запишите это показание и продолжайте вращать коленчатый вал, наблюдая, как подъемник достигает полного подъема и начинает свое опускание, и останавливает движение коленчатого вала при показании индикатора 0,020 перед нулевым значением на закрывающей стороне выступа кулачка. Показание должно быть 70 градусов после B.D.C. (Нижняя мертвая точка хода поршня — рис.16 ).

Общая продолжительность периода открытия тогда была 30 градусов до T.D.C. плюс 180 градусов к B.D.C. плюс 70 градусов после B.D.C., или 280 градусов коленвала. Используя ту же процедуру, проверьте выхлопной патрубок того же цилиндра и запишите свои показания. Если точки открытия и закрытия распределительного вала различаются, но общая продолжительность правильная или находится в пределах двух градусов коленчатого вала, распределительный вал немного сдвинут по фазе с коленчатым валом (немного вперед или назад, как объяснялось ранее).Помимо растяжения цепи привода ГРМ и небольшого смещения кулачка, это состояние также может быть вызвано небольшими ошибками в расположении шпоночной канавки коленчатого вала или звездочки кривошипа, или в отверстии под шпонку или установочный штифт звездочки кулачка. Эти небольшие ошибки могут либо накапливаться, либо нейтрализовать друг друга, но если они накапливаются, они могут изменять синхронизацию кулачков на два градуса коленчатого вала. Пример этого показан здесь.

* Показаны три разных значения времени.На каждой иллюстрации использовался один и тот же распределительный вал; однако A — продвинутое, B — разделенное перекрытие и C — запаздывающее.

Вышеупомянутая процедура проверки даст довольно точные результаты, если все условия идеальны — отверстия толкателя не слишком изношены, циферблатный индикатор находится в абсолютно параллельной плоскости с подъемником, чтобы избежать любых косинусных ошибок, абсолютная T.D.C. определяется, и опытный оператор выполняет проверку.
Однако, чтобы действительно точно определить положение распредвала в двигателе, рекомендуется использовать более широкий контрольный зазор.050 от базовой окружности по следующим причинам:

  1. При отрыве 0,020 от базовой окружности подъемник все еще движется с очень медленной скоростью по отношению к движению коленчатого вала, а ошибка проверки высоты всего 0,001 может изменить показание колеса на целых пять градусов коленчатого вала.
  2. Однако при подъеме подъемника 0,050 ошибка 0,001 при проверке высоты повлияет только на показания колеса, показывающего градус около 1/2 градуса кривошипа, потому что подъемник движется намного быстрее по сравнению с вращением кривошипа.

Следовательно, профессиональный производитель двигателей проверяет свои распредвалы при подъеме на 0,050, чтобы устранить все возможные ошибки. Процедура проверки на этой высоте такая же, как упоминалось ранее; однако распредвал будет казаться очень коротким по времени, потому что вы проверяете верхнюю часть кулачка, а на самом деле не проверяете фактическую синхронизацию седла клапана.

Для вашего удобства время проверки подъема подъемника 0,050 также показано на метке времени.




ПЕРЕКРЫТИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА БЕЗ КОЛЕСА СТЕПЕНИ ИЛИ ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

При установке распределительного вала или при возникновении ситуации, когда необходимо выполнить проверку фаз газораспределения и отсутствуют соответствующие инструменты, рекомендуется следующая процедура Isky:

  1. Вставьте распределительный вал и зацепите распределительные шестерни по меткам приклада.Пока не устанавливайте крышку распределительного механизма.
  2. С помощью длинного гаечного ключа или рычага проверните двигатель в обычном направлении. Используйте достаточное усилие, чтобы получить ровное, устойчивое движение вместо рывков. Поворачивайте до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны цилиндра № 1 не окажутся в положении перекрытия (оба клапана слегка приоткрываются). Остановитесь точно на T.D.C., отмеченном на демпфере гармоник.
  3. Теперь ослабьте и открутите регулировочные винты коромысла до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны почти не закроются.Зафиксируйте регулировочные винты толкателя так, чтобы впускной и выпускной клапаны находились точно на нулевом зазоре.
  4. Теперь проверните двигатель ровно на один оборот коленчатого вала до T.D.C. на демпфере гармоник. Теперь вы в T.D.C. на такте сжатия или выстрела.
  5. Обратите внимание! Теперь между коромыслами и наконечниками стержней клапана осталось большое пространство. Это поле указывает на фактическую величину открытия клапанов в T.D.C. периода перекрытия (конечно, меньше зазора клапана).
  6. Мы будем измерять этот зазор, прощупывая обычные щупы разной толщины вместе, пока не определим зазор. Вычислив зазор, запишите данные для впуска и выпуска в свой ноутбук. Если количество зазоров на впуске и выпуске точно такое же, получается идеальное перекрытие.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAM 300 RPM

Расширенное положение кулачка: Если ваш забор выходит из строя.100 зазор, и выхлоп, скажем, 0,080 зазора, ваш кулачок находится в продвинутом положении. В этом положении кулачок будет производить больше мощности или крутящего момента на низкой скорости. Однако возможна небольшая потеря мощности на высоких оборотах.

Положение кулачка с запаздыванием: Если, с другой стороны, впускной канал выходит с зазором 0,080, а выпуск — 0,100, ваш кулачок находится в запаздывающем положении. В этом положении будет некоторая потеря крутящего момента и мощности на низкой скорости и, возможно, последующий выигрыш в мощности на высокой скорости.

Разделенное перекрытие: Если зазоры на впуске и выпуске точно равны или в пределах 0,005 друг от друга, имеется разделенное перекрытие. Вообще говоря, все гоночные кулачки лучше всего работают в положении раздельного перекрытия. Хотя из этого правила есть исключения, обычно оно лучше всего подходит для общей производительности.

Наконец, следует отметить, что иногда желательно продвинуть вперед или назад распределительный вал от двух до восьми градусов, чтобы двигатель работал лучше при определенных оборотах двигателя.Вообще говоря, продвижение распределительного вала увеличивает крутящий момент на низкой скорости и в среднем диапазоне, в то же время вызывая небольшое снижение мощности на высокой скорости. Задержка распределительного вала обычно обеспечивает увеличение максимальной мощности и, как следствие, небольшую потерю крутящего момента на низких и средних оборотах.

Мы производим различные втулки со смещением и шпонки со смещением (Рис. 17) , которые изменят синхронизацию вашего кулачка, чтобы либо исправить небольшие ошибки в положении звездочки или шпоночной канавки кривошипа, либо обеспечить вышеупомянутые изменения кривой выходной мощности для соответствия различным требованиям. эксплуатационные условия или условия гоночной трассы.Независимо от того, используете ли вы нашу втулку кулачка со смещением или кулачковые ключи, следует помнить, что с распределительными валами с цепным приводом перемещайте сам кулачок по часовой стрелке относительно его звездочки, чтобы продвинуть кулачок, и против часовой стрелки, чтобы замедлить кулачок (Рис.18) . Для распределительных валов с зубчатым приводом, которые вращаются в направлении, противоположном коленчатому валу, перемещайте сам кулачок против часовой стрелки по отношению к его шестерне, чтобы продвинуть кулачок, и по часовой стрелке, чтобы замедлить синхронизацию кулачка. Кроме того, при использовании наших офсетных втулок необходимо просверлить отверстия под установочный штифт и болты в звездочке кулачка большего размера, как указано в инструкции.

* На рисунке справа вверху показана ведущая звездочка штатного распределительного вала.
Слева та же звездочка с отверстиями под болты и установочные штифты, просверленные с большим размером, чтобы принять смещенную втулку в выдвинутом положении.


Как рассчитать трамблер G16B (16V)? (ДИЗЗИ)

Suzuki Sidekicks & Geo Trackers, только с 1992 по 1998 год. 16 клапанов или VIN-код Tracker «6»
См. Полные инструкции по установке дистрибьютора здесь, если он был удален из HEAD:


Если у вас мотор G16A, или 8 клапанов? Затем вернитесь на одну страницу назад, чтобы найти процедуру 8v.
Страница длинная из-за того, что все было в порядке, или если дистрибьютор был удален.

A Связанная тема, на LOST TDC, возня с поиском TDC 101.
Ротор распределителя (головокружение) должен быть в 13:00 в TDC.
Порядок стрельбы — 1,3,4,2 против часовой стрелки, в отличие от вращения 8v. (и не то, что ложь в большинстве книг) Counter Clock Мудрый это.
Пожалуйста, рассчитайте кулачок, используя метки №4.
Пожалуйста, рассчитайте время дистрибьютора, используя отметки №1. Я не буду описывать ни синхронизацию дистрибьютора до # 4, ни забавный порядок стрельбы 4,2,1,3 CCW.


Быстрая проверка, проверка или установка времени для зажигания, отсутствие безумных предыдущих владельцев, отсутствие проскальзывания ремня ГРМ (мы делаем это после каждой настройки, быстрая проверка)
Предположения здесь?

Список быстрой точной настройки. (предполагается, что шкив кривошипа чистый и шкала на крышке ремня ГРМ тоже чистая.) НИЧЕГО ДРУГОЕ)
1: Горячий двигатель (минимум 180 градусов) работает на надлежащих холостых оборотах.
2: Подключите стробоскоп времени зажигания к выводу высокого напряжения №1. (лучше всего подходит средний участок провода ВН)
3: холостой ход при 800 об / мин (если не установить его сейчас) (винт для прокачки холостого хода TB)
4: Установите перемычку фиксации. (скрепка) соед. прямо перед батареей или около правой передней фары 1996+, Early Suzuki использует DLC с 4 контактами и 6, я понятия не имею, что у вас сейчас.
На этих контактах перемычки с 4 на 5 6-контактный разъем DLC или с C на D на 4-контактном разъеме DLC. в твоем случае мой быть.

Если замораживание не удается, прочтите это. (так называемый скачок времени)
Проверить время? Теперь при 800 об / мин (+/- 50 об / мин), как показано ниже:

5: Направьте стробоскоп на шкалу синхронизации, посмотрите или отрегулируйте ее на 5 градусов до ВМТ (левая сторона отметки нулевой шкалы) см. Под капотом («наклейка» для заводских спецификаций синхронизации.
, если немного отрегулировать (1 градус?), Отрегулируйте основание распределителя, если далеко (безумный ПО?), Ремень ГРМ соскользнул, если это правда, не прикасайтесь к распределителю и сначала сделайте ремень кулачка.
Подсказка, что синхронизация наклеек на капоте отличается в разных странах, наш G16B использует 5 ° BTDC (подача) и 8 ° BTDC в КАЛИФОРНИИ. Так почему бы сначала не прочитать наклейку на капоте?
Ослабьте болт основания распределителя и установите синхронизацию слева от 0, согласно ВАШЕЙ наклейке.
Если отсчет времени отскакивает, это неверно с установленной перемычкой фиксации, то есть 9 причин для этого отказа.

Настройка 60k, расписание указывает, когда следует менять ремень кулачка, не пропускать эту точку обслуживания и не оказаться в затруднительном положении.

Если обнаружено, что «как по волшебству» время зажигания не соответствует действительности?, Сделайте пробную проверку Tbelt.

, если синхронизация зажигания выключена, а кулачковый ремень синхронизирован правильно, тогда выполните полную процедуру синхронизации, кто-то взломал ваше время


На этой странице предполагается, что вы знаете, как использовать световой индикатор времени зажигания стробоскопического типа, и что вы знаете, что Dizzy вращается против часовой стрелки, а кривошип вращается по часовой стрелке (глядя на шкив) (неверующий? Проверните и посмотрите, смотрите!)
И что следы, ясны.


Мифы:
Головокружение 16v поворачивает по часовой стрелке, НЕПРАВИЛЬНО! Большинство книг (тряпок) магазинов GM и Auto показывают это и совершенно НЕПРАВИЛЬНО.
Многие (большинство) книг показывают, что головокружение поворачивает не в ту сторону, они лгали. он поворачивается против часовой стрелки, следите за проворачиванием ротора.
Все книги Suzuki в печати получают это ПРАВИЛЬНО.
SPEC:
Вот страница со спецификациями времени, основанная на ваших вариантах и ​​году или в автомобилях Калифорнии.

ФАКТ: Порядок стрельбы — 1,3,4,2 (против часовой стрелки)! Свеча зажигания №1 — это передняя часть автомобиля, не слушайте мифы или магазинные тряпки.
В магазине купили книги, попробуй накрыть 10 лет и 3 двигателя и смешать все факты в токсичный суп. эта страница охватывает только 16v.
Диззи 8v вращается напротив любых 16v. В этом их ошибка.
В 1996 году двигатель получил новый Dizzy (внутри катушка зажигания) и новый датчик кривошипа. (чем позже искра будет точнее)
Правило 1: Всегда заменяйте провода свечи зажигания. 1 за раз.
Эта страница длинная из-за всех способов испортить, на самом деле, на расчет времени уходит всего 5 минут.(точечный стробоскоп, кружение головокружения, блокировка)


Предварительные требования:
Коленчатый вал и кулачок синхронизируют сначала, а не последним.
ЕСЛИ ваш ремень ГРМ соскользнул, сломался или оборвался (это происходит сразу после 60 км миль) или ключи срезаны, вы должны сначала исправить это.
или?
Если ваша машина едет хорошо, переходите к процедуре FINE TUNE.


Есть 2 временные процедуры. Грубый, иногда называемый статическим, а затем — динамический метод точной настройки.

В худшем случае установите распределитель физически и закрепите его, используя грубую часть ниже.
После выполнения грубая регулировка будет иметь точность около 5 градусов ±, и автомобиль заведется и поедет нормально.

Позже вы получите индикатор синхронизации и точно установите динамическую синхронизацию.


Предварительный шаг:
Прикрепите крышку к корпусу распределителя. посмотрите на отверстие зажима крепления на корпусе и установите его на 12 часов вечера, затем обратите внимание, что первая башня крышки находится в 13 часов.
Поставьте метку на колпачке в соответствии с этим положением, вплоть до алюминиевого корпуса, но не метите корпус.
Дистрибьютору присвоен знак №1.Это можно сделать с помощью распределителя на машине или вне машины; это вообще не имеет значения.


Грубая регулировка: (регулировка выполняется перед окончательной процедурой точной синхронизации.) Мы делаем это после того, как Диззи или сняли голову.
Также известен как STATIC Регулировка синхронизации:
Грубая — вручную и на глаз, динамическая — со стробоскопом.
Необязательный шаг:
Рассмотрите возможность замены обоих уплотнительных колец распределителя на всех толкателях с большим пробегом, прежде чем выполнять эту процедуру, используя силиконовую смазку.(или будут утечки)

Главный кожух с уплотнительным кольцом головки, любит, чтобы трескаться, а затем течь масло по всей задней части двигателя и вниз в выхлопную трубу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы читаете это, чтобы узнать, как рассчитать время вашего Дистрибьютора и предыдущего владельца, установите синхронизацию с шестернями Дистрибьютора, установленными в нестандартное положение, и вы не хотите начинать с нуля, как указано ниже затем вы должны поставить кривошип в положение включения ВМТ №1, а затем потянуть за крышку и записать, где этот последний человек измерял время вашего двигателя.ГДЕ провод №1? отметьте эту точку на теле Дистрибьютора.
Если вы этого не сделаете, вы никогда не заработаете двигатель, если перепутаете искровые провода высокого напряжения.
Если вы не прислушаетесь к этому совету, приведенному выше, тогда у вас есть только 2 варианта: узнать, что сделал этот человек? Или следовать моей процедуре ниже.
Моя процедура ниже — это метод OEM FSM. (по книге). Пожалуйста, используйте этот метод.
Есть 4 высоковольтных провода, вы можете настроить двигатель 4 разными способами, но, пожалуйста, делайте это правильным способом OEM.


Новый или замена высоковольтных искровых проводов? Заменяйте их по очереди. (или сначала отметьте колпачок), если нет?, у вас будет боль.
Работающий двигатель:
Если вы просто заменяете колпачок или провода, меняйте местами только один провод за раз или пометьте каждый порт колпачка и каждый провод биркой.
1, 2, 3,… Готово!


Best маркирует все, для большинства работ Дистрибьютора, на работающем двигателе и до демонтажа!

ПОИСК # 1 ВМТ ?:
Установите кривошип в ВМТ 0 град. Кулачок в цилиндре ВМТ №1. Все подъемники клапана ослаблены (клапаны полностью закрыты).Цилиндр №1 — это передний цилиндр!
(продуйте воздухом отверстие свечи зажигания №1 цилиндра любой новой резиновой трубкой с кромками, если вы не можете дуть, то клапаны закрыты.)
Тот же трюк можно проделать с манометром компрессии цилиндра. Если крышка клапана снята, просто посмотрите на клапаны, 4 незакрепленных подъемника показывают, что 4 клапана закрыты.

Предварительный демонтаж на работающем двигателе:
Поставьте отметки: (Лучше всего подходит Liquid Paper ™!)
Положите 4 балла:
Вы должны отметить как минимум провод №1.в позиции крышки для №1 и тела.
Некоторые мусорные китайские поддельные роторы могут быть установлены 2 неверными способами.!
Еще одна последняя отметка, наденьте крышку на Дистрибьютора и отметьте № 1 на крышке и отметку № 1 на стороне Дистрибьютора, чуть ниже точки башни крышки № 1.
Последней отметьте центральную линию болта основания распределителя на фланце основания. (Выполнение всего этого может обеспечить точность 1 градус при повторной установке распределителя позже) Позже эта метка обода ротора распределителя будет использоваться для правильного выравнивания указателя ротора.

В приведенном выше поле предполагается (плохая идея?), Что дистрибьютор правильно рассчитал время. Только ты знаешь ответ на этот вопрос.?
Если нет, то ниже работает каждый раз 100%

HV = провода высокого напряжения

Если распространитель не был удален полностью, перейдите к шагу 16.

ВСЕ ШАГИ Статическая синхронизация .: (худший случай, крышка клапана прикреплена) (все шаги, если дистрибьютор был удален, или некоторые из них были удалены, или его сильно повернули)

  1. Начните процедуру установки приблизительного статического времени, описанную ниже, с дистрибьютором в руке.
  2. Время CAM НЕ ВЫКЛЮЧЕНО !!! если он выключен, эта процедура НИЖЕ является пустой тратой времени и усилий. «КАМЕР ДВИГАТЕЛЬ ДИСТРИБЬЮТА!»
  3. Наденьте колпачок распределителя на основание распределителя и отметьте терминал башни №1 на основании распределителя. см. фото2 ниже.
  4. Нанесите отметку 1 на корпусе Дистрибьютора в положении ОЧЕНЬ 1 O-Clock (13:00) Колпачок №1. 12 часов дня — базовый прижим, 13 часов справа!
  5. Паз в основании распределителя должен располагаться по центру основания.см. фото 1 ниже. (распределительная шестерня имеет 13 зубьев и может опускаться только 13 способами)
  6. Есть 5 способов найти огонь №1, подуть в искровое отверстие №1 (губы), не может дуть? Он срабатывает, используйте датчик сжатия, если он повышается при движении в ВМТ, то есть срабатывание клапанов №1, пути3, №1 ослаблено, и последний путь 4, метка внешнего обода спицы «E» кулачка находится в 18:00 ( это зажигание №1) (просто наблюдая за действиями клапана №1, можно увидеть, что №1 вот-вот загорится (впуск закрывается, когда поршень поднимается) (я просто задуваю искровое отверстие полностью собранного двигателя.)
  7. ГОТОВ БРОСИТЬ Distrib. ! сейчас же.
  8. Далее устанавливаем трамблер. (посмотрите на косозубую шестерню на конце 13 зубьев, обратите внимание, как она должна закручиваться по спирали, когда вы вставляете распределитель) (означает, что потребуется 3 попытки, так что не торопитесь (без слов)
  9. Налейте 1 чайную ложку масла в отверстие основания распределителя (я полагаю, оно будет сухим), где идет нижний конец распределителя. (это настоящий шаг конечного автомата)
  10. Вставьте распределитель так, чтобы ротор был около 15:00? (ожидая действия изогнутой шестерни распределителя), когда вы нажимаете распределитель вниз, ротор приземлится в 13:00.
  11. Вдавите распределитель в его дом и обратите внимание, что ротор переместился в положение против часовой стрелки и подошел к месту окончательного упокоения, приземлившись на отметку на шаге 4 выше. TDC № 1
  12. Повторяйте это до тех пор, пока болт регулировочного зажима опоры основания не окажется в СРЕДНЕМ диапазоне своего паза, или как можно лучше (болт ослаблен).
  13. См. Письменную процедуру FSM 16V. Продолжайте вставлять распределитель так, чтобы положение колпачка провода №1 идеально совпадало с указателем ротора, а болт на зажиме распределителя находился примерно в центре области его прорези.
  14. Ротор распределителя теперь идеально совмещен с клеммой искрового провода №1 внутри упомянутой крышки. (очень помогает создание базы для №1)
  15. Затяните болт зажима распределителя. 5 футов / фунт. или так. (Позже мы можем динамически рассчитать время с помощью стробоскопа, используя перемычку фиксации времени.)
  16. Установите обратно колпачок и провода в соответствии с приведенным ниже заказом, и машина запустится. Убедитесь, что используются правильный порядок проводов и направление ротора, как показано на фотографиях ниже.
  17. Проложить провода против часовой стрелки.1, 3, 4, 2. Против часовой стрелки = против часовой стрелки.
  18. Запустите двигатель и переходите к следующей процедуре точной настройки, описанной ниже, со стробоскопом.
  19. Если он не запускается сейчас, снимите реле топливного насоса, поместите индикатор времени на провод зажигания №1 и проверните двигатель, заставьте стробоскоп приземлиться близко к отметке 0. на шкиве.
  20. Установите на место реле топливного насоса (снято для безопасности), и двигатель запустится.
  21. Теперь настройте его.

Этот процесс описан выше.является стандартной процедурой для всех автомобилей с распределителями с шестеренчатым приводом.
Позиция FSM Dizzy потеряна. глава 6D4-7. Обратите внимание на главу 8 FSM, в которой ротор движется назад. Удачи, GM и Хейнс!


Схема подключения 16-клапанного двигателя.

Проложите провода, как показано на рисунке. << OEM способ!
Двигатель 16v вращает распределитель против часовой стрелки, см. Фото? Ниже ?
Вернитесь на одну страницу назад, чтобы найти процедуру 8v. Поэтому правильная прокладка проводов важна, а порядок зажигания — 1,3,4,2.

Правильная настройка зажигания. Не показано неправильно, как во многих книгах.
Зажимной болт стоит прямо на двигателе 16 В. Зажимной болт является наиболее важной точкой отсчета.
Чертеж 1: Правда, в отличие от лжи, показанной в большинстве книг (кроме книг Suzuki)

Если вы выполнили описанную выше процедуру правильно, автомобиль заведется. (хороший мотор, правильная синхронизация кулачка и хорошее сжатие)

Если нет, внимательно проверьте свою работу.


Ниже распределитель G16B 1995 года, в 1996 году боковой разъем немного изменился и в корпус добавили высоковольтную катушку зажигания.) (Спасибо Джиму Л. за красивую фотографию)
Лучше всего снова надеть колпачок, отметка № 1, выступ высоковольтной башни на основании, для более легкого выравнивания.
Не забудьте, что индикатор времени работает ключом при проворачивании коленчатого вала, а реле топливного насоса снято, чтобы сократить топливо и установить его на 0 градусов, в качестве отправной точки (если он не запускается с первого раза). хорошее фото HR, еще раз спасибо ДЖИМ!


Опять же, OEM, 1PM локации TDC # 1, огонь. К вашему сведению: CAM COG, метка «E» на спице в 18:00, означает срабатывание №1,
Эта фотография ниже — грубая фотография FSM,
Единственная важная проблема — это маркировка базы с местоположением №1 (например, здесь 1 и здесь 2 и последний Здесь 3)
Сначала отметьте башню №1, затем основание башни, затем внутреннюю часть основания.Я использую жидкую бумагу!
Рисунок 2 , а не неправильный рисунок GM. Ротор вращается против часовой стрелки. «против часовой стрелки» ! Этот настоящий рисунок — стрельба №1, Автор Suzuki.

96-98 актуальный трамблер (97 в руке) и мои индексные отметки белого цвета.
Примечание. Реальность немного отличается от приведенного выше FSM Вернитесь на одну страницу, чтобы найти фотографию процедуры 8v. (расположение бокового разъема, фактическое)
УСТАНОВКА в основании на 12 часов. это наша точка отсчета.
Ниже — 1996-98 гг. обратите внимание на проушину HV катушки! он рассчитан так же, как у дистрибьюторов 92-95.Я вижу белые метки №1, я нашел их с помощью крышки. У 96-го сдвинут боковой разъем…
Photo2:

Распределитель может быть синхронизирован с любой из 4 высоковольтных опор и отлично работать. но порядок стрельбы 4,2,1,3, и это сбивает с толку людей, зачем это делать?
Но только вышеперечисленное — это OEM способ. Ремень застегивается в большинстве случаев неправильно, так что…
Если вы хотите рассчитать время на 23, 16 или 19 часов, то успейте. Но не ждите помощи от других. (или более позднее использование того же самого в любом автомате)
Я вижу много раз в 23:00.(из-за механиков, которые следуют книгам 8v или руководствам сторонних производителей, спекуляции или хуже следуют любой книге Тряпок (книга лжи) автомобильного магазина)


ТОЧНАЯ УСТАНОВКА СИНХРОНИЗАЦИИ Процедура:
Также известна как «Динамическая синхронизация» с использованием СТРОБОВОГО света.

Двигатель теперь работает, так что теперь мы настраиваем время для совершенства.
Вам нужен электронный стробоскоп для измерения времени. (просить, покупать, тачку или арендовать).
Перед подключением лампы хронометража: (проверьте технические характеристики, есть 2 значения времени для разных лет)

Установите перемычку DLC Ignition FREEZE.
Если отсчет времени не фиксируется, EFI находится либо в режиме LIMPHOME, либо переключатель холостого хода TPS дроссельной заслонки застрял в открытом положении (откалибруйте его).
Отсчет времени не должен дергаться, если он устраняет причину Limphome или исправляет следующие предварительные условия.

  • Дайте двигателю поработать до полного прогрева. (180F или более, холостой ход при 800 об / мин и все аксессуары выключены)
  • Установите перемычку Freeze, как указано выше. (если он не зависнет, прекратите подпрыгивать, затем выключите ключ и снова установите перемычку на место.)
  • Это действие предписывает ЭБУ зафиксировать время зажигания.«В противном случае он подпрыгивает как сумасшедший» См. Комментарии в конце о проблемах с отскоком.

Подсоедините зажимы провода питания указателя поворота к батарее, красный к красному, черный к черному.
Прикрепите индикатор времени, индуктивный зажим к высоковольтному кабелю свечи зажигания №1. (искровой провод №1 спереди).
Используя электронный индикатор хронометража, установите время, просто немного переместив базу дистрибьютора. Установите его на производитель, спецификации.
Опять же, если синхронизация колеблется сама по себе, значит, на диагностической перемычке ЭБУ перед аккумулятором установлена ​​НЕПРАВИЛЬНО !!! или другой ввод в ЭБУ неверен.

  • Распределитель имеет зажимной болт, ослабьте его немного, поверните распределитель немного, и метки синхронизации на шкиве кривошипа переместятся по отношению к крышке ремня привода ГРМ. там крошечный масштаб. 10 |||| 5 |||| 0 (черный пластик плохо видно) (перед ВМТ, слева). Видеть это ? Перед верхней мертвой точкой)
  • I Нарисуйте временные метки жидкой бумагой (®) в двух местах: выемке кривошипа и отметке 8 градусов. (или 8 градусов на 96+)
  • Перемещайте распределитель, пока не достигнете указанного ниже временного значения, а затем затяните зажим основания распределителя.
  • Ваш дистрибьютор теперь идеально рассчитан на .
  • Зафиксируйте зажим распределителя примерно до 6 футов / фунт.
  • выполнено

Потяните перемычку фиксации времени и нажмите на рычаг газа, и вы увидите огромный прогресс.


История спецификации:
Время 8 град. BTDC (до верхней мертвой точки) [ранние удары]

В 1996 году синхронизация упала до 5 градусов. BTDC, до 2000 года.
об / мин — 750-850 с 1996 по 1998 год
об / мин — 700-800 с 1999 по 2000

BTDC = перед верхней мертвой точкой (зажигание, НЕ истощение)
Фотография ниже показывает ШАТУНУ в ВМТ 0 градусов и такте зажигания, а не такте выпуска.


Freeze Jumper работает некорректно, мой тайминг продолжает прыгать (подпрыгивать) как сумасшедший. Почему?
Первое, что нужно знать, это то, что отскок является нормальным для всех автомобилей с 1991 года по сегодняшний день, он отскакивает из-за того факта, что ECU движется вперед даже на холостом ходу, а также при низком смоге, низком расходе топлива и для точной настройки холостого хода.
Нормально, поэтому для установки времени вам нужно установить перемычку для замораживания (Suzuki использует другое имя, но замораживание более четкое).
Не паникуйте. Девять способов аварийного замораживания, не считая 1-го правила по времени, шаги, указанные выше, все аксессуары выключены,
Проблема реальная и обычная, ЭБУ видит серьезную неисправность.
Следующие сбои вызовут эту проблему: В ЗАКАЗЕ.

  1. Переключатель TPS IDLE неисправен или не замкнут на холостом ходу. (простая калибровка TPS легко) установите его на 300 Ом или меньше. ОБЩАЯ НЕУДАЧА.
  2. ДВИГАТЕЛЬ не ГОРЯЧИЙ , термостат плохой 180F — минимальные спецификации. для температуры охлаждающей жидкости или Hotter.
  3. Выключатель кондиционера ложно сигнализирует о высоком холостом ходу. (выключите кондиционер или при необходимости отремонтируйте переключатель, лампа кондиционера ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА)
  4. You Автоматическая коробка передач Переключатель парковки / нейтрали неисправен, сигнализирует о том, что контакт ECU «Я IN GEAR », ошибочно.
  5. Ваша частота вращения недостаточно близка к 800 об / мин, чтобы удовлетворить ECU. Отказ ISC ЛЮБОГО ВИДА (факт, но насколько далеко может привести к сбою замораживания, неизвестно).
  6. ECU неисправен, принудительно запускает FAILSAFE MODE или BackUp режим, в этом режиме нет регуляторов холостого хода. (сначала отремонтируйте все устройства ввода ЭБУ.) Если диагностический режим не работает для кодов, отличных от 12, то БИНГО ЗДЕСЬ.
  7. У вас есть аксессуаров, выключите их ВСЕ, кондиционер, вентилятор, разморозку, АУДИО — все выключено. НИКАКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, кроме зажигания!
  8. CEL, лампа проверки двигателя горит. ДВИЖЕНИЕ Сначала отремонтируйте автомобиль, прежде чем пытаться точно настроить угол опережения зажигания.
  9. Выключатель перегрузки гидроусилителя рулевого управления замкнут, это приводит к переходу горячего холостого хода на 1000 об / мин и не выполняет шаг 5 выше…

Резервный режим — это когда вы переходите в режим Diag, CEL отключается, становится пустым или никогда ничего не мигает, по запросу, , и это не глупый переключатель, установленный неправильно.
Резервный режим — DEAD ECU…
Failsafe — обычно не работают входы датчиков ECU. не ЭБУ плохо. ЭБУ покажет коды неисправности для грубых ошибок входного сигнала датчика.


Знаки на всех 1.Двигатели 6L выглядят следующим образом. Рисунок 3 :


Еще один вид ВМТ: при проворачивании двигателя, используя стробоскоп, свет падает на каждый подключенный провод (магнитный датчик), как показано ниже.
Если нет? Значит, время неверно. (проба в пудинге)
Если кривошипная шпонка (ножницы) проскальзывает, все отметки на этой странице на 100% бесполезны и просто свистят в темноте, только настоящий искатель ВМТ может разгадать эту загадку.
Рисунок 4:


Fast Dizzy посадка 16в. 1992-1998 США спец.легковые автомобили.
(порядок срабатывания 1,3,4,2 для всех 4-х цилиндров, №1 — передний)
Есть 4 способа синхронизировать распределитель, ниже — заводской способ . (все 4 способа работают, но я не покрываю все пути)
Вы здесь, потому что все время было потеряно, для Dizzy (дистрибьютор)
Factoid 1: Двигатель запускается каждые 180 градусов вращения кривошипа. CW — нормальное вращение лицом к задней части автомобиля. CW означает ЧАСЫ ПО МУДРЫМ.

Этот раздел является краткой версией этого: (ниже приведено кратко, насколько это возможно)

  1. Установите двигатель в положение ВМТ 0 градусов №1 работает, клапаны на цилиндре №1 (передний) должны быть ослаблены, то есть люфт ослаблен , если нет? поверните рукоятку на 360 градусов по часовой стрелке, см. отметку 2 выше, на 0?
  2. У вас срабатывает код неисправности №1? сейчас же? хороший.если нет, повторите №1, пока он не будет.
  3. Бросьте головокружение в его отверстие с снятой крышкой и присутствующим ротором (роторы для клонирования в Китае не разрешены, используйте настоящий) и отметьте расположение ротора.
  4. Ротор вращается в вашей руке, когда вы падаете. Это нормально для всех спиральных шестерен, то, что вы делаете, — это предвидите скорость движения ротора и заставляйте ротор приземляться на 1PM.
  5. См. Чертежи 1 мой и чертеж 2 (заводской), это правильное расположение.СЕЙЧАС ЖЕ,. заблокируйте головокружительный базовый винт.
  6. Затем отметьте колпачок так, чтобы отметка №1 была совмещена с концом ротора, затем проложите высоковольтные высоковольтные искровые провода, как показано на чертеже №1 (в направлении против часовой стрелки).
  7. Двигатель теперь запустится и запустится, последний шаг — синхронизация со стробоскопом.

Factoid 2 : Если в первом случае вы не хотите снимать крышку клапана , чтобы наблюдать за работой клапана , вы можете удалить свечу зажигания №1 и подуть в №1, а если не может продуть , он стреляет по №1 (испытание на удар)
Да, для этого используйте ЧИСТЫЙ шланг и губы.

Способ Горького (двигатель более разобранный)
«если крышка кулачка снята, поставить кулачок E, сделать отметку вниз в 18:00 и провернуть метку на отметке ВМТ 0. Сейчас это стрельба №1.
E mark up is # 4 firing not # 1


Допущения : ( PO = предыдущие владельцы) PIT FALL HELL:

  • Cam рассчитан правильно, если нет, вся эта страница бесполезна.
  • Снаряжение Dizzy нельзя перевернуть или повернуть на 180 градусов. (Взлом ПО?)
  • Кто-то (ПО) неправильно установил Dizzy.Или бессмысленно вставил его неправильно, чтобы компенсировать время кулачка, черт возьми. (общая ошибка)
  • Задняя передача CAM не индексируется неправильно, некоторые из них нажимают на шестерни, здесь есть индексная метка. (Взлом ПО?)
  • Кто-то поставил POS China knock off Rotor на Dizzy, и он подходит 3 способами, ИЗВИНИТЕ, что НЕ НА СКЛАДЕ, нет стандартного ротора, ФАКТ ! BOSCH FITS, БЕЗОПАСНО.
  • Высоковольтные провода не проложены задом наперед, читая GM (Geo) и все книги по ремонту автомобилей, проданные в магазинах., все ошибаются. уже 22 года. ( Настоящие книги Suzuki верны )
  • Неправильная (тугая) установка зазора клапана затрудняет подтверждение срабатывания ВМТ №1 при использовании этого метода для срабатывания ВМТ №1. (люфт на №1? проверено?) <сделано во время сборки движка.
  • Печально известная шпонка кривошипа не режется.
  • Вы использовали перемычку для замораживания, согласно книге, и она не работает? Почему?
  • Искра голубая / белая, горячая, — большая, — из вторичной катушки зажигания (индукции).выведите «магию мистера Теслы». Сначала проверьте искру на катушке, прежде чем снимать искры.
  • Колпачок и ротор без гусениц. (время настройки 60k)
  • Высоковольтные провода искры обесточены, обрываются или давно изолированы, вышли из строя. Отсутствие проводов свечей зажигания на любом двигателе продлевает срок службы двигателя AN Y. период. Это называется настройкой.
  • Свечи зажигания свежие, а не черные как туз пик.
  • Если Dizzy отсчитывает время, или ротор из Китая, (отбросьте дерьмо) искра происходит в середине цилиндров или не возникает вообще, и индикатор времени погаснет или будет действовать очень странно.
  • Кулачковая шестерня использует неправильный паз под ключ, кто-то использовал «I», а не правильный паз «E».
  • Предыдущий владелец использовал временную косую черту «I» для измерения времени кулачка, это совершенно неправильно, это должна быть временная метка «E» на кулачке. Никогда не используйте что-либо «Я» или НЕУДАЧИ.
  • Заказчик считает, что кулачок синхронизируется с цилиндром №1, но это не так, он синхронизируется только (ремень ГРМ) срабатывания №4. Извините, но это факты, сколько бы чудаков Тойоты вы не засекли.

Я уверен, что упустил кое-что…


СВЯЗАННЫЕ:
Данные уплотнительного кольца: см. Головокружительные источники Oring и номера деталей здесь.

Cam Theory 101

Cam Theory 101

Что вы думаете об этом распредвал? Я все время это слышу. На каждой доске производительности в сети вы увидите этот вопрос. Я сам спросил об этом. Почему? Потому что это мистическое искусство это действительно понимают лишь очень немногие. Я буду первым, кто признает, что не это вниз.

Это мое намерение хотя бы дать у читателя этой статьи базовое представление о том, что такое распредвал, что это влияет на двигатель и как он это делает.Вы будете по крайней мере понять теорию кулачков и все, что означает весь их жаргон, чтобы вы говорили о камерах с твои бутоны. Я расскажу о выборе камеры в другой статье. Этот будет быть достаточно длинным и довольно скучным для тех из вас, кто уже знает основы.

Что такое распредвал? Это мозг двигателя. Он регулирует количество топливовоздушной смеси, которое может втянуть и вытолкнуть. Это так просто. Количество топлива, которое может эффективно и эффективно сжечь и избавиться, будет определять мощность двигатель будет генерировать.Не только это, но камера будет указывать, где пик мощности, и насколько плоскими будут кривые мощности. Вот почему это так важно чтобы выбрать правильный кулачок для каждого построенного двигателя. Неправильный кулачок разрушит потенциал двигателей для мощности независимо от того, сколько денег вы вкладываете в остальные сборка.

Прежде чем я перейду к кулачкам, нам нужно посмотреть на поршень, когда он качает вверх и вниз, и какие клапаны делает.

  1. Рабочий ход.Поршень находится в верхней мертвой точке, впускной и выпускной клапаны закрыты, свеча зажигания уволенный. Расширение воспламененной топливно-воздушной смеси заставляет поршень вниз. Прежде чем поршень достигнет нижней мертвой точки, выпускной клапан начинает открываться.
  2. Такт выпуска. Поршень находится в нижней мертвой точке и начинает возвращаться. Выпускной клапан полностью открывается и начинает идти закрыто. Прежде чем поршень достигнет ВМТ, впускной клапан начинает открываться и выпускной клапан все еще частично открыт.
  3. Ход впуска. Поршень теперь находится в ВМТ, оба впускной и выпускной клапаны частично открыты. Когда поршень движется назад вниз по цилиндру, выпускной клапан полностью закрывается, а впускной клапан полностью открывается и начинает закрываться.
  4. Ход сжатия. Поршень находится на НМТ и запускается двигаться вверх по цилиндру. Выпускной клапан по-прежнему закрыт, а впускной. клапан полностью закрывается.

Вы заметите, что во время ход поршня, есть момент, когда оба клапана открыты.Это кажется встречным продуктивно, но необходимо для оптимальной работы. Этот термин называется « клапан перекрытия ». Попробую объяснить, зачем это нужно.

После того, как топливно-воздушная смесь воспламеняется, расширение горящих газов будет полным до поршень достигает НМТ, но давление в цилиндр. Когда выпускной клапан начинает открываться до того, как поршень достигнет НМТ, часть давления в цилиндре будет проходить через выпускной клапан в выхлопное отверстие головки.Когда поршень начинает движение обратно вверх по цилиндру, поршень вытесняет оставшиеся в цилиндре газы через выхлоп порт. Скорость выхлопных газов, проходящих мимо клапана в порт создает отрицательное давление (вакуум) в камере сгорания (то же самое принцип такой же, как дуть через соломинку в чашке с водой. Вода будет течь по соломе). До достижения поршнем ВМТ запускается впускной клапан. открыть. Созданный ранее вакуум в камере сгорания потянет смесь свежего воздуха и топлива в камеру сгорания, а некоторые даже улетучиваются в выхлопное отверстие.Это гарантирует, что все отработанные газы будут снят с камеры сгорания. Этот процесс называется « очистка ». Когда поршень достигает ВМТ и начинает движение обратно по цилиндру, выпускной клапан полностью закроется.

Точка цикла, в которой впускной клапан открывается очень важно. Если впускной клапан открывается слишком поздно в цикл, начальное количество топливовоздушной смеси всасывается в камеру сгорания уменьшается, и отработанные газы не будут эффективно вымываться из камеры.Если впускной клапан открывается слишком рано в цикле, разрежение будет уменьшено и выхлопные газы будут нагнетаться во впускной коллектор. Когда выхлопные газы попадает во впускной коллектор, вакуум отрицательно сказывается и впускной бегуны будут сажать. Этот эффект получил название « реверсия ».

Точка, где выпускной клапан полностью закрывается также важно. Если выпускной клапан закрывается слишком поздно в цикла, камера сгорания будет «переполнена продувкой».Это будет вызвать утечку чрезмерного количества топливно-воздушной смеси в выхлопное отверстие потому что впускной клапан все еще частично открыт. Если выпускной клапан закрывается слишком рано, эффект продувки будет уменьшен, выхлопные газы будут задерживаться в камера сгорания.

Как видите, перекрытие клапанов — это обидчивые временные рамки в перемещении поршней. Кулачок шлифовальные машины потратили бесчисленные часы на поиски нужного результата.

Продолжение поездки поршней через фазу перекрытия и назад вниз по цилиндру для такта впуска, впускной клапан полностью откроется и начнет закрываться.После того, как поршень достигнет НМТ и начинает свой путь обратно вверх по цилиндру для такта сжатия, впускной клапан закроется. То, что впускной клапан закрывается, имеет большое влияние на давление в баллоне. Когда поршень движется назад по цилиндру, он заставит часть топливно-воздушной смеси пройти через все еще открытый впускной клапан во впускной канал. Когда впускной клапан закрывается в начале цикла, больше топливно-воздушная смесь будет задерживаться в цилиндре, и давление в цилиндре будет выше будет создан.Если впускной клапан закрывается позже в цикле, некоторые из топливно-воздушная смесь будет проходить через впускной клапан во впускной канал, что снизит давление в цилиндре.

Пока перекрытие клапана притерто к кулачок и не может быть изменен, точка во время движения поршней, что закрытие впускного клапана можно изменить. Это называется « фазы газораспределения «. который не следует путать с моментом зажигания. Его также называют «кулачок . фазировка «или» градус «.Когда вы здесь фраза «вперед / назад кулачок», это просто означает изменение положения точка закрытия впускного клапана. Чтобы продвинуть кулачок, вы закрываете впускной клапан на более ранней стадии цикла и замедление кулачка закроет впускной клапан позже в цикле. Теперь, прежде чем вы будете взволнованы и загорелись, чтобы продвинуться ваш кулачок, вы должны помнить, что впускное отверстие, выпускное отверстие и точки закрытия выхлопа также будут продвинуты. Я закрою время кулачка более деталь последняя.

Угол разделения лепестков (LSA) также называется Лоб Центр Угол (ДМС). Этот термин часто путают с средней линией лепестка , что обратимся позже. Лучший способ описать LSA — это представить себя держа кулачок перед собой, глядя в оба конца. Теперь отключите журнал, чтобы вы могли смотреть прямо на впускные и выпускные патрубки. Ты сможешь Обратите внимание, что нижние части лепестков, ближайшие друг к другу, фактически перекрываются.Помните перекрытие клапанов, которое мы уже обсуждали? Теперь найдите центр каждая доля в самых высоких точках. Проведите прямую линию от этих точек до центр кулачка. Угол, создаваемый этими двумя линиями, и есть LSA. Угол выражается в градусах угла. Если сдвинуть доли ближе друг к другу, LSA становится меньше / плотнее, а перекрытие увеличивается. Глядя на различные профили кулачка для двигателя, вы всегда (почти всегда) увидите LSA в списке.Хотя это очень важное соображение, перекрытие клапана часто забывают. Профиль с плотной LSA также будет иметь большее перекрытие и это то, о чем вы должны думать, выбирая камеру, но это для другая статья.

Я упоминал, что кулачки Лопасти Осевую линию часто путают с LSA / LCA. Попробую объяснить LC сейчас же. Помните, когда я говорил о фазах газораспределения и впускных клапанах точка закрытия? Это центральная линия лепестка кулачка.Это доли впуска центр (в самой высокой точке) положение по отношению к положению поршень в ВМТ такта впуска. LC выражается в измерении градусов как LSA. Обычно это 4 степени обозначения LSA, поэтому часто путают. Когда поршень находится в такте впуска ВМТ, впускной лепесток будет подталкивать подъемник вверх, открывая впускной клапан. Центр впускной лепесток будет около 106 градусов до того, как поршень окажется в ВМТ, или положение поршней 0 градусов.Я попытаюсь прояснить последнее предложение. маленький. На каждые два оборота коленчатого вала кулачок будет повернуть один раз. Все градусы на самом деле «кривошипные». градусов «. Один полный оборот кривошипа составляет 360 градусов. Когда поршень ВМТ, положение поршня составляет 0 градусов кривошипа, а когда он находится в НМТ, положение поршня составляет 180 градусов кривошипа. Когда поршень находится примерно на 106 градусов выше ВМТ такт впуска, впускной лепесток будет прямо вверх, а впускной клапан будет полностью открыт.Кулачки будут иметь рекомендованное положение центральной линии от производство. Тот, что в этом примере, установлен на осевой линии 106 лепестков. Когда кулачок продвигается вперед или назад, центральная линия лепестка изменяется. Если бы мы были чтобы переместить этот кулачок на 4 градуса, мы бы установили его на лепестке 102 градуса. Осевая линия и осевая линия лепестка 110 градусов, если мы запустим кулачок на 4 градуса. я упоминалось ранее, что продвижение кулачка увеличивает давление в цилиндре. Это будет в точку. При выдвижении кулачка впускной клапан открывается раньше. во время такта выпуска, и выпускной клапан закроется раньше во время впускной ход.Если кулачок продвинулся слишком далеко, произойдет реверс и выхлопные газы не удаляются должным образом. Прогресс на четыре градуса обычно максимум, что вы можете безопасно продвинуть кулачком за пределы производителей рекомендуемый аккредитив. Когда кулачок задерживается, давление в цилиндре будет уменьшено, но процесс очистки увеличивается. Если вы испытываете предвзрыв, замедление кулачка поможет. Он также имеет тенденцию смещать пиковые показатели здоровья на более высокие. об / мин. Опять же, следует соблюдать осторожность при изменении фаз газораспределения.Другой При выборе фаз газораспределения следует учитывать зазор между поршнем и клапаном. Когда вы измените события клапана (время), зазоры изменятся и должны быть проверил.

Раз уж мы говорим о степенях, я мог бы а также продолжительность покрытия. Продолжительность — это время, в течение которого клапан открыт относительно вращения коленчатого вала. Выражается в градусах коленчатого вала. Если у нас будет кулачок с длительностью 300 градусов, клапан будет открыт на 300 градусы поворота коленчатого вала.Есть два метода описания продолжительность. Между местами или Объявленная продолжительность и на .050 «Продолжительность . Объявленная длительность — это результат измерения от самого начала до самого конца лепестковых пандусов. Трудно получить точное измерение с использованием заявленной продолжительности. Теоретически вы должны быть удалось найти нулевой подъем лепестковых аппарелей, но это сложнее, чем кажется. К упростить этот метод, кулачковые шлифовальные машины выбирают произвольный номер, уникальный для самих себя.Это может быть от 0,002 дюйма до 0,008 дюйма. Потому что кулачковые шлифовальные машины не собираются вместе и дают нам постоянную рекламу точки подъема длительности, они придумали стандартный метод @ .050 » поднимать. Когда лепесток поднимается на 0,050 дюйма, продолжительность начинается и заканчивается, когда лепесток находится на высоте 0,050 дюйма на другой стороне лепестка. При сравнении профили кулачка, лучше всего использовать значения продолжительности 0,050 дюйма.

Продолжительность наверное самая важный аспект профиля кулачка, который необходимо учитывать при выборе кулачка.Кубический смещение в дюймах, характеристики головки блока цилиндров, EFI, NOS, аспирация, компрессия, трансмиссия, применение и вес транспортного средства, желаемая пиковая мощность, желаемые рабочие обороты двигателя и т. д. — все это факторы, которые следует учитывать при выборе кулачок. Я обнаружил, что обычно эту задачу лучше доверить кулачковому станку. Я не собираюсь вдаваться в выбор кулачков в этой статье, но я должен немного о влиянии продолжительности на двигатель.

LSA для рабочего кулачка обычно составляет 106-114 градусов.Иногда шлифуется даже меньше 106 для строковых двигателей. Когда продолжительность увеличивается, а LSA остается постоянным, клапан перекрытие увеличивается. При увеличении перекрытия разрежение ниже, цилиндр давление снижается, а реверсия увеличивается. Все это нежелательно характеристики крутящего момента на низких и средних частотах. Вам нужно давление в баллоне и вакуум для низкого крутящего момента. К сожалению, мы не можем съесть и съесть пирог. За мощность при высоких оборотах, продолжительность должна быть увеличена, но мы не можем расширить LSA или события клапана будут происходить в неправильных точках хода поршня.В качестве скорость поршня увеличивается, время, в течение которого цилиндр может адекватно заполнить и эвакуация резко снижается. Чтобы компенсировать это, мы должны увеличить время, когда впускной клапан открыт для впуска большего количества топливно-воздушной смеси, и выпускной клапан должен быть открыт дольше для отвода отработавших газов. Единственный способ сделать это, чтобы увеличить продолжительность и подъем. Мы ограничены количеством подъема потому что боковые поверхности лопастей / аппарели должны быть расширены, иначе подъемник не подъедет вверх и вниз по мочке правильно.Роликовые подъемники помогают, потому что они проходят поперек вверх гораздо более острый фланец, чем у плоского толкателя, но есть еще предел для них тоже. Очень агрессивный профиль отрицательно сказывается на всем клапане. поезд и распредвал.

Подъем — это общая высота лепестка. Это измерение, которое описывается в дюймах. Лепестковый подъем 0,500 дюйма — это «. Чтобы получить общий подъем клапана, мы просто умножаем подъем лепестка на передаточное число коромысел. Лопатка.500 дюймов и передаточное число коромысла 1,5 даст нам общий подъем клапана 0,750 дюйма. Если бы мы использовали коромысла с 1,6 коэффициент, наш общий подъем клапана будет 0,800 «. Если посмотреть на профили кулачков, Указанный подъем обычно представляет собой общий подъем клапана с использованием 1,5 коромысла. Если ты хочешь знаете, что было бы с рокерами 1,6, просто поделите подъемник на 1,5 тогда умножьте сумму на 1,6. 0,750 / 1,5 = 0,500 X 1,6 = 0,800

Лопасти кулачков отшлифованы либо симметричный профиль , либо асимметричный профиль .Симметричный профиль — это выступ, который имеет зеркальные пандусы / боковые стороны открытия и закрытия. если ты Если бы мочку разрезать пополам, обе половинки были бы идентичны друг другу. An асимметричный профиль будет иметь различные наклонные / боковые стороны открывания и закрывания. В зависимости от помола одна рампа будет более агрессивной, чем другая. Кулачковые шлифовальные машины обнаружили, что скорость, с которой работает клапан открытие и закрытие могут сильно повлиять на производительность. Обычно рампа закрытия не будет таким агрессивным, как пандус открытия на асимметричных шлифах.Это будет предотвратить отскок клапана от седла клапана при закрытии.

При вращении кулачка и подъемника совершает переход от базовой окружности кулачков к открывающейся боковой стороне, наклонная заточены в основание кулачка на лучших профилях кулачка. Пандус обеспечивает плавный переход от основного круга к боку. Пандусы впервые использовались для механические подъемники, работающие с большим количеством ударов. Представьте, что лифтер едет на базовая окружность кулачков с 0,012 дюйма свободного хода (люфта).Когда кулачок вращается и Атлет ударяется о бок, удар, который он принял, немедленно вызывает шок лепесток и заметное постукивание, когда коромысло ударяется о наконечник штока клапана. В пандус позволяет лифтеру плавно подниматься по бокам лопасти. Как лифтер движется вниз по закрывающей стороне лепестка, используется другой пандус, чтобы тот же эффект на атлета перед переходом с фланга на базовый круг. Многие люди не понимают, что это нужно гидравлическим подъемникам. такой же нежный переход.Когда гидравлический подъемник переключается с базовый круг к флангу, первоначальный толчок будет сжимать пружину в подъемник, влияющий на общий подъем клапана и продолжительность. Пандусы открытия и закрытия уменьшить эти начальные и исходящие шоки. Не все кулачки шлифуются переходные пандусы и даже меньше имеют пандусы закрытия.

Чтобы помочь двигателю эффективно для откачивания выхлопных газов используются кулачки двойного действия. Двойной кулачок будет иметь различную подъемную силу и продолжительность между впускными и выпускными лепестками.Например, автомобили Small Block Chevrolet имеют пористые выпускные отверстия, требующие немного помочь удалить выхлопные газы. Еще немного продолжительности и подъема на выхлопе лепесток даст двигателю больше времени, чтобы удалить выхлопные газы.

Если вы зашли так далеко, я надеюсь вы не более запутались, чем прежде, чем вы начали. Я склонен болтать когда я говорю о хоттроддинге. Я в процессе написания другого статья посвящена выбору кулачка. Надеюсь, это не будет так скучно, как это один был для тебя.

Майкл Дрю, (AKA md)

.

Фитинг и синхронизация распределительного вала

В связи с большим количеством телефонных звонков, которые мы получаем по поводу установки и синхронизации распредвалов, мы решили разместить инструкции по установке распредвалов на этом веб-сайте. В первом разделе описывается, на что следует обращать внимание при установке распределительного вала, чтобы избежать преждевременного выхода из строя. Во втором разделе описывается типичный метод синхронизации рабочего распределительного вала.


Инструкции по установке распределительного вала

Burtons не рекомендует устанавливать рабочий распределительный вал в автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач. Установка и первые несколько моментов работы являются критическими факторами в сроке службы распределительного вала. Неправильная установка распредвала резко скажется на сроке службы распредвала, а в худшем случае может привести к немедленной поломке.Следующие инструкции необходимо соблюдать, чтобы добиться максимальной производительности двигателя и обеспечить долгий и безотказный срок службы распределительного вала и связанных с ним компонентов. Эти инструкции также предоставляются в дополнение к оригинальной процедуре установки производителя. Если распределительный вал заменяется из-за чрезмерного износа, настоятельно рекомендуется снять двигатель и полностью очистить внутренние детали. Металлические частицы, присутствующие в картере, масляном насосе, подшипниках и масляных галереях, вскоре нанесут ущерб новому кулачку.Также было бы разумно проверить систему подачи масла. Низкое давление масла из-за изношенного насоса, засорения всасывающей трубы или засорения масляных каналов приведет к быстрому износу нового кулачка до того же состояния, что и заменяемый. Другими словами, перед заменой вышедшего из строя распредвала обязательно выясните причины выхода из строя и устраните их! Перед установкой распредвала убедитесь, что он идентичен во всех отношениях (за исключением профилей лепестков) заменяемому. Особое внимание следует уделять положениям подачи масла и диаметрам шейки, так как при изготовлении двигателя могут возникать изменения.Также убедитесь, что все заглушки галереи, имеющиеся на старом кулачке, также присутствуют на новом кулачке. Не удаляйте черное фосфатное покрытие с новых кулачков. Обильно смажьте распредвал и толкатели кулачков специальной смазкой для кулачков или компаундом для сборки двигателя.


Компания Burtons рекомендует и использует Graphogen, пасту коллоидного графита. Несоблюдение этого правила может вызвать задиры между поверхностями кулачка и толкателей, что приведет к преждевременному износу.Убедитесь, что толкатели могут свободно вращаться в своих отверстиях, где это возможно. Важно, чтобы новые повторители всегда были приспособлены, независимо от состояния или ограниченного использования старых. Несоблюдение этого может привести к преждевременному отказу компонентов и, следовательно, аннулирует любые гарантийные претензии. При установке необходимо проверить пружины клапана, чтобы убедиться, что:

i) установленная длина (установленная высота) пружин клапана соответствует значению, предоставленному производителем (см. Рис.1). Если они слишком малы, потребуется механическая обработка участков седла клапана в головке. Если они слишком большие, к опоре пружины можно добавить прокладки. Из-за различных производственных допусков головок цилиндров все пружины следует проверять и измерять на предмет зазора.

ii) заедание змеевика не происходит при полном подъеме клапана. Это состояние, при котором пружина полностью сжата (см. Рис. 2). В качестве ориентира, при полном подъеме кулачка пружина должна быть способна сжаться еще на 0,060 дюйма (1,5 мм) до того, как будет достигнуто состояние привязки витка.Это можно проверить, вставив щуп между каждым витком пружины и сложив результаты, чтобы получить общий зазор. Из-за различных производственных допусков головок цилиндров все пружины следует проверять и измерять на предмет зазора.

Проверьте зазор между нижней поверхностью каждого фиксатора и верхней частью направляющей или уплотнения штока при полном подъеме (см. Рис. 2). Это должно быть минимум 0,080 дюйма (2 мм). Если этот зазор не может быть достигнут, необходимо обработать верхнюю часть направляющих.При установке двухклапанных пружин вместо одиночных убедитесь, что внутренняя пружина расположена правильно и используются правильные фиксаторы и платформы, где это применимо.

При модификации двигателей, в которых используются толкатели пальцев, например, SOHC Pinto, необходимо убедиться, что толкатели остаются в исходном положении относительно головки блока цилиндров. Невыполнение этого требования приведет к изменению геометрии коромысла, увеличению или уменьшению подъема клапана и может привести к выходу из строя как кулачка, так и толкателей или чрезмерному износу штока клапана / направляющей.
Для двигателей OHV следует обратить внимание на геометрию коромысла по тем же причинам.

ГРМ

Определение истинного положения ВМТ кривошипа: блокировка без торца

Хотя на шкиве кривошипа будет метка, показывающая положение ВМТ, эта точка может быть неточной из-за производственных допусков. Всегда рекомендуется рассчитывать фактическое положение ВМТ, а не полагаться на отметку на шкиве коленчатого вала.Установите синхронизирующий диск на переднюю часть коленчатого вала. Указатель для синхронизирующего диска можно сделать из куска изогнутой проволоки, закрепленной под подходящим болтом передней крышки. Установите стрелочный индикатор для измерения хода поршня № 1 (см. Справа). Поворачивайте кривошип, пока поршень не достигнет максимальной высоты, и обнулите манометр. Вы обнаружите, что период ожидания составляет ок. 10 градусов при максимальной высоте поршня. Истинное положение ВМТ находится в центре этого периода ожидания. Чтобы точно измерить положение ВМТ, поверните коленчатый вал и остановитесь на цифре непосредственно перед ВМТ, например, 0.020 ”на индикаторе часового типа. Запишите цифру на временном диске по указателю. Теперь поверните коленчатый вал и остановитесь на том же значении (0,020 дюйма) после ВМТ. Снова запишите цифру на временном диске. Истинный ВМТ расположен посередине этих двух фигур. Положение ВМТ можно рассчитать, сложив две цифры и разделив их на два. Отрегулируйте диск синхронизации так, чтобы он показывал ноль на указателе в истинной ВМТ.

Определение истинного положения ВМТ кривошипа: голова на блоке

Если головка не была снята при замене кулачка, все еще возможно измерить истинное положение ВМТ.Процедура такая же, как и раньше, но движение поршня регистрируется с помощью удлинителя, опирающегося на головку поршня (например, удлинителя гнезда или нашего специального инструмента на стр. 114). Доступ к головке поршня осуществляется через отверстие для свечи зажигания.

ГРМ в распредвале

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 90 градусов после ВМТ. Это позволит убедиться, что все поршни находятся на половине диаметра отверстия.Теперь расположите индикатор часового типа так, чтобы он мог определять высоту впускного клапана цилиндра номер 1 от верхней части держателя клапана (см. Слева). Вращайте кулачок, пока манометр не покажет, что клапан находится на полном подъеме. Как и в случае с коленчатым валом, будет период ожидания, когда клапан находится на полном подъеме. Истинный полный подъем находится в центре этого периода ожидания. Приблизительно установите кулачок в положение истинного подъема. Теперь поверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения полного подъема клапана (как указано в паспорте распределительного вала — это число обычно составляет от 100 до 120 градусов после ВМТ), установите ремень или цепь ГРМ и установите натяжитель.

Теперь поверните кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока впускной клапан цилиндра номер один не перейдет в положение полного подъема (например, 0,005 дюйма или 0,15 мм). Запишите цифру на временном диске по указателю. Затем продолжайте вращать кривошип по часовой стрелке, пока клапан полностью не откроется, а затем закроется на то же расстояние, что и раньше (0,005 дюйма или 0,15 мм). Еще раз прочтите рисунок на приводном диске. Положение полного подъема — это середина этих двух фигур. Положение полного подъема можно рассчитать, сложив две цифры и разделив их на два.Затем можно отрегулировать синхронизацию распределительного вала с помощью регулируемого кулачкового шкива или смещенных штифтов, если это значение не соответствует значению в паспорте. Снова проверьте время после регулировки, используя ту же процедуру. Произведя синхронизацию распределительного вала, убедитесь, что поршень не касается клапана. Минимальный зазор составляет 0,060 дюйма (1,5 мм). Это можно проверить, только собрав манекен двигателя с куском пластилина, помещенным на головку поршня. При вращении двигателя клапаны будут вдавливать пластилин.Затем измеряется зазор как толщина пластилина между днищем поршня и нижней частью впадины клапана. Перед запуском двигателя переверните двигатель рукой, чтобы убедиться, что он вращается свободно. Заправьте масляную систему и убедитесь, что все настроено, чтобы двигатель сразу запустился. Запрещается включать двигатель на стартер на какое-либо время. После запуска не позволяйте двигателю работать на холостом ходу в течение первых 20 минут и поддерживайте частоту вращения не менее 2500 об / мин.Это обеспечит адекватную смазку кулачка и толкателя и уменьшит силу контакта между кулачком и толкателем. Если какие-либо регулировки необходимо внести в течение первых 20 минут, выключите двигатель. Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу. Обратите внимание, что новые гидравлические подъемники в некоторых случаях могут работать с чрезмерным шумом в течение нескольких минут, прежде чем они будут полностью заправлены маслом.

Время решает все | ДВИГАТЕЛЬ

Истории, рассказанные некоторыми из ваших клиентов, могут немного походить на встречи со змеями, особенно те, в которых ремни, звездочки, шестерни и цепи играют важную роль.Балансирные валы, аксессуары и извилистые дорожки также могут способствовать этим печальным историям. И каждая история предупреждает об одних и тех же опасно скользких змеях ошибки синхронизации двигателя.

Когда возникает ошибка синхронизации кулачка, она может возникать в любом из двух направлений: кулачковый привод либо изнашивается, расшатывается и выскакивает на зуб или более, либо полностью ломается. В любом случае синхронизация фаз газораспределения часто звучит как предсмертная песня, и двигатель глохнет.

Осторожно подходите к проблеме синхронизации.Если вы думаете, что произошел сбой в работе кулачка, не думайте, что простая замена цепи, шестерни, звездочки или ремня — это все, что вам нужно. Ошибка синхронизации могла вызвать внутреннее повреждение двигателя, особенно клапанов и поршней.

Во-первых, рассмотрим ослабленную цепь привода ГРМ или ремень, который прыгает, но не рвется. Многие двигатели с изношенными синхронизирующими устройствами изменяют время при выключении, что часто вызывает небольшой откат в положении двигателя, когда двигатель прекращает вращение. Обычно цепное или ременное устройство позволяет без вреда изменять этот крутящий момент.Но когда изношенные детали допускают люфт коленвала без плотного приведения кулачка за собой, синхронизация подскакивает. Эта ошибка синхронизации затем приводит к тому, что двигатель не запускается или его характеристики ухудшаются при следующем запуске двигателя.

Как избежать укуса

Состояние, вызванное этой неисправностью, касается дыхания и сгорания двигателя. Помните, что дыхательный цикл цилиндра и ход поршня — это два разных события. Цикл впуска начинается в начале такта выпуска, когда клапан поднимается из седла.Это происходит до того, как вращение шатунной шейки и ход поршня достигают верхней мертвой точки (ВМТ), и оба начинают движение вниз такта впуска. Также помните, что поршень все еще поднимается.

Импульс отработавших газов от предыдущего цикла сгорания продувает цилиндр через закрывающееся выпускное отверстие. Этот импульс выдувается и помогает создать вакуум, когда поршень механически начинает свой ход вниз. Затем, если правильно рассчитано время, выпускной клапан закрывается. Благодаря длительности перекрытия этих клапанов, когда двигатель работает на эффективных оборотах, воздух начинает заполнять цилиндр быстрее.Инерционное наполнение происходит настолько хорошо при данной частоте вращения двигателя, что кулачок подвешивает впускной клапан открытым за пределы нижней мертвой точки коленчатого вала (НМТ). В этот момент поршень прекратил опускаться, но воздух продолжает проходить через закрывающийся впускной клапан, пока он полностью не закроется. Компрессия двигателя теперь имеет преимущество перед хорошим турбулентным циклом сгорания.

Точная синхронизация поршня и клапанов одинакова во всех четырех циклах. И это время точно рассчитывается для обеспечения эффективной работы двигателя.Однако, если кулачок теряет фазу газораспределения всего на несколько градусов, ваш клиент заметит серьезную потерю мощности или состояние, при котором не запускается. Также может произойти повреждение двигателя. Какие и насколько поломки зависят от конструкции двигателя.

Устройство разгрузки поршня без помех позволяет вращать коленчатый вал без повреждений, когда ошибка синхронизации позволяет клапанам оставаться открытыми. В большинстве двигателей зазор для ошибки обрабатывается механически или отливается в днище поршня. Однако некоторые конструкции камеры сгорания не подходят для невмешательства.В этих двигателях интерференционного типа клапаны не имеют зоны разгрузки поршня, поэтому детали могут сталкиваться при скачке времени кулачка.

Еще мертвые?

Как узнать, что ты змейкуб, по ошибке времени? Сначала посмотрите, сдвинулась ли змея! Чтобы проверить фазы газораспределения на двигателях, имеющих распределитель, который приводится в действие напрямую или через кулачок, сначала снимите крышку распределителя. Если вы проворачиваете коленчатый вал вручную в направлении нормального вращения двигателя, а ротор не двигается, заподозрите полностью сломанный привод.Однако, если ротор движется, осторожно проверните коленчатый вал, пока установочные метки не совпадут с блоком. Если вы столкнулись с резким внезапным сопротивлением, немедленно остановитесь. Не заставляйте это. Клапаны могут уже врезаться в поршни, и вы можете нанести еще больший ущерб.

Если двигатель вращается свободно вручную и у вас есть легкий доступ, установите кривошип и проверьте установочные метки на коленчатом валу и кулачке. Также проверьте все синхронизированные шкивы привода вспомогательных агрегатов. Метки синхронизации не будут совмещены, если произошла ошибка синхронизации.Внимательно изучите эти временные метки. Даже проскальзывание одного зуба может серьезно повлиять на работу двигателя. В случае сомнений укажите автомобиль, на котором вы работаете, и сравните отметки, которые вы видите, со спецификациями в руководстве.

Если метки синхронизации цепи или звездочки отсутствуют, попробуйте покачать коленчатый вал вперед и назад, чтобы увидеть, какой люфт коленчатого вала возникает до того, как ротор распределителя начнет двигаться. Чрезмерное вращение предполагает изношенные шестерни, неаккуратную цепь или очень слабый ремень ГРМ.

Если двигатель не имеет распределителя, попробуйте получить доступ к меткам синхронизации коленчатого вала или кулачка через кожух цепи или ремня.Производители автомобилей часто предоставляют окно или съемную заглушку, чтобы вы могли заглянуть в гнездо этой змеи.

Вы также можете подтвердить проблему с синхронизацией, проверив компрессию двигателя. Если фаза фаз газораспределения подскакивает, компрессия во всех цилиндрах будет незначительной или отсутствовать вообще. В результате двигатель часто слишком легко проворачивается с небольшим потреблением пускового тока.

Если вы подозреваете, что двигатель был укушен погнутыми клапанами, часто можно ослабить клапанный механизм, чтобы закрыть клапаны вручную, и выполнить испытания на герметичность цилиндров, подавая фильтрованный сжатый воздух в каждый цилиндр.Если при проверке цилиндров воздух просачивается через впускной или выпускной коллекторы, осмотрите неисправный цилиндр (ы) с помощью бороскопа на предмет повреждений клапана и поршня. Если вы их видите, двигателю нужно больше, чем ремонт времени.

Каждый раз, когда вы снимаете крышку привода ГРМ, внимательно смотрите на метки ГРМ, затем проверяйте наличие чрезмерного люфта, износа шестерни или звездочки, а также люфта ремня или цепи. Также проверьте, нет ли засорения редуктора или слива масла для цепи. Двигатели с большим пробегом могут нуждаться в новой цепи, шестерни или ремне просто в качестве меры предосторожности, прежде чем произойдет сбой ГРМ.Выполняйте эти проверки в рамках профилактического обслуживания.

Рекомендуем заменять детали по мере необходимости, менять шестерни, звездочки, цепь или ремни в комплекте. Кроме того, при замене деталей избегайте начальных задиров, следя за тем, чтобы на поверхности звездочки ремня не было зазубрин и заусенцев. Убедитесь, что вы смазываете звездочку и упорные ступицы шестерен при сборке, чтобы обеспечить адекватное скольжение и скольжение при запуске.

В зубы

Тщательно осмотрите ремни ГРМ. Эти ремни содержат очень прочные шнуры из стекловолокна, которые поддерживают прикус прецизионных зубов.Ткань, пропитанная резиной, покрывает зубья ремня для дополнительной устойчивости к истиранию. Обращайтесь с ремнями осторожно. Ремни ГРМ жесткие, но при этом хрупкие. Например, если сильно согнуть ремень ГРМ, его внутренние шнуры могут сломаться. Кроме того, не вешайте новые ремни ГРМ на крюк или рейку или просто не кладите их в мешок. Оставьте эту змею в коробке, пока вы не будете готовы поместить ее в двигатель.

Проверяйте ремень на износ, повреждения и необходимую регулировку во время регулярных интервалов обслуживания. Если этого требует пробег, снимите кожух ремня и осмотрите ремень на предмет износа на передней кромке зубьев.Обратите внимание, что даже при точном соблюдении интервалов замены ремня несоосность звездочки может вызвать преждевременный выход ремня из строя. Может возникнуть несоосность между кривошипом, распределительным валом, вспомогательными звездочками, натяжителями ремня и холостыми шкивами. Эти проблемы часто возникают после замены водяного насоса или принадлежностей.

Змея — это Змея

При осмотре ремней делайте это осторожно и никогда не перекручивайте их более чем на 90 /. Внимательно осмотрите ведущие зубья на предмет трещин в основании, где зубцы соединяются с корпусом ремня.Проверьте всю длину ремня на наличие признаков расслоения слоев или отсутствия зубьев. Также обратите внимание на свободные шнуры. Иногда обрывы натяжного троса возникают из-за неисправности двигателя и чрезмерного натяжения ремня.

Деформация шнура может произойти, если слишком тугая кулачковая опора возникает из-за неправильной затяжки болта головки OHC или коробления. На некоторых двигателях ремень может пропускать время без видимой причины. В таком случае причиной может быть посторонний предмет. Поэтому ищите лед, слякоть, камни и т. Д. Под кожухом ремня. Если вы подозреваете, что это произошло, при необходимости отрегулируйте защиту ремня.Хотя это не является обычным явлением, обратная вспышка двигателя также может вызвать скачок времени кулачка.

Если вы не обнаружили повреждений ремня или звездочки, проверьте пробег автомобиля. Если нет данных о недавней замене, заменяйте все ремни с интервалом, указанным производителем автомобиля. При отсутствии спецификаций специалисты рекомендуют заменять ремни ГРМ с интервалом в 60 000 миль.

Если ремень не прыгнул по времени, пока ничего не крутите. Убедитесь, что ваш новый ремень точно сопрягается со звездочками и что синхронизация кулачков не изменилась.Также убедитесь, что ремень имеет такую ​​же длину шага, количество зубцов и форму зуба, что и заменяемый. Иногда вы обнаружите, что ширина может измениться от старого ремня к новому. Кроме того, в одном и том же году выпуска на одинаковых двигателях могут использоваться разные ремни. Если возникнут расхождения, обратитесь к поставщику запчастей.

Если вам необходимо установить ремень на двигатель, время которого резко увеличилось, а производитель автомобиля не указывает точную процедуру замены, сначала осторожно проверните коленчатый вал до отметки No.1 поршень составляет примерно 45 / BTDC. В этом положении поршни остаются немного ниже ВМТ. Следовательно, при повороте кулачка в правильное положение не должно происходить столкновения поршня с клапаном. Но опять же, если вы столкнетесь с внезапным сопротивлением, остановитесь! Положение кулачка может вызывать удары клапанов о поршни. Не продолжайте, пока не выясните причину проблемы, иначе двигатель может выйти из строя.

Идите спокойно. После того, как положения коленвала и распределительного вала установлены, поверните распределитель или звездочку топливного насоса до тех пор, пока это не будет правильно синхронизировано.После того, как вы сделали это статическое время, очистите. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция, и очистите звездочки с помощью очистителя на не нефтяной основе. Не применяйте повязку на зубьях звездочки или ремне.

При установке ремня никогда не используйте монтировку или отвертку, чтобы натянуть его на шкивы, это может привести к повреждению внутреннего шнура. Новые ремни будут немного туже старых, поэтому при необходимости отрегулируйте еще немного.

После установки ремня на звездочки используйте спецификации производителя и соответствующие инструменты для регулировки натяжения.После этого еще раз проверьте свои временные метки и вручную проверните двигатель в нормальном направлении вращения на два полных оборота. Почувствуйте помехи при вращении. При снятых свечах зажигания вы должны почувствовать лишь небольшое сопротивление пружины клапана, пульсации, возникающие при открытии каждого клапана.

Если коленчатый вал вращается свободно, установите свечи зажигания на место и запустите двигатель. Дайте ему поработать от 20 до 30 минут, затем выключите и отрегулируйте натяжение ремня.

Еще раз проверьте угол опережения зажигания, если он не управляется компьютером.На двигателях, оборудованных дистрибьюторами, вы часто обнаруживаете, что кто-то подстраивал синхронизацию, пытаясь исправить ошибку привода кулачка. Если необходимо, сбросьте время в соответствии со спецификациями автопроизводителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *